Първо третирайте мъха, ако има такъв, след това косете ниско и скарифицирайте, за да извадите филца, презасейте оределите и оголените участъци, нанесете тънък слой топдресинг и поддържайте повърхността влажна. Септември е най-добрият месец за това, защото Почвата все още задържа лятната топлина и натискът от плевели е нисък. Повечето морави изглеждат наистина възстановени четири до шест седмици по-късно.
Кога трябва да ремонтирате морава?
От края на август до септември, и до началото на октомври при мека есен. Това е вторият и по-добрият от двата периода за морава през годината.
Три неща съвпадат през този период. Почвата все още задържа топлината, натрупана през лятото, а топлата Почва е това, което кара семената за трева да покълват бързо, вместо просто да си стоят там. Валежите стават по-надеждни, отколкото бяха през юли. А семената на плевелите са много по-малко активни сега, отколкото през пролетта, така че новата ви трева пониква, без да се конкурира с масово поникване на плевели за светлина.
Ограничаващият фактор е температурата на Почвата, не календарът. Scarifying Mix работи от март до октомври, при условие че температурата на Почвата остава над 6 градуса по Целзий. На практика, ако можете удобно да натиснете пръст в горния слой на Почвата и не е студено, значи сте в подходящия период. Щом температурата на Почвата падне под това, семената ще останат в покой и ще бъдат изядени от птици, вместо да покълнат.
Това, което не трябва да правите, е да ремонтирате морава по време на гореща вълна или суша. Стресирана морава, разкъсана със скарификатор, не се възстановява, а просто губи още трева. Ако Почвата е изпечена твърда, изчакайте дъжд, за да я омекоти първо.
Има ли нужда моравата ви от ремонт или от пълно подновяване?
Ремонтирайте моравата, когато по-голямата част от съществуващата трева все още си струва да се запази. Подновете я изцяло, когато преобладават оголена Почва, плевели или груба трева, защото презасяването подобрява само това, което има достатъчно здрава тревна покривка, за да се възстанови около него.
Ремонтът работи, когато по-голямата част от наличното все още е трева, която си струва да се запази. Ако преобладават плевели и оголена Почва, или ако теренът има нужда от истинско изравняване, по-добре е да започнете отначало.
Груба работна граница: ако повече от около половината площ все още е приемлива трева, ремонтирайте я. Ако е по-малко от половината, или ако по-голямата част от това, което расте, е груба плевелна трева като едногодишна ливадна метлица, презасяването в нея няма да реши проблема, защото подхранвате и поливате плевелната трева едновременно с новите семена.
Ако това е вашата ситуация, то пълно ръководство за обновяване на Морава обхваща изкореняване, разрохкване и презасяване от нулата, както и кой вид семена да изберете за нова морава. Всичко по-долу приема, че запазвате съществуващата морава.
Една проверка, преди да купите каквото и да било, във всеки случай. Повдигнете с пръсти ъгъл от най-лошото петно. Ако тревният чим се отлепя като килим, с почти никакви корени отдолу, спрете и първо прочетете раздела за увреждане на корените към края на това ръководство, защото нито ремонтирането, нито презасяването ще работят, докато това не бъде отстранено.
Защо да третирате мъха преди вертикутиране, а не след?
Защото мъртвият мъх се изгребва чисто, а живият не. Третирайте го, изчакайте да почернее, после вертикутирайте.
Прилагайте Железен сулфат по 25 грама на квадратен метър и оставете поне една седмица преди да вертикутирате. Мъхът умира в рамките на няколко дни и потъмнява, и тогава вертикутиращата машина го изважда с едно минаване заедно с филца отдолу. Вертикутирайте, докато мъхът още е жив, и вие късате жива растителна маса, което е по-малко полезно за моравата и причинява повече щети на тревата около него.
Две условия са важни. Действа по-добре над 10 градуса по Целзий и изисква сухо време при прилагането, с дъжд или поливане след това, за да се придвижи в почвата. Периодът за прилагане е от март до октомври, така че септември му подхожда много добре.
Едно предупреждение, което е по-важно от всичко по-горе. Железен сулфат оставя петна. Оставя постоянни ръждиви следи върху бетон, настилки, плочки и дрехи, а остатъците се разнасят с подметките на обувки и лапите на домашни любимци. Изметете веднага всичко, което е паднало върху пътека, и не допускайте никого върху третираната морава, докато дъждът или поливането не го вкарат в почвата. Това е единственото нещо в целия процес, което причинява щети, които не можете да поправите.
Ако нямате мъх, пропуснете изцяло тази стъпка. Няма полза да го прилагате върху морава, която не се нуждае от него.
Мъхът също е симптом, а не причина. Той се появява там, където тревата вече е отслабнала, обикновено заради кисела почва, уплътняване, сянка или прекалено ниско косене. Унищожаването му освобождава площта, но ако не промените нищо друго, той се връща. По-надолу има раздел за това защо се случва.
Каква е разликата между вертикутиране и аериране?
Вертикутирането издърпва мъртвия материал изпод и между тревните растения. Аерирането прави отвори надолу в почвата. Те решават различни проблеми и при повечето морови, които се реновират, са нужни и двете, в този ред.
Филцът е кафявият, гъбест слой от мъртви стъбла, корени и стари окосени остатъци, който се натрупва на нивото на почвата, между зелените стръкчета и земята. Тънък слой е нормален и полезен. Когато надхвърли значително един сантиметър, той действа като капак-гъба: водата остава в него вместо да достига до корените, въздухът не може да циркулира и тревата започва да пуска корени във филца, вместо в почвата, което прави цялата морава плитка и склонна към засушаване. Вертикутирането е това, което го премахва, с ножове или пружинни зъбци, които разресват вертикално през тревния чим.
Уплътняването е различен проблем и е отдолу. Почва, притисната плътно от крака, косачки, деца или техника, остава без въздух. Корените не могат да преминат през нея, водата се задържа на повърхността, вместо да се дренира, и никакво скарифициране не я засяга, защото проблемът е под нивото, до което достигат ножовете. Аерацията го облекчава, като пробива или прорязва отвори надолу в Почва.
За да разберете кое имате, изрежете с права лопата малък клин от тревната площ, приблизително на дълбочина един „щик“, и го погледнете отстрани. Ще видите профила: зелени листа отгоре, после кафяв влакнест слой, после Почва. Измерете кафявия слой. Значително повече от сантиметър и си струва да скарифицирате. След това погледнете Почва под него. Ако е плътна и сива и корените спират рязко, вместо да продължават надолу през нея, имате и уплътняване.
Първо скарифицирайте, после аерирайте. Скарифицирането е мръсна работа и изтегля материал по цялата повърхност, така че ако го правите след аерация, просто запълвате новите отвори с отпадъци.
За аерация градинска вила е напълно достатъчна за домашна тревна площ. Забийте я толкова дълбоко, колкото влизат зъбците, и я наклонете леко, като правите отвори на разстояние приблизително 10 до 15 сантиметра. При тежка глина аератор с кухи зъбци, който изважда „тапи“ от Почва, върши значително повече от плътното пробождане и си заслужава да се наема на всяка трета или четвърта година, вместо ежегодно. При голяма тревна площ или спортна настилка моторен аератор покрива терена много по-бързо и е разумният избор.
Аерацията е по избор. Ако вашата Почва е с добро дрениране и тревната площ не се натоварва много с ходене, пропуснете я. Това са уплътнените участъци, входовете, пътеките, изтъркани през тревата, и ивицата, където всички режат ъгъла, които наистина имат нужда от нея, а не цялата тревна площ по навик.
Как се скарифицира правилно тревна площ и колко дълбоко?
Първо окосете ниско, после скарифицирайте в две посоки, след това изгребете всичко, което се извади. Настройката на дълбочината е мястото, където повечето хора грешат.
Окосете до около 3 сантиметра, точно над точката на растеж на тревата. Първото ниско косене означава, че ножовете достигат до филца, вместо да насичат листата. Съберете окосеното.
Настройте скарификатора достатъчно плитко, за да премахва филца, а не короните на тревата. След скарифициране една тревна площ трябва да изглежда груба, но не разкъсана; по-дълбоките настройки не дават по-добър резултат, а причиняват повече щети, които семената трябва да поправят.
Настройте ножовете така, че да „обливат“ само най-горните няколко милиметра от Почва, не по-дълбоко. Това е грешката, която съсипва тревните площи: хората настройват скарификатора ниско с предположението, че по-дълбоко е по-старателно, и той изскубва живите корони на тревата заедно с филца. Целта е да премахва мъртвия материал, а не да култивира. Ако машината подскача или тревната площ изглежда разкъсана, а не „изгребана“, значи е настроена твърде дълбоко.
Минете по Моравата веднъж в една посока, после отново под ъгъл спрямо първото минаване. Две посоки са това, което премахва филца, който лежи плоско по първата линия на движение.
След това изгребете всяко парченце от това, което излиза. Тази стъпка се пропуска и е важна: слой от изгребан филц и мъртъв мъх, оставен да лежи на повърхността, задушава семената, които ще засеете. Очаквайте изненадващо много материал; няколко кофи за смет от средностатистическа Морава е нормално. Компостира се добре, но е богат на въглерод и се разгражда бавно, затова го смесете със зелена маса, вместо да го трупате самостоятелно на куп.
Важен е и изборът на време през деня. Леко влажна почва със суха трева е идеална. Съвсем сухата почва кара пружинните зъбци да се плъзгат по повърхността, а подгизналата почва къса, вместо да разресва.
След това Моравата ще изглежда тревожно. Рядка, кафява, на места остъргана. Така трябва да изглежда скарифицираната Морава и това е моментът, в който се внасят семената.
Какво правите с плевелите?
Премахнете ги на ръка, преди да скарифицирате. Тук няма пряк път, който си заслужава да се препоръча, и подсяването върху тях не ги премахва.
Глухарче, живовляк, маргаритка и пълзящо лютиче преживяват скарифицирането без проблем, защото израстват от централен корен или от ластуни, които са под нивото, до което достигат ножовете. Засявате нова трева около тях и след шест седмици имате по-гъста Морава със същите плевели в нея.
Извадете ги с тясна лопатка или стар кухненски нож, като извадите целия корен, вместо да откъснете върха. Влажната почва след дъжд прави това много по-лесно от сухата, така че си струва да изчакате мокър ден. Направете го преди скарифициране, а не след, за да се засеят и дупките, които оставяте, заедно с всичко останало.
Organifer не продава селективен хербицид, и няма да ви насочвам към чужд. При Морава, която така или иначе ще презасеете, механичното премахване е надеждният подход и струва един следобед. Ако това, което виждате, е повече плевели, отколкото трева, тогава сте по пътя на подновяването, а не на този.
Трябва ли да използвате Lawn Repair Seed или Scarifying Mix?
Scarifying Mix за удобство при Морава, която е рядка, но все още с преобладаваща трева. За наистина сериозен ремонт използвайте чисти семена в пълната норма.
Scarifying Mix е семена за трева, растителен NPK тор и подобрител на почвата, смесени в една торба, предназначени да се внесат веднага след скарифициране в норма 30 до 40 грама на квадратен метър. Един продукт, един минаване, нищо за купуване или време за отделно внасяне. Семената са професионална четирикомпонентна смес от райграс, която се установява бързо и дава фин, гъст тревен чим. Ако вашата Морава е рядка, мъхеста и има нужда от освежаване, а не от изграждане наново, това е ефективният начин да го направите и ще свърши работата добре.
Където вече не стига, е при реални щети. Вижте какво има в торбата: тези 30 до 40 грама са семена, тор и подобрител за почва заедно, така че действителното количество семена, достигащо до всеки квадратен метър, неизбежно е по-малко, отколкото ако засеете чисти семена по собствената им норма. Това е добре, когато сгъстявате съществуваща тревна площ. Не е достатъчно, когато имате действително оголена почва за запълване, където нормата на семената върши цялата работа и няма установена трева, която да се затвори около него.
Така че за всичко отвъд леки работи, моят съвет е да използвате 100 процента семена. Семена за ремонт на Морава - Устойчиви е само семена, 75 процента английски райграс с 25 процента ливадна власатка, сертифицирани по Dutch NAK. Две причини да го предпочетете, когато щетите са реални. Първо, вие контролирате нормата: 1 kg на 50 квадратни метра при оголена почва, което е двойно спрямо нормата за презасяване, и можете да я увеличите още при най-лошите петна. Второ, ливадната власатка. Тя създава по-устойчива, с по-дълбоки корени тревна площ от райграса сам по себе си, което издържа на натоварване и на следващото сухо лято, и си струва да я има в Морава, която на практика изграждате наново.
Компромисът е, че чистите семена не съдържат тор и нищо за почвата, така че ги осигурявате отделно. Следващите два раздела обхващат и двете и нито едно не е сложно.
Много хора използват и двете - Scarifying Mix върху широките изтънели зони и Семена за ремонт на Морава с пълната норма, вработени в оголените петна. Това, което не бива да правите, е да не използвате нито едното, нито другото и да се надявате, че съществуващата трева сама ще се сгъсти, след като филцът изчезне. Скарифицирането отваря почвата и ако не я запълните с трева, вместо това я запълват плевели.
Колко семена за трева са ви нужни на квадратен метър?
Зависи кой продукт използвате и дали правите презасяване или засявате оголена почва. Първо измерете площта, после измерете семената, вместо да преценявате на око.
|
Продукт и ситуация |
Норма |
|
Scarifying Mix, цялостно обновяване на Моравата след скарифициране |
30 до 40 грама на квадратен метър. Използвайте по-високата стойност при оголени петна. |
|
Семена за ремонт на Морава, презасяване в съществуваща тревна площ |
1 kg на 100 квадратни метра, което е 10 грама на квадратен метър. |
|
Семена за ремонт на Морава, засяване на действително оголена почва |
1 kg на 50 квадратни метра, което е 20 грама на квадратен метър. Удвоете нормата за презасяване, защото няма съществуваща трева, която да го запълни около него. |
|
Железен сулфат, третиране на мъх преди скарифициране |
25 грама на квадратен метър, поне една седмица преди скарифициране. |
|
Подхранваща смес за Морава, след презасяване на съществуваща морава |
Не повече от 1 литър на квадратен метър. Повторете след няколко седмици, вместо да слагате повече наведнъж. |
Норми в долната граница оставят празни места, които плевелите завземат. Норми значително над горната граница не ви дават по-гъста морава - дават ви разсади, които се конкурират помежду си, и най-слабите загиват. Посочената норма е нормата.
Една практическа бележка: всички тези методи предполагат, че знаете площта на моравата си. Отмерете я с крачки и умножете, вместо да гадаете, защото повечето хора значително подценяват морава, която виждат всеки ден, после им свършват семената на две трети от пътя и довършват с половин норма.
Препоръчани продукти в това ръководство
Тор с железен сулфат - Препарат за премахване на мъх - 10 кг за 400 м2
Изберете предпочитания вариант
Смес за скарификация - Тревни семена - Тор - Подобрител на почвата (10 кг - за 300 м2)
Изберете предпочитания вариант
Варовикови водорасли на прах - чист Lithothamnium Calcareum (20 кг за 1000 м2)
Изберете предпочитания вариант
Семена за възстановяване на Морава – Resilient (10x = 150 kg за 7500 m2)
Изберете предпочитания вариант
Покривен слой за трева - Смес с микориза и ризобактерии (12x = 600 литра за 600 m2)
Изберете предпочитания вариант
Гранули от кравешки тор 3в1 (10 кг - за 100 м2)
Изберете предпочитания вариант
Тор за тревни площи Всичко в едно (10 кг - за 200 м2)
Изберете предпочитания вариант
Как да засеете семена за трева равномерно - на ръка или с машина?
На ръка е напълно точно до няколкостотин квадратни метра, ако разделите семената и минете площта два пъти кръстосано. Над това калибрирана разпръсквачка пести и време, и точност, а за големи площи машина за презасяване върши по-добра работа от двете.
Сеитба на ръка, върху малка или средна морава. Претеглете общото количество, което ви трябва за площта, после го разделете на две половини. Първо засейте външните краища, като обиколите периметъра, защото краищата са местата, където при сеитба на ръка винаги се получава рядко, а голите краища са това, което хората забелязват. После засейте първата половина, като ходите нагоре-надолу по моравата в една посока, и втората половина, като ходите напречно под прав ъгъл. Двукратното кръстосване с половин норма във всяка посока е това, което осигурява равномерно покритие, и е много по-надеждно от опита да разпръснете цялото количество с едно минаване.
Не сейте на ръка при вятър. Семената за трева са леки и полъх, който изглежда слаб, праща повечето от ситните ви семена в бордюра. Рано сутрин обикновено е най-спокойната част от деня.
С разпръсквачка, върху средна до голяма морава. Калибрирайте я преди да започнете, не се доверявайте на настройката на скалата. Сложете известна маса семена, минете с разпръсквачката по измерена площ върху твърда повърхност или брезент, съберете и претеглете какво е излязло, после настройте. Пет минути така спасяват морава, която остава на светли и тъмни ивици до края на годината. След това сейте със същата кръстосана схема, с половината норма във всяка посока.
С машина за презасяване, върху голяма морава или спортна настилка. Те прорязват тесни процепи в почвата и пускат семената директно в тях, което дава много по-добър контакт семе-почва от всеки повърхностен метод. На големи площи този контакт е разликата между добро поникване и петниста морава, а машинната сеитба се изплаща и като труд. Наемането обикновено е по-разумно от покупка за работа веднъж годишно.
Какъвто и метод да използвате, семето трябва да достигне почвата, а не да стои върху филц или отпадъци. Това е цялата причина скарифицирането и изгребването да са първи. Семето, лежащо върху сух повърхностен слой, няма да покълне, независимо колко го поливате.
След засяване уплътнете повърхността, като минете по нея или я валирате леко. Изглежда странно да се прави това на току-що засята морава, но притискането на семето в контакт с почвата е това, което го задвижва.
Защо да прилагате топдресинг след презасяване?
Той задържа влагата около семето, дава му почва, в която да се вкорени, вместо филц, и подхранва почвения живот, който поддържа моравата здрава дълго след като този ремонт приключи.
Разстелете тънък слой от Топдресинг за Морава върху засятата площ, не повече от 1 литър на квадратен метър при установена морава. Това е горна граница, а не цел: ако усещате, че е нужно повече, повторете след няколко седмици, вместо да полагате дебел слой сега. Дебел слой заравя семето и задушава тревата, която се опитвате да спасите, което е обратното на намерението.
Струва си да знаете какво има в него, защото това е частта от работата, която променя моравата за повече от един сезон. Изграден е на основата на биохумус и изсушен кравешки тор с лавово брашно за минерали и микроелементи и съдържа живи микоризни гъби и полезни бактерии. Тези гъби образуват работещо партньорство с корените на тревата, като разширяват обхвата им за вода и хранителни вещества далеч отвъд това, до което корените сами могат да достигнат, а бактериите стимулират растежа на корените и подобряват устойчивостта към болести. Не просто покривате семето - възстановявате почвената биология, която една уплътнена, с филц морава обикновено е загубила.
Ако сте аерирали също, вработете топдресинга в отворите с гърба на гребло. Запълването на аерационните отвори с нещо по-добро от уплътнената почва, през която току-що сте пробили, е начинът действително да подобрите тежка почва за няколко сезона.
Може да се използва през всеки сезон, освен по време на почвена слана, и си заслужава да се повтаря ежегодно на морава, която се използва интензивно.
Колко често трябва да поливате новозасята морава?
Ежедневно през около първите две седмици, докато семето покълва, след това редовно до шест седмици, докато младата трева се развива. Това е стъпката, която решава дали цялата работа е успешна.
През първите две седмици не позволявайте повърхността да изсъхва. След като новата трева се установи, поливайте по-рядко, но по-дълбоко - това е промяната, която насърчава корените да растат надолу, вместо да остават слаби и плитки.
Покълването изисква горният слой на почвата да остава постоянно влажен. Не подгизнал, а влажен. Ако изсъхне за един ден в неподходящ момент, покълващото семе загива и няма втори шанс. Тук лекото, често поливане е по-добро от тежкото накисване, което е обратното на съвета за установена морава.
След като тревата поникне, преминете към по-рядко, но по-дълбоко поливане. Това насърчава корените да растат надолу в търсене на влага, вместо да остават в горните няколко сантиметра, а дълбоките корени са цялата причина една тревна площ да преживее следващото сухо лято.
Септември обикновено ви помага с това, което до голяма степен е причината времето да работи. Но не приемайте, че дъждът ще свърши работата вместо вас. Проверявайте почвата, а не небето.
Кога можете отново да косите и да ходите по ремонтирана тревна площ?
Първото косене е, когато новата трева достигне около 8 сантиметра, и не по-рано. След това намалявайте височината постепенно в продължение на няколко седмици, не с едно косене.
Твърде ранното или твърде ниското косене изтръгва младите поници заедно с корените, защото още не са се закрепили. Отнемайте не повече от една трета от листната маса наведнъж и сваляйте височината седмица по седмица до нормална височина от 3 до 4 сантиметра. Уверете се, че ножовете на косачката са остри: тъпите ножове разкъсват младата трева вместо да я режат.
Където можете, дръжте трафика далеч от нея през първите няколко седмици. Новопоникналата трева лесно се стъпква до изчезване, а зоните, по които се ходи, обикновено са същите зони, които и първоначално са били редки.
Трябва ли да подобрите почвата преди засяване?
Да, и си струва това да се отдели от подхранването, защото двете се бъркат и се държат напълно различно. Да подобрите почвата преди да засеете е добре. Да подхраните тревата преди да засеете не е.
Скарифицираната тревна площ е единственият момент в годината, когато имате достъп до повърхността на почвата, и това е правилният момент да внесете органична материя в нея. Пелети от кравешки тор 3в1 са това, което бих използвал. Те са NPK 2-2-3 с над 60 процента органична материя, което е много различно от тор за тревни площи: ниско, бавно и щадящо, освобождаващо се в течение на повече от 120 дни, с добавено лавово брашно за минерали и микроелементи. Страницата ги описва като основен и посадъчен тор, и точно това е задачата тук.
Това, което всъщност правят, е да подобряват структурата на почвата и водозадържащата способност и да събуждат почвения живот. Това е по-важно, отколкото звучи, при тревна площ, която е била изпичана суха и тъпкана през цялото лято, защото почва, която задържа влага, е почва, в която семето пониква равномерно и корените тръгват надолу вместо настрани. Няма риск и от прегаряне на младата трева, съдържанието на амоняк е твърде ниско, за да изгори листата, така че може да се внася заедно със семето.
За тревна площ през есента нормата е 1 kg на 10 квадратни метра, а на наистина бедна почва можете да стигнете до 1 kg на 5. Преценете какво е при вас, вместо да следвате число. Изкопайте една лопата и я погледнете: тъмна, рохкава, с мирис на пръст, няколко червея и фини корени, които минават през нея - това е почва, която вече работи и има нужда само от допълване. Бледа, прашна или втвърдяваща се, без червеи и без коренова активност, си заслужава по-високата норма. Това е подобрител на почвата, така че дозата следва почвата, а максимумът не прави нищо допълнително на почва, която вече е в прилично състояние.
Мислете за това като за подхранване на почвата, а не на тревата. Това е същата причина, поради която горният слой (topdressing) се нанася след това, и двете работят заедно: пелети в повърхността за органична материя и структура, горен слой (topdressing) върху семената за влага и живот в почвата.
Трябва ли да торите тревата преди засяване, или след като поникне?
След като поникне. Изчакайте новата трева да се появи, после подхранете около седмица по-късно. Не внасяйте тор за тревни площи преди да сеете.
Причината е конкуренцията, и тук торът за тревни площи се държи съвсем различно от подобрителя на почвата по-горе. Подхранването за тревни площи е направено да ускорява растежа бързо. Сложите ли го преди презасяване, събуждате установената трева, която вече е вкоренена и готова да го използва, докато новото семе още дори не е покълнало. Старата трева се сгъстява, затваря празнините, които току-що сте отворили, и засенчва разсадите, за които сте платили. Получавате по-зелена тревна площ за три седмици и същата рядка тревна площ след това.
И така: сейте, полейте, изчакайте да се покаже новата трева, после подхранете приблизително седмица след като поникне с Тор за Морава All-In-One по 1 kg на 20 квадратни метра. Подхранете точно преди дъжд, ако можете, или полейте след това. Това е органо-минерален тор с NPK 9-2-7 с добавен магнезий и се освобождава в продължение на около 100 дни, така че едно приложение сега поддържа тревната площ до зимата. Също така не съдържа железен сулфат, което означава, че няма да оцветява настилките.
Една подробност за времето, която обърква хората: след торене не стъпвайте върху тревната площ и не я косете пет дни. Това е важно тук, защото подхранвате приблизително в същия момент, когато новата трева наближава първото си косене. Първо подхранете, изчакайте петте дни, после косете, когато тревата е достатъчно висока.
Ако сте използвали Scarifying Mix, пропуснете всичко това. Торът вече е в торбата и е внесен заедно със семената. Да подхранвате отново сега е пари, похарчени за растеж, който после трябва да косите.
И ако тревната площ е била подхранена по-рано през сезона и е преминала през лятото сравнително добре, може да не ѝ трябва нищо. Много тревни площи се възстановяват от летното износване без допълнително подхранване. Подхранването на тревна площ, която не се нуждае от това, не я прави по-добра.
От следващата година ритъмът на поддръжка е: един и същ продукт три пъти годишно - пролет, лято и есен, по 1 kg на 20 квадратни метра всеки път.
Трябва ли да варувате тревната площ също?
Само ако pH действително е неправилно. Подхранването и варуването са две различни задачи и объркването им е причината някои тревни площи да се варуват всяка година без причина, а други никога да не получат корекцията, от която наистина имат нужда.
Lawn Fertiliser All-In-One дава на моравата всичко необходимо като хранителни вещества и в него има смесени вар и скално брашно, което не позволява почвата да става постепенно по-кисела, докато сезонните хранителни вещества се усвояват. Това е поддръжка. То задържа позицията, в която се намирате.
Това, което не е, е корекция на pH. Ако тестът на почвата покаже, че действително е твърде кисела, поддържащата вар в тор не може да я повиши, и я коригирате директно с Варов тор с магнезий. Този продукт е създаден точно за това - бърза корекция на киселинността на почвата, с добавен магнезий отгоре за цвят и фотосинтеза. Тревата се развива най-добре между pH 6 и 7. Под около 5.5 хранителните вещества се блокират химически в почвата и тревата изтънява дори когато се подхранва правилно, което е точно пролуката, в която мъхът се настанява.
Затова тествайте преди да купите, така или иначе. Евтин комплект за тест на почвата струва малка част от цената на една торба каквото и да е и отговаря на въпроса директно. Варуването на морава, която вече е на 6.5, не прави нищо полезно и може да я измести твърде много в другата посока.
Ако тестът показва, че ви трябва, нормата следва колко сте извън стойностите. Под pH 5.5 - 1 kg на 10 квадратни метра, два пъти годишно. Между 5.5 и 6.5 - 1 kg на 10 квадратни метра веднъж годишно. Над 6.5 - 1 kg на 20 квадратни метра веднъж годишно, или нищо. Най-добрите периоди са февруари до април и септември до ноември, така че есента е много подходяща.
Това е гранулат, не изгаря и се прилага при всякакво време, така че лесно се съчетава с останалата работа. Това, което не бих направил, е да го внеса в същото минаване като обработката срещу мъха. Обработете мъха, направете реновацията, оставете новата трева да се установи, след това коригирайте pH. Правилното pH е това, което спира мъха да се връща догодина, а не част от ремонта на моравата този месец.
Дръжте го далеч от лехи с киселинолюбиви растения - хортензии, азалии и рододендрони всички искат почвата да остане такава, каквато е.
Как изглежда целият график?
Шест седмици от началото до моравата, която изглежда възстановена, като по-голямата част от работата е в първия ден, а по-голямата част от чакането - след него.
|
Кога |
Какво се случва |
|
Една седмица преди |
Приложете Iron Sulphate по 25 g на квадратен метър, но само ако има мъх. Не стъпвайте на моравата, докато не се полее. |
|
Първи ден |
Косете до около 3 cm. Вертикутирайте в две посоки. Изгребете всичко, което извади. Аерирайте уплътнените зони при нужда. Разпръснете Cow Manure Pellets 3in1 по 1 kg на 10 квадратни метра. Засяйте, уплътнете повърхността, след това направете подхранващо покритие с не повече от 1 литър на квадратен метър. |
|
Дни от първи до четиринадесети |
Поддържайте повърхността постоянно влажна с леко ежедневно поливане. Това е частта, която определя резултата. |
|
Около втората седмица |
Пониква нова трева. Продължете да поливате, вече по-рядко и по-обилно. |
|
Една седмица след поникването |
Ако сте засяли само Lawn Repair Seed, подхранете с Lawn Fertiliser All-In-One в доза 1 kg на 20 квадратни метра. Ако сте използвали Scarifying Mix, пропуснете това. След това не стъпвайте на моравата и не косете в продължение на пет дни. |
|
Когато тревата достигне 8 см |
Първо косене, обикновено някъде между четвъртата и шестата седмица. Отнемете не повече от една трета от листната маса, след това намалявайте седмично до 3 до 4 см. |
|
Седмици четири до шест |
Продължете да поливате редовно, докато младата трева се вкорени добре. До края на това моравата трябва да изглежда действително възстановена. |
|
По-късно през есента, ако тестът го показва |
Коригирайте pH с Lime Fertiliser with Magnesium, но само ако тест на почвата показва, че почвата наистина е твърде кисела. |
Пример с реални дати, тъй като таблицата по-горе е относителна. Започнете през първия уикенд на септември. Третирането против мъх се прави през последната седмица на август. Скарифицирате и сеете в събота, новата трева се показва към средата на септември, подхранването се прави през последната седмица на септември, ако сте засяли само семе, и първото косене е през първата половина на октомври. До средата на октомври моравата трябва да изглежда както трябва. Изместете всичко с една седмица в едната или другата посока и нищо няма да се обърка.
Двете места, където това се проваля, са свързани с нетърпение. Да оставите повърхността да изсъхне през първите две седмици и да косите преди тревата да е достатъчно висока. Нито едно от двете не може да се поправи по-късно през сезона.
А какво, ако сте пропуснали есенния период? Можете ли да възстановите морава през пролетта?
Да, но това е вторият най-добър вариант и ако вече е ноември, по-добре е да изчакате пролетта, вместо да сеете в студена почва.
Пролетната сеитба работи, след като почвата наистина се е затоплила, което е около 10 градуса по Целзий и обикновено от април нататък. Три неща я правят по-трудна от есента. Поникването е по-бавно, докато почвата все още достига нужната температура. Семената на плевелите поникват по същото време като вашата трева, така че новите поници имат конкуренция, с която не биха се сблъскали през септември. А птиците вземат осезаемо повече семе от студена гола почва през пролетта, отколкото през есента.
Нищо от това не прави пролетта лошо време, просто означава, че трябва да очаквате да отнеме повече време и да е нужно малко повече семе. Периодът от април до края на юни е подходящ.
Това, което не работи, е сеитба в студена Почва в късна есен или през зимата. Семената стоят там, без да поникнат, биват изядени и ги купувате два пъти. Ако вече е ноември и тревната площ е рядка, полезните задачи сега са да изгребете листата, за да не се задушава тревата, да не стъпвате по най-мокрите места и да направите почвен тест, за да знаете с какво си имате работа преди пролетта. После сейте през април.
Третирането на мъха следва същите ограничения. Железният сулфат е подходящ от март до октомври и работи по-добре над 10 градуса по Целзий, така че и това не е зимна работа.
Защо мъхът продължава да се появява отново след третиране?
Защото условията, които позволяват да се появи, все още са налице. Мъхът вирее в кисела, уплътнена, влажна, засенчена среда, където тревата се затруднява, а унищожаването на мъха не променя нищо от това.
Киселинността на Почва е най-честата и най-лесно отстранима от тези причини. Тя е разгледана в раздела за варуване по-горе, заедно с това кога си струва да купите отделна вар и кога вашият тор вече се справя с това.
Другите причини са агротехнически и се отстраняват безплатно. Повишете височината на косене - косенето твърде ниско е най-честата причина тревата да отстъпва на мъха. Проредете надвисналите клони, за да влиза светлина. Аерирайте мокрите, уплътнени зони. Подобрете отводняването там, където водата се задържа след дъжд. Нищо от това не струва пари и всичко то помага повече в дългосрочен план, отколкото да третирате мъха отново следващата пролет.
Ако не сте сигурни кое от тези е вашият проблем, изпратете ми снимка на най-засегнатата зона, заедно с резултат от почвен тест, ако имате, и аз ще ви кажа честно какво според мен го причинява.
Ами ако тревният чим се повдига като килим с почти никакви корени?
Тогава не става дума за проблем с филц или суша и подсяването няма да го оправи. Нещо е изяло корените.
Тревен чим, който се отлепва на цели листове, с долната страна почти без корени, е класическият признак за ларви на майски бръмбар или кожени червеи (leatherjackets) - ларвите на бръмбари и комари-жерави, които живеят в горните няколко сантиметра Почва и се хранят с корените на тревата. Често ще откриете самите ларви, когато повдигнете парче - кремави на цвят и свити. Птици, които разкъсват тревната площ, или язовци и лисици, които я разравят, са втори знак, защото търсят ларвите.
Засяването на нови семена в активна зараза само дава на ларвите свеж запас от корени. Първо се справете с насекомите, после възстановете тревната площ, като следвате последователността по-горе. Струва си да проверите преди да купите семена, а не след това, и това е действително различна работа с различни срокове, затова я третирайте като отделен проект, вместо да я добавяте към този.
Ами ако тревната площ все още не се възстановява?
Ако шест седмици по-късно големи площи все още са оголени и сте поддържали поливането, тогава проблемът не е филц и не е нормата на засяване. Нещо отдолу не е наред.
Обичайните заподозрени са силно уплътняване, което никога не е било разрохквано, pH на Почва достатъчно извън нормите, че тревата да не може да се установи, повреда на корените от ларви, или просто че Морава е била отвъд ремонт и е било нужно да се започне отначало. Да ги отработите в този ред е по-евтино, отколкото да засявате повторно два пъти.
Ако се окаже, че е последното от тях, то пълно ръководство за обновяване на Морава описва как правилно да премахнете старото, да обработите Почва и да засеете отново, и кои тревни семена са подходящи за коя ситуация.
А ако не сте сигурни кое от тях е, изпратете ми снимка на най-лошото петно. Ще ви кажа честно какво мисля, че виждате, включително когато отговорът е, че вашата Морава се нуждае от време, а не от още един продукт.
|
Продукт |
Какво прави в тази задача и кога ви е нужен |
|
Убива мъха в рамките на няколко дни, за да може да се изгребе чисто. 25 g на квадратен метър, поне една седмица преди скарифициране. Само ако има мъх. Оставя петна по настилки и дрехи, полейте го, преди да ходите по Морава. |
|
|
Тревни семена, тор и подобрител на Почва в една торба, за обновяване на цяла Морава с един проход след скарифициране. 30 до 40 g на квадратен метър. Най-лесният вариант, ако цялата Морава се нуждае от работа. |
|
|
Само семена - 75 процента английски райграс и 25 процента ливадна власатка за по-устойчива, с по-дълбоки корени Морава. Подсяване 1 kg на 100 квадратни метра, гола Почва 1 kg на 50 квадратни метра. За целеви петна или когато контролирате подхранването отделно. |
|
|
Задържа влагата около семето, осигурява му Почва за вкореняване и възстановява почвения живот с микоризни гъби и полезни бактерии. Не повече от 1 литър на квадратен метър върху установена Морава. Нанася се след сеитбата. |
|
|
Подобряване на Почва преди или заедно със сеитбата, не е подхранване за растеж. NPK 2-2-3 с над 60 процента органична материя, освобождава се за 120 дни, няма да изгори младата трева. Подобрява структурата на Почва и водозадържащата способност. 1 kg на 10 квадратни метра върху Морава през есента. |
|
|
Подхранете една седмица след като поникне новата трева, с 1 kg на 20 квадратни метра. NPK 9-2-7 с магнезий, освобождава се за около 100 дни, съдържа варовик, така че не е необходимо отделно варуване, и няма железен сулфат, така че не оставя петна. Не е необходимо, ако сте използвали Scarifying Mix. Три приложения годишно от следващия сезон - пролет, лято и есен. |
|
|
За корекция на pH, когато почвен анализ показва, че Почва действително е твърде кисела. Варовикът в All-In-One тор е за поддръжка и няма да повиши ниско pH. Под pH 5,5 - 1 kg на 10 квадратни метра два пъти годишно. Между 5,5 и 6,5 - веднъж годишно. Най-добре от февруари до април или от септември до ноември. Не е подходящо около киселинолюбиви растения. |
