Behandl først mos, hvis der er noget, og slå derefter græsset kort og vertikalskær for at trække filtlaget ud, efterså de tynde og bare områder, læg et tyndt lag topdressing og hold overfladen fugtig. September er den bedste måned til det, fordi jorden stadig holder på sommervarmen, og ukrudtstrykket er lavt. De fleste græsplæner ser reelt genoprettede ud fire til seks uger senere.
Hvornår bør du reparere en græsplæne?
Sidst i august til og med september, og ind i begyndelsen af oktober i et mildt efterår. Dette er det andet og det bedste af årets to græsplæneperioder.
Tre ting falder på plads i denne periode. Jorden holder stadig på den varme, den har opbygget gennem sommeren, og varm jord er det, der får græsfrø til at spire hurtigt i stedet for bare at ligge der. Nedbøren bliver mere pålidelig, end den var i juli. Og ukrudtsfrø er langt mindre aktive nu, end de er om foråret, så dit nye græs kommer op uden at konkurrere mod en bølge af ukrudt om lyset.
Jordtemperaturen er grænsen, ikke kalenderen. Scarifying Mix virker fra marts til oktober, forudsat at jordtemperaturen holder sig over 6 grader Celsius. I praksis: Hvis du behageligt kan trykke en finger ned i det øverste jordlag, og det ikke er koldt, er du inden for perioden. Når jorden falder under det, vil frø ligge i dvale og blive spist af fugle i stedet for at spire.
Det, du ikke bør gøre, er at reparere en græsplæne midt i en hedebølge eller en tørke. En stresset græsplæne, der rives op af en vertikalskærer, kommer ikke sig, den mister bare mere græs. Hvis jorden er bagt hård, så vent på regn, der først kan blødgøre den.
Har din græsplæne brug for reparation, eller en fuldstændig fornyelse?
Reparér græsplænen, når det meste af det eksisterende græs stadig er værd at beholde. Forny den helt, når bar jord, ukrudt eller groft græs dominerer, fordi eftersåning kun forbedrer det, der har tilstrækkeligt sundt græstæppe tilbage til at komme sig omkring det.
Reparation virker, når det meste af det, der er der, stadig er græs, der er værd at beholde. Hvis ukrudt og bar jord dominerer, eller hvis underlaget har brug for rigtig nivellering, er du bedre tjent med at starte forfra.
En grov tommelfingerregel: Hvis mere end cirka halvdelen af arealet stadig er nogenlunde græs, så reparér det. Hvis mindre end halvdelen er det, eller hvis det meste af det, der vokser, er groft ukrudtsgræs som enårig rapgræs, vil eftersåning i det ikke løse problemet, fordi du gøder og vander ukrudtsgræsset samtidig med det nye frø.
Hvis det er din situation, så komplet guide til fornyelse af plænen dækker vertikalskæring, kultivering og eftersåning fra bunden, samt hvilket frø du skal vælge til en ny græsplæne. Alt nedenfor forudsætter, at du beholder den græsplæne, du har.
En kontrol, før du køber noget uanset hvad. Løft et hjørne af det værste område med fingrene. Hvis græstæppet slipper som et tæppe med næsten ingen rødder under, så stop og læs først afsnittet om roddamage nær slutningen af denne guide, for hverken reparation eller eftersåning vil virke, før det er håndteret.
Hvorfor behandle mos før vertikalskæring og ikke efter?
Fordi død mos rives rent ud, og levende mos ikke gør. Behandl den, vent på at den bliver sort, og vertikalskær så.
Udbring Jernsulfat ved 25 gram pr. kvadratmeter, og vent mindst en uge, før du vertikalskærer. Mosen dør inden for få dage og bliver mørk, og på det tidspunkt løfter vertikalskæreren den ud i én omgang sammen med filten nedenunder. Vertikalskær, mens mosen stadig er levende, og du river i levende plantemateriale, hvilket gør mindre for plænen og mere skade på græsset omkring det.
To forhold er vigtige. Det virker bedre over 10 grader Celsius, og det kræver tørt vejr ved udbringning med regn eller vanding bagefter for at føre det ned i jorden. Udbringningsvinduet er marts til oktober, så september passer det godt.
En advarsel, der betyder mere end noget af det ovenstående. Jernsulfat giver pletter. Det efterlader permanente rustmærker på beton, belægning, fliser og tøj, og rester føres rundt på skosåler og dyrepoter. Fej straks alt væk, der lander på en sti, og hold alle væk fra den behandlede plæne, indtil regn eller vanding har ført det ned i jorden. Det er den ene ting i hele denne proces, der forårsager skader, du ikke kan gøre om.
Hvis du ikke har mos, så spring dette trin helt over. Der er intet at vinde ved at anvende det på en plæne, der ikke har brug for det.
Mos er også et symptom snarere end en årsag. Det flytter ind, hvor græsset allerede er svækket, typisk på grund af sur jord, komprimering, skygge eller for kort klipning. At dræbe det rydder overfladen, men hvis du ikke ændrer noget andet, kommer det tilbage. Der er et afsnit længere nede om, hvorfor det sker.
Hvad er forskellen på vertikalskæring og luftning?
Vertikalskæring trækker dødt materiale ud mellem græsplanterne. Luftning laver huller ned i jorden. De løser forskellige problemer, og de fleste plæner, der renoveres, har brug for begge dele, i den rækkefølge.
Filt er det brune, svampede lag af døde stængler, rødder og gammelt afklip, som bygger sig op ved jordoverfladen, mellem de grønne græsstrå og jorden. Et tyndt lag er normalt og nyttigt. Når det kommer meget over en centimeter, virker det som et svampelåg: vand bliver stående i det i stedet for at nå rødderne, luft kan ikke cirkulere, og græs begynder at slå rødder i filten frem for i jorden, hvilket gør hele plænen overfladisk og tørkeudsat. Vertikalskæring er det, der fjerner det, med knive eller fjederpinde, der river lodret gennem græstæppet.
Komprimering er en anden fejl, og den ligger nedenunder. Jord, der er presset tæt af fødder, plæneklippere, børn eller maskiner, får luften presset ud af sig. Rødder kan ikke trænge igennem den, vand bliver stående på overfladen i stedet for at dræne, og ingen mængde vertikalskæring påvirker den, fordi problemet ligger under det niveau, knivene når. Luftning er det, der afhjælper det ved at stanse eller skære huller ned i jorden.
For at se, hvad du har, skær en lille kile ud af græsplænen med en spade, omtrent en spadestiks dybde, og kig på den fra siden. Du vil se profilen: grønne strå øverst, derefter et brunt fibret lag, derefter jord. Mål det brune lag. Meget mere end en centimeter, og så er vertikalskæring værd at gøre. Kig så på jorden nedenunder. Hvis den er tæt og grå, og rødderne stopper brat i stedet for at løbe ned gennem den, har du også komprimering.
Vertikalskær først, luft bagefter. Vertikalskæring er rodet og trækker materiale op over hele overfladen, så at gøre det efter luftning fylder blot de nye huller med affald.
Til luftning er en greb reelt tilstrækkelig på en almindelig haveplæne. Stik den i så dybt, som tænderne kan gå, og vip den let, med huller med cirka 10 til 15 centimeters afstand. På tung lerjord gør en hulspids-lufter, der fjerner propper af jord, betydeligt mere end massive spyd, og den er værd at leje hvert tredje eller fjerde år frem for årligt. På en stor græsplæne eller en sportsflade dækker en motordrevet lufter jorden langt hurtigere og er det fornuftige valg.
Luftning er valgfrit. Hvis din jord dræner frit, og plænen ikke bliver trådt hårdt på, så spring det over. Det er de komprimerede områder, indgange, stier slidt på tværs af græsset, striben hvor alle skærer hjørnet, der faktisk har brug for det - ikke hele plænen som rutine.
Hvordan vertikalskærer man en græsplæne korrekt, og hvor dybt?
Klip kort først, vertikalskær derefter i to retninger, og riv så alt det af, den trækker op. Dybdeindstillingen er der, hvor de fleste går galt i byen.
Klip ned til omkring 3 centimeter, lige over græssets vækstpunkt. At klippe kort først betyder, at knivene når filten i stedet for at hakke gennem bladene. Saml afklippet op.
Indstil vertikalskæreren så lavt, at den fjerner filt, ikke græskroner. En græsplæne bør se ru ud efter vertikalskæring, men ikke flænset; dybere indstillinger giver ikke et bedre resultat, de skaber mere skade, som frøet skal reparere.
Indstil knivene, så de lige akkurat skærer ned i de øverste få millimeter af jorden - ikke dybere. Det er den fejl, der ødelægger græsplæner: Folk indstiller en vertikalskærer lavt i den antagelse, at dybere er mere grundigt, og så river den levende græskroner op sammen med filten. Du vil have den til at fjerne dødt materiale, ikke til at kultivere. Hvis maskinen hopper, eller plænen ser flænset ud frem for revet igennem, er den indstillet for dybt.
Kør over græsplænen én gang i én retning, og derefter igen på skrå på tværs af den første omgang. To retninger er det, der får fat i filten, som ligger fladt langs den første kørselslinje.
Riv derefter hver eneste smule af det, der kommer op, væk. Dette trin springes over, og det betyder noget: et lag afrevet filt og død mos, der bliver liggende på overfladen, kvæler frøet, du er ved at så. Forvent en overraskende mængde materiale; flere skraldespandslæs fra en gennemsnitlig græsplæne er normalt. Det komposterer fint, men det er kulstofrigt og langsomt, så bland det med grønt materiale i stedet for at lægge det i en bunke for sig selv.
Tidspunktet på dagen hjælper også. Let fugtig jord med tørt græs er ideelt. Knastør jord får tænderne til at glide hen over overfladen, og sjaskvåd jord river snarere end den kæmmer.
Græsplænen vil se alarmerende ud bagefter. Tynd, brun, skrællet ned nogle steder. Det er sådan, en vertikalskåret græsplæne skal se ud, og det er tidspunktet, hvor frøet kommer ud.
Hvad gør du ved ukrudtet?
Tag dem op i hånden, før du vertikalskærer. Der er ingen genvej, der er værd at anbefale her, og eftersåning oven på dem fjerner dem ikke.
Mælkebøtte, vejbred, tusindfryd og krybende ranunkel overlever alle vertikalskæring uden problemer, fordi de genvokser fra en pælerod eller fra udløbere, der ligger under det niveau, knivene når. Så nyt græs omkring dem, og om seks uger har du en tættere græsplæne med præcis det samme ukrudt i.
Løft dem op med en smal planteske eller en gammel køkkenkniv, så du får hele roden med i stedet for at knække toppen af. Fugtig jord efter regn gør dette langt lettere end tør jord, så det kan betale sig at vente på en våd dag. Gør det før vertikalskæring frem for efter, så de huller, du efterlader, bliver tilsået sammen med alt andet.
Organifer sælger ikke et selektivt ukrudtsmiddel, og jeg vil ikke henvise dig til en andens. På en græsplæne, som du alligevel snart skal efterså, er fysisk fjernelse den pålidelige vej, og det koster en eftermiddag. Hvis det, du ser på, er mere ukrudt end græs, er du på fornyelses-sporet snarere end dette.
Bør du bruge Lawn Repair Seed eller Scarifying Mix?
Scarifying Mix for bekvemmelighed på en græsplæne, der er tynd, men stadig i det væsentlige græs. Til reparation, der virkelig er alvorlig, skal du bruge rent frø ved den fulde udsædsmængde.
Scarifying Mix er græsfrø, en plantebaseret NPK-gødning og en jordforbedrer blandet i én pose, lavet til at blive udbragt direkte efter vertikalskæring med 30 til 40 gram pr. kvadratmeter. Ét produkt, én omgang, intet at købe eller tidsplanlægge separat. Frøet er en professionel firevejs rajgræsblanding, der etablerer sig hurtigt og giver en fin, tæt græssvær. Hvis din græsplæne er tynd, mosset og har brug for opfriskning frem for genopbygning, er dette den effektive måde at gøre det på, og den løser opgaven godt.
Hvor det kommer til kort, er ved reel skade. Se på, hvad der er i posen: de 30 til 40 gram er frø og gødning og jordforbedring tilsammen, så den faktiske mængde frø, der når hver kvadratmeter, er nødvendigvis lavere, end hvis du såede rene frø efter deres egen mængde. Det er fint, når du fortætter eksisterende græstørv. Det er ikke nok, når du har helt bar jord, der skal fyldes, hvor frømængden gør hele arbejdet, og der ikke er etableret græs til at lukke til omkring det.
Så til alt ud over let arbejde er mit eget råd at bruge 100 procent frø. Reparationsfrø til plæne - robust er kun frø, 75 procent engelsk rajgræs med 25 procent engrapgræs, hollandsk NAK-certificeret. To grunde til at foretrække det, når skaden er reel. For det første styrer du mængden: 1 kg pr. 50 kvadratmeter på bar jord, hvilket er det dobbelte af eftersåningsmængden, og du kan sætte den endnu højere på de værste pletter. For det andet engrapgræsset. Det giver en mere robust græstørv med dybere rødder end rajgræs alene, hvilket er det, der holder til slid og til den næste tørre sommer, og det er værd at have i en plæne, du i praksis genopbygger.
Ulempen er, at rene frø ikke indeholder gødning og intet til jorden, så du tilfører det separat. De næste to afsnit dækker begge dele, og ingen af delene er kompliceret.
Mange bruger begge dele, Scarifying Mix på de store, tynde områder og Plænerenoveringsfrø i fuld mængde arbejdet ned i de bare pletter. Det, du ikke bør gøre, er at bruge ingen af delene og håbe, at det eksisterende græs bliver tættere af sig selv, når filten er væk. Vertikalskæring åbner jorden, og hvis du ikke fylder den med græs, fylder ukrudtet den i stedet.
Hvor meget græsfrø skal du bruge pr. kvadratmeter?
Det afhænger af, hvilket produkt det er, og om du eftersår eller sår på bar jord. Mål arealet først, og mål derefter frøet, frem for at vurdere det med øjemål.
|
Produkt og situation |
Mængde |
|
Scarifying Mix, renovering af hele plænen efter vertikalskæring |
30 til 40 gram pr. kvadratmeter. Brug den høje ende på bare pletter. |
|
Plænerenoveringsfrø, eftersåning i eksisterende græstørv |
1 kg pr. 100 kvadratmeter, hvilket er 10 gram pr. kvadratmeter. |
|
Plænerenoveringsfrø, såning på helt bar jord |
1 kg pr. 50 kvadratmeter, hvilket er 20 gram pr. kvadratmeter. Fordobl eftersåningsmængden, fordi der ikke er eksisterende græs til at lukke til omkring det. |
|
Jernsulfat, mosbehandling før vertikalskæring |
25 gram pr. kvadratmeter, mindst en uge før vertikalskæring. |
|
Topdressing til græsplæne, efter oversåning af en eksisterende græsplæne |
Højst 1 liter pr. kvadratmeter. Gentag efter et par uger i stedet for at lægge mere på på én gang. |
Doseringer i den lave ende efterlader huller, som ukrudt tager. Doseringer langt over det anbefalede giver dig ikke en tættere græsplæne; de giver dig småplanter, der konkurrerer med hinanden, og de svageste dør. Den angivne dosering er doseringen.
En praktisk bemærkning: alt dette forudsætter, at du kender din græsplænes areal. Mål det op ved at gå det af og gange sammen frem for at gætte, for de fleste undervurderer markant en græsplæne, de ser hver dag, løber så tør for frø to tredjedele henne og slutter af med halv dosering.
Udvalgte produkter i denne guide
Jernsulfatgødning - Mosfjerner - 10 kg til 400 m2
Vælg din mulighed
Vertikalskæringsmix - Græsfrø - Gødning - Jordforbedrer (10 kg - til 300 m2)
Vælg din mulighed
Algelimepulver - Rent Lithothamnium Calcareum (20 kg til 1000 m2)
Vælg din mulighed
Plæne-reparationsfrø - Robust (10x = 150 kg til 7500 m2)
Vælg din mulighed
Græsplænetopdressing - Blanding med Mykorrhiza og Rhizobakterier (12x = 600 Liter til 600 m2)
Vælg din mulighed
Kogødning Pellets 3in1 (10 kg - til 100 m2)
Vælg din mulighed
Plænegødning All-In-One (10 kg - til 200 m2)
Vælg din mulighed
Hvordan sår du græsfrø jævnt, i hånden eller med maskine?
Håndsåning er helt præcis op til et par hundrede kvadratmeter, hvis du deler frøene og krydser arealet to gange. Derover sparer en kalibreret spreder både tid og øger præcisionen, og til store arealer gør en oversåningsmaskine et bedre stykke arbejde end begge dele.
Håndsåning på en lille eller mellemstor græsplæne. Vej den samlede mængde, du skal bruge til arealet, og del den derefter i to halvdele. Så først yderkanterne ved at gå rundt langs kanten, for kanter er der, hvor håndsåning altid ender med at blive tynd, og bare kanter er det, folk lægger mærke til. Så så den første halvdel ved at gå op og ned ad græsplænen i én retning og den anden halvdel ved at gå på tværs i rette vinkler. At krydse to gange med halv dosering hver vej er det, der giver jævn dækning, og det er langt mere pålideligt end at forsøge at fordele hele mængden i én enkelt omgang.
Håndså ikke i blæst. Græsfrø er lette, og en brise, der føles mild, lægger det meste af dine fine frø i bedkanten. Tidlig morgen er som regel den mest stille del af dagen.
Med en spreder på en mellemstor til stor græsplæne. Kalibrér den, før du går i gang; stol ikke på indstillingen på skiven. Hæld en kendt vægt frø i, kør sprederen over et opmålt areal på en hård overflade eller en presenning, fejr op og vej, hvad der kom ud, og justér derefter. Fem minutter med dette redder en græsplæne, der ellers bliver stribet lys og mørk resten af året. Så så derefter i det samme krydsmønster, med halv dosering i hver retning.
Med en oversåningsmaskine på en stor græsplæne eller et sportsareal. De skærer smalle slidser i jorden og lægger frø direkte i dem, hvilket giver langt bedre frø-til-jord-kontakt end nogen overflademetode. På store arealer er den kontakt forskellen på en god etablering og en pletvis, og maskinsåning betaler sig også i arbejdskraft. Leje er som regel mere fornuftigt end køb til en opgave én gang om året.
Uanset hvilken metode du bruger, skal frøet nå jorden, ikke ligge oven på filt eller affald. Det er hele grunden til, at vertikalskæring og afrivning kommer først. Frø, der ligger på et tørt overfladelag, vil ikke spire, uanset hvor meget du vander det.
Efter såning skal du fæstne overfladen ved at gå over den eller tromle den let. Det føles som en mærkelig ting at gøre ved en nytilsået græsplæne, men at presse frøet i kontakt med jorden er det, der får det i gang.
Hvorfor påføre topdressing efter eftersåning?
Det holder på fugten omkring frøet, giver det jord at slå rødder i frem for filt, og nærer jordlivet, der holder en græsplæne sund længe efter, at denne reparation er afsluttet.
Fordel et tyndt lag af Topdressing til plæne over det såede område, højst 1 liter pr. kvadratmeter på en etableret græsplæne. Det er et loft snarere end et mål: hvis du føler, at der er brug for mere, så gentag om nogle uger i stedet for at lægge et tykt lag på nu. Et tykt lag begraver frøet og kvæler græsset, du prøver at redde, hvilket er det modsatte af hensigten.
Det er værd at vide, hvad der er i det, for det er den del af arbejdet, der ændrer græsplænen i mere end én sæson. Det er baseret på regnormegødning og tørret kogødning med lavamel til mineraler og sporstoffer, og det indeholder levende mykorrhizasvampe og gavnlige bakterier. De svampe danner et fungerende partnerskab med græssets rødder og udvider deres rækkevidde efter vand og næringsstoffer langt ud over det, rødderne alene kan nå, og bakterierne fremmer rodvækst og forbedrer modstandsdygtigheden mod sygdom. Du dækker ikke bare frø, du genopbygger den jordbiologi, som en komprimeret, filtlaget græsplæne typisk har mistet.
Hvis du også har luftet, så arbejd topdressingen ned i hullerne med bagsiden af en rive. At fylde lufthuller med noget bedre end den komprimerede jord, du lige har prikket igennem, er sådan, du faktisk forbedrer en tung jord over nogle sæsoner.
Det kan bruges i alle sæsoner undtagen under jordfrost, og det kan betale sig at gentage det årligt på en græsplæne, der bliver brugt hårdt.
Hvor ofte skal du vande en ny eftersået græsplæne?
Dagligt i cirka de første to uger, mens frøet spirer, derefter regelmæssigt i op til seks uger, mens det unge græs udvikler sig. Det er dette trin, der afgør, om hele arbejdet lykkedes.
I de første fjorten dage må overfladen ikke tørre ud. Når det nye græs er etableret, vandes der sjældnere men dybere—det er den ændring, der får rødderne til at vokse nedad i stedet for at forblive svage og overfladiske.
Spiring kræver, at det øverste lag jord holdes konstant fugtigt. Ikke vandmættet, fugtigt. Hvis det tørrer ud i en dag på det forkerte tidspunkt, dør det spirende frø og får ikke en ny chance. Let, hyppig vanding slår kraftig gennemvanding her, hvilket er det modsatte af rådet til en etableret græsplæne.
Når græsset er kommet op, så skift til at vande sjældnere, men mere grundigt. Det får rødderne til at vokse nedad i jagten på fugt i stedet for at blive i de øverste par centimeter, og dybe rødder er hele grunden til, at en græsplæne overlever den næste tørre sommer.
September hjælper dig normalt med dette, hvilket er meget af grunden til, at timingen fungerer. Men antag ikke, at regn vil gøre arbejdet for dig. Tjek jorden frem for himlen.
Hvornår kan du slå græs og gå på en repareret græsplæne igen?
Første klip, når det nye græs når cirka 8 centimeter, og ikke før. Sænk derefter højden gradvist over flere uger, ikke i ét klip.
At klippe for tidligt eller for kort trækker unge spirer op med rødderne, fordi de endnu ikke har forankret sig. Fjern ikke mere end en tredjedel af bladet ad gangen, og arbejd dig ned uge for uge til en normal højde på 3 til 4 centimeter. Sørg for, at plæneklipperens knive er skarpe: sløve knive flår ungt græs i stedet for at klippe det.
Hold trafik væk fra den de første uger, hvor du kan. Nyspiret græs er let at træde væk fra eksistensen, og de områder, der bliver trådt på, er som regel de samme områder, der var tynde til at begynde med.
Bør du forbedre jorden før såning?
Ja, og det er værd at adskille fra gødskning, fordi de to forveksles, og de opfører sig helt forskelligt. At forbedre jorden, før du sår, er godt. At gødske græsset, før du sår, er det ikke.
En vertikalskåret græsplæne er det ene tidspunkt på året, hvor du har adgang til jordoverfladen, og det er det rigtige tidspunkt at tilføre organisk materiale i den. Kogødning-piller 3in1 er det, jeg ville bruge. De er NPK 2-2-3 med over 60 procent organisk materiale, hvilket er en helt anden ting end en græsplænegødning: lav, langsom og skånsom, frigives over mere end 120 dage, med tilsat lavamel til mineraler og sporstoffer. Siden beskriver dem som en basis- og plantningsgødning, og det er præcis opgaven her.
Det, de faktisk gør, er at forbedre jordstrukturen og vandholdende evne og vække jordlivet. Det betyder mere, end det lyder, på en græsplæne, der er blevet bagt tør og trådt på hele sommeren, fordi en jord, der holder på fugt, er en jord, hvor frø spirer jævnt, og rødder går nedad i stedet for sidelæns. Der er heller ingen risiko for at svide ungt græs; ammoniakindholdet er for lavt til at brænde bladet, så det kan udbringes sammen med frøet.
For en græsplæne om efteråret er doseringen 1 kg pr. 10 kvadratmeter, og på virkelig dårlig jord kan du gå til 1 kg pr. 5. Vurdér, hvad du har, frem for at følge et tal. Grav en spadestiks dybde op og se på det: mørk, smuldrende, en jordagtig duft, et par regnorme og fine rødder, der løber igennem, er en jord, der allerede fungerer og kun behøver opfyldning. Bleg, støvet eller sætter sig hårdt, uden regnorme og uden rodaktivitet, er værd den højere dosering. Dette er en jordforbedring, så dosen følger jorden, og maksimum gør ikke noget ekstra på jord, der allerede er i rimelig god stand.
Tænk på det som at give næring til jorden snarere end græsset. Det er samme grund til, at topdressing lægges på bagefter, og de to virker sammen: piller ned i overfladen for organisk materiale og struktur, topdressing over frøet for fugt og jordliv.
Skal du gøde græsset før såning, eller efter det er kommet op?
Efter det er kommet op. Vent, til det nye græs er spiret frem, og gød så cirka en uge senere. Læg ikke græsplænegødning ud, før du sår.
Årsagen er konkurrence, og det er her, at en græsplænegødning opfører sig slet ikke som jordforbedringsmidlet ovenfor. En græsplænegødning er lavet til at sætte gang i væksten hurtigt. Lægger du den ud før eftersåning, vækker du det etablerede græs, som allerede er rodfæstet og klar til at udnytte det, mens dit nye frø ikke engang er spiret. Det gamle græs bliver tættere, lukker over de huller, du lige har åbnet, og skygger for de spirer, du har betalt for. Du får en grønnere græsplæne i tre uger og den samme tynde græsplæne bagefter.
Så: så, vand, vent på at det nye græs viser sig, og gød derefter cirka en uge efter fremspiring med Plænegødning All-In-One med 1 kg pr. 20 kvadratmeter. Gød gerne lige før regn, hvis du kan, eller vand det ned bagefter. Det er en organisk-mineralsk gødning med NPK 9-2-7 med tilsat magnesium, og den frigiver over ca. 100 dage, så én udbringning nu bærer græsplænen frem til vinter. Den indeholder heller ikke jernsulfat, hvilket betyder, at den ikke misfarver belægning.
En detalje om timing, som kan snyde folk: efter gødskning skal du holde dig væk fra græsplænen og ikke slå den i fem dage. Det er vigtigt her, fordi du gøder omtrent på samme tidspunkt, som det nye græs nærmer sig sin første klipning. Gød først, vent de fem dage, og slå så, når græsset er højt nok.
Hvis du brugte Scarifying Mix, så spring alt dette over. Gødningen er allerede i posen og blev udbragt sammen med frøet. At gøde igen nu er penge brugt på vækst, som du så skal slå.
Og hvis græsplænen blev gødet tidligere på sæsonen og kom nogenlunde igennem sommeren, behøver den måske heller ikke noget. Mange græsplæner kommer sig efter sommerslid uden ekstra gødskning. At gøde en græsplæne, der ikke har brug for det, gør den ikke bedre.
Fra næste år er vedligeholdelsesrytmen det samme produkt tre gange om året, forår, sommer og efterår, med 1 kg pr. 20 kvadratmeter hver gang.
Skal du også kalke græsplænen?
Kun kun pH-værdien faktisk er forkert. Gødskning og kalkning er to forskellige opgaver, og at forveksle dem er grunden til, at nogle græsplæner kalkes hvert år uden grund, mens andre aldrig får den korrektion, de reelt har brug for.
Lawn Fertiliser All-In-One giver plænen alt, hvad den har brug for ernæringsmæssigt, og den har kalk og stenmel blandet i, som holder jorden fra gradvist at blive mere sur, efterhånden som sæsonens næringsstoffer optages. Det er vedligeholdelse. Det fastholder den position, du er i.
Det, det ikke er, er en pH-korrektion. Hvis en jordtest viser sig at være reelt for sur, vil vedligeholdelseskalken i en gødning ikke hæve den, og du korrigerer den direkte med Kalkgødning med magnesium. Dette produkt er udviklet til præcis dette: en hurtig korrektion af jordens surhedsgrad, med magnesium tilsat oveni for farve og fotosyntese. Græs trives bedst mellem pH 6 og 7. Under ca. 5,5 låser næringsstoffer sig kemisk i jorden, og græsset bliver tyndt, selv når det bliver gødet korrekt, hvilket netop er det hul, mosen rykker ind i.
Så test, før du køber, uanset hvad. Et billigt jordtestkit koster en brøkdel af en pose af hvad som helst og besvarer spørgsmålet direkte. At kalke en plæne, der allerede ligger på 6,5, gør ikke noget nyttigt og kan skubbe den for langt den anden vej.
Hvis testen viser, at du har brug for det, følger doseringen, hvor langt fra du ligger. Under pH 5,5: 1 kg pr. 10 kvadratmeter, to gange om året. Mellem 5,5 og 6,5: 1 kg pr. 10 kvadratmeter én gang om året. Over 6,5: 1 kg pr. 20 kvadratmeter én gang om året, eller ingenting. De bedste perioder er februar til april og september til november, så efteråret fungerer godt.
Det er et granulat, det svider ikke, og det kan udbringes i al slags vejr, så det er nemt at få passet ind med resten af arbejdet. Det, jeg ikke ville gøre, er at udbringe det i samme omgang som mosbehandlingen. Behandl mosen, udfør renoveringen, lad det nye græs etablere sig, og korrigér derefter pH. At få pH på plads er det, der forhindrer, at mosen kommer tilbage næste år, frem for at være en del af at reparere plænen denne måned.
Hold det væk fra bede med surbundsplanter; hortensiaer, azaleaer og rhododendron vil alle have, at jorden forbliver, som den er.
Hvordan ser hele tidslinjen ud?
Seks uger fra start til en plæne, der ser repareret ud, med det meste af arbejdet på den første dag og det meste af ventetiden efter den.
|
Hvornår |
Hvad der sker |
|
En uge før |
Udbring Iron Sulphate med 25 g pr. kvadratmeter, men kun hvis der er mos. Hold dig væk fra plænen, indtil det er vandet ned. |
|
Dag ét |
Klip ned til ca. 3 cm. Vertikalskær i to retninger. Riv alt det af, som det får op. Luft kompakte områder om nødvendigt. Spred Cow Manure Pellets 3in1 med 1 kg pr. 10 kvadratmeter. Så, tryk overfladen fast, og topdress derefter med højst 1 liter pr. kvadratmeter. |
|
Dag ét til fjorten |
Hold overfladen konstant fugtig med let daglig vanding. Det er den del, der afgør resultatet. |
|
Omkring uge to |
Nyt græs spirer frem. Fortsæt med at vande, nu sjældnere og mere grundigt. |
|
En uge efter fremspiring |
Hvis du såede Lawn Repair Seed alene, så gød med Lawn Fertiliser All-In-One med 1 kg pr. 20 kvadratmeter. Hvis du brugte Scarifying Mix, så spring dette over. Hold dig derefter fra græsplænen og slå ikke græs i fem dage. |
|
Når græsset når 8 cm |
Første klipning, normalt et sted mellem uge fire og uge seks. Fjern højst en tredjedel af bladet, og reducer derefter ugentligt til 3 til 4 cm. |
|
Uge fire til seks |
Fortsæt med at vande regelmæssigt, mens det unge græs får ordentligt fat med rødderne. Græsplænen bør se reelt genoprettet ud ved slutningen af dette. |
|
Senere på efteråret, hvis en test viser det |
Korrigér pH med Kalkgødning med magnesium, men kun hvis en jordbundstest viser, at jorden reelt er for sur. |
Gennemarbejdet eksempel med konkrete datoer, da tabellen ovenfor er relativ. Start i den første weekend i september. Mosbehandlingen udlægges i den sidste uge af august. Du vertikalskærer og sår om lørdagen, det nye græs kan ses omkring midten af september, gødningen udlægges i den sidste uge af september, hvis du kun såede frø, og den første klipning falder i første halvdel af oktober. Ved midten af oktober bør græsplænen se rigtig ud. Flyt det hele en uge i den ene eller anden retning, og intet går i stykker.
De to steder, hvor det går galt, handler begge om utålmodighed. At lade overfladen tørre ud i de første fjorten dage og at slå græsset, før det er højt nok. Ingen af delene kan gøres om senere på sæsonen.
Hvad hvis du har misset efterårsvinduet? Kan du reparere en græsplæne om foråret?
Ja, men det er den næstbedste mulighed, og hvis det allerede er november, er du bedre tjent med at vente til foråret end at så i kold jord.
Såning om foråret fungerer, når jorden reelt er blevet varm, hvilket er omkring 10 grader celsius og normalt fra april og frem. Tre ting gør det sværere end om efteråret. Spiringen er langsommere, mens jorden stadig er på vej op i temperatur. Ukrudtsfrø spirer samtidig med dit græs, så de nye spirer får konkurrence, som de ikke ville møde i september. Og fugle tager mærkbart flere frø fra kold, bar jord om foråret, end de gør om efteråret.
Intet af det gør foråret til et dårligt tidspunkt, det betyder blot, at du skal forvente, at det tager længere tid, og at du får brug for lidt mere frø. April til slutningen af juni er det anvendelige interval.
Det, der ikke virker, er at så i kold jord i sen efterår eller vinter. Frøet ligger der uden at spire, bliver spist, og du køber det to gange. Hvis du er nået til november, og plænen er tynd, er de nyttige opgaver nu at rive blade væk, så græsset ikke kvæles, holde dig fra de vådeste områder, og få lavet en jordbundstest, så du ved, hvad du har med at gøre før foråret. Så så i april.
Mosbehandlingen følger de samme begrænsninger. Jernsulfat bruges fra marts til oktober og virker bedre over 10 grader Celsius, så det er heller ikke et vinterarbejde.
Hvorfor bliver mos ved med at komme tilbage efter behandling?
Fordi forholdene, der lader det komme ind, stadig er der. Mos trives i sur, komprimeret, fugtig, skygget jord, hvor græs har det svært, og at slå mosset ihjel ændrer ikke på noget af det.
Jordens surhedsgrad er den mest almindelige og den lettest at afhjælpe af de årsager. Det er dækket i afsnittet om kalkning ovenfor, sammen med hvornår det er værd at købe en separat kalk, og hvornår din gødning allerede håndterer det.
De andre årsager er dyrkningsmæssige og gratis at rette. Hæv din klippehøjde - at klippe for kort er den enkelt mest almindelige grund til, at græs taber til mos. Udtynd overhængende grene, så der kommer lys ind. Luft de våde, komprimerede områder. Forbedr dræn, hvor vand står efter regn. Intet af det koster noget, og alt sammen gør mere på lang sigt end at behandle mosset igen næste forår.
Hvis du ikke er sikker på, hvilken af disse der er dit problem, så send mig et foto af det værste område sammen med et resultat fra en jordbundstest, hvis du har et, så vil jeg ærligt fortælle dig, hvad jeg mener der driver det.
Hvad hvis græstørven løfter sig som et tæppe med næsten ingen rødder?
Så har du ikke med et filt- eller tørkeproblem at gøre, og eftersåning vil ikke løse det. Noget har spist rødderne.
Græstørv, der kan trækkes tilbage i flager, hvor undersiden næsten er uden rødder, er det klassiske tegn på engerlinge eller stankelbenlarver, larverne af biller og stankelben, som lever i de øverste få centimeter af jorden og æder græsrødder. Ofte finder du selve larverne, når du løfter et stykke - cremefarvede og krummede. Fugle, der river i plænen, eller grævlinger og ræve, der graver den op, er et andet tegn, fordi de er ude efter larverne.
At så nye frø i et aktivt angreb giver blot larverne en frisk forsyning af rødder. Tag hånd om insekterne først, og reparer derefter plænen ved at følge rækkefølgen ovenfor. Det er værd at tjekke, før du køber frø, frem for efter, og det er reelt et andet arbejde med en anden tidsplan, så behandl det som et selvstændigt projekt frem for at tilføje det til dette.
Hvad hvis plænen stadig ikke kommer sig?
Hvis store områder stadig er bare efter seks uger, og du har holdt vandingen oppe, så var problemet ikke filt, og det var ikke såmængden. Der er noget galt nedenunder.
De sædvanlige syndere er kraftig komprimering, som aldrig blev afhjulpet, jordens pH, der er så langt fra det rette, at græs ikke kan etablere sig, rodeskader fra larver, eller simpelthen at plænen ikke stod til at redde og måtte startes forfra. At gennemgå dem i den rækkefølge er billigere end at efterså to gange.
Hvis det ender med at være den sidste af dem, så komplet guide til fornyelse af plænen beskriver, hvordan du fjerner, kultiverer og eftersår korrekt, og hvilke græsfrø der passer til hvilken situation.
Og hvis du ikke er sikker på, hvilken af dem det er, så send mig et foto af det værste område. Jeg fortæller dig ærligt, hvad jeg mener, du kigger på, også når svaret er, at din plæne har brug for tid frem for endnu et produkt.
|
Produkt |
Hvad det gør i dette arbejde, og hvornår du har brug for det |
|
Dræber mos i løbet af få dage, så det kan rives ud helt rent. 25 g pr. m², mindst én uge før vertikalskæring. Kun hvis der er mos. Misfarver belægning og tøj; vand det ned, før du går på plænen. |
|
|
Græsfrø, gødning og jordforbedring i én pose, til renovering af en hel plæne i én arbejdsgang efter vertikalskæring. 30 til 40 g pr. m². Den enkleste løsning, hvis hele plænen trænger til en indsats. |
|
|
Frø alene, 75 procent engelsk rajgræs og 25 procent engrapgræs for en mere robust, dybere rodfæstet græsplæne. Eftersåning: 1 kg pr. 100 m², bar jord: 1 kg pr. 50 m². Til målrettede pletter, eller når du styrer gødning separat. |
|
|
Holder på fugten omkring frøet, giver det jord at slå rod i, og genopbygger jordlivet med mykorrhizasvampe og gavnlige bakterier. Højst 1 liter pr. m² på en etableret plæne. Udlægges efter såning. |
|
|
Jordforbedring før eller ved såning, ikke en vækstgødning. NPK 2-2-3 med over 60 procent organisk materiale, frigives over 120 dage, svider ikke ungt græs. Forbedrer jordstrukturen og vandholdende evne. 1 kg pr. 10 m² på en plæne i efteråret. |
|
|
Gød én uge efter det nye græs spirer frem, med 1 kg pr. 20 m². NPK 9-2-7 med magnesium, frigives over ca. 100 dage, indeholder kalk, så der ikke er behov for separat kalkning, og ingen jernsulfat, så den misfarver ikke. Ikke nødvendig, hvis du brugte Scarifying Mix. Tre udbringninger om året fra næste sæson: forår, sommer og efterår. |
|
|
Til pH-korrektion, hvor en jordtest viser, at jorden reelt er for sur. Kalken i en all-in-one gødning er vedligeholdelse og vil ikke hæve en lav pH. Under pH 5,5: 1 kg pr. 10 m² to gange om året. Mellem 5,5 og 6,5: én gang om året. Bedst fra februar til april eller september til november. Ikke egnet omkring surbundsplanter. |
