Behandl mos først, hvis der er noget, og klip derefter kort og vertikalskær for at trække filtlaget ud, efterså de tynde og bare områder, læg et tyndt lag topdressing og hold overfladen fugtig. September er den bedste måned til det, fordi jorden stadig holder på sommervarmen, og ukrudtstrykket er lavt. De fleste græsplæner ser reelt genoprettede ud fire til seks uger senere.
Hvornår bør du reparere en græsplæne?
Sidst i august gennem september og ind i starten af oktober i et mildt efterår. Dette er det andet og bedre af de to græsplænevinduer i året.
Tre ting falder på plads i denne periode. Jorden holder stadig på den varme, den har opbygget gennem sommeren, og varm jord er det, der får græsfrø til at spire hurtigt i stedet for bare at ligge der. Nedbør bliver mere stabil, end den var i juli. Og ukrudtsfrø er langt mindre aktive nu, end de er om foråret, så dit nye græs kommer op uden at skulle konkurrere mod et opsving af ukrudt om lys.
Jordtemperaturen er grænsen, ikke kalenderen. Scarifying Mix virker fra marts til oktober, forudsat at jordtemperaturen holder sig over 6 grader Celsius. I praksis: Hvis du kan trykke en finger ned i det øverste jordlag uden besvær, og det ikke er koldt, så er du i vinduet. Når jorden kommer under det, vil frøet ligge i dvale og blive spist af fugle i stedet for at spire.
Det, du ikke bør gøre, er at reparere en græsplæne midt i en hedebølge eller en tørke. En stresset græsplæne, der rives op af en vertikalskærer, kommer ikke igen, den mister bare mere græs. Hvis jorden er bagt hård, så vent på regn, så den først bliver blødgjort.
Har din græsplæne brug for reparation eller en fuldstændig fornyelse?
Reparér græsplænen, når det meste af det eksisterende græs stadig er værd at beholde. Forny den helt, når bar jord, ukrudt eller groft græs dominerer, fordi eftersåning kun forbedrer det, der har nok sund græstørv tilbage til at komme sig omkring det.
Reparation virker, når det meste af det, der er der, stadig er græs, der er værd at beholde. Hvis ukrudt og bar jord dominerer, eller jorden kræver rigtig planering, er du bedre tjent med at starte forfra.
En grov tommelfingerregel: Hvis mere end cirka halvdelen af arealet stadig er nogenlunde græs, så reparér den. Hvis mindre end halvdelen er det, eller hvis det meste af det, der vokser, er groft ukrudtsgræs som enårig rapgræs, vil eftersåning i det ikke løse problemet, fordi du gøder og vander ukrudtsgræsset samtidig med det nye frø.
Hvis det er din situation, så komplet guide til plænefornyelse dækker afskrælning, kultivering og gensåning fra bunden, sammen med hvilket frø du skal vælge til en ny græsplæne. Alt nedenfor forudsætter, at du beholder den græsplæne, du har.
En kontrol, før du køber noget som helst uanset hvad. Løft et hjørne af det værste område med fingrene. Hvis græstæppet kan trækkes tilbage som et tæppe med næsten ingen rødder nedenunder, så stop og læs først afsnittet om rodskader nær slutningen af denne guide, for hverken reparation eller eftersåning vil virke, før det er håndteret.
Hvorfor behandle mos før vertikalskæring, og ikke efter?
Fordi dødt mos rives rent ud, og levende mos gør ikke. Behandl det, vent på at det bliver sort, og vertikalskær så.
Udbring Jernsulfat med 25 gram pr. kvadratmeter, og lad der gå mindst én uge, før du vertikalskærer. Mosset dør inden for få dage og bliver mørkt, og på det tidspunkt løfter vertikalskæreren det ud i én omgang sammen med filten nedenunder. Vertikalskær, mens mosset stadig er i live, og du river i levende plantemateriale, hvilket gavner plænen mindre og skader græsset omkring mere.
To betingelser betyder noget. Det virker bedre over 10 grader Celsius, og det kræver tørt vejr ved udbringning med regn eller vanding bagefter for at føre det ned i jorden. Anvendelsesvinduet er marts til oktober, så september passer det godt.
En advarsel, der betyder mere end noget af det ovenstående. Jernsulfat misfarver. Det efterlader permanente rustmærker på beton, belægning, fliser og tøj, og rester spredes via skosåler og kæledyrs poter. Fej alt, der lander på en sti, op med det samme, og hold alle væk fra den behandlede plæne, indtil regn eller vanding har ført det ned i jorden. Det er den ene ting i hele denne proces, der forårsager skade, som du ikke kan gøre om.
Hvis du ikke har mos, så spring dette trin helt over. Der er intet at vinde ved at anvende det på en plæne, der ikke har brug for det.
Mos er også et symptom snarere end en årsag. Det flytter ind, hvor græsset allerede er svækket, typisk på grund af sur jord, komprimering, skygge eller for kort klipning. At dræbe det rydder grunden, men hvis du ikke ændrer noget andet, kommer det tilbage. Der er et afsnit længere nede om, hvorfor det sker.
Hvad er forskellen på vertikalskæring og plæneluftning?
Vertikalskæring trækker dødt materiale ud mellem græsplanterne. Plæneluftning laver huller ned i jorden. De løser forskellige problemer, og de fleste plæner, der renoveres, har brug for begge dele, i den rækkefølge.
Filt er det brune, svampede lag af døde stængler, rødder og gammelt afklip, som bygger sig op i jordhøjde, mellem de grønne græsstrå og jorden. Et tyndt lag er normalt og nyttigt. Når det kommer meget over en centimeter, virker det som et svampelåg: vand bliver stående i laget i stedet for at nå rødderne, luft kan ikke cirkulere, og græs begynder at slå rødder i filten i stedet for i jorden, hvilket gør hele plænen overfladisk og tørkeudsat. Vertikalskæring er det, der fjerner det, med knive eller fjedertænder, der river lodret gennem græstæppet.
Komprimering er en anden fejl, og den ligger nedenunder. Jord, der er presset tæt af fødder, plæneklippere, børn eller maskiner, får luften presset ud af sig. Rødder kan ikke trænge igennem den, vand bliver stående på overfladen i stedet for at dræne, og ingen mængde vertikalskæring påvirker det, fordi problemet ligger under det niveau, knivene når. Luftning er det, der afhjælper det, ved at prikke eller skære huller ned i jorden.
For at finde ud af, hvad du har, så skær en lille kile ud af græsplænen med en spade, omtrent et spadestik dybt, og se på den fra siden. Du vil se profilen: grønne blade øverst, så et brunt fibret lag, og så jord. Mål det brune lag. Meget mere end en centimeter, og så er vertikalskæring værd at gøre. Se derefter på jorden nedenunder. Hvis den er tæt og grå, og rødderne stopper brat i stedet for at løbe ned igennem den, har du også komprimering.
Vertikalskær først, luft bagefter. Vertikalskæring sviner og trækker materiale op over hele overfladen, så hvis du gør det efter luftning, fylder du blot de nye huller med affald.
Til luftning er en havegreb reelt tilstrækkelig på en privat græsplæne. Pres den ned så dybt, som tænderne kan gå, og rok den let, med huller med cirka 10 til 15 centimeters mellemrum. I tung lerjord gør en hulspydslufter, der tager propper af jord op, betydeligt mere end massive spyd, og er værd at leje hvert tredje eller fjerde år frem for årligt. På en stor græsplæne eller en sportsflade dækker en motoriseret lufter jorden langt hurtigere og er det fornuftige valg.
Luftning er valgfrit. Hvis din jord dræner frit, og græsplænen ikke bliver gået hårdt på, så spring det over. Det er de komprimerede områder, indgange, stier slidt hen over græsset, striben hvor alle skærer hjørnet, der faktisk har brug for det, ikke hele plænen som rutine.
Hvordan vertikalskærer man en græsplæne korrekt, og hvor dybt?
Klip kort først, vertikalskær derefter i to retninger, og riv så alt det op, den får med, sammen. Dybdeindstillingen er der, hvor de fleste gør det forkert.
Klip ned til omkring 3 centimeter, lige over græssets vækstpunkt. Når du klipper kort først, når knivene ned til filtlaget i stedet for at hakke gennem bladene. Saml afklippet op.
Indstil vertikalskæreren så lavt, at den fjerner filt, ikke græskroner. En græsplæne bør se ru ud efter vertikalskæring, men ikke flænset; dybere indstillinger giver ikke et bedre resultat, de skaber mere skade, som frøet skal udbedre.
Indstil knivene, så de lige akkurat strejfer ned i de øverste få millimeter af jorden, ikke dybere. Det er den fejl, der ødelægger græsplæner: Folk indstiller en vertikalskærer lavt i den tro, at dybere er mere grundigt, og så river den levende græskroner med op sammen med filtlaget. Den skal fjerne dødt materiale, ikke kultivere. Hvis maskinen hopper, eller plænen ser flænset ud i stedet for revet igennem, er den indstillet for dybt.
Kør over græsplænen én gang i én retning, og derefter igen på skrå på tværs af den første omgang. To retninger er det, der får fat i filten, der ligger fladt langs den første kørselslinje.
Riv derefter alt det op, der kommer op. Dette trin bliver sprunget over, og det har betydning: et lag af opsamlet filt og dødt mos, der bliver liggende på overfladen, kvæler det frø, du er ved at så. Forvent en overraskende stor mængde materiale; flere skraldespandsfulde fra en gennemsnitlig græsplæne er normalt. Det komposterer fint, men det er kulstofrigt og langsomt, så bland det med grønt materiale frem for at lægge det i en bunke for sig selv.
Timing i løbet af dagen hjælper også. Let fugtig jord med tørt græs er ideelt. Knastør jord får tænderne til at skøjte hen over overfladen, og sjaskvåd jord river i stedet for at rede.
Græsplænen vil se alarmerende ud bagefter. Tynd, brun, skrællet helt ned nogle steder. Det er sådan, en vertikalskåret græsplæne skal se ud, og det er på det tidspunkt, frøet skal spredes.
Hvad gør du ved ukrudtet?
Fjern dem i hånden, før du vertikalskærer. Der er ingen genvej, der er værd at anbefale her, og eftersåning ovenpå dem fjerner dem ikke.
Mælkebøtte, vejbred, bellis og krybende ranunkel overlever alle vertikalskæring uden problemer, fordi de gror ud igen fra en pælerod eller fra udløbere, der ligger under det niveau, knivene når. Så nyt græs omkring dem, og om seks uger har du en tættere græsplæne med præcis de samme ukrudtsplanter i.
Løft dem op med en smal planteske eller en gammel køkkenkniv, så du får hele roden med i stedet for at knække toppen af. Fugtig jord efter regn gør dette langt nemmere end tør jord, så det er værd at vente på en våd dag. Gør det før vertikalskæring frem for efter, så de huller, du efterlader, bliver tilsået sammen med alt det andet.
Organifer sælger ikke et selektivt ukrudtsmiddel, og jeg vil ikke henvise dig til en andens. På en græsplæne, som du alligevel snart skal efterså, er fysisk fjernelse den pålidelige vej, og det koster en eftermiddag. Hvis det, du ser på, er mere ukrudt end græs, er du på fornyelsesruten snarere end denne.
Skal du bruge Lawn Repair Seed eller Scarifying Mix?
Scarifying Mix for bekvemmelighed på en græsplæne, der er tynd, men stadig overvejende græs. Til reelt seriøs reparation skal du bruge rent frø i den fulde dosering.
Scarifying Mix er græsfrø, en plantebaseret NPK-gødning og en jordforbedring blandet i én pose, lavet til at blive spredt direkte efter vertikalskæring med 30 til 40 gram pr. kvadratmeter. Ét produkt, én omgang, intet at købe eller tidsplanlægge separat. Frøet er en professionel firevejs rajgræsblanding, der etablerer sig hurtigt og giver en fin, tæt græsmåtte. Hvis din græsplæne er tynd, mosset og trænger til en opfriskning snarere end en genopbygning, er dette den effektive måde at gøre det på, og det vil klare opgaven godt.
Der, hvor det ikke slår til, er ved reel skade. Se på, hvad der er i posen: de 30 til 40 gram er frø og gødning og jordforbedring tilsammen, så den faktiske mængde frø, der når hver kvadratmeter, er nødvendigvis lavere, end hvis du såede rent frø efter dets egen dosering. Det er fint, når du fortætter et eksisterende græstæppe. Det er ikke nok, når du har helt bar jord, der skal fyldes, hvor frømængden gør hele arbejdet, og der ikke er noget etableret græs, der kan lukke til omkring det.
Så til alt ud over let arbejde er mit eget råd at bruge 100 procent frø. Reparationsfrø til plæne - Robust er kun frø, 75 procent engelsk rajgræs med 25 procent engsvingel, hollandsk NAK-certificeret. To grunde til at foretrække det, når skaden er reel. For det første styrer du doseringen: 1 kg pr. 50 kvadratmeter på bar jord, hvilket er det dobbelte af eftersåningsmængden, og du kan gå endnu højere på de værste pletter. For det andet engsvinglen. Den giver et mere robust, dybere rodfæstet græstæppe end rajgræs alene, og det er det, der holder til slid og til den næste tørre sommer, og det er værd at have i en plæne, du i praksis er ved at genopbygge.
Ulempen er, at rent frø ikke indeholder næring og intet til jorden, så du tilfører det separat. De næste to afsnit dækker begge dele, og ingen af delene er kompliceret.
Mange bruger begge dele, Scarifying Mix over de brede, tynde områder og Plæne-reparationsfrø i fuld dosering arbejdet ned i de bare pletter. Det, du ikke skal gøre, er at bruge ingen af delene og håbe, at det eksisterende græs fortætter af sig selv, når filten er væk. Vertikalskæring åbner jorden, og hvis du ikke fylder den med græs, fylder ukrudt den i stedet.
Hvor meget græsfrø har du brug for pr. kvadratmeter?
Det afhænger af, hvilket produkt det er, og om du eftersår eller sår på bar jord. Mål arealet først, og mål derefter frøet, frem for at vurdere det med øjemål.
|
Produkt og situation |
Dosering |
|
Scarifying Mix, renovering af hele plænen efter vertikalskæring |
30 til 40 gram pr. kvadratmeter. Brug den høje ende på bare pletter. |
|
Plæne-reparationsfrø, eftersåning i eksisterende græstæppe |
1 kg pr. 100 kvadratmeter, hvilket er 10 gram pr. kvadratmeter. |
|
Plæne-reparationsfrø, såning på helt bar jord |
1 kg pr. 50 kvadratmeter, hvilket er 20 gram pr. kvadratmeter. Dobl såmængden til eftersåning, fordi der ikke er noget eksisterende græs, der kan lukke til omkring det. |
|
Jernsulfat, mosbehandling før vertikalskæring |
25 gram pr. kvadratmeter, mindst en uge før vertikalskæring. |
|
Topdressing til græsplæne, efter oversåning af en eksisterende græsplæne |
Højst 1 liter pr. kvadratmeter. Gentag efter et par uger i stedet for at lægge mere på på én gang. |
Doseringer i den lave ende efterlader huller, som ukrudt tager. Doseringer langt over det giver dig ikke en tættere græsplæne; de giver dig kimplanter, der konkurrerer med hinanden, og de svageste dør. Den angivne dosis er dosis.
En praktisk bemærkning: Alt dette forudsætter, at du kender din græsplænes areal. Skridt det af og gang op frem for at gætte, fordi de fleste mennesker undervurderer markant en græsplæne, de ser hver dag, og løber så tør for frø to tredjedele henne og slutter med halv dosis.
Jernsulfatgødning - Mosfjerner - 10 kg til 400 m2
Vælg din mulighed
Vertikalskæringsmix - Græsfrø - Gødning - Jordforbedrer (10 kg - til 300 m2)
Vælg din mulighed
Algelimepulver - Rent Lithothamnium Calcareum (20 kg til 1000 m2)
Vælg din mulighed
Plæne-reparationsfrø - Robust (10x = 150 kg til 7500 m2)
Vælg din mulighed
Græsplænetopdressing - Blanding med Mykorrhiza og Rhizobakterier (12x = 600 Liter til 600 m2)
Vælg din mulighed
Kogødning Pellets 3in1 (10 kg - til 100 m2)
Vælg din mulighed
Plænegødning All-In-One (10 kg - til 200 m2)
Vælg din mulighed
Hvordan sår du græsfrø jævnt, i hånden eller med maskine?
I hånden er helt præcist op til et par hundrede kvadratmeter, hvis du deler frøet og krydser arealet to gange. Over det sparer en kalibreret spreder både tid og øger præcisionen, og på store arealer gør en oversåningsmaskine et bedre stykke arbejde end nogen af delene.
Såning i hånden, på en lille eller mellemstor græsplæne. Vej den samlede mængde, du skal bruge til arealet, og del den derefter i to halvdele. Så først de ydre kanter ved at gå langs kanten, fordi kanter er der, hvor håndsåning altid ender med at blive tynd, og bare kanter er det, folk lægger mærke til. Så derefter den første halvdel ved at gå op og ned ad græsplænen i én retning, og den anden halvdel ved at gå på tværs af den i rette vinkler. At krydse to gange med halv dosis i hver retning er det, der giver en jævn dækning, og det er langt mere pålideligt end at forsøge at fordele hele mængden i én omgang.
Så ikke i hånden i blæst. Græsfrø er let, og en brise, der føles mild, lægger det meste af dit fine frø i bedkanten. Tidlig morgen er som regel den mest stille del af dagen.
Med en spreder, på en mellemstor til stor græsplæne. Kalibrér den, før du går i gang; stol ikke på indstillingen på skiven. Hæld en kendt vægt frø i, kør sprederen over et opmålt område på en hård overflade eller en presenning, fej det op og vej det, der kom ud, og justér derefter. Fem minutter med dette redder en græsplæne, der ellers bliver stribet lys og mørk resten af året. Så derefter i samme krydsmønster, med halv dosis i hver retning.
Med en oversåningsmaskine, på en stor græsplæne eller en sportsflade. Disse skærer smalle slidser i jorden og slipper frø direkte ned i dem, hvilket giver langt bedre frø-til-jord-kontakt end enhver overflademetode. På store arealer er den kontakt forskellen mellem en god etablering og en pletvis en, og maskinsåning tjener sig også ind i arbejdstid. Leje er normalt mere fornuftigt end køb til en opgave, der kun er én gang om året.
Uanset hvilken metode du bruger, skal frøet nå ned til jord, ikke ligge oven på filt eller affald. Det er hele grunden til, at vertikalskæring og afrivning kommer først. Frø, der ligger på et tørt overfladelag, vil ikke spire, uanset hvor meget du vander det.
Efter såning skal du fastne overfladen ved at gå hen over den eller rulle den let. Det føles som en mærkelig ting at gøre ved en nytilsået plæne, men at presse frø i kontakt med jorden er det, der får den i gang.
Hvorfor lægge topdressing efter eftersåning?
Det holder på fugten omkring frøet, giver det jord at slå rod i frem for filt, og nærer jordlivet, der holder en plæne sund længe efter denne reparation er færdig.
Fordel et tyndt lag af Topdressing til plæne over det såede område, højst 1 liter pr. kvadratmeter på en etableret plæne. Det er et loft snarere end et mål: hvis du føler, at det har brug for mere, så gentag om nogle uger i stedet for at lægge et tykt lag på nu. Et tykt lag begraver frø og kvæler det græs, du prøver at redde, hvilket er det modsatte af hensigten.
Det er værd at vide, hvad der er i det, for dette er den del af arbejdet, der ændrer plænen i mere end én sæson. Det er baseret på ormestøbning og tørret komøg med lavamel til mineraler og sporstoffer, og det indeholder levende mykorrhizasvampe og gavnlige bakterier. De svampe danner et fungerende partnerskab med græsrødder og udvider deres rækkevidde efter vand og næringsstoffer langt ud over, hvad rødderne alene kan nå, og bakterierne fremmer rodvækst og forbedrer modstandskraften mod sygdom. Du dækker ikke bare frø, du genopbygger jordens biologi, som en komprimeret, filtlaget plæne normalt har mistet.
Hvis du også har luftet, så arbejd topdressingen ned i hullerne med bagsiden af en rive. At fylde lufthuller med noget bedre end den komprimerede jord, du lige har stukket igennem, er sådan, du faktisk forbedrer en tung jord over nogle sæsoner.
Det kan bruges i alle sæsoner undtagen under jordfrost, og det kan betale sig at gentage årligt på en plæne, der bliver brugt hårdt.
Hvor ofte skal du vande en ny eftersået plæne?
Dagligt i omtrent de første to uger, mens frøet spirer, derefter regelmæssigt i op til seks uger, mens det unge græs udvikler sig. Dette er det trin, der afgør, om hele arbejdet lykkedes.
I de første to uger må overfladen ikke tørre ud. Når det nye græs er etableret, vand mindre ofte men mere grundigt - dette er ændringen, der får rødderne til at vokse nedad frem for at forblive svage og overfladiske.
Spiring kræver, at det øverste lag af jorden forbliver kontinuerligt fugtigt. Ikke gennemblødt, fugtigt. Hvis det tørrer ud i en dag på det forkerte tidspunkt, dør den spirende frø og får ikke et nyt forsøg. Let, hyppig vanding er bedre end kraftig gennemvanding her, hvilket er det modsatte af rådet til en etableret plæne.
Når græsset er kommet op, så skift til at vande sjældnere, men mere i dybden. Det opmuntrer rødderne til at vokse nedad i jagten på fugt i stedet for at blive i de øverste par centimetre, og dybe rødder er hele grunden til, at en græsplæne overlever den næste tørre sommer.
September hjælper dig som regel med dette, hvilket er meget af grunden til, at timingen fungerer. Men antag ikke, at regn gør arbejdet for dig. Tjek jorden frem for himlen.
Hvornår kan du klippe og gå på en repareret græsplæne igen?
Første klipning, når det nye græs når omkring 8 centimetre, og ikke før. Sænk derefter højden gradvist over flere uger, ikke i ét klip.
At klippe for tidligt eller for kort trækker unge spirer op med rødderne, fordi de endnu ikke har fået fat. Fjern højst en tredjedel af bladet ad gangen, og arbejd dig ned uge for uge til en normal højde på 3 til 4 centimetre. Sørg for, at plæneklipperens knive er skarpe: sløve knive flosser ungt græs i stedet for at klippe det.
Hold færdsel væk fra den de første uger, hvor du kan. Nyspiret græs er let at træde helt væk, og de områder, der bliver trådt på, er som regel de samme områder, der var tynde i forvejen.
Bør du forbedre jorden før såning?
Ja, og det er værd at skille fra gødskning, fordi de to bliver forvekslet og opfører sig helt forskelligt. At forbedre jorden før du sår er godt. At gødske græsset før du sår er ikke.
En vertikalskåret græsplæne er det ene tidspunkt på året, hvor du har adgang til jordoverfladen, og det er det rigtige tidspunkt at tilføre organisk materiale. Kogødningspiller 3in1 er det, jeg ville bruge. De er NPK 2-2-3 med over 60 procent organisk materiale, hvilket er noget helt andet end en græsplænegødning: lavt, langsomt og skånsomt, frigivet over mere end 120 dage, med lavamel tilsat for mineraler og sporstoffer. Siden beskriver dem som en basis- og plantningsgødning, og det er præcis opgaven her.
Det, de faktisk gør, er at forbedre jordstrukturen og vandholdende evne og vække jordlivet. Det betyder mere, end det lyder, på en græsplæne, der er blevet bagt tør og trådt på hele sommeren, fordi en jord, der holder på fugten, er en jord, hvor frø spirer jævnt, og rødder går nedad i stedet for sidelæns. Der er heller ingen risiko for at svide ungt græs; ammoniakindholdet er for lavt til at brænde bladet, så det kan udbringes sammen med frøet.
For en græsplæne i efteråret er doseringen 1 kg pr. 10 kvadratmeter, og på virkelig dårlig jord kan du gå op til 1 kg pr. 5. Vurdér, hvad du har, frem for at følge et tal. Grav en spadestiks dybde op og kig på det: mørkt, smuldrende, en jordagtig duft, et par regnorme og fine rødder, der løber igennem, er en jord, der allerede fungerer og kun behøver en opfriskning. Bleg, støvet eller hårdt sættende, uden regnorme og uden rodaktivitet, er værd den højere dosering. Dette er en jordforbedring, så doseringen følger jorden, og maksimum giver ikke noget ekstra på jord, der allerede er i rimelig god stand.
Tænk på det som at gøde jorden frem for græsset. Det er samme grund til, at topdressing lægges på bagefter, og de to arbejder sammen: piller i overfladen for organisk materiale og struktur, topdressing over frøet for fugt og jordliv.
Skal du gødske græsset før såning, eller efter det er kommet op?
Efter det er kommet op. Vent, indtil det nye græs er kommet frem, og gød så cirka en uge senere. Læg ikke plænegødning ud, før du sår.
Årsagen er konkurrence, og det er her, at en plænegødning opfører sig slet ikke som jordforbedringen ovenfor. En plænegødning er lavet til at skubbe væksten hurtigt. Lægger du den ud før eftersåning, vækker du det etablerede græs, som allerede er rodfæstet og klar til at udnytte den, mens dit nye frø end ikke har spiret. Det gamle græs bliver tættere, lukker over de huller, du lige har åbnet, og skygger for de småplanter, du har betalt for. Du får en grønnere græsplæne i tre uger og den samme tynde græsplæne bagefter.
Så: så, vand, vent på at det nye græs viser sig, og gød så cirka en uge efter, at det er kommet frem med Plænegødning All-In-One med 1 kg pr. 20 m². Gød gerne lige før regn, hvis du kan, eller vand det ned bagefter. Det er en organisk-mineralsk gødning med NPK 9-2-7 med tilsat magnesium, og den frigives over ca. 100 dage, så én udbringning nu bærer græsplænen frem til vinter. Den indeholder heller ingen jernsulfat, hvilket betyder, at den ikke misfarver belægninger.
En tidsdetalje, der ofte snubler folk: efter gødskning skal du holde dig fra græsplænen og ikke slå den i fem dage. Det er vigtigt her, fordi du gøder omtrent på samme tidspunkt, som det nye græs nærmer sig sin første klipning. Gød først, vent de fem dage, og slå så, når græsset er højt nok.
Hvis du brugte Scarifying Mix, så spring alt dette over. Gødningen er allerede i posen og blev udbragt sammen med frøet. At gødske igen nu er penge brugt på vækst, som du så skal slå.
Og hvis græsplænen blev gødet tidligere på sæsonen og kom nogenlunde igennem sommeren, behøver den måske heller ikke noget. Mange græsplæner kommer sig over sommerens slid uden ekstra gødskning. At gødske en græsplæne, der ikke har brug for det, gør den ikke bedre.
Fra næste år er vedligeholdelsesrytmen det samme produkt tre gange om året, forår, sommer og efterår, med 1 kg pr. 20 m² hver gang.
Har du også brug for at kalke græsplænen?
Kun hvis pH-værdien faktisk er forkert. Gødskning og kalkning er to forskellige opgaver, og at forveksle dem er grunden til, at nogle græsplæner bliver kalket hvert år uden grund, mens andre aldrig får den korrektion, de reelt har brug for.
Lawn Fertiliser All-In-One giver plænen alt, den har brug for ernæringsmæssigt, og den har kalk og stenmel blandet i, som holder jorden fra gradvist at blive mere sur, efterhånden som sæsonens næringsstoffer optages. Det er vedligeholdelse. Det fastholder det niveau, du er på.
Det er ikke en pH-korrektion. Hvis en jordtest viser, at jorden reelt er for sur, vil vedligeholdelseskalken i en gødning ikke hæve den, og du korrigerer den direkte med Kalkgødning med magnesium. Det produkt er lavet til netop dette, en hurtig korrektion af jordens surhedsgrad, med magnesium tilføjet oveni for farve og fotosyntese. Græs klarer sig bedst mellem pH 6 og 7. Under cirka 5,5 bindes næringsstoffer kemisk i jorden, og græsset tynder ud, selv når det bliver gødet korrekt, hvilket netop er det hul, mossen flytter ind i.
Så test før du køber, uanset hvad. Et billigt jordtestkit koster en brøkdel af en sæk af hvad som helst og besvarer spørgsmålet helt klart. At kalke en plæne, der allerede ligger på 6,5, gør ikke noget nyttigt og kan skubbe den for langt den anden vej.
Hvis testen viser, at du har brug for det, følger doseringen, hvor langt du er fra. Under pH 5,5: 1 kg pr. 10 kvadratmeter, to gange om året. Mellem 5,5 og 6,5: 1 kg pr. 10 kvadratmeter én gang om året. Over 6,5: 1 kg pr. 20 kvadratmeter én gang om året, eller ingenting. De bedste perioder er februar til april og september til november, så efteråret fungerer godt.
Det er et granulat, det svitser ikke, og det kan udlægges i al slags vejr, så det er nemt at få til at passe ind i resten af arbejdet. Det, jeg ikke ville gøre, er at udlægge det i samme arbejdsgang som mosbehandlingen. Behandl mossen, lav renoveringen, lad det nye græs etablere sig, og korrigér så pH. At få pH rigtig er det, der forhindrer mossen i at komme tilbage næste år, snarere end en del af at reparere plænen denne måned.
Hold det væk fra bede med surbundsplanter; hortensiaer, azaleaer og rhododendron vil alle have jorden ladt, som den er.
Hvordan ser hele tidslinjen ud?
Seks uger fra start til en plæne, der ser repareret ud, med det meste af arbejdet på første dag og det meste af ventetiden bagefter.
|
Hvornår |
Hvad sker der |
|
En uge før |
Udlæg Iron Sulphate med 25 g pr. kvadratmeter, men kun hvis der er mos. Hold dig væk fra plænen, indtil det er vandet ned. |
|
Dag ét |
Klip ned til ca. 3 cm. Vertikalskær i to retninger. Riv alt det af, den trækker op. Luft kompakte områder, hvis det er nødvendigt. Spred Cow Manure Pellets 3in1 med 1 kg pr. 10 kvadratmeter. Så, tryk overfladen til, og topdress derefter med højst 1 liter pr. kvadratmeter. |
|
Dag ét til fjorten |
Hold overfladen konstant fugtig med let daglig vanding. Det er den del, der afgør resultatet. |
|
Omkring uge to |
Nyt græs spirer frem. Fortsæt med at vande, sjældnere og mere grundigt nu. |
|
En uge efter fremspiring |
Hvis du såede Lawn Repair Seed alene, så gød med Lawn Fertiliser All-In-One med 1 kg pr. 20 kvadratmeter. Hvis du brugte Scarifying Mix, så spring dette over. Hold dig derefter væk fra græsplænen, og slå ikke græsset i fem dage. |
|
Når græsset når 8 cm |
Første klipning, normalt et sted mellem uge fire og uge seks. Fjern ikke mere end en tredjedel af bladet, og reducer derefter ugentligt til 3 til 4 cm. |
|
Uge fire til seks |
Fortsæt med at vande regelmæssigt, mens det unge græs får ordentligt fat. Græsplænen bør se reelt genoprettet ud ved slutningen af dette. |
|
Senere på efteråret, hvis en test viser det |
Korrigér pH med Lime Fertiliser with Magnesium, men kun hvis en jordtest viser, at jorden reelt er for sur. |
Gennemarbejdet eksempel med faktiske datoer, da tabellen ovenfor er relativ. Start den første weekend i september. Mosbehandlingen lægges ud i den sidste uge af august. Du vertikalskærer og sår om lørdagen, det nye græs kan ses omkring midten af september, gødningen lægges ud i den sidste uge af september, hvis du kun såede frø, og den første klipning falder i første halvdel af oktober. Ved midten af oktober bør græsplænen se rigtig ud. Flyt det hele en uge i den ene eller anden retning, og intet går i stykker.
De to steder, hvor dette går galt, handler begge om utålmodighed. At lade overfladen tørre ud i de første fjorten dage og at slå græsset, før det er højt nok. Ingen af delene kan rettes senere på sæsonen.
Hvad hvis du har misset efterårsvinduet? Kan du reparere en græsplæne om foråret?
Ja, men det er den næstbedste løsning, og hvis det allerede er november, er du bedre stillet ved at vente til foråret end at så i kold jord.
Forårssåning virker, når jorden reelt er blevet varm, hvilket er omkring 10 grader Celsius og som regel fra april og frem. Tre ting gør det sværere end efteråret. Spiringen er langsommere, mens jorden stadig er på vej op i temperatur. Ukrudtsfrø spirer på samme tid som dit græs, så de nye spirer har konkurrence, som de ikke ville møde i september. Og fugle tager mærkbart flere frø fra kold, bar jord om foråret, end de gør om efteråret.
Intet af det gør foråret til et dårligt tidspunkt, det betyder bare, at du skal forvente, at det tager længere tid, og at du får brug for lidt mere frø. April til slutningen af juni er det brugbare interval.
Det, der ikke virker, er at så i kold jord i det sene efterår eller om vinteren. Frøet ligger der uden at spire, bliver spist, og du køber det to gange. Hvis du er nået til november, og plænen er tynd, er de nyttige opgaver nu at rive blade af, så græsset ikke bliver kvalt, holde dig fra de vådeste områder og få lavet en jordbundstest, så du ved, hvad du har med at gøre før foråret. Så sår du i april.
Mosbehandlingen følger de samme begrænsninger. Jernsulfat bruges fra marts til oktober og virker bedre over 10 grader Celsius, så det er heller ikke et vinterarbejde.
Hvorfor bliver mos ved med at komme tilbage efter behandling?
Fordi de forhold, der lod det komme ind, stadig er der. Mos trives i sur, komprimeret, fugtig, skyggefuld jord, hvor græs har det svært, og at dræbe mosset ændrer ikke på noget af det.
Jordens surhedsgrad er den mest almindelige og den lettest at afhjælpe af disse årsager. Det er dækket i afsnittet om kalkning ovenfor, sammen med hvornår det kan betale sig at købe en separat kalk, og hvornår din gødning allerede håndterer det.
De andre årsager handler om pleje og kan løses gratis. Hæv klippehøjden; at klippe for kort er den enkelt mest almindelige grund til, at græs taber til mos. Udtynd overhængende grene, så der kommer lys ind. Luft de våde, komprimerede områder. Forbedr dræningen, hvor vand står efter regn. Intet af det koster noget, og alt sammen gør mere på lang sigt end at behandle mosset igen næste forår.
Hvis du ikke er sikker på, hvilken af disse der er dit problem, så send mig et foto af det værste område sammen med et resultat af en jordbundstest, hvis du har en, så vil jeg ærligt fortælle dig, hvad jeg mener der driver det.
Hvad hvis græstørven løfter sig som et tæppe med næsten ingen rødder?
Så er det ikke et filtlag- eller tørkeproblem, og eftersåning vil ikke løse det. Noget har ædt rødderne.
Græstørv, der kan trækkes tilbage i flager, med undersiden næsten uden rødder, er det klassiske tegn på gåsebillelarver eller stankelbenlarver, larverne af biller og stankelben, der lever i de øverste få centimeter af jorden og æder græsrødder. Du vil ofte finde larverne selv, når du løfter et stykke, cremefarvede og krøllede. Fugle, der flår i plænen, eller grævlinger og ræve, der graver den op, er et andet spor, fordi de er ude efter larverne.
At så nyt frø i et aktivt angreb giver blot larverne en frisk forsyning af rødder. Tag dig af insekterne først, og reparer derefter plænen ved at bruge rækkefølgen ovenfor. Det kan betale sig at tjekke, før du køber frø, frem for efter, og det er reelt et andet arbejde med en anden tidsplan, så behandl det som et selvstændigt projekt frem for at lægge det til dette.
Hvad hvis plænen stadig ikke kommer sig?
Hvis store områder stadig er bare seks uger efter, og du har holdt vandingen oppe, så var problemet ikke filtlag, og det var ikke udsædsmængden. Der er noget galt nedenunder.
De sædvanlige syndere er kraftig komprimering, som aldrig blev afhjulpet, jordens pH så langt fra optimal, at græs ikke kan etablere sig, rodskader fra larver, eller ganske enkelt at plænen var forbi reparation og krævede en ny start. At arbejde sig igennem dem i den rækkefølge er billigere end at efterså to gange.
Hvis det viser sig at være den sidste af dem, så komplet guide til plænefornyelse forklarer, hvordan du fjerner, kultiverer og eftersår korrekt, og hvilke græsfrø der passer til hvilken situation.
Og hvis du ikke er sikker på, hvilken af dem det er, så send mig et foto af det værste område. Jeg vil ærligt fortælle dig, hvad jeg mener, du kigger på, også når svaret er, at din plæne har brug for tid snarere end et nyt produkt.
|
Produkt |
Hvad det gør i denne opgave, og hvornår du har brug for det |
|
Dræber mos i løbet af få dage, så det kan rives rent af. 25 g pr. m², mindst én uge før vertikalskæring. Kun hvis der er mos. Giver pletter på belægning og tøj, vand det ned før du går på plænen. |
|
|
Græsfrø, gødning og jordforbedring i én pose, til renovering af en hel plæne i én arbejdsgang efter vertikalskæring. 30 til 40 g pr. m². Den enkleste løsning, hvis hele plænen trænger til en omgang. |
|
|
Frø alene, 75 procent engelsk rajgræs og 25 procent engsvingel for en mere robust, dybere rodfæstet plæne. Eftersåning 1 kg pr. 100 m², bar jord 1 kg pr. 50 m². Til målrettede pletter, eller når du styrer gødskningen separat. |
|
|
Holder på fugten omkring frøet, giver det jord at slå rod i, og genopbygger jordlivet med mykorrhizasvampe og gavnlige bakterier. Ikke mere end 1 liter pr. m² på en etableret plæne. Lægges ud efter såning. |
|
|
Jordforbedring før eller ved såning, ikke en vækstgødning. NPK 2-2-3 med over 60 procent organisk materiale, frigives over 120 dage, svitser ikke ungt græs. Forbedrer jordstrukturen og vandholdeevnen. 1 kg pr. 10 m² på en plæne om efteråret. |
|
|
Gødsk én uge efter, at det nye græs spirer frem, med 1 kg pr. 20 m². NPK 9-2-7 med magnesium, frigives over ca. 100 dage, indeholder kalk, så der ikke er behov for separat kalkning, og ingen jernsulfat, så det giver ikke pletter. Ikke nødvendigt, hvis du har brugt Scarifying Mix. Tre udbringninger om året fra næste sæson, forår, sommer og efterår. |
|
|
Til pH-korrektion, hvor en jordbundsanalyse viser, at jorden reelt er for sur. Kalken i en All-In-One-gødning er til vedligeholdelse og hæver ikke en lav pH. Under pH 5,5: 1 kg pr. 10 m² to gange om året. Mellem 5,5 og 6,5: én gang om året. Bedst februar til april eller september til november. Ikke egnet omkring surbundsplanter. |
