Was ist ein Bodenverbesserer, und wie unterscheidet er sich von einem Dünger?
Betrachten Sie Dünger als Nahrung für die Pflanze; betrachten Sie einen Bodenverbesserer als eine Investition in den Boden, in dem sie wächst.
Ein Dünger liefert Nährstoffe direkt an die Pflanze. Ein Bodenverbesserer verändert, wozu der Boden selbst in der Lage ist. Diese Unterscheidung entscheidet, was zu erwarten ist und wann.
Ein Dünger liefert Nährstoffe, die die Wurzeln mehr oder weniger sofort aufnehmen. Er wirkt schnell, er wirkt auf die Pflanze, und die Wirkung endet, wenn die Nährstoffe verbraucht oder ausgewaschen sind. Ein Bodenverbesserer verändert Struktur, Wasserspeicherung, organische Substanz und die Population, die im Boden lebt. Er wirkt langsam, er wirkt auf den Boden, und die Wirkung baut sich über Jahre statt Wochen auf.
Die meisten Säcke machen ein bisschen von beidem. Activator Mix enthält getrockneten Kuhmist, also ist dort direkt verfügbare Nahrung neben der verbessernden Wirkung enthalten. Aber der Grund, ihn zu verwenden, ist der Boden, nicht die Saison.
Das ist die bessere Investition von beiden, weil alles andere, was Sie tun, in diesem Boden ankommt. Ein guter Boden hält Wasser durch einen trockenen August, setzt Nährstoffe frei, wenn die Pflanze sie abruft, drainiert im Winter, statt nass zu stehen, und gibt Wurzeln Raum. Nichts, was Sie auf ein Blatt sprühen, konkurriert damit.
Was ist in Organifer Activator Mix enthalten?
Vier Komponenten, und es lohnt sich, sie einzeln zu betrachten, weil sie tatsächlich unterschiedliche Aufgaben erfüllen.
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Lebende Pilze und Bakterien. Mykorrhiza-Pilze, Rhizobakterien, Azotobacter und Bacillus. Milliarden aktiver Mikroorganismen pro Sack.
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Wurmhumus. Das Humus-Rückgrat und der Träger, auf dem die Organismen wandern.
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Getrockneter Kuhmist. Sofort verfügbare Nährstoffe und eine Energiequelle für die Bakterien.
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Lavamehl. Mineralien und Spurenelemente aus Vulkangestein.
Die veröffentlichte Analyse sagt etwas, was das Etikett nicht sagt. Gesamtstickstoff beträgt 16,9 Gramm pro Kilo Trockenmasse, und 15,9 dieser Gramm sind organischer Stickstoff. Ammoniumstickstoff beträgt 0,9 Gramm und Nitratstickstoff 0,1 Gramm.
Dieses Verhältnis ist das ganze Konzept. Fast keiner des Stickstoffs liegt in einer Form vor, die eine Wurzel sofort aufnehmen kann. Er muss zuerst von Bodenorganismen freigesetzt werden, das heißt, der Boden bestimmt den Zeitpunkt statt der Kalender, und das heißt, dass nur sehr wenig davon ins Grundwasser ausgewaschen wird. Wachstum bei dieser Art der Versorgung ist gleichmäßig statt schubweise, und gleichmäßiges Wachstum ist widerstandsfähigeres Wachstum.
Organische Substanz beträgt 56,1 Prozent der Trockenmasse. Magnesium liegt bei 31,0 Gramm pro Kilo, Calcium bei 45,9 und Schwefel bei 10,3. Silicium liegt bei 3.920 Milligramm pro Kilo, Eisen bei 28.235, Mangan bei 480, Zink bei 174, Kupfer bei 49, Bor bei 38 und Molybdän bei 3.
Was ist die Rhizosphäre, und warum ist sie wichtiger als der Rest des Bodens?
Die Rhizosphäre ist die dünne Hülle aus Boden, die an einer Wurzel haftet, ein paar Millimeter dick. Sie ist mit großem Abstand der biologisch aktivste Ort in Ihrem Garten, und fast alles, was ein Bodenverbesserer leisten soll, passiert dort und nicht im Hauptboden zwischen den Pflanzen.
Der Grund, warum es so voll ist, ist, dass Pflanzen es gezielt versorgen. Eine Pflanze bildet durch Photosynthese Zucker in ihren Blättern, und statt alles zu behalten, drückt sie einen erheblichen Anteil als Exsudate direkt wieder über ihre Wurzeln nach außen. Zucker, organische Säuren, Aminosäuren. Das ist kein Abfall und kein Auslaufen. Das ist eine Pflanze, die Energie aufwendet, um eine Belegschaft anzuwerben und zu halten.
Diese Belegschaft zahlt es in Dingen zurück, die die Pflanze nicht selbst herstellen kann. Stickstoff, der aus der Luft geholt wird. Phosphat, das von Bodenpartikeln gelöst wird. Spurenelemente, die von außerhalb der Reichweite der Wurzeln herangeschafft werden. Schutz, in dem Sinne, dass eine Wurzeloberfläche, die bereits von hilfreichen Organismen besiedelt ist, für einen Krankheitserreger schwerer zu besetzen ist.
Zwei Konsequenzen folgen, und beide sind nützlich.
Das Erste ist, dass lebende Wurzeln das Bodenleben erhalten. Ein Beet, in dem zehn Monate im Jahr etwas wächst, trägt eine viel größere Population als dasselbe Beet, das sechs Monate kahl ist. Zwischenfrüchte und Stauden erledigen einen enormen Teil dieser Arbeit kostenlos.
Das Zweite ist, dass ein Bodenverbesserer dort am besten wirkt, wo Wurzeln sind. Bringen Sie das Material dorthin, wo Wurzeln gleich wachsen werden, in ein Pflanzloch, in ein Beet vor dem Pflanzen, in die Blumenerde beim Umtopfen, und dann haben Sie es genau dort platziert, wo der Zucker ist.
Was machen Mykorrhiza-Pilze tatsächlich für eine Pflanze?
Sie erweitern das Wurzelsystem in Boden, den die Wurzeln selbst nie erreichen werden, und die Pflanze bezahlt dafür mit Zucker.
Ein Mykorrhiza-Pilz heftet sich an eine Wurzel und wächst von dort als feine Fäden, Hyphen genannt, heraus, viel feiner als jedes Wurzelhaar und mit deutlich größerer Reichweite. Wasser, Phosphat und Spurenelemente wandern entlang dieser Fäden zurück in die Pflanze. Im Gegenzug gibt die Pflanze Zucker ab, den sie in ihren Blättern gebildet hat. Beide Seiten profitieren, weshalb sich diese Beziehung überhaupt entwickelt hat und weshalb die meisten Landpflanzen sie haben.
Phosphat ist der klarste Fall. Phosphat bewegt sich im Boden kaum. Ein Wurzelhaar entzieht dem Umkreis von ein paar Millimetern das Phosphat und sitzt dann in einer verarmten Zone fest, aus der es nicht herauskommt. Hyphen reichen direkt über diese Zone hinaus, in Boden, den die Wurzel nie berühren würde.
Dasselbe Netzwerk transportiert auch Wasser, weshalb Pflanzen mit etablierter Mykorrhiza eine Trockenperiode tendenziell besser überstehen. Und die Hyphen leisten gleichzeitig strukturelle Arbeit, indem sie das Bodenleben durchziehen und Partikel miteinander verbinden, worauf weiter unten eingegangen wird.
Ein praktischer Hinweis, den man kennen sollte. Die meisten Gartenpflanzen gehen diese Partnerschaft ein, aber ein paar Pflanzenfamilien nicht, darunter die Kohlgewächse sowie Rote Bete und Spinat. Ihnen fehlt nichts, wofür sie gemacht sind. Alles andere in der Mischung funktioniert für sie trotzdem.
Wo bewirken zugesetzte Mykorrhiza-Pilze den größten Unterschied?
Überall dort, wo Wurzeln bei null anfangen, denn dort muss die Partnerschaft aufgebaut werden, statt sie zu erben.
Neupflanzungen und Pflanzlöcher. Ein Baum, ein Strauch oder eine Staude, die in den Boden kommt, ist in der ersten Vegetationsperiode am verwundbarsten, und ein Wurzelsystem, das von Anfang an durch Pilze erweitert wird, etabliert sich schneller. Ein Liter, in das Pflanzloch eingemischt, bringt die Organismen genau dorthin, wo die neuen Wurzeln wachsen werden.
Frische Pflanzerde. Die meisten Substrate basieren auf Torf, Kokos oder Rinde und starten nahezu biologisch steril. Es gibt kein Netzwerk, dem man beitreten kann, und keinen Ort, von dem eines ankommen könnte, daher ist das, was Sie hinzufügen, das, was die Pflanze bekommt.
Ein neuer Garten oder Boden, auf dem gebaut wurde, der abgetragen oder stark gestört wurde. Bauarbeiten hinterlassen den Boden verdichtet und biologisch arm. Das ist die Situation, in der sich das Einbringen einer Population am schnellsten auszahlt.
Sandige und arme Böden, in denen es von vornherein wenig organische Substanz gibt, um überhaupt eine Population zu tragen.
Nach tiefer Bodenbearbeitung. Graben und Fräsen reißen das Pilznetzwerk auseinander. Wenn der Boden gerade umgedreht wurde, bauen Sie eher wieder auf als zu erhalten.
In einem etablierten Beet, in dem seit Jahren ungestört Pflanzen wachsen, gibt es in der Regel bereits eine heimische Population, die arbeitet, und das Wertvollste, was Sie dafür tun können, ist der kostenlose Teil: Halten Sie lebende Wurzeln im Boden, sorgen Sie dafür, dass organische Substanz weiter hineinkommt, und graben Sie so wenig, wie Sie irgendwie können. Was der Sack dort hinzufügt, ist die organische Substanz, der Humus, der langsam verfügbare Stickstoff und die Spurenelemente, was ein vollkommen guter Grund ist, ihn zu verwenden.
Warum hilft ein phosphatarmer Bodenverbesserer den Pilzen?
Dieses Detail verbindet zwei Teile der Antwort, und fast niemand erwähnt es.
Pflanzen bilden Mykorrhiza-Partnerschaften, weil sie Phosphat brauchen. Der Pilz holt es und die Pflanze bezahlt mit Zucker. Wenn Phosphat im Boden bereits reichlich vorhanden ist, hat die Pflanze weniger Grund zu bezahlen, weil sie das Phosphat selbst aufnehmen kann. Starke, wiederholte Phosphatgaben sind eine der verlässlichen Methoden, um die Partnerschaft im Garten einschlafen zu lassen.
Schauen Sie sich die veröffentlichte Analyse von Activator Mix an: Phosphat liegt bei 7,9 Gramm pro Kilo Trockenmasse, gegenüber 16,9 Gramm Stickstoff und 13,8 Gramm Kalium. Phosphat ist das kleinste der drei. Das ist ein Bodenverbesserer, der den Boden versorgt, ohne ihn mit dem einen Nährstoff zu überfluten, der die Pilzpartnerschaft unnötig macht.
Vergleichen Sie das mit dem jahrzehntelangen Ausbringen von abgepacktem Mist oder einem Allzweckprodukt Jahr für Jahr, die beide in der Regel phosphatreich sind.
Der praktische Rat kostet nichts. Testen Sie, bevor Sie Phosphat hinzufügen, und wenn Ihre Werte bereits hoch sind, hören Sie auf, es hinzuzufügen, und lassen Sie die Partnerschaft sich wieder aufbauen. Das wird sie, bei lebenden Wurzeln und ein paar Vegetationsperioden.
Was machen Rhizobakterien?
Sie leben in der Rhizosphäre, den wenigen Millimetern Boden direkt um eine Wurzel herum, und teilen die Arbeit unter sich auf.
Diese Zone ist kein ruhiger Ort. Eine Pflanze drückt absichtlich einen großen Anteil des von ihr erzeugten Zuckers über ihre Wurzeln nach außen, und die Rhizosphäre ist der Ort, an dem dieser Zucker ausgegeben wird. Millionen von Bakterien leben davon und zahlen es der Pflanze in verschiedenen Währungen zurück.
Azotobacter binden Stickstoff. Sie entnehmen Stickstoffgas direkt aus der Luft in den Bodenporen und wandeln es in eine Form um, die die Pflanze nutzen kann, und geben es im Austausch gegen Zucker ab. Das ist Stickstoff, der nicht aus einem Sack gekommen ist und nicht hergestellt werden musste.
Bacillus wirken an der Wurzel selbst. Sie verbessern das Wurzelwachstum, was die Nährstoffaufnahme schneller macht, und sie erhöhen die Widerstandsfähigkeit der Pflanze gegen Stress und gegen Krankheitserreger. Ein größeres, besser verzweigtes Wurzelsystem ist im trockenen August eine andere Pflanze.
Zersetzer bauen abgestorbenes Pflanzenmaterial in Formen ab, die eine Wurzel aufnehmen kann. Ohne sie ist organische Substanz nur Material, das im Boden liegt. Mit ihnen ist es eine Nährstoffquelle, die allmählich freigesetzt wird.
Und über all dem gibt es eine Pufferwirkung. Bodenorganismen halten Nährstoffe in ihrem eigenen Körper und in der organischen Substanz, die sie verarbeiten, und geben sie dann frei, wenn die Pflanze sie anfordert. Deshalb ist das Wachstum in einem organischen System gleichmäßig statt schubweise, und deshalb gelangt weniger davon ins Grundwasser.
Wie bauen Pilze und Bakterien die Bodenstruktur auf?
Struktur ist kein vager Begriff. Er bedeutet, dass der Boden in Krümel organisiert ist, und die Krümel haben Zwischenräume. Biologie ist es, die die Krümel macht.
Bakterien scheiden bei ihrer Arbeit klebrige Polysaccharide aus. Diese Klebstoffe binden feine Mineralpartikel zu kleinen Klümpchen. Pilzhyphen verlaufen dann durch den Boden wie Faden durch Stoff und binden diese Klümpchen physisch zu größeren Aggregaten zusammen und halten sie zusammen. Mykorrhizapilze produzieren außerdem ein dauerhaftes bindendes Protein, das im Boden lange bleibt, nachdem der Pilz, der es gebildet hat, verschwunden ist.
Regenwürmer erledigen die grobe Arbeit. Sie fressen sich hindurch, hinterlassen Wurmkot und öffnen Gänge, die offen bleiben. Das Ergebnis ist, dass Luft, Wasser und Nährstoffe sich durch das Bodenprofil bewegen, statt oben darauf zu stehen.
Das Porennetzwerk, das daraus entsteht, funktioniert auf zwei Skalen, und es ist wichtig, dass es zwei gibt. Große Poren zwischen Aggregaten leiten überschüssiges Wasser ab und lassen Luft hinein, die sowohl Wurzeln als auch aerobe Organismen benötigen. Kleine Poren innerhalb von Aggregaten halten Wasser gegen die Schwerkraft, sodass Tage nach dem Aufhören des Regens noch Feuchtigkeit verfügbar ist. Ein Boden mit nur großen Poren trocknet aus. Ein Boden mit nur kleinen Poren vernässt. Ein gut aggregierter Boden erledigt beide Aufgaben zugleich.
Betrachten Sie nun, was passiert, wenn Sie fräsen oder tief umgraben. Sie zerbrechen die Aggregate, reißen das Hyphennetzwerk auseinander und setzen geschützte organische Substanz der Luft aus, wo sie wegoxidiert. Der Boden sieht etwa drei Wochen lang wunderschön fein und krümelig aus, sackt dann aber nach dem ersten starken Regen zusammen und verschlämmt, weil nichts ihn mehr zusammenhält. Das ist das ganze Argument für No-Dig-Gärtnern, und es ist keine Sentimentalität. Es ist strukturell.
Was ist Humus, und wie lange hält er?
Humus ist das, was übrig bleibt, wenn organische Substanz so weit abgebaut wurde, wie Bodenorganismen sie abbauen können. Frisches Material verrottet in Wochen. Humus bleibt über Jahre bis Jahrzehnte erhalten.
Er tut drei Dinge, die frische organische Substanz bei Weitem nicht so gut leistet. Er hält Wasser, weit mehr als sein eigenes Gewicht. Er trägt eine negative elektrische Ladung, sodass er positiv geladene Nährstoffe, Calcium, Magnesium, Kalium, Ammonium, festhält und verhindert, dass sie nach unten außerhalb der Reichweite ausgewaschen werden. Und er bindet Mineralpartikel zu den oben beschriebenen Aggregaten.
Diese Kationenaustauschkapazität ist der Grund, warum sich derselbe Bodenverbesserer auf unterschiedlichem Boden unterschiedlich verhält. Sandiger Boden hat fast keine eigenen Austauschplätze, daher werden Nährstoffe einfach durchgespült. Fügen Sie Humus hinzu, dann haben Sie einem sandigen Boden zum ersten Mal etwas gegeben, woran er festhalten kann. Ton hat bereits viele Austauschplätze, und sein Problem ist das Gegenteil, zu dicht zum Atmen. Dort wirkt Humus, indem er die Struktur öffnet.
Organische Substanz im Activator Mix beträgt 56,1 Prozent der Trockenmasse, und sie kommt teilweise als Wurmhumus, der bereits stark verarbeitet und stabil ist, statt als roher Grünschnitt, der erst noch zersetzt werden muss, bevor er hilft.
Nichts davon passiert innerhalb von vierzehn Tagen. Humus aufzubauen ist ein mehrjähriges Projekt, weshalb das ehrliche Maß für einen Bodenverbesserer ist, wie Ihr Boden in drei Jahren ist - nicht, wie das Beet nächsten Monat aussieht.
Was ist Lava-Mehl, und warum sind Böden an Spurenelementen knapp geworden?
Lava-Mehl ist fein gemahlenes vulkanisches Gestein. Es ist in der Mischung enthalten, um Mineralien und Spurenelemente zurückzuführen, die Jahrzehnte des Anbaus entzogen haben.
Jede Ernte entzieht Mineralien. Jeder Sack Rasenschnitt, der vom Grundstück abtransportiert wird, entzieht Mineralien. Konventioneller Dünger ersetzt Stickstoff, Phosphat und Kalium, weil das die drei sind, die das Wachstum sichtbar begrenzen, und ersetzt stillschweigend sonst nichts. Über Jahrzehnte sinken die Spurenelemente, und nichts führt sie wieder zu.
Die Folge ist nicht dramatisch, und genau deshalb bleibt sie unbemerkt. Pflanzenprozesse benötigen Mangan, Zink, Bor, Kupfer und Molybdän in winzigen Mengen, und wenn eines davon knapp wird, bringt das gesamte System leicht weniger Leistung - egal, wie viel Stickstoff Sie zuführen. Silizium, mit 3.920 Milligramm pro Kilo in dieser Analyse, versteift Zellwände und wird mit besserer Standfestigkeit und Stresstoleranz in Verbindung gebracht.
Gesteinsmehl wirkt langsam. Es verwittert und setzt Nährstoffe über Jahreszeiten statt über Wochen frei, was ein Nachteil ist, wenn Sie ein schnelles Ergebnis möchten, und ein Vorteil, wenn Sie etwas wollen, das nicht jeden Frühling wiederholt werden muss.
Wenn Mineralien das Einzige sind, was Ihnen fehlt, und die Biologie in Ordnung ist, sind die Mineralprodukte für sich genommen die günstigere Lösung.
Lava-Mehl ist derselbe Eifeler Vulkanstein, der in der Mischung verwendet wird, einzeln verkauft: Lava-Mehl aus Eifeler Urgestein, 20 kg für 200 m2. Gröber und langlebiger: Lava-Kies aus Eifeler Urgestein, 20 kg für 200 m2.
Was bewirkt eigentlich jedes Spurenelement in der Analyse?
Spurenelemente werden oft als Block diskutiert, was die Tatsache verdeckt, dass jedes einzelne eine spezifische Aufgabe und ein spezifisches Ausfallmuster hat. Hier ist, was die veröffentlichten Zahlen darstellen.
Magnesium, 31,0 Gramm pro Kilo. Magnesium sitzt im Zentrum des Chlorophyllmoleküls. Ohne es kann die Pflanze den grünen Farbstoff, mit dem sie photosynthetisiert, nicht aufbauen, und ein Mangel zeigt sich als Vergilbung zwischen den Blattadern älterer Blätter, während die Adern grün bleiben. Sandige Böden verlieren Magnesium leicht, weil es ausgewaschen wird.
Calcium, 45,9 Gramm pro Kilo. Calcium ist ein Strukturelement in Zellwänden, weshalb sich ein Mangel eher als Gewebezerfall statt als Verfärbung zeigt. Blütenendfäule an Tomaten und Innenbrand bei Salat sind beides Ausfälle in der Calciumversorgung. Calcium flockt außerdem Ton aus und zieht feine Partikel zu Krümeln zusammen, weshalb sich ein calciumreicher Boden tendenziell leichter bearbeiten lässt.
Schwefel, 10,3 Gramm pro Kilo. Schwefel ist ein Bestandteil von Aminosäuren und damit von jedem Protein, das eine Pflanze aufbaut. Er ist auch der Mangel, der in Europa in den letzten Jahrzehnten unbemerkt zugenommen hat, weil Luftreinhaltegesetze das Schwefeldioxid reduziert haben, das früher kostenlos aus der Atmosphäre ankam. Böden, die 1980 ausreichend mit Schwefel versorgt waren, sind heute oft nicht mehr ausreichend mit Schwefel versorgt.
Eisen, 28.235 Milligramm pro Kilo, der größte Spurenelementwert in der Analyse und in gemahlenem Vulkangestein nicht überraschend. Eisen wird zur Synthese von Chlorophyll benötigt, obwohl es nicht Bestandteil davon ist, und es treibt viele Enzymsysteme an. Eisenmangel zeigt sich als Vergilbung zwischen den Blattadern der jüngsten Blätter, das umgekehrte Muster wie bei Magnesium. Auf kalkigen, alkalischen Böden ist das Problem fast nie, wie viel Eisen vorhanden ist, sondern ob die Pflanze es bei diesem pH-Wert aufnehmen kann.
Mangan, 480 Milligramm pro Kilo. Mangan sitzt in dem Teil des Photosyntheseapparats, der Wassermoleküle spaltet; das ist der Schritt, bei dem der Sauerstoff freigesetzt wird, den wir atmen. Die Verfügbarkeit sinkt stark, wenn der pH-Wert des Bodens steigt, daher ist Manganmangel auf alkalischen Böden häufig und auf sauren Böden praktisch unbekannt.
Zink, 174 Milligramm pro Kilo. Zink wird benötigt, um Auxin zu bilden, das Hormon, das die Stängelstreckung steuert. Ein Mangel zeigt sich als Rosettenbildung, kurze Internodien und kleine, dicht beieinander stehende Blätter, weil die Pflanze nicht genug von dem Hormon bilden kann, das ihr signalisiert, sich zu strecken.
Bor, 38 Milligramm pro Kilo. Bor hält Zellwände zusammen, und entscheidend ist, dass Pollenschläuche ohne Bor nicht richtig wachsen, sodass sich ein Bormangel eher bei Blüte und Fruchtansatz zeigt als am Laub. Hohlstängeligkeit bei Kohlgewächsen und Korkfleckigkeit bei Äpfeln sind beides typische Bor-Probleme. Bor hat außerdem von allen Spurenelementen die geringste Spanne zwischen zu wenig und zu viel, was ein guter Grund ist, es in einer Mineralform mit langsamer Freisetzung statt als lösliches Salz aufzunehmen.
Kupfer, 49 Milligramm pro Kilo. Kupfer ist an der Ligninbildung beteiligt und trägt daher zur Stängelfestigkeit und Standfestigkeit bei. Ein Mangel ist am häufigsten auf torfigen und stark organischen Böden, die Kupfer festlegen.
Molybdän, 3 Milligramm pro Kilo, der kleinste Wert in der Tabelle und der, bei dem es sich lohnt, kurz innezuhalten. Molybdän ist ein Bestandteil der Nitrogenase, des Enzyms, das stickstofffixierende Bakterien verwenden, um Luftstickstoff in eine nutzbare Form umzuwandeln. Es ist außerdem Teil der Nitratreduktase, die Pflanzen benötigen, um Nitrat überhaupt nutzen zu können.
Lesen Sie das zusammen mit dem Azotobacter in der Mischung, und die Komponenten wirken nicht mehr wie eine Liste. Ohne Molybdän können stickstofffixierende Bakterien keinen Stickstoff fixieren. Das Gesteinsmehl liegt nicht neben der Biologie, es liefert etwas, das die Biologie braucht, um zu funktionieren. Drei Milligramm pro Kilo klingt wie ein Rundungsfehler. Es ist der Unterschied zwischen einem laufenden und einem nicht laufenden Prozess.
Silizium, 3.920 Milligramm pro Kilo. Silizium wird in Zellwänden abgelagert und versteift sie. Höheres Silizium wird mit besserer Standfestigkeit bei Gräsern und Getreide sowie mit größerer Toleranz gegenüber Trockenheit und physischem Stress in Verbindung gebracht. Gräser reichern mehr davon an als die meisten Pflanzen, was mit ein Grund ist, warum Gesteinsmehl und Rasensoden gut zusammenpassen.
Der gemeinsame Nenner bei all dem ist, dass keines in großer Menge benötigt wird und jedes davon benötigt wird. Ein Boden, dem ein einziges Spurenelement fehlt, erbringt dauerhaft eine leicht schlechtere Leistung, ohne ein offensichtliches Symptom, das darauf hinweist, ganz gleich, was Sie mit Stickstoff machen.
Was bewirkt Wurmhumus, was gewöhnlicher Kompost nicht bewirkt?
Wurmhumus ist Kompost, der durch einen Wurm gegangen ist, und dieser Durchgang verändert ihn.
Sie enthalten einen sehr hohen organischen Anteil in Form von Humus sowie Spurenelemente, Enzyme, Mineralstoffe, Bakterien und Pilze. Humusreicher Boden hält Nährstoffe fest, statt sie auswaschen zu lassen, und den Effekt auf die Struktur bemerken die meisten zuerst.
Dieser Effekt wirkt je nach dem, was Sie haben, in entgegengesetzte Richtungen. In sandigem Boden hält Humus Wasser und Nährstoffe, die sonst direkt an den Wurzeln vorbeisickern würden. In Tonboden öffnet er die Struktur, sodass Luft und Wasser hindurchgelangen können, statt zu stehen. Gleiches Material, zwei unterschiedliche Aufgaben.
Wurmhumus ist außerdem das Trägermaterial, auf dem die lebenden Organismen in der Mischung mitgeführt werden. Deshalb sollte das Produkt in den Boden ausgebracht werden, statt eine Saison lang in einem warmen Schuppen zu stehen. Die Organismen sind lebendig, und der Sack ist nicht der Ort, an dem sie sein sollen.
Wurmhumus für sich allein, nach Volumen: Wurmkompost Vermicompost, Big Bag 500 Liter.
Warum ist getrockneter Kuhmist in einem Bodenverbesserer?
Zwei Gründe. Er versorgt die Pflanze jetzt, und er versorgt die Bakterien noch lange danach mit Energie.
Getrockneter Kuhmist liefert sofort aufnehmbaren Nährstoff mit lang anhaltender Wirkung, sodass die Mischung nicht ausschließlich langsam wirkt. Er ist außerdem eine Energiequelle für Bakterien, und während sie daran arbeiten, wird er in Humus umgewandelt. Humus gibt Struktur und unterstützt die oben genannten Prozesse.
Das ist der Kreislauf, um den das ganze Produkt aufgebaut ist. Organische Substanz liefert die Biologie, die Biologie baut Humus auf, Humus verbessert die Struktur und hält Nährstoffe, bessere Struktur unterstützt mehr Biologie.
Wie unterscheidet sich das von Kompost oder von einem Sack Mist?
Sie überschneiden sich, und die Unterschiede sind es wert, präzise zu sein, statt so zu tun, als ersetze eines die anderen.
Gartenkompost ist ausgezeichnet und kostenlos. Was er nicht ist, ist konstant. Sein Nährstoffgehalt hängt vollständig davon ab, was in den Haufen gelangt ist, die meisten Gartenhaufen erreichen nie eine Temperatur, die Unkrautsamen oder Krankheitserreger abtötet, und er enthält die Mineralien, die Ihr eigener Boden ohnehin schon liefern konnte. Wenn Ihrem Boden ein Spurenelement fehlt, fehlt es auch allem, was Sie anbauen, und ebenso dem Kompost, den Sie daraus machen. Ein Haufen kann nicht hinzufügen, was nie da war.
Abgepackter Mist liefert Nährstoffe und organische Substanz gut. Er ist meist phosphatreich, und wenn er frisch ist, kann er verbrennen und dem Boden beim Verrotten Stickstoff entziehen.
Ein gemischter Bodenverbesserer dieser Art macht etwas Engeres. Er bringt verarbeitete, stabile organische Substanz, eine eingebrachte Population und Mineralien von außerhalb Ihres eigenen Systems ein. Dieser letzte Punkt ist derjenige, der sich nicht durch intensiveres Kompostieren nachbilden lässt, weil es der einzige Weg ist, auf dem ein Spurenelement, das vor zehn Jahren mit einer Ernte Ihren Garten verlassen hat, zurückkommt.
Die vernünftige Position ist, dass diese sich ergänzen. Kompostieren Sie weiter. Geben Sie weiter Material zurück. Verwenden Sie einen gemischten Bodenverbesserer dort, wo der Boden etwas braucht, das Ihr eigenes System nicht erzeugen kann.
Was passiert in der ersten Woche, im ersten Monat und im ersten Jahr?
Das Wissen um den Zeitplan ist das, was das Produkt für Sie wirksam macht, daher hier ein realistischer.
Die erste Woche. Fast nichts Sichtbares. Wenn der Boden warm und feucht ist, wandern Organismen vom Träger in den Boden und beginnen, an der organischen Substanz zu arbeiten. Wenn es kalt oder trocken ist, ist dieser Start langsamer.
Der erste Monat. Der Anteil aus getrocknetem Kuhmist setzt verfügbare Nährstoffe frei, sodass eine aktiv wachsende Pflanze merklich grüner werden kann. Das ist der schnelle Teil des Produkts, und dafür ist der Düngeranteil verantwortlich und nicht der verbessernde Anteil.
Die erste Saison. Organische Substanz wird zu Humus verarbeitet. In sandigem Boden bemerken Sie möglicherweise, dass Sie etwas seltener gießen. In Tonboden bemerken Sie möglicherweise, dass die Oberfläche nach Regen nicht mehr so stark verkrustet. Beides sind Strukturveränderungen, und beides ist in diesem Stadium subtil.
Das erste Jahr. Hier verdient ein Bodenverbesserer sein Geld. Bessere Aggregatbildung, mehr Regenwurmtätigkeit, leichteres Graben, weniger Oberflächenabfluss, schnellere Etablierung für alles neu Gepflanzte.
Drei Jahre und darüber hinaus. Wiederholte Anwendung plus die kostenlosen Maßnahmen unten summieren sich. Das ist der Zeitraum, in dem sich Boden wirklich verändert, und es ist auch der Zeitraum, in dem Sie immer weniger eingreifen müssen.
Welchen Bodentyp haben Sie, und was ändert das?
Drücken Sie zuerst eine feuchte Handvoll zusammen. Boden, der auseinanderfällt, braucht Hilfe dabei, Wasser zu halten; Boden, der ein glänzendes Band formt, braucht mehr Luft.
Derselbe Sack hat je nach dem, worauf er trifft, eine andere Aufgabe. Nehmen Sie eine Handvoll feuchten Boden und drücken Sie ihn zusammen, und Sie können Ihren in etwa zehn Sekunden bestimmen.
Sandboden. Fällt sofort auseinander, fühlt sich körnig an. Er drainiert schnell, erwärmt sich im Frühjahr früh und hält weder Wasser noch Nährstoffe, weil er nur sehr geringe Kationenaustauschkapazität hat. Organische Substanz ist hier die ganze Lösung, und die Wirkung ist dramatisch, aber sie wird in einem gut durchlüfteten Sandboden schneller abgebaut, daher muss sie erneuert werden. Tonminerale geben Sand etwas Dauerhaftes zum Festhalten, was organische Substanz allein nicht tut.
Tonboden. Lässt sich zu einer Kugel rollen und bekommt beim Verschmieren Glanz. Er hält Wasser und Nährstoffe gut, und sein Problem ist Luft, nicht Versorgung. Im Winter vernässt, im August hart wie Ziegel, und dazwischen nur ein schmales Zeitfenster, in dem er überhaupt bearbeitet werden kann. Hier wirkt der Bodenverbesserer durch Aggregation, und Calcium hilft, indem es die feinen Partikel ausflocken lässt. Bearbeiten Sie Ton niemals, wenn er nass ist; so wird Struktur zerstört statt aufgebaut.
Lehmboden. Hält zusammen, krümelt aber leicht. Sie haben bereits das, was alle anderen aufzubauen versuchen. Die Aufgabe ist Pflege statt Reparatur, das heißt, kontinuierlich organische Substanz einbringen und die Störung gering halten.
Kreide- und Kalksteinböden. Flachgründig, sehr durchlässig und alkalisch. Das spezifische Problem ist, dass ein hoher pH-Wert Eisen und Mangan bindet, unabhängig davon, wie viel vorhanden ist, weshalb Chlorose auf Kreide häufig ist. Organische Substanz hilft, indem sie Feuchtigkeit hält und die Oberflächenschicht leicht puffert, aber kalken Sie Kreide nicht weiter und erwarten Sie nicht, den zugrunde liegenden pH-Wert zu verändern, denn das werden Sie nicht.
Torfhaltiger Boden. Bereits sehr hoher Anteil an organischer Substanz und meist sauer. Hier fehlt eher Mineralisches als organische Substanz, und insbesondere Kupfer ist oft gebunden.
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Wie viel brauchen Sie, und wie weit reicht ein Sack?
Das hängt ganz von der Aufgabe ab, und die Streuung ist größer, als die meisten Menschen erwarten.
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Rasen-Topdressing. 1 bis 2 Liter pro Quadratmeter.
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Rasenanlage. 2 bis 5 Liter pro Quadratmeter, gleichmäßig breitwürfig ausbringen und leicht einarbeiten.
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Ziergarten. 2 bis 5 Liter pro Quadratmeter im Frühjahr, um die Pflanzen gestreut und leicht eingearbeitet.
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Beet. 2 bis 4 Liter pro Quadratmeter, vor dem Pflanzen ausgebracht und in den Boden eingearbeitet.
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Zwiebeln und Knollen. 2 bis 5 Liter pro Quadratmeter im Frühjahr.
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Gemüsegarten mit kurzer Saison. 2 bis 4 Liter pro Quadratmeter im Frühjahr.
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Gemüsegarten mit langer Saison. 2 bis 5 Liter pro Quadratmeter vor der Aussaat oder Pflanzung.
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Obstbäume. 2 bis 5 Liter pro Baum, im Wurzelbereich.
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Rosen. 2 Liter pro Pflanze, vor, während und nach der Blüte.
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Topfpflanzen. 2 bis 4 Liter pro Quadratmeter im Wurzelbereich oder in die Blumenerde eingemischt.
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Ein komplett neuer Garten auf blankem Boden. 2 Liter pro Quadratmeter, gründlich eingearbeitet.
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Ein Pflanzloch. 1 Liter eingemischt.
Messen Sie die Fläche, bevor Sie den Sack öffnen. Es ist besser, eine kleinere Fläche richtig zu behandeln, als überall eine dünne Schicht zu verteilen.
Lesen Sie diese Liste, und die praktische Konsequenz ist offensichtlich. Ein Sack reicht beim Topdressing eines Rasens um ein Vielfaches weiter, als bei der Vorbereitung eines Beets. Ermitteln Sie zuerst Ihre Fläche und behandeln Sie lieber ein kleineres Stück Boden richtig, statt das ganze Grundstück dünn. Eine dünne Schicht überall ist die häufigste Art, Geld auszugeben und nichts zu sehen.
Die Größen reichen von einem 50-Liter-Sack bis zu Big Bags: 50 Liter, 500 Liter, 600 Liter, 1000 Liter, 1250 Liter, 1500 Liter und 2500 Liter.
Kann man zu viel verwenden?
Es ist schwierig, eine Pflanze mit einem organischen Bodenverbesserer so zu schädigen, wie ein löslicher Dünger Wurzeln verbrennen wird, weil fast der gesamte Stickstoff hier organisch ist und von Bodenorganismen langsam freigesetzt werden muss, statt auf einmal anzukommen. Etwas über der Aufwandmenge auszubringen ist meistens eher Geldverschwendung als ein Risiko.
Es gibt allerdings zwei echte Grenzen.
Tiefe auf dem Rasen. Eine Topdressing-Schicht, die das Gras begräbt, statt auf Bodenniveau zu liegen, wird es ersticken. Deshalb beträgt die Aufwandmenge für Rasen-Topdressing ein bis zwei Liter pro Quadratmeter und nicht die zwei bis fünf, die anderswo verwendet werden, und deshalb muss das Material zwischen die Halme eingearbeitet werden, statt oben liegen zu bleiben.
Phosphat über Jahre. Wiederholte starke Ausbringung jedes mistbasierten Produkts erhöht das Bodenphosphat, und hohes Phosphat macht die Mykorrhiza-Partnerschaft für die Pflanze unnötig, wie oben beschrieben. Wenn Sie seit einem Jahrzehnt großzügig Mist ausbringen, ist mehr davon nicht die Antwort auf Boden, der sich ausgelaugt anfühlt. Testen Sie, und wenn Phosphat hoch ist, wechseln Sie zu mineralischen und phosphatarmen Inputs und lassen Sie lebende Wurzeln den Rest erledigen.
Funktioniert es im Topf genauso wie im offenen Boden?
Nein, und ein Topf ist einer der Orte, wo es am meisten bewirkt.
Ein Topf ist ein geschlossenes System. Es kommen keine Regenwürmer an, es fällt kein Laubstreu hinein, es wächst kein Pilznetzwerk aus dem umliegenden Boden hinein, und es gibt keinen Boden in Masse, der irgendetwas puffert. Die meisten Topfsubstrate basieren auf Torf, Kokos oder Rinde und beginnen nahezu biologisch steril. Das Volumen ist begrenzt, daher bleibt alles, was aufgebraucht ist, aufgebraucht, bis Sie es ersetzen, und jedes Gießen spült Nährstoffe unten heraus.
Genau das ist die Situation, in der das Einbringen von Organismen am sinnvollsten ist. Es gibt keine etablierte Population, der man sich anschließen kann, und keinen Ort, von dem eine ankommen könnte, also ist das, was Sie hineingeben, das, was die Pflanze bekommt.
Für Topfpflanzen beträgt die Aufwandmenge 2 bis 4 Liter pro Quadratmeter, verteilt im Wurzelbereich, oder beim Umtopfen unter die Blumenerde gemischt. Das Untermischen beim Topfen ist die bessere Option, weil es das Material dorthin bringt, wo Wurzeln hineinwachsen werden, statt auf eine Oberfläche, die am schnellsten austrocknet.
Ein Hinweis. Ein Topf ohne lebende Pflanze darin und ohne wachsende Wurzeln ist kein Zuhause für Bodenleben, aus demselben Grund wie blanker Boden es nicht ist. Über den Winter unterstützt ein ruhender Topf sehr wenig, egal was Sie hineingeben.
Ist es sicher in der Nähe von Kindern, Haustieren und essbaren Kulturen?
Es ist ein organischer Bodenverbesserer aus Wurmhumus, getrocknetem Kuhmist und gemahlenem Vulkangestein, der auf den Boden ausgebracht statt auf das Laub gesprüht wird, und es ist keinerlei Pestizid.
Der gesunde Menschenverstand gilt wie bei jedem mistbasierten Material. Waschen Sie sich nach dem Umgang die Hände, halten Sie Hunde davon ab, es direkt vom Boden zu fressen, weil die meisten Hunde es versuchen, und waschen Sie Erntegut vor dem Essen, wie Sie es ohnehin tun würden. Es gibt kein Ernteintervall zu beachten wie bei einem Pflanzenschutzmittel, weil hier nichts auf die Kultur ausgebracht wird.
Kühl, trocken und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung lagern, und lieber verwenden als aufbewahren. Die Organismen sind lebendig, und der Sack ist kein langfristiges Zuhause für sie.
Wann sollten Sie es ausbringen?
Jede Jahreszeit und jeder Bodentyp, solange kein Frost im Boden ist. Aber es gibt ein bestes Zeitfenster.
Spätsommer bis Frühherbst ist es in der Regel. Der Boden ist noch warm, der Regen ist zurück, und Sie sind Monate voraus gegenüber dem Zeitpunkt, an dem Pflanzen das Ergebnis brauchen. Gleichmäßig ausbringen, in Beeten und Gemüsegärten leicht einharken, und entweder ausbringen, wenn Regen zu erwarten ist, oder anschließend einwässern.
Frühjahr geht auch. Es startet nur langsamer, weil der Boden zu dieser Jahreszeit kälter ist als die Luft und die Biologie Wochen braucht, um aufzuwachen.
Was verhindert, dass ein Bodenverbesserer wirkt?
Drei Dinge, und alle drei können Sie selbst prüfen.
Temperatur. Die Bodenbiologie arbeitet richtig ab etwa zehn Grad Bodentemperatur und kommt unter fünf weitgehend zum Stillstand. Bodentemperatur ist nicht Lufttemperatur. Sie hinkt um ein paar Wochen hinterher und hält Wärme länger, daher ist ein Herbstboden wärmer als die Luft darüber und ein Frühlingsboden kälter. Ausbringen im Dezember ist nicht verschwendet, es wartet einfach bis zum Frühjahr.
Feuchtigkeit. Organismen brauchen einen Wasserfilm um die Bodenpartikel, um sich zu bewegen und zu arbeiten. Boden, der drei Wochen lang trocken ausbäckt, verliert einen großen Teil seiner Population. Wässern Sie ihn ein, und halten Sie den Boden dann bedeckt.
pH-Wert. Das ist der Punkt, den fast niemand prüft und der alles andere zunichtemacht. Beim falschen pH-Wert binden Nährstoffe chemisch im Boden, und weder die Pflanze noch die Mikroben kommen an sie heran. Phosphat fällt zuerst aus, dann die Spurenelemente. Die meisten Rasenflächen und Beete liegen am besten zwischen 5,5 und 6,5, Gemüse etwas höher. Ein Testset kostet ein paar Euro und ist die mit Abstand nützlichste Einzelinformation, die Sie über Ihren Boden haben können.
Wenn der Messwert niedrig ausfällt, korrigieren Sie das, bevor Sie Geld für irgendetwas anderes ausgeben. Kalkdünger mit Magnesium korrigiert den Säuregrad schnell. Für eine langsamere Abgabe, die außerdem Kalzium und Magnesium wieder in den Boden bringt, Algenkalk-Pulver ist reines Lithothamnium calcareum, und weil das Granulat hart ist, gibt es die Wirkung über Monate statt über Wochen ab. In beiden Fällen nicht in der Nähe von säureliebenden Pflanzen anwenden. Rhododendron, Azalee, Heidelbeere und Heide wollen den Boden genau so sauer, wie er ist. Und wann immer Sie kalken, lassen Sie ein paar Wochen vergehen, bevor etwas Organisches oder Stickstoffbasiertes ausgebracht wird, sonst verlieren Sie Stickstoff als Ammoniak an die Luft.
Wässern Sie den Boden nach der Anwendung, wenn kein Regen zu erwarten ist. Bodenorganismen brauchen Feuchtigkeit, bevor sie mit der Arbeit beginnen können.
Welchen Bodenverbesserer brauchen Sie tatsächlich?
Sie sind nicht austauschbar. Erst diagnostizieren, dann auswählen.
Aktivator-Mix ist für Boden, der müde ist statt strukturell falsch. Biologie, Humus, langsamer Stickstoff und Spurenelemente in einem Durchgang. Das ist die allgemeine Antwort und die, mit der man anfängt, wenn nichts Offensichtliches kaputt ist.
Bentonit-Ton ist für sandigen Boden, der nichts festhält. Tonminerale geben einem sandigen Boden etwas, woran Wasser und Nährstoffe binden können, was organische Substanz allein nicht dauerhaft leisten kann.
Basaltmehl ist für Ton, der nass liegen bleibt und hart wird. Es wirkt auf die Struktur von der mineralischen Seite her.
Pflanzenkohle ist für die langfristige Wasser- und Nährstoffspeicherung. Laden Sie es mit etwas Biologischem auf, bevor es in den Boden kommt, sonst entzieht es dem Boden in seiner ersten Saison Nährstoffe, statt sie abzugeben.
Rasen-Topdressing ist dasselbe Denken, aufgebaut für Rasen, mit Mykorrhiza und Rhizobakterien in einer Mischung, die sich zwischen die Halme einbürstet, statt sie zu ersticken.
Und wenn Sie das brauchen, nämlich Pflanzen zu düngen statt den Boden zu verbessern, dann ist das Gartendünger All-In-One, was eine andere Aufgabe ist und ehrlich gesagt eine günstigere.
Wie hält man das Bodenleben am Laufen, ohne etwas zu kaufen?
Vier Dinge, die nichts kosten, und die alle genauso wichtig sind wie der Beutel.
Halten Sie lebende Wurzeln so viele Monate im Jahr wie möglich im Boden. Eine Zwischenfrucht über den Winter, Stauden im Beet, Wurzeln nach der Ernte drin lassen statt herauszuziehen. Lebende Wurzeln versorgen das Bodenleben direkt, mit Zucker, an jedem Tag, an dem sie wachsen. Das ist der Mechanismus, und nichts aus einem Beutel ersetzt das.
Halten Sie den Boden bedeckt. Mulchen Sie im Sommer, eine grüne Bedeckung im Winter. Nackter Boden backt und trocknet aus, und trockener Boden verliert seine Biologie, bevor er irgendetwas anderes verliert.
Führen Sie organische Substanz zurück, statt sie wegzufahren. Gesundes Laub und Schnittgut kommen auf den Haufen. Krankes Material nicht, weil ein Gartenkomposthaufen nicht heiß genug wird, um die meisten Krankheitserreger abzutöten.
Graben Sie so wenig, wie Sie gerade noch auskommen. Jede tiefe Wendung zerreißt Pilznetzwerke und verbrennt organische Substanz, die sich über Jahre aufgebaut hat.
Eine Winterzwischenfrucht ist die günstigste der vier und bewirkt am meisten. Zwischenfrucht-Mischung, 10 Sorten reicht für 150 Quadratmeter aus einem 1-Kilo-Beutel. Und wenn Sie Ihr eigenes Material kompostieren, Kompostbeschleuniger macht den Haufen heißer und schneller fertig.
Der beste kostenlose Bodenverbesserer ist eine lebende Wurzel. Halten Sie den Boden bedeckt, führen Sie gesunde organische Substanz zurück und stören Sie ihn so wenig wie möglich.
Tun Sie diese vier Dinge, und alles, was Sie danach hinzufügen, landet in einem Boden, der es festhält. In dieser Reihenfolge passiert es tatsächlich. Gesunder Boden, dann stärkere Pflanzen, dann bessere Ergebnisse.
Noch unsicher, was Ihr Boden braucht?
Senden Sie ein Foto an support@organifer.com. Alex wird Ihnen sagen, was er sieht und was er tun würde, und wenn die Antwort ist, dass Sie nichts kaufen müssen, dann wird er das auch sagen. Das ist oft so.
