Was ist ein Bodenverbesserer, und wie unterscheidet er sich von einem Dünger?
Sehen Sie Dünger als Nahrung für die Pflanze; sehen Sie einen Bodenverbesserer als eine Investition in den Boden, in dem sie wächst.
Ein Dünger liefert Nährstoffe direkt an die Pflanze. Ein Bodenverbesserer verändert, was der Boden selbst leisten kann. Dieser Unterschied entscheidet, was zu erwarten ist und wann.
Ein Dünger liefert Nährstoffe, die die Wurzeln mehr oder weniger sofort aufnehmen. Er wirkt schnell, er wirkt auf die Pflanze, und die Wirkung endet, wenn die Nährstoffe verbraucht oder ausgewaschen sind. Ein Bodenverbesserer verändert Struktur, Wasserspeichervermögen, organische Substanz und die Population, die im Boden lebt. Er wirkt langsam, er wirkt auf den Boden, und die Wirkung baut sich über Jahre statt Wochen auf.
Die meisten Säcke machen beides ein wenig. Activator Mix enthält getrockneten Kuhmist, daher sind dort direkt verfügbare Nährstoffe neben der verbessernden Wirkung enthalten. Aber der Grund, ihn zu verwenden, ist der Boden, nicht die Saison.
Das ist die bessere Investition von beiden, weil alles andere, was Sie tun, in diesem Boden landet. Ein guter Boden hält Wasser durch einen trockenen August, setzt Nährstoffe frei, wenn die Pflanze sie anfordert, drainiert im Winter, statt nass stehen zu bleiben, und gibt Wurzeln Raum, um zu wachsen. Nichts, was Sie auf ein Blatt sprühen, konkurriert damit.
Was ist in Organifer Activator Mix enthalten?
Vier Komponenten, und es lohnt sich, sie einzeln zu betrachten, weil sie tatsächlich unterschiedliche Aufgaben erfüllen.
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Lebende Pilze und Bakterien. Mykorrhiza-Pilze, Rhizobakterien, Azotobacter und Bacillus. Milliarden aktiver Mikroorganismen pro Sack.
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Wurmhumus. Das Rückgrat des Humus und der Träger, auf dem die Organismen sich bewegen.
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Getrockneter Kuhmist. Sofort verfügbare Nährstoffe und eine Energiequelle für die Bakterien.
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Lavamehl. Mineralien und Spurenelemente aus Vulkangestein.
Die veröffentlichte Analyse sagt etwas, was das Etikett nicht sagt. Gesamtstickstoff beträgt 16,9 Gramm pro Kilo Trockenmasse, und 15,9 dieser Gramm sind organischer Stickstoff. Ammoniumstickstoff beträgt 0,9 Gramm und Nitratstickstoff beträgt 0,1 Gramm.
Dieses Verhältnis ist das gesamte Konzept. Fast keiner des Stickstoffs liegt in einer Form vor, die eine Wurzel sofort aufnehmen kann. Er muss zuerst von Bodenorganismen freigesetzt werden, was bedeutet, dass der Boden den Zeitpunkt bestimmt statt der Kalender, und es bedeutet, dass sehr wenig davon ins Grundwasser ausgewaschen wird. Wachstum mit dieser Art von Versorgung ist gleichmäßig statt sprunghaft, und gleichmäßiges Wachstum ist robusteres Wachstum.
Organische Substanz macht 56,1 Prozent der Trockenmasse aus. Magnesium liegt bei 31,0 Gramm pro Kilo, Calcium bei 45,9 und Schwefel bei 10,3. Silicium liegt bei 3.920 Milligramm pro Kilo, Eisen bei 28.235, Mangan bei 480, Zink bei 174, Kupfer bei 49, Bor bei 38 und Molybdän bei 3.
Was ist die Rhizosphäre, und warum ist sie wichtiger als der Rest des Bodens?
Die Rhizosphäre ist die dünne Hülle aus Boden, die an einer Wurzel haftet, ein paar Millimeter dick. Sie ist mit großem Abstand der biologisch aktivste Ort in Ihrem Garten, und fast alles, was ein Bodenverbesserer bewirken soll, geschieht dort und nicht im Bodenvolumen zwischen den Pflanzen.
Der Grund, warum es dort so gedrängt ist, ist, dass Pflanzen es gezielt versorgen. Eine Pflanze stellt in ihren Blättern durch Photosynthese Zucker her, und statt alles zu behalten, gibt sie einen erheblichen Anteil direkt über ihre Wurzeln als Exsudate wieder ab. Zucker, organische Säuren, Aminosäuren. Das ist kein Abfall und kein Auslaufen. Es ist eine Pflanze, die Energie aufwendet, um Arbeitskräfte anzuwerben und zu halten.
Diese Arbeitskräfte zahlen es in Dingen zurück, die die Pflanze nicht selbst herstellen kann. Stickstoff, der aus der Luft geholt wird. Phosphat, das von Bodenpartikeln gelöst wird. Spurenelemente, die von außerhalb der Reichweite der Wurzeln herangeholt werden. Schutz, in dem Sinne, dass eine Wurzeloberfläche, die bereits von hilfreichen Organismen besiedelt ist, für einen Krankheitserreger schwerer zu besetzen ist.
Daraus folgen zwei Konsequenzen, und beide sind nützlich.
Das Erste ist, dass lebende Wurzeln sind, was das Bodenleben erhält. Ein Beet, in dem zehn Monate im Jahr etwas wächst, trägt eine weitaus größere Population als dasselbe Beet, das sechs Monate kahl ist. Zwischenfrüchte und Stauden erledigen einen enormen Teil dieser Arbeit kostenlos.
Das Zweite ist, dass ein Bodenverbesserer dort am besten wirkt, wo Wurzeln sind. Bringen Sie das Material dorthin, wo Wurzeln gleich wachsen werden, in ein Pflanzloch, in ein Beet vor dem Pflanzen, in die Blumenerde beim Umtopfen, und Sie haben es genau dorthin gebracht, wo der Zucker ist.
Was tun Mykorrhizapilze eigentlich für eine Pflanze?
Sie erweitern das Wurzelsystem in Boden, den die Wurzeln selbst niemals erreichen werden, und die Pflanze bezahlt dafür mit Zucker.
Ein Mykorrhizapilz heftet sich an eine Wurzel und wächst von ihr als feine Fäden, sogenannte Hyphen, nach außen - viel feiner als jedes Wurzelhaar und mit viel größerer Reichweite. Wasser, Phosphat und Spurenelemente wandern entlang dieser Fäden zurück in die Pflanze. Im Gegenzug gibt die Pflanze Zucker ab, den sie in ihren Blättern hergestellt hat. Beide Seiten sind besser gestellt, weshalb sich die Beziehung überhaupt entwickelt hat und warum die meisten Landpflanzen sie haben.
Phosphat ist der deutlichste Fall. Phosphat bewegt sich im Boden kaum. Ein Wurzelhaar entzieht das Phosphat den wenigen Millimetern um sich herum und sitzt dann in einer verarmten Zone fest, aus der es nicht herauskommt. Hyphen reichen direkt an dieser Zone vorbei, in Boden, den die Wurzel niemals berühren würde.
Dasselbe Netzwerk bewegt auch Wasser, weshalb Pflanzen mit etablierter Mykorrhiza eine Trockenperiode tendenziell besser überstehen. Und die Hyphen leisten gleichzeitig strukturelle Arbeit, indem sie sich durch den Boden fädeln und Partikel miteinander binden, worauf weiter unten eingegangen wird.
Ein praktischer Hinweis, den man kennen sollte. Die meisten Gartenpflanzen gehen diese Partnerschaft ein, aber einige Pflanzenfamilien nicht, darunter die Kohlgewächse sowie Rote Bete und Spinat. Sie verpassen nichts, wofür sie gebaut sind. Alles andere in der Mischung funktioniert für sie trotzdem.
Wo machen zugesetzte Mykorrhiza-Pilze den größten Unterschied?
Überall dort, wo Wurzeln bei null anfangen, weil dort die Partnerschaft aufgebaut werden muss, statt vererbt zu werden.
Neupflanzungen und Pflanzlöcher. Ein Baum, ein Strauch oder eine Staude, die in den Boden gesetzt wird, ist in der ersten Saison am verwundbarsten, und ein Wurzelsystem, das von Anfang an durch Pilze erweitert wird, etabliert sich schneller. Ein Liter, in das Pflanzloch eingemischt, bringt die Organismen genau dorthin, wo die neuen Wurzeln wachsen werden.
Frische Pflanzerde. Die meisten Substrate sind torf-, Kokos- oder rindenbasiert und starten nahezu biologisch steril. Es gibt kein Netzwerk, dem man beitreten könnte, und keines, von dem eines ankommen könnte; daher ist das, was Sie hinzufügen, das, was die Pflanze bekommt.
Ein neuer Garten oder Boden, auf dem gebaut wurde, der abgetragen oder stark gestört wurde. Bauarbeiten hinterlassen Boden verdichtet und biologisch arm. Das ist die Situation, in der sich das Einbringen einer Population am schnellsten auszahlt.
Sandige und nährstoffarme Böden, in denen es von vornherein wenig organische Substanz gibt, um überhaupt eine Population zu tragen.
Nach tiefgründiger Bodenbearbeitung. Graben und Fräsen reißen das Pilznetzwerk auseinander. Wenn der Boden gerade umgedreht wurde, bauen Sie eher wieder auf als dass Sie erhalten.
In einem etablierten Beet, in dem seit Jahren ungestört Pflanzen wachsen, gibt es in der Regel bereits eine heimische Population, die arbeitet, und das Wertvollste, was Sie dafür tun können, ist der kostenlose Teil: lebende Wurzeln im Boden behalten, weiterhin organische Substanz einbringen und so wenig graben, wie Sie gerade noch auskommen. Was der Sack dort hinzufügt, ist die organische Substanz, der Humus, der langsam wirksame Stickstoff und die Spurenelemente, was ein vollkommen guter Grund ist, ihn zu verwenden.
Warum hilft ein phosphatarmer Bodenverbesserer den Pilzen?
Dieses Detail verbindet zwei Teile der Antwort, und fast niemand erwähnt es.
Pflanzen gehen Mykorrhiza-Partnerschaften ein, weil sie Phosphat brauchen. Der Pilz beschafft es, und die Pflanze bezahlt mit Zucker. Wenn Phosphat im Boden bereits reichlich vorhanden ist, hat die Pflanze weniger Grund zu zahlen, weil sie das Phosphat selbst aufnehmen kann. Eine starke, wiederholte Phosphatgabe ist eine der zuverlässigen Methoden, die Partnerschaft im Garten auslaufen zu lassen.
Schauen Sie sich die veröffentlichte Analyse von Activator Mix an: Phosphat liegt bei 7,9 Gramm pro Kilo Trockenmasse, gegenüber 16,9 Gramm Stickstoff und 13,8 Gramm Kalium. Phosphat ist das kleinste von den dreien. Das ist ein Bodenverbesserer, der den Boden versorgt, ohne ihn mit dem einen Nährstoff zu überfluten, der die Pilzpartnerschaft unnötig macht.
Vergleichen Sie das mit dem jahrelangen Ausbringen von abgepacktem Stallmist oder einem Allzweckprodukt, die beide in der Regel phosphatreich sind.
Der praktische Rat kostet nichts. Testen Sie, bevor Sie Phosphat zugeben, und wenn Ihre Werte bereits hoch sind, hören Sie auf, es zuzugeben, und lassen Sie die Partnerschaft sich wieder aufbauen. Das wird sie, bei lebenden Wurzeln und ein paar Vegetationsperioden.
Was machen Rhizobakterien?
Sie leben in der Rhizosphäre, den wenigen Millimetern Boden unmittelbar um eine Wurzel herum, und teilen die Arbeit unter sich auf.
Diese Zone ist kein ruhiger Ort. Eine Pflanze drückt absichtlich einen großen Anteil des Zuckers, den sie bildet, über ihre Wurzeln nach außen, und die Rhizosphäre ist der Ort, an dem dieser Zucker ausgegeben wird. Millionen von Bakterien leben davon und zahlen es der Pflanze in verschiedenen Währungen zurück.
Azotobacter fixieren Stickstoff. Sie nehmen Stickstoffgas direkt aus der Luft in den Bodenporen und wandeln es in eine Form um, die die Pflanze nutzen kann, und geben es im Austausch gegen Zucker ab. Das ist Stickstoff, der nicht aus einem Sack kam und nicht hergestellt werden musste.
Bacillus arbeiten an der Wurzel selbst. Sie verbessern das Wurzelwachstum, was die Nährstoffaufnahme schneller macht, und sie erhöhen die Widerstandskraft der Pflanze gegen Stress und gegen Krankheitserreger. Ein größeres, besser verzweigtes Wurzelsystem ist im trockenen August eine andere Pflanze.
Zersetzer bauen abgestorbenes Pflanzenmaterial in Formen ab, die eine Wurzel aufnehmen kann. Ohne sie ist organische Substanz nur Material, das im Boden liegt. Mit ihnen ist sie eine Nährstoffquelle, die allmählich freisetzt.
Und über all dem liegt ein Puffer-Effekt. Bodenorganismen halten Nährstoffe in ihren eigenen Körpern und in der organischen Substanz, die sie verarbeiten, und setzen sie dann frei, wenn die Pflanze sie abruft. Darum ist das Wachstum in einem organischen System gleichmäßig statt sprunghaft, und darum gelangt weniger davon ins Grundwasser.
Wie bauen Pilze und Bakterien die Bodenstruktur auf?
Struktur ist kein vages Wort. Es bedeutet, dass der Boden in Krümel organisiert ist, und dass zwischen den Krümeln Zwischenräume sind. Die Biologie ist es, die die Krümel bildet.
Bakterien scheiden bei ihrer Arbeit klebrige Polysaccharide aus. Diese Klebstoffe binden feine Mineralpartikel zu kleinen Klümpchen. Pilzhyphen ziehen dann durch den Boden wie Faden durch Stoff und verbinden diese Klümpchen physisch zu größeren Aggregaten und halten sie zusammen. Mykorrhizapilze produzieren außerdem ein dauerhaftes Bindungsprotein, das im Boden lange bleibt, nachdem der Pilz, der es gebildet hat, verschwunden ist.
Regenwürmer erledigen die grobe Arbeit. Sie fressen sich hindurch, hinterlassen Wurmkot und öffnen Gänge, die offen bleiben. Das Ergebnis ist, dass Luft, Wasser und Nährstoffe durch das Profil wandern, statt oben darauf zu stehen.
Das daraus entstehende Porennetzwerk funktioniert auf zwei Skalen, und es ist wichtig, dass es zwei sind. Große Poren zwischen Aggregaten lassen überschüssiges Wasser ablaufen und lassen Luft hinein, die sowohl Wurzeln als auch aerobe Organismen brauchen. Kleine Poren innerhalb von Aggregaten halten Wasser gegen die Schwerkraft fest, sodass auch Tage nachdem der Regen aufgehört hat noch Feuchtigkeit verfügbar ist. Ein Boden mit nur großen Poren trocknet aus. Ein Boden mit nur kleinen Poren vernässt. Ein gut aggregierter Boden erledigt beide Aufgaben gleichzeitig.
Betrachten Sie nun, was passiert, wenn Sie fräsen oder tief umgraben. Sie zerbrechen die Aggregate, reißen das Hyphengeflecht auseinander und setzen geschützte organische Substanz der Luft aus, wo sie wegoxidiert. Der Boden sieht etwa drei Wochen lang wunderbar fein und krümelig aus, sackt dann aber zusammen und verschlämmt nach dem ersten starken Regen, weil nichts ihn mehr zusammenhält. Das ist das ganze Argument für das Gärtnern ohne Umgraben, und es ist keine Sentimentalität. Es ist strukturell.
Was ist Humus, und wie lange hält er?
Humus ist das, was übrig bleibt, wenn organische Substanz so weit abgebaut wurde, wie Bodenorganismen sie abbauen können. Frisches Material verrottet in Wochen. Humus bleibt über Jahre bis Jahrzehnte erhalten.
Er bewirkt drei Dinge, die frische organische Substanz bei weitem nicht so gut leistet. Er hält Wasser, weit mehr als sein eigenes Gewicht. Er trägt eine negative elektrische Ladung, sodass er positiv geladene Nährstoffe - Calcium, Magnesium, Kalium, Ammonium - festhält und verhindert, dass sie nach unten ausgewaschen werden und außer Reichweite geraten. Und er bindet Mineralpartikel zu den oben beschriebenen Aggregaten.
Diese Kationenaustauschkapazität ist der Grund, warum derselbe Bodenverbesserer auf unterschiedlichen Böden unterschiedlich wirkt. Sandboden hat nahezu keine eigenen Austauscherplätze, sodass Nährstoffe direkt durchwandern. Fügen Sie Humus hinzu, und Sie geben einem Sandboden erstmals etwas, woran er festhalten kann. Ton hat bereits viele Austauscherplätze, und sein Problem ist das Gegenteil: zu dicht zum Atmen. Dort wirkt Humus, indem er die Struktur öffnet.
Die organische Substanz im Activator Mix beträgt 56,1 Prozent der Trockenmasse, und sie kommt teilweise in Form von Wurmhumus, der bereits stark verarbeitet und stabil ist, statt als roher Grünschnitt, der erst noch zersetzt werden muss, bevor er hilft.
Nichts davon passiert über Nacht. Humus aufzubauen ist ein Projekt über mehrere Jahre, weshalb das ehrliche Maß für einen Bodenverbesserer ist, wie Ihr Boden in drei Jahren ist, nicht wie das Beet nächsten Monat aussieht.
Was ist Lavamehl, und warum haben Böden einen Mangel an Spurenelementen?
Lavamehl ist fein gemahlenes vulkanisches Gestein. Es ist in der Mischung, um Mineralstoffe und Spurenelemente zurückzuführen, die jahrzehntelanger Anbau entzogen hat.
Jede Ernte entzieht Mineralstoffe. Jeder Sack mit Grasschnitt, der vom Grundstück abtransportiert wird, entzieht Mineralstoffe. Konventioneller Dünger ersetzt Stickstoff, Phosphat und Kalium, weil das die drei sind, die das Wachstum sichtbar begrenzen, und ersetzt ansonsten stillschweigend nichts. Über Jahrzehnte sinken die Spurenelemente immer weiter ab, und nichts bringt sie zurück.
Die Folge ist nicht dramatisch, genau deshalb bleibt sie unbemerkt. Pflanzenprozesse brauchen Mangan, Zink, Bor, Kupfer und Molybdän in winzigen Mengen, und wenn eines davon knapp wird, arbeitet das ganze System etwas schlechter, egal wie viel Stickstoff Sie hinzufügen. Silizium, in dieser Analyse mit 3.920 Milligramm pro Kilo, versteift Zellwände und steht mit besserer Standfestigkeit und Stresstoleranz in Zusammenhang.
Gesteinsmehl wirkt langsam. Es verwittert und setzt über Jahreszeiten statt über Wochen frei, was ein Nachteil ist, wenn Sie ein schnelles Ergebnis wollen, und ein Vorteil, wenn Sie etwas wollen, das nicht jeden Frühling wiederholt werden muss.
Wenn Mineralstoffe das Einzige sind, was Ihnen fehlt, und die Biologie in Ordnung ist, sind die Mineralprodukte für sich genommen die günstigere Lösung.
Lavamehl ist dasselbe Eifel-Vulkangestein, das in der Mischung verwendet wird, einzeln verkauft: Lavamehl aus Eifel Urgestein, 20 kg für 200 m2. Grobkörniger und länger anhaltend: Lava Grit aus Eifel Urgestein, 20 kg für 200 m2.
Was bewirkt jedes Spurenelement in der Analyse tatsächlich?
Spurenelemente werden oft als Block diskutiert, was verdeckt, dass jedes einzelne eine spezifische Aufgabe und einen spezifischen Ausfallmodus hat. Hier ist, wofür die veröffentlichten Werte stehen.
Magnesium, 31,0 Gramm pro Kilo. Magnesium sitzt im Zentrum des Chlorophyllmoleküls. Ohne es kann die Pflanze den grünen Farbstoff, mit dem sie photosynthetisiert, nicht aufbauen, und ein Mangel zeigt sich als Vergilbung zwischen den Blattadern älterer Blätter, während die Adern grün bleiben. Sandböden verlieren Magnesium leicht, weil es ausgewaschen wird.
Calcium, 45,9 Gramm pro Kilo. Calcium ist ein Strukturelement in Zellwänden, weshalb sich ein Mangel als Gewebezusammenbruch statt als Verfärbung zeigt. Blütenendfäule bei Tomaten und Blattspitzenbrand bei Salat sind beides Ausfälle der Calciumversorgung. Calcium flockt zudem Ton aus, indem es feine Partikel zu Krümeln zusammenzieht, weshalb ein calciumreicher Boden tendenziell leichter zu bearbeiten ist.
Schwefel, 10,3 Gramm pro Kilo. Schwefel ist ein Bestandteil von Aminosäuren und damit von jedem Protein, das eine Pflanze aufbaut. Es ist auch der Mangel, der in Europa in den letzten Jahrzehnten still und leise zugenommen hat, weil Gesetze zur Luftreinhaltung das Schwefeldioxid verringerten, das früher kostenlos aus der Atmosphäre ankam. Böden, die 1980 ausreichend mit Schwefel versorgt waren, sind heute oft nicht mehr ausreichend mit Schwefel versorgt.
Eisen, 28.235 Milligramm pro Kilo, der größte Spurenelementwert in der Analyse und in gemahlenem vulkanischem Gestein nicht überraschend. Eisen wird zur Synthese von Chlorophyll benötigt, obwohl es kein Bestandteil davon ist, und es treibt viele Enzymsysteme an. Eisenmangel zeigt sich als Vergilbung zwischen den Blattadern der jüngsten Blätter, das umgekehrte Muster zu Magnesium. Auf kalkigem, alkalischem Boden ist das Problem fast nie, wie viel Eisen vorhanden ist, sondern ob die Pflanze es bei diesem pH-Wert aufnehmen kann.
Mangan, 480 Milligramm pro Kilo. Mangan sitzt in dem Teil der Photosynthese-Maschinerie, der Wassermoleküle spaltet, was der Schritt ist, der den Sauerstoff freisetzt, den wir atmen. Die Verfügbarkeit nimmt stark ab, wenn der pH-Wert des Bodens steigt, daher ist Manganmangel auf alkalischen Böden häufig und auf sauren Böden praktisch unbekannt.
Zink, 174 Milligramm pro Kilo. Zink wird benötigt, um Auxin zu bilden, das Hormon, das die Stängelstreckung antreibt. Ein Mangel zeigt sich als Rosettenwuchs, kurze Internodien und kleine, dicht beieinanderstehende Blätter, weil die Pflanze nicht genug von dem Hormon bilden kann, das ihr sagt, sie solle sich strecken.
Bor, 38 Milligramm pro Kilo. Bor hält Zellwände zusammen, und entscheidend ist: Ohne Bor wachsen Pollenschläuche nicht richtig, sodass sich Bormangel eher in Blüte und Fruchtansatz als im Laub zeigt. Hohlstängeligkeit bei Kohlarten und Glasigkeit im Apfel sind beides Bor-Themen. Bor hat außerdem von allen Spurenelementen die engste Spanne zwischen zu wenig und zu viel, was ein guter Grund ist, es in einer langsam freisetzenden Mineralform statt als lösliches Salz zuzuführen.
Kupfer, 49 Milligramm pro Kilo. Kupfer ist an der Ligninbildung beteiligt und trägt so zur Stängelfestigkeit und Standfestigkeit bei. Ein Mangel tritt am häufigsten auf torfigen und stark organischen Böden auf, die Kupfer festlegen.
Molybdän, 3 Milligramm pro Kilo, der kleinste Wert in der Tabelle und der, bei dem es sich lohnt, innezuhalten. Molybdän ist Bestandteil der Nitrogenase, des Enzyms, das stickstofffixierende Bakterien nutzen, um atmosphärischen Stickstoff in eine nutzbare Form umzuwandeln. Es ist außerdem Teil der Nitratreduktase, die Pflanzen benötigen, um Nitrat überhaupt nutzen zu können.
Lesen Sie das zusammen mit dem Azotobacter in der Mischung, und die Komponenten wirken nicht mehr wie eine Liste. Ohne Molybdän können stickstofffixierende Bakterien keinen Stickstoff fixieren. Das Gesteinsmehl steht nicht neben der Biologie, es liefert etwas, das die Biologie braucht, um zu funktionieren. Drei Milligramm pro Kilo klingt wie ein Rundungsfehler. Es ist der Unterschied zwischen einem laufenden und einem nicht laufenden Prozess.
Silizium, 3.920 Milligramm pro Kilo. Silizium wird in Zellwänden eingelagert und versteift sie. Ein höherer Siliziumgehalt wird mit besserer Standfestigkeit bei Gräsern und Getreide sowie mit größerer Toleranz gegenüber Trockenheit und physischem Stress in Verbindung gebracht. Gräser reichern mehr davon an als die meisten Pflanzen, was mit ein Grund dafür ist, warum Gesteinsmehl und Rasennarbe gut zusammenpassen.
Der gemeinsame Nenner bei all dem ist, dass keines davon in großen Mengen benötigt wird und jedes einzelne benötigt wird. Ein Boden, dem ein einziges Spurenelement fehlt, bleibt leicht und dauerhaft unter seinen Möglichkeiten, ohne ein offensichtliches Symptom, auf das man zeigen könnte, ganz gleich, was Sie beim Stickstoff tun.
Was bewirken Wurmkot-Pellets, was gewöhnlicher Kompost nicht bewirkt?
Wurmhumus ist Kompost, der durch einen Wurm gegangen ist, und die Passage verändert ihn.
Sie tragen einen sehr hohen Gehalt an organischer Substanz in Form von Humus sowie Spurenelemente, Enzyme, Mineralien, Bakterien und Pilze. Humusreicher Boden hält Nährstoffe fest, statt sie auswaschen zu lassen, und die Wirkung auf die Struktur ist das, was die meisten Menschen zuerst bemerken.
Dieser Effekt wirkt je nachdem, was Sie haben, in entgegengesetzte Richtungen. In sandigem Boden hält Humus Wasser und Nährstoffe, die sonst direkt an den Wurzeln vorbeisickern würden. In Ton öffnet er die Struktur, sodass Luft und Wasser hindurchgelangen können, statt stehen zu bleiben. Gleiches Material, zwei verschiedene Aufgaben.
Wurmhumus ist außerdem das Trägermaterial, auf dem die lebenden Organismen in der Mischung mitgeführt werden. Deshalb sollte das Produkt in den Boden eingebracht werden, statt eine Saison lang in einem warmen Schuppen zu stehen. Die Organismen sind lebendig, und der Sack ist nicht der Ort, an den sie gehören.
Wurmhumus für sich, in Menge: Wurmkompost Vermicompost, Big Bag 500 Liter.
Warum ist getrockneter Kuhmist in einem Bodenverbesserer?
Zwei Gründe. Er versorgt die Pflanze jetzt, und er versorgt die Bakterien noch lange danach mit Energie.
Getrockneter Kuhmist liefert sofort aufnehmbaren Nährstoff mit lang anhaltender Wirkung, sodass die Mischung nicht rein langsam wirkt. Er ist außerdem eine Energiequelle für Bakterien, und während sie daran arbeiten, wird er in Humus umgewandelt. Humus gibt Struktur und unterstützt die oben genannten Prozesse.
Das ist der Kreislauf, um den das ganze Produkt aufgebaut ist. Organische Substanz liefert die Biologie, die Biologie baut Humus auf, Humus verbessert die Struktur und hält Nährstoffe fest, eine bessere Struktur unterstützt mehr Biologie.
Worin unterscheidet sich das von Kompost oder von einem Sack Mist?
Sie überschneiden sich, und die Unterschiede sind es wert, genau zu sein, statt so zu tun, als ersetze eines die anderen.
Gartenkompost ist ausgezeichnet und er ist kostenlos. Was er nicht ist, ist gleichbleibend. Sein Nährstoffgehalt hängt vollständig davon ab, was in den Haufen gekommen ist, die meisten Gartenhaufen erreichen nie eine Temperatur, die Unkrautsamen oder Krankheitserreger abtötet, und er enthält die Mineralien, die Ihr eigener Boden bereits liefern konnte. Wenn Ihrem Boden ein Spurenelement fehlt, fehlt es auch allem, was Sie anbauen, und ebenso dem Kompost, den Sie daraus herstellen. Ein Haufen kann nicht hinzufügen, was nie da war.
Verpackter Mist liefert Nährstoffe und organische Substanz gut. Er ist meist phosphatreich, und wenn er frisch ist, kann er Verbrennungen verursachen und dem Boden beim Verrotten Stickstoff entziehen.
Ein solcher gemischter Bodenverbesserer leistet etwas Engeres. Er bringt aufbereitete, stabile organische Substanz, eine eingebrachte Population und Mineralien von außerhalb Ihres eigenen Systems ein. Dieser letzte Punkt ist derjenige, der sich nicht durch intensiveres Kompostieren nachbilden lässt, weil es der einzige Weg ist, auf dem ein Spurenelement, das Ihren Garten vor zehn Jahren mit einer Ernte verlassen hat, zurückkommt.
Die vernünftige Position ist, dass diese sich ergänzen. Kompostieren Sie weiter. Bringen Sie weiterhin Material zurück. Verwenden Sie einen gemischten Bodenverbesserer dort, wo der Boden etwas braucht, was Ihr eigenes System nicht erzeugen kann.
Was passiert in der ersten Woche, im ersten Monat und im ersten Jahr?
Die Kenntnis des Zeitverlaufs ist das, was das Produkt für Sie funktionieren lässt, daher hier ein realistischer.
Die erste Woche. Fast nichts Sichtbares. Wenn der Boden warm und feucht ist, wandern Organismen vom Trägermaterial in den Boden und beginnen, an der organischen Substanz zu arbeiten. Wenn es kalt oder trocken ist, ist dieser Start langsamer.
Der erste Monat. Der Anteil getrockneter Rindermist setzt verfügbare Nährstoffe frei, sodass eine aktiv wachsende Pflanze sich merklich grüner färben kann. Das ist der schnelle Teil des Produkts, und es ist der Düngeranteil, der das bewirkt, nicht der verbessernde Anteil.
Die erste Saison. Organische Substanz wird zu Humus verarbeitet. In Sandboden merken Sie vielleicht, dass Sie etwas seltener gießen. In Tonboden merken Sie vielleicht, dass die Oberfläche nach Regen nicht mehr so hart verkrustet. Beides sind Strukturveränderungen, und beides ist in diesem Stadium subtil.
Das erste Jahr. Hier lohnt sich ein Bodenverbesserer. Bessere Aggregation, mehr Regenwurmtätigkeit, leichteres Umgraben, weniger Oberflächenabfluss, schnellere Etablierung von allem, was neu gepflanzt wird.
Drei Jahre und darüber hinaus. Wiederholte Anwendung plus die kostenlosen Maßnahmen unten verstärken sich. Das ist der Zeitraum, in dem sich Boden wirklich verändert, und es ist auch der Zeitraum, in dem Sie immer weniger eingreifen müssen.
Welchen Bodentyp haben Sie, und was verändert das?
Drücken Sie zuerst eine feuchte Handvoll zusammen. Boden, der auseinanderfällt, braucht Hilfe beim Wasserspeichern; Boden, der ein glänzendes Band bildet, braucht mehr Luft.
Der gleiche Sack hat je nachdem, wo er landet, eine andere Aufgabe. Nehmen Sie eine Handvoll feuchten Bodens auf und drücken Sie sie zusammen, dann können Sie Ihren in etwa zehn Sekunden identifizieren.
Sandboden. Fällt sofort auseinander, fühlt sich körnig an. Er drainiert schnell, erwärmt sich früh im Frühjahr und hält weder Wasser noch Nährstoffe, weil er nur sehr wenig Ladungskapazität zum Halten besitzt. Organische Substanz ist hier die ganze Antwort, und die Wirkung ist dramatisch, aber sie baut sich in einem gut durchlüfteten Sandboden schneller ab, daher muss sie erneuert werden. Tonminerale geben Sand etwas Dauerhaftes, woran er festhalten kann, was organische Substanz allein nicht tut.
Tonboden. Lässt sich zu einer Kugel rollen und nimmt beim Verschmieren einen Glanz an. Er hält Wasser und Nährstoffe gut, und sein Problem ist Luft, nicht Nachschub. Im Winter vernässt, im August hart wie Ziegel, und dazwischen nur ein schmales Zeitfenster, in dem er überhaupt bearbeitet werden kann. Hier wirkt der Bodenverbesserer durch Aggregation, und Calcium hilft, indem es die feinen Partikel ausflockt. Ton niemals bearbeiten, wenn er nass ist; so wird die Struktur zerstört statt aufgebaut.
Lehmboden. Hält zusammen, krümelt aber leicht. Sie haben bereits, was alle anderen aufzubauen versuchen. Die Aufgabe ist Pflege statt Reparatur, das heißt: dafür sorgen, dass weiterhin organische Substanz eingetragen wird, und die Bodenstörung gering halten.
Kreide- und Kalkböden. Flachgründig, gut drainierend und alkalisch. Das konkrete Problem ist, dass ein hoher pH-Wert Eisen und Mangan bindet, unabhängig davon, wie viel vorhanden ist, weshalb Chlorose auf Kreide häufig ist. Organische Substanz hilft, indem sie Feuchtigkeit hält und die Oberflächenschicht leicht puffert, aber kalken Sie Kreide nicht weiter und erwarten Sie nicht, den darunterliegenden pH-Wert zu verändern, denn das werden Sie nicht.
Torfiger Boden. Bereits sehr hoher Anteil an organischer Substanz und meist sauer. Hier fehlt eher Mineralisches als organische Substanz, und insbesondere Kupfer ist oft gebunden.
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Wie viel brauchen Sie, und wie weit reicht ein Sack?
Das hängt ganz von der Aufgabe ab, und die Bandbreite ist größer, als die meisten erwarten.
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Rasen-Topdressing. 1 bis 2 Liter pro Quadratmeter.
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Rasenanlage. 2 bis 5 Liter pro Quadratmeter, gleichmäßig breitwürfig ausbringen und leicht einarbeiten.
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Ziergarten. 2 bis 5 Liter pro Quadratmeter im Frühjahr, um die Pflanzen streuen und leicht einarbeiten.
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Beet. 2 bis 4 Liter pro Quadratmeter, vor dem Pflanzen ausbringen und in den Boden einarbeiten.
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Zwiebel- und Knollengewächse. 2 bis 5 Liter pro Quadratmeter im Frühjahr.
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Gemüsegarten mit kurzer Saison. 2 bis 4 Liter pro Quadratmeter im Frühjahr.
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Gemüsegarten mit langer Saison. 2 bis 5 Liter pro Quadratmeter vor der Aussaat oder Pflanzung.
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Obstbäume. 2 bis 5 Liter pro Baum, im Wurzelbereich.
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Rosen. 2 Liter pro Pflanze, vor, während und nach der Blüte.
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Topfpflanzen. 2 bis 4 Liter pro Quadratmeter im Wurzelbereich, oder in die Pflanzerde gemischt.
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Ein ganz neuer Garten auf blankem Boden. 2 Liter pro Quadratmeter, gründlich einarbeiten.
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Ein Pflanzloch. 1 Liter einmischen.
Messen Sie die Fläche, bevor Sie den Sack öffnen. Es ist besser, eine kleinere Fläche richtig zu behandeln, als überall nur eine dünne Schicht zu verteilen.
Lesen Sie diese Liste, und die praktische Konsequenz ist offensichtlich. Ein Sack reicht beim Topdressing eines Rasens um ein Vielfaches weiter als bei der Vorbereitung eines Beets. Ermitteln Sie zuerst Ihre Fläche und behandeln Sie lieber einen kleineren Teil richtig statt die ganze Fläche nur dünn. Eine dünne Schicht überall ist der häufigste Weg, Geld auszugeben und nichts zu sehen.
Die Größen reichen von einem 50-Liter-Sack bis zu Big Bags: 50 Liter, 500 Liter, 600 Liter, 1000 Liter, 1250 Liter, 1500 Liter und 2500 Liter.
Kann man zu viel verwenden?
Es ist schwierig, einer Pflanze mit einem organischen Bodenverbesserer so zu schaden, wie ein löslicher Dünger Wurzeln verbrennen kann, denn fast der gesamte Stickstoff liegt hier organisch vor und muss von Bodenorganismen langsam freigesetzt werden, statt auf einmal verfügbar zu sein. Etwas über der Aufwandmenge zu liegen, ist meist eher Geldverschwendung als ein Risiko.
Es gibt allerdings zwei echte Grenzen.
Tiefe auf einem Rasen. Eine Topdressing-Schicht, die das Gras vergräbt, statt auf Bodenniveau zu liegen, wird es ersticken. Deshalb beträgt die Aufwandmenge für Rasen-Topdressing ein bis zwei Liter pro Quadratmeter und nicht die zwei bis fünf, die anderswo verwendet werden, und deshalb muss das Material zwischen die Halme eingebürstet werden, statt obenauf liegen zu bleiben.
Phosphat über Jahre. Wiederholte starke Ausbringung jedes mistbasierten Produkts erhöht das Bodenphosphat, und hohes Phosphat macht die Mykorrhiza-Partnerschaft für die Pflanze unnötig, wie oben beschrieben. Wenn Sie seit einem Jahrzehnt großzügig Mist ausbringen, ist mehr davon nicht die Antwort auf Boden, der sich müde anfühlt. Testen Sie, und wenn Phosphat hoch ist, wechseln Sie zu mineralischen und phosphatarmen Inputs und lassen Sie lebende Wurzeln den Rest erledigen.
Wirkt es in einem Topf genauso wie im Freilandboden?
Nein, und ein Topf ist einer der Orte, wo es am meisten bewirkt.
Ein Topf ist ein geschlossenes System. Es kommen keine Regenwürmer an, es fällt kein Laubstreu hinein, es erstreckt sich kein Pilznetzwerk aus dem umgebenden Boden hinein, und es gibt keinen gewachsenen Boden, der irgendetwas puffern würde. Die meisten Substrate basieren auf Torf, Kokos oder Rinde und starten nahezu biologisch steril. Das Volumen ist begrenzt, daher bleibt alles, was aufgebraucht ist, aufgebraucht, bis Sie es ersetzen, und jedes Gießen spült Nährstoffe unten heraus.
Genau das ist die Situation, in der das Einbringen von Organismen am sinnvollsten ist. Es gibt keine etablierte Population, der man sich anschließen könnte, und keinen Ort, von dem eine kommen könnte, daher ist das, was Sie hineingeben, das, was die Pflanze bekommt.
Bei Topfpflanzen beträgt die Aufwandmenge 2 bis 4 Liter pro Quadratmeter, im Wurzelbereich ausgebracht, oder beim Umtopfen in die Blumenerde eingemischt. Das Einmischen beim Umtopfen ist die bessere Option, weil es das Material dorthin bringt, wo Wurzeln hineinwachsen, statt auf eine Oberfläche, die am schnellsten austrocknet.
Eine Einschränkung. Ein Topf ohne lebende Pflanze darin und ohne wachsende Wurzeln ist kein Zuhause für Bodenleben, aus demselben Grund, aus dem blanker Boden es nicht ist. Über den Winter unterstützt ein ruhender Topf sehr wenig, egal was Sie ihm hinzufügen.
Ist es sicher in der Nähe von Kindern, Haustieren und essbaren Kulturen?
Es ist ein organischer Bodenverbesserer aus Wurmhumus, getrocknetem Kuhmist und gemahlenem Vulkangestein, der auf den Boden ausgebracht statt auf das Laub gesprüht wird, und es ist keinerlei Pestizid.
Der normale gesunde Menschenverstand gilt wie bei jedem mistbasierten Material. Waschen Sie sich nach dem Umgang damit die Hände, hindern Sie Hunde daran, es direkt vom Boden zu fressen, weil die meisten Hunde es versuchen, und waschen Sie Erntegut vor dem Verzehr, wie Sie es ohnehin tun würden. Es gibt keine Erntewartezeit einzuhalten, wie es sie bei einem Pflanzenschutzmittel gibt, weil hier nichts auf die Kultur aufgebracht wird.
Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern, und lieber verwenden als aufbewahren. Die Organismen sind lebendig, und der Sack ist kein langfristiges Zuhause für sie.
Wann sollten Sie es ausbringen?
Jede Jahreszeit und jeder Bodentyp, solange kein Frost im Boden ist. Aber es gibt ein bestes Zeitfenster.
Spätsommer bis Frühherbst ist es meistens. Der Boden ist noch warm, der Regen ist zurück, und Sie sind Monate vor dem Zeitpunkt, an dem Pflanzen das Ergebnis brauchen. Gleichmäßig ausbringen, in Beeten und Gemüsegärten leicht einharken, und entweder ausbringen, wenn Regen zu erwarten ist, oder danach einwässern.
Im Frühjahr funktioniert es auch. Es startet nur langsamer, weil der Boden zu diesem Zeitpunkt im Jahr kälter als die Luft ist und die Biologie Wochen braucht, um aufzuwachen.
Was verhindert, dass ein Bodenverbesserer wirkt?
Drei Dinge, und alle drei können Sie selbst prüfen.
Temperatur. Die Bodenbiologie funktioniert ab etwa zehn Grad Bodentemperatur richtig und kommt unter fünf weitgehend zum Stillstand. Bodentemperatur ist nicht Lufttemperatur. Sie hinkt um ein paar Wochen hinterher und hält Wärme länger, daher ist ein Herbstboden wärmer als die Luft darüber und ein Frühlingsboden kälter. Ausbringen im Dezember ist nicht verschwendet, es wartet einfach auf den Frühling.
Feuchtigkeit. Organismen brauchen einen Wasserfilm um die Bodenpartikel, um sich zu bewegen und zu arbeiten. Boden, der drei Wochen lang knochentrocken ausbäckt, verliert einen großen Teil seiner Population. Wässern Sie es ein und halten Sie den Boden dann bedeckt.
pH-Wert. Den kontrolliert fast niemand - und er macht alles andere zunichte. Beim falschen pH-Wert binden Nährstoffe chemisch im Boden, und weder die Pflanze noch die Mikroben kommen an sie heran. Phosphat geht als erstes, dann die Spurenelemente. Die meisten Rasenflächen und Beete liegen am besten zwischen 5,5 und 6,5, Gemüse etwas höher. Ein Testkit kostet ein paar Euro und es ist die mit Abstand nützlichste Einzelinformation, die Sie über Ihren Boden haben können.
Wenn der Messwert niedrig ausfällt, korrigieren Sie das, bevor Sie Geld für irgendetwas anderes ausgeben. Kalkdünger mit Magnesium korrigiert die Säure schnell. Für eine langsamere Freisetzung, die außerdem Kalzium und Magnesium wieder in den Boden bringt, Algenkalk-Pulver ist reines Lithothamnium calcareum, und weil das Granulat hart ist, gibt es es über Monate statt über Wochen frei. In keinem Fall in die Nähe von säureliebenden Pflanzen. Rhododendron, Azalee, Heidelbeere und Heide wollen den Boden genau so sauer, wie er ist. Und wann immer Sie kalken, lassen Sie ein paar Wochen vergehen, bevor etwas Organisches oder Stickstoffbasiertes ausgebracht wird, sonst verlieren Sie Stickstoff als Ammoniak an die Luft.
Nach der Ausbringung den Boden wässern, wenn kein Regen zu erwarten ist. Bodenorganismen brauchen Feuchtigkeit, bevor sie anfangen können zu arbeiten.
Welchen Bodenverbesserer brauchen Sie tatsächlich?
Sie sind nicht austauschbar. Zuerst diagnostizieren, dann auswählen.
Aktivator-Mix ist für Boden, der müde ist statt strukturell falsch. Biologie, Humus, langsamer Stickstoff und Spurenelemente in einem Durchgang. Es ist die allgemeine Antwort und die, mit der man anfangen sollte, wenn nichts Offensichtliches kaputt ist.
Bentonit-Ton ist für sandigen Boden, der nichts festhält. Tonminerale geben einem sandigen Boden etwas, woran Wasser und Nährstoffe gebunden werden können, was organische Substanz allein nicht dauerhaft leisten kann.
Basaltmehl ist für Tonboden, der nass liegen bleibt und hart wird. Es wirkt auf die Struktur von der mineralischen Seite.
Pflanzenkohle ist für langfristiges Wasser- und Nährstoffhaltevermögen. Laden Sie es mit etwas Biologischem auf, bevor es in den Boden kommt, sonst entzieht es dem Boden in der ersten Saison Nährstoffe, statt sie abzugeben.
Rasen-Topdressing ist dieselbe Denkweise, aufgebaut für Rasen, mit Mykorrhiza und Rhizobakterien in einer Mischung, die sich zwischen die Halme bürsten lässt, statt sie zu ersticken.
Und wenn das, was Sie brauchen, das Düngen von Pflanzen ist statt den Boden zu verbessern, dann ist das Gartendünger All-In-One, was eine andere Aufgabe ist und ehrlich gesagt eine günstigere.
Wie halten Sie das Bodenleben am Laufen, ohne etwas zu kaufen?
Vier Dinge, die nichts kosten, und die alle genauso wichtig sind wie der Beutel.
Halten Sie lebende Wurzeln so viele Monate im Jahr im Boden, wie Sie können. Eine Gründüngung über den Winter, Stauden im Beet, nach der Ernte die Wurzeln drin lassen statt herausziehen. Lebende Wurzeln versorgen das Bodenleben direkt, mit Zucker, jeden Tag, an dem sie wachsen. Das ist der Mechanismus, und nichts aus einem Beutel ersetzt das.
Halten Sie den Boden bedeckt. Mulch über den Sommer, eine grüne Bedeckung über den Winter. Nackter Boden backt und trocknet aus, und trockener Boden verliert seine Biologie, bevor er irgendetwas anderes verliert.
Führen Sie organische Substanz zurück, statt sie wegzufahren. Gesundes Laub und Schnittgut kommen auf den Haufen. Krankes Material nicht, weil ein Gartenkomposthaufen nicht heiß genug wird, um die meisten Krankheitserreger abzutöten.
Graben Sie so wenig, wie Sie damit durchkommen. Jedes tiefe Umgraben zerreißt Pilznetzwerke und verbrennt organische Substanz, deren Aufbau Jahre gedauert hat.
Eine Winter-Gründüngung ist die günstigste der vier und bewirkt am meisten. Gründüngungs-Mischung, 10 Sorten reicht für 150 Quadratmeter aus einem 1-Kilo-Beutel. Und wenn Sie Ihr eigenes Material kompostieren, Kompostbeschleuniger macht den Haufen heißer und schneller fertig.
Der beste kostenlose Bodenverbesserer ist eine lebende Wurzel. Halten Sie den Boden bedeckt, führen Sie gesunde organische Substanz zurück und stören Sie ihn so wenig wie möglich.
Tun Sie diese vier Dinge, und alles, was Sie danach hinzufügen, landet in einem Boden, der es festhält. In dieser Reihenfolge laufen die Dinge tatsächlich ab. Gesunder Boden, dann stärkere Pflanzen, dann bessere Ergebnisse.
Immer noch nicht sicher, was Ihr Boden braucht?
Senden Sie ein Foto an support@organifer.com. Alex sagt Ihnen, was er sieht und was er tun würde, und wenn die Antwort ist, dass Sie nichts kaufen müssen, dann wird er genau das sagen. Das ist oft so.
