Pferdeweide: Wie man sie repariert oder vollständig erneuert

Nachsaat, wenn die Grasnarbe noch überwiegend aus Gras besteht: kurz abweiden, die Oberfläche öffnen, 25 bis 30 kg pro Hektar einer Weidemischung säen und walzen. Vollständig erneuern, wenn Unkräuter dominieren oder die Fläche seit Jahren nicht genutzt wurde: zuerst Bodenanalyse, den pH-Wert korrigieren, die Mineralstoffe wieder auffüllen, dann 45 bis 55 kg pro Hektar säen, oder 90 für einen Paddock. Der Herbst ist das bessere der beiden Zeitfenster. Alles Folgende ist die Begründung und das Detail.

Teil eins: Ihr Feld ist ein Futterspeicher

Warum können Sie eine Pferdeweide nicht mit gewöhnlichem Grassamen ansäen?

Weil ein Pferd anders frisst als eine Kuh und anders verdaut als eine Kuh, und Standard-Weidesaat für Kühe gezüchtet wird.

Zwei Dinge unterscheiden eine Pferdemischung von einer allgemeinen Mischung, und beide beziehen sich auf das Tier statt auf das Gras.

Das erste ist der Wachstumspunkt. Ein Pferd schneidet Gras mit den Zähnen nahe am Boden ab. Eine Kuh wickelt ihre Zunge um ein Büschel und reißt es ab und kann physisch nicht so tief fressen. Nimmt ein Biss den Wachstumspunkt einer Graspflanze mit, hört diese Pflanze auf zu wachsen. Nicht langsamer, sie hört auf. Konventionelle Rindergräser tragen ihren Wachstumspunkt höher, weil nichts jemals darunter abbeißen würde. Sät man diese in eine Pferdeweide, entfernt das Pferd beim ersten Durchgang über seine Lieblingsecke den wachsenden Teil der Pflanze.

Das zweite ist Zucker. Ein Gras, das für die Milchproduktion gezüchtet wurde, wird auf einen hohen Zucker-, Energie- und Proteingehalt gezüchtet, weil das ist, was eine Milchkuh in Leistung umsetzt. Das Verdauungssystem eines Pferdes ist nicht auf große Mengen Gras-Zucker ausgelegt. Was ein Pferd von einer Weide braucht, ist Struktur und Faser mit niedrig gehaltenem Zucker, was nahezu der gegenteiligen Spezifikation entspricht.

Beide Organifer-Weidemischungen basieren darauf. Jede Sorte in Weide-Grassamen Wiese und Weide-Grassamen Paddock wird nach einem niedrigen Wachstumspunkt und einem niedrigen Fruktanindex ausgewählt, und beide sind nach dem niederländischen NAK zertifiziert, was die Zusammensetzung sowie die Keimfähigkeit und die Reinheitsstandards dahinter garantiert. Die konkreten Gräser stehen weiter unten, im Abschnitt zur Auswahl zwischen ihnen.

Was ist Fruktan, und warum ist es vor allem im Frühjahr wichtig?

Fruktan ist die Form, in der Gras Zucker speichert. Ein Pferd verarbeitet große Mengen davon schlecht, und die Darmflora kann durch einen Überschuss überlastet werden.

Diese Überlastung ist der Mechanismus hinter vielem, was Pferdehalter als Frühjahrsprobleme erkennen. Sie ist auch der Grund, warum eine fruktanarme Mischung als risikomindernd für Hufrehe speziell im Frühjahr beschrieben wird und nicht das ganze Jahr über.

Warum es sich im Frühjahr konzentriert, ist wichtig zu wissen, weil es etwas erklärt, das Sie tatsächlich steuern können. Gras bildet bei Tageslicht Zucker und nutzt ihn zum Wachsen. An einem hellen Frühlingstag mit anschließend kalter Nacht bildet die Pflanze den ganzen Nachmittag Zucker, und dann ist es zu kalt zum Wachsen, also bleibt der Zucker in der Pflanze. Wiederholen Sie das zwei Wochen lang, und Sie haben Gras mit deutlich mehr Fruktan als dasselbe Gras im Juli. Dasselbe passiert im Herbst, und es passiert bei dürregestresstem Gras, das aufgehört hat zu wachsen, aber weiterhin in der Sonne steht.

Nichts davon ist ein Grund, Pferde vom Gras fernzuhalten. Es ist ein Grund, mit einer Mischung zu starten, die von vornherein keinen hohen Basiswert mitbringt, und vorsichtig zu sein, wenn man an einem hellen kalten Frühlingsmorgen auf frischen Aufwuchs rauslässt.

Für die Fläche selbst ergeben sich zwei Dinge. Eine auf niedrigen Fruktangehalt gezüchtete Mischung setzt Sie für die Lebensdauer der Grasnarbe auf einem niedrigeren Niveau an – eine Entscheidung, die Sie einmal bei der Aussaat treffen. Und Gras, das gleichmäßig wächst, ist Gras, das seinen Zucker zum Wachsen nutzt statt ihn zu speichern, was dafür spricht, eine Fläche richtig zu düngen und zu kalken, statt eine, die dahinvegetiert.

Warum wird eine Pferdeweide jedes Jahr an denselben Stellen kahl?

Weil Pferde selektiv und gewohnheitsmäßig weiden, und sobald der Wachstumspunkt an diesen Stellen weg ist, kommt das Gras nicht von selbst zurück.

Gehen Sie über irgendeine Pferdeweide, und sie liest sich gleich. Kahl und hart am Tor, am Unterstand und an der Tränke. In ein paar Lieblingsbereichen kurz abgeweidet. Überall dort, wo der Kot liegt, grobes, stängeliges, unberührtes Gras. Pferde kehren zum süßesten kurzen Gras zurück und lassen das raue die ganze Saison über stehen, was jeden Teil des Weidedrucks auf einen Bruchteil der Fläche konzentriert.

So ist der Druck ungleichmäßig, während alles andere gleichmäßig ist. Regen fällt auf alles. Dünger erreicht alles. Das Pferd nicht. Darum bewirkt das Düngen einer lückigen Pferdeweide für die Lücken sehr wenig: Den Pflanzen dort fehlt nicht die Ernährung, ihnen fehlt der Teil, der wächst.

Dazu kommen die Lücken, die nichts mit dem Abweiden zu tun haben. Urinflecken versengen. Maulwurfshügel begraben. Frost hebt an. Dürre tötet auf den mageren Stellen regelrecht ab. Und eine Weide, die mehrere Jahre ohne Erneuerung bleibt, füllt jede entstehende Lücke mit Unkräutern, weil nackter Boden in einer Weide nie nackt bleibt.

Deshalb lautet die Antwort fast immer Saatgut, und deshalb sind die beiden Mischungen unten darauf ausgelegt, das Abweiden so zu überstehen, wie ein Pferd weidet, statt einfach nur schnell zu wachsen.

Ihre Weide ist ein Futterlager, kein Rasen

Es lohnt sich, dazu Klartext zu reden, weil es verändert, wie sehr es sich lohnt, die ganze Arbeit richtig zu machen.

Für die meisten Menschen, die dies lesen, ist die Weide ein wesentlicher Teil dessen, was das Pferd tatsächlich frisst – entweder als Weidegang über die Saison oder als Heu von derselben Fläche. Damit ist die Grasnarbe eine Futterkultur. Ihr Ertrag, ihre Faser, ihr Zucker und ihre Schmackhaftigkeit sind alles Futtermerkmale, und sie lassen sich alle auf die ausgesäte Mischung und den Zustand des darunterliegenden Bodens zurückführen.

Zwei Folgen. Eine schlechte Grasnarbe ist nicht nur hässlich, sie ist zugekauftes Heu, das Sie nicht hätten kaufen müssen. Und eine Fläche exportiert mit jedem Heuballen und jeder Schubkarre aufgesammelten Dungs Mineralstoffe vom Betrieb, was ein langsamer, dauerhafter Verlust ist, den fast niemand einrechnet. Dazu gibt es unten zwei Abschnitte, und es ist der Teil, den den meisten Leuten noch nie jemand erklärt hat.

Teil zwei: welche Vorgehensweise und was zuerst zu prüfen ist

Sollten Sie übersäen oder die Fläche vollständig erneuern?

Übersäen Sie, wenn das meiste, was wächst, noch erhaltenswertes Gras ist. Erneuern Sie vollständig, wenn Unkräuter dominieren, oder die Fläche seit Jahren nicht erneuert wurde, oder der Boden selbst bearbeitet werden muss.

Beurteilen Sie es, indem Sie durch die Mitte der Fläche gehen, statt am Tor zu stehen, denn der Eingangsbereich sieht immer schlechter aus, als die Fläche ist.

Dünn und lückig, wobei Gras weiterhin die dominierende Pflanze ist, bedeutet Übersaat. Sie füllen Lücken in einer lebenden Grasnarbe, und das vorhandene Gras schließt sich um die neuen Keimlinge. Das ist ein Tages­einsatz mit Egge und Streuer, und die Fläche ist in derselben Saison wieder nutzbar.

Mehr Unkraut als Gras oder großflächig offener Boden bedeutet Erneuerung. Übersaat in eine von Unkraut dominierte Fläche bewässert und düngt das Unkraut zusammen mit Ihrem neuen Gras, und Sie haben das Saatgut ausgegeben, um eine etwas bessere Unkrautklasse zu bekommen. Insbesondere Ampfer und Disteln werden einfach das zusätzliche Licht und den Platz nutzen.

Drei weitere Dinge weisen unabhängig von der Grasnarbe auf eine Erneuerung hin. Boden, der nach jedem Schauer vernässt bleibt. Boden, der durch Maschinen oder durch jahrelangen Hufverkehr verdichtet ist, sodass die Wurzeln an einer harten Schicht stoppen. Und eine Fläche, bei der eine Bodenanalyse beim pH-Wert oder bei den Basismineralstoffen deutlich falsche Werte zurückliefert, denn es hat keinen Sinn, teures Saatgut in Boden zu säen, der es nicht ernähren kann.

Es gibt auch einen Mittel­fall, und er ist der häufigste von allen. Eine Fläche, die überall in Ordnung ist, außer einem stark beanspruchten Streifen rund um das Tor, den Unterstand und die Tränke. Das ist keine Entscheidung für die ganze Fläche. Übersäen Sie die Fläche und behandeln Sie diesen Streifen als eigene kleine Erneuerung, mit einer anderen Mischung, die im Saatgut-Abschnitt behandelt wird.

Warum kommt eine Bodenanalyse vor dem Saatgut?

Weil die Analyse verändert, was Sie kaufen, und sie ist das günstigste auf dieser Seite.

Eine Weide, die über Jahre beweidet und geschnitten wurde, verliert stetig Mineralstoffe, und sie versauert stetig. Beides fällt anfangs nicht auf. Wenn die Grasnarbe sichtbar dünn ist, der Klee verschwunden ist und die Ampfer gewinnen, haben Sie bereits mehrere Saisons Ertrag verloren. Saatgut, das in Boden mit dem falschen pH-Wert gesät wird, keimt und bleibt dann stehen, weil die Nährstoffe chemisch gebunden sind und die Wurzeln sie nicht erreichen können; und dann schließen die Leute, das Saatgut sei schlecht gewesen.

Organifer liest Bodenanalysen kostenlos. Mailen Sie die Ergebnisse, und Sie erhalten eine Düngungsempfehlung für dieses konkrete Feld, einschließlich ob eine Kalkung nötig ist und in welcher Menge. Es gibt keine Verpflichtung und keine Mindestbestellung. Wenn die ehrliche Antwort ist, dass das Feld Kalk und Nährstoffe statt Saatgut braucht, ist das die Antwort, die Sie bekommen.

Nehmen Sie die Probe richtig, sonst ist die Empfehlung schlimmer als gar keine. Fünfzehn oder zwanzig Bohrkerne in einem W über das Feld verteilt entnehmen, in einem sauberen Eimer zusammenmischen und aus dieser Mischung eine Probe einsenden. Meiden Sie das Tor, den Bereich um die Tränke, den Unterstand und jede offensichtliche Dungstelle, denn alle verfälschen das Ergebnis, und keine davon repräsentiert das Feld.

Wann können Sie eine Pferdeweide einsäen?

März bis November, wobei die heißen Sommermonate zu vermeiden sind. Ende August bis September ist das stärkste Zeitfenster des Jahres, und April bis Mai ist die zweitbeste, praktikable Option.

Der Herbst gewinnt aus vier Gründen, die sich addieren. Der Boden hält noch die Sommerwärme, die eine schnelle und gleichmäßige Keimung antreibt. Regen ist verlässlicher als im Hochsommer, und auf einer Fläche, die Sie nicht bewässern können, ist das die mit Abstand größte Variable. Die Unkrautkonkurrenz ist viel geringer als im Frühjahr. Und es bleibt genug Vegetationszeit, damit die Wurzeln sich verankern, bevor die Grasnarbe den Winter überstehen muss.

Was den Juli unmöglich macht, ist nicht die Hitze, sondern das Austrocknen. Sie sind vollständig auf Niederschlag über eine Fläche angewiesen, die Sie nicht bewässern können, und eine trockene zweiwöchige Phase nach der Aussaat kostet Sie die ganze Arbeit. Der Herbst beseitigt dieses Risiko nicht, er verringert es.

Das Frühjahr funktioniert ab April, sobald der Boden wirklich warm geworden ist. Rechnen Sie mit langsamerer Keimung und deutlich mehr Unkrautdruck, da Ihr neues Gras und jedes Unkrautsamenkorn im Feld in denselben zwei Wochen keimen.

Wenn Sie im November angekommen sind, machen Sie die Bodenarbeiten jetzt und säen Sie im Frühjahr. Bodenbearbeitung, Kalkung und Remineralisierung haben keine relevante Temperaturgrenze, und wenn Sie sie im Herbst durchführen, haben die Bodenverbesserer den ganzen Winter Zeit zu wirken. Auf schweren Böden lässt eine grob bearbeitete Oberfläche über den Winter den Frost die Schollen für Sie zerkleinern, und Sie säen im April in ein besseres Saatbett, als Sie es mit einer Maschine herstellen könnten. Saatgut, das im Spätherbst in kalten Boden kommt, keimt nicht, wird gefressen und wird zweimal gekauft.

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Teil drei: Nachsaat einer bestehenden Weide

Wie sät man eine Pferdeweide nach?

Kurz abweiden, die Oberfläche öffnen, säen, walzen. Vier Schritte, und der erste entscheidet, ob die anderen drei die Mühe wert waren.

Entfernen Sie das Gras zuerst ganz nach unten, indem Sie es eng abweiden oder abmähen. Das ist der Schritt, der übersprungen wird, und er ist der häufigste Grund, warum eine Nachsaat überhaupt nichts bringt. Graskeimlinge können beim Licht nicht mit etabliertem Gras konkurrieren, daher beschattet alles, was Sie stehen lassen, das Saatgut, für das Sie gleich bezahlen werden. Wenn Sie beim Blick nach unten zwischen den Pflanzen Boden sehen können, sind Sie bereit.

Öffnen Sie dann die Oberfläche mit einer Egge, einem Schleppgerät oder einer Kettenegge. Sie bearbeiten den Boden nicht und Sie versuchen nicht, die Grasnarbe aufzubrechen. Sie kratzen die Oberfläche an, damit das Saatgut Boden findet, statt auf Filz liegen zu bleiben, und Sie stören die vorhandene Grasnarbe genug, um etwas Neues hineinzulassen. Wenn das Feld eine echte Filz- oder abgestorbene Mattschicht hat, eggen Sie so kräftig, dass Sie dieses Material hochziehen, und eggen Sie es dann ab oder harken Sie es heraus.

Säen Sie mit 25 bis 30 kg pro Hektar von Weide-Grassamen Wiese, oder 45 kg pro Hektar von Weide-Grassamen Paddock auf täglich genutztem Boden. Gehen Sie auf einem Feld in schlechtem Zustand an das obere Ende der Spanne. Rollen Sie es dann mit einer Grünlandwalze, und das ist nicht optional: Saatgut, das in Kontakt mit feuchtem Boden gedrückt wird, keimt, und Saatgut, das in einer Lufttasche liegt, nicht. Auf einem Feld, das Sie nicht bewässern können, ist dieser Kontakt das Einzige, was zwischen Ihnen und einer fehlgeschlagenen Aussaat steht.

Halten Sie die Pferde fern, bis das neue Gras richtig angewurzelt ist. Junge Keimlinge werden unter einem Huf komplett herausgezogen, und die abgenutzten Bereiche, die Sie am dringendsten reparieren wollten, sind genau dort, wo sie als Erstes wieder herausgetreten werden.

Eine Sache, die sich gleichzeitig lohnt, weil die Egge ohnehin schon draußen ist: eggen Sie den Mist. Das zerteilt die Haufen, verteilt die Nährstoffe, setzt Wurmlarven der Sonne aus und reduziert im Laufe einer Saison die rauen Stellen, die Pferde nicht abweiden. Es kostet nichts außer der Überfahrt, die Sie ohnehin machen.

Von Hand, mit einem Streuer oder mit einer Nachsaatmaschine?

Eine Maschine liefert die bessere Arbeit, und es hat keinen Sinn, so zu tun, als wäre es anders. Aber nicht jeder hat eine oder kann eine aufs Feld bekommen, und selbst zu säen funktioniert, wenn Sie bereit sind, die Arbeit zu investieren. Alle drei Wege stehen unten, in der Reihenfolge des Ergebnisses, das sie liefern.

Eine Nachsaatmaschine oder eine Scheibensämaschine ist von den dreien die beste. Sie schneidet Schlitze in die vorhandene Grasnarbe und legt das Saatgut direkt in Bodenkontakt ab – genau das eine Problem, das das breitwürfige Ausbringen von der Oberfläche nie vollständig löst. In einer dichten Grasnarbe ist es der Unterschied zwischen einem Auflaufen und gar nichts. Mieten Sie sie oder beauftragen Sie ein Lohnunternehmen, und wenn ohnehin ein Lohnunternehmen kommt, legt die Sämaschine das Saatgut gut genug ab, dass der untere Bereich der Saatmenge ausreicht. Auf einem großen Feld ist dies pro Quadratmeter der günstigste Weg, wenn man das Saatgut mitrechnet, das Sie nicht verschwenden.

Die ehrliche Grenze ist, dass die Mindestpauschale eines Lohnunternehmers auf einer kleinen Koppel mehr kosten kann als das Saatgut, und viele Flächen sind überhaupt nicht mit einer Maschine erreichbar. Das ist kein Grund, gar nichts zu tun.

Ein Düngerstreuer ist das, was die meisten Betriebe tatsächlich auf einem Feld einsetzen, und er leistet gute Arbeit, sofern Sie ihn kalibrieren. Verlassen Sie sich nicht auf die Zahl am Einstellrad. Füllen Sie ein bekanntes Gewicht ein, fahren Sie mit dem Streuer über einen abgemessenen Streifen auf einer harten Fläche oder über eine Plane, kehren Sie zusammen, wiegen Sie, was herausgekommen ist, und passen Sie an. Zehn Minuten davon machen den Unterschied zwischen einem gleichmäßigen Feld und einem, das für den Rest des Jahres in sichtbaren hellen und dunklen Streifen aufläuft.

Von Hand ist eine echte Option, kein Trostpreis, und es geht weit über den Bereich am Einfahrtstor hinaus. Ein 15-kg-Sack auf 3.000 Quadratmetern ist bei gleichmäßigem Gehen eine Abendaufgabe. Was die Handsaat scheitern lässt, ist nie die Hand – es sind das Schätzen der Fläche und das Weglassen der Walze.

Machen Sie es also richtig. Messen Sie die Fläche, statt sie zu schätzen, und teilen Sie sie in Streifen, die Sie sehen können – mit Stäben, Band oder den Reifenspuren des Striegels. Wiegen Sie das Saatgut jeweils für einen Streifen ab, denn ein Sack, der sich oben auf der Fläche so anfühlt, als würde er gut reichen, ist ein Sack, der unten ausgehen wird. Teilen Sie den Anteil jedes Streifens in zwei Hälften und säen Sie die eine beim Auf-und-Ab-Gehen und die andere beim Quergehen, denn zweimal kreuzweise mit halber Menge ist viel gleichmäßiger als ein schwerer Durchgang. Bleiben Sie am oberen Ende der Saatstärke, weil Sie breitwürfig säen statt abzulegen. Säen Sie nicht bei Wind, denn Weidesaat ist leicht, und eine Brise, die Sie mild nennen würden, weht Ihr feines Saatgut in die Hecke. Ziehen oder striegeln Sie dann leicht und walzen Sie – das ist es, was das Saatgut tatsächlich in Kontakt bringt, und das ist der Schritt, den Leute weglassen.

Wofür Sie sich auch entscheiden: Das Saatgut muss den Boden erreichen. Das ist der ganze Grund für das harte Abweiden und das anschließende Striegeln, und es ist der Grund, warum das Walzen danach wichtig ist. Eine gut abgetretene Fläche mit einer Walze dahinter schlägt eine Sämaschine auf Boden, der nie kurz abgeweidet wurde. Jede andere Entscheidung auf dieser Seite ist dieser einen untergeordnet.

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Teil vier: eine Weide vollständig erneuern

Wie erneuern Sie eine Weide vollständig?

Zuerst Boden, zuletzt Saat. Diese Reihenfolge ist der ganze Unterschied zwischen einer Fläche, die in zehn Jahren noch gut ist, und einer, die in drei Jahren wieder gemacht werden muss.

Die Reihenfolge – und jeder Schritt hat unten seinen eigenen Abschnitt.

• 1. Bodenanalyse, und danach handeln.

• 2. Den pH-Wert korrigieren. Das kommt vor dem Dünger, nicht zusammen damit.

• 3. Mineralien und Spurenelemente zurückgeben.

• 4. Den Strukturfehler beheben, den Ihr Boden tatsächlich hat – Sand oder Ton.

• 5. Düngen.

• 6. Die alte Grasnarbe zerstören und den Boden bearbeiten.

• 7. Ebnen, festigen, mit voller Saatmenge säen, walzen.

Das ist die eine Gelegenheit im Leben einer Fläche, bei der Sie den Boden erreichen können statt nur die Oberfläche. Jedes Produkt unten ist jetzt, eingearbeitet, mehr wert, als es jemals wert sein wird, oben auf eine etablierte Grasnarbe gestreut zu werden. Das ist kein Verkaufsargument – dort werden die Wurzeln sein.

Den pH-Wert korrigieren: warum beweidete Flächen sauer werden

Beweiden und Mähen versauern den Boden beide stetig, und die Säure ist es, die still und leise verhindert, dass eine Fläche auf irgendetwas anderes reagiert, was Sie tun.

Gras nimmt beim Wachstum Calcium und Magnesium auf. Ein Teil davon kommt über den Dung zurück, aber nicht alles, und von einer Fläche, die Sie für Heu schneiden, kommt nichts davon zurück. Regen wäscht Basenmineralien nach unten aus. Stickstoffdünger versauert. Nichts davon ist dramatisch, und alles läuft Jahr für Jahr in dieselbe Richtung – deshalb rutscht fast jede seit langem bestehende Weidefläche auf der pH-Skala nach unten, sofern niemand aktiv gegensteuert.

Unter etwa pH 5,5 arbeitet die Chemie gegen Sie. Phosphat wird festgelegt. Spurenelemente werden nicht verfügbar. Die Wurzelentwicklung verlangsamt sich. Und die Pflanzen, die unter diesen Bedingungen gedeihen, sind genau die, die Sie nicht wollen: Sauerampfer, Hahnenfuß und Schachtelhalm, der für Pferde tatsächlich giftig ist und ein zuverlässiger Indikator für sauren, nassen, verdichteten Boden ist.

Zur Korrektur, Algenkalk ist reines Lithothamnium calcareum, eine Ablagerung aus Meeresalgen statt ein gebrochener Stein, mit einem pH über 9,5 und 20 Prozent Magnesiumcarbonat – es hebt also den pH-Wert und liefert im selben Arbeitsgang Magnesium. Die erste Ausbringung beträgt 200 kg pro Hektar, Folgegaben 100 kg pro Hektar.

Eine Regel ist wichtiger als die Aufwandmenge, und sie ist leicht falsch zu machen. Bringen Sie zuerst den Kalk aus und düngen Sie danach, niemals beides zusammen. Werden Kalk und Stickstoffdünger gleichzeitig ausgebracht, geht ein Teil dieses Stickstoffs durch Verdunstung verloren – Sie bezahlen also für Dünger, der als Gas entweicht. Kalk, warten, dann düngen.

Kalken Sie eine Fläche nicht, wenn sie es nicht braucht. Oberhalb von pH 6,5 gewinnen Sie nichts und können es zu weit in die andere Richtung treiben, und Kalk ist in der Nähe von säureliebenden Pflanzungen nicht geeignet. Genau dafür ist die Bodenanalyse da.

Mineralien zurückführen: was jeder Ballen entzieht

Das ist der Abschnitt, den die meisten Pferdehalter nie bekommen haben, und er erklärt, warum eine Fläche, die jedes Jahr gedüngt wird, dennoch langsam nachlässt.

Dünger ersetzt, was eine Vegetationsperiode verbraucht: Stickstoff, Phosphat, Kalium – die Hauptnährstoffe. Er ersetzt nicht das Mineralvermögen des Bodens. Silizium, Calcium, Magnesium und die Spurenelemente werden von der Kulturpflanze dem Boden entzogen und vom Feld abgefahren. Auf Rinderweiden kommt vieles davon über den Mist zurück, über die ganze Fläche verteilt durch Tiere, denen es egal ist, wo sie grasen. Auf einer Pferdeweide geschieht das weitgehend nicht, aus Gründen, die im Abschnitt zur organischen Substanz unten erläutert werden. Und auf einer Fläche, die Sie für Heu schneiden, passiert es gar nicht. Jeder Ballen, der den Hof verlässt, sind Mineralien, die dauerhaft abgehen.

Machen Sie das zwanzig Jahre lang, und Sie haben eine Fläche, die immer weniger auf denselben Dünger reagiert, lückig wird und Unkraut hervorbringt, wo das Gras an Wuchskraft verloren hat. Es ist kein Stickstoffproblem, und keine Menge Stickstoff behebt es.

Lavagranulat Eifel-Urgest­einsmehl ist die direkte Antwort darauf. Es handelt sich um vulkanisches Gestein, reich an Silizium, Calcium, Magnesium, Kalium und Spurenelementen, die durch Verwitterung nach und nach freigesetzt werden, statt ausgewaschen zu werden – sodass eine Anwendung über Jahre wirkt statt nur über eine Saison. Sein Siliziumgehalt ist im Blatt messbar, und Silizium in der Pflanze stärkt Zellwände und verbessert die Widerstandskraft gegen Trockenheit, Krankheiten und Schädlingsdruck. Es hat zudem ein hohes Porenvolumen, was Struktur, Wasser- und Lufthaushalt sowie die Durchwurzelbarkeit in verdichtetem Boden verbessert, und laut Produktseite gibt es einen indirekten Effekt gegen Schachtelhalm und anderes Unkraut, was sich daraus ergibt, dass genau die Bedingungen verbessert werden, von denen Schachtelhalm abhängig ist. Für Weideland beträgt die Aufwandmenge 1.500 kg pro Hektar.

Basaltmehl ist die feiner gemahlene Option aus derselben Vulkanregion, und es tut etwas, was Lava Grit nicht tut: Es reagiert mit dem Ton-Humus-Komplex und bricht die Bindungen zwischen Tonpartikeln, sodass schwerer Boden krümelt und bearbeitbar wird. Es bindet außerdem Stickstoff gegen schnelle Auswaschung und enthält hohe Konzentrationen an Silizium, Kalk, Magnesium und Spurenelementen. Für eine Wiese beträgt die Aufwandmenge 1.500 kg pro Hektar, bei wirklich schwerem Ton verdoppelt, und es mischt sich in Ton deutlich besser, wenn es feucht ausgebracht oder eingewässert wird, als trocken.

Die Wahl zwischen ihnen: Wenn Ihr Problem Mineralverarmung und Verdichtung ist, Lava Grit. Wenn Ihr Problem Mineralverarmung und schwerer Ton ist, der nass stehen bleibt und hart wird, Basaltmehl. Auf einem leichten Boden, der einfach ausgelaugt ist, Lava Grit. Beide mit 1.500 kg pro Hektar, was nach sehr viel klingt, bis man bedenkt, dass es eine Anwendung alle paar Jahre bei einer Kultur ist, die Sie an ein Tier verfüttern.

Sandiger Boden, der kein Wasser hält

Sand hat ein Problem, und es ist nicht die Fruchtbarkeit. Er hält nichts fest: kein Wasser, keine Nährstoffe, nicht den Dünger, den Sie letzten Monat ausgebracht haben.

Bentonit ist die Antwort auf diesen spezifischen Fehler. Es sind aufgeblähte Tonminerale aus Naturgestein, 70 Prozent Montmorillonit, und es nimmt bis zum Zehnfachen seines Eigengewichts an Wasser auf. Was es strukturell bewirkt, ist noch wichtiger: Es bildet stabile Ton-Humus-Komplexe, und diese halten Nährstoffe in der Wurzelzone, statt sie dorthin auswaschen zu lassen, wo keine Wurzel sie je erreichen wird. Es macht sandigen Boden außerdem spürbar bindiger und leichter zu bearbeiten, und es reduziert Wind- und Regenerosion auf leichtem Boden.

Die Aufwandmenge beträgt 150 Gramm pro Quadratmeter auf wirklich leichtem Boden oder 100 auf mittlerem Boden, der austrocknet. Im Feldmaßstab sind das 1.500 kg pro Hektar auf leichtem Boden, umgerechnet aus der angegebenen Quadratmeter-Menge. Bei der Bodenbearbeitung in die oberste Schicht einarbeiten.

Auf einem sandigen Pferdepaddock ist das oft die wertvollste Maßnahme, die Sie ergreifen können, denn Sand plus Dürre plus selektiver Verbiss ist genau die Kombination, die kahle, harte, sandoffene Stellen erzeugt, und ein Pferd, das auf sandoffenem Boden frisst, nimmt mit dem Gras Sand auf.

Schwerer Ton, der nass stehen bleibt und hart wird

Ton hat den gegenteiligen Fehler. Er hält alles fest und gibt nichts frei, bleibt über den Winter nass, wird im Sommer wie Beton hart, und Wurzeln können nicht hindurchdringen.

Basaltmehl ist das Produkt dafür, und der Mechanismus steht im Mineralteil oben: Es bricht die Bindungen zwischen Tonpartikeln, sodass der Ton krümelt. Die Aufwandmenge für eine Wiese beträgt 1.500 kg pro Hektar, bei wirklich schwerem Ton verdoppelt. Feucht ausbringen oder einwässern, denn trockenes Basaltmehl auf trockenem Ton bleibt an der Oberfläche liegen.

Zwei Dinge, die Sie parallel dazu tun können, beide kostenlos. Brechen Sie jede Verdichtungsschicht auf, die Sie finden, solange der Boden offen ist, denn eine Schicht unter einer erneuerten Fläche wird die Wurzeln im ersten nassen Winter ertränken, und es gibt keine zweite Chance, sie zu erreichen. Und auf Tonboden: im Herbst bearbeiten und die Oberfläche über den Winter rau liegen lassen. Wasser in den Schollen friert, dehnt sich aus und sprengt sie von innen, und bis April haben Sie ein krümeliges Saatbett, das keine Maschine hätte erzeugen können. Dann säen.

Organische Substanz und Bodenleben, und wo es auf einer Fläche tatsächlich hinpasst

Es lohnt sich, hier offen über den Maßstab zu sprechen, denn die ehrliche Antwort ist nicht die, die am meisten Produkt verkauft.

Bodenverbesserer Activator Mix ist das Beste im Sortiment, um toten Boden wieder wach zu machen. Wurmhumus und getrockneter Kuhmist mit Lavamehl, die lebende Mykorrhizapilze und nützliche Bakterien einschließlich Azotobacter, der Stickstoff aus der Luft bindet, und Bacillus, der das Wurzelwachstum und die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten fördert. Diese Pilze gehen eine Partnerschaft mit Graswurzeln ein und erweitern deren Reichweite für Wasser und Nährstoffe weit über das hinaus, was Wurzeln allein schaffen.

Aber die Menge für die Grasansaat beträgt 2 bis 5 Liter pro Quadratmeter. Auf einen Hektar gerechnet sind das zwanzig- bis fünfzigtausend Liter, was niemand auf einem Feld ausbringt, und ich werde nicht so tun, als wäre es anders. Das ist ein Produkt für Bereiche, die in Zehnern oder Hunderten von Quadratmetern gemessen werden.

Genau das ist der abgenutzte Streifen. Das Gatter, der Bereich um die Tränke, der Zugang zum Unterstand, eine kleine sandige Koppelecke, die Sie wieder zu Gras bringen wollen. Das sind die Stellen, an denen der Boden wirklich tot ist, an denen sie klein genug sind, um sie richtig zu behandeln, und an denen der Ertrag einer korrekten Behandlung am höchsten ist, weil es die Stellen sind, die jedes Jahr versagen. Verwenden Sie es dort, in der Ansaatmenge, eingearbeitet.

Über ein ganzes Feld hinweg ist die Frage der organischen Substanz eine andere, und sie beginnt damit zu verstehen, warum eine Pferdeweide schneller damit auskommt als jede andere Art von Grünland.

Warum verliert eine Pferdeweide organische Substanz schneller als eine Rinderweide?

Weil fast nichts zurückgeht, und es zweimal schiefgeht.

Pferde äppeln in Latrinenbereichen und weigern sich dann, in deren Nähe zu grasen. Also landet alles, was überhaupt zurückkommt, auf dem Teil des Feldes, der ohnehin schon am wenigsten ertragreich war, während die am stärksten abgeweideten Bereiche nichts bekommen. Eine Kuh ist nicht wählerisch und verteilt ihre eigene Fruchtbarkeit über die Fläche, die sie nutzt. Ein Pferd macht absichtlich das Gegenteil davon.

Dann gibt es noch das Abmisten. Die meisten Leute sammeln die Pferdeäpfel auf, und das ist auch richtig so, denn es ist die beste Wurmkontrolle, die es gibt, und kein Wurmmittel ersetzt das. Aber jede Schubkarre, die die Weide verlässt, bedeutet organische Substanz, Stickstoff, Phosphat, Kalium und Spurenelemente, die das Feld verlassen – jeden Tag, so lange Sie das Pferd besitzen. Eine abgemistete Koppel verhält sich weniger wie Weide und mehr wie eine Wiese, die für Heu geschnitten wird. Der Verlust pro Tag ist klein, und er hört nie auf.

Zehn oder fünfzehn Jahre davon machen aus einer Fläche dünnes Gras auf hartem Boden, das keine Saatgutmischung behebt, denn das Saatgut war nie das Problem. Boden, dem jede Ablagerung entnommen und nichts zurückgegeben wurde, hat die organische Substanz verloren, die Wasser hält, Würmer ernährt und die Struktur unter Hufen offen hält.

Zwei kostenlose Maßnahmen zuerst. Striegeln Sie den Mist auf allen Flächen, die Sie nicht abäppeln, damit Sie die Nährstoffe verteilen, das verschmähte, grobe Gras aufbrechen und Wurmlarven der Sonne aussetzen. Und wenn Sie gut verrotteten Stallmist oder guten Kompost bekommen können, bringen Sie ihn aus und striegeln Sie ihn ein, denn organische Masse in großen Mengen ist im Feldmaßstab per Anhängerladung günstiger als im Sack, und es wäre unehrlich, so zu tun, als wäre das nicht so.

Cow Manure Pellets 3in1 ist die abgesackte Version für denselben Zweck, und Weide ist einer der Einsatzbereiche, für die es gemacht ist. Es ist zu 100 Prozent reiner Kuhmist mit zugesetztem Lavamehl, über 60 Prozent organische Substanz, NPK 2-2-3, reich an Magnesium, Calcium, Humin- und Fulvosäuren sowie an Mineralstoffen und Spurenelementen. Es wirkt über mehr als 120 Tage, es wird sehr wenig ausgewaschen, weil der Stickstoff organisch gebunden und nicht mineralisch ist, und es verursacht keine Blattverbrennungen. Es ist hygienisiert, also frei von Krankheitserregern und frei von Unkrautsamen, was auf Flächen, die Tiere beweiden, weit wichtiger ist als in einem Beet. Und es wird in Big Bags bis 1.000 kg verkauft – daher ist dies ein Produkt für die Fläche und nicht ein Gartenprodukt, das hoffnungsvoll hochskaliert wurde.

Drei Dinge passieren gleichzeitig – daher kommt der Name: Das Gras wird ernährt, die Bodenstruktur und die Wasserspeicherung verbessern sich, und das Bodenleben kommt wieder in Gang. Auf einer abgeweideten Pferdefläche sind es meist der zweite und dritte Punkt, die tatsächlich fehlen.

Die Dosiertabelle gibt eine Rasenmenge statt einer Weidemenge an, und ein Rasen ist Gras, das auf Boden wächst, genauso wie eine Grasnarbe. Die Herbst-Rasenangabe von 1 kg pro 10 Quadratmeter ergibt 1.000 kg pro Hektar, und genau darauf ist der 1.000-kg-Big-Bag ausgelegt: für 10.000 Quadratmeter. Das ist die Arbeitsmenge für die Fläche. Auf wirklich schlechtem, ausgehungertem, lange vernachlässigtem Boden gehen Sie auf 1 kg pro 5 Quadratmeter, das sind 2.000 kg pro Hektar, und beurteilen Sie das danach, wie der Boden auf dem Spaten aussieht, statt nach dem Kalender. Dunkel, krümelig, voller Würmer braucht weniger. Hell, staubig oder hart werdend braucht mehr.

Streuen Sie es aus, wenn Regen zu erwarten ist oder der Boden bereits feucht ist, damit die Pellets in die Grasnarbe zerfallen, statt oben darauf liegen zu bleiben. In einem Erneuerungsjahr streuen Sie es vor dem letzten Bearbeitungsgang aus und arbeiten es in die oberste Schicht ein – dort werden die Wurzeln einer neuen Grasnarbe danach suchen. Zu jeder Jahreszeit außer bei Bodenfrost.

Halten Sie die Pferde sieben bis vierzehn Tage von der Fläche fern, und lassen Sie das Wetter entscheiden, wo in diesem Bereich Sie liegen. Regen ist es, der die Pellets auflöst und sie in den Boden einwäscht; nach einer ordentlichen Regenperiode reicht daher eine Woche. Bleibt es trocken und Sie sehen noch ganze Pellets im Gras liegen, dann sind sie noch nirgendwo hingegangen – und die Pferde sollten es auch nicht. Schauen Sie auf den Boden statt auf den Kalender. Das ist auch das praktische Argument dafür, kurz vor Regen auszubringen: Je schneller es eingewaschen wird, desto schneller bekommen Sie die Fläche zurück.

Cow Manure Pellets oder Pasture Fertiliser: Welches braucht Ihre Fläche?

Sie erfüllen unterschiedliche Aufgaben, und die Fläche sagt Ihnen meist, welche.

Wenn die Fläche einfach nur hungrig ist, düngen Sie sie. Das Wachstum ist gleichmäßig, aber schwach, die Farbe ist blass, und der Boden selbst ist am Spaten in Ordnung. Pasture Fertiliser All-In-One ist die Nährstoffversorgung der Saison, und weiter unten gibt es dazu einen Abschnitt.

Wenn die Fläche nicht so sehr hungrig ist, sondern ausgelaugt, dann verschafft Düngung einen Wachstumsschub auf demselben toten Boden, und Sie stehen nächstes Jahr wieder auf derselben Fläche. Hart unter dem Spaten, keine Würmer, keine Krümelstruktur, seit einem Jahrzehnt komplett abgefressen. Das ist die Aufgabe von Cow Manure Pellets – und es ist diejenige, die sich aufbaut, statt zu versiegen.

Ein zusätzlicher Grund – und der betrifft speziell Pferde. Eine ausgehungerte, überweidete, gestresste Grasnarbe ist keine zuckerarme Grasnarbe. Kurzes Gras unter hellem Licht photosynthesiert weiterhin, kann den Zucker aber nicht in Wachstum umsetzen und behält ihn daher. Der niedrige Fruktangehalt in diesen Mischungen kommt von den Sorten. Die Fläche gleichmäßig weiterwachsen zu lassen, statt sie auszuhungern, ist die Management-Hälfte derselben Aufgabe – und sie kostet nichts außer Verständnis.

In einem Erneuerungsjahr: beides. Cow Manure Pellets 3in1 während der Bodenbearbeitung einarbeiten, Pasture Fertiliser, sobald das neue Gras aufgelaufen ist und wächst. Auf einer etablierten Fläche in einem normalen Jahr benötigen die meisten Betriebe entweder das eine oder das andere, nicht beides. Und wenn die Analyse zeigt, dass der pH-Wert nicht stimmt, korrigieren Sie das zuerst, denn ein falscher pH-Wert blockiert alles andere, wofür Sie gleich Geld ausgeben wollen.

Das Saatbett, Säen und Walzen

Zerstören Sie die alte Grasnarbe, bearbeiten Sie den Boden, bringen Sie ihn eben und fest, säen Sie mit der vollen Aussaatmenge und walzen Sie.

Auf der alten Grasnarbe: Wenn es überwiegend Gras ist, arbeiten Sie sie ein, und sie wird zu organischer Substanz genau dort, wo Sie sie haben wollen. Wenn sie hingegen Quecke, Ampfer oder Disteln mit kriechenden Wurzeln enthält, zerschneidet das Grubbern diese Wurzeln in Fragmente, und jedes Fragment wächst wieder an – Sie vermehren also, statt zu beseitigen. Auf einer Fläche mit einem echten Problem mit mehrjährigen Unkräutern lautet die ehrliche Antwort, dass deren Beseitigung eine eigene Aufgabe ist, bevor das Saatbett hergestellt wird, und dass Eile bedeutet, die gesamte Erneuerung noch einmal machen zu müssen.

Bearbeiten Sie den Boden zu einer ebenen, festen Oberfläche mit einer krümeligen oberen Schicht von ein paar Zentimetern. Walzen Sie, dann schauen Sie über die Oberfläche aus einem niedrigen Winkel statt nach unten auf Ihre Füße, denn Mulden sind von oben unsichtbar und von der Seite offensichtlich. Entfernen Sie diese und walzen Sie erneut. Wenn Sie die Zeit haben, lassen Sie es eine Woche, damit Regen es setzt, und beheben Sie, was dann erscheint, denn eine Senke, die jetzt sichtbar wird, wäre sonst für das nächste Jahrzehnt ein nasses Loch in Ihrer Fläche.

Säen Sie mit 45 bis 55 kg pro Hektar für Weide-Grassamen Wiese, näher bei 60 auf sehr kleinen Flächen, wo Randverluste verhältnismäßig größer sind, oder 45, wenn ein Lohnunternehmer es drillt. Weide-Grassamen Paddock wird mit 90 kg pro Hektar gesät, also fast doppelt so viel, und das ist kein Fehler in den Zahlen. Dann noch einmal walzen. Der Saat-zu-Boden-Kontakt entscheidet diese ganze Arbeit.

Teil fünf: das Saatgut auswählen

Wiese oder Koppel: welche Mischung für welche Fläche?

Es kommt darauf an, wie stark die Fläche beansprucht wird. Die beiden bestehen aus unterschiedlichen Arten, statt dass es dieselbe Mischung zu zwei Preisen ist.

Weide-Grassamen Wiese ist die Weide- und Heumischung. 36 Prozent spätes diploides Deutsches Weidelgras, 33 Prozent mittelfrühes diploides Deutsches Weidelgras, 14 Prozent Wiesenlieschgras, 14 Prozent Rotes Straußgras und 3 Prozent Ausläufer-Straußgras. Die beiden diploiden Weidelgräser liefern schmackhaftes, strukturiertes Wachstum ohne die Zuckerlade eines Produktionsweidelgrases. Wiesenlieschgras bringt die Faser und die Heuqualität, und es ist ein Gras, das Pferde gern fressen. Die Straußgräser ergeben eine niedrige, dichte Basis, die es verträgt, kurz abgeweidet zu werden. Sie passt zu extensiven Bedingungen, funktioniert auf allen Bodentypen und erzeugt eine widerstandsfähige Grasnarbe mit langer Lebensdauer und hohem Ertrag.

Weide-Grassamen Paddock ist für intensiv genutzte Flächen. 30 Prozent Deutsches Weidelgras vom Typ Sportweide, 20 Prozent Deutsches Weidelgras vom Typ fruktanarme Weide, 20 Prozent Wiesenlieschgras, 20 Prozent Wiesenrispe und 10 Prozent Rotschwingel (Ausläufer). Wiesenrispe und Rotschwingel (Ausläufer) machen den Unterschied: Das sind die Arten, die eine Sportrasenmischung für Strapazierfähigkeit nutzt, und sie sind der Grund, warum diese Mischung eine geschlossene Grasnarbe hält, wo eine Weidemischung offen abweidet. Sie wurzelt tiefer, was Halt gegen Trittbelastung und Widerstandskraft sowohl bei Trockenheit als auch bei Starkregen gibt, und sie erholt sich nach dem Abweiden schneller, sodass kahle Stellen schließen, bevor Unkräuter sie finden.

Zwei gesundheitliche Folgen ergeben sich aus dieser geschlossenen Grasnarbe und nicht aus irgendeinem Zusatz. Eine feste, ununterbrochene Grasnarbe senkt das Risiko einer Sandkolik, weil ein Pferd beim Weiden auf einer abgenutzten Koppel mit jedem Bissen Boden mit aufnimmt. Und der niedrige Fruktangehalt senkt das Risiko einer Hufrehe im Frühjahr deutlich, denn dann ist dieses Risiko am höchsten.

In der Praxis brauchen die meisten Betriebe beides. Meadow über die Fläche, auf der die Beweidung rotiert und das Heu geerntet wird. Paddock auf dem Streifen rund um das Tor, den Unterstand und die Tränke sowie auf jedem kleinen Paddock in täglicher Nutzung. Dieser abgenutzte Streifen ist das, was Sie jedes einzelne Jahr nachsäen werden, wenn Sie immer wieder eine Weidemischung hinein säen, und es ist eine so kleine Fläche, dass die höhere Saatmenge nicht das Problem ist, das sie auf dem Papier zu sein scheint.

Kann man Heu von derselben Fläche schneiden, die man beweidet?

Ja, und beide Weidemischungen sind dafür gemacht. Meadow eignet sich für Beweidung, Silage und Heu, und Paddock ist für Mähen und Heubereitung ebenso geeignet wie für intensive Beweidung. Wenn Ihr Feld hauptsächlich beweidet wird und Sie, wenn möglich, einen Schnitt davon nehmen, ist eines von beiden das richtige Saatgut.

Wiesenlieschgras ist der Grund, warum beide als Heu funktionieren. Es ist ein echtes Futtergras mit tatsächlichem Fasergehalt, und Pferde fressen es als Heu bereitwillig – was nicht auf alles zutrifft, das auf einem Feld gut aussieht. Und weil beide Mischungen auf niedrigen Fruktangehalt ausgewählt sind, hat das daraus gewonnene Heu eine niedrigere Zucker-Ausgangsbasis als Heu von einer Produktions-Weidelgras-Narbe.

Ein Feld, das beweidet und gemäht wird, ist also eine Wiesenmischung-Fläche, oder eine Paddockmischung-Fläche, auf der der Boden täglich beansprucht wird, und dafür brauchen Sie nichts anderes. Die separate Heumischung ist für Boden, der überhaupt nie beweidet wird, wo Mähen das Einzige ist, was jemals damit passiert. Die nächste Frage behandelt diesen Fall.

Ein praktischer Punkt, der in beiden Fällen gilt – und es ist der Mineralstoffpunkt von vorhin. Eine Fläche, die Sie schneiden, exportiert mit jedem Ballen Mineralstoffe, statt sie über den Mist wieder in den Kreislauf zurückzuführen; daher muss eine Schnittfläche früher und öfter remineralisiert werden als eine rein beweidete. Wenn Sie jedes Jahr Heu von derselben Fläche abfahren, ist die Ausbringung von Lava Grit oder Basalt Meal im Abschnitt zur Erneuerung keine optionale Pflege, sondern ersetzt das, was Sie verkaufen oder verfüttern.

Welche Mischung, wenn Sie Heu schneiden statt zu beweiden?

Heu-Grassamen ist die Mischung für Flächen, die Sie nur mähen, und der Unterschied zu einer Weidemischung ist kein Marketing. Eine Weidenarbe ist darauf gezüchtet, das Abfressen bis auf den Boden und das Begehen zu überstehen. Ein Mähbestand ist darauf gezüchtet, aufrecht zu stehen, Ertrag zu bringen und sauber vom Feld zu kommen – und das sind nahezu gegensätzliche Aufgaben. Wenn dieselbe Fläche irgendwann im Jahr beweidet wird, sollten Sie Meadow wählen – oder Paddock, wo es täglichen Verkehr gibt – statt dieser.

Die Zusammensetzung sagt Ihnen, wofür sie ist. 49 Prozent Rohrschwingel, 20 Prozent Wiesenlieschgras, 10 Prozent Festulolium, 10 Prozent Knaulgras, 10 Prozent Wiesen-Schwingel und 1 Prozent Wiesen-Ruchgras. Wiesenlieschgras, Wiesen-Schwingel und Knaulgras liefern die Faser und die Schmackhaftigkeit – deshalb fressen Pferde die Krippe leer, statt darin zu sortieren. Der Rohrschwingel ist die tiefwurzelnde Masse, die den Ertrag durch einen trockenen Sommer trägt.

Diese 1 Prozent Wiesen-Ruchgras sind kein Rundungsfehler. Es ist das Gras, das Heu nach Heu riechen lässt – und ein Pferd frisst zuerst mit der Nase.

Daraus folgen drei Dinge, die für alle wichtig sind, die ihr eigenes Raufutter machen. Sie liefert bis zu 30 Prozent mehr pro Hektar als eine Standard-Heumischung – auf einer Fläche, die Sie zweimal im Jahr schneiden, summiert sich das schnell. Sie wächst gleichmäßig und dicht ohne grobe Halme, sodass das Mähen sauber ist und weniger Ausschuss in der Ballenware landet. Und sie trocknet nach dem Schnitt schneller, was in einem nordeuropäischen Sommer öfter, als irgendjemand möchte, den Unterschied zwischen Heu und schimmeligem Heu ausmacht.

Sie ist fruktanarm wie die Weidemischungen, senkt damit das Risiko von Hufrehe und Übergewicht und ist NAK-zertifiziert in Keimfähigkeit und Reinheit. Sie wurzelt tief, hält über Jahre eine stabile Grasnarbe und braucht weniger Nachsaat als eine leichtere Mischung.

Säen Sie sie maschinell mit 60 bis 65 kg pro Hektar. Nachsaat mit 30. Jede Packungsgröße gibt ihre Fläche bei 60 kg pro Hektar an – bei der Nachsaatmenge reicht ein Sack also genau doppelt so weit.

Die ehrliche Grenze: Das ist keine Weidemischung. Sie verträgt etwas Beweidung, wie jede Grasnarbe, aber eine Heumischung wird unter täglichem Hufverkehr an einem Tordurchgang lückig – und genau dafür gibt es Paddock. Die Entscheidung läuft also auf zwei Fragen hinaus: wie stark die Fläche beansprucht wird und ob überhaupt jemals beweidet wird. Beweidet und geschnitten auf normalem Boden: Meadow. Beweidet und geschnitten auf Flächen mit täglicher Belastung: Paddock. Nie beweidet, nur gemäht: Hay.

Sollten Sie Wiesenkräuter unter das Saatgut mischen?

Es lohnt sich, es zu tun, es ist im Vergleich zum Saatgut günstig, und es ist bei der Aussaat viel einfacher als zu irgendeinem Zeitpunkt danach.

Wiesenkräuter ist eine Neun-Kräuter-Mischung, entwickelt für Pferdeweiden: 18 Prozent Kümmel, 14 Prozent Fenchel, 13 Prozent Petersilie, 13 Prozent Spitzwegerich, 12 Prozent Chicorée, 11 Prozent Schafgarbe, 8 Prozent Klettenlabkraut, 8 Prozent Wilde Möhre und 3 Prozent Wilde Pastinake. Mischen Sie 250 Gramm in 15 kg der Weidemischung, das deckt etwa 3.000 Quadratmeter ab, und säen Sie es als Einheit aus.

Es bewirkt zwei Dinge, und beide sind für eine Futterpflanze wichtig. Es macht die Weide schmackhafter, was auf einer Fläche, auf der Pferde selektiv grasen, eine gleichmäßigere Aufnahme und weniger vom Problem kahler Stellen bedeutet, mit dem dieser Leitfaden begonnen hat. Und die Kräuter enthalten natürliche Verbindungen, die eine gesunde Darmflora und die Verdauung unterstützen, was einem Pferd hilft, aus demselben Gras mehr herauszuholen, und zugleich die allgemeine Widerstandskraft und Vitalität unterstützt.

Chicorée und Spitzwegerich lohnt es sich, einzeln zu kennen. Beide wurzeln tief, sodass sie Mineralien und Feuchtigkeit erreichen, an die die Gräser nicht herankommen, und beide werden tatsächlich gefressen statt gemieden. Schafgarbe und Kümmel sind aus demselben Grund traditionelle Weidekräuter. Dies ist keine Wildblumenmischung für die Optik, es ist eine Entscheidung für Futter.

Zwei ehrliche Vorbehalte. Die Mischanleitung ist für die Weidemischung mit 250 Gramm pro 15 kg geschrieben. Eine Paddock-Mischung wird mit nahezu der doppelten Saatgutmenge pro Hektar ausgesät, sodass bei Beibehaltung desselben Gewichtsverhältnisses pro Hektar grob die doppelte Menge Kräuter in den Boden käme, und die Anleitung deckt diesen Fall nicht ab; fragen Sie also nach, bevor Sie das selbst hochrechnen. Und mischen Sie es gründlich: Kräutersaat und Grassaat haben unterschiedliche Größen und Gewichte und trennen sich in einem Behälter, also prüfen Sie, dass sich die Mischung nicht auf halber Strecke über das Feld entmischt hat.

Wie viel Saatgut und wie viel Bodenverbesserer für Ihre Fläche?

An realen Flächen berechnet, weil Aufwandmengen pro Hektar bei einer in Metern gemessenen Koppel umständlich anzuwenden sind.

Die Flächenleistung pro Packung ist bei beiden Saatgutmischungen mit der vollen Aussaatmenge berechnet, daher deckt ein Sack, der mit 3.000 Quadratmetern angegeben ist, bei einer Erneuerung auch 3.000 Quadratmeter ab. Bei einer Nachsaat mit ungefähr der halben Menge reicht derselbe Sack etwa doppelt so weit, was man wissen sollte, bevor man zwei bestellt.

Messen Sie die Fläche, statt sie zu schätzen. Fast jeder unterschätzt eine Koppel, die er jeden Tag ansieht, und wenn Ihnen nach zwei Dritteln die Menge ausgeht, bleibt für Jahre ein sichtbar dünner Streifen.

Teil sechs: nach der Aussaat und jedes Jahr danach

Düngung einer neuen oder erneuerten Weide

Weide-Dünger All-In-One ist speziell für Pferdeweiden gemacht, und der Grund ist wichtig. Es basiert auf hygienisiertem Mist, angereichert mit natürlichen Mineralien und Spurenelementen, und der Stickstoff wird über etwa 120 Tage allmählich verfügbar statt schlagartig. Diese gleichmäßige Freisetzung ist der Punkt für eine Pferdeweide: Das Gras gerät nicht in einen Wachstumsschub, und der Proteingehalt bleibt dort, wo Sie ihn für ein Pferd haben möchten, statt zu Spitzenwerten anzusteigen. Das Ergebnis ist schmackhaftes Gras und Raufutter statt eines üppigen Schubs.

Die Aufwandmenge beträgt 1 kg pro 20 Quadratmeter, das sind 500 kg pro Hektar. Erste Anwendung im Frühjahr, zweite im Sommer, eine optionale dritte im Herbst. Anwenden, wenn Regen zu erwarten ist, oder einwässern. Geeignet in jeder Jahreszeit außer bei Bodenfrost.

Es wird als Mikrogranulat geliefert, und das ist für Weideland bewusst so: Die Körner arbeiten sich schnell in den Boden ein, statt auf der Oberfläche liegen zu bleiben, wo ein Tier sie aufnehmen könnte. Deshalb können Tiere kurz nach dem Düngen wieder auf die Weide, und 14 Tage Pause liefern das beste Ergebnis. Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Die Sicherheit wird dadurch gewährleistet, dass die Körner einziehen; die Ergebnisse sind besser, wenn das Gras vierzehn Tage Zeit hat, die Nährstoffe zu nutzen, bevor es beweidet wird. Wenn Sie sich die Beweidung leisten können, nehmen Sie die 14 Tage.

Und denken Sie an die Reihenfolgeregel aus dem Kalk-Abschnitt: zuerst kalken, danach düngen, niemals beides im selben Durchgang.

Wann können Pferde wieder drauf?

Nach der Aussaat: nicht, bevor das neue Gras wirklich verwurzelt ist; bei einer Herbstaussaat heißt das realistisch der folgende Frühling statt ein paar Wochen im Oktober.

Neue Keimlinge werden unter einem Huf als Ganzes herausgezogen, weil sie noch nicht verwurzelt sind, und die Bereiche, die Sie am meisten beheben wollten, sind die, die zuerst betreten werden. Ein eingesätes Feld sieht fertig aus, lange bevor es Gewicht tragen kann. Wenn Sie nur ein Feld haben und es nicht für eine Saison außer Nutzung nehmen können, machen Sie den abgenutzten Streifen jetzt und den Rest nächstes Jahr, statt das ganze Feld nur halb zu etablieren und alles zu verlieren.

Führen Sie das Weiden schrittweise ein, wenn Sie wieder anfangen. Zuerst kurze Zeiträume, und idealerweise nicht bei Nässe, weil eine neu etablierte Grasnarbe sich leicht aus weichem Boden herausziehen lässt.

Was ist, wenn die Weide dünn bleibt?

Finden Sie heraus, welche von fünf Dingen passiert ist, bevor Sie mehr Saatgut kaufen, denn vier davon sind kein Saatgutproblem.

Zu lang stehen gelassenes Gras vor der Aussaat ist das häufigste von allem. Wenn die bestehende Grasnarbe nicht abgeweidet oder stark abgemäht wurde, bekamen die Keimlinge nie das Licht, um zu konkurrieren, und die Sache war verloren, bevor der Samen ausgebracht wurde.

Kein Bodenkontakt steht an zweiter Stelle, und es bedeutet normalerweise, dass das Feld nicht gewalzt wurde oder dass der Samen auf Filz geraten ist, der nie ausgeeggt wurde. Samen auf totem Material trocknet aus und stirbt, egal was das Wetter macht.

Austrocknen steht an dritter Stelle und auf einem Feld, das Sie nicht bewässern können, ist es teilweise Glückssache. Es zeigt sich als dünnes Ergebnis über die ganze Fläche hinweg statt in Flecken, nach einer trockenen zweiwöchigen Phase nach der Aussaat.

Bodenchemie steht an vierter Stelle und ist die, die sich wiederholt. Falscher pH-Wert oder ein echter Mangel, und der Samen keimt und stockt dann, und er wird nächstes Jahr und das Jahr danach dasselbe tun. Dafür war die Analyse da.

Zu frühes Weiden steht an fünfter Stelle, und es ist am besten vermeidbar. Wenn die dünnen Bereiche den Wegen und Durchgängen entsprechen, wissen Sie, was passiert ist.

Nicht sicher, was davon Sie vor sich haben? Schicken Sie mir die Bodenanalyse und ein Foto der schlimmsten Stelle des Feldes, und ich sage Ihnen ehrlich, was ich glaube, was passiert ist \u2013 auch wenn die Antwort ist, dass es einen weiteren Monat braucht und kein zusätzliches Geld.

Was Sie jedes Jahr tun sollten, damit Sie das nicht noch einmal tun müssen

Das meiste, was eine Pferdeweide gut hält, kostet nichts, und alles davon wirkt gegen das Muster, mit dem dieser Leitfaden begonnen hat.

• Wechseln und ruhen lassen. Selektives Grasen ist die Hauptursache für Lückenbildung, und die einzige wirkliche Antwort ist, die Pferde lange genug von der Fläche zu nehmen, damit die abgegrasten Bereiche über ihren Wachstumspunkt hinaus nachwachsen. Teilen Sie ein Feld mit Elektroband ab, wenn Sie nur eines haben.

• Mähen Sie die groben Bereiche ab. Pferde grasen die hohen, stängeligen Bereiche um Kot herum nicht ab, daher hält Mähen das ganze Feld im produktiven Wachstum, statt dass die Hälfte davon aussamt.

• Schleppen Sie den Mist auf allem ab, was Sie nicht aufsammeln. Das verteilt die Nährstoffe, bricht die verschmähten Stellen auf und legt Wurmlarven frei. Das ist die einzelne kostenlose Maßnahme auf der Liste mit dem höchsten Nutzen.

• Geben Sie etwas zurück, wenn Sie abäppeln. Machen Sie weiter mit dem Abäppeln, das ist das Richtige, aber budgetieren Sie ein, dass die Fläche Schubkarre für Schubkarre ausgelaugt wird. Stallmist, Kompost oder Cow Manure Pellets 3in1 mit 1.000 kg pro Hektar, einmal im Jahr oder alle ein bis zwei Jahre, je nachdem, was Ihnen der Spaten zeigt. Planen Sie es für ein Paddock, das ohnehin aus der Rotation herauskommt, sodass die sieben bis vierzehn Tage Pause Sie nichts kosten.

• Bleiben Sie von nassem Boden weg. Hufe auf wassergesättigtem Boden führen zu Verdichtung, und Verdichtung ist das, wofür Sie bei der Erneuerung Geld zur Behebung ausgegeben haben.

• Nutzen Sie im Winter, wenn Sie eine haben, eine befestigte Fläche oder eine Ausweichfläche, und wenn nicht, halten Sie sie zumindest so gut es geht von den nassesten Ecken fern.

• Testen Sie den Boden alle drei oder vier Jahre, statt darauf zu warten, dass die Grasnarbe es Ihnen zeigt. Sie wird es spät zeigen.

• Säen Sie jedes Jahr ein wenig nach, statt alle zehn Jahre viel. Dreißig Kilogramm pro Hektar auf einer Fläche, die nur leicht lückig ist, ist viel günstiger als eine komplette Erneuerung, und es lässt den Unkräutern nie die Chance, Fuß zu fassen.

Eine Pferdeweide ist eine Kultur, die von einem Tier geerntet wird, das ungleichmäßig frisst und darauf steht. Wenn man sie mit dem im Blick bewirtschaftet, hält sie jahrzehntelang. Lässt man sie sich selbst über, baut sie still ab, und bis sie schlecht aussieht, sind Sie eher bei einer Erneuerung als bei einer Reparatur.

Und wenn Sie zu irgendetwas davon eine zweite Meinung möchten, schicken Sie mir eine Bodenanalyse. Kostenlos, unverbindlich, und wenn die ehrliche Antwort ist, dass Ihre Fläche dieses Jahr nichts braucht, dann ist das die Antwort, die Sie bekommen.