Die kurze Antwort
Säen Sie eine winterharte Gründüngung, wenn der Boden bis in den März hinein bedeckt und festgehalten werden muss, also an Hängen, auf sandigem Boden und in jedem Gemüsebeet, das sonst den ganzen Winter kahl daliegen würde. Säen Sie eine frostempfindliche, wenn Sie möchten, dass der Bestand von selbst endet und Ihnen im Frühjahr ein leichtes Saatbett hinterlässt. Beide werden zwischen Sommer und Oktober gesät, und der Aussaattermin verändert Ihr Ergebnis stärker als die Wahl zwischen ihnen.
Was ist eine Gründüngung, und ist sie dasselbe wie eine Zwischenfrucht?
Gleiche Pflanzen, anderer Grund, sie anzubauen. Eine Gründüngung wird angebaut, um in den Boden zurückgeführt zu werden. Eine Zwischenfrucht wird angebaut, um den Boden zu bedecken. Eine Futterzwischenfrucht wird angebaut, um Nährstoffe abzufangen, bevor der Winterregen sie aus dem Wurzelbereich spült. Die meisten Mischungen erledigen alle drei Aufgaben zugleich, weshalb die drei Wörter austauschbar verwendet werden.
Die Unterscheidung ist es wert, sie zu kennen, weil sie Ihnen sagt, worauf Sie optimieren sollten.
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Begriff |
Wofür Sie es anbauen |
Was sich dadurch ändert |
|---|---|---|
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Gründüngung |
Biomasse, die in den Boden zurückgeht |
Wichtig ist, wie viel Material es bildet, und es zum richtigen Zeitpunkt abzutöten oder einzuarbeiten |
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Zwischenfrucht |
Lebende Bedeckung über unbedecktem Boden |
Wichtig ist, wie schnell es schließt und wie lange es stehen bleibt |
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Futterzwischenfrucht |
Nährstoffe, die im Pflanzengewebe gehalten werden, statt durch Auswaschung verloren zu gehen |
Wichtig ist, es früh genug zu säen, damit es die Nährstoffe aufnimmt, bevor es der Regen tut |
Gründüngung ist der ältere Gartenbau-Begriff und ist in ganz Europa immer noch der gängige. Zwischenfrucht stammt aus der Landwirtschaft und ist heute der Begriff, der in regenerativen und No-Till-Systemen verwendet wird. Wenn Ihnen jemand sagt, es seien unterschiedliche Dinge, beschreibt er zwei Zwecke, nicht zwei Kulturen.
Warum sollte ich überhaupt eine Gründüngung aussäen?
Denn unbedeckter Boden über den Winter ist die eine Bedingung, unter der nichts zu Ihren Gunsten arbeitet. Alles unten ist das, was eine Zwischenfrucht zurückbringt.
Es verhindert, dass Regen auf unbedeckten Boden trifft
Wassererosion beginnt nicht damit, dass Wasser hangabwärts fließt. Sie beginnt damit, dass ein Regentropfen auf ein freiliegendes Partikel trifft und es losschlägt. Sobald das Partikel gelöst ist, kann selbst ein sanfter Abfluss es mitnehmen. Ein Blätterdach fängt diesen Aufprall zuerst ab, und der Boden darunter wird nie getroffen.
Es hält Nährstoffe fest, die sonst ausgewaschen würden
Nitrat bindet nicht an den Boden. Es bewegt sich mit dem Wasser, und der Winter ist die Zeit, in der in europäischen Böden Wasser hindurchströmt. Eine wachsende Kultur nimmt diesen Stickstoff in ihr eigenes Gewebe auf, wo er bleibt, bis die Kultur im Frühjahr abgebaut wird.
Das ist es, was eine Futterzwischenfrucht bedeutet, und es ist der Grund, warum es keinen Sinn ergibt, vor der Aussaat einer solchen zu düngen.
Es ernährt das Bodenleben in den Monaten, in denen sonst nichts es tut
Wurzeln geben die ganze Zeit, in der sie leben, Zucker in die Erde um sie herum ab. Von diesem Strom lebt der Großteil der Bodenbiologie tatsächlich, und auf unbedecktem Boden hört er von der Ernte bis zum Frühjahr vollständig auf. Eine Zwischenfrucht hält ihn aufrecht.
Es baut organische Substanz auf, langsam
Sowohl die oberirdische Masse als auch die Wurzeln werden zu organischer Substanz, sobald das Bodenleben an ihnen gearbeitet hat. Was diesen Prozess übersteht, ist der stabile Anteil, der Wasser hält und Krümel zusammenhält.
Seien Sie realistisch beim Tempo. Die organische Substanz steigt über Jahre in Bruchteilen eines Prozentpunkts, nicht über einen Winter. Es ist eine sich aufbauende Gewohnheit statt eine Behandlung.
Sie öffnet verdichtete Schichten mit Wurzeln statt mit Stahl
Eine tiefe Wurzel kann etwas, was eine Grabegabel nicht kann. Sie wächst durch eine dichte Schicht nach unten, und wenn sie abstirbt, hinterlässt sie einen offenen Kanal, ausgekleidet mit organischem Material, dem die Wurzeln der nächsten Kultur folgen. Gabeln macht ein Loch, das sich wieder schließt. Ein Wurzelkanal ist ein dauerhaftes Strukturelement, bis etwas ihn zerdrückt.
Sie nimmt Unkräutern den Platz
Hier passiert nichts Chemisches. Eine Zwischenfrucht, die den Boden in drei Wochen schließt, nimmt das Licht, das Wasser und den Raum. Einjährige Unkräuter, die in einem offenen Gemüsebeet gekeimt wären, haben keinen Platz.
Sie verbessert, wie Wasser sich bewegt und wie viel zurückgehalten wird
Wurzelkanäle geben dem Regenwasser einen Weg nach unten statt quer darüber, sodass weniger Wasser von der Oberfläche abläuft. Die zurückbleibende organische Substanz hält Feuchtigkeit in der oberen Schicht. Sie erhalten sowohl ein besser drainiertes Gemüsebeet im Februar als auch eines, das im Juli langsamer austrocknet, was widersprüchlich klingt und es nicht ist. Beides kommt von der Struktur.
Was eine Gründüngung nicht tut
Dieser Teil ist wichtiger als die Liste oben, weil er verhindert, dass Menschen das Falsche erwarten.
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Sie ist kein Dünger. Sie recycelt, was bereits in Ihrem Boden ist, und wo Leguminosen beteiligt sind, bringt sie etwas Stickstoff aus der Luft ein. Sie fügt kein Phosphat, kein Kalium und keine Spurenelemente hinzu, die nicht da waren.
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Den pH-Wert korrigiert sie nicht. Ein Boden, der Kalk braucht, braucht weiterhin Kalk.
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Eine verunkrautete Fläche räumt sie nicht frei. Sie unterdrückt einjährige Unkräuter durch Konkurrenz. Quecke, Winde und Ampfer treiben aus den Wurzeln wieder aus und kommen direkt hindurch.
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Ein Krankheitsproblem heilt sie nicht, und eine Mischung mit einem Kreuzblütler kann ein Kohlhernie-Problem eher verschlimmern als verbessern.
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Verdichtungen behebt sie nicht in einer Saison. Wurzeln öffnen die Struktur allmählich, und eine stark verdichtete Sohle braucht zuerst mechanische Hilfe, damit die Wurzeln überhaupt irgendwohin wachsen können.
Wenn Ihr Bodenproblem eher strukturell als saisonal ist, wirkt eine Zwischenfrucht zusammen mit einem Bodenverbesserer, statt an dessen Stelle. Auf schwerem Boden ist das Basaltmehl für Lehmboden. Auf leichtem Boden, der alles verliert, was man ihm gibt, ist es Bentonit für Sandboden. Die Zwischenfrucht liefert die Biologie und die organische Substanz, das Mineral liefert, was dem Boden physisch fehlt.
Welche Gründüngung sollte ich aussäen, winterhart oder frostempfindlich?
Wählen Sie nach dem Frühjahr, nicht nach dem Namen auf dem Sack. Verwenden Sie eine winterharte Mischung, wenn der Boden bis März lebenden Schutz braucht; verwenden Sie eine frostempfindliche Mischung, wenn die Kultur absterben und ein einfaches Saatbett im Frühjahr hinterlassen soll.
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Winterharte Gründüngung & Bodenbedecker-Saatgutmischung |
Frostempfindliche Gründüngung & Zwischenfrucht-Saatgutmischung |
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|---|---|---|
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Arten |
10 Arten aus 7 Pflanzenfamilien |
6 Arten aus 5 Pflanzenfamilien |
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Im Hochwinter |
Immer noch lebendig und immer noch bodendeckend |
Durch stärkeren Frost gestoppt, als Rückstand auf der Oberfläche liegend |
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Aussaatzeitraum |
Juli bis Oktober |
Juni bis Oktober |
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Aussaatmenge |
6 bis 6,5 g pro m2, 60 bis 65 kg pro Hektar |
4 bis 4,5 g pro m2, 40 bis 45 kg pro Hektar |
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5 kg reichen für |
800 m2 |
1.250 m2 |
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Frühjahrsarbeiten |
Schneiden, in die oberste Schicht einmischen, dann drei bis sechs Wochen vor dem Pflanzen warten |
Meistens nichts, das Material ist bereits abgebaut |
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Erosionsschutz |
Schützt die Bodenoberfläche vor Erosion |
Dichter Bewuchs begrenzt die direkte Einwirkung von Starkregen im Herbst |
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Am besten für |
Hanglagen, Sand, exponierte Flächen, alles, was bis März kahl ist |
Früh freigewordene Flächen, No-Till und reduzierte Bodenbearbeitung, einfache Frühjahrs-Saatbeete |
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Achten Sie auf |
Sie ist im März eine lebende Kultur und muss bearbeitet werden |
Zu spät gesät, macht sie vor dem Frost, der sie stoppt, nur sehr wenig |
Wählen Sie die winterharte Mischung, wenn
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Das Gemüsebeet wäre von Oktober bis März kahl.
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Die Fläche ist geneigt, auch nur leicht.
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Ihr Boden ist sandig oder leicht und verliert Nährstoffe schnell.
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Sie wollen lebenden Bewuchs durch die nassesten und windigsten Monate statt einer Schicht aus totem Material.
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Sie damit einverstanden sind, eine Kultur im frühen Frühjahr zu zerkleinern und einzuarbeiten.
Wählen Sie die frostempfindliche Mischung, wenn
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Sie säen früh, auf Flächen, die im Juni, Juli oder August frei werden.
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Sie arbeiten mit No-Till oder reduzierter Bodenbearbeitung und möchten Rückstände auf der Oberfläche statt einer stehenden Kultur.
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Sie wollen den einfachstmöglichen Frühling, ohne eine Kultur abtöten zu müssen, bevor Sie pflanzen.
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Das Gemüsebeet wird für eine frühe Frühjahrskultur genutzt, und Sie können im März keine drei Wochen entbehren.
Wenn Sie noch nicht sicher sind: Die praktische Antwort ist, dass die Winterharte Gründüngung & Bodenbedecker-Saatgutmischung ist die sicherere Standardwahl für einen Garten oder Schrebergarten in Nordeuropa, weil sie funktioniert, wann immer Sie sie in den Boden bringen, und nicht davon abhängt, dass das Wetter zum richtigen Zeitpunkt kalt wird. Die Frostempfindliche Gründüngung & Zwischenfrucht-Saatgutmischung ist das bessere Werkzeug, wenn Sie früh gesät haben und einen mühelosen Frühling wollen.
Eine Sache, die Sie über die frostempfindliche Mischung wissen sollten, bevor Sie sie säen
Abfrieren ist Wetter, keine Produktgarantie. Die Mischung braucht eine Reihe von Nächten um etwa 5 Grad unter null oder kälter, damit sie tut, was ihr Name sagt, und die meisten nordeuropäischen Winter liefern das. Einige nicht, und ein milder Küstenwinter kann dazu führen, dass Teile davon bis in den Februar hinein stehen bleiben.
Das ist kein Misserfolg und lässt sich leicht handhaben. Schneiden Sie sie im Spätwinter ab, statt auf einen Frost zu warten, der nicht kommt, und behandeln Sie sie dann genau so, wie Sie es mit der winterharten Mischung tun würden. Alles, was noch grün ist, ist in der Regel die Phacelia, die härteste Komponente in der Tüte.
Wann sollte ich eine Gründüngung säen?
Sobald die Fläche frei ist. Jede spätere Woche in der Saison bedeutet weniger Wachstum, weniger Wurzeln und weniger Masse, und danach gleicht nichts das wieder aus.
Der Saattermin ist wichtiger als die Artenwahl. Wenn Ihre Fläche jetzt frei ist, säen Sie jetzt: Eine Deckfrucht, die zwei Wochen früher gesät wird, kann bis die Herbstabkühlung sie bremst, ein Mehrfaches an Wachstum machen.
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Monat |
Was säen |
Warum |
|---|---|---|
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Juni |
Frostempfindliche Mischung |
Das frostempfindliche Zeitfenster öffnet sich. Das Freimachen der Fläche nach frühen Kulturen bekommt die längstmögliche Zeit bis zum Frost. |
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Juli |
Entweder |
Beide Zeitfenster sind offen. Das ist der Monat, der bei beiden Mischungen die meiste Biomasse liefert. |
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August |
Entweder |
In der Praxis der stärkste Monat, weil dann die meisten Gemüsebeete tatsächlich frei werden. Frühkartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, Ackerbohnen, Salate. |
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September |
Winterhart ist die sicherere Wahl |
In milden Regionen ist es für die frostempfindliche Mischung früh im Monat noch in Ordnung, aber die Wachstumszeit wird knapp, und die winterharten Arten arbeiten bei niedrigeren Temperaturen weiter. |
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Oktober |
Winterhart, und früher im Monat ist besser |
Die frostempfindliche Mischung liegt noch innerhalb ihres angegebenen Zeitfensters, aber in einer kalten Region hat eine Aussaat im Oktober sehr wenig Zeit, bevor Frost sie stoppt. |
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Ab November |
Keines von beiden |
Zu spät für eine nützliche Kultur. Decken Sie den Boden stattdessen mit einer dicken Schicht Herbstlaub oder Stroh ab. Das kostet nichts und erledigt einen Teil derselben Aufgabe. |
Wie viel kostet Sie der Aussaattermin tatsächlich?
Mehr als jede andere Entscheidung, und dafür gibt es eine gemessene Zahl.
Ein belgischer Versuch unter Leitung von CCBT verglich zwölf frostempfindliche Zwischenfruchtmischungen, die im selben Herbst an zwei Terminen gesät wurden. Bei Aussaat am 8. September produzierten sie 1,7 Tonnen Trockenmasse pro Hektar und banden 99 Kilogramm Stickstoff pro Hektar. Die identischen Mischungen, die achtzehn Tage später am 26. September gesät wurden, produzierten 0,5 Tonnen und banden 22 Kilogramm.
Achtzehn Tage kosteten ungefähr zwei Drittel der Kultur und ungefähr drei Viertel des Stickstoffs, den sie gebunden hatte.
Wenn Sie aus diesem Leitfaden nur eine Sache mitnehmen, dann diese. Zwei Wochen früher zu säen ist mehr wert als jede Entscheidung, die Sie darüber treffen werden, welche Arten Sie säen.
Wie viel Gründüngungssaatgut brauche ich pro Quadratmeter?
Winterhart: 6 bis 6,5 Gramm pro Quadratmeter. Frostempfindlich: 4 bis 4,5 Gramm pro Quadratmeter. Wiegen Sie vor dem Start eine Handvoll auf einer Küchenwaage ab, denn fast alle säen beim ersten Durchgang zu dick und sind dann auf halber Fläche fertig.
Strecken Sie einen Sack nicht, indem Sie zu dünn säen. Dichte Bedeckung unterdrückt Unkraut, schützt den Boden und hält Nährstoffe; es ist besser, eine kleinere Fläche richtig abzudecken, als über die ganze Parzelle Lücken zu lassen.
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Fläche |
Winterharte Mischung |
Frostempfindliche Mischung |
|---|---|---|
|
Ein Hochbeet, 10 m2 |
60 bis 65 g |
40 bis 45 g |
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Eine kleine Schrebergartenparzelle, 100 m2 |
600 bis 650 g |
400 bis 450 g |
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Ein Standard-Schrebergarten, 250 m2 |
1,5 bis 1,6 kg |
1 bis 1,1 kg |
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Ein großer Gemüsegarten, 800 m2 |
5 kg |
3,2 bis 3,6 kg |
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Eine Koppel oder ein kleines Feld, 2.000 m2 |
12 bis 13 kg |
8 bis 9 kg |
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Ein halber Hektar, 5.000 m2 |
30 bis 32,5 kg |
20 bis 22,5 kg |
|
Ein Hektar, 10.000 m2 |
60 bis 65 kg |
40 bis 45 kg |
Die Packungsgrößen reichen bei der winterharten Mischung von 1 kg bis 12 kg und bei der frostempfindlichen von 1 kg bis 600 kg, sodass beide vom Hochbeet bis zum Feld skalieren. Alle davon sind auf der Seite zu Gründüngung und Zwischenfrucht.
Kompensieren Sie einen kleinen Sack nicht dadurch, dass Sie dünn über die ganze Fläche säen. Ein dünner Bestand lässt Lücken, Lücken füllen sich mit Unkraut, und der ganze Sinn der Kultur ist, dass sich der Boden schließt. Decken Sie stattdessen eine kleinere Fläche richtig ab.
Wie säe ich eine Gründüngung, Schritt für Schritt?
Halten Sie das Saatgut flach—etwa ein halber Zentimeter reicht—und drücken Sie dann die Oberfläche an. Zu tief vergrabenes kleinsämiges Saatgut geht die Energie aus, bevor es das Licht erreicht, während fester Bodenkontakt ihm die Feuchtigkeit gibt, die es für einen gleichmäßigen Start braucht.
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Schritt |
Was zu tun ist |
Warum es wichtig ist |
|---|---|---|
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1 |
Lockern Sie den Boden, wo es angebracht ist, auf etwa 30 cm, entfernen Sie vorhandenes Unkraut und harken Sie ein ebenes Saatbett. |
Wurzeln folgen dem Weg des geringsten Widerstands. Lockerer Boden jetzt bedeutet später tiefes Wurzeln. |
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2 |
Säen Sie zuerst die äußeren Ränder der Fläche. |
An den Rändern ist die Bedeckung immer am dünnsten, und durch dünne Ränder kommen Unkräuter hinein. |
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3 |
Streuen Sie den Rest einmal längs und einmal quer. |
Zwei Durchgänge im rechten Winkel sind die einzige zuverlässige Methode, um per Hand eine gleichmäßige Verteilung zu erreichen. |
|
4 |
Harken Sie das Saatgut in den oberen halben Zentimeter ein. Nicht tiefer. |
Die kleinsamigen Arten haben nur sehr wenig Nahrungsreserve. Vergraben Sie sie drei Zentimeter tief, erreichen sie nie das Licht, und am Ende bleiben nur die großen Arten, die Sie gesät haben. |
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5 |
Die Oberfläche nach der Aussaat andrücken. |
Saatgut, das in einer Lufttasche liegt, kann keine Feuchtigkeit aufnehmen. Saatgut, das an Boden gepresst ist, kann es. |
|
6 |
Wenn innerhalb von 48 Stunden kein Regen fällt, vorsichtig wässern und die Oberfläche bis zur Keimung feucht halten. |
Auf eine trockene Oberfläche gesätes Saatgut wartet einfach, und eine Kultur, die im September zwei Wochen später startet, ist eine viel kleinere Kultur. |
Lagern Sie ungenutztes Saatgut an einem kühlen, trockenen, dunklen Ort bei geschlossener Verpackung. Saatgut hält sich gut, und ein halber Beutel ist auch in der nächsten Saison noch gut.
Was ist in der Winter-Hardy Green Manure & Cover Crop Seed Mix, und was macht jede Art?
Zehn Arten aus sieben verschiedenen Pflanzenfamilien. Die Vielfalt ist das Konzept. Unterschiedliche Familien wurzeln in unterschiedlichen Tiefen, ernähren unterschiedliche Bodenorganismen und fallen unter unterschiedlichen Bedingungen aus, sodass eine Saison, die für eine von ihnen schlecht passt, für eine andere gut passt.
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Arten |
Anteil |
Familie |
Was sie beiträgt |
|---|---|---|---|
|
Winterroggen (Secale cereale) |
26% |
Gräser |
Das Rückgrat im Winter. Wächst auch bei niedrigen Temperaturen weiter und hält die Oberfläche mit einer dichten faserigen Wurzelmasse durch Frost und Regen. Außerdem die kohlenstoffreichste Art in der Mischung, weshalb das Timing der Einarbeitung im Frühjahr wichtig ist. |
|
Wicke (Vicia spp.) |
26% |
Leguminosen |
Die rankende Leguminose. Wächst seitlich und schließt die Lücken, die der Roggen lässt. Leguminosen arbeiten mit Rhizobien in Knöllchen an ihren Wurzeln zusammen und holen Stickstoff aus der Luft, was das eine ist, das eine Gründüngung hinzufügt, statt zu recyceln. |
|
Japanischer Hafer (Avena strigosa) |
16% |
Gräser |
Der Schnellstarter. Kommt in Tagen durch, wurzelt tief und wird durch starken Frost abgetötet, sodass er zu Oberflächenmulch wird, während Roggen und Wicke weitermachen. |
|
Öllein (Linum usitatissimum) |
13% |
Leingewächse |
Feine Wurzeln nahe der Oberfläche, die die Räume zwischen den größeren Pflanzen ausfüllen. Kleines Saatgut, was der Grund für diesen halben Zentimeter ist. |
|
Buchweizen (Fagopyrum esculentum) |
6% |
Knöterichgewächse |
Die schnellste Bodenbedeckung der zehn. Breite Blätter beschatten den Boden innerhalb weniger Wochen. Frost setzt ihm früh zu. Blüht bei einer Sommersaat stark für Bienen. |
|
Alexandrinischer Klee (Trifolium alexandrinum) |
6% |
Leguminosen |
Schnell wachsende Leguminose mit weicherem Material als Wicke, das nach dem Einarbeiten schnell abgebaut wird. |
|
Phacelia (Phacelia tanacetifolia) |
3% |
Raublattgewächse |
Eine dichte Matte aus feinen Wurzeln. Mit keiner gängigen Gemüsekultur verwandt, daher passt sie ohne Konflikt in jede Fruchtfolge. Eine der stärksten Bienenpflanzen in der Mischung. |
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Leindotter (Camelina sativa) |
2% |
Kreuzblütler |
Schnell, robust und tolerant gegenüber armen Böden. Die einzige Brassica in der Mischung und diejenige, an die man vor einem Brassica-Beet denken sollte. |
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Niger (Guizotia abyssinica) |
1% |
Korbblütler |
Tiefwurzelnd. Wirkt unterhalb der Schicht, die die meisten anderen besetzen. |
|
Hohe Sonnenblume (Helianthus annuus) |
1% |
Korbblütler |
Höhe und eine starke Pfahlwurzel. Ein Prozent des Beutels leistet überraschend viel sichtbare Arbeit. |
Das Saatgut ist NAK-zertifiziert, das ist der niederländische Saatgut-Zertifizierungsstandard für Reinheit und Keimfähigkeit. Vollständige Spezifikation auf der Winterharte Gründüngung & Bodenbedecker-Saatgutmischung Seite.
Was ist in der frostempfindlichen Gründüngungs- & Zwischenfrucht-Saatgutmischung, und was macht jede Art?
Sechs Arten aus fünf Familien, aufgebaut um ein dominantes Gras statt gleichmäßig verteilt. Das ist eine bewusste Wahl: Die Hälfte des Beutels ist eine Art, die sehr schnell wächst und sauber abstirbt.
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Arten |
Anteil |
Familie |
Was sie beiträgt |
|---|---|---|---|
|
Japanischer Hafer (Avena strigosa) |
50% |
Gräser |
Der Motor der Mischung. Schnelle Etablierung, tiefe Wurzeln und der Großteil der Biomasse, dann ein sauberes Absterben bei Frost. |
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Wicke (Vicia spp.) |
15% |
Leguminosen |
Der Leguminosenanteil. Stickstoff aus der Luft über Rhizobien in Knöllchen an seinen Wurzeln und weicheres Material als der Hafer beim Abbau. |
|
Niger (Guizotia abyssinica) |
14% |
Korbblütler |
Die tiefsten Wurzeln in der Mischung, wirkt gut unterhalb des Hafers. |
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Buchweizen (Fagopyrum esculentum) |
7% |
Knöterichgewächse |
Schnelle, breitblättrige Bodenbedeckung. Die erste Art, die Frost erwischt. |
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Phacelia (Phacelia tanacetifolia) |
7% |
Raublattgewächse |
Feine, dichte Wurzeln, kein Fruchtfolgekonflikt mit irgendeiner Gemüsefamilie und eine starke Bienenpflanze. |
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Sonnenblume (Helianthus annuus) |
7% |
Korbblütler |
Höhe, eine tiefe Pfahlwurzel und viel Biomasse für seinen Anteil am Beutel. |
Außerdem NAK-zertifiziert. Vollständige Spezifikation und alle Packungsgrößen auf der Frostempfindliche Gründüngung & Zwischenfrucht-Saatgutmischung Seite.
Welche Art stirbt bei welcher Temperatur?
Nicht alle Zwischenfruchtarten geben auf einmal auf, und die Reihenfolge zu kennen, ermöglicht es Ihnen, Ihre eigene Fläche zu lesen, statt zu raten. Die folgenden Angaben sind die Temperaturen, bei denen jede Art nachweislich abgetötet oder stark geschädigt wird.
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Arten |
Gibt auf bei |
In welcher Mischung |
|---|---|---|
|
Niger |
Die ersten kalten Nächte, bevor man überhaupt von Frost sprechen würde. Mit großem Abstand die frostempfindlichste Art in beiden Mischungen. |
Beide |
|
Buchweizen |
Um 0 Grad. Der erste leichte Frost setzt ihm zu. |
Beide |
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Öllein |
Um 3 Grad unter null. |
Winterhart |
|
Sonnenblume |
Um 4 Grad unter null. |
Beide |
|
Japanischer Hafer |
Geschädigt ab 4 bis 5 Grad unter null, zuverlässig abgetötet unter etwa 7. Weniger kälteverträglich als gewöhnlicher Hafer. |
Beide |
|
Berseem-Klee |
Unter etwa 7 Grad unter null, anhaltend über mehrere Tage, statt nur einer kalten Nacht. |
Winterhart |
|
Phacelia |
5 bis 8 Grad unter null. Die letzte der frostempfindlichen Arten, die aufgibt, und diejenige, die einen wirklich milden Küstenwinter übersteht. |
Beide |
|
Winterroggen |
Nicht von einem europäischen Winter abgetötet. Es wächst weiter, wann immer die Temperatur es zulässt. |
Winterhart |
Zwei praktische Schlussfolgerungen. Eine frostempfindliche Mischung hat ihre Aufgabe erfüllt, sobald Sie eine Folge von Nächten um 5 Grad unter null hatten, und alles, was danach noch grün ist, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Phacelia. Und wenn Ihr Herbst mild bleibt, planen Sie ein, die Kultur selbst zu schneiden, statt zu warten, denn der Frost, der sie beendet, ist ein Wetterereignis und keine Eigenschaft des Saatguts.
Kann Gründüngung Bodenerosion stoppen?
Sie kann sie deutlich reduzieren, und sie tut das auf vier getrennte Arten statt nur auf eine. Erosion ist überhaupt der Grund, warum Bodenbedeckungskulturen als landwirtschaftliche Praxis existieren, und es ist das stärkste einzelne Argument dafür, einen Hang über den Winter nie unbedeckt zu lassen.
Erstens fängt die Pflanzendecke den Aufprall ab
Wassererosion beginnt, bevor irgendetwas hangabwärts in Bewegung gerät. Ein Regentropfen, der mit Endgeschwindigkeit auf unbedeckten Boden trifft, schlägt Partikel los und schleudert sie in die Luft, und sobald ein Partikel gelöst ist, kann ihn selbst ein langsames Rinnsal mitnehmen. Blätter fangen diesen Aufprall ab. Das Wasser erreicht den Boden trotzdem, aber es kommt ohne die Energie an.
Deshalb ist ein dünner, lückiger Bestand deutlich weniger wert als ein dichter. Bodenbedeckung wirkt nicht nur teilweise im Verhältnis dazu, wie viel Boden sie bedeckt. Die kahlen Stellen bekommen die volle Wucht ab.
Zweitens halten die Wurzeln die Oberfläche zusammen
Ein dichtes, faseriges Wurzelnetz bindet Bodenaggregate zu etwas, das dem Abtrag widersteht. Gräser sind darin besonders gut, weshalb Winterroggen ein Viertel der winterharten Mischung ausmacht.
Drittens verlangsamen die Pflanzenreste Wasser, das bereits in Bewegung ist
Selbst nachdem die Kultur abstirbt, unterbrechen Stängel und Blätter, die auf der Oberfläche liegen, den Wasserfilm, der darüber hinwegfließt. Langsameres Wasser transportiert weniger. Das ist es, was eine durch Frost abgetötete Bodenbedeckung hinterlässt, und es ist ein realer Effekt, auch wenn die Pflanzen tot sind.
Viertens bedeutet bessere Infiltration, dass von vornherein weniger Wasser an der Oberfläche ist
Wurzelkanäle geben dem Regen einen Weg nach unten ins Bodenprofil. Wasser, das einsickert, ist Wasser, das nicht über das Feld abfließt und dabei Boden mitnimmt. Dieser Effekt summiert sich über Jahre, weil die Kanäle der letzten Saison auch in dieser Saison noch da sind.
Winderosion, die man oft vergisst
Auf leichten Sandböden in einer offenen Landschaft hebt trockener Winterwind feine Partikel von einer unbedeckten Oberfläche ab und nimmt genau den Anteil mit, den Sie am wenigsten verlieren wollen: das feine Material, das Nährstoffe und Wasser hält. Stehender Bewuchs bremst den Wind in Bodennähe. Das ist eines der klarsten Beispiele für eine winterharte Mischung statt einer frostempfindlichen, denn die Kultur muss im Februar noch stehen, wenn die austrocknenden Winde kommen.
Welche Mischung gegen Erosion, und wo
Speziell gegen Erosion ist die Winterharte Gründüngung & Bodenbedecker-Saatgutmischung 0|ist die richtige Wahl. Sie sorgt selbst durch die nassesten und windigsten Monate hindurch für lebende Bodenbedeckung, und Schutz vor Erosion ist eine ihrer ausdrücklich genannten Eigenschaften. Eine frostempfindliche Mischung gibt Ihnen im Herbst eine dichte Bedeckung und danach Pflanzenreste, die weiterhin helfen, aber bis Januar bleibt keine geschlossene Pflanzendecke mehr übrig.
Situationen, in denen das am wichtigsten ist:
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Geneigte Gemüseflächen und terrassierte Parzellen. Säen Sie quer zum Hang statt hangauf und -ab, damit jedes Wasser, das sich doch bewegt, auf Reihen von Pflanzen trifft, statt durch offene Kanäle abzulaufen.
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Sandige und leichte Böden überall, ob geneigt oder nicht, wegen des Winds genauso wie wegen des Wassers.
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Neu gerodeter Boden und Parzellen, die erstmals in Nutzung genommen werden, wo die Struktur unbekannt ist und die Oberfläche meist eine Zeit lang offen geblieben ist.
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Durch Bauarbeiten oder Maschinen gestörter Boden, wo der Oberboden locker ist und nichts ihn hält.
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Kahle Streifen zwischen den Reihen in Obstgärten, Weinbergen und Beerenobst, die oft der einzige unbedeckte Boden am Standort sind und den gesamten Oberflächenabfluss abbekommen.
-
Feldränder und Vorgewende, wo der vom Feld abgehende Boden in einem Graben oder einem Gewässer landet.
Säen Sie früh, wo Erosion der Grund ist. Die Kultur muss etabliert sein, bevor der Herbstregen einsetzt, nicht erst währenddessen keimen.
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Verbessern Gründüngungen wirklich die Bodenstruktur und die organische Substanz?
Ja, und der Struktureffekt stellt sich viel schneller ein als der der organischen Substanz. Verwechseln Sie die beiden nicht, denn wenn man den langsamen auf der Zeitskala des schnellen erwartet, schließen Leute daraus, dass es nicht funktioniert hat.
Struktur, innerhalb einer Saison
Wurzeln wachsen durch dichten Boden, sterben ab und hinterlassen Kanäle, die mit organischem Material ausgekleidet sind. Regenwürmer folgen diesen Kanälen, weil die Auskleidung Nahrung ist, und ihre Gänge weiten sie. Innerhalb einer Saison drainiert und krümelt ein abgedecktes Gemüsebeet anders als ein unbedecktes daneben.
Den Unterschied zwischen dem und dem Graben mit der Forke zu verstehen, lohnt sich. Eine Forke hebt und bricht den Boden auf, und die Risse schließen sich mit dem ersten starken Regen wieder. Ein Wurzelkanal ist eine Struktur, die der Boden darum herum aufgebaut hat, und sie hält, bis etwas sie physisch zerdrückt.
Organische Substanz, über Jahre
Das Pflanzenmaterial kommt hinein, das Bodenleben frisst das meiste davon und veratmet es, und ein Bruchteil bleibt als stabile organische Substanz zurück. Dieser Bruchteil ist klein, weshalb sich die Zahlen langsam bewegen. Bruchteile eines Prozentpunkts über mehrere Vegetationsperioden sind eine realistische Erwartung bei einem Gemüsebeet, das jeden Winter abgedeckt ist.
Es lohnt sich trotzdem, weil organische Substanz das ist, wovon alles andere abhängt. Sie hält Wasser, sie hält Nährstoffe an Austauschplätzen, sie klebt Aggregate zusammen und sie ernährt die Bodenbiologie, die den Rest der Arbeit macht.
Wie Sie es selbst erkennen, ohne Bodentest
Nehmen Sie im März eine Spatentiefe aus einem abgedeckten Gemüsebeet und eine aus dem Weg oder einem unbedeckten Beet daneben. Lassen Sie jeden Block aus Hüfthöhe auf eine harte Oberfläche fallen und beobachten Sie, wie er zerbricht.
Boden mit Struktur zerfällt in rundliche Krümel. Boden ohne Struktur kommt in Platten und Schollen heraus und bleibt auch so. Zählen Sie dabei in beiden die Regenwürmer. Dieser Vergleich sagt Ihnen mehr darüber, was sich verändert hat, als es jede einzelne Zahl könnte, und er kostet nichts.
Was macht eine Gründüngung zwischen den Kulturen mit Nährstoffen?
Sie hält sie in lebendem Gewebe fest, statt sie auswaschen zu lassen, und gibt sie zurück, wenn sie sich zersetzt. Das ist die Fangfruchtfunktion, und sie ist das am meisten unterschätzte, was eine Zwischenfrucht leistet.
Nitrat ist der klarste Fall. Es trägt eine negative Ladung, Bodenpartikel sind größtenteils ebenfalls negativ geladen, daher bindet Nitrat nicht. Es wandert mit dem Wasser. Ein nasser europäischer Winter über nacktem Boden verlagert es nach unten unterhalb der Wurzelzone in das Dränwasser, und sobald es dort ist, ist es weg.
Eine wachsende Kultur nimmt ihn auf, bevor das passiert. Der Stickstoff landet in Blättern, Stängeln und Wurzeln und bleibt dort über den Winter, unbeweglich, weil er in einer Pflanze gebunden ist.
Leguminosen fügen einen zweiten Weg hinzu. Wicke und Bersimklee bilden Knöllchen an ihren Wurzeln, in denen Rhizobien-Bakterien Stickstoff aus der Luft in eine Form umwandeln, die die Pflanze nutzen kann. Das ist tatsächlich neuer Stickstoff, der ins System kommt, statt dass Stickstoff nur recycelt wird.
Das erklärt auch eine Regel, die Menschen überrascht. Düngen Sie nicht vor der Aussaat einer Gründüngung. Die Kultur ist dazu da, das aufzunehmen, was bereits vorhanden ist, und eine frische Gabe darunter zuzugeben verschwendet den Dünger und verfehlt den Zweck der Kultur.
Die Düngung kommt danach, sobald der Bestand eingearbeitet ist und Sie ins Gemüsebeet pflanzen. Das ist der Zeitpunkt für so etwas wie Kuhmistpellets, nicht im Herbst davor.
Unterdrücken Gründüngungen Unkraut?
Sie unterdrücken einjährige Unkräuter gut und ausdauernde Unkräuter überhaupt nicht. Der Mechanismus ist Konkurrenz um Licht, Wasser und Platz, nicht mehr, daher wirkt es gegen alles, was keimen muss, und versagt gegen alles, was aus einer Wurzel wieder austreibt.
Was unterdrückt wird: Vogelmiere, Greiskraut, Einjähriges Rispengras, Weißer Gänsefuß, Hirtentäschel und der Rest der wintereinjährigen Arten, die offene Bodenflächen besiedeln.
Was nicht: Quecke, Ackerwinde, Giersch, Ampfer und Kriechdistel. Die kommen durch den Bestand hoch und sind schwerer zu sehen und zu bekämpfen, sobald sie darin sind.
Räumen Sie also ausdauernde Unkräuter ab, bevor Sie säen, nicht danach. Eine Zwischenfrucht über einem Ackerwinden-Problem verdeckt die Ackerwinde sechs Monate lang und lässt sie ungestört wachsen.
Ein ehrlicher Vorbehalt. Geschwindigkeit ist es, was unterdrückt, und ein dünner oder später Bestand unterdrückt nur sehr wenig. Das ist ein weiteres Argument dafür, mit der vollen Saatmenge auf einer kleineren Fläche zu säen, statt alles nur dünn zu bestreuen.
Was soll ich im Frühjahr mit einer Gründüngung machen, und wie lange vorher kann ich pflanzen?
Schneiden Sie die winterharte Mischung, bevor sie zur Samenbildung hochschießt, arbeiten Sie sie in die obersten 10 bis 15 Zentimeter ein und warten Sie dann. Mindestens drei Wochen vor dem Auspflanzen von Jungpflanzen, vier bis sechs Wochen vor der Direktsaat in den Boden. Die frostempfindliche Mischung braucht in der Regel gar nichts, weil der Winter die Arbeit bereits erledigt hat.
Warum die Lücke wichtig ist, und es geht nicht nur um Stickstoff
Während frisches grünes Material abgebaut wird, passieren zwei Dinge, und die meisten Anleitungen nennen nur das zweite.
Das erste ist, dass verrottende Pflanzenreste Verbindungen freisetzen, die keimende Samen zurückhalten. Getreideroggen ist das stärkste Beispiel im üblichen Einsatz, und das ist ein Teil des Grundes, warum eine Roggen-Zwischenfrucht die Fläche sauber hält. Er unterscheidet nicht zwischen einem Unkrautsamen und einem Möhrensamen, daher führt das Säen in frisch eingearbeitetes Material zu lückiger Keimung, die wie schlechtes Saatgut aussieht.
Das zweite ist Stickstoff. Die Bodenorganismen, die das Material abbauen, brauchen Stickstoff, um ihre eigenen Körper aufzubauen, und sie nehmen ihn aus dem Boden um sie herum. Sobald das leicht abbaubare Material weg ist, bricht diese Population wieder zusammen und setzt frei, was sie festgehalten hat.
Wie stark das zweite ins Gewicht fällt, hängt ganz davon ab, wie reif die Kultur war, als Sie sie geschnitten haben. Junger Roggen, der im frühen Frühjahr gehäckselt wird, ist nicht besonders kohlenstoffreich und bindet nur sehr wenig. Roggen, der bis Mai stehen bleibt, stängelig ist und in die Saat geht, ist ein anderes Material und wird Ihrer Kultur tatsächlich Nährstoffe entziehen. Das ist das eigentliche Argument für frühes Schneiden, und es ist das Gegenteil des gängigen Rats, ihn so lange wie möglich Masse machen zu lassen.
Wie lange also, genau?
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Was Sie als Nächstes tun |
Warten Sie mindestens |
Warum |
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Auspflanzen von Modulen oder Jungpflanzen |
3 Wochen |
Eine etablierte Pflanze mit Wurzeln ist von Keimhemmstoffen weit weniger betroffen als ein Samen. |
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Direktsaat in den Boden |
4 bis 6 Wochen |
Das ist der kritische Fall. Möhren, Salat und andere kleinsamige Kulturen werden genau durch die bei der Zersetzung freigesetzten Verbindungen gehemmt. |
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Entweder bei kaltem Boden |
Noch länger |
Die Zersetzung läuft bei 21 Grad zwei- bis dreimal so schnell wie bei 10. Eine Einarbeitung im März braucht mehr Zeit als eine im Mai, nicht weniger. |
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Entweder bei schwerem, nassem Boden |
Noch länger |
Kalte, nasse, luftarme Bedingungen verlangsamen die Zersetzung und können sie vollständig zum Stillstand bringen. |
Wenn Sie lieber eine Zahl als eine Tabelle im Kopf behalten möchten, nehmen Sie einen Monat. Das ist der Wert, den die meisten europäischen Beratungsstellen angeben, und er liegt innerhalb jeder Spanne oben.
Die praktische Reihenfolge für die winterharte Mischung
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Schritt |
Was zu tun ist |
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1 |
Schneiden Sie die Kultur ab, bevor sie in die Saat geht. Schere, Freischneider, Mäher auf hoher Einstellung oder ein scharfer Spaten für ein kleines Gemüsebeet. |
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2 |
Lassen Sie das Material ein paar Tage liegen, damit es welkt. Welkes Material lässt sich leichter einarbeiten und verrottet schneller. |
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3 |
Arbeiten Sie es in die oberen 10 bis 15 Zentimeter ein, statt es in einer Schicht unterzuwenden. Jedes Stück braucht Erde um sich herum. Eine vergrabene Lage grünen Materials auf nassem, schwerem Boden kippt um, statt zu verrotten, und Sie werden es im Juni noch finden. |
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4 |
Warten. Drei Wochen vor dem Auspflanzen, vier bis sechs vor der Aussaat. |
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5 |
Säen oder pflanzen. |
Und bei der frostempfindlichen Mischung
Sehen Sie sich das Gemüsebeet an. Wenn Frost die Kulturpflanzen flachgedrückt hat und das Material weitgehend verrottet ist, harken Sie alles Grobe ab und pflanzen Sie. Das ist die ganze Arbeit, und das ist der Grund, warum es diese Mischung gibt.
Wenn der Winter mild war und die Kultur noch teilweise lebt, behandeln Sie sie wie die winterharte. Schneiden Sie sie, mischen Sie sie flach durch die oberste Schicht, und lassen Sie ihr dieselbe Wartezeit. Warten Sie nicht auf einen Frost, der offensichtlich nicht kommt.
Ein Hinweis zum Blühenlassen
Phacelia, Buchweizen und der Klee in diesen Mischungen sind ausgezeichnete Bienenpflanzen, und es ist verlockend, sie stehen zu lassen. Das ist in Ordnung, solange Sie schneiden, bevor sich Samen bilden. Eine Gründüngung, die zur Samenreife kommen darf, wird zum Unkraut des nächsten Jahres, und besonders Buchweizen ist dabei eifrig.
Muss ich sie einarbeiten, oder kann ich sie auf der Oberfläche lassen?
Beides funktioniert. Einarbeiten setzt die Nährstoffe schneller frei, das Belassen an der Oberfläche schützt den Boden länger und stört die Bodenbiologie weniger.
Eingearbeitet steht das Material rundum mit Boden in Kontakt und baut sich schnell ab. Das passt zu einem Gemüsebeet, das in eine nährstoffhungrige Kultur übergeht, die früh Stickstoff braucht.
An der Oberfläche belassen verhält sie sich wie ein Mulch. Sie baut sich langsamer ab, bedeckt den Boden weiter, während sie das tut, und ernährt die Organismen, die in den obersten paar Zentimetern leben. Regenwürmer ziehen sie mit der Zeit selbst nach unten.
Für pfluglos und reduzierte Bodenbearbeitung ist die Frostempfindliche Gründüngung & Zwischenfrucht-Saatgutmischung ist die dafür entwickelte. Der Frost übernimmt das Abtöten, daher ist keine Bodenbearbeitung nötig, um die Kultur zu beenden, und die Pflanzenreste bleiben an der Oberfläche, wo sie hingehören. Das Produkt wird ausdrücklich als geeignet für pfluglose und reduzierte Bodenbearbeitungssysteme beschrieben.
Wenn Sie stattdessen pfluglos mit einer winterharten Kultur arbeiten, muss die Kultur auf andere Weise beendet werden, durch Schneiden und Abdecken oder durch Niederwalzen. Das ist mehr Arbeit, als es das Wetter erledigen zu lassen, und genau deshalb gibt es die frostempfindliche Option.
Kann ich eine Gründüngung in ein Hochbeet, einen Folientunnel, einen Rasen oder eine Weide säen?
Hochbeete und kleine Flächen, ja
Reduzieren Sie die Aufwandmenge, und sonst ändert sich nichts. Zehn Quadratmeter benötigen 60 bis 65 Gramm der winterharten Mischung oder 40 bis 45 Gramm der frostempfindlichen. Hochbeete profitieren mehr als offener Boden, weil der Boden darin begrenzt ist und überhaupt keinen natürlichen Eintrag erhält.
Folientunnel und Gewächshäuser, ja, und es ist eine der besten Anwendungen
Geschützter Boden ist der am stärksten beanspruchte Boden auf jedem Betrieb. Er bringt mehr Kulturen pro Jahr hervor, wird bewässert statt beregnet, und versalzt. Eine Gründüngung über die Winterpause führt organische Substanz zurück und bringt Wurzeln durch die Verdichtung, die ständiger Anbau erzeugt.
Die frostempfindliche Mischung verhält sich unter Abdeckung anders, weil es in einem Tunnel möglicherweise keinen abtötenden Frost gibt. Planen Sie, sie selbst zu schneiden, statt zu warten.
Rasen, nein
Eine Gründüngung ist keine Rasenkultur, und sie in einen bestehenden Rasen zu säen, wird nicht funktionieren. Wenn Ihr Rasen Hilfe braucht, ist das eine andere Aufgabe mit anderen Produkten, meist Nachsaat auf eine vorbereitete Oberfläche zur richtigen Jahreszeit.
Weide, nur in einer spezifischen Situation
Eine etablierte Weide ist nicht der richtige Ort für eine Gründüngung. Wo sie eine Rolle spielt, ist auf Flächen, die aus Gras herausgenommen und neu eingesät werden, wo eine Zwischenfrucht zwischen der alten Grasnarbe und der neuen den Boden schützt, organische Substanz aufbaut und Ihnen einen sauberen Neustart ermöglicht. Bei Koppeln, die über den Winter bis auf blanken Schlamm zertreten wurden, ist die ehrliche Antwort meist zuerst ein Entwässerungs- und Managementproblem, und keine dieser Mischungen wird das beheben.
Welche Gründüngung passt in meine Fruchtfolge?
Prüfen Sie die Pflanzenfamilien, nicht den Produktnamen. Eine Zwischenfrucht ist eine Kultur, und sie gehört wie jede andere in Ihre Fruchtfolge.
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Was in dieses Gemüsebeet als Nächstes kommt |
Worauf zu achten ist |
Urteil |
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Kohlgewächse: Kohl, Grünkohl, Rosenkohl, Steckrübe, Rettich, Rübe |
Die winterharte Mischung enthält 2% Leindotter, der ein Kohlgewächs ist und ein bestätigter Wirt für Kohlhernie. Europäische Beratungsdienste sagen, man solle standardmäßig Zwischenfruchtmischungen mit Kohlgewächsen vor einer Kohlkultur vermeiden, nicht nur dort, wo Kohlhernie bekannt ist. |
Verwenden Sie die frostempfindliche Mischung, die überhaupt keine Kohlgewächse enthält. Das ist die eine harte Regel in der Tabelle. |
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Leguminosen: Erbsen, Bohnen, Ackerbohnen |
Beide Mischungen enthalten Wicke, und die winterharte enthält außerdem Perserklee. Keine der beiden bringt das gleiche Risikogewicht wie ein Konflikt mit Kohlgewächsen mit, aber Leguminosen direkt nacheinander sind nicht ideal. |
Beide Mischungen sind praktikabel. Bevorzugen Sie die frostempfindliche, wenn Leguminosenkrankheiten ein Problem waren. |
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Kartoffeln |
Kein Familienkonflikt bei keiner der beiden Mischungen. Der größere Faktor ist der Zeitpunkt, da Kartoffeln früh gelegt werden und der Boden bereit sein muss. |
Frostempfindlich, sodass das Gemüsebeet ohne eine Beendigung im Frühjahr frei ist. |
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Zwiebeln, Knoblauch, Lauch |
Kein Konflikt. Diese kommen früh in den Boden, daher gilt das gleiche Zeitargument. |
Frostempfindlich für im Herbst gepflanzten Knoblauch. Beide für Frühlingszwiebeln. |
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Karotten, Pastinaken, Wurzelgemüse |
Kein Konflikt, aber ein feines Saatbett ist entscheidend, und grobe Rückstände sind für die Keimung von Karotten problematisch. |
Beide Mischungen sind möglich, früh schneiden und die vollen vier bis sechs Wochen einplanen, da diese direkt gesät werden. |
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Kürbis, Zucchini, Zuckermais, stark zehrende Kulturen, spät gepflanzt |
Kein Konflikt, und diese werden spät genug gesät, sodass eine Einarbeitung im Frühjahr leicht einzuplanen ist. |
Winterhart, das Ihnen am meisten Material zum Einarbeiten liefert. |
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Noch nichts entschieden |
Halten Sie sich alle Optionen offen. |
Winterhart ist die sicherere allgemeine Wahl, außer wenn Kohlgewächse eine Möglichkeit sind; dann hält frostempfindlich alle Optionen offen. |
Phacelia lohnt es, für sich genommen zu kennen. Sie gehört zur Familie der Raublattgewächse, zu der keine gängige Gemüsekultur gehört, und bringt daher keine familienspezifischen Wurzelkrankheiten mit, die die Fruchtfolgeplanung bestimmen. Europäische Beratungsdienste beschreiben sie aus genau diesem Grund als fruchtfolgeneutral für den Gemüseanbau, und sie ist die eine Art in beiden Mischungen, die Sie überall einsetzen können. Das ist nicht dasselbe, wie zu sagen, dass sie für alles harmlos ist; darauf geht der nächste Abschnitt ein.
Macht eine Gründüngung meine Probleme mit Bodenschädlingen besser oder schlimmer?
Besser für Struktur und Biologie, und nicht automatisch besser für bodenbürtige Schädlinge und Krankheiten. Eine Zwischenfrucht ist eine Kultur, und einige der Arten in diesen Mischungen sind Wirte für Organismen, die auch Gemüse befallen. Niemand, der Saatgut verkauft, schreibt diesen Abschnitt gern, und er ist derjenige, der am ehesten eine Saison retten kann.
Kohlhernie und die Brassica-Frage
Säen Sie keine Mischung, die eine Brassica enthält, vor einer Brassica-Kultur. Das ist der gefestigte Rat europäischer Beratungsdienste, und sie geben ihn als Standard an und nicht als etwas, das man nur erwägen sollte, wenn man die Krankheit bereits hatte.
Das gilt für die winterharte Mischung, die 2 Prozent Leindotter enthält. Leindotter gehört zur Kohlfamilie und ist ein bestätigter Wirt für Kohlhernie, in Inokulationsversuchen mäßig anfällig. Er ist weniger anfällig als Senf, der klassische Brassica-Gründünger, den man vermeiden sollte, aber er ist kein Nichtwirt.
Zwei Prozent nach Gewicht klingt nach nichts, und hier wird es interessant. Leindottersaat ist winzig und Roggensaat ist groß, daher ist ein Anteil von 2 Prozent nach Gewicht ein viel größerer Anteil der Pflanzen, die auf der Fläche stehen, als des Materials im Sack. Es ist keine Spurbeimischung.
Kohlhernie-Ruhesporen verbleiben viele Jahre im Boden, daher wird eine geringe Vermehrung nicht schnell wieder rückgängig gemacht. Wenn Ihr Beet mit Kohl, Grünkohl, Rosenkohl, Calabrese, Steckrübe, Rettich oder Speiserübe bestellt wird, verwenden Sie stattdessen die frostempfindliche Mischung. Sie enthält überhaupt keine Brassica.
Nematoden, die fast niemand erwähnt
Zwei Arten in diesen Mischungen sind gute Wirte für Nematoden, die Gemüsebaukulturen schädigen, und das ist wirklich nützlich zu wissen, wenn Sie Kartoffeln, Möhren, Lauch oder Zwiebeln anbauen.
Phacelia ist ein guter Wirt für das Wurzelläsionsnematode Pratylenchus penetrans, das Möhre, Lauch, Zwiebel, Kartoffel und Erdbeere schädigt. Sie ist auch ein guter Wirt für Trichodorus, den freilebenden Nematoden, der das Tobacco Rattle Virus auf Kartoffeln überträgt und Spraing verursacht. Die Art, die für familientypische Krankheiten in der Fruchtfolge neutral ist, ist also nicht neutral in Bezug auf Nematoden.
Japanischer Hafer vermehrt die Wurzelgallenematoden Meloidogyne chitwoodi und Meloidogyne fallax stark, ohne selbst irgendeine Wachstumsdepression zu zeigen. Niederländische Feldversuche führten dazu, dass sein Wirtstatus neu eingestuft wurde. Japanischer Hafer macht 16 Prozent der winterharten Mischung und 50 Prozent der frostempfindlichen aus, daher ist dies mengenmäßig das größere der beiden Probleme.
Nichts davon macht eine der beiden Mischungen zu einer schlechten Wahl. Es bedeutet, dass eine Zwischenfrucht keine Anbaupause zur Unterbrechung von bodenbürtigen Schädlingen ist und nicht als solche eingesetzt werden sollte. Wenn Sie in einem bestimmten Beet ein bekanntes Nematodenproblem haben, braucht dieses Beet eine Art, die für den speziellen Nematoden ausgewählt ist, den Sie haben - das ist eine andere Aufgabe als eine allgemeine Bodenverbesserung.
Sclerotinia
Sonnenblume, Niger, Bersimklee und Wicke sind alle Wirte von Sclerotinia sclerotiorum, das Bohnen, Salat, Karotten, Sellerie und Kohl befällt. Alle vier kommen in der winterharten Mischung vor und drei davon in der frostempfindlichen. Keine der beiden Mischungen unterbricht Sclerotinia.
Was das in der Praxis bedeutet
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Verwenden Sie diese Mischungen für das, wofür sie gut sind: Abdeckung, Struktur, organische Substanz und Nährstoffe über den Winter halten.
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Verwenden Sie sie nicht als Unterbrechung von Krankheiten oder Nematoden. Das leistet die Fruchtfolge, und eine Zwischenfrucht gehört in die Fruchtfolge hinein statt außerhalb davon.
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Die eine harte Regel sind Kreuzblütler. Nichts, was einen Kreuzblütler enthält, kommt vor eine Kreuzblütlerkultur.
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Wenn bei Ihnen ein Bodenproblem diagnostiziert wurde, behandeln Sie die Wahl der Zwischenfrucht als Teil der Lösung und nicht als etwas Separates.
Was geht bei Gründüngung am häufigsten schief?
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Zu spät säen. Mit Abstand der häufigste Fehler und derjenige, von dem sich nichts erholt. Zwei Wochen früher schlägt jede andere Entscheidung.
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Zu tief säen. Einen halben Zentimeter. Vergraben Sie einen Mischarten-Beutel bei drei Zentimetern, dann haben Sie für zehn Arten bezahlt und drei angebaut.
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Zu dünn säen, um einen kleinen Beutel zu strecken. Lücken füllen sich mit Unkraut. Weniger Fläche richtig abdecken.
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Nach der Aussaat nicht andrücken. Saatgut in einer Lufttasche kann keine Feuchtigkeit aufnehmen und keimt spät und ungleichmäßig.
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Vor der Aussaat düngen. Die Kultur ist da, um Nährstoffe aufzufangen, nicht um gefüttert zu werden.
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Im Herbst mähen. Alles oberirdische ist das Material, das Sie anbauen. Im Oktober schneiden heißt, es wegzuwerfen.
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Im Frühjahr aussamen lassen. Schneiden, bevor die Blüte abgeschlossen ist, sonst haben Sie ein Unkraut eingebracht.
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Einarbeiten und am selben Tag pflanzen und sich dann wundern, warum die Kultur gelb ist.
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Zu tief einarbeiten. In den oberen 10 bis 15 Zentimetern lebt die Biologie, die es abbaut. In Spatentiefe vergraben liegt es einfach nur da.
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Erwarten, dass es mehrjährige Unkräuter beseitigt. Das wird es nicht. Kümmern Sie sich zuerst darum.
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Eine sichtbare Veränderung der organischen Substanz in einer Saison erwarten. Das ist nicht der Zeithorizont.
Woher weiß ich, dass es funktioniert hat?
Vier Kontrollen, für die kein Labor nötig ist.
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Der oben beschriebene Spatentest im März. Vergleichen Sie ein abgedecktes Gemüsebeet mit einem unbedeckten und beobachten Sie, wie der Block zerbricht.
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Wurmzahl. Dieselben zwei Spatenstiche, zählen Sie, was in jedem ist. Würmer folgen Futter- und Wurzelkanälen.
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Wie das Gemüsebeet im Frühjahr funktioniert. Ein Beet, das früher bereit ist, sich zu einem feineren Saatbett abharken lässt und nicht im Wasser steht, sagt Ihnen etwas, was eine Zahl nicht sagen würde.
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Wohin das Wasser bei Starkregen abfließt. Pfützenbildung und Abfluss auf einem Gemüsebeet und nicht auf dem anderen ist der Infiltrationseffekt, in Echtzeit sichtbar.
Wenn sich nach zwei oder drei Saisons nichts davon geändert hat, sind die wahrscheinlichen Ursachen ein zu dünner Bestand, zu späte Aussaattermine oder ein strukturelles Problem darunter, das gelöst werden muss, bevor die Biologie helfen kann.
Gründüngung – FAQ
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Frage |
Antwort |
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Was ist der Unterschied zwischen Gründüngung und Deckfrucht? |
Es sind die gleichen Pflanzen, die aus unterschiedlichen Gründen angebaut werden. Eine Gründüngung wird angebaut, um in den Boden zurückgeführt zu werden, eine Deckfrucht wird angebaut, um ihn zu bedecken, und eine Fangfrucht wird angebaut, um Nährstoffe zu binden, die sonst ausgewaschen würden. Die meisten Mischungen erfüllen alle drei Zwecke. |
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Wann ist es zu spät, um Gründüngung zu säen? |
In den meisten Teilen Nordeuropas: nach Oktober. Die winterharte Mischung kann von Juli bis Oktober gesät werden und die frostempfindliche von Juni bis Oktober, aber späte Aussaaten bringen sehr wenig. Wenn Sie das Zeitfenster verpasst haben, bedecken Sie den Boden stattdessen mit Herbstlaub oder Stroh. |
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Muss ich Gründüngung umgraben? |
Nein. Wenn man sie durch die oberste Schicht mischt, werden Nährstoffe schneller freigesetzt, und wenn man sie auf der Oberfläche lässt, schützt sie den Boden länger und passt zu No-Dig-Systemen. Beides funktioniert. So oder so, warten Sie drei Wochen, bevor Sie Jungpflanzen auspflanzen, und vier bis sechs Wochen, bevor Sie Saatgut direkt aussäen. |
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Wird eine Gründüngung Unkräuter los? |
Sie unterdrückt einjährige Unkräuter, indem sie das Licht und den Raum nimmt. Gegen mehrjährige Unkräuter wie Quecke, Ackerwinde, Giersch oder Ampfer, die aus Wurzeln wieder austreiben und direkt durch sie hindurchkommen, bewirkt sie nichts. Entfernen Sie diese, bevor Sie säen. |
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Meine Gründüngung ist braun geworden und zusammengefallen. Ist sie tot? |
Wenn es die Frost-Sensitive Green Manure & Cover Crop Seed Mix ist, dann macht die Kultur genau das, wofür sie gezüchtet wurde. Frost stoppt sie, und das Material baut sich an der Oberfläche ab. Lassen Sie es dort, wo es ist. |
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Kann ich direkt in eine Gründüngung pflanzen? |
Nicht in eine lebende. Schneiden Sie sie zuerst, dann warten Sie drei Wochen, bevor Sie Jungpflanzen auspflanzen, und vier bis sechs Wochen, bevor Sie Saatgut direkt aussäen. Verrottendes grünes Material setzt Verbindungen frei, die keimendes Saatgut zurückhalten, und das Bodenleben, das es abbaut, konkurriert währenddessen auch mit Ihrer Kultur um Stickstoff. |
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Ersetzt Gründüngung Dünger? |
Nein. Sie recycelt Nährstoffe, die bereits in Ihrem Boden sind, und Leguminosen bringen etwas Stickstoff aus der Luft ein. Sie fügt keinen Phosphat-, Kalium- oder Spurenelementgehalt hinzu, der nicht schon da war. Düngen Sie das Gemüsebeet, nachdem die Gründüngung eingearbeitet wurde, nicht bevor sie gesät wird. |
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Kann ich auf schwerem Tonboden eine Gründüngung säen? |
Ja, beide Mischungen sind für alle Bodentypen geeignet, und auf Tonboden sind die Wurzelkanäle am meisten wert. Auf Tonboden, der strukturell arm ist, wirkt eine Zwischenfrucht zusammen mit einem mineralischen Bodenverbesserer statt an dessen Stelle. |
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Fressen Vögel das Saatgut? |
Einen Teil. Tauben und Finken bearbeiten eine frisch eingesäte Oberfläche und nehmen das größere Saatgut. Das Saatgut in den obersten halben Zentimeter einzurechen und die Oberfläche anzudrücken ist die beste Abwehr. Kahle Streifen drei Wochen nach der Aussaat sind meist Vögel und nicht schlechtes Saatgut. |
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Wie tief säe ich Gründüngungssaat? |
Ungefähr einen halben Zentimeter. Tiefer als das erreichen die kleinsamigen Arten in der Mischung nie das Licht, und Sie verlieren den Großteil der Vielfalt, für die Sie bezahlt haben. |
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Kann ich eine Gründüngung in einem Hochbeet oder einem Folientunnel anbauen? |
Ja, und geschützter Boden profitiert mehr als Freiland, weil er intensiver genutzt wird und keinen natürlichen Eintrag bekommt. Reduzieren Sie die Saatmenge: 10 Quadratmeter brauchen 60 bis 65 Gramm der winterharten Mischung oder 40 bis 45 Gramm der frostempfindlichen. |
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Kann ich zwei Jahre hintereinander auf demselben Gemüsebeet eine Gründüngung aussäen? |
Ja, aber variieren Sie die Mischung, wenn Sie können, und behandeln Sie sie als Teil der Fruchtfolge. Die winterharte Mischung enthält zu 2 Prozent einen Kreuzblütler, daher sollte sie überhaupt nicht vor einer Kreuzblütlerkultur stehen, ob wiederholt oder nicht. |
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Zieht eine Gründüngung Schnecken an? |
Dichte Bodenbedeckung und verrottendes Pflanzenmaterial sind ein guter Lebensraum für Schnecken, daher ja, die Populationen können darunter zunehmen. Am meisten spielt es eine Rolle dort, wo Sie danach direkt kleine Jungpflanzen setzen. Die Rückstände eine oder zwei Wochen vor dem Pflanzen zu entfernen und der Oberfläche Zeit zum Abtrocknen zu geben, löst das meiste davon. |
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Welche Gründüngung ist am besten gegen Erosion? |
Die winterharte Mischung, weil sie in den nassesten und windigsten Monaten noch lebt und den Boden weiterhin bedeckt. Eine frostempfindliche Zwischenfrucht bietet im Herbst eine dichte Bedeckung und hinterlässt danach Rückstände, was hilft, aber bis Januar gibt es keine lebende Bestandsdecke mehr. |
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Wie lange nach dem Einarbeiten einer Gründüngung kann ich pflanzen? |
Mindestens drei Wochen vor dem Auspflanzen von Jungpflanzen oder Setzlingen, und vier bis sechs Wochen vor der Direktsaat in den Boden. In kalten oder schweren nassen Böden entsprechend länger. Wenn Sie eine Zahl wollen: einen Monat. |
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Bekämpft eine Gründüngung Nematoden oder Bodenkrankheiten? |
Nein, und manche Arten verschlimmern spezifische Probleme. Phacelia ist ein guter Wirt für den Wurzelläsions-Nematoden Pratylenchus penetrans und für Trichodorus, der das Tobacco Rattle Virus auf Kartoffeln überträgt. Japanischer Hafer vermehrt die Wurzelgallennematoden Meloidogyne chitwoodi und Meloidogyne fallax. Behandeln Sie eine Zwischenfrucht als Teil der Fruchtfolge, nicht als Unterbrechung davon. |
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Kann ich vor Kohl oder anderen Kreuzblütlern eine Gründüngung aussäen? |
Keine, die eine Kreuzblütlerart enthält. Die winterharte Mischung enthält 2 Prozent Leindotter, der zur Kohlfamilie gehört und ein bestätigter Wirt für Kohlhernie ist, daher sollte sie keiner Kreuzblütlerkultur vorausgehen. Die frostempfindliche Mischung enthält überhaupt keine Kreuzblütler und ist dort die zu verwendende. |
Noch nicht sicher, was Sie da sehen?
Senden Sie mir ein Foto. Wenn Ihre Zwischenfrucht lückig aussieht, oder sie braun geworden ist und Sie nicht sicher sind, ob das Frost oder ein Fehlschlag ist, oder Sie nicht entscheiden können, welche Mischung Ihre Fläche braucht, antworten Sie und zeigen Sie es mir.
Ich sage Ihnen ehrlich, was ich sehe, und wenn die Antwort ist, dass Sie nichts kaufen müssen, dann werde ich das sagen.
Alex, Anbauspezialist bei Organifer
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