Pferdeweide: So reparieren Sie sie - oder erneuern Sie sie vollständig
Nachsaat, wenn die Grasnarbe noch überwiegend aus Gras besteht: kurz abweiden, die Oberfläche öffnen, 25 bis 30 kg pro Hektar einer Weidemischung säen und anwalzen. Vollständig erneuern, wenn Unkraut dominiert oder das Feld seit Jahren nicht bearbeitet wurde: zuerst eine Bodenanalyse, den pH-Wert korrigieren, die Mineralien wieder auffüllen, dann 45 bis 55 kg pro Hektar säen, oder 90 für einen Paddock. Der Herbst ist das bessere der beiden Zeitfenster. Alles unten ist die Begründung und das Detail.
Sollten Sie Ihre Pferdeweide nachsäen oder komplett erneuern?
Reparieren Sie die Weide, wenn der meiste Grasbestand noch gesund ist und das Problem auf dünne oder kahle Stellen begrenzt ist. Erneuern Sie vollständig, wenn Unkraut, ungeeignete Gräser, Verdichtung, Entwässerungsprobleme oder großflächige Schäden bedeuten, dass das bestehende Feld Ihnen keine tragfähige Basis mehr zum Aufbauen gibt.
Teil eins: Ihr Feld ist ein Futterlager
Warum kann man eine Pferdeweide nicht mit gewöhnlichem Grassamen ansäen?
Weil ein Pferd anders frisst als eine Kuh und anders verdaut als eine Kuh, und Standard-Weidesaatgut für Kühe gezüchtet ist.
Zwei Dinge unterscheiden eine Pferdemischung von einer allgemeinen, und beide beziehen sich auf das Tier und nicht auf das Gras.
Das erste ist der Wachstumspunkt. Ein Pferd schneidet Gras mit den Zähnen dicht über dem Boden ab. Eine Kuh legt ihre Zunge um ein Büschel und reißt es ab und kann physisch nicht so tief abfressen. Wenn ein Biss den Wachstumspunkt einer Graspflanze mitnimmt, hört diese Pflanze auf zu wachsen. Nicht langsamer, sondern hört auf. Konventionelle Rindergräser tragen ihren Wachstumspunkt höher, weil nie etwas darunter abbeißen würde. Säen Sie diese in eine Pferdeweide, und das Pferd entfernt den wachsenden Teil der Pflanze schon beim ersten Durchgang über seine Lieblingsecke.
Das zweite ist Zucker. Ein Gras, das für die Milchproduktion gezüchtet wurde, wird auf einen hohen Zucker-, Energie- und Proteingehalt gezüchtet, weil das ist, was eine Milchkuh in Leistung umsetzt. Das Verdauungssystem eines Pferdes ist nicht auf große Mengen an Gras-Zucker ausgelegt. Was ein Pferd von einer Weide braucht, ist Struktur und Faser mit niedrig gehaltenem Zucker, was nahezu die entgegengesetzte Spezifikation ist.
Beide Organifer-Weidemischungen bauen darauf auf. Jede Sorte in Weidegrasmischung Wiese und Weidegrasmischung Paddock wird nach einem tiefen Wachstumspunkt und einem niedrigen Fructan-Index ausgewählt, und beide sind niederländisch NAK-zertifiziert, was die Zusammensetzung sowie die Keim- und Reinheitsstandards dahinter garantiert. Die konkreten Grasarten stehen weiter unten, im Abschnitt zur Auswahl zwischen ihnen.
Was ist Fructan, und warum ist es gerade im Frühjahr am wichtigsten?
Fructan ist die Form, in der Gras Zucker speichert. Ein Pferd verarbeitet große Mengen davon schlecht, und die Darmflora kann durch einen Überschuss überlastet werden.
Diese Überlastung ist der Mechanismus hinter vielem, was Pferdehalter als Frühjahrsprobleme erkennen. Sie ist auch der Grund, warum eine fructanarme Mischung als speziell im Frühjahr - statt ganzjährig - das Risiko einer Hufrehe reduzierend beschrieben wird.
Der Grund, warum es sich im Frühjahr konzentriert, ist es wert, bekannt zu sein, weil er etwas erklärt, das Sie tatsächlich steuern können. Gras bildet bei Tageslicht Zucker und nutzt ihn zum Wachsen. An einem hellen Frühlingstag mit einer kalten Nacht danach bildet die Pflanze den ganzen Nachmittag Zucker, und dann ist es zu kalt zum Wachsen, sodass der Zucker in der Pflanze bleibt. Wiederholt man das zwei Wochen lang, hat man Gras mit deutlich mehr Fruktan als dasselbe Gras im Juli. Dasselbe passiert im Herbst, und es passiert bei dürregestresstem Gras, das aufgehört hat zu wachsen, aber weiterhin in der Sonne steht.
Nichts davon ist ein Grund, Pferde vom Gras fernzuhalten. Es ist ein Grund, mit einer Mischung zu starten, die von vornherein kein hohes Ausgangsniveau mitbringt, und vorsichtig zu sein, wenn man an einem hellen, kalten Frühlingsmorgen auf den Aufwuchs hinausstellt.
Zwei Dinge ergeben sich für die Fläche selbst. Eine auf niedrigen Fruktangehalt gezüchtete Mischung setzt Sie für die Lebensdauer der Grasnarbe auf ein niedrigeres Ausgangsniveau - eine Entscheidung, die Sie beim Einsäen einmal treffen. Und Gras, das gleichmäßig wächst, ist Gras, das seinen Zucker verbraucht statt ihn zu speichern; das spricht für eine Koppel, die richtig gedüngt und gekalkt wird, statt eine, die dahinvegetiert.
Warum wird eine Pferdeweide jedes Jahr an denselben Stellen kahl?
Weil Pferde selektiv und gewohnheitsmäßig weiden, und sobald der Vegetationspunkt an diesen Stellen weg ist, kommt das Gras nicht von allein zurück.
Gehen Sie über irgendeine Pferdekoppel, und sie liest sich immer gleich. Kahl und hart am Tor, am Unterstand und an der Tränke. Kurz abgeweidet in ein paar bevorzugten Bereichen. Grobes, stängeliges, unberührtes Gras überall dort, wo der Kot liegt. Pferde kehren zum süßesten kurzen Gras zurück und lassen das raue die ganze Saison über stehen, was den gesamten Weidedruck auf einen Bruchteil der Fläche konzentriert.
Der Druck ist also ungleichmäßig, während alles andere gleichmäßig ist. Regen fällt auf alles. Dünger erreicht alles. Das Pferd nicht. Deshalb bewirkt das Düngen einer lückigen Pferdekoppel für die lückigen Stellen nur sehr wenig: Den Pflanzen dort fehlt nicht die Nährstoffversorgung, ihnen fehlt der Teil, der wächst.
Dazu kommen die Lücken, die nichts mit dem Abweiden zu tun haben. Urinflecken versengen. Maulwurfshügel bedecken. Frost hebt an. Dürre tötet auf dem dünnen Boden regelrecht ab. Und eine Koppel, die mehrere Jahre ohne Nachsaat bleibt, füllt jede sich öffnende Lücke mit Unkräutern, weil blanker Boden in einer Weide nie blank bleibt.
Deshalb lautet die Antwort fast immer: Saatgut, und deshalb sind die beiden Mischungen unten darauf ausgelegt, das Abweiden so zu überstehen, wie ein Pferd weidet, statt einfach nur schnell zu wachsen.
Ihre Koppel ist ein Futterspeicher, kein Rasen
Es lohnt sich, das klar auszusprechen, weil es verändert, wie sehr es sich lohnt, die ganze Arbeit richtig zu machen.
Für die meisten, die das hier lesen, ist die Koppel ein wesentlicher Teil dessen, was das Pferd tatsächlich frisst - entweder als Weide über die Saison oder als Heu von derselben Fläche. Damit ist die Grasnarbe eine Futterkultur. Ihr Ertrag, ihre Faser, ihr Zuckergehalt und ihre Schmackhaftigkeit sind alles Futtermerkmale, und sie gehen alle auf die eingesäte Mischung und den Zustand des Bodens darunter zurück.
Zwei Konsequenzen. Eine schlechte Grasnarbe ist nicht nur unschön, sie ist zugekauftes Heu, das Sie nicht hätten kaufen müssen. Und eine Fläche exportiert mit jedem Heuballen und jeder Karre aufgesammelten Mists Mineralstoffe aus dem Betrieb, was ein langsamer, dauerhafter Verlust ist, den fast niemand einrechnet. Dazu gibt es unten zwei Abschnitte, und das ist der Teil, den den meisten Menschen noch nie jemand erklärt hat.
Teil zwei: welcher Weg, und was zuerst zu prüfen ist
Sollten Sie nachsäen oder die Fläche vollständig erneuern?
Säen Sie nach, wenn das meiste, was wächst, noch erhaltenswertes Gras ist. Erneuern Sie vollständig, wenn Unkräuter dominieren oder die Fläche seit Jahren nicht erneuert wurde oder der Boden selbst bearbeitet werden muss.
Beurteilen Sie es, indem Sie durch die Mitte der Fläche gehen, statt am Tor zu stehen, denn der Zugang sieht immer schlechter aus, als die Fläche ist.
Dünn und lückig, wobei Gras noch die dominante Pflanze ist, bedeutet Nachsaat. Sie füllen Löcher in einer lebenden Grasnarbe, und das vorhandene Gras schließt sich um die neuen Keimlinge. Das ist eine Tagesarbeit mit Egge und Streuer, und die Fläche ist in derselben Saison wieder nutzbar.
Mehr Unkraut als Gras oder kahle Stellen über große Flächen bedeuten Erneuerung. Nachsaat in eine von Unkraut dominierte Fläche wässert und versorgt das Unkraut zusammen mit Ihrem neuen Gras - und Sie haben das Saatgut ausgegeben, um eine etwas bessere Unkrautklasse zu bekommen. Ampfer und Disteln insbesondere nehmen einfach das zusätzliche Licht und den zusätzlichen Raum.
Drei weitere Dinge sprechen unabhängig von der Grasnarbe für eine Erneuerung. Flächen, die nach jedem Schauer vernässt bleiben. Flächen, die durch Maschinen oder durch jahrelangen Huftritt verdichtet sind, sodass die Wurzeln an einer harten Schicht stoppen. Und eine Fläche, bei der eine Bodenanalyse beim pH-Wert oder bei den Basismineralstoffen deutlich falsch ausfällt, denn es hat keinen Sinn, teures Saatgut in Boden zu säen, der es nicht ernähren kann.
Es gibt auch einen Mittelweg, und er ist der mit Abstand häufigste. Eine Fläche, die überall in Ordnung ist, außer einem stark genutzten Streifen rund um das Tor, den Unterstand und die Tränke. Das ist keine Entscheidung für die ganze Fläche. Säen Sie die Fläche nach und behandeln Sie diesen Streifen als eigene kleine Erneuerung, mit einer anderen Mischung, die im Saatgut-Abschnitt behandelt wird.
Warum kommt eine Bodenanalyse vor dem Saatgut?
Weil die Analyse ändert, was Sie kaufen, und sie ist das günstigste auf dieser Seite.
Eine Weide, die über Jahre beweidet und gemäht wurde, hat stetig Mineralstoffe verloren, und sie ist stetig saurer geworden. Beides zeigt sich anfangs nicht. Bis die Grasnarbe sichtbar dünn ist, der Klee verschwunden ist und Ampfer dominiert, haben Sie schon mehrere Saisons Ertrag verloren. Saatgut, das in Boden mit dem falschen pH-Wert gesät wird, keimt und bleibt dann stehen, weil die Nährstoffe chemisch gebunden sind und die Wurzeln sie nicht erreichen können - und dann schließen die Leute, das Saatgut sei schlecht gewesen.
Organifer liest Bodenanalysen kostenlos. Schicken Sie die Ergebnisse per E-Mail, und Sie erhalten eine Düngeempfehlung für dieses konkrete Feld, einschließlich ob eine Kalkung nötig ist und in welcher Menge. Es gibt keine Verpflichtung und keine Mindestbestellmenge. Wenn die ehrliche Antwort ist, dass das Feld Kalk und Nährstoffe statt Saatgut braucht, dann ist das die Antwort, die Sie bekommen.
Nehmen Sie die Probe richtig, sonst ist die Empfehlung schlechter als gar keine. Fünfzehn oder zwanzig Bodenkerne in einem W über das Feld verteilt entnehmen, zusammen in einem sauberen Eimer mischen und eine Probe aus dieser Mischung einsenden. Meiden Sie den Zugang, den Bereich um die Tränke, den Unterstand und jede offensichtliche Miststelle, denn all das verfälscht das Ergebnis, und nichts davon repräsentiert das Feld.
Wann kann man eine Pferdeweide aussäen?
März bis November, wobei die heißen Sommermonate vermieden werden. Ende August bis September ist das stärkste Zeitfenster des Jahres, und April bis Mai ist das brauchbare zweite.
Der Herbst gewinnt aus vier Gründen, die sich addieren. Der Boden hält noch die Sommerwärme, was eine schnelle und gleichmäßige Keimung antreibt. Regen ist verlässlicher als im Hochsommer, und auf einer Fläche, die Sie nicht bewässern können, ist das die größte einzelne Variable. Die Unkrautkonkurrenz ist viel geringer als im Frühjahr. Und es bleibt genug Wachstumszeit, damit die Wurzeln sich verankern, bevor die Grasnarbe den Winter überstehen muss.
Was Juli unmöglich macht, ist nicht Hitze, sondern Austrocknung. Sie sind vollständig auf Niederschlag über eine Fläche angewiesen, die Sie nicht bewässern können, und eine trockene zweiwöchige Phase nach der Aussaat kostet Sie die ganze Arbeit. Der Herbst nimmt dieses Risiko nicht weg, er verringert es.
Im Frühjahr geht es ab April, sobald der Boden sich wirklich erwärmt hat. Rechnen Sie mit langsamerer Keimung und deutlich mehr Unkrautdruck, da Ihr neues Gras und jeder Unkrautsamen im Feld in denselben vierzehn Tagen keimen.
Wenn Sie bis November gekommen sind, machen Sie die Bodenarbeit jetzt und säen Sie im Frühjahr. Kultivieren, Kalken und Remineralisieren haben keine relevante Temperaturgrenze, und wenn Sie es im Herbst machen, haben die Bodenverbesserer den ganzen Winter Zeit zu wirken. Auf schweren Böden sorgt eine grob bearbeitete Oberfläche über den Winter dafür, dass Frost die Schollen für Sie aufbricht, und Sie säen im April in ein besseres Saatbett, als Sie es mit einer Maschine herstellen könnten. Saatgut, das im Spätherbst in kalten Boden kommt, keimt nicht, wird gefressen und wird zweimal gekauft.
Teil drei: Nachsaat einer bestehenden Weide
Wie sät man eine Pferdeweide nach?
Hart herunter abweiden, die Oberfläche öffnen, säen, walzen. Vier Schritte, und der erste entscheidet, ob sich die anderen drei gelohnt haben.
Mähen Sie das Gras zuerst ganz kurz herunter, indem Sie es eng abweiden oder abmähen. Das ist der Schritt, der oft ausgelassen wird, und er ist der häufigste Grund, warum eine Nachsaat überhaupt nichts bringt. Graskeimlinge können nicht um Licht mit etabliertem Gras konkurrieren, daher beschattet alles, was Sie stehen lassen, den Samen, den Sie gleich bezahlen werden. Wenn Sie beim Blick nach unten zwischen den Pflanzen Boden sehen können, sind Sie bereit.
Dann öffnen Sie die Oberfläche mit einer Egge, einer Schleppmatte oder einer Kettenegge. Sie bearbeiten nicht den Boden und Sie versuchen nicht, die Grasnarbe aufzubrechen. Sie kratzen die Oberfläche an, damit Saatgut Boden findet, statt auf Filz zu liegen, und Sie stören die vorhandene Grasnarbe gerade genug, um etwas Neues hineinzulassen. Wenn das Feld eine echte Filz- oder tote Mattschicht hat, eggen Sie es hart genug, um dieses Material hochzuziehen, und eggen Sie es dann ab oder harken Sie es heraus.
Säen Sie mit 25 bis 30 kg pro Hektar von Weidegrasmischung Wiese, oder 45 kg pro Hektar von Weidegrasmischung Paddock auf Flächen in täglicher Nutzung. Gehen Sie auf einem Feld in schlechtem Zustand an das obere Ende der Spanne. Dann walzen Sie es mit einer Grünlandwalze, und das ist nicht optional: Saatgut, das in Kontakt mit feuchtem Boden gedrückt ist, keimt, und Saatgut, das in einer Lufttasche liegt, nicht. Auf einem Feld, das Sie nicht wässern können, ist dieser Kontakt das Einzige, was zwischen Ihnen und einer misslungenen Aussaat steht.
Halten Sie Pferde fern, bis das neue Gras richtig angewurzelt ist. Junge Keimlinge werden unter einem Huf komplett herausgezogen, und die abgenutzten Stellen, die Sie am dringendsten reparieren wollten, sind genau dort, wo sie zuerst wieder herausgetreten werden.
Eine Sache, die es sich lohnt, gleichzeitig zu tun, weil die Egge ohnehin draußen ist: den Mist eggen. Das bricht die Haufen auf, verteilt die Nährstoffe, setzt Wurmlarven der Sonne aus und reduziert über eine Saison die groben Stellen, die Pferde nicht abweiden wollen. Es kostet nichts außer der Überfahrt, die Sie ohnehin machen.
Von Hand, mit einem Streuer oder mit einer Nachsaatmaschine?
Mit einer Maschine ist es die bessere Arbeit, und es hat keinen Sinn, so zu tun, als wäre es anders. Aber nicht jeder hat eine oder kann eine aufs Feld bekommen, und selbst zu säen funktioniert, wenn Sie bereit sind, die Arbeit zu investieren. Alle drei Wege stehen unten, in der Reihenfolge des Ergebnisses, das sie liefern.
Eine Nachsaatmaschine oder eine Scheibensämaschine sind von den dreien die beste. Sie schneidet Schlitze in die bestehende Grasnarbe und legt das Saatgut direkt in Bodenkontakt, was das Ausstreuen von der Oberfläche nie vollständig löst. In einer dichten Grasnarbe ist das der Unterschied zwischen Aufgang und gar nichts. Mieten Sie sie oder beauftragen Sie einen Lohnunternehmer, und wenn ohnehin ein Lohnunternehmer kommt, legt die Sämaschine das Saatgut gut genug ab, dass der untere Bereich der Aussaatmenge ausreicht. Auf einem großen Feld ist das pro Quadratmeter der günstigste Weg, wenn Sie das Saatgut mitrechnen, das Sie nicht verschwenden.
Die nüchterne Grenze ist, dass die Mindestpauschale eines Lohnunternehmers auf einer kleinen Koppel mehr kosten kann als das Saatgut, und viele Flächen sind überhaupt nicht mit einer Maschine erreichbar. Das ist kein Grund, gar nichts zu tun.
Ein Düngerstreuer ist das, was die meisten Betriebe tatsächlich auf einem Feld einsetzen, und er leistet gute Arbeit, vorausgesetzt, Sie kalibrieren ihn. Vertrauen Sie nicht der Zahl am Einstellrad. Füllen Sie ein bekanntes Gewicht ein, fahren Sie den Streuer über einen abgemessenen Streifen auf einer harten Oberfläche oder über eine Plane, kehren Sie zusammen, wiegen Sie, was herauskam, und passen Sie an. Zehn Minuten davon machen den Unterschied zwischen einem gleichmäßigen Feld und einem, das für den Rest des Jahres in deutlich sichtbaren hellen und dunklen Streifen aufläuft.
Von Hand ist eine echte Option, kein Trostpreis, und es reicht weit über den Einfahrtsstreifen hinaus. Ein 15-kg-Sack auf 3.000 Quadratmetern ist bei gleichmäßigem Gehtempo eine Abendaufgabe. Was Handsaat scheitern lässt, ist nie die Hand, sondern das Schätzen der Fläche und das Weglassen der Walze.
Also machen Sie es richtig. Messen Sie die Fläche, statt sie zu schätzen, und teilen Sie sie in Streifen ein, die Sie sehen können, mit Stäben, Band oder den Reifenspuren der Egge. Wiegen Sie das Saatgut jeweils für einen Streifen ab, denn ein Sack, der sich oben auf der Fläche so anfühlt, als würde er gut reichen, ist ein Sack, der unten ausgehen wird. Teilen Sie den Anteil jedes Streifens in zwei Hälften und säen Sie eine Hälfte gehend auf und ab und die andere Hälfte gehend quer, denn zweimal kreuzweise mit halber Menge ist viel gleichmäßiger als ein schwerer Durchgang. Bleiben Sie am oberen Ende der Saatstärke, weil Sie breitwürfig säen statt abzulegen. Säen Sie nicht bei Wind, denn Weidesaatgut ist leicht und ein Lüftchen, das Sie mild nennen würden, trägt Ihr feines Saatgut in die Hecke. Danach schleppen oder striegeln Sie leicht und walzen, denn das bringt das Saatgut tatsächlich in Kontakt, und das ist der Schritt, den Leute weglassen.
Wofür Sie sich auch entscheiden, das Saatgut muss den Boden erreichen. Das ist der ganze Grund, erst hart abzuweiden und zuerst zu striegeln, und es ist der Grund, warum das Walzen danach wichtig ist. Eine gut abgeweidete Fläche mit einer Walze dahinter schlägt eine Drillmaschine auf Boden, der nie heruntergeweidet wurde. Jede andere Entscheidung auf dieser Seite ist dieser einen untergeordnet.
Teil vier: eine Weide vollständig erneuern
Wie erneuern Sie eine Weide vollständig?
Zuerst Boden, zuletzt Saatgut. Diese Reihenfolge ist der ganze Unterschied zwischen einer Fläche, die in zehn Jahren noch gut ist, und einer, die nach drei wieder gemacht werden muss.
Die Reihenfolge, und jeder Schritt hat unten seinen eigenen Abschnitt.
-
1. Bodenanalyse durchführen und nach dem handeln, was sie sagt.
-
2. Den pH-Wert korrigieren. Das kommt vor dem Dünger, nicht zusammen damit.
-
3. Mineralstoffe und Spurenelemente zurückführen.
-
4. Den strukturellen Fehler beheben, den Ihr Boden tatsächlich hat: Sand oder Ton.
-
5. Düngen.
-
6. Die alte Grasnarbe zerstören und den Boden bearbeiten.
-
7. Einebnen, festigen, mit voller Menge säen, walzen.
Das ist der einzige Zeitpunkt im Leben einer Fläche, an dem Sie den Boden statt nur die Oberfläche erreichen. Jedes Produkt unten ist jetzt, eingearbeitet, mehr wert, als es jemals wert sein wird, wenn es nur oben auf eine etablierte Grasnarbe gestreut wird. Das ist kein Verkaufsargument, sondern dort werden die Wurzeln sein.
Den pH-Wert korrigieren: warum beweidete Flächen sauer werden
Beweidung und Schnitt versauern den Boden beide stetig, und die Säure ist es, die eine Fläche leise daran hindert, auf alles andere zu reagieren, was Sie tun.
Gras nimmt beim Wachstum Calcium und Magnesium auf. Ein Teil davon kommt über Dung zurück, aber nicht alles, und von einer Fläche, die Sie für Heu schneiden, kommt nichts davon zurück. Regen wäscht Basenminerale nach unten aus. Stickstoffdünger versauert. Nichts davon ist dramatisch, und alles wirkt Jahr für Jahr in die gleiche Richtung. Deshalb rutscht bei fast jeder seit Langem etablierten Weidefläche der pH-Wert nach unten, wenn ihn nicht jemand aktiv wieder anhebt.
Unterhalb von etwa pH 5,5 wendet sich die Chemie gegen Sie. Phosphat wird festgelegt. Spurenelemente werden nicht verfügbar. Die Wurzelentwicklung verlangsamt sich. Und die Pflanzen, die unter diesen Bedingungen gedeihen, sind genau die, die Sie nicht wollen: Sauerampfer, Hahnenfuß und Acker-Schachtelhalm, der für Pferde tatsächlich giftig ist und ein verlässlicher Indikator für sauren, nassen, verdichteten Boden ist.
Eine Regel ist wichtiger als die Menge, und sie ist leicht falsch zu machen. Bringen Sie zuerst den Kalk aus und düngen Sie danach, niemals beides zusammen. Kalk und Stickstoffdünger, die gleichzeitig ausgebracht werden, verlieren einen Teil dieses Stickstoffs durch Verdunstung, sodass Sie für Dünger bezahlen, der als Gas entweicht. Kalken, warten, dann düngen.
Kalken Sie keine Fläche, die es nicht braucht. Oberhalb von pH 6,5 gewinnen Sie nichts und können es zu weit in die andere Richtung treiben, und Kalk ist nicht geeignet in der Nähe von säureliebender Bepflanzung. Genau dafür ist die Bodenanalyse da.
Die Mineralien zurückführen: was jeder Ballen entzieht
Das ist der Abschnitt, den die meisten Pferdehalter nie bekommen haben, und er erklärt, warum eine Fläche, die jedes Jahr gedüngt wird, dennoch langsam nachlässt.
Dünger ersetzt, was eine Vegetationsperiode verbraucht: Stickstoff, Phosphat, Kalium, die Hauptnährstoffe. Er ersetzt nicht das Mineralienkapital des Bodens. Silizium, Kalzium, Magnesium und die Spurenelemente werden der Bodenreserve durch die Kultur entzogen und vom Feld abgefahren. Auf Rinderflächen kommt vieles davon im Dung zurück, über die gesamte Oberfläche verteilt durch Tiere, die nicht wählerisch sind, wo sie grasen. Auf einer Pferdeweide ist das weitgehend nicht so, aus Gründen, die im Abschnitt über organische Substanz unten stehen. Und auf einer Fläche, die man für Heu schneidet, kommt nichts davon zurück. Jeder Ballen, der den Hof verlässt, sind Mineralien, die dauerhaft abgehen.
Macht man das zwanzig Jahre lang, hat man eine Fläche, die immer weniger auf denselben Dünger reagiert, ausdünnt und Unkraut wachsen lässt, wo das Gras an Wuchskraft verloren hat. Es ist kein Stickstoffproblem, und keine Menge Stickstoff behebt es.
Lavagranulat aus der Eifel Urgestein ist die direkte Antwort darauf. Es ist vulkanisches Gestein, reich an Silizium, Kalzium, Magnesium, Kalium und Spurenelementen, die durch Verwitterung nach und nach freigesetzt werden, statt ausgewaschen zu werden, sodass eine Anwendung über Jahre wirkt statt nur über eine Saison. Sein Siliziumgehalt lässt sich messbar im Blatt nachweisen, und Silizium in der Pflanze ist es, was Zellwände stärkt und die Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit, Krankheiten und Schädlingsdruck verbessert. Es hat zudem ein hohes Porenvolumen, was Struktur, Wasser- und Luftbalance sowie die Durchwurzelbarkeit in verdichtetem Boden verbessert, und auf der Seite wird ein indirekter Effekt gegen Acker-Schachtelhalm und anderes Unkraut genannt, der daraus folgt, dass genau die Bedingungen verbessert werden, von denen der Schachtelhalm abhängt. Für Weideland beträgt die Menge 1.500 kg pro Hektar.
Basaltmehl ist die feiner gemahlene Option aus derselben vulkanischen Region, und sie bewirkt etwas, was Lava Grit nicht tut: Sie reagiert mit dem Ton-Humus-Komplex und löst die Bindungen zwischen Tonpartikeln, sodass schwerer Boden krümelig wird und bearbeitbar. Außerdem bindet sie Stickstoff gegen schnelle Auswaschung und führt hohe Gehalte an Silizium, Kalk, Magnesium und Spurenelementen mit. Für eine Wiese beträgt die Aufwandmenge 1.500 kg pro Hektar, verdoppelt auf wirklich schwerem Tonboden, und sie mischt sich in Ton deutlich besser, wenn sie feucht ausgebracht oder eingewässert wird, als trocken.
Die Wahl zwischen ihnen: Wenn Ihr Problem Mineralstoffverarmung und Verdichtung ist, Lava Grit. Wenn Ihr Problem Mineralstoffverarmung und schwerer Tonboden ist, der nass bleibt und hart wird, Basalt Meal. Auf leichtem Boden, der einfach ausgelaugt ist, Lava Grit. Beide mit 1.500 kg pro Hektar, was nach sehr viel klingt, bis Sie daran denken, dass es eine Anwendung alle paar Jahre bei einer Kultur ist, die Sie an ein Tier verfüttern.
Sandiger Boden, der kein Wasser hält
Sand hat ein Problem, und das ist nicht die Fruchtbarkeit. Er hält nichts: weder Wasser, noch Nährstoffe, noch den Dünger, den Sie letzten Monat ausgebracht haben.
Bentonit ist die Antwort auf genau diesen Fehler. Es sind aufgeblähte Tonminerale aus Naturgestein, zu 70 Prozent Montmorillonit, und es nimmt bis zum Zehnfachen seines Eigengewichts an Wasser auf. Was es strukturell bewirkt, ist noch wichtiger: Es bildet stabile Ton-Humus-Komplexe, und diese halten Nährstoffe in der Wurzelzone, statt sie hindurch auswaschen zu lassen an einen Ort, den keine Wurzel je erreichen wird. Außerdem macht es sandigen Boden spürbar kohäsiver und leichter zu bearbeiten, und es reduziert Wind- und Regenerosion auf leichtem Boden.
Die Aufwandmenge beträgt 150 Gramm pro Quadratmeter auf wirklich leichtem Boden, oder 100 auf mittlerem Boden, der austrocknet. Im Feldmaßstab sind das 1.500 kg pro Hektar auf leichtem Boden, umgerechnet aus der angegebenen Quadratmeter-Menge. Arbeiten Sie es bei der Bodenbearbeitung in die oberste Schicht ein.
Auf einem sandigen Pferdepaddock ist dies oft die wertvollste Maßnahme, die Sie ergreifen können, denn Sand plus Trockenheit plus selektives Abweiden ist genau die Kombination, die kahle, harte, sandoffene Stellen erzeugt, und ein Pferd, das auf sandoffenem Boden grast, nimmt mit dem Gras Sand auf.
Schwerer Tonboden, der nass bleibt und hart wird
Ton hat den gegenteiligen Fehler. Er hält alles fest und gibt nichts wieder frei, bleibt den Winter über nass, wird im Sommer hart wie Beton, und Wurzeln können nicht hindurchdringen.
Basalt Meal ist dafür das Produkt, und der Mechanismus steht im Mineral-Abschnitt oben: Es löst die Bindungen zwischen Tonpartikeln, sodass der Ton krümelt. Menge für eine Wiese ist 1.500 kg pro Hektar, auf wirklich schwerem Ton verdoppelt. Feucht ausbringen oder einwässern, denn trockenes Basalt Meal auf trockenem Ton bleibt an der Oberfläche liegen.
Zwei Dinge, die Sie parallel dazu tun können, beide kostenlos. Brechen Sie jede Verdichtungsschicht auf, die Sie finden, solange der Boden offen ist, denn eine Schicht unter einer erneuerten Fläche wird die Wurzeln im ersten nassen Winter ertränken und es gibt keine zweite Chance, sie zu erreichen. Und auf Tonboden: im Herbst bearbeiten und die Oberfläche über den Winter rau lassen. Wasser in den Schollen friert, dehnt sich aus und sprengt sie von innen, und bis April haben Sie ein krümeliges Saatbett, das keine Maschine hätte erzeugen können. Dann säen.
Organische Substanz und Bodenleben, und wo es tatsächlich auf einer Fläche passt
Es lohnt sich, hier offen über den Maßstab zu sprechen, denn die ehrliche Antwort ist nicht die, die am meisten Produkt verkauft.
Bodenverbesserer Aktivator-Mix ist das Beste im Sortiment, um toten Boden aufzuwecken. Wurmhumus und getrockneter Kuhmist mit Lavamehl, mit lebenden Mykorrhizapilzen und nützlichen Bakterien einschließlich Azotobacter, das Stickstoff aus der Luft bindet, und Bacillus, das Wurzelwachstum und Krankheitsresistenz fördert. Diese Pilze gehen eine Partnerschaft mit Graswurzeln ein und erweitern ihre Reichweite für Wasser und Nährstoffe weit über das hinaus, was Wurzeln allein schaffen.
Aber die Menge für die Etablierung von Gras beträgt 2 bis 5 Liter pro Quadratmeter. Über einen Hektar sind das zwanzig bis fünfzigtausend Liter, und das bringt niemand auf einer Fläche aus, und ich werde nicht so tun, als wäre es anders. Dies ist ein Produkt für Bereiche, die in Zehnern oder Hunderten von Quadratmetern gemessen werden.
Das ist genau der abgenutzte Streifen. Das Tor, der Bereich um die Tränke, der Zugang zum Unterstand, eine kleine Ecke eines Sandpaddocks, die Sie wieder zu Gras machen wollen. Das sind die Stellen, an denen der Boden wirklich tot ist, wo sie klein genug sind, um sie richtig zu behandeln, und wo der Ertrag einer richtigen Behandlung am höchsten ist, weil es die Stellen sind, die jedes Jahr versagen. Setzen Sie es dort ein, in der Ansaatmenge, eingearbeitet.
Über eine ganze Fläche hinweg ist die Frage der organischen Substanz eine andere, und sie beginnt damit zu verstehen, warum eine Pferdeweide davon schneller ausgeht als jede andere Art von Grasland.
Warum verliert eine Pferdeweide organische Substanz schneller als eine Rinderweide?
Weil fast nichts zurückgeht, und es geht zweimal schief.
Pferde setzen ihren Kot in Latrinenbereichen ab und weigern sich dann, auch nur in deren Nähe zu grasen. Was also zurückkommt, landet auf dem Teil der Fläche, der ohnehin schon am wenigsten ertragreich war, während die am stärksten abgeweideten Bereiche nichts bekommen. Eine Kuh ist nicht wählerisch und verteilt ihre eigene Fruchtbarkeit über die Oberfläche, die sie nutzt. Ein Pferd macht absichtlich das Gegenteil davon.
Dann gibt es das Abäppeln. Die meisten Menschen äppeln ab, und das ist richtig, denn es ist die beste Wurmkontrolle, die es gibt, und kein Entwurmungsmittel ersetzt sie. Aber jede Schubkarre, die die Fläche verlässt, ist organische Substanz, Stickstoff, Phosphat, Kalium und Spurenelemente, die die Fläche verlassen, jeden Tag, so lange Sie das Pferd besitzen. Ein abgekoppelter Paddock verhält sich weniger wie Weidegang und mehr wie eine Fläche, die für Heu geschnitten wird. Der Verlust pro Tag ist klein und er hört nie auf.
Zehn oder fünfzehn Jahre davon sind es, die eine Fläche in dünnes Gras auf hartem Boden verwandeln, das keine Saatgutmischung repariert, weil das Saatgut nie das Problem war. Boden, dem jede Hinterlassenschaft entnommen und nichts zurückgegeben wurde, hat die organische Substanz verloren, die Wasser hält, Würmer ernährt und die Struktur unter Hufen offen hält.
Zwei kostenlose Dinge zuerst. Eggen Sie den Mist auf jeder Fläche, die Sie nicht abäppeln, das verteilt die Nährstoffe, bricht die verschmähte, grobe Grasnarbe auf und setzt Wurmlarven der Sonne aus. Und wenn Sie gut verrotteten Stallmist oder guten Kompost bekommen können, bringen Sie ihn aus und eggen Sie ihn ein, denn organische Substanz in Feldmengen ist als Anhängerladung günstiger als im Sack, und es wäre unehrlich, so zu tun, als wäre es anders.
Rinderdung-Pellets 3in1 ist die abgesackte Version derselben Aufgabe, und Weide ist einer der Einsatzzwecke, für die es gemacht ist. Es ist 100 Prozent reiner Kuhmist mit zugesetztem Lavamehl, über 60 Prozent organische Substanz, NPK 2-2-3, reich an Magnesium, Calcium, Huminsäuren und Fulvosäuren sowie an Mineralstoffen und Spurenelementen. Es setzt Nährstoffe über mehr als 120 Tage frei, es wird nur sehr wenig ausgewaschen, weil der Stickstoff organisch gebunden und nicht mineralisch ist, und es verursacht keine Blattverbrennungen. Es ist hygienisiert, also frei von Krankheitserregern und frei von Unkrautsamen, was auf Flächen, die Tiere beweiden, weit wichtiger ist als in einem Beet. Und es wird in Big Bags bis 1.000 kg verkauft, daher ist dies ein Produkt für die Fläche und nicht ein Gartenprodukt, das hoffnungsvoll hochskaliert wurde.
Drei Dinge passieren gleichzeitig, daher kommt der Name: Das Gras wird gedüngt, die Bodenstruktur und das Wasserspeichervermögen verbessern sich, und das Bodenleben kommt wieder in Gang. Auf einer kahl abgefressenen Pferdeweide sind es meist das Zweite und Dritte davon, die tatsächlich fehlen.
Die Dosiertabelle gibt eine Rasenmenge statt einer Weidemenge an, und ein Rasen ist Gras, das auf Boden wächst, auf dieselbe Weise wie eine Grasnarbe. Die Herbst-Rasenangabe von 1 kg pro 10 Quadratmeter ergibt 1.000 kg pro Hektar, und genau so ist auch der 1.000-kg-Big-Bag dimensioniert, für 10.000 Quadratmeter. Das ist die praxisübliche Flächenaufwandmenge. Auf wirklich schlechtem, ausgelaugtem, lange vernachlässigtem Boden gehen Sie auf 1 kg pro 5 Quadratmeter, das sind 2.000 kg pro Hektar, und beurteilen Sie das danach, wie der Boden auf dem Spaten aussieht, statt nach dem Kalender. Dunkel, krümelig, voller Würmer braucht weniger. Blass, staubig oder fest werdend braucht mehr.
Streuen Sie, wenn Regen zu erwarten ist oder der Boden bereits feucht ist, damit die Pellets in die Grasnarbe einziehen, statt obenauf zu liegen. In einem Erneuerungsjahr streuen Sie vor dem letzten Bearbeitungsgang und arbeiten es in die obere Schicht ein - dort werden die Wurzeln einer neuen Grasnarbe danach suchen. Jede Jahreszeit außer bei Bodenfrost.
Halten Sie die Pferde sieben bis vierzehn Tage herunter und lassen Sie das Wetter entscheiden, wo Sie in diesem Bereich liegen. Regen ist es, der die Pellets auflöst und in den Boden einwäscht; nach einer ordentlichen Regenphase reicht daher eine Woche. Bleibt es trocken und Sie können noch ganze Pellets im Gras liegen sehen, sind sie noch nirgendwo hingegangen - und die Pferde sollten es auch nicht. Schauen Sie auf den Boden statt auf den Kalender. Das ist auch das praktische Argument dafür, kurz vor Regen zu streuen: Je schneller es eingewaschen wird, desto schneller bekommen Sie die Fläche zurück.
Cow Manure Pellets oder Pasture Fertiliser: welches braucht Ihre Fläche?
Sie machen unterschiedliche Aufgaben, und die Fläche sagt Ihnen in der Regel, welche.
Wenn die Fläche einfach hungrig ist, füttern Sie sie. Das Wachstum ist gleichmäßig, aber schwach, die Farbe ist blass, und der Boden selbst ist am Spaten in Ordnung. Pasture Fertiliser All-In-One ist die Nährstoffversorgung der Saison, und weiter unten gibt es einen Abschnitt dazu.
Wenn die Fläche nicht so sehr hungrig ist, sondern eher ausgelaugt, dann kaufen Sie sich durch Düngung einen Wachstumsschub auf demselben toten Boden - und nächstes Jahr sind Sie wieder mit derselben Fläche dran. Hart unter dem Spaten, keine Würmer, keine Krümelstruktur, seit einem Jahrzehnt kahl abgefressen. Das ist die Aufgabe von Cow Manure Pellets, und sie ist die, die sich aufbaut, statt auszulaufen.
Ein zusätzlicher Grund - und der ist speziell bei Pferden. Eine ausgehungerte, überweidete, gestresste Grasnarbe ist keine zuckerarme Grasnarbe. Kurzes Gras unter hellem Licht betreibt weiterhin Photosynthese, kann den Zucker aber nicht in Wachstum umsetzen, also hält es ihn fest. Der niedrige Fruktangehalt in diesen Mischungen kommt von den Sorten. Das Feld gleichmäßig wachsen zu lassen, statt es auszuhungern, ist die Management-Hälfte derselben Aufgabe - und es kostet nichts, sie zu verstehen.
In einem Erneuerungsjahr: beides. Cow Manure Pellets 3in1 bei der Bodenbearbeitung einarbeiten, Pasture Fertiliser, sobald das neue Gras aufgelaufen ist und wächst. Auf einer etablierten Fläche in einem normalen Jahr brauchen die meisten Betriebe das eine oder das andere, nicht beides. Und wenn die Analyse sagt, dass der pH-Wert nicht stimmt, korrigieren Sie das zuerst, denn der falsche pH-Wert blockiert alles andere, wofür Sie gleich Geld ausgeben werden.
Das Saatbett, die Aussaat und das Walzen
Zerstören Sie die alte Grasnarbe, bearbeiten Sie den Boden, bringen Sie ihn eben und fest, säen Sie mit der vollen Menge, walzen Sie.
Bei der alten Grasnarbe: Wenn es überwiegend Gras ist, arbeiten Sie es ein, und es wird zu organischer Substanz genau dort, wo Sie sie wollen. Wenn Quecke, Ampfer oder Disteln mit kriechenden Wurzeln darin sind, zerschneidet die Bodenbearbeitung diese Wurzeln in Fragmente, und jedes Fragment treibt wieder aus, sodass Sie vermehren statt beseitigen. Auf einer Fläche mit einem echten Problem mit ausdauernden Unkräutern ist die ehrliche Antwort, dass deren Beseitigung eine eigene Arbeit ist, bevor das Saatbett angelegt wird, und Eile bedeutet, die ganze Erneuerung noch einmal zu machen.
Bearbeiten Sie den Boden zu einer ebenen, festen Oberfläche mit einer krümeligen obersten Schicht von wenigen Zentimetern. Walzen Sie, dann schauen Sie die Oberfläche aus einem flachen Winkel anstatt nach unten auf Ihre Füße, denn Vertiefungen sind von oben unsichtbar und von der Seite offensichtlich. Nehmen Sie diese heraus und walzen Sie erneut. Wenn Sie die Zeit haben, lassen Sie es eine Woche liegen, damit Regen es setzt, und beheben Sie alles, was dann erscheint, denn eine Senke, die jetzt sichtbar wird, wäre sonst für das nächste Jahrzehnt ein nasses Loch in Ihrem Feld.
Säen Sie mit 45 bis 55 kg pro Hektar für Weidegrasmischung Wiese, eher um 60 auf sehr kleinen Flächen, wo die Randverluste proportional größer sind, oder 45, wenn ein Lohnunternehmer es drillt. Weidegrasmischung Paddock wird mit 90 kg pro Hektar gesät, das ist fast doppelt so viel, und das ist kein Fehler in den Zahlen. Dann erneut walzen. Der Saatgut-Boden-Kontakt entscheidet diese ganze Arbeit.
Empfohlene Produkte in diesem Ratgeber
Wiesen-Kräutermischung – für Pferdeweide (250 Gramm für 3000 m2)
Meadow Herbs ist eine einzigartige und vielseitige Kräutermischung, die speziell für Pferde entwickelt wurde. Sie verbessert nicht nur die Schmackhaftigkeit...
Regulärer Preis
54,99 €
Aktionspreis
54,99 €
Regulärer Preis
Wählen Sie Ihre Auswahl
Weidedünger All-In-One (10 kg - für 200 m2)
Weidedünger All-In-One ist die beste Wahl für die optimale Düngung einer Pferdeweide. Auch sehr gut geeignet für Mähweiden und Weideland...
Regulärer Preis
54,99 €
Aktionspreis
54,99 €
Regulärer Preis
Wählen Sie Ihre Auswahl
Heugras-Saatgut - Gras für Heu & Heulage (15 kg für 2 500 m2)
Ertragreiches Heugras mit sicherer Struktur und niedrigem Fruktangehalt Organifer Hay ist eine Premium-Gras-Saatgutmischung, speziell entwickelt für die Mahd sowie die...
Regulärer Preis
186,99 €
Aktionspreis
186,99 €
Regulärer Preis
Wählen Sie Ihre Auswahl
Weidesamen Meadow - speziell für Pferde und Kleinvieh (15 kg für 3000 m2)
Organifer Meadow ist eine hochwertige Weidemischung, die sowohl zum Mähen als auch zur Beweidung geeignet ist. Organifer Meadow ist eine...
Regulärer Preis
134,99 €
Aktionspreis
134,99 €
Regulärer Preis
Wählen Sie Ihre Auswahl
Bentonit-Ton – Bodenverbesserer für sandige Böden (20 kg für 200 m2)
Organifer Bentonite ist der perfekte Bodenverbesserer für leichte Sandböden. Diese aufgeblähten Tonminerale aus natürlichem Gestein eignen sich besonders zur Verbesserung...
Regulärer Preis
59,99 €
Aktionspreis
59,99 €
Regulärer Preis
Wählen Sie Ihre Auswahl
Kalkdünger mit Magnesium (20 kg - für 400 m2)
Dieser einzigartige Kalkdünger für alle Jahreszeiten von Organifer wurde mit Magnesium angereichert. Ideal, um Ihren Boden vor Übersäuerung zu schützen....
Regulärer Preis
52,99 €
Aktionspreis
52,99 €
Regulärer Preis
Wählen Sie Ihre Auswahl
Basaltmehl Bodenverbesserer für Lehmboden (20 kg - für 200 m2)
Basaltmehl-Bodenverbesserungsmittel für Lehmböden eignet sich hervorragend zur Verbesserung von Lehmböden. Basaltmehl-Bodenverbesserungsmittel für Lehmböden zeichnet sich durch außergewöhnlich hohe elektromagnetische Werte...
Regulärer Preis
59,99 €
Aktionspreis
59,99 €
Regulärer Preis
Wählen Sie Ihre Auswahl
Bodenverbesserer – Aktivator-Mix (50 Liter – für 50 m2)
Dieser Bodenverbesserer, angereichert mit lebenden Pilzen und Bakterien (einschließlich des Mycorrhiza-Bacillus), stimuliert und aktiviert das Bodenleben. Der ultimative Bodenverbesserer, formuliert...
Regulärer Preis
49,99 €
Aktionspreis
49,99 €
Regulärer Preis
Wählen Sie Ihre Auswahl
Kuhmistpellets 3in1 (20 kg - für 200 m2)
Cow Manure Pellets 3in1 sind ideal als Dünger bei der Anlage von Ziergärten, Rabatten, Rasenflächen, für Zwiebel- und Knollenpflanzen, Gemüsegärten,...
Regulärer Preis
57,99 €
Aktionspreis
57,99 €
Regulärer Preis
Wählen Sie Ihre Auswahl
Lavagrus aus Eifeler Urgestein (20 kg für 200 m2)
Lavagranulat aus Eifeler Urgestein ist das hochwertigste Lavagranulat, das auf dem Markt erhältlich ist. Es ist ein Bodenverbesserer mit der...
Regulärer Preis
59,99 €
Aktionspreis
59,99 €
Regulärer Preis
Wählen Sie Ihre Auswahl
Teil fünf: die Saat auswählen
Wiese oder Paddock: welche Mischung für welchen Boden?
Es läuft darauf hinaus, wie stark die Fläche genutzt wird. Die beiden sind aus unterschiedlichen Arten aufgebaut, statt dieselbe Mischung zu zwei Preisen zu sein.
Weidegrasmischung Wiese ist die Weide- und Heumischung. 36 Prozent spätes diploides Deutsches Weidelgras, 33 Prozent mittelfrühes diploides Deutsches Weidelgras, 14 Prozent Wiesenlieschgras, 14 Prozent Gewöhnliches Straußgras und 3 Prozent Kriechendes Straußgras. Die beiden diploiden Weidelgräser liefern schmackhaftes, strukturiertes Wachstum ohne die Zuckeranreicherung eines Produktions-Weidelgrases. Wiesenlieschgras ist die Faser und die Heuqualität, und es ist ein Gras, das Pferde bereitwillig fressen. Die Straußgräser geben eine niedrige, dichte Basis, die eine enge Beweidung verträgt. Sie passt zu extensiven Bedingungen, funktioniert auf allen Bodentypen und erzeugt eine widerstandsfähige Grasnarbe mit langer Lebensdauer und hohem Ertrag.
Weidegrasmischung Paddock ist für intensiv genutzte Flächen. 30 Prozent Deutsches Weidelgras vom Typ Sportweide, 20 Prozent Deutsches Weidelgras vom Typ Weide mit niedrigem Fruktangehalt, 20 Prozent Wiesenlieschgras, 20 Prozent Wiesenrispe und 10 Prozent Rotschwingel (ausläuferbildend). Die Wiesenrispe und der ausläuferbildende Rotschwingel sind der Unterschied: Das sind die Arten, die eine Sportrasen-Mischung wegen ihrer Strapazierfähigkeit nutzt, und sie sind der Grund, warum diese Mischung eine geschlossene Grasnarbe hält, wo eine Weidemischung offen abgenutzt wird. Sie wurzelt tiefer, was Halt gegen Trittbelastung und Widerstandskraft sowohl bei Trockenheit als auch bei Starkregen gibt, und sie erholt sich nach Beweidung schneller, sodass sich kahle Stellen schließen, bevor Unkräuter sie finden.
Daraus ergeben sich zwei gesundheitliche Folgen, die von dieser geschlossenen Grasnarbe kommen und nicht von irgendeinem Zusatz. Eine feste, ununterbrochene Grasnarbe senkt das Risiko von Sandkolik, weil ein Pferd beim Grasen auf einem abgenutzten Paddock mit jedem Bissen Boden aufnimmt. Und der niedrige Fruktangehalt senkt das Risiko einer Hufrehe im Frühjahr deutlich, denn dann ist dieses Risiko am höchsten.
In der Praxis brauchen die meisten Betriebe beides. Meadow auf der Fläche, wo die Beweidung rotiert und das Heu geerntet wird. Paddock auf dem Streifen um das Tor, den Unterstand und den Trog, und auf jedem kleinen Paddock in täglicher Nutzung. Dieser abgenutzte Streifen ist das, was Sie jedes einzelne Jahr nachsäen werden, wenn Sie immer wieder eine Weidemischung hineinsäen, und es ist eine ausreichend kleine Fläche, sodass die höhere Saatmenge nicht das Problem ist, als das sie auf dem Papier aussieht.
|
Meadow, Beweidung und Heu |
Paddock, intensive Nutzung |
|
|
Konzipiert für |
Umtriebsweide, Mähen, Silage und Heu. Extensive Bedingungen, alle Bodentypen. |
Tägliche Nutzung, Galoppieren, Wälzen, Paddockgras und abgenutzte Streifen. Wird auch gemäht und zu Heu gemacht. |
|
Aussaatmenge |
45 bis 55 kg pro Hektar, bis zu 60 auf sehr kleinen Flächen, 45 mit einer Präzisionssämaschine |
90 kg pro Hektar |
|
Nachsaatmenge |
25 bis 30 kg pro Hektar |
45 kg pro Hektar |
|
Zusammensetzung |
36% spätes diploides Deutsches Weidelgras, 33% mittelfrühes diploides Deutsches Weidelgras, 14% Wiesenlieschgras, 14% Rotes Straußgras, 3% Kriechendes Straußgras |
30% Deutsches Weidelgras Sporttyp, 20% Deutsches Weidelgras weidebetont, fruktanarm, 20% Wiesenlieschgras, 20% Wiesenrispe, 10% Rotschwingel, ausläufertreibend |
|
Warum diese Arten |
Schmackhafter strukturierter Wuchs, Wiesenlieschgras für Faser und Heuqualität, Straußgräser für eine niedrige dichte Basis, die kurze Beweidung verträgt |
Trittfeste Rasengräser für eine geschlossene Grasnarbe, tiefere Durchwurzelung für Verankerung und Trockenheit, schnellere Regeneration nach der Beweidung |
|
Auch geeignet für |
Schafe, Ziegen und Hobby-Nutztiere |
Schafe, Ziegen und Alpakas |
|
Sackreichweite, Aussaat |
15 kg reichen zur Nachsaat von ca. 3.000 Quadratmetern |
15 kg reichen zur Nachsaat von ca. 1.666 Quadratmetern |
|
Kräuter beigemischt |
Ja, 250 g pro 15 kg Saatgut |
Nicht durch die Anleitungen zur Kräutermischung abgedeckt, bitte vorher nachfragen |
Kann man von derselben Fläche Heu schneiden, die man beweidet?
Ja, und beide Weidemischungen sind dafür gemacht. Meadow eignet sich für Beweidung, Silierung und Heu, und Paddock ist sowohl für Mähen und Heubereitung als auch für intensive Beweidung geeignet. Wenn Ihr Feld hauptsächlich beweidet wird und Sie es schneiden, wenn Sie können, ist eines von beiden das richtige Saatgut.
Wiesenschwingel ist der Grund, warum beide als Heu funktionieren. Es ist ein echtes Futtergras mit einem echten Fasergehalt und Pferde fressen es bereitwillig als Heu, was nicht auf alles zutrifft, was auf einer Fläche gut aussieht. Und weil beide Mischungen auf niedrigen Fruktangehalt ausgewählt sind, beginnt das daraus gewonnene Heu von einer niedrigeren Zucker-Basis aus als Heu von einer Produktions-Weidelgras-Narbe.
Ein Feld, das beweidet und gemäht wird, ist also eine Wiesenfläche, oder eine Paddockfläche, auf der der Boden täglich beansprucht wird, und Sie brauchen dafür nichts anderes. Die separate Heumischung ist für Flächen, die überhaupt nie beweidet werden, bei denen Mähen das Einzige ist, was jemals damit passiert. Die nächste Frage behandelt diesen Fall.
Ein praktischer Punkt, der in beiden Fällen gilt, und zwar der mineralische von vorhin. Eine Fläche, die Sie schneiden, exportiert mit jedem Ballen Mineralien, statt sie über den Dung wieder im Kreislauf zuzuführen, daher muss eine Schnittfläche früher und häufiger remineralisiert werden als eine rein beweidete. Wenn Sie jedes Jahr von derselben Fläche Heu abfahren, ist die Ausbringung von Lava Grit oder Basalt Meal im Abschnitt zur Erneuerung keine optionale Pflege, sondern ersetzt das, was Sie verkaufen oder verfüttern.
Welche Mischung, wenn Sie Heu schneiden statt zu beweiden?
Heu-Gras-Saatgut ist die Mischung für Flächen, die Sie nur mähen, und der Unterschied zu einer Weidemischung ist kein Marketing. Eine Weidenarbe ist darauf gezüchtet, zu überleben, wenn sie bis auf den Boden abgefressen und begangen wird. Ein Mähbestand ist darauf gezüchtet, standfest zu sein, Ertrag zu bringen und sich sauber vom Feld ernten zu lassen, und das sind nahezu gegensätzliche Aufgaben. Wenn dieselbe Fläche zu irgendeinem Zeitpunkt im Jahr beweidet wird, sollten Sie eher Meadow verwenden, oder Paddock dort, wo sie täglich begangen wird, statt dieser Mischung.
Die Zusammensetzung zeigt Ihnen, wofür sie gedacht ist. 49 Prozent Rohrschwingel, 20 Prozent Wiesenlieschgras, 10 Prozent Festulolium, 10 Prozent Knaulgras, 10 Prozent Wiesenschwingel und 1 Prozent Wiesen-Ruchgras. Wiesenlieschgras, Wiesenschwingel und Knaulgras liefern die Faser und die Schmackhaftigkeit, weshalb Pferde die Krippe leeren, statt darin zu sortieren. Der Rohrschwingel ist die tief wurzelnde Masse, die den Ertrag durch einen trockenen Sommer trägt.
Diese 1 Prozent Wiesen-Lieschgras sind kein Rundungsfehler. Das ist das Gras, das Heu nach Heu riechen lässt, und ein Pferd frisst zuerst mit der Nase.
Daraus folgen drei Dinge, die für jeden wichtig sind, der sein eigenes Raufutter macht. Es liefert bis zu 30 Prozent mehr pro Hektar als eine Standard-Heumischung, was sich auf einer Fläche, die Sie zweimal im Jahr schneiden, schnell summiert. Es wächst gleichmäßig und dicht ohne grobe Halme, sodass das Mähen sauber ist und weniger Abfall im Ballen landet. Und es trocknet nach dem Schnitt schneller, was in einem nordeuropäischen Sommer öfter, als irgendjemandem lieb ist, den Unterschied zwischen Heu und schimmeligem Heu ausmacht.
Es ist fruktanarm wie die Weidemischungen, reduziert also das Risiko von Hufrehe und Übergewicht, und ist auf Keimfähigkeit und Reinheit NAK-zertifiziert. Es wurzelt tief, hält über Jahre eine stabile Narbe und benötigt weniger Nachsaat als eine leichtere Mischung.
Säen Sie es maschinell mit 60 bis 65 kg pro Hektar. Zur Nachsaat 30. Jede Packungsgröße gibt ihre Fläche bei 60 kg pro Hektar an, daher reicht ein Sack bei der Nachsaatmenge genau doppelt so weit.
Die ehrliche Grenze: Das ist keine Weidemischung. Sie wird etwas Beweidung tolerieren, wie jede Grasnarbe, aber eine Heumischung wird unter täglichem Hufverkehr an einem Durchgang aufgehen, und dafür gibt es Paddock. Die Entscheidung läuft also auf zwei Fragen hinaus: wie stark der Boden beansprucht wird und ob überhaupt jemals beweidet wird. Beweidet und geschnitten auf normalem Boden: Meadow. Beweidet und geschnitten auf Boden, der täglichen Verkehr aushält: Paddock. Nie beweidet, nur gemäht: Hay.
Sollten Sie Wiesenkräuter ins Saatgut mischen?
Es lohnt sich, es zu machen, es ist im Vergleich zum Saatgut günstig, und es ist beim Säen viel einfacher als zu jedem späteren Zeitpunkt.
Wiesenkräuter ist eine Neun-Kräuter-Mischung, entwickelt für Pferdeweiden: 18 Prozent Kümmel, 14 Prozent Fenchel, 13 Prozent Petersilie, 13 Prozent Spitzwegerich, 12 Prozent Wegwarte, 11 Prozent Schafgarbe, 8 Prozent Klettenlabkraut, 8 Prozent Wilde Möhre und 3 Prozent Wilder Pastinak. Mischen Sie 250 Gramm in 15 kg der Weidemischung, das deckt ungefähr 3.000 Quadratmeter ab, und säen Sie es als eine Mischung aus.
Sie bewirkt zwei Dinge, und beides ist für eine Futterpflanze wichtig. Sie macht die Weide schmackhafter, was auf einer Fläche, auf der Pferde selektiv grasen, eine gleichmäßigere Aufnahme und weniger von dem Problem der kahlen Stellen bedeutet, mit dem dieser Leitfaden begonnen hat. Und die Kräuter enthalten natürliche Inhaltsstoffe, die eine gesunde Darmflora und die Verdauung unterstützen, was einem Pferd hilft, aus demselben Gras mehr herauszuholen, und zugleich die allgemeine Widerstandskraft und Vitalität unterstützt.
Es lohnt sich, sich Wegwarte und Spitzwegerich einzeln anzusehen. Beide wurzeln tief, sodass sie Mineralien und Feuchtigkeit erreichen, die die Gräser nicht erreichen, und beide werden tatsächlich gefressen statt gemieden. Schafgarbe und Kümmel sind aus demselben Grund traditionelle Weidekräuter. Das ist keine Wildblumenmischung fürs Aussehen, es ist eine Futter-Entscheidung.
Zwei ehrliche Vorbehalte. Die Mischanleitung ist für die Weidemischung mit 250 Gramm pro 15 kg geschrieben. Eine Paddock-Mischung wird mit nahezu der doppelten Saatmenge pro Hektar gesät, sodass das Beibehalten desselben Gewichtsverhältnisses ungefähr doppelt so viele Kräuter pro Hektar in den Boden bringen würde, und die Anleitung deckt diesen Fall nicht ab; fragen Sie daher nach, bevor Sie es selbst hochskalieren. Und mischen Sie es gründlich: Kräutersamen und Grassamen haben unterschiedliche Größen und Gewichte und trennen sich in einem Behälter, daher prüfen Sie, dass sich die Mischung nicht auf halber Strecke über das Feld abgesetzt hat.
Wie viel Saatgut und wie viel Bodenverbesserer für Ihr Feld?
In realen Flächen berechnet, weil Mengen pro Hektar bei einem in Metern gemessenen Paddock umständlich anzuwenden sind.
|
Ihre Fläche |
Saatgut- und Bodenverbesserer-Mengen |
|
1 Hektar, komplette Erneuerung, Weidemischung |
45 bis 55 kg Meadow. Kalk + Magnesium 200 kg bei einer ersten Kalkung. Lavagrus oder Basaltmehl 1.500 kg. Bentonit 1.500 kg auf leichtem Sandboden. Kuhmistpellets 1.000 kg, oder 2.000 kg auf magerem Boden. Weidedünger 500 kg. |
|
1 Hektar, komplette Erneuerung, Paddock-Mischung |
90 kg Paddock, mit denselben Bodenmengen wie oben. |
|
1 Hektar, Nachsaat |
25 bis 30 kg Meadow, oder 45 kg Paddock. Keine Bodenbearbeitung, also kein Strukturverbesserer, aber Kalk, organische Substanz und Nährstoffe gelten weiterhin, wenn die Analyse und der Spatentest danach verlangen. |
|
3.000 m2 Feld, vollständige Erneuerung |
Ein 15-kg-Sack Meadow deckt das genau ab. Kalk +Mg 60 kg, Lava Grit oder Basalt Meal 450 kg, Bentonit 450 kg auf leichtem Boden, Cow Manure Pellets 300 kg, Pasture Fertiliser 150 kg. |
|
3.000 m2 Feld, Nachsaat |
Etwa 8 kg Meadow, also deckt ein Sack das ab und mehr. |
|
1.666 m2 Paddock, vollständige Erneuerung |
Ein 15-kg-Sack Paddock deckt das genau ab. Kalk + Mg 33 kg, Lava Grit oder Basalt Meal 250 kg, Cow Manure Pellets 167 kg, Pasture Fertiliser 83 kg. |
|
Ein abgenutzter Streifen von 500 m2 an einem Tor oder Trog |
Etwa 4,5 kg Paddock bei der vollen Aussaatmenge. Das ist auch die Größenordnung, bei der Activator Mix sinnvoll ist, mit 2 bis 5 Litern pro Quadratmeter, also 1.000 bis 2.500 Liter. |
|
Wiesenkräuter |
250 Gramm pro 15 kg Weidemischung, für etwa 3.000 m2. |
Die Flächenleistung pro Packung bei beiden Saatmischungen ist mit der vollen Aussaatmenge berechnet, daher deckt ein Sack, der für 3.000 Quadratmeter angegeben ist, bei einer Erneuerung auch 3.000 Quadratmeter ab. Beim Nachsaaten mit etwa der halben Menge reicht derselbe Sack ungefähr doppelt so weit, was man wissen sollte, bevor man zwei bestellt.
Messen Sie die Fläche, statt sie zu schätzen. Fast jeder unterschätzt einen Paddock, den er jeden Tag sieht, und wenn Ihnen nach zwei Dritteln die Menge ausgeht, bleibt jahrelang ein sichtbar dünner Streifen zurück.
Teil sechs: nach der Aussaat, und jedes Jahr danach
Düngung einer neuen oder erneuerten Weide
Weidedünger All-In-One ist speziell für Pferdeweiden entwickelt, und der Grund ist wichtig. Es basiert auf hygienisiertem Mist, angereichert mit natürlichen Mineralien und Spurenelementen, und der Stickstoff wird über etwa 120 Tage allmählich verfügbar statt schlagartig. Diese langsame Freisetzung ist der entscheidende Punkt für eine Pferdeweide: Das Gras gerät nicht in einen Wachstumsschub, und der Proteingehalt bleibt dort, wo Sie ihn für ein Pferd haben möchten, statt stark anzusteigen. Das Ergebnis ist schmackhaftes Gras und Raufutter statt eines üppigen Schubs.
Die Aufwandmenge beträgt 1 kg pro 20 Quadratmeter, das sind 500 kg pro Hektar. Erste Anwendung im Frühjahr, zweite im Sommer, eine optionale dritte im Herbst. Anwenden, wenn Regen erwartet wird, oder einwässern. Geeignet zu jeder Jahreszeit außer bei Bodenfrost.
Es wird als Mikrogranulat geliefert, was für Weideland bewusst so gewählt ist: Die Körnchen arbeiten sich schnell in den Boden ein, statt auf der Oberfläche liegen zu bleiben, wo ein Tier sie aufnehmen könnte. Deshalb können Tiere kurz nach dem Düngen wieder auf die Weide, und 14 Tage Pause ergeben das beste Ergebnis. Das sind zwei verschiedene Fragen. Die Sicherheit ist dadurch gegeben, dass die Körnchen eingezogen werden; die Ergebnisse sind besser, wenn das Gras zwei Wochen Zeit hat, den Dünger zu nutzen, bevor es beweidet wird. Wenn Sie es sich beim Weiden erlauben können, nehmen Sie die 14 Tage.
Und denken Sie an die Reihenfolge-Regel aus dem Kalk-Abschnitt: zuerst kalken, danach düngen, niemals beides im selben Arbeitsgang.
Wann können Pferde wieder drauf?
Nach der Aussaat: nicht, bevor das neue Gras wirklich Wurzeln geschlagen hat – was bei einer Herbstaussaat realistisch erst im folgenden Frühjahr bedeutet und nicht nach ein paar Wochen im Oktober.
Neue Keimlinge werden unter einem Huf komplett herausgerissen, weil sie sich noch nicht verankert haben, und die Bereiche, die Sie am dringendsten reparieren wollten, sind die, die zuerst betreten werden. Ein eingesätes Feld sieht lange fertig aus, bevor es Gewicht tragen kann. Wenn Sie nur ein Feld haben und es nicht für eine Saison aus der Nutzung nehmen können, machen Sie den abgenutzten Streifen jetzt und den Rest nächstes Jahr, statt das ganze Feld nur halb zu etablieren und alles zu verlieren.
Führen Sie das Beweiden schrittweise wieder ein, wenn Sie zurückkehren. Zuerst kurze Zeiträume, und möglichst nicht bei Nässe, denn eine neu etablierte Grasnarbe lässt sich leicht aus weichem Boden herausziehen.
Was, wenn die Weide dünn bleibt?
Finden Sie heraus, welche von fünf Dingen passiert ist, bevor Sie mehr Saatgut kaufen, denn vier davon sind kein Saatgutproblem.
Zu lange stehen gelassenes Gras vor der Aussaat ist das häufigste von allem. Wenn die bestehende Grasnarbe nicht abgeweidet oder stark abgemäht wurde, bekamen die Keimlinge nie das Licht, um mitzuhalten, und die Sache war verloren, bevor das Saatgut ausgebracht wurde.
Kein Bodenkontakt ist Nummer zwei, und es bedeutet meist, dass das Feld nicht gewalzt wurde oder das Saatgut auf Filz gelangte, der nie ausgeeggt wurde. Saatgut auf totem Material trocknet aus und stirbt, egal was das Wetter macht.
Austrocknen ist Nummer drei, und auf einem Feld, das Sie nicht bewässern können, ist es teilweise Glück. Es zeigt sich als dünnes Ergebnis über die ganze Fläche hinweg statt in Flecken, nach einem trockenen zweiwöchigen Zeitraum nach der Aussaat.
Bodenchemie ist Nummer vier und die, die sich wiederholt. Falscher pH-Wert oder ein echter Mangel, und das Saatgut keimt und stagniert dann, und es wird nächstes Jahr und das Jahr danach dasselbe tun. Dafür war die Analyse da.
Zu frühes Beweiden ist Nummer fünf, und es ist am leichtesten zu vermeiden. Wenn die dünnen Bereiche mit den Wegen und Torbereichen übereinstimmen, wissen Sie, was passiert ist.
Nicht sicher, was davon Sie da sehen? Schicken Sie mir die Bodenanalyse und ein Foto der schlimmsten Stelle des Feldes, und ich sage Ihnen ehrlich, was ich glaube, was passiert ist – auch wenn die Antwort lautet, dass es noch einen weiteren Monat braucht und kein weiteres Geld.
Was Sie jedes Jahr tun sollten, damit Sie das nicht noch einmal tun müssen
Das meiste, was eine Pferdeweide gut hält, kostet nichts, und alles davon wirkt gegen das Muster, mit dem dieser Leitfaden begonnen hat.
Geben Sie ausgebesserter oder nachgesäter Weide Zeit, sich zu etablieren, bevor Sie wieder beweiden. Pferde zu früh wieder hinauszulassen ist eine der schnellsten Arten, die Arbeit zunichtezumachen.
-
Rotieren und ruhen lassen. Selektives Weiden ist die Hauptursache für Unebenheit, und die einzige wirkliche Antwort ist, die Pferde lange genug herunterzunehmen, damit die abgeweideten Bereiche über ihren Wachstumspunkt hinaus nachwachsen. Teilen Sie ein Feld mit Elektroband, wenn Sie nur eines haben.
-
Das Grobe abmähen. Pferde werden die hohen, stängeligen Bereiche um Dung herum nicht abweiden, daher hält Mähen sie das ganze Feld in produktivem Wachstum, statt zuzulassen, dass die Hälfte davon zur Samenbildung kommt.
-
Schleppen Sie den Mist auf allem, was Sie nicht aufsammeln. Das verteilt die Nährstoffe, bricht die verschmähten Stellen auf und legt Wurmlarven frei. Das ist der einzelne, kostenlose Job mit dem höchsten Wert auf der Liste.
-
Geben Sie etwas zurück, wenn Sie abäppeln. Machen Sie weiter, es ist das Richtige, aber planen Sie ein, dass die Fläche schubkarrenweise ausgezehrt wird. Stallmist, Kompost oder Rinderdung-Pellets 3in1 mit 1.000 kg pro Hektar, einmal im Jahr oder alle paar Jahre, je nachdem, was Ihnen der Spaten zeigt. Terminieren Sie es für ein Paddock, das ohnehin aus der Rotation herauskommt, sodass die sieben bis vierzehn Tage Ruhezeit Sie nichts kosten.
-
Bleiben Sie von nassem Boden weg. Hufe auf wassergesättigtem Boden sind der Weg, wie Verdichtung entsteht, und Verdichtung ist das, was Sie bei der Erneuerung mit Geld behoben haben.
-
Nutzen Sie im Winter, wenn Sie eine haben, eine befestigte Fläche oder eine Ausweichfläche, und wenn Sie keine haben, halten Sie sie zumindest, wenn möglich, von den nassesten Ecken fern.
-
Testen Sie den Boden alle drei oder vier Jahre, statt darauf zu warten, dass die Grasnarbe es Ihnen sagt. Sie wird es Ihnen spät sagen.
-
Säen Sie jedes Jahr ein wenig nach statt alle zehn Jahre viel. Dreißig Kilogramm pro Hektar in eine Fläche, die nur leicht lückig ist, ist deutlich günstiger als eine vollständige Erneuerung, und es lässt dem Unkraut nie eine Chance, Fuß zu fassen.
Eine Pferdeweide ist eine Kultur, die von einem Tier geerntet wird, das ungleichmäßig grast und darauf steht. Mit diesem Gedanken bewirtschaftet, hält sie Jahrzehnte. Sich selbst überlassen, baut sie still ab, und wenn sie schlecht aussieht, sind Sie eher bei einer Erneuerung als bei einer Ausbesserung.
Und wenn Sie zu irgendetwas davon eine zweite Meinung möchten, senden Sie mir eine Bodenanalyse. Kostenlos, unverbindlich, und wenn die ehrliche Antwort ist, dass Ihr Feld dieses Jahr nichts braucht, ist das die Antwort, die Sie bekommen.
|
Produkt |
Erste Erwähnung |
|
Ende von „warum kann man eine Pferdeweide nicht mit normalem Rasensamen einsäen“, dann erneut im Nachsaat-Abschnitt, im Abschnitt zum Saatbett und im Abschnitt zur Saatgutauswahl. |
|
|
Gleiche erste Erwähnung wie Wiese, dann der Nachsaat-Abschnitt, der Abschnitt zum Saatbett und der Abschnitt zur Saatgutauswahl. |
|
|
pH-Abschnitt. |
|
|
Mineral-Abschnitt, der erste von zwei. |
|
|
Mineral-Abschnitt, der zweite, dann im Tonabschnitt erneut referenziert. |
|
|
Abschnitt zu sandigem Boden. |
|
|
Abschnitt zur organischen Substanz, mit dem Hinweis zur Größenordnung im selben Absatz. |
|
|
Der Abschnitt darüber, warum eine Pferdeweide organische Substanz verliert, dann im folgenden Vergleichsabschnitt noch einmal benannt. Zwei Links, nicht drei. |
|
|
Düngung-Abschnitt. Im Vergleichsabschnitt darüber namentlich genannt, ohne Verlinkung, weil der Link dahin gehört, wo die Details stehen. |
|
|
Kräuter-Abschnitt. |
|
