Behandeln Sie zuerst Moos, falls vorhanden, mähen Sie dann kurz und vertikutieren Sie, um den Rasenfilz herauszuziehen, säen Sie die dünnen und kahlen Bereiche nach, bringen Sie eine dünne Schicht Topdressing auf und halten Sie die Oberfläche feucht. September ist der beste Monat dafür, weil der Boden noch die Sommerwärme hält und der Unkrautdruck gering ist. Die meisten Rasenflächen wirken vier bis sechs Wochen später wirklich wiederhergestellt.
Wann sollten Sie einen Rasen reparieren?
Ende August bis September, und bei einem milden Herbst bis in den frühen Oktober. Das ist das zweite und bessere der beiden Rasen-Zeitfenster im Jahr.
In dieser Zeit kommen drei Dinge zusammen. Der Boden hält noch die Wärme, die er über den Sommer aufgebaut hat, und warmer Boden sorgt dafür, dass Rasensaat schnell keimt, statt einfach nur dazuliegen. Der Niederschlag wird verlässlicher als im Juli. Und Unkrautsamen sind jetzt weit weniger aktiv als im Frühjahr, sodass Ihr neuer Rasen aufläuft, ohne gegen einen Schub an Unkraut um Licht konkurrieren zu müssen.
Die Bodentemperatur ist die Grenze, nicht der Kalender. Scarifying Mix funktioniert von März bis Oktober, sofern die Bodentemperatur über 6 Grad Celsius bleibt. In der Praxis: Wenn Sie einen Finger bequem in die oberste Bodenschicht drücken können und sie nicht kalt ist, sind Sie im passenden Zeitfenster. Sobald der Boden darunter fällt, bleibt Saat ruhend liegen und wird von Vögeln gefressen, statt zu keimen.
Was Sie nicht tun sollten, ist, einen Rasen mitten in einer Hitzewelle oder einer Dürre zu reparieren. Ein gestresster Rasen, der durch einen Vertikutierer aufgerissen wird, erholt sich nicht, er verliert nur noch mehr Gras. Wenn der Boden hart wie gebacken ist, warten Sie erst auf Regen, damit er sich wieder lockert.
Braucht Ihr Rasen eine Reparatur oder eine vollständige Erneuerung?
Reparieren Sie den Rasen, wenn der Großteil des vorhandenen Grases noch erhaltenswert ist. Erneuern Sie ihn vollständig, wenn blanker Boden, Unkraut oder grobes Gras dominieren, weil Nachsaat nur das verbessert, was noch genug gesunden Rasen hat, um sich ringsherum zu erholen.
Reparatur funktioniert, wenn das meiste von dem, was da ist, noch Gras ist, das es zu behalten lohnt. Wenn Unkraut und blanker Boden dominieren, oder der Boden wirklich eingeebnet werden muss, sind Sie besser beraten, neu anzufangen.
Eine grobe Arbeitsregel: Wenn noch mehr als etwa die Hälfte der Fläche einigermaßen brauchbares Gras ist, reparieren Sie ihn. Wenn es weniger als die Hälfte ist, oder wenn das meiste, was wächst, grobes Unkrautgras wie Einjähriges Rispengras ist, wird Nachsaat das Problem nicht lösen, weil Sie das Unkrautgras zur gleichen Zeit düngen und bewässern wie die neue Saat.
Wenn das Ihre Situation ist, das vollständiger Leitfaden zur Rasenerneuerung deckt das Abschälen, Kultivieren und Neuansäen von Grund auf ab, sowie welche Saat für einen neuen Rasen zu wählen ist. Alles Folgende setzt voraus, dass Sie den vorhandenen Rasen behalten.
Eine Kontrolle, bevor Sie so oder so irgendetwas kaufen. Heben Sie mit den Fingern eine Ecke der schlimmsten Stelle an. Wenn sich die Grasnarbe wie ein Teppich zurückziehen lässt, mit fast keinen Wurzeln darunter, halten Sie an und lesen Sie zuerst den Abschnitt über Wurzelschäden nahe dem Ende dieser Anleitung, denn weder Ausbessern noch Nachsäen wird funktionieren, bis das behoben ist.
Warum Moos vor dem Vertikutieren behandeln und nicht danach?
Weil sich abgestorbenes Moos sauber ausrechen lässt und lebendes Moos nicht. Behandeln Sie es, warten Sie, bis es schwarz wird, dann vertikutieren Sie.
Ausbringen Eisensulfat mit 25 Gramm pro Quadratmeter, und lassen Sie mindestens eine Woche vergehen, bevor Sie vertikutieren. Das Moos stirbt innerhalb weniger Tage ab und wird dunkel, und dann hebt der Vertikutierer es in einem Durchgang zusammen mit dem Rasenfilz darunter heraus. Vertikutieren Sie, solange das Moos noch lebt, reißen Sie an lebendem Pflanzenmaterial, was dem Rasen weniger bringt und dem Gras darum herum mehr schadet.
Zwei Bedingungen sind wichtig. Es wirkt besser über 10 Grad Celsius, und es braucht trockenes Wetter bei der Ausbringung mit Regen oder Bewässerung danach, um es in den Boden zu bewegen. Das Anwendungsfenster ist März bis Oktober, daher passt September gut.
Eine Warnung, die mehr zählt als alles oben Genannte. Eisensulfat färbt ab. Es hinterlässt dauerhafte Rostflecken auf Beton, Pflaster, Fliesen und Kleidung, und Rückstände werden über Schuhsohlen und Haustierpfoten weitergetragen. Kehren Sie alles, was auf einen Weg gelangt, sofort weg, und halten Sie alle vom behandelten Rasen fern, bis Regen oder Bewässerung es in den Boden eingewaschen hat. Das ist die eine Sache in diesem ganzen Prozess, die Schaden verursacht, den Sie nicht rückgängig machen können.
Wenn Sie kein Moos haben, überspringen Sie diesen Schritt vollständig. Es gibt nichts zu gewinnen, wenn Sie es auf einen Rasen anwenden, der es nicht braucht.
Moos ist ebenfalls eher ein Symptom als eine Ursache. Es breitet sich dort aus, wo das Gras bereits geschwächt ist, meist durch sauren Boden, Verdichtung, Schatten oder zu kurzes Mähen. Es abzutöten räumt die Fläche frei, aber wenn Sie sonst nichts ändern, kommt es zurück. Weiter unten gibt es einen Abschnitt darüber, warum das passiert.
Was ist der Unterschied zwischen Vertikutieren und Aerifizieren?
Vertikutieren zieht abgestorbenes Material zwischen den Graspflanzen heraus. Aerifizieren macht Löcher hinunter in den Boden. Sie lösen unterschiedliche Probleme, und die meisten Rasenflächen, die renoviert werden, brauchen beides - in dieser Reihenfolge.
Rasenfilz ist die braune, schwammige Schicht aus abgestorbenen Halmen, Wurzeln und altem Schnittgut, die sich auf Bodenniveau zwischen den grünen Grashalmen und dem Boden aufbaut. Eine dünne Schicht ist normal und nützlich. Sobald sie deutlich über einen Zentimeter hinausgeht, wirkt sie wie ein Schwammdeckel: Wasser bleibt darin stehen, statt die Wurzeln zu erreichen, Luft kann nicht zirkulieren, und das Gras beginnt eher in den Rasenfilz als in den Boden zu wurzeln, was den gesamten Rasen flach und anfällig für Trockenheit macht. Vertikutieren entfernt ihn, mit Messern oder Federzinken, die vertikal durch die Grasnarbe harken.
Verdichtung ist ein anderer Fehler, und er liegt darunter. Durch Füße, Rasenmäher, Kinder oder Maschinen fest zusammengedrückter Boden hat die Luft aus sich herausgepresst. Wurzeln können nicht hindurchdringen, Wasser steht an der Oberfläche, statt abzulaufen, und kein Vertikutieren erreicht es, weil das Problem unterhalb der Tiefe liegt, die die Messer erreichen. Aerifizieren lindert es, indem man Löcher in den Boden stanzt oder schneidet.
Um festzustellen, was Sie haben, schneiden Sie mit einem Spaten einen kleinen Keil aus dem Rasen, etwa eine Spatentiefe, und schauen Sie ihn sich von der Seite an. Sie sehen das Profil: oben grüne Halme, dann eine braune faserige Schicht, dann Boden. Messen Sie die braune Schicht. Deutlich mehr als ein Zentimeter, und Vertikutieren lohnt sich. Dann schauen Sie sich den Boden darunter an. Wenn er dicht und grau ist und die Wurzeln abrupt enden, statt durch ihn nach unten zu laufen, haben Sie zusätzlich Verdichtung.
Zuerst vertikutieren, danach aerifizieren. Vertikutieren ist eine schmutzige Angelegenheit und zieht Material über die ganze Oberfläche hoch, daher füllt man beim Aerifizieren davor die neuen Löcher danach einfach mit Abfall.
Zum Aerifizieren ist eine Grabegabel auf einem Hausrasen tatsächlich ausreichend. Stechen Sie sie so tief ein, wie die Zinken gehen, und wippen Sie sie leicht, mit Löchern im Abstand von etwa 10 bis 15 Zentimetern. Auf schwerem Ton leistet ein Hohlzinken-Aerifizierer, der Bodenkerne herauszieht, deutlich mehr als Vollzinken-Stechen und lohnt es sich, ihn eher jedes dritte oder vierte Jahr statt jährlich zu mieten. Auf einer großen Rasenfläche oder einer Sportfläche deckt ein motorbetriebener Aerifizierer die Fläche viel schneller ab und ist die sinnvolle Wahl.
Aerifizieren ist optional. Wenn Ihr Boden gut drainiert und der Rasen nicht stark begangen wird, lassen Sie es. Es sind die verdichteten Bereiche, Durchgänge, Wege, die quer über das Gras ausgetreten sind, der Streifen, wo alle die Kurve schneiden, die es tatsächlich brauchen, nicht der ganze Rasen routinemäßig.
Wie vertikutiert man einen Rasen richtig, und wie tief?
Mähen Sie zuerst kurz, vertikutieren Sie dann in zwei Richtungen und harken Sie anschließend alles ab, was dabei hochkommt. Die Tiefeneinstellung ist der Punkt, bei dem die meisten Leute etwas falsch machen.
Mähen Sie auf etwa 3 Zentimeter herunter, knapp oberhalb des Wachstumspunktes des Grases. Wenn Sie zuerst kurz schneiden, erreichen die Messer den Rasenfilz, statt durch Blatt zu hacken. Sammeln Sie das Schnittgut auf.
Stellen Sie den Vertikutierer flach genug ein, um Rasenfilz zu entfernen, nicht Gras-Kronen. Ein Rasen sollte nach dem Vertikutieren rau aussehen, aber nicht zerfetzt; tiefere Einstellungen liefern kein besseres Ergebnis, sie verursachen mehr Schaden, den der Samen reparieren muss.
Stellen Sie die Messer so ein, dass sie nur die obersten paar Millimeter des Bodens streifen, nicht tiefer. Das ist der Fehler, der Rasen ruiniert: Man stellt einen Vertikutierer tief ein in der Annahme, tiefer sei gründlicher, und er reißt dabei lebende Gras-Kronen zusammen mit dem Rasenfilz heraus. Sie wollen, dass er totes Material entfernt, nicht dass er kultiviert. Wenn die Maschine hüpft oder der Rasen eher zerfetzt als geharkt aussieht, ist er zu tief eingestellt.
Bearbeiten Sie den Rasen einmal in eine Richtung, dann noch einmal schräg über den ersten Durchgang. Zwei Richtungen holen den Rasenfilz heraus, der flach entlang der ersten Fahrtrichtung liegt.
Dann harken Sie alles ab, was hochkommt. Dieser Schritt wird ausgelassen, und das ist wichtig: Eine Schicht aus ausgeharktem Rasenfilz und totem Moos, die auf der Oberfläche liegen bleibt, erstickt das Saatgut, das Sie gleich aussäen werden. Rechnen Sie mit einer überraschenden Menge Material; mehrere Tonnenladungen aus einem durchschnittlichen Rasen sind normal. Es kompostiert gut, ist aber kohlenstoffreich und langsam, daher mischen Sie es mit grünem Material, statt es allein auf einen Haufen zu werfen.
Auch das Timing innerhalb des Tages hilft. Leicht feuchter Boden mit trockenem Gras ist ideal. Knöcheltrockener Boden lässt die Zinken über die Oberfläche rutschen, und matschiger Boden reißt eher, als dass er kämmt.
Der Rasen wird danach alarmierend aussehen. Dünn, braun, stellenweise kahlgeschoren. So soll ein vertikutierter Rasen aussehen, und das ist der Zeitpunkt, an dem das Saatgut ausgebracht wird.
Was machen Sie mit dem Unkraut?
Entfernen Sie sie von Hand, bevor Sie vertikutieren. Es gibt hier keine Abkürzung, die zu empfehlen wäre, und Nachsaat darüber entfernt sie nicht.
Löwenzahn, Wegerich, Gänseblümchen und Kriechender Hahnenfuß überstehen das Vertikutieren problemlos, weil sie aus einer Pfahlwurzel oder aus Ausläufern, die unterhalb der Tiefe liegen, die die Messer erreichen, wieder austreiben. Säen Sie neues Gras um sie herum, und in sechs Wochen haben Sie einen dichteren Rasen mit genau denselben Unkräutern darin.
Heben Sie sie mit einer schmalen Kelle oder einem alten Küchenmesser heraus und nehmen Sie die ganze Wurzel mit, statt den oberen Teil abzubrechen. Feuchter Boden nach Regen macht das viel einfacher als trockener Boden, daher lohnt es sich, auf einen nassen Tag zu warten. Machen Sie es vor dem Vertikutieren statt danach, damit die Löcher, die Sie hinterlassen, zusammen mit allem anderen eingesät werden.
Organifer verkauft keinen selektiven Unkrautvernichter, und ich werde Sie nicht zu dem eines anderen schicken. Auf einem Rasen, den Sie ohnehin gleich nachsäen werden, ist die mechanische Entfernung der zuverlässige Weg, und sie kostet einen Nachmittag. Wenn das, was Sie vor sich haben, mehr Unkraut als Gras ist, sind Sie eher auf dem Weg der Erneuerung als auf diesem.
Sollten Sie Lawn Repair Seed oder Scarifying Mix verwenden?
Scarifying Mix für die bequeme Anwendung auf einem Rasen, der dünn ist, aber immer noch weitgehend aus Gras besteht. Für wirklich ernsthafte Ausbesserungen verwenden Sie reines Saatgut in voller Aufwandmenge.
Scarifying Mix ist Rasensamen, ein pflanzenbasierter NPK-Dünger und ein Bodenverbesserer, in einem Sack gemischt, dafür gemacht, direkt nach dem Vertikutieren mit 30 bis 40 Gramm pro Quadratmeter ausgebracht zu werden. Ein Produkt, ein Arbeitsgang, nichts separat zu kaufen oder zeitlich getrennt zu erledigen. Das Saatgut ist eine professionelle Vierfach-Mischung aus Weidelgras, die sich schnell etabliert und eine feine, dichte Grasnarbe bildet. Wenn Ihr Rasen dünn, moosig und eher aufzufrischen als neu aufzubauen ist, ist dies der effiziente Weg, und es wird die Aufgabe gut erledigen.
Wo es an seine Grenzen stößt, sind echte Schäden. Schauen Sie, was im Sack ist: Diese 30 bis 40 Gramm sind Saat und Dünger und Bodenverbesserer zusammen, daher ist die tatsächliche Saatmenge, die pro Quadratmeter ankommt, zwangsläufig geringer, als wenn Sie reine Saat mit ihrer eigenen Menge ausbringen. Das ist in Ordnung, wenn Sie bestehenden Rasen verdichten. Es reicht nicht, wenn Sie wirklich kahlen Boden zu füllen haben, wo die Saatmenge die ganze Arbeit macht und kein etablierter Rasen da ist, der sich darum herum schließen kann.
Für alles, was über leichte Maßnahmen hinausgeht, ist mein eigener Rat daher, 100 Prozent Saat zu verwenden. Rasen-Reparatursaat - robust ist reine Saat, 75 Prozent Englisches Raygras mit 25 Prozent Wiesen-Schwingel, niederländisch NAK-zertifiziert. Zwei Gründe, sie zu bevorzugen, wenn der Schaden erheblich ist. Erstens: Sie steuern die Menge: 1 kg pro 50 Quadratmeter auf kahlem Boden, das ist doppelt so viel wie die Nachsaatmenge, und auf den schlimmsten Stellen können Sie noch höher gehen. Zweitens: der Wiesen-Schwingel. Er bildet eine robustere, tiefer wurzelnde Rasennarbe als Raygras allein, die Verschleiß und dem nächsten trockenen Sommer standhält, und es lohnt sich, ihn in einem Rasen zu haben, den Sie faktisch neu aufbauen.
Der Nachteil ist, dass reine Saat keine Nährstoffe mitbringt und nichts für den Boden, daher müssen Sie diese separat zugeben. Die nächsten zwei Abschnitte behandeln beides, und keines ist kompliziert.
Viele nutzen beides, Scarifying Mix auf den größeren, dünnen Bereichen und Rasen-Reparatursaat in voller Menge, in die kahlen Stellen eingearbeitet. Was Sie nicht tun sollten, ist keines von beiden zu verwenden und zu hoffen, dass der bestehende Rasen von allein dichter wird, sobald der Rasenfilz weg ist. Vertikutieren öffnet den Boden, und wenn Sie ihn nicht mit Rasen füllen, füllen ihn stattdessen Unkräuter.
Wie viel Rasensamen brauchen Sie pro Quadratmeter?
Es hängt davon ab, welches Produkt Sie verwenden und ob Sie nachsäen oder auf kahlen Boden säen. Messen Sie zuerst die Fläche und dann die Saat, statt nach Augenmaß zu urteilen.
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Produkt und Situation |
Menge |
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Scarifying Mix, Ganzrasen-Renovierung nach dem Vertikutieren |
30 bis 40 Gramm pro Quadratmeter. Verwenden Sie den höheren Wert auf kahlen Stellen. |
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Rasen-Reparatursaat, Nachsaat in bestehenden Rasen |
1 kg pro 100 Quadratmeter, das sind 10 Gramm pro Quadratmeter. |
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Rasen-Reparatursaat, Aussaat auf wirklich kahlem Boden |
1 kg pro 50 Quadratmeter, das sind 20 Gramm pro Quadratmeter. Verdoppeln Sie die Nachsaatmenge, weil kein vorhandener Rasen da ist, der rundherum zuwächst. |
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Eisensulfat, Moosbehandlung vor dem Vertikutieren |
25 Gramm pro Quadratmeter, mindestens eine Woche vor dem Vertikutieren. |
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Rasen-Topdressing, nach der Nachsaat eines bestehenden Rasens |
Nicht mehr als 1 Liter pro Quadratmeter. Wiederholen Sie nach ein paar Wochen, statt auf einmal mehr auszubringen. |
Zu niedrige Mengen lassen Lücken, die Unkraut besetzt. Deutlich zu hohe Mengen ergeben keinen dichteren Rasen, sondern Keimlinge, die miteinander konkurrieren, und die schwächsten sterben ab. Die angegebene Menge ist die Menge.
Ein praktischer Hinweis: All dies setzt voraus, dass Sie die Fläche Ihres Rasens kennen. Messen Sie sie ab und multiplizieren Sie, statt zu schätzen, denn die meisten Menschen unterschätzen einen Rasen, den sie jeden Tag sehen, deutlich, und dann geht ihnen nach zwei Dritteln die Saat aus und sie beenden den Rest mit halber Menge.
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Wie säen Sie Rasensamen gleichmäßig aus, von Hand oder maschinell?
Von Hand ist bis zu ein paar hundert Quadratmetern vollkommen genau, wenn Sie das Saatgut teilen und die Fläche zweimal kreuzweise bearbeiten. Darüber spart ein kalibrierter Streuwagen sowohl Zeit als auch Genauigkeit, und für große Flächen leistet eine Nachsaatmaschine bessere Arbeit als beides.
Von Hand säen, auf einem kleinen oder mittelgroßen Rasen. Wiegen Sie die Gesamtmenge ab, die Sie für die Fläche benötigen, und teilen Sie sie dann in zwei Hälften. Säen Sie zuerst die Außenkanten, indem Sie am Rand entlanggehen, denn an den Kanten wird die Handsaat immer dünn, und kahle Kanten sind das, was den Leuten auffällt. Säen Sie dann die erste Hälfte, indem Sie in einer Richtung den Rasen auf und ab gehen, und die zweite Hälfte, indem Sie quer dazu im rechten Winkel darüber gehen. Zweimal kreuzweise mit jeweils halber Menge sorgt für eine gleichmäßige Abdeckung und ist deutlich zuverlässiger, als zu versuchen, die volle Menge in einem einzigen Durchgang zu verteilen.
Säen Sie bei Wind nicht von Hand. Rasensamen ist leicht, und ein Windhauch, der sich mild anfühlt, bringt den Großteil Ihres feinen Saatguts in den Randbereich. Frühmorgens ist meist der ruhigste Teil des Tages.
Mit einem Streuwagen, auf einem mittelgroßen bis großen Rasen. Kalibrieren Sie ihn, bevor Sie anfangen; vertrauen Sie nicht der Einstellung am Drehregler. Füllen Sie ein bekanntes Gewicht an Samen ein, fahren Sie den Streuwagen über eine abgemessene Fläche auf einem harten Untergrund oder einer Plane, kehren Sie zusammen und wiegen Sie, was herausgekommen ist, und stellen Sie dann nach. Fünf Minuten dafür retten einen Rasen, der sonst den Rest des Jahres hell und dunkel gestreift ist. Säen Sie dann im gleichen Kreuzgangmuster, mit der halben Menge in jede Richtung.
Mit einer Nachsaatmaschine, auf einem großen Rasen oder einer Sportfläche. Diese schneiden schmale Schlitze in den Boden und lassen den Samen direkt hineinfallen, was einen deutlich besseren Samen-zu-Boden-Kontakt ergibt als jede Methode auf der Oberfläche. Auf großen Flächen ist dieser Kontakt der Unterschied zwischen einem guten Auflaufen und einem lückigen Ergebnis, und die maschinelle Aussaat rechnet sich außerdem beim Arbeitsaufwand. Mieten ist für eine einmal jährliche Arbeit meist sinnvoller als Kaufen.
Welche Methode Sie auch verwenden: Der Samen muss die Erde erreichen, nicht oben auf Rasenfilz oder Resten liegen. Das ist der ganze Grund, warum Vertikutieren und Abrechen zuerst kommen. Samen, der auf einer trockenen Oberflächenschicht liegt, wird nicht keimen, egal wie viel Sie wässern.
Nach der Aussaat die Oberfläche festigen, indem Sie darüber gehen oder sie leicht anwalzen. Es fühlt sich wie eine seltsame Sache an, das bei einem frisch eingesäten Rasen zu tun, aber das Andrücken des Samens in Kontakt mit der Erde ist das, was ihn in Gang bringt.
Warum nach dem Nachsäen Topdressing aufbringen?
Es hält die Feuchtigkeit um den Samen, gibt ihm Erde zum Einwurzeln statt Rasenfilz, und ernährt das Bodenleben, das einen Rasen lange nach Abschluss dieser Reparatur gesund hält.
Eine dünne Schicht ausbringen von Rasen-Topdressing über die eingesäte Fläche, nicht mehr als 1 Liter pro Quadratmeter auf einem etablierten Rasen. Das ist eine Obergrenze und kein Zielwert: Wenn Sie das Gefühl haben, dass es mehr braucht, wiederholen Sie es in ein paar Wochen, statt jetzt eine schwere Schicht aufzubringen. Eine dicke Schicht vergräbt den Samen und erstickt das Gras, das Sie zu retten versuchen - das ist das Gegenteil der Absicht.
Es lohnt sich zu wissen, was darin ist, denn das ist der Teil der Arbeit, der den Rasen für mehr als eine Saison verändert. Es basiert auf Wurmhumus und getrocknetem Kuhmist mit Lavamehl für Mineralstoffe und Spurenelemente, und es enthält lebende Mykorrhiza-Pilze und nützliche Bakterien. Diese Pilze bilden eine funktionierende Partnerschaft mit Graswurzeln und erweitern deren Reichweite für Wasser und Nährstoffe weit über das hinaus, was die Wurzeln allein erreichen können, und die Bakterien fördern das Wurzelwachstum und verbessern die Widerstandskraft gegen Krankheiten. Sie decken nicht nur Samen ab, Sie füllen die Bodenbiologie wieder auf, die ein verdichteter, verfilzter Rasen üblicherweise verloren hat.
Wenn Sie zusätzlich aerifiziert haben, arbeiten Sie das Topdressing mit der Rückseite eines Rechens in die Löcher ein. Aerifizierlöcher mit etwas Besserem als der verdichteten Erde zu füllen, die Sie gerade durchstochen haben, ist der Weg, wie Sie einen schweren Boden über ein paar Saisons tatsächlich verbessern.
Es kann zu jeder Jahreszeit verwendet werden, außer bei Bodenfrost, und es lohnt sich, es jährlich auf einem stark beanspruchten Rasen zu wiederholen.
Wie oft sollten Sie einen neu nachgesäten Rasen wässern?
Täglich für etwa die ersten zwei Wochen, während der Samen keimt, danach regelmäßig bis zu sechs Wochen, während sich das junge Gras entwickelt. Dieser Schritt entscheidet, ob die ganze Arbeit funktioniert hat.
In den ersten zwei Wochen darf die Oberfläche nicht austrocknen. Sobald sich das neue Gras etabliert hat, seltener, aber dafür gründlicher wässern - diese Umstellung fördert, dass die Wurzeln nach unten wachsen, statt schwach und flach zu bleiben.
Für die Keimung muss die oberste Schicht der Erde durchgehend feucht bleiben. Nicht durchnässt, feucht. Trocknet sie zum falschen Zeitpunkt einen Tag lang aus, stirbt der keimende Samen ab und bekommt keinen zweiten Versuch. Leichtes, häufiges Wässern ist hier besser als starkes Durchwässern - das ist das Gegenteil des Rats für einen etablierten Rasen.
Sobald das Gras da ist, stellen Sie auf selteneres, aber dafür tiefgründigeres Wässern um. Das ermutigt die Wurzeln, nach unten auf der Suche nach Feuchtigkeit zu wachsen, statt in den obersten paar Zentimetern zu bleiben, und tiefe Wurzeln sind der ganze Grund, warum ein Rasen den nächsten trockenen Sommer übersteht.
Der September hilft Ihnen dabei meist, was ein großer Teil davon ist, warum das Timing passt. Aber verlassen Sie sich nicht darauf, dass Regen die Arbeit für Sie erledigt. Prüfen Sie den Boden statt den Himmel.
Wann können Sie einen ausgebesserten Rasen wieder mähen und betreten?
Erster Schnitt, wenn das neue Gras etwa 8 Zentimeter erreicht, und nicht vorher. Dann die Höhe über mehrere Wochen schrittweise senken, nicht in einem Schnitt.
Zu früh oder zu kurz zu schneiden, zieht junge Keimlinge an den Wurzeln heraus, weil sie noch nicht verankert sind. Nehmen Sie jeweils nicht mehr als ein Drittel des Blatts weg, und arbeiten Sie Woche für Woche auf eine normale Höhe von 3 bis 4 Zentimetern herunter. Stellen Sie sicher, dass die Messer des Mähers scharf sind: stumpfe Messer reißen junges Gras, statt es zu schneiden.
Halten Sie, wo möglich, in den ersten Wochen Trittbelastung davon fern. Frisch gekeimtes Gras ist leicht so zu zertrampeln, dass es praktisch verschwindet, und die Bereiche, die betreten werden, sind meist dieselben Bereiche, die von Anfang an dünn waren.
Sollten Sie den Boden vor der Aussaat verbessern?
Ja, und das ist es wert, vom Düngen getrennt zu werden, weil beides verwechselt wird und sich völlig unterschiedlich verhält. Den Boden zu verbessern, bevor Sie säen, ist gut. Das Gras zu düngen, bevor Sie säen, ist es nicht.
Ein vertikutierter Rasen ist der eine Moment im Jahr, in dem Sie Zugang zur Bodenoberfläche haben, und es ist der richtige Zeitpunkt, organische Substanz hineinzubringen. Kuhmistpellets 3in1 würde ich verwenden. Sie haben NPK 2-2-3 mit über 60 Prozent organischer Substanz, was etwas ganz anderes ist als ein Rasendünger: niedrig, langsam und sanft, mit Freisetzung über mehr als 120 Tage, mit zugefügtem Lavamehl für Mineralstoffe und Spurenelemente. Die Seite beschreibt sie als Grund- und Pflanzdünger, und genau das ist hier die Aufgabe.
Was sie tatsächlich tun, ist, die Bodenstruktur und das Wasserspeichervermögen zu verbessern und das Bodenleben zu wecken. Das ist wichtiger, als es klingt, auf einem Rasen, der den ganzen Sommer trocken gebacken und begangen wurde, denn ein Boden, der Feuchtigkeit hält, ist ein Boden, in dem Saatgut gleichmäßig keimt und Wurzeln nach unten gehen statt zur Seite. Es besteht auch kein Risiko, junges Gras zu verbrennen; der Ammoniakgehalt ist zu niedrig, um Blätter zu verätzen, daher kann es zusammen mit der Saat ausgebracht werden.
Für einen Rasen im Herbst beträgt die Aufwandmenge 1 kg pro 10 Quadratmeter, und auf wirklich schlechtem Boden können Sie auf 1 kg pro 5 gehen. Beurteilen Sie, was Sie haben, statt einer Zahl zu folgen. Stechen Sie eine Spatentiefe aus und schauen Sie sie sich an: dunkel, krümelig, ein erdiger Geruch, ein paar Würmer und feine Wurzeln, die hindurchlaufen, ist ein Boden, der schon funktioniert und nur aufgefüllt werden muss. Blass, staubig oder hart werdend, ohne Würmer und ohne Wurzelaktivität, rechtfertigt die höhere Menge. Das ist ein Bodenverbesserer, daher richtet sich die Dosis nach dem Boden, und das Maximum bringt auf Flächen, die bereits in ordentlichem Zustand sind, nichts zusätzlich.
Sehen Sie es so, als würden Sie den Boden statt das Gras düngen. Aus demselben Grund wird das Topdressing danach aufgebracht, und beides wirkt zusammen: Pellets in die Oberfläche für organische Substanz und Struktur, Topdressing über dem Saatgut für Feuchtigkeit und Bodenleben.
Sollten Sie das Gras vor der Aussaat düngen, oder nachdem es aufgegangen ist?
Nachdem er aufgegangen ist. Warten Sie, bis das neue Gras aufgelaufen ist, und düngen Sie dann etwa eine Woche später. Bringen Sie keinen Rasendünger aus, bevor Sie säen.
Der Grund ist Konkurrenz, und hier verhält sich ein Rasendünger ganz anders als der Bodenverbesserer oben. Eine Rasendüngung ist darauf ausgelegt, das Wachstum schnell anzuschieben. Bringen Sie ihn vor der Nachsaat aus, wecken Sie das etablierte Gras auf, das bereits verwurzelt ist und bereit, ihn zu nutzen, während Ihr neues Saatgut noch nicht einmal gekeimt ist. Das alte Gras wird dichter, schließt die Lücken, die Sie gerade geöffnet haben, und beschattet die Sämlinge, für die Sie bezahlt haben. Sie bekommen drei Wochen lang einen grüneren Rasen und danach wieder denselben lichten Rasen.
Also: säen, wässern, warten, bis das neue Gras zu sehen ist, dann etwa eine Woche nach dem Auflaufen düngen mit Rasendünger All-In-One jeweils mit 1 kg pro 20 Quadratmeter. Düngen Sie nach Möglichkeit kurz vor Regen, oder wässern Sie anschließend ein. Es ist ein organisch-mineralischer Dünger mit NPK 9-2-7 mit zugesetztem Magnesium, und er wirkt über etwa 100 Tage, sodass eine Anwendung jetzt den Rasen bis in den Winter bringt. Er enthält außerdem kein Eisensulfat, das heißt, er wird Pflaster nicht verfärben.
Ein Zeitdetail, das viele aus dem Tritt bringt: Nach dem Düngen den Rasen nicht betreten und fünf Tage lang nicht mähen. Das ist hier wichtig, weil Sie ungefähr zu dem Zeitpunkt düngen, an dem das neue Gras seinen ersten Schnitt erreicht. Erst düngen, fünf Tage warten, dann mähen, wenn das Gras hoch genug ist.
Wenn Sie Scarifying Mix verwendet haben, überspringen Sie das alles. Der Dünger ist bereits im Sack und wurde zusammen mit dem Saatgut ausgebracht. Jetzt erneut zu düngen ist Geld für Wachstum, das Sie dann mähen müssen.
Und wenn der Rasen früher in der Saison gedüngt wurde und den Sommer einigermaßen gut überstanden hat, braucht er möglicherweise ebenfalls nichts. Viele Rasenflächen erholen sich von Sommerbelastung ohne zusätzliche Düngung. Einen Rasen zu düngen, der es nicht braucht, macht ihn nicht besser.
Ab nächstem Jahr ist der Pflegerhythmus dasselbe Produkt dreimal pro Jahr, im Frühjahr, Sommer und Herbst, jeweils mit 1 kg pro 20 Quadratmeter.
Müssen Sie den Rasen auch kalken?
Nur wenn der pH-Wert tatsächlich falsch ist. Düngen und Kalken sind zwei verschiedene Aufgaben, und ihre Verwechslung ist der Grund, warum manche Rasenflächen jedes Jahr ohne Anlass gekalkt werden, während andere nie die Korrektur bekommen, die sie wirklich brauchen.
Lawn Fertiliser All-In-One gibt dem Rasen alles, was er ernährungsphysiologisch braucht, und er enthält Kalk und Gesteinsmehl beigemischt, was verhindert, dass der Boden im Laufe der Saison durch die Aufnahme der Nährstoffe stetig saurer wird. Das ist Erhaltung. Es hält die Position, in der Sie sind.
Was es nicht ist, ist eine pH-Korrektur. Wenn ein Bodentest wirklich zu sauer zurückkommt, wird der Erhaltungskalk in einem Dünger es nicht anheben, und Sie korrigieren es direkt mit Kalkdünger mit Magnesium. Dieses Produkt ist genau dafür gemacht: eine schnelle Korrektur der Bodenversauerung, zusätzlich mit Magnesium für Farbe und Photosynthese. Gras gedeiht am besten zwischen pH 6 und 7. Unter etwa 5,5 werden Nährstoffe im Boden chemisch festgelegt, und das Gras wird lückig, selbst wenn es korrekt gedüngt wird - genau in diese Lücke wandert das Moos.
Testen Sie also so oder so, bevor Sie kaufen. Ein günstiges Bodentest-Set kostet nur einen Bruchteil eines Sackes von irgendetwas und beantwortet die Frage direkt. Einen Rasen zu kalken, der bereits bei 6,5 liegt, bringt nichts Sinnvolles und kann ihn zu weit in die andere Richtung schieben.
Wenn der Test zeigt, dass Sie es brauchen, richtet sich die Menge danach, wie weit Sie danebenliegen. Unter pH 5,5: 1 kg pro 10 Quadratmeter, zweimal pro Jahr. Zwischen 5,5 und 6,5: 1 kg pro 10 Quadratmeter einmal pro Jahr. Über 6,5: 1 kg pro 20 Quadratmeter einmal pro Jahr, oder nichts. Die besten Zeitfenster sind Februar bis April und September bis November, daher eignet sich der Herbst gut.
Es ist ein Granulat, es verbrennt nicht, und es kann bei jedem Wetter ausgebracht werden, daher lässt es sich leicht in die übrigen Arbeiten einpassen. Was ich nicht tun würde, ist es im selben Durchgang wie die Moosbehandlung auszubringen. Behandeln Sie das Moos, machen Sie die Renovierung, lassen Sie das neue Gras sich etablieren und korrigieren Sie dann den pH-Wert. Den pH-Wert richtig einzustellen, ist das, was verhindert, dass das Moos nächstes Jahr zurückkommt, und nicht Teil der Rasenreparatur in diesem Monat.
Halten Sie es von Beeten mit säureliebenden Pflanzen fern; Hortensien, Azaleen und Rhododendren möchten, dass der Boden so bleibt, wie er ist.
Wie sieht der gesamte Zeitplan aus?
Sechs Wochen vom Start bis zu einem Rasen, der repariert aussieht, wobei die meiste Arbeit am ersten Tag anfällt und das meiste Warten danach.
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Wann |
Was passiert |
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Eine Woche vorher |
Bringen Sie Eisensulfat mit 25 g pro Quadratmeter aus, aber nur, wenn Moos vorhanden ist. Betreten Sie den Rasen nicht, bis es eingewässert ist. |
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Tag eins |
Mähen Sie auf etwa 3 cm. Vertikutieren Sie in zwei Richtungen. Rechen Sie alles ab, was dabei hochkommt. Belüften Sie verdichtete Bereiche bei Bedarf. Streuen Sie Cow Manure Pellets 3in1 mit 1 kg pro 10 Quadratmeter aus. Säen Sie, drücken Sie die Oberfläche an und bringen Sie anschließend eine Topdressing-Schicht mit höchstens 1 Liter pro Quadratmeter auf. |
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Tage eins bis vierzehn |
Halten Sie die Oberfläche mit leichtem täglichem Gießen durchgehend feucht. Dieser Teil entscheidet über das Ergebnis. |
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Etwa Woche zwei |
Neues Gras läuft auf. Weiter gießen, jetzt seltener und dafür durchdringender. |
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Eine Woche nach dem Auflaufen |
Wenn Sie Lawn Repair Seed allein ausgesät haben, düngen Sie mit Lawn Fertiliser All-In-One mit 1 kg pro 20 Quadratmeter. Wenn Sie Scarifying Mix verwendet haben, überspringen Sie dies. Bleiben Sie dann vom Rasen fern und mähen Sie fünf Tage lang nicht. |
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Wenn das Gras 8 cm erreicht |
Erster Schnitt, meist irgendwo zwischen Woche vier und Woche sechs. Schneiden Sie nicht mehr als ein Drittel des Blatts ab, dann wöchentlich auf 3 bis 4 cm reduzieren. |
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Woche vier bis sechs |
Gießen Sie weiterhin regelmäßig, während das junge Gras richtig anwurzelt. Bis zum Ende sollte der Rasen dadurch wirklich wiederhergestellt aussehen. |
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Später im Herbst, wenn ein Test es zeigt |
Korrigieren Sie den pH-Wert mit Lime Fertiliser with Magnesium, aber nur, wenn ein Bodentest zeigt, dass der Boden wirklich zu sauer ist. |
Durchgerechnetes Beispiel mit echten Daten, da die Tabelle oben relativ ist. Beginnen Sie am ersten Septemberwochenende. Die Moosbehandlung wird in der letzten Augustwoche ausgebracht. Sie vertikutieren und säen am Samstag, das neue Gras ist etwa Mitte September zu sehen, die Düngung erfolgt in der letzten Septemberwoche, wenn Sie nur Saatgut gesät haben, und der erste Schnitt fällt in die erste Oktoberhälfte. Bis Mitte Oktober sollte der Rasen richtig aussehen. Verschieben Sie das Ganze um eine Woche in die eine oder andere Richtung, und nichts geht kaputt.
Die zwei Punkte, an denen das schiefgeht, haben beide mit Ungeduld zu tun. Die Oberfläche in den ersten zwei Wochen austrocknen zu lassen, und zu mähen, bevor das Gras hoch genug ist. Beides lässt sich später in der Saison nicht mehr rückgängig machen.
Was ist, wenn Sie das Herbstfenster verpasst haben? Können Sie einen Rasen im Frühjahr ausbessern?
Ja, aber es ist die zweitbeste Option, und wenn es bereits November ist, ist es besser, auf den Frühling zu warten, als in kalten Boden zu säen.
Die Frühjahrsaussaat funktioniert, sobald sich der Boden wirklich erwärmt hat, also bei etwa 10 Grad Celsius und meist ab April. Drei Dinge machen sie schwieriger als im Herbst. Die Keimung ist langsamer, solange der Boden noch auf Temperatur kommt. Unkrautsamen keimen gleichzeitig mit Ihrem Rasen, sodass die neuen Keimlinge Konkurrenz haben, der sie im September nicht ausgesetzt wären. Und Vögel nehmen im Frühjahr von kaltem, nacktem Boden deutlich mehr Saatgut auf, als sie es im Herbst tun.
Nichts davon macht den Frühling zu einem schlechten Zeitpunkt, es bedeutet nur, dass Sie damit rechnen sollten, dass es länger dauert und dass Sie etwas mehr Saatgut benötigen. April bis Ende Juni ist der praktikable Zeitraum.
Was nicht funktioniert, ist die Aussaat in kalten Boden im späten Herbst oder Winter. Das Saatgut liegt dort, ohne zu keimen, wird gefressen, und Sie kaufen es zweimal. Wenn Sie den November erreicht haben und der Rasen dünn ist, sind die sinnvollen Arbeiten jetzt: Blätter abrechen, damit das Gras nicht erstickt, die nassesten Bereiche meiden, und einen Bodentest machen lassen, damit Sie vor dem Frühjahr wissen, womit Sie es zu tun haben. Dann im April säen.
Die Moosbehandlung folgt denselben Grenzen. Eisensulfat geht von März bis Oktober und wirkt besser über 10 Grad Celsius, also ist es auch keine Winterarbeit.
Warum kommt Moos nach der Behandlung immer wieder zurück?
Weil die Bedingungen, die es begünstigen, immer noch da sind. Moos gedeiht auf saurem, verdichtetem, feuchtem, schattigem Boden, wo Gras sich schwertut, und das Abtöten des Mooses ändert daran nichts.
Bodensäure ist die häufigste und am leichtesten zu behebende dieser Ursachen. Das wird im Abschnitt zum Kalken oben behandelt, einschließlich, wann es sich lohnt, separat Kalk zu kaufen, und wann Ihr Dünger das bereits abdeckt.
Die anderen Ursachen sind pflegerisch und kostenlos zu beheben. Erhöhen Sie die Schnitthöhe; zu kurz gemäht ist der häufigste Grund dafür, dass Gras gegen Moos verliert. Lichten Sie überhängende Äste aus, damit Licht hineinkommt. Belüften Sie die nassen, verdichteten Bereiche. Verbessern Sie die Entwässerung dort, wo nach Regen Wasser stehen bleibt. Das kostet nichts, und all das bringt langfristig mehr, als das Moos im nächsten Frühjahr wieder zu behandeln.
Wenn Sie nicht sicher sind, welches davon Ihr Problem ist, schicken Sie mir ein Foto der schlimmsten Stelle zusammen mit einem Bodentest-Ergebnis, falls Sie eines haben, und ich sage Ihnen ehrlich, was meiner Meinung nach dahintersteckt.
Was ist, wenn sich die Rasensode wie ein Teppich mit fast keinen Wurzeln anheben lässt?
Dann handelt es sich nicht um ein Filz- oder Trockenheitsproblem, und eine Nachsaat wird es nicht beheben. Etwas hat die Wurzeln gefressen.
Rasensoden, die sich bahnenweise abziehen lassen und deren Unterseite fast ohne Wurzeln ist, sind das klassische Anzeichen für Engerlinge von Blatthornkäfern oder Schnakenlarven (Lederjacken), die Larven von Käfern und Kranichmücken, die in den obersten wenigen Zentimetern des Bodens leben und sich von Graswurzeln ernähren. Oft finden Sie die Larven selbst, wenn Sie ein Stück anheben: cremefarben und gekrümmt. Vögel, die den Rasen aufreißen, oder Dachse und Füchse, die ihn umgraben, sind ein zweiter Hinweis, weil sie es auf die Larven abgesehen haben.
Neue Samen in einen aktiven Befall zu säen, verschafft den Larven nur eine frische Versorgung mit Wurzeln. Kümmern Sie sich zuerst um die Insekten, und reparieren Sie dann den Rasen nach der obigen Reihenfolge. Es lohnt sich, das vor dem Kauf von Saatgut zu prüfen statt danach, und es ist wirklich eine andere Aufgabe mit anderem Zeitplan - behandeln Sie es daher als eigenes Projekt, statt es diesem hier hinzuzufügen.
Was ist, wenn sich der Rasen immer noch nicht erholt?
Wenn nach sechs Wochen noch große Flächen kahl sind und Sie ausreichend gewässert haben, dann lag das Problem nicht an Filz und nicht an der Aussaatmenge. Irgendetwas darunter stimmt nicht.
Die üblichen Kandidaten sind starke Verdichtung, die nie behoben wurde, ein so weit abweichender Boden-pH, dass sich Gras nicht etablieren kann, Wurzelschäden durch Engerlinge oder einfach, dass der Rasen nicht mehr zu reparieren war und man neu anfangen musste. Das Abarbeiten in dieser Reihenfolge ist günstiger, als zweimal nachzusäen.
Wenn sich herausstellt, dass es das Letzte davon ist, die vollständiger Leitfaden zur Rasenerneuerung legt dar, wie man richtig abträgt, bearbeitet und neu einsät, und welches Rasensaatgut zu welcher Situation passt.
Und wenn Sie nicht sicher sind, welches davon es ist, schicken Sie mir ein Foto der schlimmsten Stelle. Ich sage Ihnen ehrlich, was ich glaube, was Sie da sehen - auch wenn die Antwort ist, dass Ihr Rasen Zeit braucht statt eines weiteren Produkts.
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Produkt |
Was es in dieser Aufgabe bewirkt und wann Sie es brauchen |
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Tötet Moos innerhalb weniger Tage ab, sodass es sauber ausgeharkt werden kann. 25 g pro Quadratmeter, mindestens eine Woche vor dem Vertikutieren. Nur wenn Moos vorhanden ist. Verursacht Flecken auf Pflaster und Kleidung; vor dem Betreten des Rasens einwässern. |
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Rasensaat, Dünger und Bodenverbesserer in einem Beutel, zur Renovierung eines ganzen Rasens in einem Durchgang nach dem Vertikutieren. 30 bis 40 g pro Quadratmeter. Die einfachste Option, wenn der gesamte Rasen Arbeit braucht. |
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Saatgut allein, 75 Prozent Englisches Raygras und 25 Prozent Wiesen-Schwingel für eine robustere, tiefer wurzelnde Rasennarbe. Nachsaat 1 kg pro 100 Quadratmeter, offene Stellen 1 kg pro 50 Quadratmeter. Für gezielte Stellen oder wenn Sie die Düngung separat steuern. |
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Hält Feuchtigkeit um den Samen, gibt ihm Boden zum Einwurzeln und füllt das Bodenleben mit Mykorrhizapilzen und nützlichen Bakterien wieder auf. Nicht mehr als 1 Liter pro Quadratmeter auf einem etablierten Rasen. Wird nach der Aussaat ausgebracht. |
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Bodenverbesserung vor oder bei der Aussaat, kein Wachstumsdünger. NPK 2-2-3 mit über 60 Prozent organischer Substanz, gibt über 120 Tage ab, verbrennt junges Gras nicht. Verbessert die Bodenstruktur und das Wasserhaltevermögen. 1 kg pro 10 Quadratmeter auf einem Rasen im Herbst. |
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Düngen Sie eine Woche nach dem Auflaufen des neuen Grases mit 1 kg pro 20 Quadratmeter. NPK 9-2-7 mit Magnesium, gibt über etwa 100 Tage ab, enthält Kalk, sodass keine separate Kalkung nötig ist, und enthält kein Eisensulfat, daher färbt er nicht ab. Nicht erforderlich, wenn Sie Scarifying Mix verwendet haben. Ab der nächsten Saison drei Anwendungen pro Jahr: Frühjahr, Sommer und Herbst. |
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Zur pH-Korrektur, wenn ein Bodentest zeigt, dass der Boden tatsächlich zu sauer ist. Der Kalk in einem All-In-One-Dünger dient der Erhaltung und hebt einen niedrigen pH-Wert nicht an. Unter pH 5,5: 1 kg pro 10 Quadratmeter zweimal pro Jahr. Zwischen 5,5 und 6,5: einmal pro Jahr. Am besten Februar bis April oder September bis November. Nicht geeignet in der Nähe von säureliebenden Pflanzen. |
