Behandeln Sie zuerst Moos, falls vorhanden, mähen Sie dann kurz und vertikutieren Sie, um den Rasenfilz herauszuziehen, säen Sie die dünnen und kahlen Stellen nach, bringen Sie eine dünne Schicht Topdressing aus und halten Sie die Oberfläche feucht. September ist der beste Monat dafür, weil der Boden noch die Sommerwärme hält und der Unkrautdruck gering ist. Die meisten Rasenflächen sehen vier bis sechs Wochen später wirklich wiederhergestellt aus.
Wann sollten Sie einen Rasen reparieren?
Ende August bis September, und bei einem milden Herbst bis in den frühen Oktober. Das ist das zweite und bessere der beiden Rasen-Zeitfenster im Jahr.
In diesem Zeitraum kommen drei Dinge zusammen. Der Boden hält noch die Wärme, die er über den Sommer aufgebaut hat, und warmer Boden sorgt dafür, dass Rasensaat schnell keimt, statt nur dazuliegen. Der Niederschlag wird zuverlässiger als im Juli. Und Unkrautsamen sind jetzt deutlich weniger aktiv als im Frühjahr, sodass Ihr neuer Rasen aufläuft, ohne gegen einen Schub an Unkraut um Licht konkurrieren zu müssen.
Die Bodentemperatur ist die Grenze, nicht der Kalender. Scarifying Mix funktioniert von März bis Oktober, vorausgesetzt, die Bodentemperatur bleibt über 6 Grad Celsius. In der Praxis: Wenn Sie einen Finger bequem in die oberste Bodenschicht drücken können und es nicht kalt ist, sind Sie im richtigen Zeitfenster. Sobald der Boden darunter fällt, bleibt das Saatgut inaktiv liegen und wird von Vögeln gefressen, statt zu keimen.
Was Sie nicht tun sollten, ist, einen Rasen mitten in einer Hitzewelle oder während einer Dürre zu reparieren. Ein gestresster Rasen, der durch einen Vertikutierer aufgerissen wird, erholt sich nicht, er verliert nur noch mehr Gras. Wenn der Boden steinhart ausgetrocknet ist, warten Sie erst auf Regen, damit er sich wieder aufweicht.
Muss Ihr Rasen repariert werden, oder vollständig erneuert?
Reparieren Sie den Rasen, wenn der größte Teil des vorhandenen Rasens noch erhaltenswert ist. Erneuern Sie ihn vollständig, wenn blanker Boden, Unkraut oder grobes Gras dominieren, denn Nachsaat verbessert nur das, was noch genügend gesunden Rasen hat, um sich darum herum zu erholen.
Reparatur funktioniert, wenn das meiste von dem, was da ist, noch erhaltenswerter Rasen ist. Wenn Unkraut und blanker Boden dominieren oder der Boden wirklich nivelliert werden muss, ist es besser, neu anzufangen.
Eine grobe Arbeitsregel: Wenn noch mehr als etwa die Hälfte der Fläche einigermaßen brauchbarer Rasen ist, reparieren Sie ihn. Wenn es weniger als die Hälfte ist, oder wenn das meiste, was wächst, grobes Unkrautgras wie Einjähriges Rispengras ist, wird Nachsaat das Problem nicht lösen, weil Sie das Unkrautgras gleichzeitig mit dem neuen Saatgut düngen und bewässern.
Wenn das Ihre Situation ist, das Vollständiger Leitfaden zur Rasenerneuerung behandelt das Entfernen der Grasnarbe, die Bodenvorbereitung und die komplette Neueinsaat, einschließlich der Wahl des richtigen Saatguts für einen neuen Rasen. Alles unten setzt voraus, dass Sie den vorhandenen Rasen behalten.
Eine Kontrolle, bevor Sie in die eine oder andere Richtung irgendetwas kaufen. Heben Sie mit den Fingern eine Ecke der schlimmsten Stelle an. Wenn sich der Rasen wie ein Teppich zurückziehen lässt und darunter fast keine Wurzeln sind, halten Sie an und lesen Sie zuerst den Abschnitt über Wurzelschäden nahe dem Ende dieses Leitfadens, denn weder Reparieren noch Nachsäen wird funktionieren, bis das behoben ist.
Warum Moos vor dem Vertikutieren behandeln und nicht danach?
Weil sich abgestorbenes Moos sauber herausrechen lässt und lebendes Moos nicht. Behandeln Sie es, warten Sie, bis es schwarz wird, und vertikutieren Sie dann.
Auftragen Eisensulfat mit 25 Gramm pro Quadratmeter, und lassen Sie mindestens eine Woche vergehen, bevor Sie vertikutieren. Das Moos stirbt innerhalb weniger Tage ab und wird dunkel, und dann hebt der Vertikutierer es in einem Durchgang zusammen mit dem Filz darunter heraus. Vertikutieren Sie, solange das Moos noch lebt, reißen Sie an lebendem Pflanzenmaterial, was dem Rasen weniger bringt und dem Gras ringsum mehr schadet.
Zwei Bedingungen sind wichtig. Es wirkt besser über 10 Grad Celsius, und es braucht bei der Anwendung trockenes Wetter, mit Regen oder Bewässerung danach, um es in den Boden zu bewegen. Das Anwendungsfenster ist März bis Oktober, daher passt September gut dafür.
Eine Warnung, die wichtiger ist als alles oben Genannte. Eisensulfat färbt ab. Es hinterlässt dauerhafte Rostflecken auf Beton, Pflaster, Fliesen und Kleidung, und Rückstände werden über Schuhsohlen und Haustierpfoten weitergetragen. Kehren Sie alles, was auf einen Weg gelangt, sofort weg, und halten Sie alle vom behandelten Rasen fern, bis Regen oder Bewässerung es in den Boden gespült hat. Das ist das eine in diesem ganzen Prozess, das Schäden verursacht, die Sie nicht rückgängig machen können.
Wenn Sie kein Moos haben, lassen Sie diesen Schritt komplett aus. Es bringt nichts, es auf einen Rasen aufzutragen, der es nicht braucht.
Moos ist ebenfalls eher ein Symptom als eine Ursache. Es breitet sich dort aus, wo das Gras bereits geschwächt ist, meist durch sauren Boden, Verdichtung, Schatten oder zu kurzes Mähen. Es abzutöten räumt die Fläche frei, aber wenn Sie sonst nichts ändern, kommt es wieder. Weiter unten gibt es einen Abschnitt dazu, warum das passiert.
Was ist der Unterschied zwischen Vertikutieren und Aerifizieren?
Vertikutieren zieht abgestorbenes Material zwischen den Graspflanzen heraus. Aerifizieren sticht Löcher bis in den Boden. Sie lösen unterschiedliche Probleme, und die meisten Rasenflächen, die renoviert werden, brauchen beides, in dieser Reihenfolge.
Filz ist die braune, schwammige Schicht aus abgestorbenen Halmen, Wurzeln und alten Schnittresten, die sich auf Bodenniveau zwischen den grünen Grashalmen und dem Boden ansammelt. Eine dünne Schicht ist normal und nützlich. Sobald sie deutlich über einen Zentimeter hinausgeht, wirkt sie wie ein Schwammdeckel: Wasser bleibt darin stehen, statt die Wurzeln zu erreichen, Luft kann nicht zirkulieren, und das Gras beginnt im Filz statt im Boden zu wurzeln, was den ganzen Rasen flachwurzelnd und anfällig für Trockenheit macht. Vertikutieren entfernt ihn - mit Messern oder Federzinken, die senkrecht durch die Grasnarbe harken.
Verdichtung ist ein anderer Fehler, und er liegt darunter. Boden, der durch Füße, Rasenmäher, Kinder oder Maschinen fest gepresst wird, hat die Luft herausgedrückt bekommen. Wurzeln können nicht hindurchwachsen, Wasser steht auf der Oberfläche statt zu versickern, und kein Vertikutieren erreicht es, weil das Problem unterhalb der Ebene liegt, die die Messer erreichen. Aerifizieren ist es, was sie löst, indem Löcher in den Boden gestanzt oder geschnitten werden.
Um festzustellen, was Sie haben, schneiden Sie mit einem Spaten einen kleinen Keil aus dem Rasen, etwa spatenstichtief, und betrachten Sie ihn von der Seite. Sie sehen das Profil: oben grüne Halme, dann eine braune faserige Schicht, dann Boden. Messen Sie die braune Schicht. Deutlich mehr als ein Zentimeter und Vertikutieren lohnt sich. Sehen Sie sich dann den Boden darunter an. Wenn er dicht und grau ist und die Wurzeln abrupt enden, statt hindurch nach unten zu laufen, haben Sie außerdem Verdichtung.
Zuerst vertikutieren, dann aerifizieren. Vertikutieren ist eine schmutzige Angelegenheit und zieht Material über die ganze Fläche hoch, daher füllt man beim Aerifizieren danach die neuen Löcher einfach mit Debris.
Zum Aerifizieren ist eine Grabegabel auf einem Hausrasen wirklich ausreichend. Stechen Sie sie so tief ein, wie die Zinken gehen, und wackeln Sie sie leicht, mit Löchern in etwa 10 bis 15 Zentimetern Abstand. Auf schwerem Lehm bewirkt ein Hohlzinken-Aerifizierer, der Bodenkernen herauszieht, deutlich mehr als Vollspiken, und lohnt sich eher alle drei oder vier Jahre zu mieten statt jährlich. Auf einem großen Rasen oder einer Sportfläche arbeitet ein motorbetriebener Aerifizierer viel schneller und ist die sinnvolle Wahl.
Aerifizieren ist optional. Wenn Ihr Boden gut drainiert und der Rasen nicht stark begangen wird, lassen Sie es weg. Es sind die verdichteten Bereiche, Durchgänge, Wege, die quer über das Gras ausgetreten sind, der Streifen, wo alle die Kurve schneiden, die es tatsächlich brauchen, nicht der ganze Rasen aus Routine.
Wie vertikutiert man einen Rasen richtig, und wie tief?
Mähen Sie zuerst kurz, vertikutieren Sie dann in zwei Richtungen, und harken Sie anschließend alles ab, was dabei hochkommt. Bei der Tiefeneinstellung machen die meisten Menschen Fehler.
Mähen Sie auf etwa 3 Zentimeter herunter, knapp über dem Wachstumspunkt des Grases. Wenn Sie zuerst kurz schneiden, erreichen die Messer den Rasenfilz, statt durch Blattmasse zu schneiden. Sammeln Sie das Schnittgut auf.
Stellen Sie den Vertikutierer so flach ein, dass er Rasenfilz entfernt, nicht Graskronen. Ein Rasen sollte nach dem Vertikutieren rau aussehen, aber nicht zerfetzt; tiefere Einstellungen ergeben kein besseres Ergebnis, sie verursachen mehr Schaden, den das Saatgut reparieren muss.
Stellen Sie die Messer so ein, dass sie nur die obersten wenigen Millimeter des Bodens anritzen, nicht tiefer. Das ist der Fehler, der Rasen ruiniert: Man stellt einen Vertikutierer zu tief, in der Annahme, tiefer sei gründlicher, und er reißt dabei lebende Graskronen zusammen mit dem Rasenfilz heraus. Er soll totes Material entfernen, nicht den Boden bearbeiten. Wenn die Maschine hüpft oder der Rasen eher zerfetzt als geharkt aussieht, ist er zu tief eingestellt.
Bearbeiten Sie den Rasen einmal in eine Richtung und dann noch einmal schräg über den ersten Durchgang. Zwei Richtungen holen den Filz heraus, der flach entlang der ersten Fahrtrichtung liegt.
Harken Sie dann alles ab, was hochkommt. Dieser Schritt wird ausgelassen, und er ist wichtig: Eine Schicht aus ausgeharktem Filz und totem Moos, die auf der Oberfläche liegen bleibt, erstickt die Saat, die Sie gleich säen werden. Rechnen Sie mit erstaunlich viel Material; mehrere Tonnenladungen aus einem durchschnittlichen Rasen sind normal. Es kompostiert gut, ist aber kohlenstoffreich und langsam, also mischen Sie es mit grünem Material, statt es allein auf einen Haufen zu geben.
Auch der Zeitpunkt innerhalb des Tages hilft. Leicht feuchter Boden mit trockenem Gras ist ideal. Knochentrockener Boden lässt die Zinken über die Oberfläche rutschen, und matschiger Boden reißt eher, als dass er kämmt.
Der Rasen wird danach alarmierend aussehen. Dünn, braun, stellenweise kahl rasiert. So soll ein vertikutierter Rasen aussehen, und das ist der Zeitpunkt, an dem die Saat ausgebracht wird.
Was machen Sie mit dem Unkraut?
Entfernen Sie sie von Hand, bevor Sie vertikutieren. Hier gibt es keine Abkürzung, die empfehlenswert wäre, und Nachsaat darüber entfernt sie nicht.
Löwenzahn, Wegerich, Gänseblümchen und Kriechender Hahnenfuß überstehen das Vertikutieren problemlos, weil sie aus einer Pfahlwurzel oder aus Ausläufern wieder austreiben, die unterhalb der Höhe sitzen, die die Messer erreichen. Säen Sie neues Gras um sie herum, und in sechs Wochen haben Sie einen dichteren Rasen mit genau denselben Unkräutern darin.
Heben Sie sie mit einer schmalen Pflanzkelle oder einem alten Küchenmesser heraus und nehmen Sie die ganze Wurzel mit, statt nur den oberen Teil abzubrechen. Feuchter Boden nach Regen macht das viel einfacher als trockener Boden, daher lohnt es sich, auf einen nassen Tag zu warten. Machen Sie es vor dem Vertikutieren statt danach, damit die Löcher, die Sie hinterlassen, zusammen mit allem anderen eingesät werden.
Organifer verkauft keinen selektiven Unkrautvernichter, und ich werde Sie nicht zu jemand anderem schicken. Auf einem Rasen, den Sie ohnehin gleich nachsäen werden, ist das mechanische Entfernen der zuverlässige Weg, und es kostet einen Nachmittag. Wenn das, was Sie vor sich haben, mehr Unkraut als Gras ist, sind Sie beim Erneuern und nicht bei diesem Weg.
Sollten Sie Lawn Repair Seed oder Scarifying Mix verwenden?
Scarifying Mix für Komfort bei einem Rasen, der dünn, aber noch überwiegend Gras ist. Für wirklich ernsthafte Reparaturen verwenden Sie reine Saat in der vollen Aufwandmenge.
Scarifying Mix ist Rasensaat, ein pflanzenbasierter NPK-Dünger und ein Bodenverbesserer, in einem Sack gemischt, dafür gemacht, direkt nach dem Vertikutieren mit 30 bis 40 Gramm pro Quadratmeter ausgebracht zu werden. Ein Produkt, ein Durchgang, nichts separat zu kaufen oder zeitlich zu trennen. Die Saat ist eine professionelle vierfache Weidelgras-Mischung, die sich schnell etabliert und eine feine, dichte Grasnarbe bildet. Wenn Ihr Rasen dünn, moosig ist und eine Auffrischung statt eines Neuaufbaus braucht, ist dies der effiziente Weg, das zu erledigen, und es wird die Aufgabe gut erfüllen.
Wo es nicht mehr ausreicht, sind echte Schäden. Schauen Sie, was im Sack ist: Diese 30 bis 40 Gramm sind Saatgut, Dünger und Bodenverbesserer zusammen, also ist die tatsächliche Saatgutmenge, die jeden Quadratmeter erreicht, zwangsläufig geringer, als wenn Sie reines Saatgut in seiner eigenen Menge ausbringen würden. Das ist in Ordnung, wenn Sie bestehenden Rasen verdichten. Es reicht nicht, wenn Sie wirklich kahlen Boden zu füllen haben, wo die Saatmenge die ganze Arbeit leistet und es keinen etablierten Rasen gibt, der sich darum herum schließen kann.
Für alles über leichte Arbeiten hinaus ist mein eigener Rat daher, 100 Prozent Saatgut zu verwenden. Rasenreparatursaat - widerstandsfähig ist reines Saatgut, 75 Prozent Englisches Raygras mit 25 Prozent Wiesen-Schwingel, niederländisch NAK-zertifiziert. Zwei Gründe, es zu bevorzugen, wenn der Schaden wirklich erheblich ist. Erstens: Sie steuern die Menge: 1 kg pro 50 Quadratmeter auf kahlem Boden, das ist doppelt so viel wie die Nachsaatmenge, und auf den schlimmsten Stellen können Sie noch höher gehen. Zweitens: der Wiesen-Schwingel. Er bildet eine robustere, tiefer wurzelnde Grasnarbe als Raygras allein; das hält der Beanspruchung stand und auch dem nächsten trockenen Sommer, und es lohnt sich in einem Rasen, den Sie faktisch neu aufbauen.
Der Haken ist, dass reines Saatgut keinen Dünger und nichts für den Boden enthält, das müssen Sie also separat zuführen. Die nächsten zwei Abschnitte behandeln beides, und keines davon ist kompliziert.
Viele verwenden beides: Vertikutier-Mix über die größeren, dünnen Bereiche und Rasen-Reparatursaat in voller Menge, in die kahlen Stellen eingearbeitet. Was Sie nicht tun sollten, ist keines von beidem zu verwenden und zu hoffen, dass der vorhandene Rasen von selbst dichter wird, sobald die Filzschicht weg ist. Vertikutieren öffnet den Boden, und wenn Sie ihn nicht mit Rasen füllen, füllen ihn stattdessen Unkräuter.
Wie viel Rasensaat benötigen Sie pro Quadratmeter?
Das hängt davon ab, welches Produkt und ob Sie nachsäen oder kahlen Boden einsäen. Messen Sie zuerst die Fläche und dann das Saatgut ab, statt nach Augenmaß zu gehen.
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Produkt und Situation |
Menge |
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Vertikutier-Mix, komplette Rasenerneuerung nach dem Vertikutieren |
30 bis 40 Gramm pro Quadratmeter. Verwenden Sie den höheren Wert bei kahlen Stellen. |
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Rasen-Reparatursaat, Nachsaat in bestehenden Rasen |
1 kg pro 100 Quadratmeter, das sind 10 Gramm pro Quadratmeter. |
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Rasen-Reparatursaat, Aussaat auf wirklich kahlem Boden |
1 kg pro 50 Quadratmeter, das sind 20 Gramm pro Quadratmeter. Verdoppeln Sie die Nachsaatmenge, weil es kein vorhandenes Gras gibt, das die Lücken darum herum schließen kann. |
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Eisensulfat, Moosbehandlung vor dem Vertikutieren |
25 Gramm pro Quadratmeter, mindestens eine Woche vor dem Vertikutieren. |
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Rasen-Topdressing, nach der Nachsaat eines bestehenden Rasens |
Nicht mehr als 1 Liter pro Quadratmeter. Wiederholen Sie nach ein paar Wochen, statt auf einmal mehr aufzubringen. |
Zu niedrige Mengen lassen Lücken, die Unkraut einnimmt. Deutlich zu hohe Mengen ergeben keinen dichteren Rasen; sie ergeben Keimlinge, die miteinander konkurrieren, und die schwächsten sterben. Die angegebene Menge ist die Menge.
Ein praktischer Hinweis: Bei all dem wird vorausgesetzt, dass Sie die Fläche Ihres Rasens kennen. Messen Sie sie ab und multiplizieren Sie, statt zu schätzen, denn die meisten Leute unterschätzen einen Rasen, den sie jeden Tag sehen, deutlich, und dann geht ihnen nach zwei Dritteln der Fläche das Saatgut aus und sie beenden den Rest mit halber Menge.
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Wie säen Sie Rasensamen gleichmäßig aus, von Hand oder mit Maschine?
Von Hand ist bis zu ein paar hundert Quadratmetern völlig genau, wenn Sie den Samen aufteilen und die Fläche zweimal kreuzen. Darüber spart ein kalibrierter Streuwagen sowohl Zeit als auch Genauigkeit, und für große Flächen macht eine Nachsaatmaschine einen besseren Job als beides.
Von Hand säen, auf einem kleinen oder mittelgroßen Rasen. Wiegen Sie die Gesamtmenge ab, die Sie für die Fläche brauchen, und teilen Sie sie dann in zwei Hälften. Säen Sie zuerst die äußeren Ränder und gehen Sie dabei am Umfang entlang, denn an den Rändern wird die Handsaat am Ende immer dünn, und kahle Ränder sind es, die den Leuten auffallen. Säen Sie dann die erste Hälfte, indem Sie den Rasen in einer Richtung auf- und abgehen, und die zweite Hälfte, indem Sie ihn im rechten Winkel dazu quer abgehen. Zweimal kreuzen, jeweils mit halber Menge, ist das, was eine gleichmäßige Verteilung ergibt, und es ist deutlich zuverlässiger, als zu versuchen, die volle Menge in einem einzigen Durchgang zu verteilen.
Säen Sie bei Wind nicht von Hand. Rasensamen ist leicht, und ein Windhauch, der sich mild anfühlt, bringt den Großteil Ihres feinen Saatguts in den Randbereich. Der frühe Morgen ist meist der windstillste Teil des Tages.
Mit einem Streuwagen, auf einem mittelgroßen bis großen Rasen. Kalibrieren Sie ihn, bevor Sie anfangen; verlassen Sie sich nicht auf die Einstellung am Drehregler. Geben Sie ein bekanntes Gewicht an Samen hinein, fahren Sie den Streuwagen über eine abgemessene Fläche auf einem harten Untergrund oder einer Plane, kehren Sie zusammen und wiegen Sie, was herauskam, und stellen Sie dann nach. Fünf Minuten davon retten einen Rasen, der für den Rest des Jahres hell und dunkel gestreift ist. Säen Sie dann im gleichen Kreuzmuster aus, mit der halben Menge in jede Richtung.
Mit einer Nachsaatmaschine, auf einem großen Rasen oder einer Sportfläche. Diese schneiden schmale Schlitze in den Boden und lassen den Samen direkt hineinfallen, was einen deutlich besseren Samen-Boden-Kontakt ergibt als jede Oberflächenmethode. Auf großen Flächen macht dieser Kontakt den Unterschied zwischen einem guten Auflaufen und einem lückigen, und die Maschinenaussaat rechnet sich auch beim Arbeitsaufwand. Mieten ist für eine Arbeit, die einmal im Jahr anfällt, meist sinnvoller als Kaufen.
Welche Methode Sie auch verwenden, das Saatgut muss den Boden erreichen, nicht oben auf Rasenfilz oder Pflanzenresten liegen. Das ist der ganze Grund, warum Vertikutieren und Abrechen zuerst kommen. Saatgut, das auf einer trockenen Oberflächenschicht liegt, wird nicht keimen, egal wie viel Sie wässern.
Nach der Aussaat die Oberfläche durch Begehen oder leichtes Anwalzen festigen. Es fühlt sich wie eine seltsame Sache an, das bei einem frisch eingesäten Rasen zu tun, aber das Andrücken des Saatguts in Kontakt mit dem Boden bringt es in Gang.
Warum nach der Nachsaat Topdressing ausbringen?
Es hält die Feuchtigkeit um das Saatgut, gibt ihm Boden zum Einwurzeln statt Rasenfilz, und ernährt das Bodenleben, das einen Rasen lange nach Abschluss dieser Reparatur gesund hält.
Eine dünne Schicht ausbringen Rasen-Topdressing Über die besäte Fläche, nicht mehr als 1 Liter pro Quadratmeter auf einem etablierten Rasen. Das ist eine Obergrenze und kein Zielwert: Wenn Sie das Gefühl haben, dass es mehr braucht, wiederholen Sie es in ein paar Wochen, statt jetzt eine dicke Schicht aufzubringen. Eine dicke Schicht vergräbt Saatgut und erstickt das Gras, das Sie zu retten versuchen, was das Gegenteil der Absicht ist.
Es lohnt sich zu wissen, was darin ist, denn das ist der Teil der Arbeit, der den Rasen für mehr als eine Saison verändert. Es basiert auf Wurmhumus und getrocknetem Kuhmist mit Lavamehl für Mineralien und Spurenelemente, und es enthält lebende Mykorrhiza-Pilze und nützliche Bakterien. Diese Pilze bilden eine funktionierende Partnerschaft mit Rasenwurzeln und erweitern ihre Reichweite für Wasser und Nährstoffe weit über das hinaus, was die Wurzeln allein erreichen können, und die Bakterien fördern das Wurzelwachstum und verbessern die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten. Sie bedecken nicht nur Saatgut, Sie füllen die Bodenbiologie wieder auf, die ein verdichteter, verfilzter Rasen in der Regel verloren hat.
Wenn Sie auch aerifiziert haben, arbeiten Sie das Topdressing mit der Rückseite eines Rechens in die Löcher ein. Aerifizierlöcher mit etwas Besserem als dem verdichteten Boden zu füllen, den Sie gerade durchstochen haben, ist der Weg, wie Sie einen schweren Boden über einige Saisons tatsächlich verbessern.
Es kann zu jeder Jahreszeit verwendet werden, außer bei Bodenfrost, und es lohnt sich, es auf einem stark beanspruchten Rasen jährlich zu wiederholen.
Wie oft sollte man einen frisch nachgesäten Rasen wässern?
Täglich für etwa die ersten zwei Wochen, während der Samen keimt, danach regelmäßig bis zu sechs Wochen, während sich das junge Gras entwickelt. Das ist der Schritt, der entscheidet, ob die ganze Arbeit gelungen ist.
In den ersten zwei Wochen die Oberfläche nicht austrocknen lassen. Sobald der neue Rasen etabliert ist, seltener, aber dafür durchdringender wässern—das ist die Veränderung, die die Wurzeln dazu anregt, nach unten zu wachsen, statt schwach und flach zu bleiben.
Für die Keimung muss die oberste Bodenschicht durchgehend feucht bleiben. Nicht nass, feucht. Trocknet sie zum falschen Zeitpunkt einen Tag lang aus, stirbt der keimende Samen ab und bekommt keinen zweiten Versuch. Leichtes, häufiges Gießen ist hier besser als starkes Durchtränken, was das Gegenteil der Empfehlung für einen etablierten Rasen ist.
Sobald das Gras aufgegangen ist, gehen Sie zu seltenerem, aber dafür gründlicherem Wässern über. Das ermutigt Wurzeln, nach unten auf der Suche nach Feuchtigkeit zu wachsen, statt in den obersten paar Zentimetern zu bleiben, und tiefe Wurzeln sind der ganze Grund, warum ein Rasen den nächsten trockenen Sommer übersteht.
September hilft Ihnen dabei meist, was ein großer Teil des Grundes ist, warum das Timing funktioniert. Aber gehen Sie nicht davon aus, dass Regen die Arbeit für Sie erledigt. Prüfen Sie den Boden statt den Himmel.
Wann können Sie einen reparierten Rasen wieder mähen und betreten?
Der erste Schnitt erfolgt, wenn das neue Gras etwa 8 Zentimeter erreicht, und nicht vorher. Senken Sie dann die Höhe über mehrere Wochen schrittweise, nicht in einem Schnitt.
Zu früh oder zu kurz zu schneiden, zieht junge Keimlinge an den Wurzeln heraus, weil sie noch nicht verankert sind. Nehmen Sie jeweils nicht mehr als ein Drittel des Blattes weg, und arbeiten Sie Woche für Woche auf eine normale Höhe von 3 bis 4 Zentimetern herunter. Stellen Sie sicher, dass die Messer des Mähers scharf sind: stumpfe Messer reißen junges Gras, statt es zu schneiden.
Halten Sie in den ersten Wochen, wo Sie können, Verkehr davon fern. Neu gekeimtes Gras ist leicht so zu betreten, dass es praktisch verschwindet, und die Bereiche, die betreten werden, sind meist dieselben Bereiche, die von Anfang an dünn waren.
Sollten Sie den Boden vor der Aussaat verbessern?
Ja, und das sollte man vom Düngen trennen, weil die beiden verwechselt werden und sich völlig unterschiedlich verhalten. Den Boden zu verbessern, bevor Sie säen, ist gut. Das Gras zu düngen, bevor Sie säen, ist es nicht.
Ein vertikutierter Rasen ist der eine Moment im Jahr, in dem Sie Zugang zur Bodenoberfläche haben, und es ist der richtige Zeitpunkt, organische Substanz hineinzugeben. Kuhmistpellets 3in1 würde ich verwenden. Sie sind NPK 2-2-3 mit über 60 Prozent organischer Substanz, was etwas ganz anderes ist als ein Rasendünger: niedrig, langsam und schonend, mit Freisetzung über mehr als 120 Tage, mit zugesetztem Lavamehl für Mineralien und Spurenelemente. Die Seite beschreibt sie als Basis- und Pflanzdünger, und genau diese Aufgabe ist es hier.
Was sie tatsächlich tun, ist die Bodenstruktur und die Wasserspeicherfähigkeit zu verbessern und das Bodenleben zu wecken. Das ist wichtiger, als es klingt, auf einem Rasen, der den ganzen Sommer ausgetrocknet und betreten wurde, denn ein Boden, der Feuchtigkeit hält, ist ein Boden, in dem Saat gleichmäßig keimt und Wurzeln nach unten gehen statt zur Seite. Es besteht auch kein Risiko, junges Gras zu verbrennen, der Ammoniakgehalt ist zu niedrig, um Blatt zu verbrennen, daher kann es zusammen mit der Saat ausgebracht werden.
Für einen Rasen im Herbst beträgt die Menge 1 kg pro 10 Quadratmeter, und auf wirklich schlechtem Boden können Sie auf 1 kg pro 5 gehen. Beurteilen Sie, was Sie haben, statt einer Zahl zu folgen. Stechen Sie eine Spatenprobe aus und schauen Sie sie sich an: dunkel, krümelig, ein erdiger Geruch, ein paar Würmer und feine Wurzeln, die hindurchlaufen, das ist ein Boden, der bereits funktioniert und nur aufgefüllt werden muss. Blass, staubig oder hart werdend, ohne Würmer und ohne Wurzelaktivität, ist die höhere Menge wert. Das ist ein Bodenverbesserer, daher richtet sich die Dosierung nach dem Boden, und die Maximalmenge bringt auf Boden, der schon in ordentlichem Zustand ist, nichts zusätzlich.
Sehen Sie es als Düngen des Bodens statt des Grases. Aus demselben Grund wird das Topdressing erst danach aufgebracht, und beides wirkt zusammen: Pellets in die Oberfläche für organische Substanz und Struktur, Topdressing über das Saatgut für Feuchtigkeit und Bodenleben.
Sollten Sie das Gras vor der Aussaat düngen oder nachdem es aufgelaufen ist?
Nachdem es aufgelaufen ist. Warten Sie, bis das neue Gras aufgelaufen ist, und düngen Sie dann etwa eine Woche später. Bringen Sie keinen Rasendünger aus, bevor Sie säen.
Der Grund ist Konkurrenz, und hier verhält sich ein Rasendünger ganz anders als der Bodenverbesserer oben. Eine Rasendüngung ist darauf ausgelegt, das Wachstum schnell anzuschieben. Bringt man ihn vor der Nachsaat aus, weckt man das etablierte Gras, das bereits verwurzelt ist und ihn sofort nutzen kann, während Ihr neues Saatgut noch nicht einmal gekeimt ist. Das alte Gras wird dichter, schließt die Lücken, die Sie gerade geöffnet haben, und beschattet die Sämlinge, für die Sie bezahlt haben. Sie bekommen drei Wochen lang einen grüneren Rasen und danach wieder denselben lichten Rasen.
Also: säen, wässern, warten, bis das neue Gras zu sehen ist, dann etwa eine Woche nach dem Auflaufen düngen mit Rasendünger All-In-One jeweils 1 kg pro 20 Quadratmeter. Düngen Sie nach Möglichkeit kurz vor Regen, oder wässern Sie danach ein. Es ist ein organisch-mineralischer Dünger mit NPK 9-2-7 mit zusätzlichem Magnesium, und er wirkt über etwa 100 Tage, sodass eine Anwendung jetzt den Rasen bis in den Winter bringt. Er enthält außerdem kein Eisensulfat, was bedeutet, dass er Pflaster nicht verfärbt.
Ein Zeitdetail, das viele aus dem Tritt bringt: Nach dem Düngen den Rasen nicht betreten und fünf Tage lang nicht mähen. Das ist hier wichtig, weil Sie ungefähr zu dem Zeitpunkt düngen, an dem das neue Gras sich dem ersten Schnitt nähert. Erst düngen, fünf Tage warten, dann mähen, wenn das Gras hoch genug ist.
Wenn Sie Scarifying Mix verwendet haben, überspringen Sie das alles. Der Dünger ist bereits im Sack und wurde zusammen mit dem Saatgut ausgebracht. Jetzt noch einmal zu düngen ist Geld für Wachstum, das Sie dann mähen müssen.
Und wenn der Rasen früher in der Saison gedüngt wurde und einigermaßen durch den Sommer gekommen ist, braucht er möglicherweise auch gar nichts. Viele Rasenflächen erholen sich von der Sommerbeanspruchung ohne zusätzliche Düngung. Einen Rasen zu düngen, der es nicht braucht, macht ihn nicht besser.
Ab nächstem Jahr ist der Pflegerhythmus: dreimal pro Jahr dasselbe Produkt - im Frühjahr, Sommer und Herbst -, jeweils 1 kg pro 20 Quadratmeter.
Müssen Sie den Rasen auch kalken?
Nur wenn der pH-Wert tatsächlich falsch ist. Düngen und Kalken sind zwei unterschiedliche Aufgaben, und weil man sie verwechselt, werden manche Rasenflächen jedes Jahr ohne Grund gekalkt, während andere nie die Korrektur bekommen, die sie wirklich brauchen.
Lawn Fertiliser All-In-One gibt dem Rasen alles, was er ernährungsphysiologisch braucht, und es ist mit Kalk und Gesteinsmehl versetzt, was verhindert, dass der Boden im Laufe der Saison durch die aufgenommenen Nährstoffe stetig saurer wird. Das ist Erhaltung. Es hält die Position, in der Sie sind.
Was es nicht ist, ist eine pH-Korrektur. Wenn ein Bodentest tatsächlich zu sauer zurückkommt, hebt der Erhaltungskalk in einem Dünger das nicht an, und Sie korrigieren es direkt mit Kalkdünger mit Magnesium. Dieses Produkt ist genau dafür gemacht: eine schnelle Korrektur der Bodenversauerung, mit zusätzlich zugesetztem Magnesium für Farbe und Photosynthese. Gras gedeiht am besten zwischen pH 6 und 7. Unter etwa 5,5 werden Nährstoffe im Boden chemisch festgelegt, und der Rasen wird dünn, selbst wenn er richtig gedüngt wird - genau in diese Lücke zieht das Moos ein.
Testen Sie also in jedem Fall, bevor Sie etwas kaufen. Ein günstiges Bodentest-Set kostet nur einen Bruchteil eines Sacks von irgendetwas und beantwortet die Frage direkt. Einen Rasen zu kalken, der bereits bei 6,5 liegt, bringt nichts Sinnvolles und kann ihn zu weit in die andere Richtung verschieben.
Wenn der Test zeigt, dass Sie es brauchen, richtet sich die Menge danach, wie weit Sie danebenliegen. Unter pH 5,5: 1 kg pro 10 Quadratmeter, zweimal im Jahr. Zwischen 5,5 und 6,5: 1 kg pro 10 Quadratmeter einmal im Jahr. Über 6,5: 1 kg pro 20 Quadratmeter einmal im Jahr, oder nichts. Die besten Zeitfenster sind Februar bis April und September bis November, daher eignet sich der Herbst gut.
Es ist ein Granulat, es verbrennt nicht, und es kann bei jedem Wetter ausgebracht werden, daher lässt es sich leicht in die übrigen Arbeiten einplanen. Was ich nicht tun würde, ist, es im gleichen Arbeitsgang wie die Moosbehandlung auszubringen. Behandeln Sie das Moos, machen Sie die Renovierung, lassen Sie das neue Gras anwachsen, dann korrigieren Sie den pH-Wert. Den pH-Wert richtig einzustellen, ist das, was verhindert, dass das Moos nächstes Jahr zurückkommt, und nicht Teil der Rasenreparatur in diesem Monat.
Von Beeten mit säureliebenden Pflanzen fernhalten; Hortensien, Azaleen und Rhododendren wollen, dass der Boden so bleibt, wie er ist.
Wie sieht der gesamte Zeitplan aus?
Sechs Wochen vom Start bis zu einem Rasen, der repariert aussieht, wobei der Großteil der Arbeit am ersten Tag und der Großteil des Wartens danach liegt.
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Wann |
Was passiert |
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Eine Woche vorher |
Eisensulfat mit 25 g pro Quadratmeter ausbringen, aber nur, wenn Moos vorhanden ist. Den Rasen bis zum Einwässern nicht betreten. |
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Tag eins |
Auf etwa 3 cm mähen. In zwei Richtungen vertikutieren. Alles, was dabei hochkommt, abrechen. Verdichtete Bereiche bei Bedarf belüften. Cow Manure Pellets 3in1 mit 1 kg pro 10 Quadratmeter ausbringen. Einsäen, die Oberfläche andrücken, dann mit höchstens 1 Liter pro Quadratmeter topdressen. |
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Tage eins bis vierzehn |
Halten Sie die Oberfläche mit leichtem täglichem Wässern kontinuierlich feucht. Dieser Teil entscheidet über das Ergebnis. |
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Etwa Woche zwei |
Neuer Rasen läuft auf. Weiter wässern, jetzt seltener und dafür durchdringender. |
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Eine Woche nach dem Auflaufen |
Wenn Sie Lawn Repair Seed allein ausgesät haben, düngen Sie mit Lawn Fertiliser All-In-One mit 1 kg pro 20 Quadratmeter. Wenn Sie Scarifying Mix verwendet haben, überspringen Sie das. Dann den Rasen nicht betreten und fünf Tage lang nicht mähen. |
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Wenn der Rasen 8 cm erreicht |
Erster Schnitt, meist irgendwo zwischen Woche vier und Woche sechs. Nehmen Sie nicht mehr als ein Drittel der Blattlänge ab, dann wöchentlich auf 3 bis 4 cm reduzieren. |
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Woche vier bis sechs |
Weiterhin regelmäßig wässern, während der junge Rasen richtig einwurzelt. Bis zum Ende sollte der Rasen wirklich wiederhergestellt aussehen. |
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Später im Herbst, wenn ein Test es zeigt |
Korrigieren Sie den pH-Wert mit Lime Fertiliser with Magnesium, aber nur, wenn ein Bodentest zeigt, dass der Boden wirklich zu sauer ist. |
Durchgerechnetes Beispiel mit echten Daten, da die Tabelle oben relativ ist. Starten Sie am ersten Wochenende im September. Die Moosbehandlung erfolgt in der letzten Augustwoche. Sie vertikutieren und säen am Samstag, das neue Gras zeigt sich etwa Mitte September, die Düngung erfolgt in der letzten Septemberwoche, wenn Sie nur Saatgut gesät haben, und der erste Schnitt erfolgt in der ersten Oktoberhälfte. Bis Mitte Oktober sollte der Rasen richtig aussehen. Verschieben Sie das Ganze um eine Woche nach vorn oder hinten, und es funktioniert trotzdem.
Die zwei Punkte, an denen das schiefgeht, haben beide mit Ungeduld zu tun: die Oberfläche in den ersten zwei Wochen austrocknen zu lassen und zu mähen, bevor das Gras hoch genug ist. Beides lässt sich später in der Saison nicht mehr rückgängig machen.
Was ist, wenn Sie das Herbstfenster verpasst haben? Kann man einen Rasen im Frühjahr ausbessern?
Ja, aber es ist die zweitbeste Option, und wenn es bereits November ist, sind Sie besser beraten, auf den Frühling zu warten, als in kalten Boden zu säen.
Eine Frühjahrsaussaat funktioniert, sobald sich der Boden wirklich erwärmt hat, also bei etwa 10 Grad Celsius und meist ab April. Drei Dinge machen es schwieriger als im Herbst. Die Keimung ist langsamer, während der Boden noch auf Temperatur kommt. Unkrautsamen keimen gleichzeitig mit Ihrem Rasen, sodass die neuen Keimlinge Konkurrenz haben, die sie im September nicht hätten. Und Vögel nehmen im Frühjahr von kaltem, offenem Boden spürbar mehr Saatgut als im Herbst.
Nichts davon macht den Frühling zu einer schlechten Zeit, es bedeutet nur, dass Sie damit rechnen sollten, dass es länger dauert und dass Sie etwas mehr Saatgut benötigen. April bis Ende Juni ist der machbare Zeitraum.
Was nicht funktioniert, ist das Säen in kalten Boden im Spätherbst oder Winter. Das Saatgut liegt dort, ohne zu keimen, wird gefressen, und Sie kaufen es zweimal. Wenn Sie im November angekommen sind und der Rasen dünn ist, sind die sinnvollen Arbeiten jetzt: Blätter abrechen, damit das Gras nicht erstickt, die nassesten Bereiche meiden und einen Bodentest machen lassen, damit Sie vor dem Frühjahr wissen, womit Sie es zu tun haben. Dann im April säen.
Die Moosbehandlung folgt denselben Grenzen. Eisensulfat ist von März bis Oktober einsetzbar und wirkt besser über 10 Grad Celsius, also ist es auch keine Winterarbeit.
Warum kommt Moos nach der Behandlung immer wieder zurück?
Weil die Bedingungen, die es begünstigen, noch da sind. Moos gedeiht auf saurem, verdichtetem, feuchtem, schattigem Untergrund, wo Gras Schwierigkeiten hat, und das Abtöten des Mooses ändert nichts davon.
Bodenversauerung ist die häufigste und am leichtesten zu behebende dieser Ursachen. Sie wird im Abschnitt über das Kalken oben behandelt, zusammen damit, wann es sich lohnt, einen separaten Kalk zu kaufen und wann Ihr Dünger das bereits mit abdeckt.
Die anderen Ursachen sind pflegebedingt und kostenlos zu beheben. Erhöhen Sie die Schnitthöhe; zu kurz gemäht ist der mit Abstand häufigste Grund, warum Gras gegen Moos verliert. Lichten Sie überhängende Äste aus, damit Licht hineinkommt. Lüften Sie die nassen, verdichteten Bereiche. Verbessern Sie die Entwässerung dort, wo nach Regen Wasser stehen bleibt. Das kostet alles nichts, und alles davon bringt langfristig mehr, als das Moos im nächsten Frühjahr wieder zu behandeln.
Wenn Sie nicht sicher sind, welches davon Ihr Problem ist, schicken Sie mir ein Foto der schlimmsten Stelle zusammen mit einem Bodentest-Ergebnis, falls Sie eines haben, und ich sage Ihnen ehrlich, was meiner Meinung nach dahintersteckt.
Was ist, wenn sich die Grasnarbe wie ein Teppich mit fast keinen Wurzeln anheben lässt?
Dann haben Sie es nicht mit einem Filz- oder Trockenheitsproblem zu tun, und Nachsaat wird es nicht beheben. Etwas hat die Wurzeln gefressen.
Rasen, der sich in Bahnen wie eine Matte abziehen lässt, dessen Unterseite fast wurzellos ist, ist das klassische Zeichen für Engerlinge oder Schnakenlarven, die Larven von Käfern und Schnaken, die in den oberen paar Zentimetern des Bodens leben und sich von Graswurzeln ernähren. Oft finden Sie die Larven selbst, wenn Sie ein Stück anheben: cremefarben und eingerollt. Vögel, die den Rasen aufreißen, oder Dachse und Füchse, die ihn umgraben, sind ein zweiter Hinweis, weil sie es auf die Larven abgesehen haben.
Neue Saat in einen aktiven Befall zu säen, gibt den Larven nur eine frische Versorgung mit Wurzeln. Kümmern Sie sich zuerst um die Insekten und reparieren Sie dann den Rasen anhand der obigen Reihenfolge. Es lohnt sich, das vor dem Kauf von Saatgut zu prüfen statt danach, und es ist wirklich eine andere Aufgabe mit anderer Zeitplanung, also behandeln Sie es als eigenes Projekt, statt es diesem hier hinzuzufügen.
Was ist, wenn sich der Rasen trotzdem nicht erholt?
Wenn sechs Wochen später noch große Flächen kahl sind und Sie ausreichend gewässert haben, dann lag das Problem nicht an Filz und nicht an der Saatmenge. Irgendetwas darunter stimmt nicht.
Die üblichen Kandidaten sind starke Verdichtung, die nie gelockert wurde, ein Boden-pH-Wert, der so weit danebenliegt, dass sich Gras nicht etablieren kann, Wurzelschäden durch Engerlinge oder einfach, dass der Rasen nicht mehr zu reparieren war und ein Neuanfang nötig war. Sie in dieser Reihenfolge abzuarbeiten ist günstiger, als zweimal nachzusäen.
Wenn sich herausstellt, dass es das Letzte davon ist, der Vollständiger Leitfaden zur Rasenerneuerung zeigt, wie man richtig abträgt, den Boden bearbeitet und neu einsät, und welches Rasensaatgut zu welcher Situation passt.
Und wenn Sie nicht sicher sind, welches davon es ist, schicken Sie mir ein Foto der schlimmsten Stelle. Ich sage Ihnen ehrlich, was ich meiner Meinung nach sehe - auch wenn die Antwort lautet, dass Ihr Rasen Zeit braucht statt eines weiteren Produkts.
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Produkt |
Was es bei dieser Aufgabe bewirkt und wann Sie es brauchen |
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Tötet Moos innerhalb weniger Tage ab, sodass es sauber ausgeharkt werden kann. 25 g pro Quadratmeter, mindestens eine Woche vor dem Vertikutieren. Nur wenn Moos vorhanden ist. Verursacht Flecken auf Pflaster und Kleidung, vor dem Betreten des Rasens einwässern. |
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Rasensamen, Dünger und Bodenverbesserer in einem Sack, zur Renovierung eines ganzen Rasens in einem Durchgang nach dem Vertikutieren. 30 bis 40 g pro Quadratmeter. Die einfachste Option, wenn der gesamte Rasen überarbeitet werden muss. |
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Saatgut allein, 75 Prozent Englisches Raygras und 25 Prozent Wiesen-Schwingel für eine robustere, tiefer wurzelnde Grasnarbe. Nachsaat 1 kg pro 100 Quadratmeter, Rohboden 1 kg pro 50 Quadratmeter. Für gezielte Stellen, oder wenn Sie die Düngung separat steuern. |
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Hält Feuchtigkeit um den Samen, gibt ihm Boden zum Einwurzeln und füllt das Bodenleben mit Mykorrhizapilzen und nützlichen Bakterien wieder auf. Nicht mehr als 1 Liter pro Quadratmeter auf einem etablierten Rasen. Wird nach der Aussaat ausgebracht. |
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Bodenverbesserung vor der Aussaat oder zusammen mit der Aussaat, kein Wachstumsdünger. NPK 2-2-3 mit über 60 Prozent organischer Substanz, gibt die Nährstoffe über 120 Tage frei, verbrennt jungen Rasen nicht. Verbessert die Bodenstruktur und die Wasserspeicherfähigkeit. 1 kg pro 10 Quadratmeter auf einem Rasen im Herbst. |
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Düngen Sie eine Woche nachdem das neue Gras aufgelaufen ist, mit 1 kg pro 20 Quadratmeter. NPK 9-2-7 mit Magnesium, gibt die Nährstoffe über etwa 100 Tage frei, enthält Kalk, sodass keine separate Kalkung nötig ist, und enthält kein Eisensulfat, daher verursacht er keine Flecken. Nicht erforderlich, wenn Sie Scarifying Mix verwendet haben. Drei Anwendungen pro Jahr ab der nächsten Saison: Frühling, Sommer und Herbst. |
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Zur pH-Korrektur, wenn ein Bodentest zeigt, dass der Boden tatsächlich zu sauer ist. Der Kalk in einem All-In-One-Dünger dient der Erhaltung und hebt einen niedrigen pH-Wert nicht an. Unter pH 5,5: 1 kg pro 10 Quadratmeter zweimal pro Jahr. Zwischen 5,5 und 6,5: einmal pro Jahr. Am besten Februar bis April oder September bis November. Nicht geeignet in der Nähe von säureliebenden Pflanzen. |
