Mähen Sie den alten Rasen so kurz, wie Ihre Maschine es zulässt, und arbeiten Sie dann entweder die Grasnarbe in den Boden ein oder ziehen Sie sie ab. Kultivieren Sie bis etwa 25 Zentimeter, arbeiten Sie einen zu Ihrem Bodentyp passenden Bodenverbesserer ein, ebnen und festigen Sie die Oberfläche, dann säen Sie mit 1 kg pro 50 Quadratmeter, harken Sie es leicht ein und halten Sie es feucht. September ist der beste Monat dafür. Sechs Wochen später haben Sie einen Rasen.
Brauchen Sie wirklich einen neuen Rasen?
Fangen Sie nur dann neu an, wenn der alte Rasen wirklich am Ende ist. Wenn mehr als die Hälfte davon noch gesundes Gras ist, ist Reparatur schneller und günstiger; wenn Unkraut, blanker Boden, Verdichtung oder Nivellierungsprobleme dominieren, liefert eine Erneuerung die saubere Grundlage, die eine Reparatur nicht schaffen kann.
Dreißig Sekunden wert, bevor Sie eine Motorhacke mieten, denn neu anzufangen ist deutlich mehr Arbeit als zu reparieren, und viele Rasen, die fertig aussehen, sind es nicht.
Die grobe Grenze ist, wie viel davon noch Gras ist. Wenn mehr als etwa die Hälfte der Fläche akzeptables Gras ist, selbst wenn es dünn, moosig und durch Trockenheit geschädigt ist, bringt Sie eine Reparatur schneller und günstiger ans Ziel. Wenn es weniger als die Hälfte ist, oder der Boden wirklich nivelliert werden muss, oder das meiste, was dort wächst, grobes Unkrautgras wie einjähriges Rispengras ist, dann ist diese Seite die richtige.
Zwei weitere Dinge sprechen dafür, neu anzufangen statt zu reparieren. Boden, der nach jedem Schauer wassergesättigt bleibt, und Boden, der befahren oder bebaut wurde, denn beides braucht Arbeit in einer Tiefe, die Sie nicht erreichen können, ohne den Rasen anzuheben.
Wenn Sie auf der anderen Seite dieser Linie sind, die Rasenreparatur-Anleitung deckt das Behandeln von Moos, Vertikutieren, Nachsäen und Topdressing ab, was eher ein Wochenende als ein Projekt ist. Alles unten setzt voraus, dass Sie entschieden haben, dass der alte Rasen wegkommt.
Und noch eine Prüfung, bevor Sie in die eine oder andere Richtung irgendetwas kaufen. Heben Sie eine Ecke der schlimmsten Stelle an. Wenn sich die Grasnarbe wie ein Teppich zurückziehen lässt und darunter fast keine Wurzeln sind, hat etwas die Wurzeln gefressen, und weder Ausbessern noch Nachsäen funktioniert, bis das behoben ist. Neuer Samen, der über einen aktiven Befall gesät wird, füttert nur die nächste Generation.
Warum beginnt ein neuer Rasen mit dem Boden und nicht mit dem Saatgut?
Denn Sie verlegen keinen Rasen. Sie bauen den Boden auf, der einen Rasen für die nächsten fünfzehn Jahre tragen muss, und dies ist die einzige Woche, in der Sie ihn jemals erreichen können.
Gras ist eine flach wurzelnde Pflanze, die von dem lebt, was die obersten 20 Zentimeter Boden hergeben. Alles, was ein Rasen gut oder schlecht macht – ob er durch einen trockenen August hindurch Farbe hält, Krankheiten abschüttelt, Kindern und Hunden standhält, sich nach einem harten Winter erholt –, lässt sich darauf zurückführen, ob die Wurzeln irgendwohin können und wovon sie leben. Ein Rasen, der jeden Juli braun wird, ist kein Grasproblem. Es ist ein Boden, der kein Wasser halten kann, der sich durch das Gras zeigt.
Darum kommt Widerstandsfähigkeit von unter der Erde und nicht vom Blatt, und das ist die Reihenfolge, in der die Dinge tatsächlich ablaufen. Gesunder Boden, stärkere Pflanzen, bessere Ergebnisse. Kein Slogan, nur die Abfolge.
Das ist es, was eine vollständige Erneuerung von jeder anderen Rasenarbeit unterscheidet. Bei einem etablierten Rasen können Sie immer nur an der Oberfläche arbeiten: düngen, vertikutieren, topdressen, alles im oberen Zentimeter. Für ein paar Tage, bevor die Saat ausgebracht wird, liegt jedoch der Boden selbst offen. Sie können organische Substanz durch die gesamte Wurzelzone einarbeiten, lebende Pilze und Bakterien einbringen, die in fünf Jahren noch arbeiten, und einen Strukturfehler beheben, den keine Menge an Düngung jemals erreicht.
Geben Sie Ihr Budget entsprechend aus. Wenn das Geld knapp ist, kaufen Sie günstigeres Saatgut und investieren Sie stattdessen in eine bessere Bodenvorbereitung. Gutes Saatgut in schlechtem Boden gibt Ihnen einen Rasen, der eine Saison lang richtig aussieht. Gewöhnliches Saatgut in gut aufgebautem Boden gibt Ihnen einen Rasen, der jedes Jahr besser wird, und die Saatgutwahl ist der günstigste Teil der Arbeit, den man später ändern kann.
Alles unten steht aus gutem Grund in dieser Reihenfolge.
Wann ist die beste Zeit, einen neuen Rasen anzulegen?
Ende August bis Anfang Oktober, wobei der September im Zentrum steht. Der Herbst schlägt das Frühjahr für einen neuen Rasen, und zwar mit einem größeren Abstand, als die meisten Menschen erwarten.
Vier Dinge passen zusammen. Der Boden hält noch die Wärme, die er über den Sommer aufgebaut hat, und warmer Boden ist es, der eine schnelle, gleichmäßige Keimung antreibt. Der Niederschlag ist zuverlässiger als im Hochsommer, was enorm wichtig ist, wenn Sie kahlen Boden haben, der nicht austrocknen darf. Unkrautsamen sind jetzt viel weniger aktiv als im Frühjahr, sodass Ihr neues Gras ohne eine Welle von Konkurrenz in derselben zweiwöchigen Phase aufgeht. Und es bleibt noch genug Zeit, damit sich die Wurzeln richtig etablieren, bevor das Wachstum für den Winter stoppt.
Es gibt einen fünften Grund, der speziell für einen neuen Rasen gilt und nicht für eine Ausbesserung, und es ist der, den die Leute übersehen. Bodenverbesserer wirken langsam. Bentonit, das in Sand stabile Ton-Humus-Komplexe bildet, oder Basaltmehl, das die Bindungen zwischen Tonpartikeln aufbricht, sind keine Reaktionen über Nacht. Bringen Sie sie bei der Herbstbodenbearbeitung ein, und sie haben den ganzen Winter Zeit zu wirken, bevor der Rasen Leistung bringen muss. Machen Sie dieselbe Arbeit im April, und Sie säen auf eine Verbesserung, die kaum begonnen hat.
Das Frühjahr funktioniert, ab April, sobald der Boden etwa 10 Grad Celsius erreicht, bis Ende Juni. Es ist nur einfach schwieriger: langsamere Keimung, mehr Konkurrenz durch Unkraut und mehr Saatgut, das von Vögeln vom kalten, kahlen Boden aufgepickt wird.
Wenn Sie das im November lesen, gibt es eine bessere Option als beide, und sie steht unten auf dieser Seite.
Sollten Sie den alten Rasen zuerst mit Unkrautvernichter abtöten?
In der Praxis tun das sehr viele Menschen. Das ist nicht der Weg, den ich Ihnen zeigen werde, und nicht aus Empfindlichkeit.
Organifer verkauft keine Totalherbizide und ich werde Sie auch nicht zu denen von jemand anderem schicken. Es gibt außerdem ein praktisches Problem: Die Regeln für Totalunkrautvernichter zur privaten Gartennutzung unterscheiden sich von einem europäischen Land zum anderen erheblich, und mehrere haben sie für Amateure ganz eingeschränkt oder zurückgezogen, sodass das für viele Leser unabhängig davon, was ein Ratgeber empfiehlt, keine verfügbare Option ist.
Der nützlichere Punkt ist, dass Sie es nicht brauchen. Spritzen tötet den Aufwuchs ab und lässt Sie genau dort, wo kurzes Mähen Sie auch lässt: mit totem Material an der Oberfläche und Wurzeln im Boden, nur dass Sie zwei oder drei Wochen darauf gewartet haben. Auf einem Rasen, den Sie gleich bis Spatentiefe bearbeiten, wird die Grasnarbe ohnehin von der Maschine zerstört. Die Chemie erledigt Arbeit, die die Bodenfräse kostenlos erledigt hätte.
Wo Spritzen tatsächlich ein echtes Argument hat, ist gegen tief wurzelnde mehrjährige Unkräuter - Quecke, Giersch, Winde -, die aus jedem Fragment wieder austreiben. Das ist ein echtes Problem und es braucht eine echte Antwort, und die steht weiter unten im Abschnitt über Einarbeiten gegenüber Abtragen. Die Antwort ist, sie physisch zu entfernen, statt sie zu zerkleinern - nicht zur Flasche zu greifen.
Arbeiten Sie alte Grasnarbe nur dann in den Boden ein, wenn es überwiegend Gras ist. Tragen Sie sie zuerst ab, wenn mehrjährige Unkräuter vorhanden sind: Das Fräsen von Quecke, Giersch oder Winde zerschneidet deren Wurzeln in Stücke, von denen jedes wieder nachwachsen kann.
Wie entfernt man einen alten Rasen? Beginnen Sie damit, ihn so kurz zu mähen, wie Sie können
Mähen Sie ihn auf die niedrigste Einstellung, die Ihre Maschine hat, sammeln Sie das Schnittgut, und wenn es immer noch zottelig aussieht, mähen Sie noch einmal drüber. Alles nach diesem Schritt wird umso leichter, je kürzer Sie schneiden.
Das klingt nach einem Detail, und das ist es nicht. Kurz zu schneiden ist das, was die ganze Arbeit zum Funktionieren bringt - aus drei getrennten Gründen.
Erstens: Es gibt deutlich weniger Material, mit dem Sie umgehen müssen. Eine lange Grasnarbe, die in den Boden eingearbeitet wird, ist eine dicke Matte aus grünem Material, die Wochen braucht, um sich zu zersetzen, und dabei Lufttaschen in Ihrem Saatbett erzeugt - genau so wird ein neuer Rasen sechs Monate später uneben. Kurzes Gras ist nur ein Bruchteil des Volumens.
Zweitens: Eine Bodenfräse kann den Boden tatsächlich erreichen. Langes Gras wickelt sich um die Messer und liegt oben auf der Maschine, statt eingearbeitet zu werden. Wer schon einmal eine Bodenfräse gemietet und den halben Nachmittag damit verbracht hat, Gras mit einem Messer von den Klingen zu schneiden, hat das auf die harte Tour gelernt.
Drittens: Wenn Sie abtragen statt einarbeiten, läuft ein Rasenschäler sauber durch kurzen Rasen und blockiert bei langem Rasen. Dasselbe Werkzeug, ein völlig anderer Nachmittag.
Schneiden Sie ihn kurz, warten Sie dann zwei oder drei Tage und schneiden Sie ihn erneut auf der niedrigsten Einstellung. Zwischen den beiden Durchgängen nehmen Sie mehr ab, als Sie in einem würden, und Sie sehen den Boden zum ersten Mal richtig, und dann können Sie beurteilen, was dort tatsächlich wächst.
Sollten Sie die alte Grasnarbe in den Boden einarbeiten, oder sie abtragen?
Fräsen Sie es ein, wenn das, was Sie vor sich haben, überwiegend Gras ist. Tragen Sie es ab, wenn darin nennenswert mehrjähriges Unkraut ist. Diese eine Entscheidung rettet oder ruiniert die nächsten drei Jahre.
Einfräsen ist schneller, günstiger und besser für den Boden. Die alte Grasnarbe wird zu organischer Substanz genau dort, wo Sie organische Substanz haben wollen, und Sie sparen sich die Arbeit und Entsorgung, mehrere Tonnen Rasen abzutragen. Bei einem Rasen, der dünn, moosig, dürregeschädigt oder einfach müde ist, aber im Grunde noch Gras, ist das der richtige Weg: kurz mähen, fräsen, und die Grasnarbe verschwindet in der obersten Schicht.
Abtragen ist der richtige Weg, wenn der Rasen mehrjährige Unkräuter enthält, die aus Wurzelfragmenten wieder austreiben. Quecke, Giersch und Ackerwinde vermehren sich alle, wenn Sie sie fräsen, weil jedes abgehackte Wurzelstück eine neue Pflanze ist. Sie beseitigen sie nicht, Sie vermehren sie, und Sie werden die nächsten drei Sommer damit verbringen, sie aus einem Rasen zu ziehen, für dessen Anlage Sie bezahlt haben.
Schauen Sie also richtig hin, bevor Sie sich entscheiden, weshalb der zweite Mähdurchgang wichtig ist. Wenn Sie beim Ziehen an einem Stück laufende weiße Wurzeln sehen, oder Sie das Laub von Giersch oder Ackerwinde erkennen, tragen Sie ihn ab. Ein Sodenschneider lohnt sich zum Mieten für alles über etwa 50 Quadratmeter, weil das Abtragen von Rasen mit dem Spaten wirklich harte Arbeit ist und so langsam, dass Leute auf halbem Weg aufgeben und den Rest fräsen.
Abgetragener Rasen ist kein Abfall. Stapeln Sie ihn mit der Grasseite nach unten in einer Ecke, und in einem Jahr haben Sie guten Lehm. Er ist mehr wert als die Entsorgungsgebühr, die Sie zahlen würden, um ihn loszuwerden.
Wie tief sollten Sie für einen neuen Rasen umgraben oder fräsen?
Etwa 25 Zentimeter. Tief genug, damit Wurzeln nach unten wachsen können, ohne auf eine Verdichtungsschicht zu stoßen, flach genug, dass Sie keinen Unterboden an die Oberfläche holen.
Entfernen Sie unterwegs Steine, alte Wurzeln und jede verbleibende Wurzel von mehrjährigem Unkraut. Das ist die einzige Gelegenheit, die Sie jemals haben werden, in dieser Tiefe an diesem Rasen zu arbeiten, daher lohnt es sich, gründlich statt schnell zu sein. Alles, was Sie dort lassen, bleibt für die Lebensdauer des Rasens.
Eine Sache, auf die man bei Boden achten sollte, der befahren oder überbaut wurde, und das erwischt jeden, der nach Bauarbeiten einen Rasen erneuert. Wenn die Bodenfräse nicht mehr in gleichmäßiger Tiefe greift und Sie auf etwas Hartes und Ebenes stoßen, ist das eine Verdichtungsschicht, und das Bearbeiten der lockeren Schicht darüber macht nur eine flache Wanne, in der Wasser stehen bleibt. Brechen Sie sie mit einer Grabegabel oder einem Untergrundlockerer auf, bevor Sie weitergehen. Ein Rasen auf einer Verdichtungsschicht sieht eine Saison lang gut aus und stirbt dann im ersten trockenen Sommer zurück, weil die Wurzeln nie irgendwohin konnten.
Welchen Bodenverbesserer brauchen Sie für Ihren Bodentyp?
Das ist die Entscheidung, die am wichtigsten ist und die am wenigsten beachtet wird. Jeder Ratgeber sagt Ihnen, Sie sollen den Boden verbessern. Fast keiner sagt Ihnen, dass Sandboden und Tonboden Gegensätzliches brauchen.
Finden Sie zuerst heraus, was Sie haben, das dauert dreißig Sekunden. Nehmen Sie eine Handvoll feuchten Boden und drücken Sie ihn zusammen. Wenn er überhaupt nicht zusammenhält und Ihnen durch die Finger rieselt, ist das Sand. Wenn er eine Kugel bildet, die Sie zu einer Wurst rollen und biegen können, ist das Ton. Wenn er zusammenhält, aber krümelt, wenn Sie ihn drücken, ist das Lehm, und Sie können sich glücklich schätzen.
Noch etwas, das Sie beurteilen sollten, bevor Sie irgendetwas kaufen, denn das sind Bodenverbesserer und die benötigte Menge richtet sich danach, wie schlecht Ihr Boden tatsächlich ist. Stechen Sie eine Spatenprobe aus und schauen Sie sie ehrlich an. Dunkelbraun und krümelig, mit feinen Wurzeln, die hindurchlaufen, einem erdigen Geruch und ein paar Würmern, ist ein Boden, der bereits funktioniert und eher aufgefüllt als neu aufgebaut werden muss. Hell, grau oder staubig, beim Zusammendrücken hart werdend, keine Würmer, kein Geruch und keine sichtbare Wurzelaktivität, ist ein schlechter Boden und die höhere Seite jeder der untenstehenden Aufwandmengen wert.
Die meisten Gartenböden liegen irgendwo dazwischen. Beginnen Sie mit der niedrigeren Aufwandmenge und gehen Sie in Richtung der höheren, im Verhältnis dazu, wie leblos das aussieht, was Sie ausgegraben haben. Niemand braucht die Maximaldosis auf gutem Boden, und eine Überdosierung eines Bodenverbesserers beschleunigt nichts.
Für jeden Bodentyp gilt: Beginnen Sie mit Bodenverbesserer Activator Mix. Er basiert auf Wurmhumus und getrocknetem Kuhmist mit Lavamehl für Mineralstoffe und Spurenelemente, und er enthält lebende Mykorrhizapilze und nützliche Bakterien, darunter Azotobacter und Bacillus. Diese Pilze gehen eine Partnerschaft mit Graswurzeln ein und erweitern ihre Reichweite für Wasser und Nährstoffe weit über das hinaus, was Wurzeln allein schaffen, und die Bakterien fördern Wurzelwachstum und Krankheitsresistenz. Für die Anlage eines Rasens liegt die Aufwandmenge bei 2 bis 5 Litern pro Quadratmeter. Zwei ist der Richtwert für einen Boden, der bereits ordentlich aussieht. Fünf ist für wirklich schlechten, leblosen Boden. Das ist die Bodenbiologie, und bei einem Boden, der gerade bis 25 Zentimeter kultiviert wurde, macht sie den Unterschied zwischen einem Kultursubstrat und einem Loch voller Dreck.
Mischen Sie sie ein, statt sie oben aufzulegen. Verteilen Sie sie gleichmäßig auf dem bearbeiteten Boden und fahren Sie zum Schluss noch einmal mit der Motorhacke darüber, oder arbeiten Sie sie auf einer kleinen Fläche mit einer Grabegabel ein, sodass sie in der gelockerten Schicht verteilt ist, statt im obersten Zentimeter zu liegen. Das ist der eine Moment im Leben dieses Rasens, in dem Sie Zugang zum Boden haben, und das Einmischen in die Wurzelzone ist deutlich mehr wert als eine oberflächliche Auflage, von der die Wurzeln innerhalb einer Saison wegwachsen. Wenn ich es selbst machen würde, wäre das der Schritt, bei dem ich keine Kompromisse eingehen würde.
Neben der Biologie spricht auch einiges für organische Masse in größeren Mengen, und Kuhmistpellets 3in1 würde ich dafür verwenden. NPK 2-2-3 mit über 60 Prozent organischer Substanz und Lavamehl für Mineralien, mit Freisetzung über mehr als 120 Tage, und seine eigene Seite bezeichnet es als Basis- und Pflanzendünger für Rasen. Für den Rasen beträgt die Menge 1 kg pro 10 Quadratmeter, und auf wirklich schlechtem Boden 1 kg pro 5 Quadratmeter. Das ist reichlich. Sie werden eine deutlich höhere Zahl für die Anlage eines neuen Gartens genannt sehen, aber das ist die Menge für Rabatten und Pflanzbeete, nicht für einen Rasen, und ein Rasen braucht das nicht.
Es enthält keine lebende Kultur, dafür ist der Activator Mix da, sodass die beiden unterschiedliche Aufgaben erfüllen, statt miteinander zu konkurrieren. Die Pellets sind die organische Substanz und die sanfte Grundversorgung, der Activator Mix ist das Bodenleben. Bei einem neuen Rasen lohnt es sich, beides zu haben, und keines ersetzt das andere.
Es hat auch im Saatbett einen praktischen Vorteil. Bei NPK 2-2-3 mit einem sehr niedrigen Ammoniakgehalt verbrennt es keimendes Gras nicht, sodass es vor der Aussaat ausgebracht werden kann, wo ein richtiger Rasendünger das nicht kann. Das ist der Abschnitt nach dem nächsten.
Fügen Sie dann das hinzu, was zu Ihrem Boden passt, denn organische Substanz allein behebt kein Strukturproblem.
Auf leichtem, trockenem, sandigem Boden hinzufügen Bentonit. Das sind aufgeblähte Tonminerale aus Naturgestein, 70 Prozent Montmorillonit, und sie lösen das spezifische Problem von Sand: Er hält nichts. Bentonit nimmt bis zum Zehnfachen seines Eigengewichts an Wasser auf, sodass der Boden nach Regen nicht innerhalb weniger Tage wieder austrocknet, und es baut stabile Ton-Humus-Komplexe auf, die Nährstoffe in der Wurzelzone halten, statt sie direkt durchspülen zu lassen. Es macht sandigen Boden außerdem spürbar kohäsiver und leichter zu bearbeiten. Auf leichten Böden beträgt die Menge 150 Gramm pro Quadratmeter, in die obere Schicht eingearbeitet. Wenn Ihr Boden eher mittelschwer statt wirklich sandig ist, 100 Gramm pro Quadratmeter.
Auf schwerem Lehm hinzufügen Basaltmehl stattdessen. Lehm hat das gegenteilige Problem: Er hält zu viel und gibt nichts ab, sodass er nass bleibt, hart wird und Wurzeln nicht hindurchdringen können. Basaltmehl ist fein gemahlenes Vulkangestein aus der Eifel mit außergewöhnlich hohen elektromagnetischen Werten, und es reagiert mit dem Ton-Humus-Komplex, um die Bindungen zwischen Tonpartikeln zu lösen, wodurch der Ton krümelig wird und der Boden wirklich bearbeitbar. Es bindet außerdem Stickstoff, damit er nicht schnell ausgewaschen wird, und ist reich an Silizium, Kalk, Magnesium und Spurenelementen. Für einen Rasen beträgt die Menge 1 kg pro 10 Quadratmeter pro Jahr, auf schwerem Lehm verdoppelt. Wässern Sie es ein, oder arbeiten Sie es an einem feuchten Tag ein, weil es sich in Lehm nass viel besser einmischt als trocken.
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Ihr Boden |
Was man verwendet und in welcher Menge |
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Jeder Boden, als Grundlage |
Soil Improver Activator Mix, 2 bis 5 Liter pro Quadratmeter zur Rasenanlage, gleichmäßig ausbringen und leicht einarbeiten. Organische Substanz, Mineralien und lebendige Bodenbiologie. |
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Leichter, trockener, sandiger Boden |
Activator Mix, plus Bentonite mit 150 Gramm pro Quadratmeter, in die oberste Schicht eingearbeitet. Hält Wasser und Nährstoffe dort, wo die Wurzeln sind. |
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Mittlerer Boden, der austrocknet |
Activator Mix, plus Bentonite mit 100 Gramm pro Quadratmeter. |
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Schwerer Tonboden, der nass bleibt und hart wird |
Activator Mix, plus Basalt Meal mit 1 kg pro 10 Quadratmeter, bei wirklich schwerem Tonboden verdoppelt. Bricht den Ton auf, sodass Wurzeln und Wasser sich bewegen können. |
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Guter Lehmboden |
Activator Mix allein ist ausreichend. Kaufen Sie keinen Strukturverbesserer für einen Boden, der kein Strukturproblem hat. |
Verteilen Sie alles über den bearbeiteten Boden, fräsen oder graben Sie es ein, und machen Sie dann mit dem Nivellieren weiter. Alles kommt vor der Saat hinein, nichts danach.
Sollten Sie den pH-Wert testen und korrigieren, bevor Sie einen neuen Rasen anlegen?
Testen Sie es, ja. Es kostet fast nichts und dies ist der eine Moment, in dem das Korrigieren einfach ist, weil Sie den Kalk in den Boden einarbeiten können, statt ihn auf einen fertigen Rasen zu streuen.
Gras gedeiht am besten zwischen pH 6 und 7. Unter etwa 5.5 stellt sich die Chemie gegen Sie: Nährstoffe werden im Boden festgelegt und bleiben dort, sodass der Rasen ausdünnt, wie gut Sie ihn auch düngen, und Moos in die Lücken einzieht. Einen Rasen auf saurem Boden zu düngen heißt, Nährstoffe in Boden zu schütten, der sie nicht freigibt.
Ein günstiges Bodentest-Set beantwortet das in zehn Minuten und lohnt sich, bevor Sie irgendetwas anderes kaufen, denn das Ergebnis ändert, was Sie brauchen. Testen Sie zwei oder drei Stellen statt nur einer, da ein Garten selten gleichmäßig ist, besonders in der Nähe einer Hauswand, wo Bauschutt den pH-Wert anhebt, und unter Koniferen, wo Nadeln ihn senken.
Wenn ein Test unter etwa 5.5 zurückkommt, korrigieren Sie es jetzt mit Kalkdünger mit Magnesium. Es korrigiert die Bodenversauerung schnell, und das zugesetzte Magnesium kommt der Blattfarbe und der Photosynthese zugute. Unter pH 5.5 beträgt die Menge 1 kg pro 10 Quadratmeter, und zwischen 5.5 und 6.5 dieselbe Menge einmal im Jahr. Über 6.5 brauchen Sie es nicht. Es ist granuliert, es verbrennt nicht, und es kann zusammen mit den übrigen Bodenarbeiten eingearbeitet werden.
Arbeiten Sie es zusammen mit allem anderen ein, statt es auf die Oberfläche zu streuen. Kalk, der oben auf einen fertigen Rasen gestreut wird, wandert über Monate langsam durch den Boden nach unten. Kalk, der in ein bearbeitetes Saatbett eingemischt wird, ist sofort dort, wo Sie ihn brauchen – das ist der ganze Vorteil, das vor dem Anlegen des Rasens zu tun statt danach.
Wenn Ihr Test unauffällig ausfällt, lassen Sie es. Boden zu kalken, der bereits bei 6,5 liegt, bringt nichts und kann ihn zu weit in die andere Richtung verschieben, und es ist nicht geeignet in der Nähe von säureliebenden Pflanzen wie Hortensien, Azaleen und Rhododendren, wenn Ihr Rasen an ein Beet mit solchen Pflanzen angrenzt.
Wie ebnen und verfestigen Sie ein Saatbett richtig?
Am einfachsten beheben Sie eine Senke, bevor Gras darauf ist. Verfestigen Sie das Saatbett, prüfen Sie es aus niedrigem Winkel und – wenn die Zeit es erlaubt – lassen Sie es vor der Aussaat eine Woche lang durch Regen setzen; jede Vertiefung, die jetzt erscheint, müssen Sie später nicht mehr ausbessern.
Harken Sie es eben, verfestigen Sie es, dann harken Sie es erneut eben. Der zweite Durchgang ist der, der einen ebenen Rasen erzeugt, weil das Verfestigen jede Vertiefung sichtbar macht, die der erste Durchgang übersehen hat.
Harken Sie den bearbeiteten Boden zuerst grob auf Niveau, indem Sie die hohen Stellen in die niedrigen einarbeiten und alles entfernen, was der Rechen mitnimmt. Dann verfestigen Sie ihn – entweder, indem Sie ihn in überlappenden Schritten mit Ihrem Gewicht auf den Fersen antreten, oder mit einer Walze auf einer größeren Fläche. Sie verdichten ihn nicht, Sie setzen ihn, damit er sich später nicht mehr bewegt.
Schauen Sie nun auf Augenhöhe von einer Seite darüber hinweg, statt nach unten auf Ihre Füße. Vertiefungen und Erhebungen, die von oben unsichtbar waren, sind aus niedrigem Winkel offensichtlich. Harken Sie diese aus und verfestigen Sie wieder.
Wenn Sie die Zeit haben, ist dies der Punkt, an dem Sie für eine Woche stoppen und den Regen den Boden vor der Aussaat setzen lassen. Jede Senke, die in dieser Woche erscheint, ist eine Senke, die sonst im November in Ihrem fertigen Rasen erschienen wäre – und sie kostet jetzt nichts zu beheben. Es ist die mit Abstand einfachste Methode, am Ende einen wirklich ebenen Rasen zu bekommen, und fast niemand macht es.
Schließen Sie mit einer feinen, krümeligen Oberfläche ab, fest unter dem Fuß, aber in den obersten ein bis zwei Zentimetern locker. Fußabdrücke sollten kaum zu sehen sein. Wenn Sie einsinken, ist es zu locker. Wenn es hart und glatt ist, ist es zu stark verdichtet, und Sie sollten es noch einmal aufharken.
Empfohlene Produkte in diesem Ratgeber
Sport- und Spielrasensamen – Resilient (10 kg für 500 m2)
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Ziergras-Samen – Elegant (10 kg für 500 m2)
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Schattenrasen-Grassamen – Elegant (20x = 300 kg für 1,5 ha)
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Trockenheitsresistente Rasensamen – Arida (10 kg für 500 m2)
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Mikroklee-Rasen - Reines Kleesaatgut (200 g für 100 m2)
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Rasendünger All-In-One (Big Bag 1000 kg - für 20.000 m2)
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Welche Rasensaat sollten Sie für einen neuen Rasen wählen?
Wählen Sie danach, wie der Rasen tatsächlich genutzt wird und unter welchen Bedingungen er liegt, nicht danach, welcher Sack am besten aussieht. Alle werden mit derselben Menge ausgesät, daher kostet Sie die Wahl so oder so nichts.
Sport- und Spielrasen-Saatgut - Resilient besteht zu 75 Prozent aus Englischem Raygras und zu 25 Prozent aus Kriechendem Straußgras, und ist die Wahl für einen Rasen, der einiges aushalten muss. Schnelle Keimung, hohe Strapazierfähigkeit und eine starke Selbstregeneration – genau das, was ein Familienrasen mit Kindern, Hunden oder Fußball tatsächlich braucht. Es ist dieselbe Mischung, die auf Sportplätzen, Campingplätzen und Festivalgeländen verwendet wird. Wenn Sie nicht sicher sind, welche davon Sie wählen sollen, und Ihr Rasen eher genutzt als bewundert wird, ist das die sichere Antwort.
Zierrasen-Saatgut - Elegant ist eine Feinschwingel-Mischung, 35 Prozent Deutsches Weidelgras mit Hartschwingel und drei Feinschwingeln. Sie ergibt eine sehr feine, dichte, dunkelgrüne Grasnarbe, wie man sie meint, wenn man von einem englischen Rasen spricht, gemäht auf 3 bis 4 Zentimeter. Sie wächst langsam und ist pflegeleicht, und sie verträgt sowohl Schatten als auch Trockenheit gut. Wählen Sie sie, wenn die Optik im Vordergrund steht und der Rasen mehr angesehen als begangen wird.
Schattenrasen-Saatgut - Elegant baut auf Rotschwingeln auf, 35 Prozent Deutsches Weidelgras mit Honiggras und drei Rotschwingeln, speziell für Rasen, die nicht genug Licht bekommen. Unter Bäumen, an einer nach Norden gerichteten Wand, im dauerhaften Schatten eines Gebäudes. Er hält eine dichte Grasnarbe bei wenig Licht, wo ein gewöhnliches Rasensaatgut ausdünnt und Moos hereinlässt.
Offen gesagt zu diesen beiden: Zierrasen und Schattenrasen überschneiden sich stark, und beide Seiten behaupten gute Schatten- und Trockenheitstoleranz. Der ehrliche Unterschied liegt darin, woraus sie bestehen. Wenn Schatten das entscheidende Problem in Ihrem Garten ist, nehmen Sie Schattenrasen wegen seiner Rotschwingel. Wenn Optik das entscheidende Ziel ist und Schatten nur teilweise vorhanden ist, nehmen Sie Zierrasen. So oder so liegen Sie nicht wirklich falsch.
Trockenheitsresistentes Rasensaatgut - Arida besteht zu 75 Prozent aus Rohrschwingel mit Deutschem Weidelgras und Wiesenrispe. Der Rohrschwingel wurzelt viel tiefer als gewöhnliche Rasengräser und zieht Feuchtigkeit aus Bodenschichten, die die anderen nie erreichen, weshalb er in Südeuropa weit verbreitet ausgesät wird und zunehmend auch weiter nördlich. Wählen Sie ihn für eine heiße, offene, sandige Fläche oder wenn Ihr Rasen jeden Juli braun wird und Sie ihn lieber nicht wässern möchten. Er erholt sich auch gut von Abnutzung, ist also kein Kompromiss bei der Nutzbarkeit.
Und eine Ergänzung statt einer Alternative. Mikroklee ist ein feinblättriger Weißklee, der sich in jede der obigen Saatgutmischungen mit 1 Gramm pro Quadratmeter einmischen lässt. Er bindet Stickstoff aus der Luft, was bedeutet, dass sich der Rasen bis zu einem gewissen Grad selbst versorgt und über die Jahre weniger Dünger benötigt. Er füllt Lücken schnell, sodass Unkraut weniger Chancen hat, sich zu etablieren. Er bleibt in Trockenphasen grün, wenn Gras braun wird. Und er verträgt Begehen besser als andere Kleesorten. Wenn Sie einen Rasen mit geringerem Input möchten, mischen Sie ihn bei der Aussaat unter; das ist viel einfacher, als ihn später hinzuzufügen.
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Saatgut |
Zusammensetzung und wofür es ist |
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75% Englisches Raygras, 25% Kriechendes Straußgras. Schnell, robust, regeneriert sich selbst. Familienrasen, Kinder, Hunde, Sport und Spiel. Die Standardwahl, wenn der Rasen genutzt wird. |
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35% Deutsches Weidelgras, Hartschwingel und drei Feinschwingel. Sehr feiner dunkler Rasen, pflegeleicht, Schnitthöhe 3 bis 4 cm. Verträgt Schatten und Trockenheit. Für die Optik. |
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35% Deutsches Weidelgras, Honiggras und drei Rotschwingel. Gemacht für echten Schatten, unter Bäumen oder an einer Nordwand, wo andere Rasen ausdünnen und sich Moos ausbreitet. |
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75% Rohrschwingel, 15% Deutsches Weidelgras, 10% Wiesenrispe. Tiefwurzelnd, zieht Wasser aus tieferen Bodenschichten. Heiße, offene, sandige Flächen - und für alle, die weniger gießen möchten. |
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100% feiner Weißklee, eingemischt mit 1 Gramm pro Quadratmeter zusammen mit jedem der oben genannten. Bindet seinen eigenen Stickstoff, füllt Lücken, bleibt in Trockenperioden grün. Optional, und am besten bei der Aussaat zuzugeben. |
Wie viel Rasensaatgut benötigen Sie für einen neuen Rasen?
1 kg pro 50 Quadratmeter, das sind 20 Gramm pro Quadratmeter. Das ist bei allen vier obigen Rasensaatgutmischungen gleich, und es ist doppelt so viel wie die Menge, die Sie für die Nachsaat eines bestehenden Rasens verwenden würden.
Der Grund, warum es doppelt ist, ist, dass es kein vorhandenes Gras gibt, das um Ihre Keimlinge herum auffüllen kann. Auf nacktem Boden leistet die Saatmenge die ganze Arbeit, und zu wenig auszubringen lässt Lücken, die Unkraut besetzt, während Sie warten.
Messen Sie die Fläche und wiegen Sie das Saatgut ab, statt nach Augenmaß zu urteilen. Die meisten Menschen unterschätzen einen Rasen, den sie jeden Tag sehen, ihnen geht nach zwei Dritteln der Fläche das Saatgut aus, und sie beenden mit halber Aufwandmenge, was sich noch jahrelang als sichtbar dünnerer Abschnitt zeigt.
Wenn Sie Microclover hinzufügen, sind das 1 Gramm pro Quadratmeter, ins Rasensaatgut eingemischt, nicht statt eines Teils davon.
Sollten Sie von Hand oder mit der Maschine säen, und ab wann entscheidet die Größe?
Unter etwa 100 Quadratmetern erledigen Sie die ganze Arbeit von Hand. Darüber mieten Sie für die schwere Arbeit. Über etwa 500 Quadratmeter lohnt sich auch die maschinelle Aussaat.
Bis ungefähr 100 Quadratmeter sind Handwerkzeuge tatsächlich schneller, als eine Maschine zu holen. Eine Grabegabel oder ein Spaten zum Auflockern, ein Rechen zum Einebnen, Antreten oder eine Handwalze zum Verfestigen, und Aussaat von Hand. Wiegen Sie das Saatgut für die Fläche ab, teilen Sie es in zwei Hälften, säen Sie zuerst den Randbereich, weil von Hand gesäte Ränder immer dünn werden, dann säen Sie eine Hälfte längs gehend und die andere Hälfte quer gehend. Zweimal kreuzweise mit jeweils halber Menge in jede Richtung sorgt für eine gleichmäßige Bedeckung.
Bei allem über etwa 50 Quadratmetern gibt es einen besseren Weg, als es nach Gefühl zu beurteilen, und er entspricht dem, was ein Greenkeeper tun würde. Teilen Sie die Fläche mit Schnüren oder Stäben in Streifen ein, vier oder sechs davon, und berechnen Sie das Saatgut für einen Streifen. Wiegen Sie diese Menge in einen Eimer, säen Sie diesen Streifen, bis der Eimer leer ist, füllen Sie dann nach und machen Sie weiter. Sie können weder physisch zu früh leer werden noch zu stark fertig werden, weil die Rechnung erledigt ist, bevor Sie anfangen. Das Aufbauen dauert zehn Minuten und ist der Unterschied zwischen einem gleichmäßigen Rasen und einem, der am Ende, an dem Sie begonnen haben, sichtbar dichter ist.
Zwischen etwa 100 und 500 Quadratmetern mieten Sie eine Bodenfräse, denn diese Fläche von Hand bis 25 Zentimeter Tiefe zu bearbeiten bedeutet zwei Tage harte Arbeit statt eines Nachmittags. Ebnen und verfestigen Sie von Hand oder mit einer gemieteten Walze, und säen Sie entweder von Hand im Kreuzgangmuster oder mit einem Streuwagen. Wenn Sie einen Streuwagen verwenden, kalibrieren Sie ihn, bevor Sie anfangen, statt sich auf die Skala zu verlassen: Bringen Sie ein bekanntes Gewicht über eine abgemessene Fläche auf einer harten Oberfläche aus, kehren Sie zusammen, wiegen Sie, was herausgekommen ist, und passen Sie nach. Fünf Minuten davon verhindern einen Rasen, der in sichtbaren hellen und dunklen Streifen aufgeht.
Ab etwa 500 Quadratmetern verwenden Sie außerdem eine maschinelle Sämaschine. Diese bringen das Saatgut in einem Durchgang in gleichmäßiger Tiefe aus, was einen besseren und gleichmäßigeren Saatgut-Boden-Kontakt ergibt als Ausstreuen und Einrechen, und in dieser Größenordnung ist die Arbeitsersparnis erheblich. Mieten statt kaufen für eine Arbeit, die Sie nur einmal machen.
Zwei Dinge, die in jeder Größenordnung gelten. Säen Sie nicht von Hand bei Wind, denn feines Saatgut landet in den Beeten, und eine Brise, die sich mild anfühlt, reicht aus. Und säen Sie nicht auf eine Oberfläche, die seit der Vorbereitung ausgetrocknet und verkrustet ist - wässern Sie sie zuerst leicht, damit das Saatgut auf feuchten Boden trifft.
Wie decken Sie Rasensaat nach der Aussaat ab?
Rechen Sie es leicht auf etwa einen halben Zentimeter bis einen Zentimeter ein, dann festigen Sie es. Saatgut, das tiefer als das vergraben ist, kommt nicht hoch.
Verwenden Sie die Rückseite eines Rechens und eine leichte Hand. Sie vergraben das Saatgut nicht, Sie bringen es in Kontakt mit dem Boden und bedecken es gerade so, dass es nicht austrocknet oder von Vögeln genommen wird. Ein Durchgang in eine Richtung reicht völlig.
Dann festigen Sie es, durch Betreten oder mit einer Walze. Das fühlt sich auf einem frisch eingesäten Beet falsch an, und es ist der Schritt, der den Unterschied macht, denn Saatgut, das in Kontakt mit feuchtem Boden gedrückt ist, keimt, und Saatgut, das in einer Lufttasche liegt, nicht.
Sie brauchen darüber kein Topdressing. Es lohnt sich, klar zu sagen warum, denn es wirkt wie ein Schritt, den Sie auslassen.
Der Bodenverbesserer kommt entweder bei der Bodenbearbeitung in den Boden, oder er kommt als Topdressing über das Saatgut. Es ist eine Entscheidung, nicht zwei Schritte. Rasen-Topdressing und der zuvor eingearbeitete Activator Mix sind im Wesentlichen dieselbe Formulierung, daher haben Sie diese Arbeit bereits erledigt - am besseren Ort -, wenn Sie ihn bei der Bodenbearbeitung eingemischt haben. Beides zu kaufen heißt, zweimal für dasselbe Material zu bezahlen.
Einarbeiten gewinnt immer, wenn Sie die Wahl haben - was Sie bei einem neuen Rasen immer haben. Es erreicht die ganze gelockerte Schicht statt nur den obersten Zentimeter, sodass Wurzeln jahrelang hineinwachsen, statt innerhalb einer Saison davon wegzuwachsen.
Topdressing ist der richtige Weg, wenn Sie nichts einarbeiten können - das heißt, bei einem bestehenden Rasen, den Sie nachsäen, statt bei einem neuen, den Sie anlegen. Wenn Sie bei der Bodenbearbeitung den Bodenverbesserer ausgelassen haben, ist eine dünne Abdeckung über dem Saatgut jetzt besser als nichts, besonders an einem trockenen, exponierten oder sandigen Standort, wo die Oberfläche am schnellsten austrocknet. Es ist die zweitbeste Variante derselben Idee.
Wie oft sollten Sie einen neuen Rasen wässern?
Leicht und täglich, bis das Gras aufgegangen ist - das dauert ein bis zwei Wochen -, dann seltener und dafür durchdringender, für etwa sechs Wochen danach. Das ist der Schritt, der entscheidet, ob sich die ganze vorherige Arbeit gelohnt hat.
Nackter Boden trocknet viel schneller aus als ein etablierter Rasen, und keimendes Saatgut, das einmal austrocknet, stirbt und bekommt keine zweite Chance. Was Sie wollen, ist der oberste Zentimeter durchgehend feucht, nicht durchnässt. Wenig und oft, mit einem feinen Sprühstrahl statt einem Strahl, der das Saatgut in Verwehungen spült.
Wenn es nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Aussaat geregnet hat, wässern. Danach den Boden prüfen statt die Vorhersage. September hilft normalerweise, was ein großer Teil des Grundes ist, warum der Zeitpunkt funktioniert, aber eine trockene Septemberfortnacht ist durchaus möglich - und das ist die eine Sache, die Ihnen die ganze Aussaat kosten wird.
Sobald das Gras durch ist, wechseln Sie zu seltenerem, dafür gründlicherem Wässern. Das treibt die Wurzeln auf der Suche nach Wasser nach unten, statt sie in den obersten wenigen Zentimetern zu belassen, und tiefe Wurzeln sind der ganze Grund, warum ein Rasen seinen ersten richtigen Sommer übersteht.
Wann können Sie einen neuen Rasen erstmals mähen, und wann können Sie ihn nutzen?
Erster Schnitt, wenn das neue Gras etwa 10 Zentimeter erreicht. Normale Nutzung kommt deutlich später, und zu frühes Vorgehen ist der häufigste Grund, warum eine gute Aussaat in ihrer ersten Saison ruiniert wird.
Warten Sie bis 10 Zentimeter, stellen Sie sicher, dass die Messer des Rasenmähers scharf sind, und nehmen Sie nicht mehr als ein Drittel der Höhe ab. Stumpfe Messer reißen junges Gras an den Wurzeln heraus, statt es zu schneiden, weil die Pflanzen sich noch nicht richtig verankert haben. Dann die Höhe Woche für Woche schrittweise auf normale 3 bis 4 Zentimeter reduzieren. Gehen Sie nicht sofort auf Ihre übliche Schnitthöhe.
Bei der Nutzung gilt: Seien Sie geduldig - im Verhältnis dazu, wofür der Rasen gedacht ist. Leichte Begehung ist nach dem zweiten oder dritten Schnitt vertretbar. Kinder, Hunde und Spiele brauchen eine volle Vegetationsperiode, daher ist ein im September gesäter Rasen tatsächlich erst im folgenden Frühjahr fertig und nicht schon im Oktober. Er sieht lange fertig aus, bevor er ausreichend verwurzelt ist, um Belastung auszuhalten.
Auch die Düngung spielt eine Rolle, und der Zeitpunkt ist spezifisch: etwa eine Woche nachdem das neue Gras aufgelaufen ist, nicht vor der Aussaat. Ein Rasendünger auf nacktem Boden bewirkt nichts für Saatgut, das nicht gekeimt hat, und viel für das Unkraut, das es hat. Die Nährstoffe, die Ihr Saatbett braucht, sind bereits in den Kuhmistpellets enthalten, die Sie eingearbeitet haben - deshalb eignen sie sich für ein Saatbett, und ein Wachstumsdünger nicht.
Eine Woche nach dem Auflaufen düngen mit Rasendünger All-In-One bei 1 kg pro 20 Quadratmetern, möglichst vor Regen. Dann den Rasen nicht betreten und fünf Tage danach nicht mähen. Ab dem folgenden Jahr ist es dasselbe Produkt dreimal pro Jahr: Frühling, Sommer und Herbst.
Was brauchen Sie tatsächlich für einen 100-Quadratmeter-Rasen?
Vollständig durchgerechnet, denn jede Menge auf dieser Seite gilt pro Quadratmeter, und niemand will die Rechnung zweimal machen. Skalieren Sie es für Ihre eigene Fläche nach oben oder unten.
Lesen Sie den nächsten Absatz, bevor Sie bestellen, denn er erspart Ihnen ein vergeudetes Wochenende.
Eine Sache, die Sie prüfen sollten, bevor Sie bestellen. Die Packungsreichweite beim Activator Mix ist mit 1 Liter pro Quadratmeter berechnet, das ist die Topdressing-Dosis, daher deckt ein Sack, der für 50 Quadratmeter ausgewiesen ist, 10 bis 25 Quadratmeter ab, wenn Sie einen Rasen bei 2 bis 5 Litern anlegen. Kaufen Sie nach der unten angegebenen Menge und nicht nach der auf dem Sack aufgedruckten Reichweite. Die Packungsreichweiten der anderen Produkte stimmen mit den hier verwendeten Raten überein.
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Für 100 Quadratmeter |
Benötigte Menge |
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200 Liter bei 2 Litern pro Quadratmeter auf brauchbarem Boden, bis zu 500 Liter bei 5 auf schlechtem Boden. Vier der 50-Liter-Säcke bei der niedrigen Rate, nicht zwei. |
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10 kg bei der Rasen-Rate von 1 kg pro 10 Quadratmeter, oder 20 kg bei 1 kg pro 5 Quadratmeter auf schlechtem Boden. |
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Bentonit, nur für sandigen Boden |
15 kg bei der leichten Boden-Rate von 150 Gramm pro Quadratmeter. Ein 20-kg-Sack deckt das ab. |
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Basaltmehl, nur für Tonboden |
10 kg bei 1 kg pro 10 Quadratmeter, oder 20 kg auf wirklich schwerem Ton, wo sich die Menge verdoppelt. |
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Kalkdünger mit Magnesium, nur wenn ein Test einen pH-Wert unter 5,5 zeigt |
10 kg bei 1 kg pro 10 Quadratmeter. |
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Rasensaat, eine der vier |
2 kg bei 1 kg pro 50 Quadratmeter. |
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Microclover, optional |
100 Gramm bei 1 Gramm pro Quadratmeter. |
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Rasendünger All-In-One, eine Woche nach dem Auflaufen |
5 kg bei 1 kg pro 20 Quadratmeter. |
Nichts auf dieser Liste ist da, um sie künstlich aufzublähen. Die beiden Strukturverbesserer sind Alternativen, Sie kaufen also einen oder keinen, und den Kalk nur, wenn ein Test das sagt. Auf sandigem Boden bei 100 Quadratmetern sind das der Activator Mix, die Pellets, das Bentonit und das Saatgut. Auf Ton ist es dasselbe, nur mit Basaltmehl statt Bentonit.
Wenn das Budget nicht für alles reicht, wäre die Reihenfolge, in der ich Dinge streichen würde: das Microclover weglassen, dann bei den Bodenverbesserern eher bei der niedrigeren Ausbringmenge bleiben statt sie wegzulassen, dann den Strukturverbesserer zuletzt streichen, weil der einen Mangel behebt, der auch in zehn Jahren noch da sein wird. Sparen Sie nicht, indem Sie die Saatstärke reduzieren. Dünne Aussaat ist die eine Einsparung, die Sie den ganzen Rasen kostet.
Was, wenn Sie zu spät sind, um diesen Herbst zu säen?
Machen Sie dann jetzt die Bodenarbeit und säen Sie im April. Das ist wirklich besser, als entweder eine Aussaat in kalten Boden zu erzwingen oder zu warten und alles im Frühjahr zu machen.
Sobald die Bodentemperatur abgefallen ist, keimt hineingesätes Saatgut nicht. Es liegt, wird gefressen, und Sie kaufen es zweimal. Aber die Bodenvorbereitung hat keine solche Grenze, und sie im Herbst zu machen verschafft Ihnen einen Vorteil, den Sie im Frühjahr nicht kaufen können.
Entfernen Sie den alten Rasen, lockern Sie bis 25 Zentimeter, arbeiten Sie den Activator Mix und den strukturellen Bodenverbesserer ein, den Ihr Boden braucht, und lassen Sie die Oberfläche dann über den Winter grob. Frost bewirkt an einer groben Oberfläche etwas, das keine Maschine nachbildet: Wasser im Boden friert und dehnt sich aus, und Klumpen brechen von innen auf. Auf schwerem Ton macht ein Winter mit Frost aus einem klumpigen Herbst-Saatbett kostenlos ein krümeliges Frühlings-Saatbett. In der Zwischenzeit hat Bentonit oder Basaltmehl Monate Zeit zu wirken statt Wochen.
Im April harken Sie es eben, treten es fest, harken Sie erneut und säen Sie, sobald der Boden bei etwa 10 Grad Celsius liegt. Sie werden ein besseres Saatbett haben als jemand, der die ganze Arbeit an einem Frühlingswochenende gemacht hat, und Ihre Bodenverbesserer werden ihre Arbeit bereits getan haben.
Was ist, wenn der neue Rasen fleckig aufläuft?
Säen Sie nicht die ganze Fläche nach. Finden Sie heraus, welche von vier Sachen passiert ist, denn sie haben unterschiedliche Antworten, und drei davon lassen sich günstig beheben.
Unterschiedliche Keimzeiten sind am häufigsten und kein Fehler. Verschiedene Arten in einer Mischung kommen unterschiedlich schnell hoch, und Weidelgras ist deutlich vor Schwingeln da. Ein Rasen, der nach zwei Wochen fleckig aussieht, ist oft einfach nur früh. Geben Sie ihm noch zwei Wochen, bevor Sie handeln.
Austrocknen ist das zweite, und es zeigt sich als Flecken, die den trockensten oder am stärksten exponierten Teilen des Rasens entsprechen, oder dem, was Ihr Sprenger nicht erreicht hat. Säen Sie diese Bereiche mit den vollen 20 Gramm pro Quadratmeter nach, sobald Sie die Bewässerung in Ordnung gebracht haben.
Vögel zeigen sich als dünne Stellen mit sichtbaren Samenhülsen und Kratzspuren, meist am schlimmsten auf den offensten Flächen. Säen Sie nach und decken Sie leicht ab, und wenn die gesamte Fläche ein Vogelproblem ist, hilft eine dünne Topdressing-Schicht über den nachgesäten Bereichen mehr als das Abdecken eines großen Rasens mit einem Netz.
Abschwemmung zeigt sich als kahle höhere Stellen mit einem Band dichter Keimlinge am Fuß eines Hangs, und bedeutet, dass das Saatgut zu stark gegossen wurde oder die Fläche über sich selbst entwässert. Säen Sie den kahlen Teil nach, decken Sie ihn leicht ab und wässern Sie ab dann mit einem feinen Sprühstrahl.
Nichts davon bedeutet, dass die Aussaat fehlgeschlagen ist. Das wäre ein Rasen, der keimt und dann über die gesamte Fläche gleichmäßig zurückstirbt - das weist eher auf den Boden als auf das Saatgut hin, meist auf eine Verdichtungssohle, die nie aufgebrochen wurde, oder auf Boden, der staunass bleibt.
Wenn Sie nicht erkennen können, welche davon Sie vor sich haben, schicken Sie mir ein Foto der schlimmsten Stelle und eines vom gesamten Rasen aus niedriger Perspektive. Ich sage Ihnen ehrlich, was ich denke, was passiert ist - auch wenn die Antwort lautet, dass es noch zwei Wochen braucht und sonst nichts.
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Produkt |
Was es hier bewirkt, und die Aufwandmenge |
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BODENVORBEREITUNG |
Vor der Aussaat in den bearbeiteten Boden einarbeiten. |
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Die lebendige Bodenbiologie. Wurmhumus und getrockneter Kuhdung mit Lavamehl, plus Mykorrhiza-Pilze und nützliche Bakterien. 2 Liter pro Quadratmeter auf ordentlichem Boden, bis zu 5 auf schlechtem Boden. Die Packungsreichweite ist nach der Erhaltungsdosis angegeben, daher benötigt ein neuer Rasen mehr als der Beutel nahelegt. |
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Die Masse an organischer Substanz und eine sanfte Grundversorgung. NPK 2-2-3 mit über 60 Prozent organischer Substanz und Lavamehl, Freisetzung über 120 Tage, kein Verbrennungsrisiko für keimendes Gras. 1 kg pro 10 Quadratmeter auf einem Rasen, oder 1 kg pro 5 auf schlechtem Boden. Erfüllt eine andere Aufgabe als der Activator Mix, kein Ersatz dafür. |
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Nur wenn ein Bodentest einen pH-Wert unter etwa 5,5 zeigt. 1 kg pro 10 Quadratmeter, eher durch das Saatbett einarbeiten als obenauf streuen. Dies ist der einfachste Zeitpunkt im Leben des Rasens, den pH-Wert zu korrigieren. |
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Für leichten, trockenen Sandboden. Aufgeschäumte Tonminerale, 70% Montmorillonit, nimmt bis zum Zehnfachen seines Gewichts an Wasser auf und baut stabile Ton-Humus-Komplexe auf. 150 g pro Quadratmeter auf leichtem Boden, 100 g auf mittlerem. |
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Für schweren Ton. Fein gemahlenes Eifeler Vulkangestein, das die Bindungen zwischen Tonpartikeln aufbricht, sodass der Boden krümelt und Wurzeln sich bewegen können. 1 kg pro 10 Quadratmeter, bei schwerem Ton verdoppelt. Einwässern. |
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SAATGUTWAHL |
Eines dieser vier, mit 1 kg pro 50 Quadratmeter. Mikroklee optional zusätzlich. |
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Familienrasen, die genutzt werden. Schnell, robust, selbstreparierend. Die Standardwahl. |
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Feine Zierrasen-Narbe, kurz gemäht, für einen Rasen, der angeschaut wird. |
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Echter Schatten, unter Bäumen oder an einer Nordwand. |
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Heiße, offene oder sandige Flächen sowie Rasenflächen, die Sie lieber nicht wässern würden. |
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Optional, eingemischt mit 1 Gramm pro Quadratmeter. Bindet Stickstoff, füllt Lücken, bleibt in Trockenphasen grün. |
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NACH DER AUSSAAT |
Ein Produkt, und nur dann, wenn Sie den Bodenverbesserer vorher ausgelassen haben. |
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Die Alternative dazu, den Activator Mix während der Bodenbearbeitung einzuarbeiten, nicht eine Ergänzung dazu. Gleiche Formulierung, über dem Saatgut ausgebracht statt durch den Boden. Wählen Sie entweder das eine oder das andere. Bei einem neuen Rasen ist das Einarbeiten während der Bodenbearbeitung die bessere der beiden Optionen. |
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Eine Woche nach dem Auflaufen des Grases, nicht vor der Aussaat. 1 kg pro 20 Quadratmeter. Dann ab der folgenden Saison dreimal pro Jahr. |
