Die kurze Antwort
Säen Sie eine winterharte Gründüngung, wenn der Boden bis in den März hinein durchgehend bedeckt und gehalten werden muss, also an Hängen, auf sandigen Böden und in jedem Gemüsebeet, das sonst den ganzen Winter kahl liegen würde. Säen Sie eine frostempfindliche, wenn die Kultur von selbst enden soll und Ihnen im Frühjahr ein leicht vorzubereitendes Saatbett hinterlässt. Beide werden zwischen Sommer und Oktober gesät, und das Saatdatum verändert Ihr Ergebnis stärker als die Wahl zwischen ihnen.
Was ist eine Gründüngung, und ist sie dasselbe wie eine Zwischenfrucht?
Gleiche Pflanzen, anderer Grund, sie anzubauen. Eine Gründüngung wird angebaut, um in den Boden zurückgeführt zu werden. Eine Zwischenfrucht wird angebaut, um den Boden zu bedecken. Eine Fangfrucht wird angebaut, um Nährstoffe abzufangen, bevor Winterregen sie aus der Reichweite auswäscht. Die meisten Mischungen erfüllen alle drei Aufgaben zugleich, weshalb die drei Wörter austauschbar verwendet werden.
Den Unterschied zu kennen, ist sinnvoll, weil er Ihnen sagt, worauf Sie optimieren sollten.
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Begriff |
Wofür Sie sie anbauen |
Was sich dadurch ändert |
|---|---|---|
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Gründüngung |
Biomasse, die in den Boden zurückgeht |
Wichtig ist, wie viel Material sie bildet, und sie zum richtigen Zeitpunkt zu beenden oder einzuarbeiten |
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Zwischenfrucht |
Lebende Bedeckung über nacktem Boden |
Wichtig ist, wie schnell sie den Boden schließt und wie lange sie stehen bleibt |
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Fangfrucht |
Nährstoffe, die im Pflanzengewebe festgehalten werden, statt durch Auswaschung verloren zu gehen |
Wichtig ist, sie früh genug zu säen, damit sie die Nährstoffe aufnimmt, bevor der Regen es tut |
Gründüngung ist der ältere gärtnerische Begriff und in ganz Europa noch immer der gebräuchliche. Zwischenfrucht stammt aus der Landwirtschaft und ist heute der Begriff, der in regenerativen und No-Till-Systemen verwendet wird. Wenn Ihnen jemand sagt, es seien verschiedene Dinge, beschreibt er zwei Zwecke, nicht zwei Kulturen.
Warum sollte ich überhaupt eine Gründüngung aussäen?
Denn nackter Boden über den Winter ist die eine Bedingung, unter der nichts zu Ihren Gunsten wirkt. Alles Folgende ist das, was eine Zwischenfrucht zurückbringt.
Es verhindert, dass Regen auf nackten Boden trifft
Wassererosion beginnt nicht damit, dass Wasser bergab fließt. Sie beginnt damit, dass ein Regentropfen auf ein freiliegendes Teilchen trifft und es löst. Sobald das Teilchen gelöst ist, kann es selbst von einem sanften Fluss mitgenommen werden. Eine Blattdecke fängt diesen Aufprall zuerst ab, und der Boden darunter wird nie getroffen.
Es hält Nährstoffe fest, die sonst ausgewaschen würden
Nitrat bindet nicht an den Boden. Es bewegt sich mit dem Wasser, und der Winter ist die Zeit, in der in europäischen Böden Wasser hindurchströmt. Eine wachsende Kultur nimmt diesen Stickstoff in ihr eigenes Gewebe auf, wo er bleibt, bis die Kultur im Frühjahr abgebaut wird.
Das ist es, was eine Fangfrucht bedeutet, und deshalb ergibt es keinen Sinn, vor der Aussaat einer solchen zu düngen.
Es ernährt das Bodenleben in den Monaten, in denen sonst nichts das tut
Wurzeln geben während ihrer gesamten Lebenszeit Zucker in die umgebende Erde ab. Von diesem Fluss lebt der größte Teil der Bodenbiologie tatsächlich, und auf nacktem Boden stoppt er von der Ernte bis zum Frühjahr vollständig. Eine Zwischenfrucht hält ihn am Laufen.
Es baut langsam organische Substanz auf
Sowohl der Aufwuchs als auch die Wurzeln werden zu organischer Substanz, sobald das Bodenleben daran gearbeitet hat. Was diesen Prozess übersteht, ist der stabile Anteil, der Wasser hält und Krümel zusammenhält.
Seien Sie realistisch beim Tempo. Organische Substanz steigt über Jahre in Bruchteilen eines Prozentpunkts, nicht über einen Winter. Es ist eine sich verstärkende Gewohnheit, keine Behandlung.
Sie öffnet verdichtete Schichten mit Wurzeln statt mit Stahl
Eine tief reichende Wurzel leistet etwas, das eine Grabegabel nicht kann. Sie wächst durch eine dichte Schicht nach unten, und wenn sie abstirbt, hinterlässt sie einen offenen Kanal, ausgekleidet mit organischem Material, dem die Wurzeln der nächsten Kultur folgen. Das Umgraben mit der Gabel macht ein Loch, das sich schließt. Ein Wurzelkanal ist ein dauerhaftes Strukturelement, bis etwas ihn zerdrückt.
Sie nimmt Unkräutern den Platz
Hier passiert nichts Chemisches. Eine Zwischenfrucht, die den Boden in drei Wochen schließt, nimmt Licht, Wasser und Platz. Einjährige Unkräuter, die in einem offenen Gemüsebeet gekeimt wären, haben keinen Raum.
Sie verbessert, wie Wasser sich bewegt und wie viel gespeichert wird
Wurzelkanäle geben dem Regenwasser einen Weg nach unten statt quer darüber, sodass weniger Wasser oberflächlich abläuft. Die zurückbleibende organische Substanz hält Feuchtigkeit in der oberen Schicht. Sie erhalten sowohl ein besser drainiertes Gemüsebeet im Februar als auch eines, das im Juli langsamer austrocknet, was widersprüchlich klingt und es nicht ist. Beides kommt von der Struktur.
Was eine Gründüngung nicht tut
Dieser Teil ist wichtiger als die Liste oben, denn er verhindert, dass Menschen das Falsche erwarten.
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Es ist kein Dünger. Es recycelt, was bereits in Ihrem Boden ist, und wo Leguminosen beteiligt sind, bringt es etwas Stickstoff aus der Luft ein. Es fügt kein Phosphat, Kalium oder Spurenelemente hinzu, die nicht vorhanden waren.
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Es korrigiert den pH-Wert nicht. Ein Boden, der Kalk braucht, braucht weiterhin Kalk.
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Es räumt eine verunkrautete Fläche nicht frei. Es unterdrückt einjährige Unkräuter durch Konkurrenz. Quecke, Winde und Ampfer treiben aus Wurzeln wieder aus und wachsen direkt hindurch.
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Es löst kein Krankheitsproblem, und eine Mischung mit einer Kreuzblütlerart kann ein Kohlhernie-Problem eher verschlimmern als verbessern.
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Es wird Verdichtung nicht in einer Saison beheben. Wurzeln öffnen die Struktur allmählich, und eine stark verdichtete Sohle braucht zuerst mechanische Hilfe, damit die Wurzeln überhaupt irgendwohin wachsen können.
Wenn Ihr Bodenproblem eher strukturell als saisonal ist, wirkt eine Zwischenfrucht zusammen mit einem Bodenverbesserer, statt an dessen Stelle. Auf schwerem Boden ist das Basaltmehl für tonigen Boden. Auf leichtem Boden, der alles verliert, was man ihm gibt, ist es Bentonit für sandigen Boden. Die Zwischenfrucht liefert die Biologie und die organische Substanz, die Mineralien liefern das, was dem Boden physisch fehlt.
Welche Gründüngung soll ich säen, winterhart oder frostempfindlich?
Wählen Sie nach dem Frühjahr, nicht nach dem Namen auf dem Sack. Verwenden Sie eine winterharte Mischung, wenn der Boden bis März lebendigen Schutz braucht; verwenden Sie eine frostempfindliche Mischung, wenn die Kultur absterben soll und ein leichtes Saatbett im Frühjahr hinterlassen soll.
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Winterharte Gründüngung & Begrünungs-Saatgutmischung |
Frostempfindliche Gründüngung & Zwischenfrucht-Saatgutmischung |
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|---|---|---|
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Art |
10 Arten aus 7 Pflanzenfamilien |
6 Arten aus 5 Pflanzenfamilien |
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Im Hochwinter |
Noch lebendig und noch immer den Boden bedeckend |
Durch stärkeren Frost gestoppt, als Rückstand auf der Oberfläche liegend |
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Aussaatzeitraum |
Juli bis Oktober |
Juni bis Oktober |
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Aussaatmenge |
6 bis 6,5 g pro m2, 60 bis 65 kg pro Hektar |
4 bis 4,5 g pro m2, 40 bis 45 kg pro Hektar |
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5 kg decken |
800 m2 |
1.250 m2 |
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Frühjahrsarbeiten |
Schneiden, in die oberste Schicht einmischen, dann drei bis sechs Wochen vor dem Pflanzen warten |
Meist nichts, das Material ist bereits abgebaut |
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Erosionsschutz |
Schützt die Bodenoberfläche vor Erosion |
Dichte Bodenbedeckung begrenzt die direkte Einwirkung von Starkregen im Herbst |
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Am besten für |
Hanglagen, Sand, exponierte Fläche, alles, was bis März kahl ist |
Früh freigemachte Flächen, keine Bodenbearbeitung und reduzierte Bodenbearbeitung, einfache Saatbetten im Frühjahr |
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Achten Sie auf |
Sie ist im März ein lebender Bestand und muss bearbeitet werden |
Zu spät gesät macht sie vor dem Frost, der sie stoppt, nur sehr wenig |
Wählen Sie die winterharte Mischung, wenn
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Das Gemüsebeet wird von Oktober bis März kahl sein.
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Die Fläche ist geneigt, selbst nur leicht.
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Ihr Boden ist sandig oder leicht und verliert schnell Nährstoffe.
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Sie möchten lebende Bodenbedeckung durch die nassesten und windigsten Monate statt einer Schicht aus totem Material.
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Sie damit einverstanden sind, einen Bestand im frühen Frühjahr zu zerkleinern und einzuarbeiten.
Wählen Sie die frostempfindliche Mischung, wenn
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Sie säen früh, auf Flächen, die im Juni, Juli oder August frei werden.
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Sie arbeiten ohne Bodenbearbeitung oder mit reduzierter Bodenbearbeitung und möchten Rückstände an der Oberfläche statt eines stehenden Bestands.
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Sie wollen den einfachstmöglichen Frühling, ohne Bestand, der vor dem Pflanzen abgetötet werden muss.
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Das Gemüsebeet wird mit einer frühen Frühjahrskultur belegt und Sie können sich im März keine drei Wochen leisten.
Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, lautet die praktische Antwort, dass die Winterharte Gründüngung & Begrünungs-Saatgutmischung ist die sicherere Standardwahl für einen Garten oder einen Kleingarten in Nordeuropa, weil sie funktioniert, wann immer Sie sie in den Boden bekommen, und sie nicht davon abhängt, dass das Wetter zum richtigen Zeitpunkt kalt wird. Die Frostempfindliche Gründüngung & Zwischenfrucht-Saatgutmischung ist das bessere Werkzeug, wenn Sie früh gesät haben und einen mühelosen Frühling wollen.
Eine Sache, die Sie über die frostempfindliche Mischung wissen sollten, bevor Sie sie säen
Frostabtötung ist Wetter, keine Produktgarantie. Die Mischung braucht eine Reihe von Nächten um etwa 5 Grad unter null oder kälter, um das zu tun, was ihr Name sagt, und die meisten nordeuropäischen Winter liefern das. Manche nicht, und ein milder Küstenwinter kann dazu führen, dass stellenweise bis in den Februar hinein noch etwas davon steht.
Das ist kein Misserfolg und lässt sich leicht handhaben. Schneiden Sie sie im Spätwinter, statt auf einen Frost zu warten, der nicht kommt, und behandeln Sie sie dann genau so, wie Sie die winterharte Mischung behandeln würden. Alles, was noch grün ist, ist meist die Phacelia, die robusteste Komponente in der Mischung.
Wann sollte ich eine Gründüngung säen?
So früh, wie die Fläche frei wird. Jede Woche später in der Saison bedeutet weniger Wachstum, weniger Wurzel und weniger Material, und das lässt sich danach nicht mehr ausgleichen.
Das Aussaatdatum ist wichtiger als die Artenwahl. Wenn Ihre Fläche jetzt frei ist, säen Sie jetzt: Eine Zwischenfrucht, die zwei Wochen früher gesät wird, kann bis der Herbst das Wachstum bremst, ein Vielfaches an Zuwachs machen.
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Monat |
Was säen |
Warum |
|---|---|---|
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Juni |
Frostempfindliche Mischung |
Das frostempfindliche Zeitfenster öffnet sich. Das Freimachen der Fläche nach frühen Kulturen hat den längstmöglichen Zeitraum bis zum Frost. |
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Juli |
Beides |
Beide Zeitfenster sind offen. Das ist der Monat, der bei beiden Mischungen die meiste Biomasse liefert. |
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August |
Beides |
In der Praxis der stärkste Monat, weil dann die meisten Gemüsebeete tatsächlich frei werden. Frühkartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, Ackerbohnen, Salate. |
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September |
Winterhart ist die sicherere Wahl |
Anfang des Monats ist es in milden Regionen für die frostempfindliche Mischung noch in Ordnung, aber die Wachstumszeit wird knapp und die winterharten Arten arbeiten bei niedrigeren Temperaturen weiter. |
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Oktober |
Winterhart, und früher im Monat ist besser |
Die frostempfindliche Mischung liegt noch innerhalb ihres angegebenen Zeitfensters, aber in einer kalten Region hat eine Aussaat im Oktober sehr wenig Zeit, bevor Frost sie stoppt. |
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Ab November |
Weder noch |
Zu spät für eine brauchbare Kultur. Bedecken Sie die Fläche stattdessen mit einer dicken Schicht Herbstlaub oder Stroh. Das kostet nichts und erfüllt einen Teil derselben Aufgabe. |
Wie viel kostet Sie der Saattermin tatsächlich?
Mehr als jede andere Entscheidung, und dafür gibt es eine gemessene Zahl.
Ein belgischer Versuch unter Leitung des CCBT verglich zwölf frostempfindliche Zwischenfruchtmischungen, die im selben Herbst an zwei Terminen gesät wurden. Gesät am 8. September erzeugten sie 1,7 Tonnen Trockenmasse pro Hektar und hielten 99 Kilogramm Stickstoff pro Hektar. Die identischen Mischungen, achtzehn Tage später am 26. September gesät, erzeugten 0,5 Tonnen und hielten 22 Kilogramm.
Achtzehn Tage kosteten grob zwei Drittel der Kultur und grob drei Viertel des Stickstoffs, den sie gehalten hatte.
Wenn Sie nur eine Sache aus diesem Leitfaden mitnehmen, dann diese. Zwei Wochen früher zu säen ist mehr wert als jede Entscheidung, die Sie darüber treffen werden, welche Arten Sie säen.
Wie viel Gründüngungssaatgut brauche ich pro Quadratmeter?
Winterhart: 6 bis 6,5 Gramm pro Quadratmeter. Frostempfindlich: 4 bis 4,5 Gramm pro Quadratmeter. Wiegen Sie vor dem Start eine Handvoll auf einer Küchenwaage ab, denn fast alle säen beim ersten Durchgang zu dick und sind zur Hälfte der Fläche schon durch.
Strecken Sie einen Beutel nicht, indem Sie zu dünn säen. Dichte Bedeckung unterdrückt Unkraut, schützt den Boden und hält Nährstoffe; es ist besser, eine kleinere Fläche richtig zu bedecken, als über die ganze Parzelle Lücken zu lassen.
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Fläche |
Winterharte Mischung |
Frostempfindliche Mischung |
|---|---|---|
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Ein Hochbeet, 10 m2 |
60 bis 65 g |
40 bis 45 g |
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Eine kleine Kleingartenparzelle, 100 m2 |
600 bis 650 g |
400 bis 450 g |
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Ein Standard-Kleingarten, 250 m2 |
1,5 bis 1,6 kg |
1 bis 1,1 kg |
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Ein großer Gemüsegarten, 800 m2 |
5 kg |
3,2 bis 3,6 kg |
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Eine Koppel oder ein kleines Feld, 2.000 m2 |
12 bis 13 kg |
8 bis 9 kg |
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Ein halber Hektar, 5.000 m2 |
30 bis 32,5 kg |
20 bis 22,5 kg |
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Ein Hektar, 10.000 m2 |
60 bis 65 kg |
40 bis 45 kg |
Die Packungsgrößen reichen bei der winterharten Mischung von 1 kg bis 12 kg und bei der frostempfindlichen von 1 kg bis 600 kg, sodass beide vom Hochbeet bis zum Feld skalieren. Alle sind auf der Seite zu Gründüngung und Zwischenfrucht.
Kompensieren Sie einen kleinen Beutel nicht, indem Sie dünn über die ganze Fläche säen. Ein dünner Bestand lässt Lücken, Lücken füllen sich mit Unkraut, und der ganze Sinn der Kultur ist, dass sich die Fläche schließt. Bedecken Sie stattdessen eine kleinere Fläche richtig.
Wie säe ich Gründüngung, Schritt für Schritt?
Halten Sie die Saat flach—etwa ein halber Zentimeter reicht—und drücken Sie dann die Oberfläche an. Zu tief vergrabene kleine Samen sind erschöpft, bevor sie das Licht erreichen, während fester Bodenkontakt ihnen die Feuchtigkeit gibt, die sie brauchen, um gleichmäßig zu starten.
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Schritt |
Was zu tun ist |
Warum es wichtig ist |
|---|---|---|
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1 |
Lockern Sie den Boden, wo das sinnvoll ist, auf etwa 30 cm, entfernen Sie vorhandenes Unkraut und harken Sie ein ebenes Saatbett. |
Wurzeln folgen dem Weg des geringsten Widerstands. Lockere Erde jetzt bedeutet später tiefe Durchwurzelung. |
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2 |
Säen Sie zuerst die äußeren Ränder der Fläche. |
An den Rändern ist die Bedeckung immer am dünnsten, und durch dünne Ränder dringen Unkräuter ein. |
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3 |
Den Rest einmal längs und einmal quer ausbringen. |
Zwei Durchgänge im rechten Winkel sind die einzige zuverlässige Methode, um von Hand eine gleichmäßige Verteilung zu erreichen. |
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4 |
Das Saatgut in den obersten halben Zentimeter einrechen. Nicht tiefer. |
Die kleinsamigen Arten haben nur sehr geringe Nährstoffreserven. Vergräbt man sie drei Zentimeter tief, erreichen sie nie das Licht, und am Ende bleiben nur die großen Arten, die Sie gesät haben. |
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5 |
Die Oberfläche nach der Aussaat andrücken. |
Saatgut, das in einer Lufttasche liegt, kann keine Feuchtigkeit ziehen. Saatgut, das an Boden gedrückt ist, kann es. |
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6 |
Wenn innerhalb von 48 Stunden kein Regen fällt, vorsichtig wässern und die Oberfläche bis zur Keimung feucht halten. |
Saatgut, das auf eine trockene Oberfläche gesät wird, wartet einfach, und ein Bestand, der im September zwei Wochen später startet, ist ein deutlich kleinerer Bestand. |
Lagern Sie, was Sie nicht verwenden, an einem kühlen, trockenen, dunklen Ort bei geschlossener Verpackung. Saatgut hält sich gut, und ein halber Beutel ist auch in der nächsten Saison noch gut.
Was ist in der winterharten Gründüngung & Bodendecker-Saatgutmischung enthalten, und was macht jede Art?
Zehn Arten aus sieben verschiedenen Pflanzenfamilien. Vielfalt ist das Konzept. Verschiedene Familien wurzeln in unterschiedlichen Tiefen, ernähren unterschiedliche Bodenorganismen und fallen unter unterschiedlichen Bedingungen aus, sodass eine Saison, die einer von ihnen schlecht bekommt, einer anderen gut bekommt.
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Art |
Anteil |
Familie |
Was sie beiträgt |
|---|---|---|---|
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Winterroggen (Secale cereale) |
26% |
Gräser |
Das Rückgrat im Winter. Wächst bei niedrigen Temperaturen weiter und hält die Oberfläche mit einer dichten, faserigen Wurzelmasse durch Frost und Regen. Außerdem die kohlenstoffreichste Art in der Mischung, weshalb der Zeitpunkt der Einarbeitung im Frühjahr wichtig ist. |
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Wicke (Vicia spp.) |
26% |
Leguminosen |
Die kletternde Leguminose. Wächst seitlich und schließt die Lücken, die der Roggen lässt. Leguminosen arbeiten mit Rhizobien in Knöllchen an ihren Wurzeln und bringen Stickstoff aus der Luft ein, was die eine Sache ist, die eine Gründüngung hinzufügt, statt zu recyceln. |
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Japanischer Hafer (Avena strigosa) |
16% |
Gräser |
Der schnelle Starter. Nach Tagen aufgelaufen, wurzelt tief und wird durch starken Frost abgetötet, sodass er zu Oberflächenmulch wird, während Roggen und Wicke weitermachen. |
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Öllein (Linum usitatissimum) |
13% |
Leingewächse |
Feine Wurzeln nahe an der Oberfläche, die die Räume zwischen den größeren Pflanzen füllen. Kleines Saatgut, daher der halbe Zentimeter. |
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Buchweizen (Fagopyrum esculentum) |
6% |
Knöterichgewächse |
Die schnellste Bodenbedeckung von den zehn. Breite Blätter beschatten den Boden innerhalb von Wochen. Frost setzt ihm früh zu. Bei einer Sommersaat blüht er reichlich für Bienen. |
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Alexandrinerklee (Trifolium alexandrinum) |
6% |
Leguminosen |
Schnell wachsende Leguminose mit weicherem Material als Wicke, das nach dem Einarbeiten schnell abgebaut wird. |
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Phacelia (Phacelia tanacetifolia) |
3% |
Raublattgewächse |
Eine dichte Matte feiner Wurzeln. Mit keiner gängigen Gemüsekultur verwandt, passt daher in jede Fruchtfolge ohne Konflikt. Eine der stärksten Bienenpflanzen in der Mischung. |
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Leindotter (Camelina sativa) |
2% |
Kreuzblütler |
Schnell, robust und tolerant gegenüber armen Böden. Die einzige Brassica in der Mischung und diejenige, über die man vor einem Kohlbeet nachdenken sollte. |
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Niger (Guizotia abyssinica) |
1% |
Korbblütler |
Tiefwurzelnd. Wirkt unterhalb der Schicht, die die meisten anderen besetzen. |
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Hohe Sonnenblume (Helianthus annuus) |
1% |
Korbblütler |
Wuchshöhe und eine starke Pfahlwurzel. Ein Prozent des Sacks leistet überraschend viel sichtbare Arbeit. |
Das Saatgut ist NAK-zertifiziert, was der niederländische Saatgut-Zertifizierungsstandard für Reinheit und Keimfähigkeit ist. Vollständige Spezifikation auf der Winterharte Gründüngung & Begrünungs-Saatgutmischung Seite.
Was ist in der frostempfindlichen Gründüngungs- & Zwischenfrucht-Saatmischung, und was macht jede Art?
Sechs Arten aus fünf Familien, aufgebaut um ein dominantes Gras statt gleichmäßig verteilt. Das ist eine bewusste Wahl: Die Hälfte des Sacks ist eine Art, die sehr schnell wächst und sauber abstirbt.
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Art |
Anteil |
Familie |
Was sie beiträgt |
|---|---|---|---|
|
Japanischer Hafer (Avena strigosa) |
50% |
Gräser |
Der Motor der Mischung. Schnelle Etablierung, tiefe Wurzeln und der Großteil der Biomasse, dann ein sauberes Absterben bei Frost. |
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Wicke (Vicia spp.) |
15% |
Leguminosen |
Der Leguminosenanteil. Stickstoff aus der Luft über Rhizobien in Knöllchen an den Wurzeln, und weicheres Material als der Hafer beim Abbau. |
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Niger (Guizotia abyssinica) |
14% |
Korbblütler |
Die tiefsten Wurzeln in der Mischung, gut wirksam weit unterhalb des Hafers. |
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Buchweizen (Fagopyrum esculentum) |
7% |
Knöterichgewächse |
Schnelle, breitblättrige Bodenbedeckung. Die erste Art, die der Frost erwischt. |
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Phacelia (Phacelia tanacetifolia) |
7% |
Raublattgewächse |
Feine, dichte Wurzeln, kein Fruchtfolgekonflikt mit irgendeiner Gemüsefamilie, und eine starke Bienenpflanze. |
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Sonnenblume (Helianthus annuus) |
7% |
Korbblütler |
Wuchshöhe, eine tiefe Pfahlwurzel und viel Biomasse für seinen Anteil im Sack. |
Außerdem NAK-zertifiziert. Vollständige Spezifikation und alle Packungsgrößen auf der Frostempfindliche Gründüngung & Zwischenfrucht-Saatgutmischung Seite.
Welche Art stirbt bei welcher Temperatur?
Gründüngungsarten geben nicht alle gleichzeitig auf, und die Reihenfolge zu kennen ermöglicht es Ihnen, Ihre eigene Fläche zu lesen, statt zu raten. Die untenstehenden Werte sind die Temperaturen, bei denen jede Art dokumentiert abgetötet oder stark geschädigt wird.
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Art |
Gibt auf bei |
In welcher Mischung |
|---|---|---|
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Niger |
Die ersten kalten Nächte, noch bevor man es Frost nennen würde. Mit großem Abstand die frostempfindlichste Art in beiden Mischungen. |
Beide |
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Buchweizen |
Um 0 Grad. Der erste leichte Frost erwischt ihn. |
Beide |
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Öllein |
Um 3 Grad unter null. |
Winterhart |
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Sonnenblume |
Um 4 Grad unter null. |
Beide |
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Japanischer Hafer |
Geschädigt ab 4 bis 5 Grad unter null, zuverlässig abgetötet unter etwa 7. Weniger kälteresistent als gewöhnlicher Hafer. |
Beide |
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Berseem-Klee |
Unter etwa 7 Grad unter null, über mehrere Tage anhaltend, statt nur einer kalten Nacht. |
Winterhart |
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Phacelia |
5 bis 8 Grad unter null. Die letzte der frostempfindlichen Arten, die aufgibt, und diejenige, die einen wirklich milden Küstenwinter übersteht. |
Beide |
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Winterroggen |
Wird von einem europäischen Winter nicht abgetötet. Es wächst immer dann weiter, wenn die Temperatur es zulässt. |
Winterhart |
Zwei praktische Schlussfolgerungen. Eine frostempfindliche Mischung erfüllt ihren Zweck, sobald Sie eine Reihe von Nächten um 5 Grad unter null hatten, und alles, was danach noch grün ist, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Phacelia. Und wenn Ihr Herbst mild bleibt, planen Sie, den Bestand selbst zu schneiden, statt zu warten, denn der Frost, der ihn beendet, ist ein Wetterereignis und keine Eigenschaft des Saatguts.
Kann Gründüngung Bodenerosion stoppen?
Sie kann sie erheblich reduzieren, und sie tut dies auf vier getrennte Arten statt nur auf eine. Erosion ist der Grund, warum Begrünungen überhaupt als landwirtschaftliche Praxis existieren, und es ist das stärkste einzelne Argument, eine Böschung über den Winter niemals unbedeckt zu lassen.
Erstens fängt die Bestandsdecke den Aufprall ab
Wassererosion beginnt, bevor überhaupt etwas hangabwärts in Bewegung gerät. Ein Regentropfen, der mit Endgeschwindigkeit auf unbedeckten Boden trifft, löst Partikel und schleudert sie in die Luft, und sobald ein Partikel gelöst ist, kann ihn selbst ein langsames Rinnsal mitnehmen. Blätter fangen diesen Aufprall ab. Das Wasser erreicht den Boden weiterhin, aber es kommt ohne die Energie an.
Deshalb ist ein dünner, lückiger Bestand viel weniger wert als ein dichter. Bodenbedeckung ist nicht teilweise wirksam im Verhältnis dazu, wie viel vom Boden sie bedeckt. Die kahlen Stellen bekommen die volle Wucht ab.
Zweitens halten die Wurzeln die Oberfläche zusammen
Ein dichtes faseriges Wurzelnetz bindet Bodenaggregate zu etwas, das dem Abtrag widersteht. Gräser sind darin besonders gut, weshalb Winterroggen ein Viertel der winterharten Mischung ausmacht.
Drittens verlangsamen die Pflanzenreste Wasser, das bereits in Bewegung ist
Selbst nachdem die Pflanzen absterben, zerbrechen Stängel und Blätter, die auf der Oberfläche liegen, den Wasserfilm, der darüber hinwegfließt. Langsameres Wasser transportiert weniger. Das ist es, was eine frostgetötete Begrünung hinterlässt, und es ist ein realer Effekt, auch wenn die Pflanzen tot sind.
Viertens bedeutet bessere Infiltration, dass von vornherein weniger Wasser an der Oberfläche ist
Wurzelkanäle geben Regen einen Weg nach unten ins Bodenprofil. Wasser, das einsickert, ist Wasser, das nicht über das Feld abfließt und dabei Boden mitnimmt. Das ist der Effekt, der sich über Jahre verstärkt, weil die Kanäle der letzten Saison auch in dieser Saison noch da sind.
Winderosion, die die Leute vergessen
Auf leichten Sandböden in einer offenen Landschaft wirbelt trockener Winterwind feine Partikel von einer kahlen Oberfläche auf und nimmt genau die Fraktion mit, die Sie am wenigsten verlieren möchten: das feine Material, das Nährstoffe und Wasser hält. Stehende Bodenbedeckung bremst den Wind auf Bodenhöhe. Dies ist einer der eindeutigsten Fälle für eine winterharte Mischung statt einer frostempfindlichen, weil der Bestand im Februar noch stehen muss, wenn die austrocknenden Winde einsetzen.
Welche Mischung für Erosion, und wo
Speziell für Erosion die Winterharte Gründüngung & Begrünungs-Saatgutmischung ist die richtige Wahl. Es trägt eine lebende Bodenbedeckung durch die nassesten und windigsten Monate hindurch, und der Schutz vor Erosion ist eine seiner genannten Eigenschaften. Eine frostempfindliche Mischung liefert Ihnen im Herbst eine dichte Bedeckung und danach Pflanzenreste, die weiterhin helfen, aber im Januar bleibt keine geschlossene Bestandsdecke mehr übrig.
Situationen, in denen das am wichtigsten ist:
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Geneigte Gemüseflächen und Terrassenbeete. Säen Sie quer zum Hang statt hangauf und hangab, damit jedes Wasser, das sich bewegt, auf Pflanzenreihen trifft, statt in offenen Rinnen abzufließen.
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Sandige und leichte Böden überall, ob geneigt oder nicht, wegen des Windes ebenso wie des Wassers.
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Neu gerodeter Boden und Flächen, die erstmals übernommen werden, wo die Struktur unbekannt ist und die Oberfläche in der Regel eine Zeit lang offen gelassen wurde.
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Durch Bauarbeiten oder Maschinen gestörter Boden, wo der Oberboden locker ist und nichts ihn hält.
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Kahle Streifen zwischen Reihen in Obstgärten, Weinbergen und Beerenobst, die oft der einzige unbedeckte Boden am Standort sind und das gesamte abfließende Wasser aufnehmen.
-
Feldränder und Vorgewende, wo Boden, der das Feld verlässt, in einem Graben oder einem Gewässer landet.
Säen Sie früh, wo Erosion der Grund ist. Die Kultur muss etabliert sein, bevor der Herbstregen einsetzt, nicht erst währenddessen keimen.
Frostempfindliche Gründüngung- & Zwischenfrucht-Saatgutmischung (1 kg für 250 m2)
Wählen Sie Ihre Auswahl
Frostempfindliche Gründüngung- & Zwischenfrucht-Saatgutmischung (10x = 150kg für 37500 m2)
Wählen Sie Ihre Auswahl
Frostempfindliche Gründüngung- & Zwischenfrucht-Saatgutmischung (15 kg für 3750 m2)
Wählen Sie Ihre Auswahl
Frostempfindliche Gründüngung- & Zwischenfrucht-Saatgutmischung (20x = 300kg für 7.5 ha)
Wählen Sie Ihre Auswahl
Frostempfindliche Gründüngung- & Zwischenfrucht-Saatgutmischung (40x = 600kg für 15 ha)
Wählen Sie Ihre Auswahl
Frostempfindliche Gründüngung- & Zwischenfrucht-Saatgutmischung (5 kg für 1250 m2)
Wählen Sie Ihre Auswahl
Winterharte Gründüngung- & Zwischenfrucht-Saatgutmischung – 10 Sorten (1 kg für 150 m2)
Wählen Sie Ihre Auswahl
Winterharte Gründüngungs- & Zwischenfrucht-Saatgutmischung – 10 Sorten (10 kg für 1600 m2)
Wählen Sie Ihre Auswahl
Winterharte Gründüngung- & Zwischenfrucht-Saatgutmischung – 10 Sorten (12 kg für 2000 m2)
Wählen Sie Ihre Auswahl
Winterharte Gründüngungs- & Zwischenfrucht-Saatgutmischung – 10 Sorten (2 kg für 300 m2)
Wählen Sie Ihre Auswahl
Winterharte Gründüngung- & Zwischenfrucht-Saatgutmischung – 10 Sorten (5 kg für 800 m2)
Wählen Sie Ihre Auswahl
Verbessern Gründüngungen wirklich Bodenstruktur und organische Substanz?
Ja, und der Struktureffekt tritt viel schneller ein als der der organischen Substanz. Verwechseln Sie die beiden nicht, denn die langsame Wirkung im Zeitmaßstab der schnellen zu erwarten ist der Grund, warum Leute schließen, es habe nicht funktioniert.
Struktur, innerhalb einer Saison
Wurzeln wachsen durch dichten Boden, sterben ab und hinterlassen Kanäle, die mit organischem Material ausgekleidet sind. Regenwürmer folgen diesen Kanälen, weil die Auskleidung Nahrung ist, und ihre Gänge erweitern sie. Innerhalb einer Saison entwässert und krümelt ein abgedecktes Gemüsebeet anders als ein unbedecktes daneben.
Den Unterschied zwischen diesem und dem Umgraben mit der Grabegabel zu verstehen, lohnt sich. Eine Grabegabel hebt und bricht den Boden auf, und die Risse schließen sich mit dem ersten starken Regen wieder. Ein Wurzelkanal ist eine Struktur, die der Boden darum herum aufgebaut hat, und sie bleibt, bis etwas sie physisch zerdrückt.
Organische Substanz, über Jahre
Das Pflanzenmaterial kommt hinein, das Bodenleben frisst das meiste davon und veratmet es, und ein Anteil bleibt als stabile organische Substanz zurück. Dieser Anteil ist klein, weshalb sich die Zahlen langsam verändern. Bruchteile eines Prozentpunkts über mehrere Saisons sind eine realistische Erwartung bei einem Gemüsebeet, das jeden Winter abgedeckt ist.
Es lohnt sich trotzdem, denn organische Substanz ist das, wovon alles andere abhängt. Sie hält Wasser, sie hält Nährstoffe an Austauschplätzen, sie klebt Aggregate zusammen und sie ernährt die Biologie, die den Rest der Arbeit erledigt.
So können Sie es selbst sehen, ohne Bodentest
Nehmen Sie im März eine Spatentiefe aus einem abgedeckten Gemüsebeet und eine aus dem Weg oder einem unbedeckten Beet daneben. Lassen Sie jeden Block aus Hüfthöhe auf eine harte Oberfläche fallen und beobachten Sie, wie er zerbricht.
Boden mit Struktur zerfällt in runde Krümel. Boden ohne Struktur kommt in Platten und Schollen heraus und bleibt so. Zählen Sie dabei auch in beiden die Regenwürmer. Dieser Vergleich sagt Ihnen mehr darüber, was sich verändert hat, als es irgendeine einzelne Zahl könnte, und er kostet nichts.
Was bewirkt eine Gründüngung zwischen Kulturen in Bezug auf Nährstoffe?
Es hält sie in lebendem Gewebe, statt sie auswaschen zu lassen, und gibt sie dann zurück, wenn es sich zersetzt. Das ist die Fangfruchtfunktion, und es ist das am meisten unterschätzte, was eine Zwischenfrucht leistet.
Nitrat ist der deutlichste Fall. Es trägt eine negative Ladung, Bodenpartikel sind ebenfalls überwiegend negativ geladen, daher bindet Nitrat nicht. Es wandert mit Wasser. Ein nasser europäischer Winter über offenem Boden verlagert es nach unten unterhalb der Wurzelzone und in das Drainagewasser, und sobald es dort ist, ist es weg.
Eine wachsende Kultur nimmt ihn auf, bevor das passiert. Der Stickstoff landet in Blättern, Stängeln und Wurzeln und bleibt dort über den Winter, unbeweglich, weil er in einer Pflanze gebunden ist.
Leguminosen fügen einen zweiten Weg hinzu. Wicke und Bersimklee bilden Knöllchen an ihren Wurzeln, in denen Rhizobienbakterien Stickstoff aus der Luft in eine Form umwandeln, die die Pflanze nutzen kann. Das ist tatsächlich neuer Stickstoff, der in das System kommt, statt dass Stickstoff recycelt wird.
Das erklärt auch eine Regel, die Menschen überrascht. Düngen Sie nicht vor der Aussaat einer Gründüngung. Die Kultur ist dazu da, das aufzunehmen, was bereits vorhanden ist, und eine frische Gabe darunter zu geben verschwendet den Dünger und verfehlt den Zweck der Kultur.
Gedüngt wird danach, sobald der Bewuchs eingearbeitet ist und Sie ins Gemüsebeet pflanzen. Das ist der Moment für so etwas wie Kuhmistpellets, nicht im Herbst davor.
Unterdrücken Gründüngungen Unkraut?
Einjährige Unkräuter unterdrücken sie gut und ausdauernde Unkräuter gar nicht. Der Mechanismus ist Konkurrenz um Licht, Wasser und Raum, nichts weiter; daher wirkt es gegen alles, was keimen muss, und versagt gegen alles, was aus einer Wurzel wieder austreibt.
Was unterdrückt wird: Vogelmiere, Kreuzkraut, einjähriges Rispengras, Weißer Gänsefuß, Hirtentäschel und der Rest der wintereinjährigen Arten, die offenen Boden besiedeln.
Was nicht unterdrückt wird: Quecke, Winde, Giersch, Ampfer und Kriechdistel. Die kommen durch den Bewuchs hoch und sind schwerer zu sehen und zu bekämpfen, sobald sie darin stehen.
Beseitigen Sie also ausdauernde Unkräuter, bevor Sie säen, nicht danach. Eine Zwischenfrucht über einem Windenproblem verdeckt die Winde sechs Monate lang und verschafft ihr ungestörten Lauf.
Ein ehrlicher Vorbehalt. Unterdrückung entsteht durch Schnelligkeit, und ein dünner oder später Bestand unterdrückt nur sehr wenig. Das ist ein weiteres Argument dafür, auf einer kleineren Fläche mit voller Saatmenge zu säen, statt alles überall nur dünn zu bedecken.
Was sollte ich im Frühjahr mit einer Gründüngung machen, und wie lange vorher kann ich pflanzen?
Schneiden Sie die winterharte Mischung, bevor sie zur Samenreife schießt, arbeiten Sie sie in die obersten 10 bis 15 Zentimeter ein und warten Sie dann. Mindestens drei Wochen vor dem Auspflanzen von Jungpflanzen, vier bis sechs Wochen vor der Direktsaat in den Boden. Die frostempfindliche Mischung braucht meist gar nichts, weil der Winter die Arbeit bereits erledigt hat.
Warum die Lücke wichtig ist, und es ist nicht nur Stickstoff
Zwei Dinge passieren, während frisches grünes Material abgebaut wird, und die meisten Anleitungen erwähnen nur das Zweite.
Das Erste ist, dass verrottende Rückstände Verbindungen freisetzen, die keimende Saat zurückhalten. Getreideroggen ist das stärkste Beispiel im gängigen Einsatz, und das ist ein Teil davon, warum eine Roggen-Deckfrucht den Boden sauber hält. Er unterscheidet nicht zwischen einem Unkrautsamen und einem Möhrensamen, daher führt Säen in frisch eingearbeitetes Material zu lückiger Keimung, die wie schlechtes Saatgut aussieht.
Das Zweite ist Stickstoff. Die Bodenorganismen, die das Material abbauen, brauchen Stickstoff, um ihre eigenen Körper aufzubauen, und sie nehmen ihn aus dem Boden um sie herum. Wenn das leicht abbaubare Material weg ist, bricht diese Population wieder zusammen und setzt frei, was sie festgehalten hat.
Wie sehr das Zweite ins Gewicht fällt, hängt ganz davon ab, wie reif die Kultur war, als Sie sie geschnitten haben. Junger Roggen, der im frühen Frühjahr gehäckselt wird, ist nicht besonders kohlenstoffreich und bindet sehr wenig. Roggen, der bis Mai stehen bleibt, stängelig wird und zur Saat hochschießt, ist ein anderes Material und wird Ihrer Kultur tatsächlich Nährstoffe entziehen. Das ist das eigentliche Argument fürs frühe Schneiden, und es ist das Gegenteil des gängigen Rats, ihn so lange wie möglich Masse machen zu lassen.
Wie lange also, genau?
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Was Sie als Nächstes tun |
Warten Sie mindestens |
Warum |
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Auspflanzen von Modulen oder Jungpflanzen |
3 Wochen |
Eine etablierte Pflanze mit Wurzeln ist von Keimhemmstoffen weit weniger betroffen als ein Saatkorn. |
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Saat direkt in den Boden |
4 bis 6 Wochen |
Das ist der kritische Fall. Möhren, Salat und andere kleinsämige Kulturen werden genau durch die beim Abbau freigesetzten Verbindungen gehemmt. |
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Entweder, in kaltem Boden |
Noch länger |
Der Abbau läuft bei 21 Grad zwei- bis dreimal schneller als bei 10. Eine Einarbeitung im März braucht mehr Zeit als eine im Mai, nicht weniger. |
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Entweder, auf schwerem nassem Boden |
Noch länger |
Kalte, nasse, luftarme Bedingungen verlangsamen den Abbau und können ihn vollständig zum Stillstand bringen. |
Wenn Sie sich lieber eine Zahl merken wollen als eine Tabelle, nehmen Sie einen Monat. Das ist der Wert, den die meisten europäischen Beratungsstellen nennen, und er liegt innerhalb jeder Spanne oben.
Die praktische Abfolge für die winterharte Mischung
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Schritt |
Was zu tun ist |
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1 |
Schneiden Sie die Kultur ab, bevor sie zur Saat hochschießt. Schere, Freischneider, ein Mäher auf hoher Einstellung, oder ein scharfer Spaten für ein kleines Gemüsebeet. |
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2 |
Lassen Sie das Material ein paar Tage liegen, damit es welkt. Welke Masse lässt sich leichter einarbeiten und baut schneller ab. |
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3 |
Mischen Sie es in die obersten 10 bis 15 Zentimeter ein, statt es in einer Schicht unterzuwenden. Jedes Stück braucht Erde um sich herum. Ein vergrabener Fladen aus grünem Material auf nassem, schwerem Boden wird sauer, statt abzubauen, und Sie werden ihn im Juni immer noch finden. |
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4 |
Warten. Drei Wochen vor dem Auspflanzen, vier bis sechs vor der Saat. |
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5 |
Säen oder pflanzen. |
Und für die frostempfindliche Mischung
Schauen Sie ins Gemüsebeet. Wenn Frost die Kultur flachgedrückt hat und das Material weitgehend abgebaut ist, harken Sie alles Grobe ab und pflanzen Sie. Das ist die ganze Arbeit, und das ist der Grund, warum es die Mischung gibt.
Wenn der Winter mild war und die Kultur noch teilweise lebt, behandeln Sie sie wie die winterharte. Schneiden Sie sie, mischen Sie sie flach durch die oberste Schicht, und lassen Sie ihr die gleiche Wartezeit. Warten Sie nicht auf einen Frost, der offensichtlich nicht kommt.
Ein Hinweis zum Blühenlassen
Phacelia, Buchweizen und der Klee in diesen Mischungen sind hervorragende Bienenpflanzen, und es ist verlockend, sie stehen zu lassen. Das ist in Ordnung, solange Sie schneiden, bevor sich Samen bilden. Eine Gründüngung, die aussamen darf, wird zum Unkraut des nächsten Jahres, und besonders Buchweizen ist damit sehr eifrig.
Muss ich sie einarbeiten, oder kann ich sie an der Oberfläche lassen?
Beides funktioniert. Einarbeiten setzt die Nährstoffe schneller frei, an der Oberfläche belassen schützt den Boden länger und stört die Biologie weniger.
Eingearbeitet ist das Material auf allen Seiten in Kontakt mit Boden und baut sich schnell ab. Das passt zu einem Gemüsebeet, das in eine zehrende Kultur übergeht, die früh Stickstoff braucht.
An der Oberfläche belassen, verhält es sich wie Mulch. Es baut sich langsamer ab, bedeckt dabei weiter den Boden und ernährt die Organismen, die in den obersten wenigen Zentimetern leben. Würmer ziehen es mit der Zeit selbst nach unten.
Für pfluglos und reduzierte Bodenbearbeitung ist die Frostempfindliche Gründüngung & Zwischenfrucht-Saatgutmischung ist genau dafür konzipiert. Frost übernimmt das Abtöten, daher ist keine Bodenbearbeitung nötig, um die Kultur zu beenden, und die Pflanzenreste bleiben an der Oberfläche, wo sie hingehören. Das Produkt wird ausdrücklich als geeignet für pfluglose und reduzierte Bodenbearbeitungssysteme beschrieben.
Wenn Sie stattdessen pfluglos mit einer winterharten Kultur arbeiten, muss die Kultur auf andere Weise beendet werden, durch Schneiden und Abdecken oder durch flaches Niederwalzen. Das ist mehr Arbeit, als es das Wetter erledigen zu lassen, und genau deshalb gibt es die frostempfindliche Option.
Kann ich eine Gründüngung in einem Hochbeet, einem Folientunnel, einem Rasen oder einer Weide säen?
Hochbeete und kleine Flächen, ja
Reduzieren Sie die Menge entsprechend, und sonst ändert sich nichts. Zehn Quadratmeter benötigen 60 bis 65 Gramm der winterharten Mischung oder 40 bis 45 Gramm der frostempfindlichen. Hochbeete profitieren mehr als Freiland, weil der Boden darin begrenzt ist und überhaupt keinen natürlichen Eintrag bekommt.
Folientunnel und Gewächshäuser, ja, und es ist eine der besten Anwendungen
Geschützter Boden ist der am stärksten beanspruchte Boden auf jedem Betrieb. Er bringt pro Jahr mehr Kulturen hervor, wird bewässert statt beregnet, und er versalzt. Eine Gründüngung über die Winterpause bringt organische Substanz zurück und bekommt Wurzeln durch die Verdichtung, die ständiger Anbau erzeugt.
Die frostempfindliche Mischung verhält sich unter Abdeckung anders, weil es in einem Tunnel möglicherweise keinen abtötenden Frost gibt. Planen Sie, sie selbst zu schneiden, statt zu warten.
Rasenflächen, nein
Eine Gründüngung ist keine Rasenpflanze, und sie in einen bestehenden Rasen zu säen, funktioniert nicht. Wenn Ihr Rasen Hilfe braucht, ist das eine andere Aufgabe mit anderen Produkten, meist Nachsaat in eine vorbereitete Oberfläche zur richtigen Jahreszeit.
Weide, nur in einer bestimmten Situation
Eine etablierte Weide ist nicht der richtige Ort für eine Gründüngung. Wo sie eine Rolle hat, ist auf Flächen, die aus Gras genommen und neu eingesät werden, wo eine Zwischenfrucht zwischen dem alten Bestand und dem neuen den Boden hält, organische Substanz zuführt und Ihnen einen sauberen Start ermöglicht. Auf Koppeln, die über den Winter bis zum blanken Schlamm zertrampelt wurden, ist die ehrliche Antwort meist zuerst ein Entwässerungs- und Bewirtschaftungsproblem, und keine dieser Mischungen wird das beheben.
Welche Gründüngung passt zu meiner Fruchtfolge?
Prüfen Sie die Pflanzenfamilien, nicht den Produktnamen. Eine Zwischenfrucht ist eine Kultur, und sie gehört wie jede andere in Ihre Fruchtfolge.
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Was als Nächstes in dieses Gemüsebeet kommt |
Worauf achten |
Fazit |
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Kreuzblütler: Kohl, Grünkohl, Rosenkohl, Steckrübe, Radieschen, Speiserübe |
Die winterharte Mischung enthält 2% Leindotter, der ein Kreuzblütler und ein bestätigter Kohlhernie-Wirt ist. Europäische Beratungsdienste empfehlen, als Standard Kreuzblütler enthaltende Zwischenfruchtmischungen vor einer Kreuzblütlerkultur zu vermeiden, nicht nur dort, wo Kohlhernie bekannt ist. |
Verwenden Sie die frostempfindliche Mischung, die überhaupt keine Kreuzblütler enthält. Das ist die eine harte Regel in der Tabelle. |
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Leguminosen: Erbsen, Bohnen, Ackerbohnen |
Beide Mischungen enthalten Wicke, und die winterharte enthält außerdem Bersimklee. Keine von beiden bringt das gleiche Risikogewicht wie ein Kreuzblütler-Konflikt mit sich, aber Leguminosen direkt nacheinander sind nicht ideal. |
Beide Mischungen sind machbar. Bevorzugen Sie die frostempfindliche, wenn Leguminosenkrankheiten ein Problem waren. |
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Kartoffeln |
Kein Familienkonflikt bei beiden Mischungen. Der größere Faktor ist das Timing, da Kartoffeln früh gelegt werden und der Boden bereit sein muss. |
Frostempfindlich, damit das Gemüsebeet ohne eine Beendigung im Frühjahr frei ist. |
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Zwiebeln, Knoblauch, Lauch |
Kein Konflikt. Diese kommen früh hinein, daher gilt dasselbe Timing-Argument. |
Frostempfindlich für im Herbst gesteckten Knoblauch. Für Frühlingszwiebeln beide. |
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Möhren, Pastinaken, Wurzelgemüse |
Kein Konflikt, aber ein feinkrümeliges Saatbett ist unerlässlich und grobe Pflanzenreste sind ein Problem für keimende Möhren. |
Beide Mischungen, früh schneiden und die vollen vier bis sechs Wochen geben, weil diese direkt gesät werden. |
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Kürbisse, Zucchini, Zuckermais, Starkzehrer mit später Pflanzung |
Kein Konflikt, und diese kommen spät genug hinein, dass eine Einarbeitung im Frühjahr leicht einzuplanen ist. |
Winterhart, das Ihnen am meisten Material zum Einarbeiten liefert. |
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Noch nichts entschieden |
Halten Sie sich alle Optionen offen. |
Winterhart ist die sicherere allgemeine Wahl, es sei denn, Kreuzblütler kommen infrage; dann hält frostempfindlich alle Optionen offen. |
Phacelia ist schon für sich genommen wissenswert. Sie gehört zur Familie der Raublattgewächse, zu der keine gängige Gemüsekultur gehört, und trägt daher keine familienspezifischen Wurzelkrankheiten weiter, die die Fruchtfolgeplanung bestimmen. Europäische Beratungsdienste beschreiben sie genau aus diesem Grund als fruchtfolgeneutral für den Gemüsebau, und sie ist die eine Art in beiden Mischungen, die Sie überall einsetzen können. Das ist nicht dasselbe wie zu sagen, dass sie für alles harmlos ist; das wird im nächsten Abschnitt behandelt.
Macht eine Gründüngung meine Boden-Schädlingsprobleme besser oder schlimmer?
Besser für Struktur und Biologie, und nicht automatisch besser gegen bodenbürtige Schädlinge und Krankheiten. Eine Zwischenfrucht ist eine Kultur, und einige der Arten in diesen Mischungen sind Wirte für Organismen, die auch Gemüse befallen. Niemand, der Saatgut verkauft, schreibt gern diesen Abschnitt, und er ist derjenige, der am ehesten eine Saison retten kann.
Kohlhernie und die Kreuzblütlerfrage
Säen Sie keine Mischung, die einen Kreuzblütler enthält, vor einer Kreuzblütlerkultur. Das ist der etablierte Rat europäischer Beratungsdienste, und sie nennen ihn als Standard und nicht als etwas, das man nur in Betracht ziehen sollte, wenn man die Krankheit bereits hatte.
Dies gilt für die winterharte Mischung, die 2 Prozent Leindotter enthält. Leindotter gehört zur Kohlfamilie und ist ein bestätigter Wirt der Kohlhernie, in Inokulationsversuchen mäßig anfällig. Er ist weniger anfällig als Senf, der klassische zu vermeidende Kreuzblütler-Gründünger, aber er ist kein Nichtwirt.
Zwei Prozent nach Gewicht klingt nach nichts, und hier wird es interessant. Leindottersamen sind winzig und Roggensamen sind groß, daher ist ein Anteil von 2 Prozent nach Gewicht ein deutlich größerer Anteil der im Bestand stehenden Pflanzen als des Materials im Beutel. Es ist keine Spurenzugabe.
Kohlhernie-Ruhesporen bleiben viele Jahre im Boden erhalten, daher wird eine geringe Vermehrung nicht schnell rückgängig gemacht. Wenn Ihr Beet mit Kohl, Grünkohl, Rosenkohl, Brokkoli, Steckrübe, Radieschen oder Speiserübe bestellt werden soll, verwenden Sie stattdessen die frostempfindliche Mischung. Sie enthält überhaupt keine Kreuzblütler.
Nematoden, die fast niemand erwähnt
Zwei Arten in diesen Mischungen sind gute Wirte für Nematoden, die Gemüsekulturen schädigen, und das ist wirklich nützlich zu wissen, wenn Sie Kartoffeln, Möhren, Lauch oder Zwiebeln anbauen.
Phacelia ist ein guter Wirt für den Wurzelläsionsnematoden Pratylenchus penetrans, der Möhre, Lauch, Zwiebel, Kartoffel und Erdbeere schädigt. Sie ist auch ein guter Wirt von Trichodorus, dem freilebenden Nematoden, der das Tobacco Rattle Virus auf Kartoffeln überträgt und Sprenkeligkeit verursacht. Die Art, die gegenüber fruchtfolgebedingten Familienkrankheiten neutral ist, ist also gegenüber Nematoden nicht neutral.
Japanischer Hafer vermehrt die Wurzelgallen-Nematoden Meloidogyne chitwoodi und Meloidogyne fallax stark, ohne selbst irgendeine Wachstumsdepression zu zeigen. Niederländische Feldversuche führten dazu, dass sein Wirtstatus neu eingestuft wurde. Japanischer Hafer macht 16 Prozent der winterharten Mischung und 50 Prozent der frostempfindlichen aus, daher ist dies das größere der beiden Probleme nach Volumen.
Nichts davon macht eine der beiden Mischungen zu einer schlechten Wahl. Es bedeutet, dass eine Zwischenfrucht keine Anbaupause für bodenbürtige Schädlinge ist und nicht als solche verwendet werden sollte. Wenn Sie in einem bestimmten Beet ein bekanntes Nematodenproblem haben, braucht dieses Beet eine Art, die für den spezifischen Nematoden ausgewählt ist, den Sie haben – das ist eine andere Aufgabe als allgemeine Bodenverbesserung.
Sclerotinia
Sonnenblume, Niger, Alexandrinerklee und Wicke sind alles Wirte von Sclerotinia sclerotiorum, das Bohnen, Salat, Möhren, Sellerie und Kohl befällt. Alle vier kommen in der winterharten Mischung vor und drei davon in der frostempfindlichen. Keine der beiden Mischungen ist eine Sclerotinia-Unterbrechung.
Was das in der Praxis bedeutet
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Nutzen Sie diese Mischungen für das, wofür sie gut sind: Bodenbedeckung, Struktur, organische Substanz und das Festhalten von Nährstoffen über den Winter.
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Verwenden Sie sie nicht als Krankheits- oder Nematodenunterbrechung. Das leistet die Fruchtfolge, und eine Zwischenfrucht gehört in die Fruchtfolge hinein statt außerhalb.
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Die eine harte Regel sind Brassicaceae. Nichts, was eine Brassicaceae enthält, kommt vor eine Brassicaceae-Kultur.
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Wenn bei Ihnen ein Bodenproblem diagnostiziert wurde, behandeln Sie die Wahl der Zwischenfrucht als Teil der Lösung und nicht als etwas Separates.
Was geht bei Gründüngungen am häufigsten schief?
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Zu spät säen. Mit Abstand der häufigste Fehler - und der, von dem sich nichts erholt. Zwei Wochen früher schlägt jede andere Entscheidung.
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Zu tief säen. Einen halben Zentimeter. Vergräbt man einen Mischarten-Beutel drei Zentimeter tief, hat man für zehn Arten bezahlt und drei angebaut.
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Zu dünn säen, um einen kleinen Beutel zu strecken. Lücken füllen sich mit Unkraut. Bedecken Sie weniger Fläche richtig.
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Nach der Aussaat nicht andrücken. Saatgut in einer Lufttasche kann keine Feuchtigkeit aufnehmen und keimt spät und ungleichmäßig.
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Vor der Aussaat düngen. Die Kultur ist da, um Nährstoffe aufzufangen, nicht um gefüttert zu werden.
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Im Herbst mähen. Alles oberirdisch ist das Material, das Sie anbauen. Ein Schnitt im Oktober wirft es weg.
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Im Frühjahr zur Samenreife kommen lassen. Schneiden Sie, bevor die Blüte abgeschlossen ist, sonst haben Sie ein Unkraut eingebracht.
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Am selben Tag einarbeiten und pflanzen und sich dann wundern, warum die Kultur gelb ist.
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Zu tief einarbeiten. In den oberen 10 bis 15 Zentimetern lebt die Biologie, die es verdaut. In Spatentiefe vergraben liegt es einfach dort.
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Erwarten, dass es mehrjährige Unkräuter beseitigt. Das wird es nicht. Kümmern Sie sich zuerst darum.
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Sichtbare Veränderung der organischen Substanz in einer Saison erwarten. Das ist nicht der Zeitrahmen.
Woher weiß ich, dass es funktioniert hat?
Vier Kontrollen, für die keines ein Labor braucht.
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Der oben beschriebene Spaten-Test im März. Vergleichen Sie ein abgedecktes Gemüsebeet mit einem unbedeckten und beobachten Sie, wie der Block zerbricht.
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Wurmzahl. Dieselben zwei Spatenstiche, zählen Sie, was in jedem ist. Würmer folgen Futter und Wurzelkanälen.
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Wie das Gemüsebeet im Frühjahr funktioniert. Ein Beet, das früher bereit ist, sich zu einem feineren Krümelgefüge abrechen lässt und nicht im Wasser steht, sagt Ihnen etwas, was eine Zahl nicht würde.
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Wohin das Wasser bei Starkregen geht. Pfützenbildung und Abfluss auf einem Gemüsebeet und nicht auf dem anderen ist der Infiltrationseffekt, in Echtzeit sichtbar.
Wenn sich nach zwei oder drei Saisons nichts davon verändert hat, sind die wahrscheinlichsten Ursachen ein zu lichter Bestand, zu späte Aussaattermine oder ein strukturelles Problem darunter, das gelöst werden muss, bevor die Biologie helfen kann.
Gründüngung-FAQ
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Frage |
Antwort |
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Was ist der Unterschied zwischen Gründüngung und Zwischenfrucht? |
Es sind die gleichen Pflanzen, die aus unterschiedlichen Gründen angebaut werden. Eine Gründüngung wird angebaut, um in den Boden zurückgeführt zu werden, eine Zwischenfrucht wird angebaut, um ihn zu bedecken, und eine Fangfrucht wird angebaut, um Nährstoffe zu halten, die sonst ausgewaschen würden. Die meisten Mischungen machen alle drei. |
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Wann ist es zu spät, eine Gründüngung zu säen? |
In den meisten Teilen Nordeuropas nach Oktober. Die winterharte Mischung kann von Juli bis Oktober gesät werden und die frostempfindliche von Juni bis Oktober, aber späte Aussaaten bringen nur sehr wenig. Wenn Sie das Zeitfenster verpasst haben, bedecken Sie den Boden stattdessen mit Herbstlaub oder Stroh. |
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Muss ich eine Gründüngung umgraben? |
Nein. Das Untermischen in die oberste Schicht setzt Nährstoffe schneller frei, und das Belassen an der Oberfläche schützt den Boden länger und passt zu No-Dig-Systemen. Beides funktioniert. In jedem Fall warten Sie drei Wochen, bevor Sie Jungpflanzen auspflanzen, und vier bis sechs Wochen, bevor Sie Saatgut direkt säen. |
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Beseitigt eine Gründüngung Unkraut? |
Sie unterdrückt einjährige Unkräuter, indem sie ihnen Licht und Platz nimmt. Gegen mehrjährige Unkräuter wie Quecke, Winde, Giersch oder Ampfer, die aus Wurzeln wieder austreiben und direkt hindurchwachsen, bewirkt sie nichts. Entfernen Sie diese, bevor Sie säen. |
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Meine Gründüngung ist braun geworden und zusammengefallen. Ist sie tot? |
Wenn es sich um die Frostempfindliche Gründüngung & Zwischenfrucht-Saatgutmischung handelt, macht die Kultur genau das, wozu sie gezüchtet wurde. Frost stoppt sie, und das Material zersetzt sich an der Oberfläche. Lassen Sie sie so liegen. |
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Kann ich direkt in eine Gründüngung pflanzen? |
Nicht in einen lebenden. Mähen Sie ihn zuerst, und warten Sie dann drei Wochen, bevor Sie Jungpflanzen auspflanzen, und vier bis sechs Wochen, bevor Sie Saatgut direkt säen. Verrottendes grünes Material setzt Verbindungen frei, die keimendes Saatgut hemmen, und das Bodenleben, das es abbaut, konkurriert währenddessen auch mit Ihrer Kultur um Stickstoff. |
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Ersetzt eine Gründüngung Dünger? |
Nein. Sie recycelt Nährstoffe, die bereits in Ihrem Boden sind, und Leguminosen bringen etwas Stickstoff aus der Luft ein. Sie fügt kein Phosphat, Kalium oder Spurenelemente hinzu, die nicht vorhanden waren. Düngen Sie das Gemüsebeet, nachdem die Begrünung eingearbeitet wurde, nicht bevor sie gesät wird. |
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Kann ich eine Gründüngung auf schwerem Ton säen? |
Ja, beide Mischungen sind für alle Bodentypen geeignet, und auf Ton sind die Wurzelkanäle am meisten wert. Bei Ton, der strukturell schlecht ist, wirkt eine Zwischenfrucht zusammen mit einem mineralischen Bodenverbesserer, nicht anstelle eines solchen. |
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Fressen Vögel das Saatgut? |
Ein Teil davon. Tauben und Finken bearbeiten eine frisch eingesäte Oberfläche und nehmen das größere Saatgut. Das Einarbeiten des Saatguts in den obersten halben Zentimeter mit einem Rechen und das Andrücken der Oberfläche ist die beste Abwehr. Kahle Streifen drei Wochen nach der Aussaat sind meist Vögel und nicht schlechtes Saatgut. |
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Wie tief säe ich Gründüngungssaat? |
Ungefähr ein halber Zentimeter. Tiefer als das erreichen die kleinsamigen Arten in der Mischung nie das Licht, sodass Sie den größten Teil der Vielfalt verlieren, für die Sie bezahlt haben. |
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Kann ich eine Gründüngung in einem Hochbeet oder einem Folientunnel anbauen? |
Ja, und geschützter Boden profitiert mehr als Freiland, weil er intensiver bewirtschaftet wird und keine natürlichen Einträge erhält. Reduzieren Sie die Menge: 10 Quadratmeter benötigen 60 bis 65 Gramm der winterharten Mischung oder 40 bis 45 Gramm der frostempfindlichen. |
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Kann ich zwei Jahre in Folge auf demselben Gemüsebeet eine Gründüngung säen? |
Ja, aber variieren Sie die Mischung, wenn Sie können, und behandeln Sie sie als Teil der Fruchtfolge. Die winterharte Mischung enthält zu 2 Prozent einen Kreuzblütler, daher sollte sie überhaupt nicht vor einer Kreuzblütlerkultur stehen, wiederholt oder nicht. |
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Zieht eine Gründüngung Schnecken an? |
Dichte Bodenbedeckung und verrottendes Pflanzenmaterial sind ein guter Lebensraum für Schnecken, also ja, Populationen können sich darunter aufbauen. Am wichtigsten ist das dort, wo Sie direkt danach kleine Jungpflanzen setzen. Die Rückstände ein oder zwei Wochen vor dem Pflanzen zu entfernen und der Oberfläche Zeit zum Abtrocknen zu geben, behebt das meiste davon. |
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Welche Gründüngung ist am besten gegen Erosion? |
Die winterharte Mischung, weil sie noch lebt und in den nassesten und windigsten Monaten den Boden weiterhin bedeckt. Eine frostempfindliche Kultur liefert im Herbst eine dichte Bodenbedeckung und hinterlässt danach Rückstände, was hilft, aber bis Januar gibt es keine lebende Pflanzendecke mehr. |
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Wie lange nach dem Untergraben einer Gründüngung kann ich pflanzen? |
Mindestens drei Wochen vor dem Auspflanzen von Modulen oder Jungpflanzen und vier bis sechs Wochen vor der Direktsaat in den Boden. In kaltem oder schwerem, nassem Boden nochmals länger. Wenn Sie eine Zahl wollen: Nehmen Sie einen Monat. |
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Bekämpft eine Gründüngung Nematoden oder Bodenkrankheiten? |
Nein, und manche Arten verschlimmern bestimmte Probleme gezielt. Phacelia ist ein guter Wirt des Wurzelläsionsnematoden Pratylenchus penetrans sowie von Trichodorus, der das Tobacco Rattle Virus auf Kartoffeln überträgt. Japanischer Hafer vermehrt die Wurzelgallennematoden Meloidogyne chitwoodi und Meloidogyne fallax. Behandeln Sie eine Zwischenfrucht als Teil der Fruchtfolge, nicht als Unterbrechung davon. |
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Kann ich vor Kohl oder anderen Kreuzblütlern eine Gründüngung säen? |
Keine, die eine Kreuzblütlerart enthält. Die winterharte Mischung enthält 2 Prozent Leindotter, der zur Kohlfamilie gehört und ein bestätigter Wirt für Kohlhernie ist, daher sollte sie keiner Kreuzblütlerkultur vorausgehen. Die frostempfindliche Mischung enthält überhaupt keine Kreuzblütler und ist dort zu verwenden. |
Noch nicht sicher, was Sie da sehen?
Senden Sie mir ein Foto. Wenn Ihre Zwischenfrucht lückig aussieht oder braun geworden ist und Sie nicht sicher sind, ob das Frost ist oder ein Misserfolg, oder wenn Sie nicht entscheiden können, welche Mischung Ihre Fläche braucht, dann antworten Sie und zeigen Sie es mir.
Ich sage Ihnen ehrlich, was ich sehe, und wenn die Antwort lautet, dass Sie nichts kaufen müssen, dann werde ich das auch sagen.
Alex, Anbauspezialist bei Organifer
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