Pferdeweide: So reparieren Sie sie oder erneuern sie vollständig
Übersäen Sie, wenn die Grasnarbe noch überwiegend aus Gras besteht: Weiden Sie sie kurz ab, öffnen Sie die Oberfläche, säen Sie 25 bis 30 kg pro Hektar einer Weidemischung und walzen Sie sie an. Erneuern Sie vollständig, wenn Unkräuter dominieren oder das Feld seit Jahren nicht bearbeitet wurde: zuerst eine Bodenanalyse, den pH-Wert korrigieren, die Mineralstoffe wieder auffüllen, dann 45 bis 55 kg pro Hektar säen, oder 90 für einen Paddock. Der Herbst ist das bessere der beiden Zeitfenster. Alles darunter ist die Begründung und das Detail.
Sollten Sie Ihre Pferdeweide nachsäen oder erneuern?
Reparieren Sie die Weide, wenn der Großteil der Grasnarbe noch gesund ist und das Problem auf dünne oder kahle Bereiche begrenzt ist. Erneuern Sie vollständig, wenn Unkräuter, ungeeignete Gräser, Verdichtung, Entwässerungsprobleme oder großflächige Schäden bedeuten, dass das bestehende Feld keine solide Grundlage mehr bietet, auf der Sie aufbauen können.
Teil eins: Ihr Feld ist ein Futterlager
Warum können Sie eine Pferdeweide nicht mit gewöhnlichem Grassamen einsäen?
Weil ein Pferd anders frisst als eine Kuh und anders verdaut als eine Kuh, und Standardsaatgut für Weiden für Kühe gezüchtet ist.
Zwei Dinge unterscheiden eine Pferdemischung von einer allgemeinen, und beide beziehen sich auf das Tier statt auf das Gras.
Das erste ist der Wachstumspunkt. Ein Pferd schneidet Gras mit den Zähnen dicht über dem Boden ab. Eine Kuh wickelt ihre Zunge um ein Büschel und reißt es ab und kann körperlich nicht so tief fressen. Wenn ein Biss den Wachstumspunkt einer Graspflanze mitnimmt, hört diese Pflanze auf zu wachsen. Nicht langsamer, sie hört auf. Konventionelle Rindergräser tragen ihren Wachstumspunkt höher, weil nie etwas darunter abbeißen würde. Sät man diese in eine Pferdekoppel, entfernt das Pferd den wachsenden Teil der Pflanze bereits bei seinem ersten Durchgang über seine Lieblingsecke.
Das zweite ist Zucker. Ein Gras, das für die Milchproduktion gezüchtet wurde, wird auf hohen Zucker-, Energie- und Proteingehalt gezüchtet, weil das ist, was eine Milchkuh in Leistung umsetzt. Das Verdauungssystem eines Pferdes ist nicht auf große Mengen Graszucker ausgelegt. Was ein Pferd von einer Weide braucht, sind Struktur und Faser, bei niedrig gehaltenem Zucker, was nahezu die gegenteilige Spezifikation ist.
Beide Organifer-Weidemischungen basieren darauf. Jede Sorte in Weidegrasmischung Meadow und Weidegrasmischung Paddock wird wegen eines niedrigen Wachstumspunktes und eines niedrigen Fructan-Index ausgewählt, und beide sind niederländisch NAK-zertifiziert, was die Zusammensetzung sowie die Keim- und Reinheitsstandards dahinter garantiert. Die spezifischen Gräser stehen weiter unten, im Abschnitt zur Auswahl zwischen ihnen.
Was ist Fructan, und warum ist es im Frühjahr am wichtigsten?
Fructan ist die Form, in der Gras Zucker speichert. Ein Pferd verarbeitet große Mengen davon schlecht, und die Darmflora kann durch einen Überschuss überlastet werden.
Diese Überlastung ist der Mechanismus hinter vielem, was Pferdehalter als Frühjahrsprobleme erkennen. Sie ist auch der Grund, warum eine fructanarme Mischung als risikomindernd für Hufrehe speziell im Frühjahr beschrieben wird und nicht ganzjährig.
Warum es sich im Frühjahr konzentriert, ist wichtig zu wissen, weil es etwas erklärt, das Sie tatsächlich steuern können. Gras bildet bei Tageslicht Zucker und nutzt ihn zum Wachsen. An einem hellen Frühlingstag mit anschließender kalter Nacht bildet die Pflanze den ganzen Nachmittag Zucker, und dann ist es zu kalt zum Wachsen, also bleibt der Zucker in der Pflanze. Wiederholen Sie das zwei Wochen lang, und Sie haben Gras mit deutlich mehr Fruktan als dasselbe Gras im Juli. Dasselbe passiert im Herbst, und es passiert bei dürregestresstem Gras, das aufgehört hat zu wachsen, aber noch in der Sonne steht.
Nichts davon ist ein Grund, Pferde vom Gras fernzuhalten. Es ist ein Grund, mit einer Mischung zu beginnen, die von vornherein keinen hohen Grundwert mitbringt, und beim Anweiden auf den Aufwuchs eines hellen kalten Frühlingsmorgens vorsichtig zu sein.
Für die Fläche selbst folgen daraus zwei Dinge. Eine auf niedrigen Fruktangehalt gezüchtete Mischung setzt Sie für die Lebensdauer der Grasnarbe auf ein niedrigeres Ausgangsniveau, und diese Entscheidung treffen Sie einmal bei der Aussaat. Und Gras, das gleichmäßig wächst, ist Gras, das seinen Zucker nutzt, statt ihn zu speichern - das spricht für eine Fläche, die richtig gedüngt und gekalkt wird, statt eine, die dahinvegetiert.
Warum wird eine Pferdeweide jedes Jahr an denselben Stellen kahl?
Weil Pferde selektiv und gewohnheitsmäßig weiden und, sobald der Wachstumspunkt an diesen Stellen weg ist, das Gras nicht von selbst zurückkommt.
Gehen Sie über irgendeine Pferdeweide, und sie liest sich immer gleich. Kahl und hart am Tor, am Unterstand und an der Tränke. Kurz abgefressen in ein paar bevorzugten Bereichen. Grobes, stängeliges, unberührtes Gras überall dort, wo der Mist liegt. Pferde kehren zum süßesten kurzen Gras zurück und lassen das Raue die ganze Saison über stehen, was den gesamten Beweidungsdruck auf einen Bruchteil der Fläche konzentriert.
Der Druck ist also ungleichmäßig, während alles andere gleichmäßig ist. Regen fällt auf alles. Dünger erreicht alles. Das Pferd nicht. Darum bewirkt das Düngen einer lückigen Pferdeweide für die lückigen Stellen sehr wenig: Den Pflanzen dort fehlt nicht die Nährstoffversorgung, ihnen fehlt der Teil, der wächst.
Dazu kommen die Lücken, die nichts mit Beweidung zu tun haben. Urinflecken versengen. Maulwurfshügel verschütten. Frost hebt an. Dürre tötet auf dem dünnen Boden vollständig ab. Und eine Fläche, die mehrere Jahre ohne Erneuerung bleibt, füllt jede entstehende Lücke mit Unkraut, weil blanker Boden in einer Weide nie blank bleibt.
Darum lautet die Antwort fast immer: Saatgut, und darum sind die beiden Mischungen unten so aufgebaut, dass sie das Beweiden so überstehen, wie ein Pferd weidet, statt einfach nur schnell zu wachsen.
Ihr Feld ist ein Futterlager, kein Rasen
Es lohnt sich, dabei Klartext zu reden, weil es verändert, wie sehr es sich lohnt, die ganze Arbeit richtig zu machen.
Für die meisten Menschen, die das hier lesen, ist das Feld ein wesentlicher Teil dessen, was das Pferd tatsächlich frisst - entweder als Weide über die Saison oder als Heu von derselben Fläche. Damit ist die Grasnarbe eine Futterpflanze. Ihr Ertrag, ihre Faser, ihr Zucker und ihre Schmackhaftigkeit sind alles Futtermerkmale, und sie lassen sich alle auf die ausgesäte Mischung und den Zustand des Bodens darunter zurückführen.
Zwei Folgen. Eine schlechte Grasnarbe ist nicht nur unschön, sie ist zugekauftes Heu, das Sie nicht hätten kaufen müssen. Und ein Feld exportiert mit jedem Heuballen und mit jeder Schubkarre eingesammeltem Dung Mineralstoffe vom Betrieb - ein langsamer, dauerhafter Verlust, den fast niemand einrechnet. Dazu gibt es unten zwei Abschnitte, und das ist der Teil, den den meisten Leuten nie jemand erklärt hat.
Teil zwei: welcher Weg, und was zuerst zu prüfen ist
Sollten Sie nachsäen, oder das Feld vollständig erneuern?
Säen Sie nach, wenn das meiste, was wächst, noch erhaltenswertes Gras ist. Erneuern Sie vollständig, wenn Unkräuter dominieren, oder das Feld seit Jahren nicht erneuert wurde, oder der Boden selbst Arbeit braucht.
Beurteilen Sie es, indem Sie durch die Mitte des Feldes gehen, statt am Tor zu stehen, denn der Torbereich sieht immer schlechter aus, als das Feld ist.
Dünn und lückig, wobei Gras noch die dominierende Pflanze ist, bedeutet Nachsaat. Sie füllen Lücken in einer lebenden Grasnarbe, und das vorhandene Gras wird sich um die neuen Keimlinge schließen. Das ist ein Tagesjob mit Egge und Streuer, und das Feld ist in derselben Saison wieder nutzbar.
Mehr Unkraut als Gras oder großflächig offener Boden bedeutet Erneuerung. Nachsaat in ein von Unkraut dominiertes Feld wässert und düngt das Unkraut zusammen mit Ihrem neuen Gras, und Sie hätten das Saatgut ausgegeben, um eine etwas bessere Unkrautklasse zu bekommen. Besonders Ampfer und Disteln nehmen einfach das zusätzliche Licht und den Platz.
Drei weitere Dinge deuten auf Erneuerung hin, unabhängig von der Grasnarbe. Boden, der nach jedem Schauer staunass bleibt. Boden, der durch Maschinen oder durch jahrelangen Huftritt verdichtet ist, wo die Wurzeln an einer harten Schicht stoppen. Und ein Feld, bei dem eine Bodenanalyse beim pH-Wert oder bei den Basenmineralstoffen stark danebenliegt, weil es keinen Sinn hat, teures Saatgut in Boden zu säen, der es nicht ernähren kann.
Es gibt auch einen Mittelfall, und er ist der häufigste von allen. Ein Feld, das überall in Ordnung ist, außer einem stark genutzten Streifen um das Tor, den Unterstand und die Tränke. Das ist keine Entscheidung für das ganze Feld. Säen Sie das Feld nach und behandeln Sie diesen Streifen als eigene kleine Erneuerung, mit einer anderen Mischung, die im Saatgut-Abschnitt behandelt wird.
Warum kommt eine Bodenanalyse vor dem Saatgut?
Weil die Analyse verändert, was Sie kaufen, und sie ist das günstigste auf dieser Seite.
Eine Weide, die über Jahre beweidet und gemäht wurde, verliert stetig Mineralstoffe, und sie versauert stetig. Beides fällt anfangs nicht auf. Bis die Grasnarbe sichtbar lückig ist, der Klee verschwunden ist und die Ampfer die Oberhand gewinnen, verlieren Sie bereits seit mehreren Saisons Ertrag. Saatgut, das in Boden mit falschem pH-Wert gesät wird, keimt und bleibt dann stehen, weil die Nährstoffe chemisch festgelegt sind und die Wurzeln sie nicht erreichen können - und dann schließen die Leute, das Saatgut sei schlecht gewesen.
Organifer liest Bodenanalysen kostenlos aus. Mailen Sie die Ergebnisse, und Sie erhalten eine Düngungsempfehlung für diese konkrete Fläche, einschließlich ob eine Kalkung nötig ist und in welcher Menge. Es gibt keine Verpflichtung und keinen Mindestbestellwert. Wenn die ehrliche Antwort ist, dass die Fläche eher Kalk und Nährstoffe als Saatgut braucht, dann ist das die Antwort, die Sie bekommen.
Nehmen Sie die Probe korrekt, sonst ist die Empfehlung schlechter als gar keine. Fünfzehn oder zwanzig Bohrkerne in einem W über die Fläche verteilt, zusammen in einem sauberen Eimer gemischt, und eine Probe aus dieser Mischung eingeschickt. Lassen Sie das Tor, den Bereich um die Tränke, den Unterstand und jede offensichtliche Miststelle aus, denn sie alle verfälschen das Ergebnis, und keine davon repräsentiert die Fläche.
Wann können Sie eine Pferdeweide einsäen?
März bis November, unter Vermeidung der heißen Sommermonate. Ende August bis in den September ist das stärkste Zeitfenster des Jahres, und April bis in den Mai ist die zweitbeste Option.
Der Herbst gewinnt aus vier Gründen, die sich addieren. Der Boden hält noch die Sommerwärme, was eine schnelle und gleichmäßige Keimung antreibt. Regen ist verlässlicher als im Hochsommer, und auf einer Fläche, die Sie nicht bewässern können, ist das die mit Abstand größte Variable. Die Unkrautkonkurrenz ist viel geringer als im Frühjahr. Und es bleibt genug Wachstumszeit, damit die Wurzeln sich verankern, bevor die Grasnarbe den Winter überstehen muss.
Was den Juli unmöglich macht, ist nicht Hitze, sondern Austrocknung. Sie sind vollständig auf Niederschlag über eine Fläche angewiesen, die Sie nicht bewässern können, und zwei trockene Wochen nach der Aussaat kosten Sie die ganze Arbeit. Der Herbst beseitigt dieses Risiko nicht, er verringert es.
Das Frühjahr funktioniert ab April, sobald sich der Boden wirklich erwärmt hat. Rechnen Sie mit langsamerer Keimung und deutlich mehr Unkrautdruck, da Ihr neues Gras und jedes Unkrautsamenkorn auf der Fläche innerhalb derselben zwei Wochen keimen.
Wenn Sie bereits im November sind, machen Sie die Bodenarbeiten jetzt und säen Sie im Frühjahr. Bearbeiten, kalken und remineralisieren haben keine relevante Temperaturgrenze, und im Herbst durchgeführt geben sie den Bodenverbesserern den ganzen Winter, um zu wirken. Auf schweren Böden lässt eine grob bearbeitete Oberfläche über den Winter den Frost die Kluten für Sie aufbrechen, und Sie säen im April in ein besseres Saatbett, als Sie es mit einer Maschine herstellen könnten. Saatgut, das im Spätherbst in kalten Boden kommt, keimt nicht, wird gefressen und wird zweimal gekauft.
Teil drei: Nachsaat einer bestehenden Weide
Wie säen Sie eine Pferdeweide nach?
Kurz abweiden, die Oberfläche öffnen, säen, walzen. Vier Schritte, und der erste entscheidet, ob die anderen drei das überhaupt wert waren.
Mähen Sie das Gras zuerst ganz herunter, indem Sie es kurz abweiden oder abmähen. Dieser Schritt wird ausgelassen und ist der häufigste Grund dafür, dass eine Nachsaat überhaupt nichts bringt. Graskeimlinge können bei Licht nicht mit etabliertem Gras konkurrieren, daher beschattet alles, was Sie stehen lassen, das Saatgut, für das Sie gleich bezahlen werden. Wenn Sie beim Blick nach unten zwischen den Pflanzen Boden sehen können, sind Sie bereit.
Öffnen Sie dann die Oberfläche mit einer Egge, einer Schleppmatte oder einer Kettenegge. Sie bearbeiten den Boden nicht und Sie versuchen nicht, die Grasnarbe aufzubrechen. Sie kratzen die Oberfläche an, damit Saatgut Boden findet, statt auf Filz zu liegen, und stören die bestehende Grasnarbe genug, um etwas Neues hereinzulassen. Wenn das Feld eine echte Filz- oder tote Mattschicht hat, eggen Sie es hart genug, um dieses Material hochzuziehen, und eggen Sie es dann ab oder rechen Sie es heraus.
Säen Sie mit 25 bis 30 kg pro Hektar von Weidegrasmischung Meadow, oder 45 kg pro Hektar von Weidegrasmischung Paddock auf Flächen in täglicher Nutzung. Gehen Sie bei einem Feld in schlechtem Zustand an das obere Ende der Spanne. Walzen Sie es dann mit einer Grünlandwalze, und das ist nicht optional: Saatgut, das in Kontakt mit feuchtem Boden gedrückt ist, keimt, und Saatgut, das in einer Lufttasche liegt, nicht. Auf einem Feld, das Sie nicht bewässern können, ist dieser Kontakt das Einzige, was zwischen Ihnen und einer misslungenen Aussaat steht.
Halten Sie Pferde fern, bis das neue Gras richtig eingewurzelt ist. Junge Keimlinge werden unter einem Huf komplett herausgezogen, und die abgenutzten Bereiche, die Sie am dringendsten reparieren wollten, sind genau die, die zuerst wieder zertreten werden.
Eine Sache, die es wert ist, gleichzeitig zu tun, weil die Egge ohnehin schon draußen ist: eggen Sie den Mist. Das bricht die Haufen auf, verteilt die Nährstoffe, setzt Wurmlarven der Sonne aus und reduziert über eine Saison die rauen Stellen, die Pferde nicht beweiden wollen. Es kostet nichts außer der Überfahrt, die Sie ohnehin machen.
Von Hand, mit einem Streuer oder mit einer Nachsaatmaschine?
Mit einer Maschine ist es die bessere Arbeit, und es hat keinen Sinn, so zu tun, als wäre es anders. Aber nicht jeder hat eine oder kann eine auf das Feld bekommen, und es selbst zu säen funktioniert, wenn Sie bereit sind, die Arbeit zu investieren. Alle drei Wege stehen unten, in der Reihenfolge des Ergebnisses, das sie liefern.
Eine Nachsaatmaschine oder eine Scheiben-Sämaschine ist die beste der drei. Sie schneidet Schlitze in die bestehende Grasnarbe und legt das Saatgut direkt in Bodenkontakt ab, was Streuen von der Oberfläche aus nie vollständig löst. In einer dichten Grasnarbe ist es der Unterschied zwischen einem Auflaufen und gar nichts. Mieten Sie sie oder beauftragen Sie ein Lohnunternehmen, und wenn sowieso ein Lohnunternehmer kommt, legt die Sämaschine das Saatgut gut genug ab, dass der untere Bereich der Saatmenge ausreicht. Auf einem großen Feld ist das pro Quadratmeter der günstigste Weg, wenn Sie das Saatgut mitrechnen, das Sie nicht verschwenden.
Die ehrliche Grenze ist, dass der Mindestpreis eines Lohnunternehmers auf einer kleinen Koppel mehr kosten kann als das Saatgut gekostet hat, und viele Flächen können überhaupt nicht mit einer Maschine erreicht werden. Das ist kein Grund, nichts zu tun.
Ein Düngerstreuer ist das, was die meisten Betriebe tatsächlich auf einem Feld verwenden, und er macht einen guten Job, sofern Sie ihn kalibrieren. Vertrauen Sie nicht der Zahl am Einstellrad. Füllen Sie ein bekanntes Gewicht ein, fahren Sie den Streuer über einen abgemessenen Streifen auf einer harten Oberfläche oder auf einer Plane, kehren Sie zusammen, wiegen Sie, was herausgekommen ist, und passen Sie an. Zehn Minuten davon machen den Unterschied zwischen einem gleichmäßigen Feld und einem, das für den Rest des Jahres in sichtbaren hellen und dunklen Streifen aufläuft.
Von Hand ist eine echte Option, kein Trostpreis, und sie reicht weit über den Streifen am Eingang hinaus. Ein 15-kg-Sack auf 3.000 Quadratmetern ist ein Abend Arbeit bei gleichmäßigem Gehen. Was das Handsäen scheitern lässt, ist nie die Hand, sondern das Schätzen der Fläche und das Weglassen der Walze.
Machen Sie es also richtig. Messen Sie die Fläche, statt sie zu schätzen, und teilen Sie sie in Streifen ein, die Sie sehen können - mit Stäben, Band oder den Reifenspuren vom Striegel. Wiegen Sie das Saatgut jeweils für einen Streifen ab, denn ein Sack, der sich oben auf der Fläche so anfühlt, als würde er gut reichen, ist ein Sack, der unten ausgehen wird. Teilen Sie den Anteil jedes Streifens in zwei Hälften und säen Sie eine, indem Sie auf und ab gehen, und die andere, indem Sie quer gehen, denn zweimal kreuzend mit halber Menge ist viel gleichmäßiger als ein schwerer Durchgang. Bleiben Sie am oberen Ende der Saatstärke, weil Sie breitwürfig säen statt zu platzieren. Säen Sie nicht bei Wind, denn Weidesaatgut ist leicht, und ein Lüftchen, das Sie als mild bezeichnen würden, bringt Ihr feines Saatgut in die Hecke. Ziehen oder striegeln Sie dann leicht und walzen Sie - das ist es, was das Saatgut tatsächlich in Kontakt bringt, und es ist der Schritt, den Leute weglassen.
Wofür Sie sich auch entscheiden: Das Saatgut muss den Boden erreichen. Das ist der ganze Grund für das harte Abweiden und das Striegeln zuerst, und es ist auch der Grund, warum das anschließende Walzen wichtig ist. Eine gut abgetretene Fläche mit einer Walze dahinter schlägt eine Sämaschine auf Boden, der nie herunter abgeweidet wurde. Jede andere Entscheidung auf dieser Seite ist dieser einen untergeordnet.
Teil vier: eine Weide vollständig erneuern
Wie erneuert man eine Weide vollständig?
Zuerst der Boden, zuletzt das Saatgut. Diese Reihenfolge ist der ganze Unterschied zwischen einer Fläche, die in zehn Jahren noch gut ist, und einer, die nach drei erneut gemacht werden muss.
Die Reihenfolge, und jeder Schritt hat unten seinen eigenen Abschnitt.
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1. Bodenanalyse, und danach handeln, was sie sagt.
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2. Den pH-Wert korrigieren. Das kommt vor dem Dünger, nicht zusammen damit.
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3. Mineralstoffe und Spurenelemente zurückführen.
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4. Den strukturellen Fehler beheben, den Ihr Boden tatsächlich hat: Sand oder Ton.
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5. Düngen.
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6. Die alte Grasnarbe zerstören und den Boden bearbeiten.
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7. Einebnen, festigen, mit voller Menge säen, walzen.
Das ist der eine Zeitpunkt im Leben einer Fläche, an dem Sie den Boden statt nur die Oberfläche erreichen können. Jedes Produkt unten ist, wenn es jetzt ausgebracht und eingearbeitet wird, mehr wert, als es jemals wert sein wird, wenn es oben auf eine etablierte Grasnarbe gestreut wird. Das ist kein Verkaufsargument, sondern dort werden die Wurzeln sein.
Den pH-Wert korrigieren: warum beweidetes Land sauer wird
Weiden und Mähen versauern den Boden beide stetig, und es ist die Säure, die eine Fläche leise daran hindert, auf irgendetwas anderes zu reagieren, das Sie tun.
Gras nimmt beim Wachstum Calcium und Magnesium auf. Ein Teil davon kommt im Dung zurück, aber nicht alles, und von einer Fläche, die Sie für Heu schneiden, kommt nichts davon zurück. Regen wäscht Basenmineralien nach unten aus. Stickstoffdünger versauert. Nichts davon ist dramatisch, und alles läuft, Jahr für Jahr, in dieselbe Richtung - weshalb fast jede seit Langem bestehende Weidefläche auf der pH-Skala nach unten driftet, sofern nicht jemand aktiv gegensteuert.
Unterhalb von etwa pH 5,5 wendet sich die Chemie gegen Sie. Phosphat wird festgelegt. Spurenelemente werden unverfügbar. Die Wurzelentwicklung verlangsamt sich. Und die Pflanzen, die unter diesen Bedingungen gedeihen, sind genau die, die Sie nicht wollen: Sauerampfer, Hahnenfuß und Schachtelhalm, der für Pferde wirklich giftig ist und ein zuverlässiger Hinweis auf sauren, nassen, verdichteten Boden ist.
Eine Regel ist wichtiger als die Menge, und man kann sie leicht falsch machen. Bringen Sie den Kalk zuerst aus und düngen Sie danach, niemals beides zusammen. Kalk und Stickstoffdünger, die gleichzeitig ausgebracht werden, verlieren einen Teil dieses Stickstoffs durch Verdunstung, sodass Sie für Dünger bezahlen, der als Gas entweicht. Kalken, warten, dann düngen.
Kalken Sie keine Fläche, die es nicht braucht. Oberhalb von pH 6,5 gewinnen Sie nichts und können es zu weit in die andere Richtung treiben, und Kalk ist in der Nähe von säureliebenden Pflanzungen nicht geeignet. Genau dafür ist die Bodenanalyse da.
Die Mineralstoffe zurückbringen: was jeder Ballen entzieht
Das ist der Abschnitt, den die meisten Pferdehalter nie bekommen haben, und er ist derjenige, der erklärt, warum eine Fläche, die jedes Jahr gedüngt wird, trotzdem langsam nachlässt.
Dünger ersetzt das, was eine Vegetationsperiode verbraucht: Stickstoff, Phosphat, Kalium, die Hauptnährstoffe. Er ersetzt nicht das mineralische Kapital des Bodens. Silizium, Calcium, Magnesium und die Spurenelemente werden von der Kultur dem Boden entzogen und vom Feld abgefahren. Auf Rinderweiden kommt vieles davon über den Mist zurück, über die gesamte Fläche verteilt durch Tiere, denen es egal ist, wo sie grasen. Auf einer Pferdeweide weitgehend nicht, aus Gründen, die im Abschnitt zur organischen Substanz unten erläutert werden. Und auf einer Fläche, die man für Heu schneidet, kommt nichts davon zurück. Jeder Ballen, der den Hof verlässt, sind Mineralstoffe, die dauerhaft abgehen.
Macht man das zwanzig Jahre lang, hat man eine Fläche, die immer weniger auf denselben Dünger reagiert, ausdünnt und Unkräuter wachsen lässt, wo das Gras an Wuchskraft verloren hat. Es ist kein Stickstoffproblem, und keine Menge Stickstoff behebt es.
Lavagrus aus der Eifel stammendes Urgestein ist die direkte Antwort darauf. Es ist vulkanisches Gestein, reich an Silizium, Calcium, Magnesium, Kalium und Spurenelementen, die durch Verwitterung nach und nach freigesetzt werden, statt ausgewaschen zu werden, sodass eine Anwendung über Jahre wirkt statt nur über eine Saison. Sein Siliziumgehalt ist messbar im Blatt nachweisbar, und Silizium in der Pflanze ist es, was Zellwände stärkt und die Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit, Krankheiten und Schädlingsdruck verbessert. Es hat außerdem ein hohes Porenvolumen, was Struktur, Wasser- und Lufthaushalt sowie die Durchwurzelbarkeit in verdichtetem Boden verbessert, und auf der Seite wird ein indirekter Effekt gegen Schachtelhalm und andere Unkräuter erwähnt, der sich daraus ergibt, dass genau die Bedingungen verbessert werden, von denen Schachtelhalm abhängt. Für Weideland beträgt die Menge 1.500 kg pro Hektar.
Basaltmehl ist die feiner gemahlene Option aus derselben vulkanischen Region, und sie bewirkt etwas, was Lava Grit nicht bewirkt: Sie reagiert mit dem Ton-Humus-Komplex und löst die Bindungen zwischen Tonpartikeln, sodass schwerer Boden krümelt und bearbeitbar wird. Sie bindet außerdem Stickstoff gegen schnelle Auswaschung und enthält hohe Konzentrationen an Silizium, Kalk, Magnesium und Spurenelementen. Für eine Wiese beträgt die Aufwandmenge 1.500 kg pro Hektar, auf wirklich schwerem Tonboden verdoppelt, und sie mischt sich in Ton wesentlich besser, wenn sie feucht ausgebracht oder eingewässert wird, als trocken.
Die Wahl zwischen ihnen: Wenn Ihr Problem Mineralstoffverarmung und Verdichtung ist, Lava Grit. Wenn Ihr Problem Mineralstoffverarmung und schwerer Tonboden ist, der nass bleibt und hart wird, Basalt Meal. Auf einem leichten Boden, der einfach ausgelaugt ist, Lava Grit. Beide mit 1.500 kg pro Hektar, was nach sehr viel klingt, bis Sie sich daran erinnern, dass es sich um eine Anwendung alle paar Jahre auf einer Kultur handelt, die Sie an ein Tier verfüttern.
Sandiger Boden, der kein Wasser hält
Sand hat ein Problem, und das ist nicht die Fruchtbarkeit. Er hält nichts: weder Wasser, noch Nährstoffe, noch den Dünger, den Sie letzten Monat ausgebracht haben.
Bentonit ist die Antwort auf diesen spezifischen Fehler. Es ist aufgeblähte Tonminerale aus natürlichem Gestein, zu 70 Prozent Montmorillonit, und es nimmt bis zu dem Zehnfachen seines Eigengewichts an Wasser auf. Was es strukturell bewirkt, ist noch wichtiger: Es bildet stabile Ton-Humus-Komplexe, und diese halten Nährstoffe im Wurzelraum, statt sie durchzuspülen bis irgendwohin, wo keine Wurzel sie je erreichen wird. Außerdem macht es sandigen Boden spürbar bindiger und leichter zu bearbeiten, und es reduziert Wind- und Regenerosion auf leichtem Boden.
Die Aufwandmenge beträgt 150 Gramm pro Quadratmeter auf wirklich leichtem Boden, oder 100 auf mittlerem Boden, der austrocknet. Im Feldmaßstab sind das 1.500 kg pro Hektar auf leichtem Boden, umgerechnet aus der angegebenen Quadratmeter-Menge. Arbeiten Sie es bei der Bodenbearbeitung in die oberste Schicht ein.
Auf einem sandigen Pferdepaddock ist das oft die Maßnahme mit dem höchsten Nutzen, weil Sand plus Trockenheit plus selektives Abweiden genau die Kombination ist, die kahle, harte, sandoffene Stellen erzeugt, und ein Pferd, das auf sandoffenem Boden grast, nimmt mit dem Gras Sand auf.
Schwerer Tonboden, der nass bleibt und hart wird
Ton hat den entgegengesetzten Fehler. Er hält alles fest und gibt nichts wieder ab, bleibt den Winter über nass, wird im Sommer betonhart, und Wurzeln können nicht hindurchdringen.
Basalt Meal ist das Produkt dafür, und der Mechanismus steht im Mineral-Abschnitt oben: Es löst die Bindungen zwischen Tonpartikeln, sodass der Ton krümelt. Menge für eine Wiese ist 1.500 kg pro Hektar, verdoppelt bei wirklich schwerem Ton. Bringen Sie es feucht aus oder wässern Sie es ein, denn trockenes Basalt Meal auf trockenem Ton bleibt an der Oberfläche liegen.
Zwei Dinge, die Sie parallel dazu tun können, beide kostenlos. Brechen Sie jede Verdichtungsschicht auf, die Sie finden, solange der Boden offen ist, denn eine Schicht unter einer erneuerten Fläche wird die Wurzeln im ersten nassen Winter ertränken, und es gibt keine zweite Chance, sie zu erreichen. Und auf Ton: im Herbst bearbeiten und die Oberfläche über den Winter rau lassen. Wasser in den Kluten friert, dehnt sich aus und sprengt sie von innen, und bis April haben Sie ein krümeliges Saatbett, das keine Maschine hätte erzeugen können. Dann säen.
Organische Substanz und Bodenleben, und wo es auf einer Fläche tatsächlich passt
Hier lohnt es sich, offen über den Maßstab zu sprechen, weil die ehrliche Antwort nicht die ist, die am meisten Produkt verkauft.
Bodenverbesserer Activator Mix ist das Beste im Sortiment, um toten Boden wieder aufzuwecken. Wurmhumus und getrockneter Kuhmist mit Lavamehl, mit lebenden Mykorrhiza-Pilzen und nützlichen Bakterien einschließlich Azotobacter, das Stickstoff aus der Luft bindet, und Bacillus, das Wurzelwachstum und Krankheitsresistenz fördert. Diese Pilze gehen Partnerschaften mit Graswurzeln ein und erweitern deren Reichweite für Wasser und Nährstoffe weit über das hinaus, was Wurzeln allein schaffen.
Aber die Menge zur Etablierung von Gras beträgt 2 bis 5 Liter pro Quadratmeter. Auf einen Hektar sind das zwanzig- bis fünfzigtausend Liter, was niemand auf einer Fläche ausbringt, und ich werde nicht so tun, als wäre es anders. Das ist ein Produkt für Bereiche, die in Zehnern oder Hunderten von Quadratmetern gemessen werden.
Das ist genau der abgenutzte Streifen. Das Tor, der Bereich um die Tränke, der Zugang zum Unterstand, eine kleine Ecke eines Sandpaddocks, die Sie wieder zu Gras machen wollen. Das sind die Stellen, an denen der Boden wirklich tot ist, an denen sie klein genug sind, um sie richtig zu behandeln, und an denen der Ertrag einer richtigen Behandlung am höchsten ist, weil es die Stellen sind, die jedes Jahr versagen. Verwenden Sie es dort, mit der Ansatzmenge, eingearbeitet.
Über eine ganze Fläche hinweg ist die Frage der organischen Substanz eine andere, und sie beginnt damit zu verstehen, warum einer Pferdeweide diese schneller ausgeht als jeder anderen Art von Grünland.
Warum verliert eine Pferdeweide organische Substanz schneller als eine Rinderweide?
Weil fast nichts zurückgeht, und es geht zweimal schief.
Pferde äppeln in Latrinenbereichen und weigern sich dann, irgendwo in ihrer Nähe zu grasen. Alles, was doch zurückkommt, landet also auf dem Teil der Fläche, der ohnehin schon am wenigsten ertragreich war, während die am stärksten beweideten Bereiche nichts bekommen. Eine Kuh ist nicht wählerisch und verteilt ihre eigene Fruchtbarkeit über die Oberfläche, die sie nutzt. Ein Pferd macht absichtlich das Gegenteil.
Dann gibt es noch das Absammeln. Die meisten Leute misten ab, und das ist richtig, weil es die beste Wurmkontrolle ist, die es gibt, und kein Entwurmungsmittel ersetzt das. Aber jede Schubkarre, die die Fläche verlässt, ist organische Substanz, Stickstoff, Phosphat, Kalium und Spurenelemente, die die Fläche verlassen - jeden Tag, solange Sie das Pferd haben. Eine abgesammelte Koppel verhält sich weniger wie Weide und mehr wie eine Fläche, die für Heu gemäht wird. Der Verlust pro Tag ist klein und er hört nie auf.
Zehn oder fünfzehn Jahre davon machen aus einer Fläche dünnes Gras auf hartem Boden, den keine Saatgutmischung reparieren wird, weil das Saatgut nie das Problem war. Boden, von dem jede Hinterlassenschaft entfernt und nichts zurückgeführt wurde, hat die organische Substanz verloren, die Wasser hält, Würmer ernährt und die Struktur unter Hufen offen hält.
Zuerst zwei kostenlose Maßnahmen. Striegeln Sie den Mist auf allen Flächen, die Sie nicht absammeln, das verteilt die Nährstoffe, bricht das verschmähte, grobe Gras auf und setzt Wurmlarven der Sonne aus. Und wenn Sie gut verrotteten Stallmist oder guten Kompost bekommen können, bringen Sie ihn aus und striegeln Sie ihn ein, denn organische Substanz in großen Mengen ist im Feldmaßstab als Anhängerladung günstiger als im Sack, und es wäre unehrlich, so zu tun, als wäre es anders.
Cow Manure Pellets 3in1 ist die Sackware-Version für dieselbe Aufgabe, und Weide ist eine der Anwendungen, für die es gemacht ist. Es ist 100 Prozent reiner Kuhmist mit zugesetztem Lavamehl, über 60 Prozent organische Substanz, NPK 2-2-3, reich an Magnesium, Calcium, Humin- und Fulvosäuren sowie an Mineralstoffen und Spurenelementen. Es wirkt über mehr als 120 Tage, es wird kaum ausgewaschen, weil der Stickstoff organisch gebunden statt mineralisch ist, und es verursacht keinen Blattbrand. Es ist hygienisiert, also frei von Krankheitserregern und frei von Unkrautsamen, was auf Flächen, die Tiere beweiden, viel wichtiger ist als im Beet. Und es wird in Big Bags bis 1.000 kg verkauft, daher ist dies ein Feldprodukt und kein Gartenprodukt, das hoffnungsvoll hochskaliert wurde.
Drei Dinge passieren gleichzeitig, daher kommt der Name: Das Gras wird versorgt, die Bodenstruktur und das Wasserspeichervermögen verbessern sich, und das Bodenleben kommt wieder in Gang. Auf einer leer abgeweideten Pferdeweide sind meist der zweite und dritte Punkt das, was tatsächlich verschwunden ist.
Die Dosiertabelle gibt eine Rasen- statt einer Weidedosierung an, und ein Rasen ist Gras, das auf Boden wächst - genauso wie eine Grasnarbe. Die Rasenherbstangabe von 1 kg pro 10 Quadratmeter ergibt 1.000 kg pro Hektar, und genau darauf ist der 1.000-kg-Big-Bag ausgelegt, für 10.000 Quadratmeter. Das ist die praxisübliche Flächendosierung. Auf wirklich armen, ausgelaugten, lange vernachlässigten Flächen gehen Sie auf 1 kg pro 5 Quadratmeter, das sind 2.000 kg pro Hektar, und beurteilen Sie das nach dem, was der Boden auf einem Spaten zeigt, statt nach dem Kalender. Dunkel, krümelig, voller Würmer braucht weniger. Blass, staubig oder hart werdend braucht mehr.
Bringen Sie es aus, wenn Regen zu erwarten ist oder der Boden bereits feucht ist, damit die Pellets in die Grasnarbe zerfallen, statt oben darauf liegen zu bleiben. In einem Erneuerungsjahr bringen Sie es vor dem letzten Bearbeitungsgang aus und arbeiten es in die obere Schicht ein, dort, wo die Wurzeln einer neuen Grasnarbe danach suchen werden. Jede Jahreszeit außer bei Bodenfrost.
Halten Sie die Pferde sieben bis vierzehn Tage fern, und lassen Sie das Wetter entscheiden, wo innerhalb dieses Rahmens Sie liegen. Regen ist es, der die Pellets zersetzt und in den Boden spült, daher reicht nach einer ordentlichen nassen Phase eine Woche. Bleibt es trocken und Sie sehen noch ganze Pellets im Gras liegen, sind sie noch nirgendwo hingekommen und die Pferde sollten es auch nicht. Schauen Sie auf den Boden statt auf den Kalender. Das ist auch das praktische Argument fürs Ausbringen kurz vor Regen: Je früher es eingewaschen wird, desto früher bekommen Sie die Fläche zurück.
Cow Manure Pellets oder Pasture Fertiliser: Welche braucht Ihre Fläche?
Sie erfüllen unterschiedliche Aufgaben, und die Fläche sagt Ihnen meist, welche.
Wenn die Fläche einfach hungrig ist, düngen Sie sie. Das Wachstum ist gleichmäßig, aber schwach, die Farbe ist blass, und der Boden selbst ist am Spaten in Ordnung. Pasture Fertiliser All-In-One ist die Saisonnahrung, und weiter unten gibt es dazu einen Abschnitt.
Wenn die Fläche nicht so sehr hungrig wie ausgelaugt ist, erkaufen Sie sich durchs Düngen einen Wachstumsschub auf demselben toten Boden und stehen nächstes Jahr wieder mit derselben Fläche da. Hart unter dem Spaten, keine Würmer, keine Krümelstruktur, seit einem Jahrzehnt kahl abgefressen. Das ist die Aufgabe von Cow Manure Pellets, und es ist die, die sich aufbaut, statt auszulaufen.
Ein zusätzlicher Grund, und er ist spezifisch für Pferde. Eine ausgehungerte, überweidete, gestresste Grasnarbe ist keine zuckerarme Grasnarbe. Kurzes Gras unter hellem Licht betreibt weiterhin Photosynthese, kann den Zucker aber nicht in Wachstum umsetzen und hält ihn deshalb fest. Der niedrige Fruktangehalt in diesen Mischungen kommt von den Sorten. Die Fläche gleichmäßig wachsen zu lassen, statt sie auszuhungern, ist die Management-Hälfte derselben Aufgabe, und sie ist kostenlos zu verstehen.
In einem Erneuerungsjahr machen Sie beides. Cow Manure Pellets 3in1 bei der Bodenbearbeitung einarbeiten, Pasture Fertiliser, sobald das neue Gras aufgegangen ist und wächst. Auf einer etablierten Fläche in einem normalen Jahr brauchen die meisten Betriebe das eine oder das andere, nicht beides. Und wenn die Analyse zeigt, dass der pH-Wert nicht stimmt, korrigieren Sie das zuerst, denn der falsche pH-Wert bindet alles andere, wofür Sie gleich Geld ausgeben werden.
Das Saatbett, Säen und Walzen
Zerstören Sie die alte Narbe, bearbeiten Sie den Boden, bringen Sie ihn eben und fest, säen Sie mit der vollen Menge, walzen Sie ihn.
Auf der alten Narbe: Wenn es überwiegend Gras ist, arbeiten Sie es ein und es wird organische Substanz genau dort, wo Sie sie wollen. Wenn Quecke, Ampfer oder Disteln mit Ausläuferwurzeln darin sind, zerschneidet das Grubbern diese Wurzeln in Fragmente und jedes Fragment wächst wieder an, sodass Sie vermehren statt zu beseitigen. Auf einer Fläche mit einem echten mehrjährigen Unkrautproblem ist die ehrliche Antwort, dass das Beseitigen eine eigene Arbeit ist, bevor das Saatbett angelegt wird, und es zu überstürzen bedeutet, die ganze Erneuerung noch einmal zu machen.
Bearbeiten Sie den Boden zu einer ebenen, festen Oberfläche mit einer krümeligen oberen Schicht von ein paar Zentimetern. Walzen Sie ihn, dann schauen Sie die Oberfläche aus einem flachen Winkel anstatt nach unten auf Ihre Füße, weil Vertiefungen von oben unsichtbar und von der Seite offensichtlich sind. Nehmen Sie diese heraus und walzen Sie erneut. Wenn Sie die Zeit haben, lassen Sie es eine Woche liegen, damit Regen es setzen kann, und beheben Sie, was auftaucht, denn eine Senke, die jetzt sichtbar wird, wäre sonst für das nächste Jahrzehnt ein nasses Loch in Ihrem Feld.
Säen Sie mit 45 bis 55 kg pro Hektar für Weidegrasmischung Meadow, eher 60 auf sehr kleinen Flächen, wo Randverluste verhältnismäßig größer sind, oder 45, wenn ein Lohnunternehmer es drillt. Weidegrasmischung Paddock wird mit 90 kg pro Hektar gesät, was fast das Doppelte ist, und das ist kein Fehler in den Zahlen. Dann nochmals walzen. Der Saat-zu-Boden-Kontakt entscheidet über die ganze Arbeit.
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Teil fünf: die Saat auswählen
Wiese oder Paddock: welche Mischung für welchen Boden?
Es läuft darauf hinaus, wie stark der Boden beansprucht wird. Die beiden bestehen aus unterschiedlichen Arten, statt dieselbe Mischung zu zwei Preisen zu sein.
Weidegrasmischung Meadow ist die Weide- und Heumischung. 36 Prozent spätes diploides Deutsches Weidelgras, 33 Prozent mittelfrühes diploides Deutsches Weidelgras, 14 Prozent Wiesenlieschgras, 14 Prozent Rotes Straußgras und 3 Prozent Ausläufer-Straußgras. Die beiden diploiden Weidelgräser liefern schmackhaftes, strukturiertes Wachstum ohne die Zuckereinlagerung eines Produktionsweidelgrases. Wiesenlieschgras liefert die Faser und die Heuqualität, und es ist ein Gras, das Pferde gern fressen. Die Straußgräser geben eine niedrige, dichte Basis, die es verträgt, kurz abgeweidet zu werden. Sie passt für extensive Bedingungen, funktioniert auf allen Bodentypen und erzeugt eine belastbare Narbe mit langer Lebensdauer und hohem Ertrag.
Weidegrasmischung Paddock ist für intensiv genutzten Boden. 30 Prozent Deutsches Weidelgras vom Typ Sportrasen, 20 Prozent Deutsches Weidelgras vom Typ weidegeeignet mit niedrigem Fruktangehalt, 20 Prozent Wiesenlieschgras, 20 Prozent Wiesenrispe und 10 Prozent Rotschwingel (Ausläufer-Rotschwingel). Wiesenrispe und Ausläufer-Rotschwingel sind der Unterschied: Das sind die Arten, die eine Sportrasen-Mischung für Trittfestigkeit verwendet, und sie sind der Grund, warum diese Mischung eine geschlossene Narbe hält, wo eine Weidemischung auftritt und sich öffnet. Sie wurzelt tiefer, was Verankerung gegen Trittbelastung und Widerstandskraft sowohl bei Trockenheit als auch bei Starkregen gibt, und sie erholt sich nach Beweidung schneller, sodass kahle Stellen schließen, bevor Unkraut sie findet.
Aus dieser geschlossenen Grasnarbe ergeben sich zwei gesundheitliche Folgen, nicht aus irgendeinem Zusatz. Ein fester, ununterbrochener Bewuchs verringert das Risiko von Sandkolik, weil ein Pferd, das auf einem abgenutzten Paddock grast, mit jedem Bissen Boden mit aufnimmt. Und der niedrige Fruktangehalt verringert das Risiko von Hufrehe im Frühjahr deutlich, wenn dieses Risiko am höchsten ist.
In der Praxis brauchen die meisten Betriebe beides. Meadow über die Fläche, auf der die Beweidung rotiert und das Heu gewonnen wird. Paddock auf dem Streifen rund um Tor, Unterstand und Tränke sowie auf jedem kleinen Paddock in täglicher Nutzung. Dieser abgenutzte Streifen ist das, was Sie jedes einzelne Jahr nachsäen werden, wenn Sie immer wieder eine Weidemischung hineinsäen, und es ist eine so kleine Fläche, dass die höhere Saatmenge nicht das Problem ist, das sie auf dem Papier zu sein scheint.
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Meadow, Beweidung und Heu |
Paddock, intensive Nutzung |
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Ausgelegt für |
Umtriebsweide, Mähen, Silage und Heu. Extensive Bedingungen, alle Bodentypen. |
Tägliche Nutzung, Galoppieren, Wälzen, Paddockgras und abgenutzte Streifen. Wird auch gemäht und zu Heu gemacht. |
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Aussaatmenge |
45 bis 55 kg pro Hektar, bis zu 60 auf sehr kleinen Flächen, 45 mit einer Präzisionssämaschine |
90 kg pro Hektar |
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Nachsaatmenge |
25 bis 30 kg pro Hektar |
45 kg pro Hektar |
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Zusammensetzung |
36% spätes diploides Deutsches Weidelgras, 33% mittelfrühes diploides Deutsches Weidelgras, 14% Wiesenlieschgras, 14% Gewöhnliches Straußgras, 3% Kriechendes Straußgras |
30% Deutsches Weidelgras Sporttyp, 20% Deutsches Weidelgras Weidetyp mit niedrigem Fruktangehalt, 20% Wiesenlieschgras, 20% Wiesenrispe, 10% Rotschwingel mit Ausläufern |
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Warum diese Arten |
Schmackhafter strukturierter Wuchs, Wiesenlieschgras für Faser und Heuqualität, Straußgräser für eine niedrige dichte Basis, die kurze Beweidung verträgt |
Verschleißtolerante Rasengräser für eine geschlossene Grasnarbe, tiefere Durchwurzelung für Verankerung und Trockenheit, schnellere Erholung nach der Beweidung |
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Auch geeignet für |
Schafe, Ziegen und Hobby-Nutztiere |
Schafe, Ziegen und Alpakas |
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Abdeckung pro Sack, Aussaat |
15 kg reichen zur Nachsaat von etwa 3.000 Quadratmetern |
15 kg reichen zur Nachsaat von etwa 1.666 Quadratmetern |
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Kräuter eingemischt |
Ja, 250 g pro 15 kg Saatgut |
Nicht durch die Anweisungen zur Kräutermischung abgedeckt, bitte vorher nachfragen |
Kann man Heu von demselben Feld schneiden, das man beweidet?
Ja, und beide Weidemischungen sind dafür gemacht. Meadow eignet sich für Beweidung, Silierung und Heu, und Paddock ist für Mähen und Heubereitung ebenso geeignet wie für intensive Beweidung. Wenn Ihr Feld in erster Linie beweidet wird und Sie, wenn möglich, einen Schnitt davon nehmen, ist jede der beiden das richtige Saatgut.
Wiesenlieschgras ist der Grund, warum beide als Heu funktionieren. Es ist ein echtes Futtergras mit echtem Fasergehalt, und Pferde fressen es als Heu bereitwillig, was nicht auf alles zutrifft, das auf einem Feld gut aussieht. Und weil beide Mischungen auf niedrigen Fruktangehalt ausgewählt sind, beginnt das davon gewonnene Heu mit einem niedrigeren Zucker-Ausgangsniveau als Heu von einer Produktions-Weidelgras-Narbe.
Ein Feld, das beweidet und gemäht wird, ist also ein Meadow-Feld oder ein Paddock-Feld, auf dem der Boden täglich beansprucht wird, und dafür brauchen Sie nichts anderes. Die separate Heumischung ist für Boden, der überhaupt nie beweidet wird, bei dem Mähen das Einzige ist, was jemals damit passiert. Die nächste Frage behandelt diesen Fall.
Ein praktischer Punkt, der so oder so gilt, und zwar der mineralische von vorhin. Eine Fläche, die Sie schneiden, exportiert mit jedem Ballen Mineralien, statt sie über Mist wieder im Kreislauf zu führen, daher muss eine Schnittfläche früher und öfter remineralisiert werden als eine rein beweidete. Wenn Sie jedes Jahr Heu von derselben Fläche abfahren, ist die Anwendung von Lava Grit oder Basalt Meal im Abschnitt zur Erneuerung keine optionale Pflege, sondern das Ersetzen dessen, was Sie verkaufen oder verfüttern.
Welche Mischung, wenn Sie Heu schneiden statt zu weiden?
Heu-Grassamen ist die Mischung für Flächen, die Sie nur mähen, und der Unterschied zu einer Weidemischung ist kein Marketing. Eine Weidenarbe ist darauf gezüchtet, es zu überstehen, bis auf den Boden abgefressen und betreten zu werden. Eine Mähfläche ist darauf gezüchtet, aufrecht zu stehen, Ertrag zu bringen und sauber vom Feld zu gehen, und das sind fast gegensätzliche Aufgaben. Wenn dieselbe Fläche zu irgendeinem Zeitpunkt im Jahr beweidet wird, wollen Sie Meadow, oder Paddock, wo es täglichen Tritt gibt, statt dieser.
Die Zusammensetzung sagt Ihnen, wofür es ist. 49 Prozent Rohrschwingel, 20 Prozent Wiesenlieschgras, 10 Prozent Festulolium, 10 Prozent Knaulgras, 10 Prozent Wiesenschwingel und 1 Prozent Wiesen-Ruchgras. Wiesenlieschgras, Wiesenschwingel und Knaulgras sind die Faser und die Schmackhaftigkeit, weshalb Pferde die Krippe leeren, statt darin herumzusortieren. Der Rohrschwingel ist die tief wurzelnde Masse, die den Ertrag durch einen trockenen Sommer trägt.
Diese 1 Prozent Wiesen-Ruchgras sind kein Rundungsfehler. Es ist das Gras, das Heu wie Heu riechen lässt, und ein Pferd frisst zuerst mit der Nase.
Daraus folgen drei Dinge, die für jeden wichtig sind, der sein eigenes Raufutter macht. Es liefert bis zu 30 Prozent mehr pro Hektar als eine Standard-Heumischung, was sich auf einer Fläche, die Sie zweimal im Jahr schneiden, schnell summiert. Es wächst gleichmäßig und dicht ohne grobe Halme, sodass das Mähen sauber ist und weniger Abfall in der Ballen entsteht. Und es trocknet nach dem Schnitt schneller, was in einem nordeuropäischen Sommer öfter, als irgendjemandem lieb ist, den Unterschied zwischen Heu und schimmligem Heu ausmacht.
Es ist wie die Weidemischungen fruktanarm, verringert also das Risiko von Hufrehe und Fettleibigkeit, und ist NAK-zertifiziert auf Keimfähigkeit und Reinheit. Es wurzelt tief, hält über Jahre eine stabile Grasnarbe und benötigt weniger Nachsaat als eine leichtere Mischung.
Mit einer Maschine mit 60 bis 65 kg pro Hektar aussäen. Nachsaat mit 30. Jede Packungsgröße gibt ihre Fläche bei 60 kg pro Hektar an, daher reicht ein Sack bei der Nachsaatmenge genau doppelt so weit.
Die ehrliche Grenze: Das ist keine Weidemischung. Sie wird etwas Beweidung vertragen, wie jede Grasnarbe, aber eine Heu-Mischung wird unter täglichem Hufverkehr an einem Torbereich aufreißen, und genau dafür gibt es Paddock. Die Entscheidung läuft also auf zwei Fragen hinaus: wie stark die Fläche beansprucht wird und ob überhaupt jemals beweidet wird. Beweidet und gemäht auf gewöhnlichem Boden: Meadow. Beweidet und gemäht auf Boden, der täglich begangen wird: Paddock. Nie beweidet, nur gemäht: Hay.
Sollten Sie Wiesenkräuter unter das Saatgut mischen?
Es lohnt sich, es ist im Vergleich zum Saatgut günstig, und es ist bei der Aussaat wesentlich einfacher als zu jedem späteren Zeitpunkt.
Wiesenkräuter ist eine Neun-Kräuter-Mischung, entwickelt für Pferdeweiden: 18 Prozent Kümmel, 14 Prozent Fenchel, 13 Prozent Petersilie, 13 Prozent Spitzwegerich, 12 Prozent Wegwarte, 11 Prozent Schafgarbe, 8 Prozent Klettenlabkraut, 8 Prozent Wilde Möhre und 3 Prozent Wilder Pastinak. 250 Gramm in 15 kg der Weidemischung einmischen, das deckt ungefähr 3.000 Quadratmeter ab, und als Einheit ausbringen.
Es bewirkt zwei Dinge, und beides ist für eine Futterkultur wichtig. Es macht die Weide schmackhafter, was auf einer Fläche, auf der Pferde selektiv weiden, eine gleichmäßigere Aufnahme und weniger von dem Problem kahler Stellen bedeutet, mit dem dieser Leitfaden eingestiegen ist. Und die Kräuter enthalten natürliche Verbindungen, die eine gesunde Darmflora und Verdauung unterstützen, was einem Pferd hilft, aus demselben Gras mehr zu nutzen, und zugleich die allgemeine Widerstandskraft und Vitalität unterstützt.
Wegwarte und Spitzwegerich sollte man einzeln kennen. Beide sind tiefwurzelnd, sodass sie Mineralstoffe und Feuchtigkeit erreichen, die die Gräser nicht erreichen, und beide werden tatsächlich gefressen statt gemieden. Schafgarbe und Kümmel sind aus demselben Grund traditionelle Weidekräuter. Das ist keine Wildblumenmischung für die Optik, sondern eine Entscheidung für Futter.
Zwei ehrliche Einschränkungen. Die Mischanleitung ist für die Weidemischung mit 250 Gramm pro 15 kg geschrieben. Eine Paddock-Mischung wird mit nahezu der doppelten Saatmenge pro Hektar gesät; wenn man also dasselbe Gewichtsverhältnis beibehält, kämen pro Hektar ungefähr doppelt so viele Kräuter in den Boden, und die Anleitung deckt diesen Fall nicht ab, daher vor dem Hochrechnen lieber nachfragen. Und gründlich mischen: Kräutersaat und Grassaat haben unterschiedliche Größen und Gewichte und trennen sich in einem Sägerät, daher prüfen, dass sich die Mischung nicht bis zur Hälfte des Feldes abgesetzt hat.
Wie viel Saatgut und wie viel Bodenverbesserer für Ihr Feld?
Auf reale Flächen umgerechnet, weil Aufwandmengen pro Hektar auf einen in Metern vermessenen Paddock umständlich anzuwenden sind.
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Ihre Fläche |
Saatgut- und Bodenverbesserer-Mengen |
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1 Hektar, vollständige Erneuerung, Weidemischung |
45 bis 55 kg Meadow. Kalk + Magnesium 200 kg bei einer ersten Kalkung. Lava Splitt oder Basaltmehl 1.500 kg. Bentonit 1.500 kg auf leichtem Sandboden. Kuhmistpellets 1.000 kg, oder 2.000 kg auf armen Böden. Weidedünger 500 kg. |
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1 Hektar, vollständige Erneuerung, Paddock-Mischung |
90 kg Paddock, mit denselben Bodenmengen wie oben. |
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1 Hektar, Nachsaat |
25 bis 30 kg Meadow oder 45 kg Paddock. Keine Bodenbearbeitung, also kein Strukturverbesserer, aber Kalk, organische Substanz und Nährstoffe gelten weiterhin, wenn die Analyse und der Spatentest danach verlangen. |
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3.000 m2 Feld, vollständige Erneuerung |
Ein 15-kg-Sack Meadow deckt das genau ab. Lime +Mg 60 kg, Lava Grit oder Basalt Meal 450 kg, Bentonite 450 kg auf leichtem Boden, Cow Manure Pellets 300 kg, Pasture Fertiliser 150 kg. |
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3.000 m2 Feld, Nachsaat |
Etwa 8 kg Meadow, also deckt ein Sack das ab und mehr. |
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1.666 m2 Koppel, vollständige Erneuerung |
Ein 15-kg-Sack Paddock deckt das genau ab. Lime + Mg 33 kg, Lava Grit oder Basalt Meal 250 kg, Cow Manure Pellets 167 kg, Pasture Fertiliser 83 kg. |
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Ein abgenutzter Streifen von 500 m2 an einem Tor oder Trog |
Etwa 4,5 kg Paddock bei voller Aussaatmenge. Das ist auch die Größenordnung, bei der Activator Mix sinnvoll ist, mit 2 bis 5 Litern pro Quadratmeter, also 1.000 bis 2.500 Litern. |
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Wiesenkräuter |
250 Gramm pro 15 kg Weidemischung, für etwa 3.000 m2. |
Die Sackreichweite bei beiden Saatgutmischungen ist mit der vollen Aussaatmenge berechnet, daher deckt ein Sack, der für 3.000 Quadratmeter angegeben ist, bei einer Erneuerung auch 3.000 Quadratmeter ab. Beim Nachsäen mit ungefähr der halben Menge reicht derselbe Sack etwa doppelt so weit, was gut zu wissen ist, bevor Sie zwei bestellen.
Messen Sie die Fläche, statt sie zu schätzen. Fast alle unterschätzen eine Koppel, die sie jeden Tag ansehen, und wenn Ihnen nach zwei Dritteln die Menge ausgeht, bleibt jahrelang ein sichtbar dünnerer Streifen.
Teil sechs: nach der Aussaat und jedes Jahr danach
Düngen einer neuen oder erneuerten Weide
Weidedünger All-In-One ist speziell für Pferdeweiden gemacht, und der Grund ist wichtig. Es basiert auf hygienisiertem Mist, angereichert mit natürlichen Mineralien und Spurenelementen, und der Stickstoff wird über etwa 120 Tage nach und nach verfügbar statt in einem Schub. Diese allmähliche Freisetzung ist der Punkt für eine Pferdeweide: Das Gras gerät nicht in einen Wachstumsschub, und der Proteingehalt bleibt dort, wo Sie ihn für ein Pferd haben wollen, statt zu spitzen. Das Ergebnis ist schmackhaftes Gras und Raufutter statt eines üppigen Schubs.
Die Aufwandmenge beträgt 1 kg pro 20 Quadratmeter, das sind 500 kg pro Hektar. Erste Anwendung im Frühjahr, zweite im Sommer, eine optionale dritte im Herbst. Ausbringen, wenn Regen zu erwarten ist, oder einwässern. Geeignet zu jeder Jahreszeit außer bei Bodenfrost.
Es wird als Mikrogranulat geliefert, und das ist für Weideflächen Absicht: Die Körner arbeiten sich schnell in den Boden ein, statt an der Oberfläche liegen zu bleiben, wo ein Tier sie aufnehmen könnte. Deshalb können Tiere kurz nach dem Düngen wieder auf die Weide, und 14 Tage Pause liefern das beste Ergebnis. Das sind zwei verschiedene Fragen. Die Sicherheit wird dadurch beantwortet, dass die Körner einziehen; die Ergebnisse sind besser, wenn das Gras vierzehn Tage Zeit hat, den Dünger zu nutzen, bevor es beweidet wird. Wenn Sie die Weide entbehren können, nehmen Sie die 14 Tage.
Und denken Sie an die Reihenfolge-Regel aus dem Kalk-Abschnitt: zuerst kalken, danach düngen, niemals beides im selben Durchgang.
Wann können Pferde wieder darauf?
Nach der Aussaat erst dann, wenn das neue Gras wirklich eingewurzelt ist - was bei einer Herbstaussaat realistisch den folgenden Frühling bedeutet und nicht ein paar Wochen im Oktober.
Neue Keimlinge werden unter einem Huf komplett herausgezogen, weil sie sich noch nicht verankert haben, und die Bereiche, die Sie am meisten reparieren wollten, sind die, die zuerst begangen werden. Eine eingesäte Fläche sieht lange fertig aus, bevor sie Gewicht tragen kann. Wenn Sie nur eine Fläche haben und sie nicht für eine Saison aus der Nutzung nehmen können, machen Sie den abgenutzten Streifen jetzt und den Rest nächstes Jahr, statt die ganze Fläche nur halb zu etablieren und alles zu verlieren.
Führen Sie das Abgrasen schrittweise ein, wenn Sie wieder anfangen. Zuerst kurze Zeiten, und idealerweise nicht bei Nässe, weil eine neu etablierte Grasnarbe sich leicht aus weichem Boden herausziehen lässt.
Was ist, wenn die Weide dünn bleibt?
Finden Sie heraus, welche von fünf Dingen passiert ist, bevor Sie mehr Saatgut kaufen, denn vier davon sind kein Saatgutproblem.
Zu langes Gras vor der Aussaat ist das häufigste von allem. Wenn die vorhandene Grasnarbe nicht abgeweidet oder stark nachgemäht wurde, bekamen die Keimlinge nie das Licht, um zu konkurrieren, und die Sache war verloren, bevor das Saatgut ausgebracht wurde.
Kein Bodenkontakt ist Punkt zwei, und das bedeutet meist, dass die Fläche nicht gewalzt wurde oder dass das Saatgut auf Filz geraten ist, der nie ausgeeggt wurde. Saatgut auf abgestorbenem Material trocknet aus und stirbt ab, egal was das Wetter macht.
Austrocknen ist Punkt drei, und auf einer Fläche, die Sie nicht bewässern können, ist es teilweise Glück. Es zeigt sich als dünne Ergebnisse über die ganze Fläche hinweg statt in Flecken - nach einer trockenen zweiwöchigen Phase nach der Aussaat.
Bodenchemie ist Punkt vier, und das ist der, der sich wiederholt. Falscher pH-Wert oder ein echter Mangel, und der Samen keimt und stockt dann, und es wird nächstes Jahr und übernächstes Jahr genauso sein. Dafür war die Analyse da.
Zu frühes Abgrasen ist Punkt fünf, und es ist am leichtesten zu vermeiden. Wenn die dünnen Bereiche mit Wegen und Toren übereinstimmen, wissen Sie, was passiert ist.
Nicht sicher, was davon Sie vor sich haben? Schicken Sie mir die Bodenanalyse und ein Foto vom schlimmsten Teil der Fläche, und ich sage Ihnen ehrlich, was ich glaube, was passiert ist - auch wenn die Antwort lautet, dass es noch einen Monat braucht und kein weiteres Geld.
Was Sie jedes Jahr tun sollten, damit Sie das nicht noch einmal tun müssen
Das meiste, was eine Pferdeweide gut hält, kostet nichts, und alles davon wirkt dem Muster entgegen, mit dem dieser Leitfaden begonnen hat.
Geben Sie ausgebesserten oder nachgesäten Weiden Zeit, sich vor dem erneuten Abgrasen zu etablieren. Die Pferde zu früh wieder hinauszulassen, ist eine der schnellsten Arten, die Arbeit zunichtezumachen.
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Wechseln und ruhen lassen. Selektives Grasen ist die Hauptursache für lückige Bestände, und die einzige echte Lösung ist, die Pferde so lange von der Fläche zu nehmen, bis die abgegrasten Bereiche über ihren Wachstumspunkt hinaus nachgewachsen sind. Teilen Sie eine Fläche mit Elektroband ab, wenn Sie nur eine haben.
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Unregelmäßige Bereiche nachmähen. Pferde grasen die hohen, stängeligen Bereiche um Kothaufen nicht ab; wenn man sie mäht, bleibt die ganze Fläche in produktivem Wachstum, statt dass die Hälfte in Samenbildung geht.
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Schleppen Sie den Mist auf allem, was Sie nicht aufsammeln. Das verteilt die Nährstoffe, bricht die verschmähten Stellen auf und legt Wurmlarven frei. Das ist die einzelne, wertvollste kostenlose Arbeit auf der Liste.
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Geben Sie etwas zurück, wenn Sie aufsammeln. Sammeln Sie weiter auf, das ist richtig, aber kalkulieren Sie ein, dass die Fläche Schubkarre für Schubkarre ausgelaugt wird. Stallmist, Kompost oder Cow Manure Pellets 3in1 mit 1.000 kg pro Hektar, einmal im Jahr oder alle paar Jahre, je nachdem, was Ihnen der Spaten zeigt. Legen Sie es auf ein Paddock, das ohnehin aus der Rotation herauskommt, sodass die sieben bis vierzehn Tage Pause Sie nichts kosten.
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Bleiben Sie von nassem Boden fern. Hufe auf wassergesättigtem Boden führen zu Verdichtung, und Verdichtung ist das, wofür Sie bei der Erneuerung Geld ausgegeben haben, um es zu beheben.
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Nutzen Sie im Winter einen befestigten Auslauf oder eine Ausweichfläche, wenn Sie eine haben, und wenn nicht, halten Sie sie zumindest von den nassesten Ecken fern, wenn Sie können.
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Testen Sie den Boden alle drei oder vier Jahre, statt darauf zu warten, dass die Grasnarbe es Ihnen sagt. Sie wird es Ihnen spät sagen.
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Säen Sie jedes Jahr ein wenig nach statt alle zehn Jahre viel. Dreißig Kilogramm pro Hektar in eine Fläche, die nur leicht ausgedünnt ist, ist weit günstiger als eine vollständige Erneuerung, und es lässt den Unkräutern nie Fuß fassen.
Eine Pferdeweide ist eine Kultur, die von einem Tier abgeerntet wird, das ungleichmäßig grast und darauf steht. Wird sie mit diesem Gedanken bewirtschaftet, hält sie jahrzehntelang. Sich selbst überlassen, baut sie still ab, und bis sie schlecht aussieht, sind Sie eher bei einer Erneuerung als bei einer Reparatur.
Und wenn Sie zu irgendetwas davon eine zweite Meinung möchten, schicken Sie mir eine Bodenanalyse. Kostenlos, unverbindlich, und wenn die ehrliche Antwort ist, dass Ihr Feld dieses Jahr nichts braucht, dann ist das die Antwort, die Sie bekommen.
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Produkt |
Erste Erwähnung |
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Ende von „warum kann man eine Pferdeweide nicht mit gewöhnlichem Rasensamen einsäen“, dann wieder im Nachsaat-Abschnitt, im Saatbett-Abschnitt und im Abschnitt zur Saatgutauswahl. |
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Gleiche erste Erwähnung wie Meadow, dann der Nachsaat-Abschnitt, der Saatbett-Abschnitt und der Abschnitt zur Saatgutauswahl. |
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pH-Abschnitt. |
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Mineral-Abschnitt, der erste von beiden. |
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Mineral-Abschnitt, der zweite, dann im Lehm-Abschnitt noch einmal referenziert. |
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Abschnitt zu sandigem Boden. |
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Abschnitt zur organischen Substanz, mit dem Skalierungsvorbehalt im selben Absatz. |
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Der Abschnitt darüber, warum eine Pferdeweide organische Substanz verliert, dann im folgenden Vergleichsabschnitt noch einmal benannt. Zwei Links, nicht drei. |
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Dünge-Abschnitt. Im Vergleichsabschnitt darüber namentlich ohne Link genannt, weil der Link dorthin gehört, wo das Detail steht. |
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Kräuter-Abschnitt. |
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