¿Cómo crear un césped completamente nuevo? Retirar el antiguo, preparar el suelo y sembrar

Corte el césped viejo tan bajo como permita su máquina y, después, o bien incorpore la capa de césped al suelo o bien retírela. Labre hasta unos 25 centímetros, incorpore un mejorador del suelo adecuado para su tipo de suelo, nivele y asiente la superficie; luego siembre a razón de 1 kg por 50 metros cuadrados, rastrille ligeramente y manténgalo húmedo. Septiembre es el mejor mes para hacerlo. Seis semanas después tendrá un césped.

¿De verdad necesita un césped nuevo?

Merece treinta segundos antes de alquilar una motoazada, porque empezar de cero es bastante más trabajo que reparar y muchos céspedes que parecen acabados no lo están.

La línea aproximada es cuánto de ello sigue siendo hierba. Si más o menos más de la mitad de la superficie es hierba aceptable, aunque esté rala, con musgo y dañada por la sequía, repararla le llevará antes y más barato. Si es menos de la mitad, o el suelo realmente necesita nivelación, o la mayor parte de lo que crece allí es hierba basta de malas hierbas como el poa anual, entonces esta es la página correcta.

Otras dos cosas apuntan a empezar de nuevo en lugar de reparar. Un suelo que permanece encharcado después de cada chubasco, y un suelo por el que se ha circulado o sobre el que se ha construido, porque ambos necesitan trabajo a una profundidad a la que no se puede llegar sin levantar el césped.

Si está al otro lado de esa línea, el guía de reparación de césped cubre el tratamiento del musgo, el escarificado, la resiembra y el recebo, que es cosa de un fin de semana más que un proyecto. Todo lo que sigue a continuación supone que usted ha decidido que el césped viejo va a desaparecer.

Y una comprobación antes de comprar nada en cualquier caso. Levante una esquina de la peor zona. Si el césped se despega como una alfombra con casi ninguna raíz debajo, algo ha estado comiéndose las raíces, y ni la reparación ni la resiembra funcionan hasta que eso se solucione. La semilla nueva sembrada sobre una infestación activa solo alimenta a la siguiente generación.

¿Por qué un césped nuevo empieza con el suelo y no con la semilla?

Porque usted no está instalando un césped. Está construyendo el suelo que tiene que sostener un césped durante los próximos quince años, y esta es la única semana en la que podrá llegar a él.

La hierba es una planta de raíces poco profundas que vive de lo que los 20 centímetros superiores de suelo puedan darle. Todo lo que un césped hace bien o mal —mantener el color durante un agosto seco, sacudirse las enfermedades, resistir a niños y perros, recuperarse tras un invierno duro— se remonta a si las raíces tienen adónde ir y de qué vivir. Un césped que se agosta cada julio no es un problema de la hierba. Es un suelo que no puede retener el agua, que se manifiesta a través de la hierba.

Por eso la resiliencia viene de debajo del suelo más que de la hoja, y ese es el orden en que las cosas realmente ocurren. Suelo sano, plantas más fuertes, mejores resultados. No es un eslogan, solo la secuencia.

Eso es lo que hace que una renovación completa sea diferente de cualquier otro trabajo de césped. En un césped establecido, solo puede trabajar en la superficie: abonado, escarificado, recebo, todo ello en el centímetro superior. Durante unos días, antes de que se siembre la semilla, el propio suelo está abierto. Puede incorporar materia orgánica en toda la zona radicular, introducir hongos y bacterias vivos que seguirán trabajando dentro de cinco años, y corregir un defecto estructural al que ninguna cantidad de abonado llega nunca.

Gaste su presupuesto en consecuencia. Si el dinero es limitado, compre semillas más económicas y prepare mejor el suelo, en lugar de al revés. Una buena semilla en un suelo pobre le da un césped que parece correcto durante una temporada. Una semilla corriente en un suelo bien preparado le da un césped que mejora cada año, y la elección de la semilla es la parte más barata del trabajo de cambiar más adelante.

Todo lo que sigue está en ese orden por una razón.

¿Cuándo es el mejor momento para crear un césped nuevo?

De finales de agosto a principios de octubre, con septiembre como punto central. El otoño supera a la primavera para un césped nuevo, y por un margen más amplio de lo que la mayoría de la gente espera.

Se alinean cuatro factores. El suelo aún conserva el calor que acumuló durante el verano, y el suelo cálido es lo que impulsa una germinación rápida y uniforme. Las precipitaciones son más fiables que en pleno verano, lo cual importa enormemente cuando tiene suelo desnudo que no debe secarse. Las semillas de malas hierbas están mucho menos activas ahora que en primavera, de modo que su nueva hierba emerge sin una oleada de competencia en esas mismas dos semanas. Y aún hay tiempo suficiente para que las raíces se establezcan correctamente antes de que el crecimiento se detenga en invierno.

Hay una quinta razón que se aplica específicamente a un césped nuevo, en lugar de una reparación, y es la que la gente pasa por alto. Los mejoradores del suelo actúan lentamente. La bentonita formando complejos arcilla-humus estables en la arena, o la harina de basalto rompiendo los enlaces entre las partículas de arcilla, no son reacciones de un día para otro. Incorpórelos durante el laboreo de otoño y tendrán todo el invierno para actuar antes de que se le exija al césped rendir. Haga el mismo trabajo en abril y estará sembrando encima de una mejora que apenas ha empezado.

La primavera funciona, desde abril una vez que el suelo alcanza unos 10 grados Celsius, hasta finales de junio. Simplemente es más difícil: germinación más lenta, más competencia de malas hierbas y más semillas perdidas por las aves en el suelo frío y desnudo.

Si está leyendo esto en noviembre, hay una opción mejor que cualquiera de las dos, y está al final de esta página.

¿Conviene eliminar primero el césped viejo con un herbicida?

En la práctica, muchísima gente lo hace. No es el método que voy a indicarle, y no por escrúpulos.

Organifer no vende herbicidas totales y no voy a remitirle a los de otra persona. También hay un problema práctico: las normas sobre los herbicidas totales para uso en jardines privados difieren considerablemente de un país europeo a otro, y varios los han restringido o retirado por completo para aficionados, de modo que para un buen número de lectores no es una opción disponible independientemente de lo que recomiende una guía.

El punto más útil es que no lo necesita. La pulverización mata el crecimiento superior y le deja exactamente donde le deja segar corto: con material muerto en la superficie y raíces en el suelo, salvo que ha esperado dos o tres semanas para ello. En un césped que está a punto de labrar hasta profundidad de pala, la maquinaria va a destruir el tapiz de césped de todos modos. La química está haciendo un trabajo que la motoazada iba a hacer gratis.

Donde la pulverización sí tiene un argumento real es contra las malas hierbas perennes de raíces profundas: grama, hierba de los gotosos, correhuela, las que rebrotan a partir de cualquier fragmento. Eso es un problema real y necesita una respuesta real, que está en la sección sobre incorporar frente a retirar más abajo. La respuesta es eliminarlas físicamente en lugar de trocearlas, no recurrir a una botella.

¿Cómo se elimina un césped viejo? Empiece segándolo lo más corto que pueda

Siegue hasta el ajuste más bajo que tenga su máquina, recoja los recortes y, si todavía se ve desgreñado, pase de nuevo. Todo lo que viene después de este paso se hace más fácil en proporción a lo corto que corte.

Esto suena a un detalle y no lo es. Cortar corto es lo que hace que todo el trabajo funcione, por tres razones distintas.

En primer lugar, hay mucho menos material con el que lidiar. Un césped largo incorporado al suelo es una alfombra espesa de materia verde que tarda semanas en descomponerse y, mientras lo hace, crea bolsas de aire en el lecho de siembra, que es exactamente cómo un césped nuevo acaba quedando irregular seis meses después. La hierba corta es una fracción del volumen.

En segundo lugar, una motoazada puede llegar de verdad al suelo. La hierba larga se enrolla alrededor de las cuchillas y se monta sobre la máquina en lugar de entrar. Cualquiera que haya alquilado una motoazada y se haya pasado media tarde cortando hierba de las cuchillas con un cuchillo lo ha aprendido por las malas.

En tercer lugar, si va a retirar en lugar de incorporar, una cortadora de tepes pasa limpiamente por césped corto y se atasca en césped largo. La misma herramienta, una tarde completamente distinta.

Córtelo corto, luego espere dos o tres días y vuelva a cortarlo en el ajuste más bajo. Entre las dos pasadas retirará más de lo que retiraría en una sola, y verá el suelo correctamente por primera vez, que es cuando podrá juzgar qué está creciendo realmente allí.

¿Debe incorporar el césped viejo al suelo o retirarlo?

Incorpórelo si lo que está viendo es mayoritariamente césped. Retírelo si hay una presencia significativa de malas hierbas perennes. Esta única decisión salva o arruina los próximos tres años.

Incorporarlo al suelo es más rápido, más barato y mejor para el suelo. La vieja cubierta herbosa se convierte en materia orgánica justo donde usted quiere la materia orgánica, y se ahorra el trabajo y la eliminación de retirar varias toneladas de tepe. En un césped ralo, con musgo, dañado por la sequía o simplemente cansado, pero que sigue siendo fundamentalmente hierba, esta es la vía correcta: siegue bajo, pase la motoazada, y la cubierta herbosa desaparece en la capa superior.

Retirar es la vía correcta cuando el césped contiene malas hierbas perennes que rebrotan a partir de fragmentos de raíz. La grama, el Aegopodium podagraria y la correhuela se multiplican cuando las pasa por la motoazada, porque cada trozo de raíz cortado es una planta nueva. No las elimina, las propaga, y se pasará los próximos tres veranos arrancándolas de un césped por el que pagó para establecer.

Así que mire bien antes de elegir, por eso importa la segunda pasada de siega. Si puede ver raíces blancas rastreras cuando tira de un trozo, o reconoce el follaje de Aegopodium podagraria o de correhuela, retírelo. Merece la pena alquilar una cortacéspedes de tepes para cualquier superficie de más de unos 50 metros cuadrados, porque retirar el césped con una pala es un trabajo realmente agotador y es lo bastante lento como para que la gente abandone a mitad y pase la motoazada al resto.

El césped retirado no es un residuo. Apílelo con el lado de la hierba hacia abajo en un rincón y en un año tendrá buen suelo franco. Vale más que la tasa del contenedor que pagaría por deshacerse de él.

¿A qué profundidad debe cavar o pasar la motoazada en un césped nuevo?

Unos 25 centímetros. Lo bastante profundo para que las raíces puedan bajar sin encontrarse con una capa compactada, lo bastante superficial para no llevar el subsuelo a la superficie.

Retire piedras, raíces viejas y cualquier raíz restante de mala hierba perenne a medida que avanza. Esta es la única oportunidad que tendrá de trabajar a esta profundidad en este césped, así que merece la pena ser minucioso en lugar de rápido. Cualquier cosa que deje ahí se queda durante toda la vida del césped.

Una cosa a vigilar en un terreno por el que se ha circulado o sobre el que se ha construido, y esto sorprende a cualquiera que renueve un césped tras obras. Si la motoazada deja de morder a una profundidad constante y se topa con algo duro y uniforme, eso es una capa compactada, y cultivar la capa suelta de encima solo crea una bandeja poco profunda para que el agua se estanque. Rómpala con una horca o un subsolador antes de continuar. Un césped sobre una capa compactada se verá bien durante una temporada y luego retrocederá en el primer verano seco, porque las raíces nunca tuvieron adónde ir.

¿Qué mejorador del suelo necesita para su tipo de suelo?

Esta es la decisión que más importa y a la que menos atención se presta. Todas las guías le dicen que mejore el suelo. Casi ninguna le dice que el suelo arenoso y el suelo arcilloso necesitan cosas opuestas.

Averigüe primero cuál tiene, y se tarda treinta segundos. Tome un puñado de suelo húmedo y apriételo. Si no se mantiene unido en absoluto y se escurre entre los dedos, es arena. Si forma una bola que puede rodar hasta hacer una salchicha y doblar, es arcilla. Si se mantiene unido pero se desmorona cuando lo presiona, es franco y tiene suerte.

Una cosa más que evaluar antes de comprar nada, porque estos son mejoradores del suelo y la cantidad que necesita depende de lo pobre que sea realmente su suelo. Saque una palada y mírela con honestidad. Marrón oscuro y desmenuzable, con raíces finas atravesándolo, un olor a tierra y algunas lombrices, es un suelo que ya funciona y necesita un aporte más que una reconstrucción. Pálido, gris o polvoriento, que se endurece cuando lo aprieta, sin lombrices, sin olor y sin actividad radicular visible, es un suelo pobre y merece el extremo alto de cada dosis indicada a continuación.

La mayoría del suelo de jardín se sitúa en algún punto intermedio entre los dos. Empiece con la dosis más baja y aumente hacia la más alta en proporción a lo inerte que parezca lo que ha sacado al cavar. Nadie necesita la dosis máxima en un buen suelo, y aplicar en exceso un mejorador del suelo no acelera nada.

Para cada tipo de suelo, empiece con Mejorador del suelo Activator Mix. Está elaborado a base de humus de lombriz y estiércol de vaca seco con harina de lava para minerales y oligoelementos, y contiene hongos micorrízicos vivos y bacterias beneficiosas, incluidos Azotobacter y Bacillus. Esos hongos se asocian con las raíces del césped y amplían su alcance de agua y nutrientes mucho más allá de lo que las raíces consiguen por sí solas, y las bacterias fomentan el crecimiento radicular y la resistencia a las enfermedades. Para el establecimiento de un césped, la dosis va de 2 a 5 litros por metro cuadrado. Dos es la cifra de trabajo en un suelo que ya parece razonable. Cinco es para un suelo realmente pobre, sin vida. Esta es la biología del suelo, y en un suelo que se acaba de cultivar hasta 25 centímetros es la diferencia entre un medio de cultivo y un hoyo lleno de tierra.

Mézclelo en lugar de extenderlo por encima. Repártalo de forma uniforme sobre el suelo cultivado y dé una pasada final con la motoazada, o trabájelo con una horca en una parcela pequeña, de modo que quede distribuido por la capa aflojada en lugar de quedarse en el centímetro superior. Este es el único momento en la vida de este césped en que tiene acceso al suelo, y mezclarlo en la zona de las raíces vale considerablemente más que un abonado superficial del que las raíces se alejan en una temporada. Si lo hiciera yo mismo, este es el paso en el que no cedería.

Además de la biología, hay un argumento a favor de un gran volumen de materia orgánica, y Pellets de estiércol de vaca 3in1 es lo que yo usaría para ello. NPK 2-2-3 con más del 60 % de materia orgánica y harina de lava para minerales, con liberación durante más de 120 días, y su propia página lo denomina un abono de base y de plantación para céspedes. Para uso en césped, la dosis es de 1 kg por 10 metros cuadrados, y en un suelo realmente pobre 1 kg por 5 metros cuadrados. Eso es más que suficiente. Verá una cifra mucho más alta citada para iniciar un jardín nuevo, pero esa es la dosis para borduras y parterres de plantación, no para un césped, y un césped no lo necesita.

No contiene cultivo vivo, que es para lo que está el Activator Mix, por lo que los dos hacen trabajos diferentes en lugar de competir. Los pellets son la materia orgánica y la nutrición suave de fondo; el Activator Mix es la vida del suelo. En un césped nuevo merece la pena tener ambos y ninguno sustituye al otro.

También tiene una ventaja práctica en un lecho de siembra. Con NPK 2-2-3 y un contenido de amoníaco muy bajo no quemará el césped en germinación, por lo que puede aplicarse antes de la siembra, donde un abono de césped adecuado no puede. Esa es la sección posterior a la siguiente.

Después añada el que coincida con su suelo, porque la materia orgánica por sí sola no corrige un problema estructural.

En suelo ligero, seco y arenoso, añada Bentonita. Estos son minerales de arcilla expandida procedentes de roca natural, 70 por ciento montmorillonita, y resuelven el problema específico que tiene la arena: no retiene nada. La bentonita absorbe hasta diez veces su propio peso en agua, de modo que el suelo deja de secarse a los pocos días de llover, y forma complejos arcilla-humus estables que retienen los nutrientes en la zona radicular en lugar de dejar que se laven directamente. También hace que el suelo arenoso sea perceptiblemente más cohesivo y más fácil de trabajar. En suelos ligeros la dosis es 150 gramos por metro cuadrado, incorporada en la capa superior. Si su suelo es medio en lugar de realmente arenoso, 100 gramos por metro cuadrado.

En arcilla pesada, añada Harina de basalto en su lugar. La arcilla tiene el problema contrario: retiene demasiado y no suelta nada, por lo que se encharca, se endurece, y las raíces no pueden abrirse paso. La harina de basalto es roca volcánica finamente molida de la región de Eifel con valores electromagnéticos excepcionalmente altos, y reacciona con el complejo arcilla-humus para romper los enlaces entre las partículas de arcilla, lo que hace que la arcilla se desmorone y el suelo sea realmente trabajable. También fija nitrógeno para que no se lave rápidamente, y es rica en silicio, cal, magnesio y oligoelementos. Para un césped la dosis es 1 kg por 10 metros cuadrados al año, el doble en arcilla pesada. Riegue para incorporarlo, o mézclelo en un día húmedo, porque se mezcla en la arcilla mucho mejor en húmedo que en seco.

Esparza todo sobre el terreno cultivado, páselo con rotocultor o mézclelo con una horca, y luego continúe con el nivelado. Todo se incorpora antes de la semilla; nada después.

¿Conviene analizar y corregir el pH antes de instalar un césped nuevo?

Hágase la prueba, sí. Cuesta casi nada y este es el único momento en que corregirlo es fácil, porque puede incorporar la cal al suelo en lugar de esparcirla encima de un césped ya terminado.

El césped se desarrolla mejor entre pH 6 y 7. Por debajo de aproximadamente 5,5 la química se vuelve en su contra: los nutrientes se bloquean en el suelo y se quedan allí, de modo que el césped se aclarea por bien que lo abone, y el musgo invade los huecos. Abonar un césped en suelo ácido es verter nutrientes en un suelo que no los liberará.

Un kit barato de análisis de suelo responde a esto en diez minutos y merece la pena hacerlo antes de comprar nada más, porque el resultado cambia lo que necesita. Analice dos o tres puntos en lugar de uno, ya que un jardín rara vez es uniforme, especialmente cerca de una pared de la casa donde los escombros de obra elevan el pH y bajo las coníferas donde las acículas lo bajan.

Si una prueba da por debajo de aproximadamente 5,5, corríjalo ahora con Abono de cal con magnesio. Proporciona una corrección rápida de la acidez del suelo, y el magnesio añadido favorece el color de la hoja y la fotosíntesis. Por debajo de pH 5,5 la dosis es 1 kg por 10 metros cuadrados, y entre 5,5 y 6,5 la misma dosis una vez al año. Por encima de 6,5 no lo necesita. Es granulada, no quema y puede incorporarse junto con el resto de los trabajos del suelo.

Mézclelo con todo lo demás en lugar de dejarlo sobre la superficie. La cal esparcida encima de un césped ya terminado baja a través del suelo lentamente durante meses. La cal mezclada en un lecho de siembra cultivado está donde la necesita de inmediato, que es la ventaja de hacerlo antes de que exista el césped y no después.

Si su prueba da un resultado correcto, omítalo. Encalar un suelo que ya está en 6,5 no logra nada y puede llevarlo demasiado al otro extremo, y no es adecuado cerca de plantas acidófilas como hortensias, azaleas y rododendros si su césped llega hasta un borde en el que estén.

¿Cómo se nivela y se asienta correctamente un lecho de siembra?

Rastríllelo para nivelarlo, asiente, y luego vuelva a rastrillar para nivelarlo. La segunda pasada es la que produce un césped plano, porque el asentado revela cada hueco que la primera pasada no vio.

Primero rastrille el suelo cultivado para dejarlo a un nivel aproximado, llevando las zonas altas a las zonas bajas y retirando cualquier cosa que enganche el rastrillo. Luego asiente, ya sea pisándolo con pasos solapados y con el peso en los talones, o con un rulo en una zona más grande. No lo está compactando: lo está asentando para que después deje de moverse.

Ahora mírelo de lado, a la altura de los ojos, en lugar de mirar hacia abajo a sus pies. Los huecos y los bultos que eran invisibles desde arriba se hacen evidentes desde un ángulo bajo. Rastríllelos y vuelva a asentar.

Si tiene tiempo, este es el punto para detenerse una semana y dejar que la lluvia asiente el terreno antes de sembrar. Cualquier depresión que aparezca en esa semana es una depresión que, de otro modo, habría aparecido en su césped terminado en noviembre, y ahora no cuesta nada arreglarla. Es la forma más fácil, con diferencia, de acabar con un césped realmente plano, y casi nadie lo hace.

Termine con una superficie fina y desmenuzable, firme al pisar pero suelta en el centímetro o dos superiores. Las huellas deberían notarse apenas. Si se hunde, está demasiado suelto. Si está duro y liso, está demasiado compactado y debería rastrillarlo de nuevo.

¿Qué semilla de césped debe elegir para un césped nuevo?

Elija según cómo se vaya a usar realmente el césped y en qué condiciones se encuentra, no según qué bolsa parezca mejor. Todas se siembran a la misma dosis, así que la elección no le cuesta nada en ningún caso.

Semilla de césped deportivo y de juego - Resilient es 75 por ciento raigrás inglés con 25 por ciento agrostis rastrero, y es la opción para un césped que tiene que aguantar castigo. Germinación rápida, alta tolerancia al desgaste y una fuerte capacidad de autorreparación, que es lo que realmente necesita un césped familiar con niños, perros o fútbol. Es la misma mezcla que se utiliza en campos deportivos, campings y recintos de festivales. Si no está seguro de cuál elegir y su césped se usa más que se admira, esta es la respuesta segura.

Semilla de césped ornamental - Elegant es una mezcla de festucas finas, 35 por ciento raigrás perenne con festuca dura y tres festucas finas. Da un tapiz muy fino, denso y verde oscuro del tipo al que la gente se refiere cuando dice un césped inglés, segado a 3 a 4 centímetros. Es de crecimiento lento y de bajo mantenimiento, y tolera bien tanto la sombra como la sequía. Elíjalo cuando la apariencia es lo importante y el césped se mira más de lo que se pisa.

Semilla de césped para sombra - Elegant se basa en festucas rojas, 35 por ciento raigrás perenne con holco lanudo y tres festucas rojas, específicamente para céspedes que no reciben suficiente luz. Bajo los árboles, contra un muro orientado al norte, en la sombra permanente de un edificio. Mantiene un tapiz denso con poca luz donde una semilla de césped normal se aclara y deja entrar el musgo.

Siendo claros sobre esas dos: Ornamental y Shadow se solapan mucho y ambas páginas afirman buena tolerancia a la sombra y a la sequía. La diferencia honesta está en de qué están hechas. Si la sombra es el problema determinante en su jardín, elija Shadow por sus festucas rojas. Si la apariencia es la ambición determinante y la sombra es solo parcial, elija Ornamental. No se equivocará gravemente en ningún caso.

Semilla de césped resistente a la sequía - Arida es 75 por ciento festuca alta con raigrás perenne y poa de pradera de tallo liso. La festuca alta enraíza mucho más profundo que las gramíneas de césped normales y extrae humedad de capas del suelo a las que las otras nunca llegan, por lo que se siembra ampliamente en el sur de Europa y cada vez más hacia el norte. Elíjala para una parcela cálida, abierta y arenosa, o si su césped se agosta cada julio y preferiría no regarlo. Además, se recupera bien del desgaste, así que no es una concesión en cuanto a usabilidad.

Y un añadido más que una alternativa. Microtrébol es un trébol blanco de hoja fina que se mezcla en cualquiera de las semillas anteriores a 1 gramo por metro cuadrado. Fija nitrógeno del aire, lo que significa que el césped se nutre por sí mismo hasta cierto punto y necesita menos fertilizante con los años. Rellena huecos rápidamente, así que las malas hierbas tienen menos oportunidades de establecerse. Se mantiene verde en periodos secos cuando el césped se agosta. Y tolera mejor el pisoteo que otros tréboles. Si quiere un césped de bajo insumo, mézclelo en la siembra; es mucho más fácil que añadirlo después.

¿Cuánta semilla de césped necesita para un césped nuevo?

1 kg por 50 metros cuadrados, es decir, 20 gramos por metro cuadrado. Es lo mismo para las cuatro semillas de césped anteriores, y es el doble de la dosis que usaría para la resiembra de un césped existente.

La razón por la que se duplica es que no hay césped existente que rellene alrededor de sus plántulas. En suelo desnudo, la dosis de semilla hace todo el trabajo, y quedarse corto deja huecos que ocupan las malas hierbas mientras espera.

Mida la superficie y pese la semilla en lugar de calcular a ojo. La mayoría de la gente subestima un césped que ve todos los días, se queda sin semilla cuando va por dos tercios, y termina a media dosis, lo que se nota durante años después como una zona visiblemente más rala.

Si añade Microclover, es 1 gramo por metro cuadrado mezclado en la semilla de césped, no en lugar de ninguna parte de ella.

¿Debe sembrar a mano o a máquina, y cuándo lo decide el tamaño?

Por debajo de unos 100 metros cuadrados, haga todo el trabajo a mano. Por encima de eso, alquile para el trabajo pesado. Por encima de unos 500 metros cuadrados, la siembra a máquina también merece la pena.

Hasta aproximadamente 100 metros cuadrados, las herramientas manuales son realmente más rápidas que ir a buscar una máquina. Una horca o una pala para labrar, un rastrillo para nivelar, el pisado o un rodillo manual para asentar, y la siembra a mano. Pese la semilla para la superficie, divídala en dos mitades, siembre primero el perímetro porque los bordes sembrados a mano siempre quedan ralos, luego siembre una mitad caminando a lo largo y la otra mitad caminando a lo ancho. Cruzar dos veces a media dosis en cada dirección es lo que da una cobertura uniforme.

En cualquier superficie por encima de unos 50 metros cuadrados hay una forma mejor que calcularlo a ojo, y es lo que haría un jardinero. Divida el área en franjas con cordeles o cañas, cuatro o seis de ellas, y calcule la semilla para una franja. Pese esa cantidad en un recipiente, siembre esa franja hasta que el recipiente quede vacío, luego rellene y continúe. Físicamente no puede quedarse sin semilla antes ni terminar cargado, porque la aritmética está hecha antes de empezar. Se tarda diez minutos en prepararlo y es la diferencia entre un césped uniforme y uno que queda visiblemente más denso en el extremo por el que empezó.

Entre unos 100 y 500 metros cuadrados, alquile una motoazada, porque labrar esa superficie hasta 25 centímetros a mano son dos días de trabajo duro en lugar de una tarde. Nivele y apisone a mano o con un rodillo alquilado, y siembre o bien a mano en patrón cruzado o con un esparcidor. Si usa un esparcidor, calíbrelо antes de empezar en lugar de confiar en el dial: distribuya un peso conocido sobre un área medida en una superficie dura, barra, pese lo que salió y ajuste. Cinco minutos de eso evitan un césped que nace en bandas claras y oscuras visibles.

Por encima de unos 500 metros cuadrados, utilice también una sembradora mecánica. Estas colocan la semilla a una profundidad uniforme en una sola pasada, lo que proporciona un contacto semilla-suelo mejor y más constante que sembrar a voleo y rastrillar, y a esa escala el ahorro de mano de obra es considerable. Alquile en lugar de comprar para un trabajo que hace una sola vez.

Dos cosas que se aplican a cualquier tamaño. No siembre a voleo a mano con viento, porque la semilla fina acaba en los bordes y una brisa que parece suave es suficiente. Y no siembre sobre una superficie que se haya secado y encostrado desde que la preparó; riéguela ligeramente primero para que la semilla contacte con suelo húmedo.

¿Cómo cubrir la semilla de césped después de la siembra?

Rastríllela ligeramente hasta unos medio centímetro a un centímetro, y luego apisónela. La semilla enterrada a más profundidad que eso no brotará.

Use la parte trasera de un rastrillo y un toque ligero. No está enterrando la semilla, la está poniendo en contacto con el suelo y cubriéndola lo justo para que no se seque ni se la lleven los pájaros. Una pasada en una sola dirección es suficiente.

Luego apisónelo, pisando o con un rodillo. Esto se siente mal en un lecho recién sembrado y es el paso que marca la diferencia, porque la semilla presionada en contacto con suelo húmedo germina y la semilla que queda en una bolsa de aire no lo hace.

No necesita una cobertera adicional encima de esto. Conviene decir claramente por qué, porque parece un paso que se está omitiendo.

El mejorador del suelo o bien se incorpora al suelo durante el laboreo, o bien se aplica sobre la semilla como cobertera. Es una sola opción, no dos etapas. Recebo para césped y la Activator Mix incorporada antes son esencialmente la misma formulación, de modo que, si la mezcló durante el laboreo, ya ha hecho este trabajo, en el lugar mejor. Comprar ambas significa pagar dos veces por el mismo material.

Mezclarlo dentro gana siempre que tenga la opción, que en un césped nuevo siempre la tiene. Llega a toda la capa aflojada en lugar de solo al centímetro superior, de modo que las raíces crecen en ella durante años en lugar de alejarse de ella en una sola temporada.

El recebo es la vía adecuada cuando no puede mezclar nada, lo que significa un césped existente al que está resembrando en lugar de uno nuevo que está creando. Si se saltó el mejorador del suelo durante el laboreo, una cobertura fina sobre la semilla ahora es mejor que nada, especialmente en un lugar seco, expuesto o arenoso donde la superficie se seca más rápido. Es la segunda mejor versión de la misma idea.

¿Con qué frecuencia debe regar un césped nuevo?

Ligeramente y a diario hasta que el césped haya salido, lo que tarda de una a dos semanas; luego, con menos frecuencia y más a fondo durante unas seis semanas después. Este es el paso que decide si todo el trabajo anterior mereció la pena.

El suelo desnudo se seca mucho más rápido que un césped establecido, y una semilla en germinación que se seca una vez muere y no tiene una segunda oportunidad. Lo que necesita es que el centímetro superior esté continuamente húmedo, no saturado. Poco y a menudo, con una pulverización fina en lugar de un chorro que arrastre la semilla y la acumule en montones.

Si no ha llovido en las 24 horas posteriores a la siembra, riegue. Después de eso, compruebe el suelo en lugar de la previsión. Septiembre suele ayudar, que es en gran parte por lo que el momento funciona, pero una quincena seca en septiembre es totalmente posible y es lo único que puede arruinarle toda la siembra.

Una vez que el césped haya brotado, pase a regar con menos frecuencia pero más a fondo. Eso hace que las raíces crezcan hacia abajo en busca de agua en lugar de quedarse en los pocos centímetros superiores, y las raíces profundas son la razón principal por la que un césped sobrevive a su primer verano de verdad.

¿Cuándo puede cortar por primera vez un césped nuevo y cuándo puede usarlo?

Haga el primer corte cuando el césped nuevo alcance unos 10 centímetros. El uso normal llega bastante más tarde, y precipitarse es la forma más común de estropear una buena siembra en su primera temporada.

Espere a los 10 centímetros, asegúrese de que las cuchillas del cortacésped estén afiladas y no corte más de un tercio de la altura. Las cuchillas desafiladas arrancan el césped joven de raíz en lugar de cortarlo, porque las plantas todavía no se han anclado bien. Después, reduzca la altura gradualmente semana a semana hasta un valor normal de 3 a 4 centímetros. No pase directamente a su altura de corte habitual.

Para el uso, sea paciente en proporción a para qué es el césped. Un tránsito ligero es razonable después del segundo o tercer corte. Los niños, los perros y los juegos requieren una temporada completa de crecimiento, de modo que un césped sembrado en septiembre está realmente listo la primavera siguiente, en lugar de en octubre. Parece terminado mucho antes de estar lo suficientemente enraizado como para soportar el desgaste.

El abonado también entra en juego, y el momento es específico: aproximadamente una semana después de que haya emergido la hierba nueva, no antes de sembrar. Un abono para césped sobre suelo desnudo no hace nada por la semilla que no ha germinado y sí mucho por las malas hierbas que sí. La nutrición que su lecho de siembra necesita ya está en los pellets de estiércol de vaca que incorporó, por eso sirven para un lecho de siembra y un abono de crecimiento no.

Una semana después de la emergencia, abone con Abono para césped All-In-One a 1 kg por 20 metros cuadrados, antes de la lluvia si puede. Luego manténgase fuera del césped y no siegue durante los cinco días posteriores. A partir del año siguiente es el mismo producto tres veces al año: primavera, verano y otoño.

¿Qué necesita realmente para un césped de 100 metros cuadrados?

Resuelto por completo, porque todas las dosis de esta página son por metro cuadrado y nadie quiere hacer la aritmética dos veces. Ajústelo al alza o a la baja para su propia superficie.

Lea el siguiente párrafo antes de hacer el pedido, porque le ahorrará un fin de semana perdido.

Una cosa que comprobar antes de hacer el pedido. La cobertura del envase de la Mezcla Activadora se calcula a 1 litro por metro cuadrado, que es la dosis de recebo, así que un saco marcado para 50 metros cuadrados cubre 10 a 25 metros cuadrados cuando está estableciendo un césped a 2 a 5 litros. Compre según la cantidad de abajo en lugar de según la cobertura impresa en el saco. Las coberturas de envase de los otros productos se ajustan a las dosis usadas aquí.

Nada de esa lista está ahí para rellenar. Los dos mejoradores estructurales son alternativas, así que compra uno o ninguno, y la cal solo si una prueba lo indica. En suelo arenoso para 100 metros cuadrados, eso es la mezcla activadora, los pellets, la bentonita y la semilla. En arcilla es lo mismo, con harina de basalto en lugar de bentonita.

Si el presupuesto no alcanza para todo, el orden en que yo recortaría cosas es: omitir el microtrébol; luego mantenerse en la dosis baja de los mejoradores del suelo en lugar de omitirlos; y dejar para el final el mejorador estructural, porque es el que aborda un defecto que seguirá ahí dentro de diez años. No ahorre recortando la dosis de semilla. La siembra rala es el único ahorro que le cuesta todo el césped.

¿Y si ya es demasiado tarde para sembrar este otoño?

Entonces haz ahora el trabajo del suelo y siembra en abril. Esto es realmente mejor que precipitar una siembra en suelo frío o esperar y hacerlo todo en primavera.

Una vez que la temperatura del suelo ha bajado, la semilla sembrada en él no germina. Se queda ahí, se la comen y la compras dos veces. Pero la preparación del suelo no tiene ese límite, y hacerla en otoño te da una ventaja que no puedes comprar en primavera.

Retira el césped viejo, labra hasta 25 centímetros, incorpora la Activator Mix y el mejorador estructural que necesite tu suelo, y luego déjalo rugoso durante el invierno. La helada hace algo a una superficie rugosa que ninguna máquina reproduce: el agua del suelo se congela y se expande, y los terrones se rompen desde dentro. En arcilla pesada, un invierno de heladas convierte gratis un lecho de siembra otoñal grumoso en uno primaveral desmenuzable. Mientras tanto, la bentonita o la harina de basalto tienen meses para actuar en lugar de semanas.

En abril, rástralo para nivelarlo, apisónalo, rásstralo de nuevo y siembra cuando el suelo esté alrededor de 10 grados Celsius. Tendrás un lecho de siembra mejor que el de cualquiera que hizo todo el trabajo en un solo fin de semana de primavera, y tus mejoradores del suelo ya habrán hecho su trabajo.

¿Y si el nuevo césped sale a manchas?

No resiembres todo. Determina cuál de estas cuatro cosas ocurrió, porque tienen soluciones diferentes y tres de ellas son baratas de arreglar.

La germinación en momentos diferentes es lo más común y no es un fallo. Distintas especies en una mezcla salen a distintas velocidades, y el raigrás aparece mucho antes que las festucas. Un césped que se ve irregular a las dos semanas a menudo simplemente va temprano. Dale otras dos semanas antes de actuar.

El secado es la segunda causa, y se ve como manchas que coinciden con las partes más secas o más expuestas del césped, o con aquello a lo que tu aspersor no llegó. Resiembra esas zonas a razón de 20 gramos por metro cuadrado una vez que hayas corregido el riego.

Las aves se manifiestan como zonas ralas con cáscaras de semilla visibles y marcas de arañazos, por lo general peor en las zonas más despejadas. Resiembra por encima y cubre ligeramente, y si todo el terreno tiene problema de aves, un recebo fino sobre las zonas resembradas ayuda más que poner una red sobre un césped grande.

El arrastre se ve como zonas altas desnudas con una franja de plántulas densas al pie de una pendiente, y significa que la semilla se regó con demasiada fuerza o que el terreno drena a través de sí mismo. Resiembre la parte desnuda, cúbrela ligeramente y riega con una pulverización fina a partir de entonces.

Nada de esto significa que la siembra haya fallado. Lo que sí lo significaría es un césped que germina y luego se seca de manera uniforme en toda la superficie, lo que apunta al suelo más que a la semilla, la mayoría de las veces una capa compactada que nunca se rompió o un suelo que permanece encharcado.

Si no puede distinguir cuál de estos está viendo, envíeme una foto de la peor zona y otra de todo el césped desde un ángulo bajo. Le diré con honestidad lo que creo que ocurrió, incluso cuando la respuesta sea que necesita otras dos semanas y nada más.