¿Qué es un mejorador del suelo y en qué se diferencia de un fertilizante?
Piensa en el fertilizante como alimento para la planta; piensa en un mejorador del suelo como una inversión en el suelo en el que crece.
Un fertilizante aporta nutrientes directamente a la planta. Un mejorador del suelo cambia lo que el propio suelo es capaz de hacer. Esa distinción decide qué esperar y cuándo.
Un fertilizante aporta nutrientes que las raíces absorben más o menos de inmediato. Actúa rápido, actúa sobre la planta, y el efecto termina cuando los nutrientes se usan o se lavan. Un mejorador del suelo cambia la estructura, la retención de agua, la materia orgánica y la población que vive en el suelo. Actúa lentamente, actúa sobre el suelo, y el efecto se acumula a lo largo de años en lugar de semanas.
La mayoría de los sacos hacen un poco de ambas cosas. Activator Mix contiene estiércol de vaca seco, así que hay nutrición directamente disponible ahí junto con el trabajo de mejora. Pero la razón para usarlo es el suelo, no la temporada.
Esta es la mejor inversión de las dos, porque todo lo demás que hagas recae en ese suelo. Un buen suelo retiene el agua durante un agosto seco, libera nutrientes cuando la planta los demanda, drena en invierno en lugar de quedarse encharcado y ofrece a las raíces un lugar al que ir. Nada de lo que pulverices sobre una hoja compite con eso.
¿Qué contiene Organifer Activator Mix?
Cuatro componentes, y vale la pena tomarlos uno por uno porque hacen trabajos realmente diferentes.
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Hongos y bacterias vivos. Hongos micorrícicos, rizobacterias, Azotobacter y Bacillus. Miles de millones de microorganismos activos por saco.
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Humus de lombriz. La columna vertebral del humus y el portador por el que viajan los organismos.
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Estiércol de vaca seco. Nutrición disponible de inmediato y una fuente de energía para las bacterias.
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Harina de lava. Minerales y oligoelementos de roca volcánica.
El análisis publicado dice algo que la etiqueta no dice. El nitrógeno total es 16,9 gramos por kilo de materia seca, y 15,9 de esos gramos son nitrógeno orgánico. El nitrógeno amoniacal es 0,9 gramos y el nitrógeno nítrico es 0,1 gramos.
Esa proporción es todo el diseño. Casi nada del nitrógeno está en una forma que una raíz pueda absorber de inmediato. Primero tiene que ser liberado por los organismos del suelo, lo que significa que el suelo marca el ritmo en lugar de hacerlo el calendario, y significa que muy poco se lixivia hacia el agua subterránea. El crecimiento con este tipo de aporte es constante en lugar de dispararse, y un crecimiento constante es un crecimiento más resistente.
La materia orgánica es el 56,1 por ciento de la materia seca. El magnesio se sitúa en 31,0 gramos por kilo, el calcio en 45,9 y el azufre en 10,3. El silicio es 3.920 miligramos por kilo, el hierro 28.235, el manganeso 480, el zinc 174, el cobre 49, el boro 38 y el molibdeno 3.
¿Qué es la rizosfera y por qué importa más que el resto del suelo?
La rizosfera es la fina capa de suelo que se adhiere a una raíz, de un par de milímetros de grosor. Es, con mucha diferencia, el lugar biológicamente más activo de su jardín, y casi todo lo que un mejorador del suelo está pensado para hacer sucede allí en lugar de en el grueso del suelo entre las plantas.
La razón por la que está tan concurrido es que las plantas lo abastecen deliberadamente. Una planta produce azúcar en sus hojas mediante la fotosíntesis y, en lugar de quedárselo todo, expulsa una parte sustancial directamente de vuelta a través de sus raíces como exudados. Azúcares, ácidos orgánicos, aminoácidos. Esto no es desperdicio y no es fuga. Es una planta gastando energía para reclutar y mantener una fuerza de trabajo.
Esa mano de obra lo devuelve en cosas que la planta no puede fabricar por sí misma. Nitrógeno extraído del aire. Fosfato desprendido de las partículas del suelo. Elementos traza obtenidos más allá del alcance de las raíces. Protección, en el sentido de que una superficie de la raíz ya colonizada por organismos beneficiosos es más difícil de ocupar para un patógeno.
Se derivan dos consecuencias, y ambas son útiles.
La primera es que las raíces vivas son las que sostienen la vida del suelo. Un arriate con algo creciendo en él durante diez meses al año sostiene una población mucho mayor que el mismo arriate desnudo durante seis. Los cultivos de cobertura y las plantas perennes hacen una enorme parte de este trabajo gratis.
La segunda es que un mejorador funciona mejor donde están las raíces. Ponga el material donde las raíces están a punto de crecer, en un hoyo de plantación, en un arriate antes de plantar, en el sustrato de maceta al trasplantar, y lo habrá puesto exactamente donde está el azúcar.
¿Qué hacen realmente los hongos micorrícicos por una planta?
Amplían el sistema radicular hacia el suelo al que las propias raíces nunca llegarán, y la planta lo paga en azúcar.
Un hongo micorrícico se une a una raíz y crece desde ella como hilos finos llamados hifas, mucho más finos que cualquier pelo radical y llegando mucho más lejos. El agua, el fosfato y los elementos traza viajan de vuelta por esos hilos hacia la planta. A cambio, la planta entrega el azúcar que fabricó en sus hojas. Ambas partes salen beneficiadas, por lo que la relación evolucionó en primer lugar y por lo que la mayoría de las plantas terrestres la tienen.
El fosfato es el caso más claro. El fosfato apenas se mueve en el suelo. Un pelo radical extrae el fosfato de los pocos milímetros a su alrededor y luego se queda en una zona agotada de la que no puede salir. Las hifas llegan directamente más allá de esa zona, hacia un suelo que la raíz nunca iba a tocar.
La misma red también mueve agua, por lo que las plantas con micorrizas establecidas tienden a aguantar mejor en un periodo seco. Y las hifas están haciendo trabajo estructural al mismo tiempo, atravesando el suelo y uniendo las partículas, lo cual se trata más abajo.
Una nota práctica que conviene tener en cuenta. La mayoría de las plantas de jardín forman esta asociación, pero unas pocas familias no, entre ellas las brassicáceas y la remolacha y la espinaca. No se están perdiendo nada que estuvieran hechas para usar. Todo lo demás de la mezcla sigue funcionando para ellas.
¿Dónde marcan más diferencia los hongos micorrícicos añadidos?
Dondequiera que las raíces estén empezando desde cero, porque ahí es donde la asociación tiene que construirse en lugar de heredarse.
Plantaciones nuevas y hoyos de plantación. Un árbol, un arbusto o una planta perenne que se planta en el suelo es más vulnerable en su primera temporada, y un sistema radicular que es extendido por hongos desde el principio se establece más rápido. Un litro mezclado en el hoyo de plantación coloca los organismos exactamente donde crecerán las nuevas raíces.
Sustrato fresco para macetas. La mayoría de los medios de cultivo son a base de turba, coco o corteza y empiezan casi biológicamente estériles. No hay una red a la que unirse ni de donde pueda llegar una, así que lo que se añade es lo que obtiene la planta.
Un jardín nuevo, o suelo sobre el que se ha construido, que ha sido retirado o muy alterado. La construcción deja el suelo compactado y biológicamente pobre. Esta es la situación en la que introducir una población se amortiza más rápido.
Suelos arenosos y pobres, donde hay poca materia orgánica para sostener una población desde el principio.
Después del laboreo profundo. Cavar y pasar la motoazada desgarran la red fúngica. Si el suelo se acaba de voltear, está reconstruyendo en lugar de mantener.
En un arriate establecido que lleva años cultivando plantas sin alteraciones, por lo general ya hay una población nativa trabajando, y lo más valioso que puede hacer por ella es la parte gratuita: mantener raíces vivas en el suelo, seguir incorporando materia orgánica y cavar lo menos posible. Lo que aporta la bolsa ahí es la materia orgánica, el humus, el nitrógeno de liberación lenta y los oligoelementos, lo cual es un motivo perfectamente válido para usarlo.
¿Por qué un mejorador del suelo bajo en fosfato ayuda a los hongos?
Este detalle conecta dos partes de la respuesta y casi nadie lo menciona.
Las plantas forman asociaciones micorrícicas porque necesitan fosfato. El hongo lo busca y la planta paga con azúcar. Cuando el fosfato ya es abundante en el suelo, la planta tiene menos motivo para pagar, porque puede absorber el fosfato por sí misma. La aplicación intensa y repetida de fosfato es una de las formas fiables de hacer que la asociación se debilite en un jardín.
Mire el análisis publicado de Activator Mix y el fosfato está en 7,9 gramos por kilo de materia seca, frente a 16,9 gramos de nitrógeno y 13,8 de potasio. El fosfato es el menor de los tres. Eso es un mejorador del suelo que alimenta el suelo sin inundarlo con el único nutriente que hace innecesaria la asociación fúngica.
Compare eso con echar estiércol ensacado o un producto de uso general año tras año, ambos por lo general ricos en fosfato.
El consejo práctico no cuesta nada. Haga un análisis antes de añadir fosfato, y si sus niveles ya son altos, deje de añadirlo y deje que la asociación se reconstruya. Lo hará, con raíces vivas y un par de temporadas.
¿Qué hacen las rizobacterias?
Viven en la rizosfera, los pocos milímetros de suelo inmediatamente alrededor de una raíz, y se reparten el trabajo entre ellas.
Esa zona no es un lugar tranquilo. Una planta empuja deliberadamente hacia fuera, a través de sus raíces, una gran parte del azúcar que produce, y la rizosfera es donde se gasta ese azúcar. Millones de bacterias viven de él y se lo devuelven a la planta en distintas monedas.
Azotobacter fija nitrógeno. Toman el gas nitrógeno directamente del aire en los poros del suelo y lo convierten en una forma que la planta puede usar, entregándoselo a cambio de azúcar. Es nitrógeno que no salió de una bolsa y que no tuvo que ser fabricado.
Bacillus actúa sobre la propia raíz. Mejoran el crecimiento de la raíz, lo que hace más rápida la absorción de nutrientes, y aumentan la resistencia de la planta al estrés y a los patógenos. Un sistema radicular más grande y mejor ramificado es una planta distinta en un agosto seco.
Los descomponedores transforman el material vegetal muerto en formas que una raíz puede absorber. Sin ellos, la materia orgánica es solo material que está en el suelo. Con ellos, es un suministro de nutrientes que se libera gradualmente.
Y en todos ellos hay un efecto tampón. Los organismos del suelo retienen nutrientes en sus propios cuerpos y en la materia orgánica que procesan, y luego los liberan a medida que la planta los demanda. Por eso el crecimiento en un sistema orgánico es constante en lugar de dispararse, y por eso menos de ello termina en el agua subterránea.
¿Cómo construyen los hongos y las bacterias la estructura del suelo?
La estructura no es una palabra vaga. Significa que el suelo está organizado en migas, y que las migas tienen espacios entre ellas. La biología es lo que forma las migas.
Las bacterias secretan polisacáridos pegajosos mientras trabajan. Esos pegamentos unen partículas minerales finas en pequeños grumos. Luego, las hifas de los hongos recorren el suelo como hilo a través de una tela, atando físicamente esos grumos en agregados más grandes y manteniéndolos unidos. Los hongos micorrícicos también producen una proteína aglutinante persistente que permanece en el suelo mucho después de que el hongo que la produjo haya desaparecido.
Las lombrices de tierra hacen el trabajo grueso. Se abren camino comiendo, dejan deyecciones detrás y abren canales que permanecen abiertos. El resultado es que el aire, el agua y los nutrientes se mueven a través del perfil en lugar de quedarse en la superficie.
La red de poros que resulta de esto funciona a dos escalas, y es importante que sean dos. Los poros grandes entre agregados drenan el exceso de agua y dejan entrar aire, que tanto las raíces como los organismos aeróbicos necesitan. Los poros pequeños dentro de los agregados retienen agua contra la gravedad, de modo que aún hay humedad disponible días después de que haya dejado de llover. Un suelo con solo poros grandes se seca. Un suelo con solo poros pequeños se encharca. Un suelo bien agregado hace ambos trabajos a la vez.
Ahora considera lo que ocurre cuando pasas la motoazada o cavas en profundidad. Rompes los agregados, desgarras la red de hifas y expones la materia orgánica protegida al aire, donde se oxida y desaparece. El suelo se ve maravillosamente fino y desmenuzable durante unas tres semanas, luego se apelmaza y forma costra tras la primera lluvia fuerte, porque ya nada lo mantiene unido. Ese es todo el argumento a favor de la horticultura sin cavar, y no es sentimentalismo. Es estructural.
¿Qué es el humus y cuánto dura?
El humus es lo que queda cuando la materia orgánica se ha descompuesto hasta donde los organismos del suelo pueden llevarla. El material fresco se descompone en semanas. El humus persiste durante años o décadas.
Hace tres cosas que la materia orgánica fresca no hace ni de lejos tan bien. Retiene agua, mucho más que su propio peso. Tiene una carga eléctrica negativa, así que sujeta los nutrientes con carga positiva —calcio, magnesio, potasio, amonio— y evita que se laven hacia abajo fuera de alcance. Y aglutina las partículas minerales en los agregados descritos arriba.
Esa capacidad de retención de cargas es por lo que el mismo mejorador se comporta de forma diferente en suelos distintos. El suelo arenoso casi no tiene sitios de carga propios, así que los nutrientes pasan directamente. Añade humus y por primera vez le habrás dado a un suelo arenoso algo con lo que retenerlos. La arcilla ya tiene muchos sitios de carga y su problema es el contrario, demasiado densa para respirar. Ahí el humus actúa abriendo la estructura.
La materia orgánica en Activator Mix es el 56,1 por ciento de materia seca, y llega en parte como humus de lombriz, que ya está muy procesado y es estable, en lugar de como residuo verde en bruto que todavía tiene que descomponerse antes de ayudar.
Nada de esto ocurre en quince días. Construir humus es un proyecto de varios años, por eso la medida honesta de un mejorador del suelo es cómo está tu suelo dentro de tres años, no cómo se ve el arriate el mes que viene.
¿Qué es la harina de lava y por qué los suelos se han quedado cortos de oligoelementos?
La harina de lava es roca volcánica finamente molida. Está en la mezcla para devolver minerales y oligoelementos que décadas de cultivo han extraído.
Cada cosecha elimina minerales. Cada saco de recortes de césped que se saca de la parcela elimina minerales. El fertilizante convencional repone nitrógeno, fosfato y potasio, porque esos son los tres que visiblemente limitan el crecimiento, y silenciosamente no repone nada más. A lo largo de décadas, los oligoelementos descienden y nada los devuelve.
La consecuencia no es dramática, y precisamente por eso pasa desapercibida. Los procesos de las plantas necesitan manganeso, zinc, boro, cobre y molibdeno en cantidades minúsculas, y cuando cualquiera de ellos escasea todo el sistema rinde un poco por debajo, por mucho nitrógeno que añada. El silicio, a 3.920 miligramos por kilo en este análisis, rigidiza las paredes celulares y se relaciona con una mejor capacidad de mantenerse en pie y tolerancia al estrés.
El polvo de roca es lento. Se meteiriza y libera a lo largo de estaciones en lugar de semanas, lo cual es un inconveniente si quiere un resultado rápido y una ventaja si quiere algo que no necesite repetirse cada primavera.
Si los minerales son lo único de lo que carece y la biología está bien, los productos minerales por sí solos son la respuesta más económica.
Lava meal es la misma roca volcánica de Eifel usada en la mezcla, vendida por separado: Lavameal de Eifel Primordial Rock, 20 kg para 200 m2. Más grueso y más duradero: Lava Grit de Eifel Primordial Rock, 20 kg para 200 m2.
¿Qué hace realmente cada oligoelemento del análisis?
Los oligoelementos se comentan como un bloque, lo que oculta el hecho de que cada uno tiene un trabajo específico y un modo de fallo específico. Esto es lo que representan las cifras publicadas.
Magnesio, 31,0 gramos por kilo. El magnesio se sitúa en el centro de la molécula de clorofila. Sin él la planta no puede construir el pigmento verde con el que fotosintetiza, y la carencia se muestra como amarilleamiento entre las venas de las hojas más viejas mientras las venas se mantienen verdes. Los suelos arenosos pierden magnesio con facilidad porque se lava.
Calcio, 45,9 gramos por kilo. El calcio es un elemento estructural en las paredes celulares, por lo que la carencia se manifiesta como colapso del tejido más que como decoloración. La podredumbre apical en tomates y la necrosis apical en lechuga son ambos fallos en el suministro de calcio. El calcio también flocula la arcilla, juntando las partículas finas en grumos, por lo que un suelo rico en calcio tiende a trabajarse más fácilmente.
Azufre, 10,3 gramos por kilo. El azufre es un componente de los aminoácidos y, por tanto, de cada proteína que una planta construye. También es la carencia que ha ido creciendo silenciosamente en Europa durante las últimas décadas, porque la legislación de aire limpio recortó el dióxido de azufre que antes llegaba gratis desde la atmósfera. Los suelos que eran suficientes en azufre en 1980 a menudo no lo son ahora.
Hierro, 28.235 miligramos por kilo, la cifra de oligoelementos más alta del análisis y nada sorprendente en roca volcánica molida. El hierro es necesario para sintetizar clorofila, aunque no forma parte de ella, y hace funcionar muchos sistemas enzimáticos. La carencia de hierro se muestra como amarilleamiento entre las venas de las hojas más jóvenes, el patrón inverso al del magnesio. En suelos calcáreos y alcalinos el problema casi nunca es cuánto hierro hay presente, sino si la planta puede absorberlo a ese pH.
Manganeso, 480 miligramos por kilo. El manganeso se encuentra en la parte de la maquinaria fotosintética que divide las moléculas de agua, que es el paso que libera el oxígeno que respiramos. La disponibilidad cae bruscamente a medida que aumenta el pH del suelo, por lo que la carencia de manganeso es común en suelos alcalinos y prácticamente desconocida en suelos ácidos.
Zinc, 174 miligramos por kilo. El zinc es necesario para producir auxina, la hormona que impulsa la elongación del tallo. La carencia se manifiesta como roseta, entrenudos cortos y hojas pequeñas agrupadas, porque la planta no puede fabricar suficiente de la hormona que le indica que se estire.
Boro, 38 miligramos por kilo. El boro mantiene unidas las paredes celulares y, de forma crítica, los tubos polínicos no crecerán correctamente sin él, por lo que la carencia de boro se manifiesta en la floración y el cuajado del fruto más que en el follaje. El tallo hueco en las brásicas y el corazón acorchado en las manzanas son ambas historias de boro. El boro también tiene el margen más estrecho de cualquier oligoelemento entre demasiado poco y demasiado, lo que es un buen motivo para tomarlo en una forma mineral de liberación lenta en lugar de como una sal soluble.
Cobre, 49 miligramos por kilo. El cobre interviene en la formación de lignina, por lo que contribuye a la resistencia del tallo y a la resistencia al encamado. La carencia es más común en suelos turbosos y muy orgánicos, que inmovilizan el cobre.
Molibdeno, 3 miligramos por kilo, la cifra más pequeña de la tabla y en la que merece la pena detenerse. El molibdeno es un componente de la nitrogenasa, la enzima que las bacterias fijadoras de nitrógeno usan para convertir el nitrógeno atmosférico en una forma utilizable. También forma parte de la nitrato reductasa, que las plantas necesitan para poder utilizar el nitrato.
Lea eso junto con el Azotobacter de la mezcla y los componentes dejan de parecer una lista. Sin molibdeno, las bacterias fijadoras de nitrógeno no pueden fijar nitrógeno. El polvo de roca no está al lado de la biología, está aportando algo que la biología necesita para funcionar. Tres miligramos por kilo suenan como un error de redondeo. Es la diferencia entre que ese proceso funcione o no.
Silicio, 3.920 miligramos por kilo. El silicio se deposita en las paredes celulares, rigidizándolas. Un mayor contenido de silicio se asocia con una mejor resistencia al encamado en gramíneas y cereales y con una mayor tolerancia a la sequía y al estrés físico. Las gramíneas acumulan más que la mayoría de las plantas, lo que explica en parte por qué el polvo de roca y el césped van bien juntos.
El hilo común en todos ellos es que ninguno se necesita en cantidad y cada uno de ellos es necesario. Un suelo al que le falta un solo oligoelemento rinde ligeramente por debajo y de forma constante, sin ningún síntoma evidente que lo indique, hagas lo que hagas con el nitrógeno.
¿Qué hacen las deyecciones de lombriz que el compost normal no hace?
Los humus de lombriz son compost que ha pasado por una lombriz, y el paso lo cambia.
Aportan un contenido orgánico muy alto en forma de humus, además de oligoelementos, enzimas, minerales, bacterias y hongos. El suelo rico en humus retiene los nutrientes en lugar de dejar que se lixivien, y el efecto sobre la estructura es lo primero que la mayoría de la gente nota.
Ese efecto funciona en direcciones opuestas según lo que tenga. En suelos arenosos, el humus retiene el agua y los nutrientes que, de otro modo, drenarían directamente más allá de las raíces. En arcilla, abre la estructura, para que el aire y el agua puedan moverse a través de ella en lugar de quedarse estancados. El mismo material, dos trabajos diferentes.
Los humus de lombriz también son el soporte por el que viajan los organismos vivos de la mezcla. Por eso el producto debe ir al suelo en lugar de quedarse en un cobertizo cálido durante una temporada. Los organismos están vivos, y la bolsa no es donde se supone que deben estar.
Humus de lombriz por sí solo, en volumen: Compost de lombriz Vermicompost, Big Bag 500 litros.
¿Por qué hay estiércol de vaca seco en un acondicionador del suelo?
Dos razones. Aporta a la planta ahora y aporta a las bacterias energía durante mucho tiempo después.
El estiércol de vaca seco aporta una nutrición absorbible de inmediato con un efecto duradero, por lo que la mezcla no es puramente de liberación lenta. También es una fuente de energía para las bacterias y, a medida que trabajan sobre él, se convierte en humus. El humus da estructura y respalda los procesos anteriores.
Ese es el ciclo en torno al cual se construye todo el producto. La materia orgánica aporta la biología, la biología forma humus, el humus mejora la estructura y retiene los nutrientes, una mejor estructura sostiene más biología.
¿En qué se diferencia esto del compost o de una bolsa de estiércol?
Se solapan, y merece la pena ser preciso sobre las diferencias en lugar de fingir que uno sustituye a los otros.
El compost de jardín es excelente y es gratis. Lo que no es, es consistente. Su contenido en nutrientes depende por completo de lo que entró en el montón, la mayoría de los montones de jardín nunca alcanzan una temperatura que mate las semillas de malas hierbas o los patógenos, y contiene los minerales que su propio suelo ya era capaz de aportar. Si a su suelo le falta un oligoelemento, a todo lo que cultive también le falta, y también al compost que haga con ello. Un montón no puede añadir lo que nunca estuvo allí.
El estiércol en bolsa aporta bien nutrientes y materia orgánica. Suele ser rico en fosfato, y si es fresco puede quemar y extraerá nitrógeno del suelo mientras se descompone.
Un acondicionador del suelo mezclado de este tipo hace algo más específico. Aporta materia orgánica procesada y estable, una población introducida y minerales desde fuera de su propio sistema. Ese último punto es el que no se puede replicar compostando con más intensidad, porque es la única vía por la que un oligoelemento que salió de su jardín en una cosecha hace diez años vuelve.
La postura sensata es que esto es complementario. Siga compostando. Siga devolviendo material. Use un mejorador mezclado donde el suelo necesite algo que su propio sistema no pueda generar.
¿Qué ocurre en la primera semana, el primer mes y el primer año?
Conocer la cronología es lo que hace que el producto funcione para usted, así que aquí tiene una realista.
La primera semana. Casi nada visible. Si el suelo está cálido y húmedo, los organismos se están desplazando desde el portador al suelo y empezando a trabajar la materia orgánica. Si está frío o seco, ese inicio es más lento.
El primer mes. La fracción de estiércol de vaca seco está liberando nutrición disponible, por lo que una planta en crecimiento activo puede reverdecer de forma perceptible. Esta es la parte rápida del producto, y la está haciendo la parte fertilizante más que la parte mejoradora.
La primera temporada. La materia orgánica se está procesando en humus. En suelo arenoso puede notar que riega ligeramente con menos frecuencia. En arcilla puede notar que la superficie ya no se encostra tan dura después de la lluvia. Ambas son cambios estructurales y ambas son sutiles en esta etapa.
El primer año. Aquí es donde un mejorador del suelo se gana lo que cuesta. Mejor agregación, más actividad de lombrices, excavación más fácil, menos escorrentía en la superficie, establecimiento más rápido de cualquier cosa recién plantada.
Tres años y más. La aplicación repetida más las prácticas gratuitas de abajo se acumulan. Esta es la escala de tiempo en la que el suelo cambia de verdad, y también es la escala de tiempo en la que necesita intervenir cada vez menos.
¿Qué tipo de suelo tiene, y qué cambia eso?
Primero apriete un puñado húmedo. El suelo que se desmorona necesita ayuda para retener el agua; el suelo que forma una cinta brillante necesita más aire.
La misma bolsa tiene una función diferente según dónde caiga. Coja un puñado de suelo húmedo y apriételo, y podrá identificar el suyo en unos diez segundos.
Suelo arenoso. Se desmorona de inmediato, se siente áspero. Drena rápido, se calienta pronto en primavera, y no retiene ni agua ni nutrientes porque tiene muy poca capacidad de retener cargas. La materia orgánica es toda la respuesta aquí y el efecto es espectacular, pero se descompone más rápido en un suelo arenoso bien aireado, así que hay que renovarla. Los minerales de arcilla dan a la arena algo permanente a lo que agarrarse, cosa que la materia orgánica por sí sola no hace.
Suelo arcilloso. Se hace una bola al amasarlo y admite pulido cuando se unta. Retiene bien el agua y los nutrientes, y su problema es el aire, no el suministro. En invierno se encharca, en agosto se queda como un ladrillo, y hay una franja estrecha entre medias en la que puede trabajarse. Aquí el mejorador funciona por agregación, y el calcio ayuda floculando las partículas finas. Nunca trabaje la arcilla cuando esté húmeda; así es como se destruye la estructura en lugar de construirla.
Franco. Se mantiene unido pero se desmenuza con facilidad. Ya tiene lo que todo el mundo intenta construir. La tarea es el mantenimiento más que la reparación, lo que significa seguir incorporando materia orgánica y mantener la perturbación baja.
Suelos de creta y caliza. Someros, con buen drenaje y alcalinos. El problema específico es que el pH alto inmoviliza el hierro y el manganeso independientemente de cuánto haya, por eso la clorosis es común en suelos de creta. La materia orgánica ayuda reteniendo humedad y amortiguando ligeramente la capa superficial, pero no encale más la creta y no espere cambiar el pH subyacente, porque no lo hará.
Suelo turboso. Ya tiene una materia orgánica muy alta y normalmente es ácido. Aquí lo que falta son minerales más que materia orgánica, y el cobre en particular suele estar inmovilizado.
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¿Cuánto necesita y hasta dónde rinde una bolsa?
Depende totalmente del trabajo, y el rango es más amplio de lo que la mayoría de la gente espera.
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Recebo de césped. 1 a 2 litros por metro cuadrado.
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Implantación de césped. 2 a 5 litros por metro cuadrado, esparcido uniformemente e incorporado ligeramente.
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Jardín ornamental. 2 a 5 litros por metro cuadrado en primavera, esparcido alrededor de las plantas e incorporado ligeramente.
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Arriate. 2 a 4 litros por metro cuadrado, extendido antes de plantar e incorporado al suelo.
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Bulbos y tubérculos. 2 a 5 litros por metro cuadrado en primavera.
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Huerto de hortalizas de corta temporada. 2 a 4 litros por metro cuadrado en primavera.
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Huerto de hortalizas de larga temporada. 2 a 5 litros por metro cuadrado antes de sembrar o plantar.
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Árboles frutales. 2 a 5 litros por árbol, dentro de la zona de raíces.
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Rosas. 2 litros por planta, antes, durante y después de la floración.
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Plantas en maceta. 2 a 4 litros por metro cuadrado en la zona de raíces, o mezclado en el sustrato.
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Un jardín completamente nuevo sobre terreno desnudo. 2 litros por metro cuadrado, incorporado a fondo.
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Un hoyo de plantación. 1 litro mezclado.
Mida la superficie antes de abrir la bolsa. Es mejor tratar correctamente una zona más pequeña que extender una capa fina sobre todo.
Lea esa lista y la consecuencia práctica es evidente. Una bolsa rinde varias veces más para un recebo en un césped que para preparar un arriate. Calcule primero su superficie y trate correctamente una parte más pequeña del suelo en lugar de todo el terreno de forma superficial. Una capa fina por todas partes es la forma más común de gastar dinero y no ver nada.
Los tamaños van desde una bolsa de 50 litros hasta big bags: 50 litros, 500 litros, 600 litros, 1000 litros, 1250 litros, 1500 litros y 2500 litros.
¿Se puede usar demasiado?
Es difícil dañar una planta con un mejorador de suelo orgánico del modo en que un fertilizante soluble quemará las raíces, porque casi todo el nitrógeno aquí es orgánico y tiene que liberarse lentamente por los organismos del suelo en lugar de llegar todo de golpe. Aplicar algo por encima de la dosis es, en su mayor parte, un desperdicio de dinero más que un peligro.
Sin embargo, hay dos límites reales.
Profundidad en un césped. Un recebo que entierra la hierba en lugar de quedar a nivel del suelo la asfixiará. Por eso la dosis para el recebo del césped es de uno a dos litros por metro cuadrado y no los dos a cinco usados en otros casos, y por eso el material tiene que cepillarse hacia abajo entre las briznas en lugar de dejarse encima.
Fosfato con el paso de los años. La aplicación repetida y abundante de cualquier producto a base de estiércol eleva el fosfato del suelo, y un fosfato alto hace innecesaria para la planta la asociación micorrícica, como se describe arriba. Si ha estado aplicando estiércol generosamente durante una década, más no es la respuesta para un suelo que se siente cansado. Analice, y si el fosfato es alto, cambie a aportes minerales y bajos en fosfato y deje que las raíces vivas hagan el resto.
¿Funciona igual en una maceta que en suelo abierto?
No, y una maceta es uno de los lugares donde más hace.
Una maceta es un sistema cerrado. No llegan lombrices de tierra, no cae hojarasca, no se extiende ninguna red fúngica desde el suelo circundante, y no hay suelo a granel que amortigüe nada. La mayoría de los medios de cultivo se basan en turba, fibra de coco o corteza, y comienzan siendo casi estériles biológicamente. El volumen es finito, así que cualquier cosa que se agote queda agotada hasta que usted la sustituya, y cada riego arrastra nutrientes por el fondo.
Esa es precisamente la situación en la que tiene más sentido introducir organismos. No hay una población establecida a la que unirse, ni de dónde pueda llegar una, así que lo que usted añade es lo que recibe la planta.
Para plantas en maceta, la dosis es de 2 a 4 litros por metro cuadrado, esparcidos en la zona de las raíces, o mezclados con el sustrato al trasplantar. Mezclarlo al plantar es la mejor opción, porque coloca el material donde las raíces crecerán hacia él, en lugar de en una superficie que se seca más rápido.
Una precaución. Una maceta sin una planta viva y sin raíces en crecimiento no es un hogar para la vida del suelo, por la misma razón que el suelo desnudo no lo es. Durante el invierno, una maceta en reposo sostiene muy poco, añada lo que añada.
¿Es seguro alrededor de niños, mascotas y cultivos comestibles?
Es un mejorador orgánico del suelo elaborado a partir de humus de lombriz, estiércol de vaca seco y roca volcánica molida; se aplica al suelo en lugar de pulverizarse sobre el follaje, y no es un pesticida de ningún tipo.
Se aplica el sentido común estándar, como con cualquier material a base de estiércol. Lávese las manos después de manipularlo, evite que los perros lo coman directamente del suelo porque la mayoría lo intentará, y lave los productos antes de comerlos, como haría de todos modos. No hay un intervalo de cosecha que observar como ocurre con un producto de protección de cultivos, porque aquí no se aplica nada al cultivo.
Guárdelo en un lugar fresco, seco y fuera de la luz solar directa, y úselo en lugar de conservarlo. Los organismos están vivos y la bolsa no es un hogar a largo plazo para ellos.
¿Cuándo debe aplicarlo?
Cualquier estación y cualquier tipo de suelo, siempre que no haya heladas en el suelo. Pero hay una ventana mejor.
De finales de verano a principios de otoño suele ser el momento. El suelo aún está caliente, la lluvia ha vuelto, y usted se adelanta meses al momento en que las plantas necesitan el resultado. Esparza de forma uniforme, rastrelle ligeramente en borduras y huertos, y aplíquelo cuando se espere lluvia o riéguelo después.
La primavera también funciona. Simplemente tarda más en arrancar, porque el suelo está más frío que el aire en ese momento del año y la biología tarda semanas en despertarse.
¿Qué impide que funcione un mejorador del suelo?
Tres cosas, y puede comprobar las tres usted mismo.
Temperatura. La biología del suelo funciona correctamente a partir de unos diez grados de temperatura del suelo y se detiene en gran medida por debajo de cinco. La temperatura del suelo no es la temperatura del aire. Va con un retraso de un par de semanas y retiene el calor durante más tiempo, por lo que en otoño el suelo está más caliente que el aire sobre él y en primavera el suelo está más frío. Esparcir en diciembre no es un desperdicio; simplemente espera a la primavera.
Humedad. Los organismos necesitan una película de agua alrededor de las partículas del suelo para poder moverse y trabajar. Un suelo que se reseca y se cuece durante tres semanas pierde una gran parte de su población. Riéguelo, y luego mantenga el suelo cubierto.
pH. Este es el que casi nadie comprueba y el que deshace todo lo demás. Con un pH incorrecto, los nutrientes se fijan químicamente en el suelo y ni la planta ni los microbios pueden acceder a ellos. El fosfato es el primero en bloquearse, luego los oligoelementos. La mayoría de los céspedes y borduras están mejor entre 5,5 y 6,5; las hortalizas, ligeramente más alto. Un kit de prueba cuesta unos pocos euros y es lo más útil que puede saber sobre su suelo.
Si el resultado sale bajo, corríjalo antes de gastar dinero en cualquier otra cosa. Abono calcáreo con magnesio corrige la acidez rápidamente. Para una liberación más lenta que también devuelve calcio y magnesio al suelo, Polvo de cal de algas es lithothamnium calcareum puro, y como el granulado es duro lo libera durante meses en lugar de semanas. En ningún caso cerca de plantas acidófilas. El rododendro, la azalea, el arándano y el brezo quieren el suelo exactamente tan ácido como está. Y siempre que encale, deje pasar unas semanas antes de aplicar cualquier producto orgánico o a base de nitrógeno, o perderá nitrógeno al aire como amoníaco.
Riegue el suelo después de la aplicación si no se espera lluvia. Los organismos del suelo necesitan humedad antes de poder empezar a trabajar.
¿Qué mejorador del suelo necesita realmente?
No son intercambiables. Primero diagnostique y luego elija.
Mezcla activadora es para suelo que está agotado más que estructuralmente incorrecto. Biología, humus, nitrógeno de liberación lenta y oligoelementos en una sola pasada. Es la respuesta general y por la que empezar si no hay nada evidente que esté mal.
Arcilla bentonita es para suelo arenoso que no retiene nada. Los minerales de arcilla dan a un suelo arenoso algo a lo que fijar el agua y los nutrientes, lo que la materia orgánica por sí sola no puede hacer de forma permanente.
Harina de basalto es para arcilla que se queda húmeda y se endurece. Actúa sobre la estructura desde el lado mineral.
Biocarbón es para la retención de agua y nutrientes a largo plazo. Cárguelo con algo biológico antes de incorporarlo, o extraerá nutrientes del suelo en su primera temporada en lugar de aportarlos.
Recebo para césped es el mismo planteamiento, diseñado para césped, con micorrizas y rizobacterias en una mezcla que se cepilla entre las hojas en lugar de asfixiarlas.
Y si lo que necesita es fertilizar plantas en lugar de mejorar el suelo, eso es Fertilizante de jardín All-In-One, que es un trabajo diferente y, sinceramente, más barato.
¿Cómo mantiene la vida del suelo sin comprar nada?
Cuatro cosas, ninguna de las cuales cuesta dinero, y todas las cuales importan tanto como la bolsa.
Mantenga raíces vivas en el suelo durante tantos meses del año como pueda. Un cultivo de cobertura durante el invierno, perennes en el arriate, raíces dejadas tras la cosecha en lugar de arrancarlas. Las raíces vivas alimentan directamente la vida del suelo, con azúcar, cada día que están creciendo. Ese es el mecanismo, y nada en una bolsa lo sustituye.
Mantenga el suelo cubierto. Acolche durante el verano, una cobertura verde durante el invierno. El suelo desnudo se recalienta y se seca, y el suelo seco pierde su biología antes que cualquier otra cosa.
Devuelva la materia orgánica en lugar de llevársela. Las hojas sanas y los restos de poda van al montón. El material enfermo no, porque un montón de compost de jardín no se calienta lo suficiente como para eliminar la mayoría de los patógenos.
Cave lo menos que pueda permitirse. Cada volteo profundo desgarra las redes de hongos y quema materia orgánica que tardó años en acumularse.
Un cultivo de cobertura de invierno es el más barato de los cuatro y el que más hace. Mezcla de cultivo de cobertura, 10 variedades cubre 150 metros cuadrados con una bolsa de 1 kilo. Y si está compostando su propio material, Acelerador de compost hace que el montón se caliente más y se termine antes.
El mejor mejorador del suelo gratuito es una raíz viva. Mantenga el suelo cubierto, devuelva materia orgánica sana y pertúrbelo lo menos posible.
Haga esas cuatro cosas y todo lo que añada después cae en un suelo que lo retiene. Ese es el orden en que las cosas ocurren realmente. Suelo sano, luego plantas más fuertes, luego mejores resultados.
¿Aún no está seguro de lo que necesita su suelo?
Envíe una foto a support@organifer.com. Alex le dirá lo que ve y lo que haría, y si la respuesta es que no necesita comprar nada, eso es lo que dirá. A menudo lo es.
