¿Qué es un mejorador del suelo y en qué se diferencia de un fertilizante?
Piensa en el fertilizante como alimento para la planta; piensa en un mejorador del suelo como una inversión en el suelo en el que crece.
Un fertilizante suministra nutrientes directamente a la planta. Un mejorador del suelo cambia lo que el propio suelo es capaz de hacer. Esa distinción determina qué esperar y cuándo.
Un fertilizante aporta nutrientes que las raíces absorben más o menos de inmediato. Actúa rápido, actúa sobre la planta, y el efecto termina cuando los nutrientes se usan o se lavan. Un mejorador del suelo cambia la estructura, la retención de agua, la materia orgánica y la población que vive en el suelo. Actúa despacio, actúa sobre el suelo, y el efecto se acumula a lo largo de años en lugar de semanas.
La mayoría de los sacos hacen un poco de ambas cosas. Activator Mix contiene estiércol de vaca seco, así que hay nutrición directamente disponible junto con el trabajo de mejora. Pero la razón para usarlo es el suelo, no la estación.
Esta es la mejor inversión de las dos, porque todo lo demás que haces repercute en ese suelo. Un buen suelo retiene agua durante un agosto seco, libera nutrientes cuando la planta los necesita, drena en invierno en lugar de quedarse encharcado, y da a las raíces un lugar por donde avanzar. Nada de lo que pulverices sobre una hoja compite con eso.
¿Qué contiene Organifer Activator Mix?
Cuatro componentes, y merece la pena tomarlos uno a uno porque realizan trabajos realmente diferentes.
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Hongos y bacterias vivos. Hongos micorrícicos, rizobacterias, Azotobacter y Bacillus. Miles de millones de microorganismos activos por saco.
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Humus de lombriz. La columna vertebral del humus y el soporte sobre el que viajan los organismos.
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Estiércol de vaca seco. Nutrición disponible de inmediato y una fuente de energía para las bacterias.
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Harina de lava. Minerales y oligoelementos de roca volcánica.
El análisis publicado dice algo que la etiqueta no dice. El nitrógeno total es de 16,9 gramos por kilo de materia seca, y 15,9 de esos gramos son nitrógeno orgánico. El nitrógeno amoniacal es 0,9 gramos y el nitrógeno nítrico es 0,1 gramos.
Esa proporción es todo el diseño. Casi nada del nitrógeno está en una forma que una raíz pueda absorber de inmediato. Primero tiene que ser liberado por los organismos del suelo, lo que significa que el suelo marca los tiempos en lugar de hacerlo el calendario, y significa que muy poco se lixivia hacia el agua subterránea. El crecimiento con este tipo de aporte es constante en lugar de repuntar, y el crecimiento constante es un crecimiento más resistente.
La materia orgánica es el 56,1 por ciento de la materia seca. El magnesio está en 31,0 gramos por kilo, el calcio en 45,9 y el azufre en 10,3. El silicio es 3.920 miligramos por kilo, el hierro 28.235, el manganeso 480, el zinc 174, el cobre 49, el boro 38 y el molibdeno 3.
¿Qué es la rizosfera y por qué importa más que el resto del suelo?
La rizosfera es la fina capa de suelo que se adhiere a una raíz, de un par de milímetros de espesor. Es, con mucha diferencia, el lugar biológicamente más activo de tu jardín, y casi todo lo que un mejorador del suelo está destinado a hacer sucede allí, en lugar de en el suelo a granel entre las plantas.
La razón de que esté tan abarrotado es que las plantas lo abastecen deliberadamente. Una planta fabrica azúcar en sus hojas mediante la fotosíntesis, y en lugar de quedárselo todo, empuja una parte sustancial directamente de vuelta hacia afuera a través de sus raíces en forma de exudados. Azúcares, ácidos orgánicos, aminoácidos. Esto no es un desperdicio y no es una fuga. Es una planta gastando energía para reclutar y mantener una mano de obra.
Esa mano de obra se lo devuelve en cosas que la planta no puede hacer por sí misma. Nitrógeno extraído del aire. Fosfato arrancado de las partículas del suelo. Elementos traza traídos desde más allá del alcance de las raíces. Protección, en el sentido de que una superficie radicular ya colonizada por organismos beneficiosos es más difícil de ocupar para un patógeno.
Se derivan dos consecuencias, y ambas son útiles.
La primera es que las raíces vivas son las que sostienen la vida del suelo. Un arriate con algo creciendo en él durante diez meses del año sostiene una población mucho mayor que el mismo arriate desnudo durante seis. Los cultivos de cobertura y las plantas perennes hacen una enorme cantidad de este trabajo gratis.
La segunda es que un mejorador funciona mejor donde están las raíces. Ponga el material donde las raíces están a punto de crecer: un hoyo de plantación, un arriate antes de plantar, sustrato para macetas en el momento del trasplante, y lo habrá puesto exactamente donde está el azúcar.
¿Qué hacen realmente los hongos micorrícicos por una planta?
Extienden el sistema radicular hacia suelo al que las propias raíces nunca llegarán, y la planta lo paga en azúcar.
Un hongo micorrícico se fija a una raíz y crece desde ella como hilos finos llamados hifas, mucho más finas que cualquier pelo radical y que llegan mucho más lejos. El agua, el fosfato y los elementos traza viajan de vuelta por esos hilos hacia la planta. A cambio, la planta entrega el azúcar que fabricó en sus hojas. Ambas partes salen beneficiadas, por eso la relación evolucionó en primer lugar y por eso la mayoría de las plantas terrestres la tienen.
El fosfato es el caso más claro. El fosfato apenas se mueve en el suelo. Un pelo radical elimina el fosfato de los pocos milímetros a su alrededor y luego se queda en una zona agotada de la que no puede salir. Las hifas llegan directamente más allá de esa zona, a un suelo que la raíz nunca iba a tocar.
La misma red también mueve agua, por lo que las plantas con micorrizas establecidas tienden a aguantar mejor durante un período seco. Y las hifas están haciendo trabajo estructural al mismo tiempo, atravesando el suelo y uniendo las partículas, lo que se trata más abajo.
Una nota práctica que conviene tener. La mayoría de las plantas de jardín forman esta asociación, pero unas pocas familias no, entre ellas la familia de las coles y la remolacha y la espinaca. No se están perdiendo nada para lo que estuvieran hechas para usar. Todo lo demás de la mezcla sigue funcionando para ellas.
¿Dónde marcan más diferencia los hongos micorrícicos añadidos?
Dondequiera que las raíces estén empezando desde cero, porque ahí es donde la asociación tiene que construirse en lugar de heredarse.
Nuevas plantaciones y hoyos de plantación. Un árbol, un arbusto o una planta perenne que se introduce en el suelo es más vulnerable en su primera temporada, y un sistema radicular que los hongos amplían desde el principio se establece más rápido. Un litro mezclado en el hoyo de plantación coloca los organismos exactamente donde crecerán las nuevas raíces.
Sustrato fresco para macetas. La mayoría de los medios de cultivo para macetas se basan en turba, fibra de coco o corteza y empiezan casi biológicamente estériles. No hay una red a la que unirse ni de donde pueda llegar una, así que lo que añada es lo que recibe la planta.
Un jardín nuevo, o suelo sobre el que se ha construido, que ha sido retirado o muy alterado. La construcción deja el suelo compactado y biológicamente pobre. Esta es la situación en la que introducir una población se amortiza más rápido.
Suelos arenosos y pobres, donde hay poca materia orgánica para sostener una población en primer lugar.
Después del cultivo profundo. Cavar y roturar con motoazada desgarran la red fúngica. Si el suelo acaba de ser removido, está reconstruyendo en lugar de manteniendo.
En un macizo establecido que lleva años cultivando plantas sin alteraciones, suele haber ya una población nativa trabajando, y lo más valioso que puede hacer por ella es la parte gratuita: mantener raíces vivas en el suelo, mantener la entrada de materia orgánica y cavar lo menos que pueda permitirse. Lo que añade la bolsa ahí es la materia orgánica, el humus, el nitrógeno de liberación lenta y los oligoelementos, lo cual es una razón perfectamente válida para usarlo.
¿Por qué un mejorador del suelo bajo en fosfato ayuda a los hongos?
Este detalle conecta dos partes de la respuesta y casi nadie lo menciona.
Las plantas forman asociaciones micorrícicas porque necesitan fosfato. El hongo lo consigue y la planta paga con azúcar. Cuando el fosfato ya es abundante en el suelo, la planta tiene menos motivo para pagar, porque puede absorber el fosfato por sí misma. La aplicación fuerte y repetida de fosfato es una de las formas fiables de hacer que la asociación se pierda en un jardín.
Mire el análisis publicado de Activator Mix y el fosfato está en 7,9 gramos por kilo de materia seca, frente a 16,9 gramos de nitrógeno y 13,8 de potasio. El fosfato es el menor de los tres. Eso es un mejorador del suelo que abastece el suelo sin inundarlo con el único nutriente que hace innecesaria la asociación con los hongos.
Compare eso con echar estiércol en sacos o un producto de uso general año tras año, ambos normalmente ricos en fosfato.
El consejo práctico no cuesta nada. Analice antes de añadir fosfato y, si sus niveles ya son altos, deje de añadirlo y deje que la asociación se reconstruya. Lo hará, con raíces vivas y un par de temporadas.
¿Qué hacen las rizobacterias?
Viven en la rizosfera, los pocos milímetros de suelo inmediatamente alrededor de una raíz, y se reparten el trabajo entre ellas.
Esa zona no es un lugar tranquilo. Una planta empuja deliberadamente hacia el exterior por sus raíces una gran parte del azúcar que produce, y la rizosfera es donde se gasta ese azúcar. Millones de bacterias viven de ello y se lo devuelven a la planta en distintas monedas.
Los Azotobacter fijan nitrógeno. Toman gas nitrógeno directamente del aire en los poros del suelo y lo convierten en una forma que la planta puede usar, entregándolo a cambio de azúcar. Este es nitrógeno que no salió de una bolsa y que no tuvo que fabricarse.
Los Bacillus actúan sobre la propia raíz. Mejoran el crecimiento de la raíz, lo que hace más rápida la absorción de nutrientes, y aumentan la resistencia de la planta al estrés y a los patógenos. Un sistema radicular más grande y mejor ramificado es una planta distinta en un agosto seco.
Los descomponedores descomponen el material vegetal muerto en formas que una raíz puede absorber. Sin ellos, la materia orgánica es solo material que está en el suelo. Con ellos, es un suministro de nutrientes que se libera gradualmente.
Y a través de todos ellos hay un efecto amortiguador. Los organismos del suelo retienen nutrientes en sus propios cuerpos y en la materia orgánica que procesan, y luego los liberan a medida que la planta los solicita. Por eso el crecimiento en un sistema orgánico es constante en lugar de dar picos, y por eso acaba menos en las aguas subterráneas.
¿Cómo construyen la estructura del suelo los hongos y las bacterias?
La estructura no es una palabra vaga. Significa que el suelo está organizado en migas, y que entre las migas hay espacios. La biología es lo que crea las migas.
Las bacterias secretan polisacáridos pegajosos mientras trabajan. Esos adhesivos unen las partículas minerales finas en pequeños grumos. Luego las hifas de los hongos recorren el suelo como hilo a través de una tela, atando físicamente esos grumos en agregados más grandes y manteniéndolos unidos. Los hongos micorrícicos también producen una proteína aglutinante persistente que permanece en el suelo mucho tiempo después de que el hongo que la produjo haya desaparecido.
Las lombrices hacen el trabajo grueso. Comen a su paso, dejan excrementos detrás y abren canales que se mantienen abiertos. El resultado es que el aire, el agua y los nutrientes se mueven a través del perfil en lugar de quedarse en la superficie.
La red de poros que resulta de esto funciona a dos escalas, y es importante que sean dos. Los poros grandes entre agregados drenan el exceso de agua y dejan entrar aire, que tanto las raíces como los organismos aerobios necesitan. Los poros pequeños dentro de los agregados retienen agua contra la gravedad, de modo que sigue habiendo humedad disponible días después de que dejó de llover. Un suelo con solo poros grandes se seca. Un suelo con solo poros pequeños se encharca. Un suelo bien agregado hace ambos trabajos a la vez.
Ahora considere lo que ocurre cuando pasa la motoazada o cava en profundidad. Rompe los agregados, desgarra la red de hifas y expone la materia orgánica protegida al aire, donde se oxida. El suelo se ve maravillosamente fino y desmenuzable durante unas tres semanas, luego se hunde y forma costra después de la primera lluvia fuerte, porque ya no hay nada que lo mantenga unido. Ese es todo el argumento a favor de la jardinería sin cavar, y no es sentimentalismo. Es estructural.
¿Qué es el humus y cuánto dura?
El humus es lo que queda cuando la materia orgánica se ha descompuesto hasta donde los organismos del suelo pueden llevarla. El material fresco se descompone en semanas. El humus persiste durante años o décadas.
Hace tres cosas que la materia orgánica fresca no hace ni de lejos tan bien. Retiene agua, mucho más que su propio peso. Porta una carga eléctrica negativa, por lo que sujeta los nutrientes con carga positiva, calcio, magnesio, potasio, amonio, y evita que se laven hacia abajo fuera de alcance. Y une las partículas minerales en los agregados descritos arriba.
Esa capacidad de retención de carga es por lo que el mismo mejorador se comporta de forma diferente en distintos suelos. El suelo arenoso casi no tiene sitios de carga propios, por lo que los nutrientes pasan directamente. Añada humus y habrá dado por primera vez a un suelo arenoso algo con lo que retenerlos. La arcilla ya tiene muchos sitios de carga y su problema es el contrario, demasiado densa para respirar. Ahí el humus actúa abriendo la estructura.
La materia orgánica en Activator Mix es el 56,1 por ciento de la materia seca, y llega en parte como humus de lombriz, que ya está muy procesado y es estable, en lugar de como residuos verdes crudos que aún tienen que descomponerse antes de ayudar.
Nada de esto ocurre en quince días. Construir humus es un proyecto de varios años, por eso la medida honesta de un mejorador del suelo es cómo está su suelo dentro de tres años, no cómo se ve el arriate el mes que viene.
¿Qué es la harina de lava y por qué los suelos han quedado escasos de oligoelementos?
La harina de lava es roca volcánica finamente molida. Está en la mezcla para devolver minerales y oligoelementos que décadas de cultivo han extraído.
Cada cosecha elimina minerales. Cada bolsa de recortes de césped retirada de la parcela elimina minerales. El fertilizante convencional repone nitrógeno, fosfato y potasio, porque esos son los tres que limitan visiblemente el crecimiento, y silenciosamente no repone nada más. A lo largo de décadas los oligoelementos descienden y nada los repone.
La consecuencia no es dramática, que es precisamente por lo que pasa desapercibida. Los procesos de las plantas necesitan manganeso, zinc, boro, cobre y molibdeno en cantidades diminutas, y cuando a cualquiera de ellos le falta, todo el sistema rinde ligeramente por debajo, por mucho nitrógeno que añada. El silicio, a 3.920 miligramos por kilo en este análisis, endurece las paredes celulares y se relaciona con una mejor capacidad de mantenerse erguido y tolerancia al estrés.
El polvo de roca es lento. Se meteiriza y libera a lo largo de estaciones en lugar de semanas, lo que es una desventaja si quiere un resultado rápido y una ventaja si quiere algo que no necesite repetirse cada primavera.
Si lo único de lo que carece son minerales y la biología está bien, los productos minerales por sí solos son la opción más económica.
La harina de lava es la misma roca volcánica de Eifel utilizada en la mezcla, vendida por separado: Harina de lava de roca primordial de Eifel, 20 kg para 200 m2. Más grueso y más duradero: Gravilla de lava de roca primordial de Eifel, 20 kg para 200 m2.
¿Qué hace realmente cada oligoelemento del análisis?
Los oligoelementos se comentan como un bloque, lo que oculta el hecho de que cada uno tiene una función específica y un modo de fallo específico. Esto es lo que representan las cifras publicadas.
Magnesio, 31,0 gramos por kilo. El magnesio se sitúa en el centro de la molécula de clorofila. Sin él, la planta no puede construir el pigmento verde con el que fotosintetiza, y la carencia se manifiesta como amarilleamiento entre las nervaduras de las hojas más viejas mientras las nervaduras permanecen verdes. Los suelos arenosos pierden magnesio con facilidad porque se lixivia.
Calcio, 45,9 gramos por kilo. El calcio es un elemento estructural en las paredes celulares, por lo que la carencia se manifiesta como colapso del tejido más que como decoloración. La podredumbre apical en los tomates y la quemadura de borde en la lechuga son ambos fallos en el aporte de calcio. El calcio también flocula la arcilla, juntando las partículas finas en migas, por lo que un suelo rico en calcio tiende a trabajarse con más facilidad.
Azufre, 10,3 gramos por kilo. El azufre es un componente de los aminoácidos y, por tanto, de cada proteína que construye una planta. También es la carencia que ha crecido silenciosamente en Europa durante las últimas décadas, porque la legislación de aire limpio redujo el dióxido de azufre que antes llegaba gratis desde la atmósfera. Los suelos que en 1980 tenían azufre suficiente a menudo ahora no tienen azufre suficiente.
Hierro, 28.235 miligramos por kilo, la cifra de oligoelementos más alta del análisis y nada sorprendente en roca volcánica molida. El hierro es necesario para sintetizar clorofila, aunque no forma parte de ella, y hace funcionar muchos sistemas enzimáticos. La carencia de hierro se manifiesta como amarilleamiento entre las nervaduras de las hojas más jóvenes, el patrón inverso al del magnesio. En suelos calcáreos y alcalinos, el problema casi nunca es cuánto hierro hay presente, sino si la planta puede absorberlo a ese pH.
Manganeso, 480 miligramos por kilo. El manganeso se encuentra en la parte de la maquinaria fotosintética que divide las moléculas de agua, que es el paso que libera el oxígeno que respiramos. La disponibilidad cae bruscamente a medida que aumenta el pH del suelo, por lo que la carencia de manganeso es frecuente en suelos alcalinos y prácticamente desconocida en suelos ácidos.
Zinc, 174 miligramos por kilo. El zinc es necesario para producir auxina, la hormona que impulsa la elongación del tallo. La carencia se manifiesta como arrosetamiento, entrenudos cortos y hojas pequeñas agrupadas, porque la planta no puede producir suficiente cantidad de la hormona que le indica que se estire.
Boro, 38 miligramos por kilo. El boro mantiene unidas las paredes celulares y, de forma crítica, los tubos polínicos no crecerán correctamente sin él, por lo que la carencia de boro se manifiesta en la floración y el cuajado del fruto más que en el follaje. El tallo hueco en las brásicas y el corazón acorchado en las manzanas son dos historias de boro. El boro también tiene el margen más estrecho de cualquier elemento traza entre insuficiente y excesivo, lo que es una buena razón para tomarlo en una forma mineral de liberación lenta en lugar de como una sal soluble.
Cobre, 49 miligramos por kilo. El cobre participa en la formación de lignina, por lo que contribuye a la resistencia del tallo y a la capacidad de mantenerse erguido. La carencia es más frecuente en suelos turbosos y muy orgánicos, que inmovilizan el cobre.
Molibdeno, 3 miligramos por kilo, la cifra más pequeña de la tabla y en la que merece la pena detenerse. El molibdeno es un componente de la nitrogenasa, la enzima que las bacterias fijadoras de nitrógeno usan para convertir el nitrógeno atmosférico en una forma utilizable. También forma parte de la nitrato reductasa, que las plantas necesitan para poder usar el nitrato en absoluto.
Lee eso junto con el Azotobacter de la mezcla y los componentes dejan de parecer una lista. Sin molibdeno, las bacterias fijadoras de nitrógeno no pueden fijar nitrógeno. El polvo de roca no está al lado de la biología, está aportando algo que la biología necesita para funcionar. Tres miligramos por kilo suena como un error de redondeo. Es la diferencia entre que ese proceso funcione y no funcione.
Silicio, 3.920 miligramos por kilo. El silicio se deposita en las paredes celulares, endureciéndolas. Un mayor silicio se asocia con una mejor resistencia al encamado en gramíneas y cereales y con una mayor tolerancia a la sequía y al estrés físico. Las gramíneas acumulan más que la mayoría de las plantas, lo cual es parte de por qué el polvo de roca y el césped combinan bien.
El hilo común en todos ellos es que ninguno se necesita en cantidad y cada uno de ellos es necesario. Un suelo con carencia de un solo oligoelemento rinde ligeramente por debajo de forma constante, sin un síntoma evidente que lo señale, hagas lo que hagas con el nitrógeno.
¿Qué hacen las deyecciones de lombriz que el compost normal no hace?
Las deyecciones son compost que ha pasado por una lombriz, y el paso lo cambia.
Aportan un contenido orgánico muy alto en forma de humus, además de oligoelementos, enzimas, minerales, bacterias y hongos. Un suelo rico en humus retiene los nutrientes en lugar de dejar que se lixivien, y el efecto sobre la estructura es lo primero que la mayoría de la gente nota.
Ese efecto funciona en direcciones opuestas según lo que tengas. En un suelo arenoso, el humus retiene el agua y los nutrientes que, de otro modo, se drenarían directamente más allá de las raíces. En un suelo arcilloso abre la estructura, para que el aire y el agua puedan moverse a través de ella en lugar de quedarse estancados. El mismo material, dos trabajos distintos.
Las deyecciones también son el soporte sobre el que viajan los organismos vivos de la mezcla. Por eso el producto debe incorporarse al suelo en lugar de quedarse en un cobertizo cálido durante una temporada. Los organismos están vivos, y la bolsa no es donde deben estar.
Las deyecciones de lombriz por sí solas, en volumen: Compost de lombriz Vermicompost, Big Bag 500 litros.
¿Por qué hay estiércol de vaca seco en un mejorador del suelo?
Dos razones. Nutre a la planta ahora y aporta a las bacterias energía durante mucho tiempo después.
El estiércol de vaca seco aporta nutrición inmediatamente absorbible con un efecto duradero, de modo que la mezcla no es puramente de liberación lenta. También es una fuente de energía para las bacterias, y a medida que trabajan sobre él, se convierte en humus. El humus da estructura y respalda los procesos anteriores.
Ese es el ciclo sobre el que se construye todo el producto. La materia orgánica aporta la biología, la biología construye humus, el humus mejora la estructura y retiene nutrientes, y una mejor estructura favorece más biología.
¿En qué se diferencia esto del compost o de una bolsa de estiércol?
Se solapan, y vale la pena ser precisos sobre las diferencias en lugar de fingir que uno sustituye a los demás.
El compost de jardín es excelente y es gratuito. Lo que no es, es constante. Su contenido de nutrientes depende por completo de lo que se haya añadido al montón; la mayoría de los montones de jardín nunca alcanzan una temperatura que mate semillas de malas hierbas o patógenos, y contiene los minerales que su propio suelo ya era capaz de aportar. Si a su suelo le falta un oligoelemento, a todo lo que cultive también le faltará, y también al compost que haga con ello. Un montón no puede añadir lo que nunca estuvo allí.
El estiércol en bolsa aporta bien nutrientes y materia orgánica. Por lo general es rico en fosfato y, si está fresco, puede quemar y extraer nitrógeno del suelo mientras se descompone.
Un mejorador del suelo mezclado de este tipo está haciendo algo más concreto. Aporta materia orgánica procesada y estable, una población introducida y minerales de fuera de su propio sistema. Ese último punto es el que no se puede replicar haciendo compost con más intensidad, porque es la única vía por la que un oligoelemento que salió de su jardín en una cosecha hace diez años regresa.
La postura sensata es que son complementarios. Siga haciendo compost. Siga devolviendo material. Use un mejorador mezclado donde el suelo necesite algo que su propio sistema no pueda generar.
¿Qué ocurre en la primera semana, el primer mes y el primer año?
Conocer el calendario es lo que hace que el producto funcione para usted, así que aquí tiene uno realista.
La primera semana. Casi nada visible. Si el suelo está cálido y húmedo, los organismos se están desplazando desde el portador hacia el suelo y empezando a trabajar sobre la materia orgánica. Si está frío o seco, ese inicio es más lento.
El primer mes. La fracción de estiércol de vaca seco está liberando nutrición disponible, por lo que una planta en crecimiento activo puede reverdecer de forma notable. Esta es la parte rápida del producto, y es la parte fertilizante la que lo hace, más que la parte mejoradora.
La primera temporada. La materia orgánica se está procesando en humus. En un terreno arenoso puede notar que riega un poco menos a menudo. En arcilla puede notar que la superficie ya no se encostra tanto después de la lluvia. Ambos son cambios estructurales y ambos son sutiles en esta fase.
El primer año. Aquí es donde un mejorador del suelo se gana su dinero. Mejor agregación, más actividad de lombrices, excavación más fácil, menos escorrentía desde la superficie, implantación más rápida de cualquier cosa recién plantada.
Tres años o más. La aplicación repetida, más las prácticas gratuitas de abajo, se acumula. Esta es la escala de tiempo en la que el suelo cambia de verdad, y también es la escala de tiempo en la que necesita intervenir cada vez menos.
¿Qué tipo de suelo tiene y qué cambia?
Primero, apriete un puñado húmedo. Un suelo que se desmorona necesita ayuda para retener agua; un suelo que forma una cinta brillante necesita más aire.
La misma bolsa tiene un trabajo distinto según dónde caiga. Coja un puñado de suelo húmedo y apriételo, y podrá identificar el suyo en unos diez segundos.
Suelo arenoso. Se deshace de inmediato, se siente granuloso. Drena rápido, se calienta temprano en primavera y no retiene ni agua ni nutrientes porque tiene muy poca capacidad de retención de carga. Aquí la materia orgánica es toda la solución y el efecto es espectacular, pero se consume más rápido en un suelo arenoso bien aireado, por lo que hay que renovarla. Los minerales de arcilla dan a la arena algo permanente con lo que agarrarse, cosa que la materia orgánica por sí sola no hace.
Suelo arcilloso. Se puede hacer una bola y se pule cuando se unta. Retiene bien el agua y los nutrientes y su problema es el aire, no el suministro. Encharcado en invierno, duro como un ladrillo en agosto, y una estrecha ventana intermedia en la que se puede trabajar. Aquí el mejorador actúa por agregación, y el calcio ayuda al flocular las partículas finas. Nunca trabaje la arcilla cuando está húmeda; así es como se destruye la estructura en lugar de construirla.
Suelo franco. Se mantiene unido, pero se desmenuza con facilidad. Ya tiene lo que todos los demás intentan construir. El trabajo es de mantenimiento más que de reparación, lo que significa seguir aportando materia orgánica y mantener la perturbación baja.
Suelos de creta y caliza. Poco profundos, con buen drenaje y alcalinos. El problema específico es que un pH alto bloquea el hierro y el manganeso independientemente de cuánto haya, por lo que la clorosis es común en la creta. La materia orgánica ayuda al retener la humedad y al amortiguar ligeramente la capa superficial, pero no encale más la creta y no espere cambiar el pH subyacente, porque no lo hará.
Suelo turboso. Ya tiene una materia orgánica muy alta y normalmente es ácido. Aquí lo que falta son minerales más que materia orgánica, y en particular el cobre a menudo queda bloqueado.
Productos destacados en esta guía
Mejorador de suelo - Mezcla activadora (50 litros - para 50 m2)
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Cubierta Superior para Césped - Mezcla con Micorrizas y Rizobacterias (12x = 600 Litros - para 600 m2)
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Mejorador de suelo de biochar (10 kg - 35 L) - Enmienda orgánica del suelo
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Mejorador del suelo de harina de basalto para suelo arcilloso (20 kg - para 200 m2)
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¿Cuánto necesita y para cuánto da una bolsa?
Depende totalmente del trabajo, y el alcance es mayor de lo que la mayoría de la gente espera.
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Recebo de césped. 1 a 2 litros por metro cuadrado.
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Implantación de césped. 2 a 5 litros por metro cuadrado, esparcidos uniformemente e incorporados ligeramente.
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Jardín ornamental. 2 a 5 litros por metro cuadrado en primavera, esparcidos alrededor de las plantas e incorporados ligeramente.
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Borde. 2 a 4 litros por metro cuadrado, extendidos antes de plantar e incorporados al suelo.
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Bulbos y tubérculos. 2 a 5 litros por metro cuadrado en primavera.
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Huerto de hortalizas de temporada corta. 2 a 4 litros por metro cuadrado en primavera.
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Huerto de hortalizas de temporada larga. 2 a 5 litros por metro cuadrado antes de sembrar o plantar.
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Árboles frutales. 2 a 5 litros por árbol, dentro de la zona de raíces.
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Rosas. 2 litros por planta, antes, durante y después de la floración.
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Plantas en maceta. 2 a 4 litros por metro cuadrado en la zona de raíces, o mezclados en el sustrato para macetas.
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Un jardín completamente nuevo sobre suelo desnudo. 2 litros por metro cuadrado, incorporados a fondo.
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Un hoyo de plantación. 1 litro mezclado.
Mida la superficie antes de abrir la bolsa. Es mejor tratar bien una superficie más pequeña que extender una capa fina por todo.
Lee esa lista y la consecuencia práctica es obvia. Una bolsa rinde varias veces más para recebar un césped que para preparar un arriate. Calcula primero tu superficie y trata bien una parte más pequeña del terreno en lugar de toda la parcela de forma superficial. Un aporte ligero en todas partes es la forma más común de gastar dinero y no ver nada.
Los formatos van desde una bolsa de 50 litros hasta big bags: 50 litros, 500 litros, 600 litros, 1000 litros, 1250 litros, 1500 litros y 2500 litros.
¿Se puede usar demasiado?
Es difícil dañar una planta con un mejorador orgánico del suelo de la forma en que un fertilizante soluble chamuscará las raíces, porque casi todo el nitrógeno aquí es orgánico y tiene que liberarse lentamente por los organismos del suelo en lugar de llegar todo de golpe. Aplicar algo por encima de la dosis es, en su mayor parte, un desperdicio de dinero más que un peligro.
Sin embargo, hay dos límites reales.
Profundidad en un césped. Un recebo que entierra la hierba en lugar de quedar al nivel del suelo la asfixiará. Por eso la dosis para recebar un césped es de uno a dos litros por metro cuadrado y no los dos a cinco usados en otros lugares, y por eso el material tiene que cepillarse para que baje entre las hojas en lugar de dejarse encima.
Fosfato a lo largo de los años. La aplicación repetida y abundante de cualquier producto a base de estiércol eleva el fosfato del suelo, y un fosfato alto hace innecesaria para la planta la asociación micorrícica, como se ha descrito arriba. Si has estado aplicando estiércol generosamente durante una década, más de lo mismo no es la respuesta para un suelo que se siente cansado. Haz un análisis, y si el fosfato es alto, cambia a aportes minerales y bajos en fosfato y deja que las raíces vivas hagan el resto.
¿Funciona igual en una maceta que en suelo abierto?
No, y una maceta es uno de los lugares donde más hace.
Una maceta es un sistema cerrado. No llegan lombrices, no cae hojarasca, no se extiende una red fúngica desde el suelo circundante, y no hay un volumen de suelo para amortiguar nada. La mayoría de los sustratos de cultivo se basan en turba, fibra de coco o corteza y empiezan casi estériles biológicamente. El volumen es finito, así que todo lo que se agota permanece agotado hasta que lo sustituyas, y cada riego arrastra nutrientes por el fondo.
Esa es precisamente la situación en la que introducir organismos tiene más sentido. No hay una población establecida a la que unirse, y no hay de dónde pueda llegar una, así que lo que pones es lo que recibe la planta.
Para plantas en maceta, la dosis es de 2 a 4 litros por metro cuadrado extendidos en la zona radicular, o mezclados con el sustrato durante el trasplante. Mezclarlo en el momento de plantar es la mejor opción, porque coloca el material donde las raíces crecerán dentro de él en lugar de en una superficie que se seca más rápido.
Una precaución. Una maceta sin una planta viva en ella y sin raíces creciendo no es un hogar para la vida del suelo, por la misma razón que no lo es el suelo desnudo. Durante el invierno, una maceta inactiva sostiene muy poco, sea lo que sea lo que le añadas.
¿Es seguro alrededor de niños, mascotas y cultivos comestibles?
Es un mejorador orgánico del suelo hecho de humus de lombriz, estiércol de vaca seco y roca volcánica molida, aplicado al suelo en lugar de pulverizarse sobre el follaje, y no es un pesticida de ningún tipo.
Se aplica el sentido común como con cualquier material basado en estiércol. Lávate las manos después de manipularlo, evita que los perros lo coman directamente del suelo porque la mayoría lo intentará, y lava los productos antes de comerlos como harías de todos modos. No hay un intervalo de cosecha que respetar como el que existe con un producto fitosanitario, porque aquí no se aplica nada al cultivo.
Guárdalo en un lugar fresco, seco y fuera de la luz solar directa, y úsalo en lugar de guardarlo. Los organismos están vivos y la bolsa no es un hogar a largo plazo para ellos.
¿Cuándo debes aplicarlo?
Cualquier estación y cualquier tipo de suelo, siempre que no haya helada en el suelo. Pero hay una ventana mejor.
De finales de verano a principios de otoño suele ser el momento. El suelo aún está caliente, la lluvia ha regresado, y te adelantas meses al momento en que las plantas necesitan el resultado. Extiende de forma uniforme, rastrilla ligeramente en parterres y huertos, y aplícalo cuando se espere lluvia o riégalo después.
La primavera también sirve. Simplemente tarda más en arrancar, porque el suelo está más frío que el aire en ese momento del año y la biología tarda semanas en despertar.
¿Qué impide que funcione un mejorador del suelo?
Tres cosas, y puedes comprobar las tres tú mismo.
Temperatura. La biología del suelo funciona correctamente a partir de alrededor de diez grados de temperatura del suelo y se detiene en gran medida por debajo de cinco. La temperatura del suelo no es la temperatura del aire. Va con un par de semanas de retraso y retiene el calor durante más tiempo, así que un suelo de otoño está más caliente que el aire de encima y un suelo de primavera está más frío. Esparcir en diciembre no es desperdiciarlo, simplemente espera a la primavera.
Humedad. Los organismos necesitan una película de agua alrededor de las partículas del suelo para poder moverse y trabajar. Un suelo que se reseca por hornearse durante tres semanas pierde una gran parte de su población. Riégalo, y luego mantén el suelo cubierto.
pH. Este es el que casi nadie comprueba y el que deshace todo lo demás. Con el pH incorrecto, los nutrientes quedan químicamente bloqueados en el suelo y ni la planta ni los microbios pueden acceder a ellos. El fosfato se bloquea primero, luego los oligoelementos. La mayoría de los céspedes y parterres están mejor entre 5,5 y 6,5, las hortalizas ligeramente más alto. Un kit de prueba cuesta unos pocos euros y es la única cosa más útil que puedes saber sobre tu suelo.
Si la lectura sale baja, corrígelo antes de gastar dinero en cualquier otra cosa. Fertilizante de cal con magnesio corrige la acidez rápidamente. Para una liberación más lenta que también reponga calcio y magnesio en el suelo, Polvo de cal de algas es lithothamnium calcareum puro, y como el granulado es duro se libera a lo largo de meses en lugar de semanas. En ningún caso cerca de plantas acidófilas. El rododendro, la azalea, el arándano y el brezo quieren el suelo exactamente tan ácido como está. Y siempre que encales, deja pasar unas semanas antes de aportar cualquier producto orgánico o a base de nitrógeno, o perderás nitrógeno al aire en forma de amoníaco.
Riegue el suelo después de la aplicación si no se prevé lluvia. Los organismos del suelo necesitan humedad antes de poder empezar a trabajar.
¿Qué mejorador de suelo necesita realmente?
No son intercambiables. Diagnostique primero y luego elija.
Mezcla activadora es para un suelo que está cansado en lugar de estar estructuralmente mal. Biología, humus, nitrógeno de liberación lenta y oligoelementos en una sola pasada. Es la respuesta general y con la que empezar si no hay nada obviamente roto.
Arcilla de bentonita es para suelo arenoso que no retiene nada. Los minerales de arcilla dan a un suelo arenoso algo a lo que ligar agua y nutrientes, algo que la materia orgánica por sí sola no puede hacer de forma permanente.
Harina de basalto es para arcilla que se queda húmeda y se endurece. Actúa sobre la estructura desde el lado mineral.
Biocarbón es para la retención de agua y nutrientes a largo plazo. Cárguelo con algo biológico antes de incorporarlo, o extraerá nutrientes del suelo en su primera temporada en lugar de aportarlos.
Recebo para césped es el mismo enfoque diseñado para el césped, con micorrizas y rizobacterias en una mezcla que se desliza entre las hojas en lugar de asfixiarlas.
Y si lo que necesita es fertilizar plantas en lugar de mejorar el suelo, eso es Fertilizante de jardín All-In-One, que es un trabajo diferente y, sinceramente, más barato.
¿Cómo mantiene la vida del suelo sin comprar nada?
Cuatro cosas, ninguna de las cuales cuesta dinero, y todas las cuales importan tanto como la bolsa.
Mantenga raíces vivas en el suelo durante tantos meses del año como pueda. Un cultivo de cobertura durante el invierno, perennes en el borde, raíces que se dejan tras la cosecha en lugar de arrancarlas. Las raíces vivas alimentan directamente la vida del suelo, con azúcar, cada día que están creciendo. Ese es el mecanismo, y nada en una bolsa lo sustituye.
Mantenga el suelo cubierto. Acolche durante el verano, una cobertura verde durante el invierno. El suelo desnudo se recalienta y se seca, y el suelo seco pierde su biología antes que cualquier otra cosa.
Devuelva la materia orgánica en lugar de llevársela. Las hojas y los restos de poda sanos van al montón. El material enfermo no, porque un montón de compost de jardín no se calienta lo suficiente como para matar la mayoría de los patógenos.
Cave lo menos que pueda permitirse. Cada volteo profundo desgarra las redes fúngicas y quema la materia orgánica que tardó años en acumularse.
Un cultivo de cobertura de invierno es el más barato de los cuatro y hace más. Mezcla de cultivo de cobertura, 10 variedades cubre 150 metros cuadrados con una bolsa de 1 kilo. Y si está compostando su propio material, Acelerador de compost hace que el montón se caliente más y se termine antes.
El mejor mejorador de suelo gratuito es una raíz viva. Mantenga el suelo cubierto, devuelva materia orgánica sana y altere el suelo lo menos posible.
Haga esas cuatro cosas y todo lo que añada después cae en un suelo que lo retiene. Ese es el orden en que realmente ocurren las cosas. Suelo sano, luego plantas más fuertes, luego mejores resultados.
¿Aún no está seguro de lo que necesita su suelo?
Envíe una foto a support@organifer.com. Alex le dirá lo que ve y lo que haría, y si la respuesta es que no necesita comprar nada, eso es lo que dirá. A menudo lo es.
