Corte el césped viejo lo más bajo que su máquina permita, y luego o bien incorpore el tapiz al suelo o bien retírelo. Labre hasta unos 25 centímetros, incorpore una enmienda del suelo adecuada a su tipo de suelo, nivele y asiente la superficie, y luego siembre a razón de 1 kg por 50 metros cuadrados, rastrille ligeramente y manténgalo húmedo. Septiembre es el mejor mes para hacerlo. Seis semanas después tiene un césped.
¿De verdad necesita un césped nuevo?
Empiece de nuevo solo cuando el césped viejo de verdad ya no dé más de sí. Si más de la mitad sigue siendo césped sano, reparar es más rápido y barato; si dominan las malas hierbas, el suelo desnudo, la compactación o los problemas de nivelación, la renovación le da la base limpia que la reparación no puede.
Merece treinta segundos antes de alquilar una motoazada, porque empezar de nuevo es bastante más trabajo que reparar y muchos céspedes que parecen acabados no lo están.
La línea aproximada es cuánto de ello sigue siendo césped. Si más o menos más de la mitad de la superficie es césped razonable, aunque sea ralo, con musgo y dañado por la sequía, repararlo le llevará hasta ahí más rápido y más barato. Si es menos de la mitad, o el suelo realmente necesita nivelarse, o la mayor parte de lo que crece ahí es césped basto de malas hierbas como la poa anual, entonces esta es la página adecuada.
Otras dos cosas apuntan a empezar de nuevo en lugar de reparar. Suelo que permanece encharcado después de cada chaparrón, y suelo por el que se ha circulado o sobre el que se ha construido, porque ambos necesitan trabajo a una profundidad a la que no puede llegar sin levantar el césped.
Si está al otro lado de esa línea, el guía de reparación del césped cubre el tratamiento del musgo, el escarificado, la resiembra y el recebo, lo cual es más un fin de semana que un proyecto. Todo lo que sigue a continuación da por hecho que ha decidido que el césped viejo desaparezca.
Y una comprobación antes de comprar nada, en cualquier caso. Levante una esquina de la peor zona. Si el tepe se despega como una alfombra con casi nada de raíces debajo, algo ha estado comiéndose las raíces, y ni reparar ni resembrar funciona hasta que se solucione. Semilla nueva sembrada sobre una infestación activa solo alimenta a la siguiente generación.
¿Por qué un césped nuevo empieza por el suelo y no por la semilla?
Porque no está instalando un césped. Está construyendo el suelo que tiene que sostener un césped durante los próximos quince años, y esta es la única semana en la que podrá llegar a él.
El césped es una planta de raíces poco profundas que vive de lo que le puedan dar los 20 centímetros superiores del suelo. Todo lo que un césped hace bien o mal—mantener el color durante un agosto seco, resistir las enfermedades, aguantar a niños y perros, recuperarse tras un invierno duro—se remonta a si las raíces tienen adónde ir y de qué vivir. Un césped que se vuelve marrón cada julio no es un problema del césped. Es un suelo que no puede retener agua, y se manifiesta a través del césped.
Por eso la resiliencia proviene de debajo del suelo en lugar de la hoja, y es el orden en que las cosas suceden en realidad. Suelo sano, plantas más fuertes, mejores resultados. No es un eslogan, solo la secuencia.
Eso es lo que hace que una renovación completa sea diferente de cualquier otro trabajo del césped. En un césped establecido solo se puede trabajar en la superficie, abonando, escarificando, con recebo, todo ello en el centímetro superior. Durante unos días, antes de que se siembre, el suelo en sí está abierto. Puede incorporar materia orgánica en toda la zona radicular, introducir hongos y bacterias vivos que seguirán trabajando dentro de cinco años, y corregir un defecto estructural al que ninguna cantidad de abonado llega.
Asigne su presupuesto en consecuencia. Si el dinero es limitado, compre semillas menos caras y una mejor preparación del suelo en lugar de al revés. Una buena semilla en un suelo pobre le da un césped que se ve bien durante una temporada. Una semilla corriente en un suelo bien construido le da un césped que mejora cada año, y la elección de la semilla es la parte más barata del trabajo de cambiar más adelante.
Todo lo que sigue está en ese orden por una razón.
¿Cuándo es el mejor momento para crear un césped nuevo?
De finales de agosto a principios de octubre, con septiembre como el centro. El otoño supera a la primavera para un césped nuevo, y por un margen más amplio de lo que la mayoría de la gente espera.
Cuatro cosas se alinean. El suelo aún conserva el calor que acumuló durante el verano, y el suelo cálido es lo que impulsa una germinación rápida y uniforme. Las precipitaciones son más fiables que en pleno verano, lo que importa enormemente cuando se tiene suelo desnudo que no debe secarse. Las semillas de malas hierbas están mucho menos activas ahora que en primavera, por lo que su nuevo césped emerge sin una oleada de competencia en esas mismas dos semanas. Y aún hay tiempo suficiente para que las raíces se establezcan correctamente antes de que el crecimiento se detenga en invierno.
Hay una quinta razón que se aplica específicamente a un césped nuevo en lugar de una reparación, y es la que la gente pasa por alto. Los mejoradores del suelo actúan lentamente. Bentonita formando complejos arcilla-humus estables en la arena, o harina de basalto rompiendo los enlaces entre partículas de arcilla, no son reacciones de un día para otro. Incorpórelos durante el cultivo de otoño y tienen todo el invierno para actuar antes de que se le exija rendimiento al césped. Haga el mismo trabajo en abril y estará sembrando sobre una mejora que apenas ha comenzado.
La primavera funciona, desde abril, una vez que el suelo alcanza alrededor de 10 grados Celsius, hasta finales de junio. Simplemente es más difícil: germinación más lenta, más competencia de malas hierbas y más semillas perdidas por las aves desde el suelo frío y desnudo.
Si está leyendo esto en noviembre, hay una opción mejor que cualquiera de las dos, y está al final de esta página.
¿Debería matar el césped viejo primero con herbicida?
En la práctica muchísima gente sí lo hace. No es la vía que voy a darle, y no por escrúpulos.
Organifer no vende herbicidas totales y no voy a remitirle a los de otra persona. También hay un problema práctico: las normas sobre herbicidas totales para uso en jardines privados difieren considerablemente de un país europeo a otro, y varios los han restringido o retirado para aficionados por completo, de modo que para muchos lectores esta no es una opción disponible, independientemente de lo que recomiende una guía.
El punto más útil es que no lo necesita. El herbicida mata la parte aérea y le deja exactamente donde le deja el corte bajo, con material muerto en la superficie y raíces en el suelo, solo que ha esperado dos o tres semanas para ello. En un césped que está a punto de labrar hasta la profundidad de una pala, el tepe va a ser destruido por la maquinaria de todos modos. La química está haciendo un trabajo que la motoazada iba a hacer gratis.
Donde el uso de herbicida sí tiene un argumento genuino es contra las malas hierbas perennes de raíz profunda, grama, aegopodio, correhuela, las que rebrotan a partir de cualquier fragmento. Eso es un problema real y necesita una respuesta real, que está en la sección sobre incorporar frente a retirar en tiras más abajo. La respuesta es eliminarlas físicamente en lugar de trocearlas, no recurrir a una botella.
Incorpore el césped viejo al suelo solo cuando sea mayoritariamente hierba. Retírelo primero cuando haya malas hierbas perennes: pasar la motoazada sobre grama, aegopodio o correhuela corta sus raíces en trozos que pueden volver a crecer cada uno.
¿Cómo se elimina un césped viejo? Empiece cortándolo lo más corto que pueda
Córtelo hasta el ajuste más bajo que tenga su máquina, recoja los recortes y, si aún parece desgreñado, pásela otra vez. Todo lo que viene después de este paso se vuelve más fácil en proporción a lo corto que corte.
Esto suena a un detalle y no lo es. Cortar muy bajo es lo que hace que todo el trabajo funcione, por tres razones distintas.
En primer lugar, hay mucho menos material con el que lidiar. Un césped largo incorporado al suelo es una alfombra gruesa de materia verde que tarda semanas en descomponerse y, mientras lo hace, crea bolsas de aire en el lecho de siembra, que es exactamente cómo un césped nuevo acaba quedando irregular seis meses después. La hierba corta es una fracción del volumen.
En segundo lugar, una motoazada puede realmente llegar al suelo. La hierba larga se enreda alrededor de las púas y se desliza por encima de la máquina en lugar de entrar. Cualquiera que haya alquilado una motoazada y haya pasado media tarde cortando hierba de las cuchillas con un cuchillo lo ha aprendido por las malas.
En tercer lugar, si está retirando en tiras en lugar de incorporar, una cortacésped de tepes pasa limpiamente por el césped corto y se atasca en el césped largo. La misma herramienta, una tarde completamente diferente.
Córtalo corto, luego espera dos o tres días y córtalo de nuevo en el ajuste más bajo. Entre las dos pasadas quitarás más de lo que quitarías en una sola, y verás el suelo correctamente por primera vez, que es cuando puedes juzgar qué es lo que realmente está creciendo allí.
¿Deberías incorporar la vieja cubierta de césped al suelo, o retirarla?
Incorpóralo si lo que estás viendo es principalmente hierba. Retíralo si hay una cantidad significativa de maleza perenne. Esta única decisión salva o arruina los próximos tres años.
Incorporarlo es más rápido, más barato y mejor para el suelo. La vieja cubierta de césped se convierte en materia orgánica exactamente donde quieres la materia orgánica, y te ahorras el trabajo y la eliminación de retirar varias toneladas de tepes. En un césped que está ralo, con musgo, dañado por la sequía o simplemente cansado, pero que sigue siendo fundamentalmente hierba, esta es la vía correcta: siega corto, pasa la motoazada, y la cubierta desaparece en la capa superior.
Retirar es la vía correcta cuando el césped contiene malezas perennes que rebrotan a partir de fragmentos de raíz. La grama, la hierba de gota y la corregüela se multiplican cuando las pasas por la motoazada, porque cada trozo de raíz cortado es una planta nueva. No las eliminas, las propagas, y te pasarás los próximos tres veranos arrancándolas de un césped por el que pagaste para establecer.
Así que mira bien antes de elegir, por eso importa la segunda pasada de siega. Si puedes ver raíces blancas rastreras cuando tiras de una zona, o reconoces el follaje de hierba de gota o corregüela, retíralo. Vale la pena alquilar una cortadora de tepes para cualquier cosa de más de unos 50 metros cuadrados, porque retirar tepes con una pala es un trabajo realmente agotador y es tan lento que la gente se rinde a mitad y pasa la motoazada al resto.
El césped en tepes retirado no es un residuo. Apílalo con la hierba hacia abajo en una esquina y en un año tendrás una buena tierra franca. Vale más que la tasa del contenedor que pagarías por deshacerte de él.
¿A qué profundidad deberías cavar o pasar la motoazada para un césped nuevo?
Unos 25 centímetros. Lo bastante profundo para que las raíces puedan bajar sin golpear una capa de compactación, lo bastante superficial para que no estés llevando el subsuelo a la superficie.
Retira piedras, raíces viejas y cualquier raíz restante de maleza perenne a medida que avanzas. Esta es la única oportunidad que tendrás de trabajar a esta profundidad en este césped, así que vale la pena ser minucioso en lugar de rápido. Cualquier cosa que dejes ahí se queda durante toda la vida del césped.
Una cosa a vigilar en suelo por el que se ha pasado con maquinaria o que ha sido construido encima, y esto pilla a cualquiera que renueve un césped después de obras. Si la motoazada deja de morder a una profundidad constante y golpeas algo duro y uniforme, eso es una capa de compactación, y cultivar la capa suelta que hay encima solo hace una bandeja poco profunda para que el agua se quede ahí. Rómpela con una horca o un subsolador antes de seguir. Un césped sobre una capa de compactación se verá bien durante una temporada y luego retrocederá en el primer verano seco, porque las raíces nunca tuvieron adónde ir.
¿Qué mejorador del suelo necesitas para tu tipo de suelo?
Esta es la decisión que más importa y a la que menos atención se presta. Todas las guías te dicen que mejores el suelo. Casi ninguna te dice que el suelo arenoso y el suelo arcilloso necesitan cosas opuestas.
Averigua primero cuál tienes, y lleva treinta segundos. Toma un puñado de suelo húmedo y apriétalo. Si no se mantiene unido en absoluto y se escurre entre tus dedos, es arena. Si forma una bola que puedes rodar hasta convertirla en una salchicha y doblar, es arcilla. Si se mantiene unido pero se desmorona cuando lo empujas, es suelo franco y tienes suerte.
Una cosa más que valorar antes de comprar nada, porque estos son mejoradores del suelo y la cantidad que necesitas depende de lo pobre que sea realmente tu suelo. Saca una palada y obsérvala con honestidad. Marrón oscuro y desmenuzable, con raíces finas atravesándolo, olor a tierra y algunas lombrices, es un suelo que ya funciona y necesita un aporte, no una reconstrucción. Pálido, gris o polvoriento, endureciéndose cuando lo aprietas, sin lombrices, sin olor y sin actividad radicular visible, es un suelo pobre y merece el extremo alto de cada dosis indicada a continuación.
La mayor parte del suelo de jardín se sitúa en algún punto intermedio entre los dos. Empiece con la dosis más baja y suba hacia la más alta en proporción a lo inerte que parezca lo que ha sacado al cavar. Nadie necesita la dosis máxima en un suelo decente, y aplicar en exceso un mejorador del suelo no acelera nada.
Para todo tipo de suelo, empiece con Mejorador del suelo Activator Mix. Está elaborado a partir de humus de lombriz y estiércol de vaca seco con harina de lava para minerales y oligoelementos, y contiene hongos micorrízicos vivos y bacterias beneficiosas, incluidas Azotobacter y Bacillus. Esos hongos se asocian con las raíces del césped y amplían su alcance de agua y nutrientes mucho más allá de lo que las raíces consiguen por sí solas, y las bacterias favorecen el crecimiento de las raíces y la resistencia a las enfermedades. Para establecer un césped, la dosis va de 2 a 5 litros por metro cuadrado. Dos es la cifra de trabajo en un suelo que ya parece razonable. Cinco es para un terreno realmente pobre, sin vida. Esto es la biología del suelo, y en un suelo que acaba de cultivarse hasta 25 centímetros es la diferencia entre un medio de cultivo y un agujero lleno de tierra.
Mézclala, en lugar de dejarla encima. Extiéndela de manera uniforme sobre el suelo cultivado y dale una pasada final con la motoazada, o trabájala con una horca en una parcela pequeña, para que quede distribuida en la capa aflojada en lugar de quedarse en el centímetro superior. Este es el único momento en la vida de este césped en el que tienes acceso al suelo, y mezclarla a través de la zona radicular vale considerablemente más que un abonado superficial del que las raíces se alejan en una temporada. Si lo hiciera yo mismo, este es el paso en el que no haría concesiones.
Junto con la biología, también hay argumentos a favor de añadir materia orgánica a granel, y Pellets de estiércol de vaca 3in1 es lo que yo usaría para ello. NPK 2-2-3 con más del 60 por ciento de materia orgánica y harina de lava para minerales, liberando durante más de 120 días, y su propia página lo describe como un abono de base y de plantación para céspedes. Para uso en césped la dosis es de 1 kg por 10 metros cuadrados, y en un terreno realmente pobre 1 kg por 5 metros cuadrados. Eso es suficiente. Verá una cifra mucho más alta citada para iniciar un jardín nuevo, pero esa es la dosis para borduras y parterres de plantación, no para un césped, y un césped no lo necesita.
No aporta ninguna cultura viva, que es para lo que sirve el Activator Mix, así que los dos hacen trabajos diferentes en lugar de competir. Los pellets son la materia orgánica y la nutrición de fondo suave; el Activator Mix es la vida del suelo. En un césped nuevo merece la pena tener ambos y ninguno sustituye al otro.
También tiene una ventaja práctica en un lecho de siembra. Con NPK 2-2-3 y un contenido muy bajo de amoníaco no quemará el césped en germinación, así que puede aplicarse antes de la siembra, donde un abono adecuado para césped no puede. Esa es la sección posterior a la siguiente.
Luego añada el que coincida con su suelo, porque la materia orgánica por sí sola no soluciona un problema estructural.
En suelos ligeros, secos y arenosos, añada Bentonita. Estos son minerales de arcilla expandidos a partir de roca natural, 70 por ciento montmorillonita, y resuelven el problema específico que tiene la arena: que no retiene nada. Bentonita absorbe hasta diez veces su propio peso en agua, de modo que el suelo deja de secarse a los pocos días de la lluvia, y forma complejos arcilla-humus estables que retienen los nutrientes en la zona de las raíces en lugar de dejar que se laven directamente. También hace que el suelo arenoso sea notablemente más cohesivo y más fácil de trabajar. En suelos ligeros la dosis es de 150 gramos por metro cuadrado, incorporada en la capa superior. Si su suelo es medio en lugar de realmente arenoso, 100 gramos por metro cuadrado.
En arcilla pesada, añada Harina de basalto en su lugar. La arcilla tiene el problema contrario: retiene demasiado y no suelta nada, así que se queda húmeda, se endurece y las raíces no pueden atravesarla. Harina de basalto es roca volcánica del Eifel finamente molida con valores electromagnéticos excepcionalmente altos, y reacciona con el complejo arcilla-humus para romper los enlaces entre las partículas de arcilla, lo que hace que la arcilla se desmigaje y que el suelo sea realmente trabajable. También fija nitrógeno para que no se lave rápidamente, y es rica en silicio, cal, magnesio y oligoelementos. Para un césped la dosis es de 1 kg por 10 metros cuadrados al año, el doble en arcilla pesada. Riéguelo para incorporarlo, o mézclelo en un día húmedo, porque se mezcla en la arcilla mucho mejor en húmedo que en seco.
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Tu suelo |
Qué usar y en qué dosis |
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Cada suelo, como base |
Soil Improver Activator Mix, de 2 a 5 litros por metro cuadrado para el establecimiento del césped, distribuido uniformemente e incorporado ligeramente. Materia orgánica, minerales y biología viva del suelo. |
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Suelo ligero, seco y arenoso |
Activator Mix, más Bentonite a 150 gramos por metro cuadrado incorporado en la capa superior. Retiene el agua y los nutrientes donde están las raíces. |
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Suelo medio que se seca |
Activator Mix, más Bentonite a 100 gramos por metro cuadrado. |
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Arcilla pesada que permanece húmeda y se endurece |
Activator Mix, más Basalt Meal a razón de 1 kg por 10 metros cuadrados, el doble para arcilla realmente pesada. Rompe la arcilla para que las raíces y el agua puedan moverse. |
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Buena tierra franca |
Activator Mix por sí solo es suficiente. No compre un mejorador estructural para un suelo que no tiene un problema estructural. |
Distribuya todo sobre el terreno cultivado, páselo con una motoazada o una horca, y luego pase a la nivelación. Todo se aplica antes de la semilla, nada después.
¿Debe analizar y corregir el pH antes de instalar un césped nuevo?
Pruébelo, sí. Cuesta casi nada y este es el único momento en que corregirlo es fácil, porque puede incorporar la cal al suelo en lugar de esparcirla por encima de un césped ya terminado.
El césped se da mejor entre pH 6 y 7. Por debajo de aproximadamente 5.5 la química se vuelve en su contra: los nutrientes se inmovilizan en el suelo y se quedan ahí, de modo que el césped se aclara por mucho que lo abone, y el musgo ocupa los huecos. Abonar un césped sobre un suelo ácido es verter nutrición en un suelo que no la liberará.
Un kit de prueba de suelo económico responde a esto en diez minutos y merece la pena hacerlo antes de comprar cualquier otra cosa, porque el resultado cambia lo que necesita. Haga la prueba en dos o tres puntos en lugar de uno, ya que un jardín rara vez es uniforme, en particular cerca de una pared de la casa donde los escombros de obra elevan el pH y bajo las coníferas donde las acículas lo bajan.
Si una prueba da un resultado por debajo de aproximadamente 5.5, corríjalo ahora con Abono de cal con magnesio. Proporciona una corrección rápida de la acidez del suelo, y el magnesio añadido contribuye al color de las hojas y a la fotosíntesis. Por debajo de pH 5.5 la dosis es 1 kg por 10 metros cuadrados, y entre 5.5 y 6.5 la misma dosis una vez al año. Por encima de 6.5 no lo necesita. Es granulado, no quemará, y puede aplicarse junto con el resto de los trabajos del suelo.
Mézclela con todo lo demás en lugar de extenderla sobre la superficie. La cal esparcida por encima de un césped terminado baja a través del suelo lentamente durante meses. La cal mezclada en un lecho de siembra cultivado está donde la necesita de inmediato, que es toda la ventaja de hacer esto antes de que el césped exista en lugar de después.
Si su prueba sale bien, omítalo. Encalar un suelo que ya está a 6.5 no consigue nada y puede empujarlo demasiado hacia el otro lado, y no es adecuado cerca de plantas acidófilas como las hortensias, las azaleas y los rododendros si su césped llega hasta un arriate con esas plantas.
¿Cómo nivela y asienta correctamente un lecho de siembra?
El momento más fácil para arreglar un hueco es antes de que haya hierba sobre él. Asiente el lecho de siembra, inspecciónelo desde un ángulo bajo y—si el tiempo lo permite—deje que la lluvia lo asiente durante una semana antes de sembrar; cualquier hundimiento que aparezca ahora es uno que no tendrá que reparar después.
Rastríllelo a nivel, asíéntelo y luego vuelva a rastrillarlo a nivel. La segunda pasada es la que produce un césped llano, porque el asentado revela cada hueco que la primera pasada pasó por alto.
Primero rastrille el suelo cultivado hasta un nivel aproximado, llevando las zonas altas a las zonas bajas y retirando cualquier cosa que el rastrillo enganche. Luego asiente, ya sea pisándolo en pasos superpuestos con el peso sobre los talones, o con un rodillo en una zona mayor. No lo está compactando, lo está asentando para que deje de moverse más tarde.
Ahora mírelo a la altura de los ojos desde un lado en lugar de mirar hacia abajo a sus pies. Los huecos y bultos que eran invisibles desde arriba son evidentes desde un ángulo bajo. Rastrille esos y vuelva a asentar.
Si tiene tiempo, este es el punto para parar durante una semana y dejar que la lluvia asiente el suelo antes de sembrar. Cualquier hundimiento que aparezca en esa semana es un hundimiento que, de otro modo, habría aparecido en su césped terminado en noviembre, y ahora no cuesta nada arreglarlo. Es la única forma más fácil de acabar con un césped realmente llano, y casi nadie lo hace.
Termine con una superficie fina y desmenuzable, firme bajo los pies pero suelta en el centímetro o dos superiores. Las huellas apenas deberían notarse. Si se hunde, está demasiado suelto. Si está duro y liso, está demasiado compactado y debe rastrillarlo de nuevo.
Productos destacados en esta guía
Semillas de césped para deporte y juego - Resilient (10 kg for 500 m2)
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Semillas de pastos ornamentales - Elegant (10 kg for 500 m2)
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Semilla de césped para sombra - Elegante (20x = 300 kg para 1,5 ha)
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Semillas de césped resistentes a la sequía - Arida (10 kg for 500 m2)
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Césped de microtrébol - semilla de trébol pura (200 g para 100 m2)
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Polvo de cal de algas - Lithothamnium Calcareum puro (Big Bag 1000 kg para 5 ha)
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Arcilla de bentonita - Mejorador de suelos arenosos (Big Bag 1000 kg - para 10.000 m2)
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Pellets de Estiércol de Vaca 3en1 (10 kg – para 100 m2)
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Mejorador de suelo - Mezcla activadora (50 litros - para 50 m2)
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Fertilizante para césped All-In-One (Big Bag 1000 kg - para 20.000 m2)
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¿Qué semilla de césped debe elegir para un césped nuevo?
Elija según cómo se vaya a usar realmente el césped y en qué condiciones esté, no por cuál saco se ve mejor. Todas estas se siembran a la misma dosis, así que la elección no le cuesta nada en ningún caso.
Semilla de césped para deporte y juego - Resilient es 75 percent de raigrás inglés con 25 percent de agrostis rastrero, y es la opción para un césped que tiene que aguantar castigo. Germinación rápida, alta tolerancia al desgaste y una fuerte capacidad de autorreparación, que es lo que un césped familiar con niños, perros o fútbol realmente necesita. Es la misma mezcla que se usa en campos deportivos, campings y recintos de festivales. Si no está seguro de cuál elegir y su césped se usa más que se admira, esta es la respuesta segura.
Semilla de césped ornamental - Elegant es una mezcla de festucas finas, 35 por ciento raigrás perenne con festuca dura y tres festucas finas. Da un césped muy fino, denso, verde oscuro, del tipo al que la gente se refiere cuando dice un césped inglés, segado a 3 a 4 centímetros. Es de crecimiento lento y de bajo mantenimiento, y tolera bien tanto la sombra como la sequía. Elíjala cuando la apariencia es lo importante y el césped se mira más de lo que se pisa.
Semilla de césped para sombra - Elegant se basa en festucas rojas, 35 por ciento raigrás perenne con hierba aterciopelada y tres festucas rojas, específicamente para céspedes que no reciben suficiente luz. Bajo árboles, junto a una pared orientada al norte, en la sombra permanente de un edificio. Mantiene un césped denso con poca luz donde una semilla de césped normal se aclara y deja entrar el musgo.
Siendo claros con esas dos: Ornamental y Sombra se solapan mucho y ambas páginas afirman buena tolerancia a la sombra y a la sequía. La distinción honesta está en de qué están hechas. Si la sombra es el problema determinante en su jardín, elija Sombra por sus festucas rojas. Si la apariencia es la ambición determinante y la sombra es solo parcial, elija Ornamental. No se equivocará gravemente en ningún caso.
Semilla de césped resistente a la sequía - Arida es 75 por ciento festuca alta con raigrás perenne y poa de pradera de tallo liso. La festuca alta enraíza mucho más profundo que las gramíneas de césped normales y extrae humedad de capas de suelo a las que las otras nunca llegan, por lo que se siembra ampliamente en el sur de Europa y cada vez más hacia el norte. Elíjala para una parcela cálida, abierta y arenosa, o si su césped se amarrona cada julio y preferiría no regarlo. También se recupera bien del desgaste, así que no es una renuncia a la usabilidad.
Y un añadido más que una alternativa. Microclover es un trébol blanco de hoja fina que se mezcla en cualquiera de las semillas anteriores a 1 gramo por metro cuadrado. Fija nitrógeno del aire, lo que significa que el césped se fertiliza a sí mismo en cierta medida y necesita menos fertilizante con los años. Rellena huecos rápido, así que las malas hierbas tienen menos oportunidades de establecerse. Se mantiene verde en periodos secos cuando el césped se amarrona. Y tolera el pisoteo mejor que otros tréboles. Si quiere un césped de menores insumos, mézclelo en la siembra; es mucho más fácil que añadirlo después.
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Semilla |
Composición y para qué sirve |
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75% raigrás inglés, 25% agrostis rastrera. Rápido, resistente, autorreparable. Céspedes familiares, niños, perros, deporte y juego. La opción por defecto si el césped se usa. |
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35% raigrás perenne, festuca dura y tres festucas finas. Césped muy fino y oscuro, de bajo mantenimiento, segado a 3 a 4 cm. Tolera la sombra y la sequía. Para apariencia. |
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35% raigrás perenne, hierba aterciopelada y tres festucas rojas. Diseñada para sombra real, bajo árboles o junto a una pared orientada al norte, donde otros céspedes se aclaran y entra el musgo. |
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75% festuca alta, 15% raigrás perenne, 10% poa de pradera de tallo liso. Enraizamiento profundo, extrae agua de las capas inferiores del suelo. Parcelas cálidas, abiertas y arenosas, y para cualquiera que quiera regar menos. |
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100% trébol blanco fino, mezclado a 1 gramo por metro cuadrado junto con cualquiera de los anteriores. Fija su propio nitrógeno, rellena huecos, se mantiene verde en periodos secos. Opcional, y mejor añadirlo al sembrar. |
¿Cuánta semilla de césped necesita para un césped nuevo?
1 kg por 50 metros cuadrados, que son 20 gramos por metro cuadrado. Es lo mismo para las cuatro semillas de césped anteriores, y es el doble de la dosis que usaría para una resiembra sobre un césped existente.
La razón por la que es el doble es que no hay césped existente que rellene alrededor de sus plántulas. En suelo desnudo la dosis de siembra lo hace todo, y quedarse corto deja huecos que ocupan las malas hierbas mientras espera.
Mida el área y pese la semilla en lugar de calcular a ojo. La mayoría de la gente subestima un césped que ve todos los días, se queda corta a dos tercios del recorrido y termina a media dosis, lo cual se nota durante años después como una zona visiblemente más rala.
Si está añadiendo Microclover, eso es 1 gramo por metro cuadrado mezclado con la semilla de césped, no en lugar de nada de ella.
¿Debe sembrar a mano o a máquina, y cuándo lo decide el tamaño?
Por debajo de unos 100 metros cuadrados, haga todo el trabajo a mano. Por encima de eso, alquile para el trabajo pesado. Por encima de unos 500 metros cuadrados, la siembra a máquina también merece la pena.
Hasta aproximadamente 100 metros cuadrados, las herramientas manuales son realmente más rápidas que ir a por una máquina. Una horca o una pala para labrar, un rastrillo para nivelar, pisado o un rodillo manual para asentar, y siembra a mano. Pese la semilla para el área, divídala en dos mitades, siembre primero el perímetro porque los bordes sembrados a mano siempre quedan ralos, y luego siembre una mitad caminando a lo largo y la otra mitad caminando a lo ancho. Cruzar dos veces a media dosis en cada dirección es lo que da una cobertura uniforme.
En cualquier superficie por encima de unos 50 metros cuadrados hay una forma mejor que calcularlo a ojo, y es lo que haría un jardinero de mantenimiento. Divida el área en franjas con cuerdas guía o cañas, cuatro o seis, y calcule la semilla para una franja. Pese esa cantidad en un cubo, siembre esa franja hasta que el cubo se vacíe, luego vuelva a llenar y continúe. Físicamente no puede quedarse sin semilla antes de tiempo ni terminar con exceso, porque el cálculo se hace antes de empezar. Tarda diez minutos en prepararse y es la diferencia entre un césped uniforme y otro que es visiblemente más denso en el extremo desde el que empezó.
Entre unos 100 y 500 metros cuadrados, alquile una motoazada, porque labrar esa superficie a 25 centímetros a mano supone dos días de trabajo duro en lugar de una tarde. Nivele y asiente a mano o con un rodillo alquilado, y siembre a mano en patrón cruzado o con un esparcidor. Si utiliza un esparcidor, calíbrelo antes de empezar en lugar de fiarse del dial: aplique un peso conocido sobre un área medida en una superficie dura, recoja con una escoba, pese lo que salió y ajuste. Cinco minutos de esto evitan un césped que nace en franjas claras y oscuras visibles.
Por encima de unos 500 metros cuadrados, use también una sembradora mecánica. Estas colocan la semilla a una profundidad uniforme en una pasada, lo que da un contacto semilla-suelo mejor y más uniforme que esparcir y rastrillar, y a esa escala el ahorro de mano de obra es considerable. Alquile en lugar de comprar para un trabajo que hace una sola vez.
Dos cosas que se aplican a cualquier tamaño. No siembre a mano con viento, porque la semilla fina acaba en los bordes y una brisa que parece suave es suficiente. Y no siembre sobre una superficie que se ha secado y encostrado desde que la preparó: riéguela ligeramente primero para que la semilla encuentre suelo húmedo.
¿Cómo se cubre la semilla de césped después de sembrar?
Rastríllela ligeramente hasta unos medio centímetro a un centímetro, y luego apisónela. La semilla enterrada más profundamente que eso no brotará.
Use la parte trasera de un rastrillo y un toque ligero. No está enterrando la semilla; la está poniendo en contacto con el suelo y cubriéndola lo justo para que no se seque ni se la lleven los pájaros. Una pasada en una dirección es suficiente.
Luego apisónelo, pisándolo o con un rulo. Esto se siente mal sobre un lecho recién sembrado y es el paso que marca la diferencia, porque la semilla presionada en contacto con el suelo húmedo germina y la semilla que queda en una bolsa de aire no.
No necesita un recebo encima de esto. Merece la pena ser claro sobre por qué, porque parece un paso que se está saltando.
El mejorador del suelo o bien se incorpora al suelo durante el laboreo, o bien va sobre la semilla como recebo. Es una elección, no dos etapas. Recebo para césped y el Activator Mix incorporado antes son esencialmente la misma formulación, así que si lo incorporó durante el laboreo ya ha hecho este trabajo, en el lugar mejor. Comprar ambos significa pagar dos veces por el mismo material.
Incorporarlo gana siempre que tenga la opción, lo cual en un césped nuevo siempre la tiene. Llega a toda la capa aflojada en lugar del centímetro superior, por lo que las raíces crecen dentro de ella durante años en vez de alejarse de ella en una sola temporada.
El recebo es el camino adecuado cuando no puede incorporar nada, lo que significa un césped existente que está resembrando en lugar de uno nuevo que está creando. Si se saltó el mejorador del suelo durante el laboreo, una capa fina sobre la semilla ahora es mejor que nada, especialmente en un lugar seco, expuesto o arenoso donde la superficie se seca más rápido. Es la segunda mejor versión de la misma idea.
¿Con qué frecuencia debe regar un césped nuevo?
Riegue ligeramente y a diario hasta que el césped haya brotado, lo cual tarda de una a dos semanas; luego, con menos frecuencia y más a fondo durante unas seis semanas después. Este es el paso que decide si todo el trabajo anterior mereció la pena.
El suelo desnudo se seca mucho más rápido que un césped establecido, y una semilla en germinación que se seca una vez muere y no tiene una segunda oportunidad. Lo que quiere es el centímetro superior continuamente húmedo, no saturado. Poco y a menudo, con una pulverización fina en lugar de un chorro que arrastre la semilla formando montones.
Si no ha llovido dentro de las 24 horas posteriores a la siembra, riegue. Después de eso, compruebe el suelo en lugar del pronóstico. Septiembre suele ayudar, que es gran parte de por qué el momento funciona, pero una quincena seca en septiembre es totalmente posible y es la única cosa que le costará toda la siembra.
Una vez que la hierba haya salido, pase a regar con menos frecuencia pero más a fondo. Eso hace que las raíces crezcan hacia abajo en busca de agua en lugar de quedarse en los pocos centímetros superiores, y las raíces profundas son la razón principal por la que un césped sobrevive a su primer verano de verdad.
¿Cuándo puede segar por primera vez un césped nuevo y cuándo puede usarlo?
Primer corte cuando la hierba nueva alcance unos 10 centímetros. El uso normal llega bastante más tarde, y apresurarse es la forma más común de estropear una buena siembra en su primera temporada.
Espere a 10 centímetros, asegúrese de que las cuchillas del cortacésped estén afiladas y no quite más de un tercio de la altura. Las cuchillas desafiladas arrancan la hierba joven de raíz en lugar de cortarla, porque las plantas aún no se han anclado correctamente. Luego reduzca la altura gradualmente semana a semana hasta una altura normal de 3 a 4 centímetros. No pase directamente a su altura de corte habitual.
Para el uso, sea paciente en proporción a para qué es el césped. Un tránsito ligero es razonable después del segundo o tercer corte. Niños, perros y juegos requieren una temporada completa de crecimiento, así que un césped sembrado en septiembre está realmente listo la primavera siguiente, en lugar de en octubre. Parece terminado mucho antes de estar lo suficientemente enraizado como para soportar el desgaste.
El abonado también entra en juego, y el momento es específico: aproximadamente una semana después de que haya emergido la hierba nueva, no antes de sembrar. Un abono para césped sobre suelo desnudo no hace nada por la semilla que no ha germinado y mucho por las malas hierbas que sí lo han hecho. La nutrición que necesita su lecho de siembra ya está en los pellets de estiércol de vaca que incorporó, por eso son adecuados para un lecho de siembra y un abono de crecimiento no lo es.
Una semana después de la nascencia, abone con Abono para césped All-In-One a 1 kg por 20 metros cuadrados, antes de la lluvia si puede. Luego no pise el césped y no lo siegue durante los cinco días siguientes. A partir del año siguiente es el mismo producto tres veces al año, primavera, verano y otoño.
¿Qué necesita realmente para un césped de 100 metros cuadrados?
Desarrollado por completo, porque todas las dosis de esta página son por metro cuadrado y nadie quiere hacer los cálculos dos veces. Ajústelo al alza o a la baja para su propia superficie.
Sin embargo, lea el siguiente párrafo antes de hacer el pedido, porque le ahorrará un fin de semana perdido.
Una cosa que comprobar antes de hacer el pedido. La cobertura del envase del Activator Mix se calcula a 1 litro por metro cuadrado, que es la dosis de recebo, así que un saco marcado para 50 metros cuadrados cubre de 10 a 25 metros cuadrados cuando está estableciendo un césped a 2 a 5 litros. Compre según la cantidad de abajo en lugar de según la cobertura impresa en el saco. Las coberturas de envase de los demás productos se ajustan a las dosis usadas aquí.
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Para 100 metros cuadrados |
Cantidad que necesita |
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200 litros a razón de 2 litros por metro cuadrado en un suelo razonable, hasta 500 litros a razón de 5 en suelo pobre. Cuatro sacos de 50 litros a la dosis baja, no dos. |
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10 kg a la dosis para césped de 1 kg por 10 metros cuadrados, o 20 kg a 1 kg por 5 metros cuadrados en suelo pobre. |
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Bentonite, solo para suelo arenoso |
15 kg a la dosis para suelo ligero de 150 gramos por metro cuadrado. Un saco de 20 kg lo cubre. |
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Basalt Meal, solo para suelo arcilloso |
10 kg a razón de 1 kg por 10 metros cuadrados, o 20 kg en arcilla realmente pesada, donde la dosis se duplica. |
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Lime Fertiliser with Magnesium, solo si una prueba muestra un pH por debajo de 5,5 |
10 kg a razón de 1 kg por 10 metros cuadrados. |
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Semilla de césped, cualquiera de las cuatro |
2 kg a razón de 1 kg por 50 metros cuadrados. |
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Microclover, opcional |
100 gramos a razón de 1 gramo por metro cuadrado. |
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Lawn Fertiliser All-In-One, una semana después de la nascencia |
5 kg a razón de 1 kg por 20 metros cuadrados. |
Nada de esa lista está ahí para rellenar. Los dos mejoradores estructurales son alternativas, así que compra uno o ninguno, y la cal solo si una prueba lo indica. En suelo arenoso a 100 metros cuadrados eso es el activator mix, los pellets, la bentonite y la semilla. En arcilla es lo mismo, con basalt meal en lugar de bentonite.
Si el presupuesto no alcanza para todo, el orden en el que yo prescindiría de cosas es: omitir el microtrébol; luego mantenerse en la dosis más baja de los mejoradores del suelo en lugar de omitirlos; y dejar para el final el mejorador estructural, porque es el que corrige un defecto que seguirá ahí dentro de diez años. No ahorre reduciendo la dosis de semilla. Una siembra rala es el único ahorro que le cuesta todo el césped.
¿Qué pasa si llega demasiado tarde para sembrar este otoño?
Entonces haz ahora el trabajo del suelo y siembra en abril. Esto es realmente mejor que apresurar una siembra en un suelo frío o esperar y hacerlo todo en primavera.
Una vez que la temperatura del suelo ha bajado, la semilla sembrada en él no germina. Se queda, se la comen y la compras dos veces. Pero la preparación del suelo no tiene ese límite, y hacerla en otoño te da una ventaja que no puedes comprar en primavera.
Retira el césped viejo, labra hasta 25 centímetros, incorpora el Activator Mix y el mejorador estructural que necesite tu suelo, y luego déjalo rugoso durante el invierno. La helada hace algo en una superficie rugosa que ninguna máquina reproduce: el agua en el suelo se congela y se expande, y los terrones se rompen desde dentro. En una arcilla pesada, un invierno de heladas convierte gratis un lecho de siembra otoñal grumoso en uno primaveral desmenuzable. Mientras tanto, la bentonite o la basalt meal tiene meses para actuar en lugar de semanas.
En abril, rastríllalo para nivelarlo, apisónalo, vuelve a rastrillar y siembra cuando el suelo esté en torno a 10 grados Celsius. Tendrás un lecho de siembra mejor que el de cualquiera que hizo todo el trabajo en un fin de semana de primavera, y tus mejoradores del suelo ya habrán hecho su trabajo.
¿Y si el césped nuevo sale irregular?
No resiembres todo. Averigua cuál de estas cuatro cosas ocurrió, porque tienen respuestas diferentes y tres de ellas son baratas de arreglar.
El momento de germinación desigual es lo más común y no es un fallo. Distintas especies en una mezcla salen a diferentes velocidades, y el raygrass sale mucho antes que las festucas. Un césped que parece irregular a las dos semanas a menudo simplemente va temprano. Dale otras dos semanas antes de actuar.
El secado es el segundo, y se muestra como parches que coinciden con las partes más secas o más expuestas del césped, o con aquello a lo que tu aspersor no llegó. Siembra por encima esas zonas a la dosis completa de 20 gramos por metro cuadrado una vez que hayas corregido el riego.
Las aves se manifiestan como zonas ralas con cáscaras de semilla visibles y marcas de rasguños, por lo general peor en el terreno más abierto. Siembra por encima y cubre ligeramente, y si todo el sitio tiene un problema de aves, un aporte superficial fino sobre las zonas resembradas ayuda más que cubrir con red un césped grande.
El lavado se muestra como zonas altas desnudas con una franja de plántulas densas en la parte baja de una pendiente, y significa que la semilla se regó con demasiada fuerza o que el sitio drena a través de sí mismo. Resiembre la parte desnuda, cúbrela ligeramente y riega con un pulverizado fino a partir de entonces.
Nada de esto significa que la siembra haya fallado. Lo que sí lo indicaría es un césped que germina y luego se seca de forma uniforme en toda la superficie, lo que apunta al suelo más que a la semilla, con mayor frecuencia a una capa compactada que nunca se rompió o a un suelo que permanece encharcado.
Si no puede distinguir cuál de estos está viendo, envíeme una foto de la peor zona y otra de todo el césped desde un ángulo bajo. Le diré con sinceridad lo que creo que pasó, incluso cuando la respuesta sea que necesita otras dos semanas y nada más.
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Producto |
Qué hace aquí y la dosis |
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PREPARACIÓN DEL SUELO |
Incorporado al suelo labrado antes de sembrar. |
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La biología viva del suelo. Humus de lombriz y estiércol de vaca seco con harina de lava, además de hongos micorrícicos y bacterias beneficiosas. 2 litros por metro cuadrado en suelo razonable, hasta 5 en suelo pobre. La cobertura del envase está impresa según la dosis de mantenimiento, por lo que un césped nuevo necesita más de lo que sugiere la bolsa. |
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La materia orgánica principal y una nutrición de fondo suave. NPK 2-2-3 con más del 60 por ciento de materia orgánica y harina de lava, liberación durante más de 120 días, sin riesgo de quemaduras en la hierba en germinación. 1 kg por 10 metros cuadrados en un césped, o 1 kg por 5 en suelo pobre. Hace un trabajo distinto del Activator Mix, no es un sustituto. |
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Solo si un análisis de suelo muestra un pH por debajo de aproximadamente 5,5. 1 kg por 10 metros cuadrados, incorporado al lecho de siembra en lugar de esparcido por encima. Este es el momento más fácil en la vida del césped para corregir el pH. |
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Para suelo ligero, seco y arenoso. Minerales de arcilla expandida, 70% montmorillonita, absorbe hasta diez veces su peso en agua y forma complejos estables de arcilla-humus. 150 g por metro cuadrado en suelo ligero, 100 g en medio. |
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Para arcilla pesada. Roca volcánica del Eifel finamente molida que rompe los enlaces entre las partículas de arcilla para que el suelo se desmenuce y las raíces puedan moverse. 1 kg por 10 metros cuadrados, el doble en arcilla pesada. Regar para incorporar. |
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ELECCIÓN DE SEMILLA |
Uno de estos cuatro, a 1 kg por 50 metros cuadrados. Microclover opcional además. |
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Céspedes familiares que se usan. Rápido, resistente, se repara solo. La elección por defecto. |
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Césped ornamental fino, cortado bajo, para un césped que se mira. |
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Sombra auténtica, bajo los árboles o junto a una pared orientada al norte. |
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Parcelas calurosas, abiertas o arenosas, y céspedes que preferiría no regar. |
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Opcional, mezclado a 1 gramo por metro cuadrado. Fija nitrógeno, rellena calvas, se mantiene verde en periodos secos. |
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DESPUÉS DE LA SIEMBRA |
Un producto, y solo si se saltó antes el mejorador del suelo. |
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La alternativa a mezclar Activator Mix durante el cultivo, no un añadido a ello. Misma formulación, aplicada sobre la semilla en lugar de a través del suelo. Elija uno u otro. En un césped nuevo, mezclar durante el cultivo es la mejor de las dos opciones. |
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Una semana después de que emerja la hierba, no antes de sembrar. 1 kg por 20 metros cuadrados. Luego tres veces al año a partir de la temporada siguiente. |
