Corte el césped viejo lo más bajo que permita su máquina y, después, o bien trabaje la cubierta herbosa en el suelo o retírela. Labre hasta unos 25 centímetros, incorpore un mejorador del suelo adecuado a su tipo de suelo, nivele y afirme la superficie, y después siembre a 1 kg por 50 metros cuadrados, rastrille ligeramente y manténgalo húmedo. Septiembre es el mejor mes para hacerlo. Seis semanas después tendrá un césped.
¿De verdad necesita un césped nuevo?
Empiece de nuevo solo cuando el césped viejo realmente ya no dé más de sí. Si más de la mitad sigue siendo hierba sana, reparar es más rápido y más barato; si predominan las malas hierbas, el suelo desnudo, la compactación o los problemas de nivelación, la renovación le da la base limpia que la reparación no puede.
Merece treinta segundos antes de que alquile una motoazada, porque empezar de nuevo es bastante más trabajo que reparar y muchos céspedes que parecen acabados no lo están.
La línea aproximada es cuánto sigue siendo hierba. Si más o menos más de la mitad de la superficie es hierba aceptable, aunque sea rala, con musgo y dañada por la sequía, repararla le llevará antes y más barato. Si es menos de la mitad, o el suelo realmente necesita nivelarse, o la mayor parte de lo que crece allí es hierba mala basta como el poa anual, entonces esta es la página adecuada.
Otras dos cosas apuntan a empezar de nuevo en lugar de reparar. Suelo que se encharca después de cada chubasco, y suelo que ha sido pisado o edificado, porque ambos necesitan trabajo a una profundidad a la que no puede llegar sin levantar el césped.
Si está al otro lado de esa línea, el guía de reparación del césped cubre el tratamiento del musgo, el escarificado, la resiembra y el recebo, que es un fin de semana más que un proyecto. Todo lo que sigue a continuación supone que ha decidido que el césped viejo se va.
Y una comprobación antes de que compre nada en cualquier caso. Levante una esquina de la peor zona. Si el tepe se despega como una alfombra con casi ninguna raíz debajo, algo ha estado comiéndose las raíces, y ni reparar ni resembrar funciona hasta que eso se resuelva. Sembrar semilla nueva sobre una infestación activa solo alimenta a la siguiente generación.
¿Por qué un césped nuevo empieza por el suelo y no por la semilla?
Porque no está instalando un césped. Está construyendo el suelo que tiene que sostener un césped durante los próximos quince años, y esta es la única semana en la que podrá alcanzarlo.
La hierba es una planta de raíces superficiales que vive de lo que los 20 centímetros superiores de suelo puedan darle. Todo lo que un césped hace bien o mal, mantener el color durante un agosto seco, sacudirse las enfermedades, soportar a los niños y los perros, recuperarse tras un invierno duro, se reduce a si las raíces tienen adónde ir y de qué vivir. Un césped que se agosta todos los julios no es un problema de la hierba. Es un suelo que no puede retener el agua, que se muestra a través del césped.
Por eso la resiliencia proviene de debajo del suelo y no de la hoja, y es el orden en que las cosas realmente suceden. Suelo sano, plantas más fuertes, mejores resultados. No es un eslogan, solo la secuencia.
Eso es lo que hace que una renovación completa sea diferente de cualquier otro trabajo en el césped. En un césped establecido solo se puede trabajar en la superficie: abonado, escarificado, recebo, todo ello en el centímetro superior. Durante unos días, antes de sembrar, el propio suelo está abierto. Puede incorporar materia orgánica en toda la zona radicular, introducir hongos y bacterias vivos que seguirán trabajando dentro de cinco años y corregir un fallo estructural al que ningún abonado llega.
Ajuste su presupuesto en consecuencia. Si el dinero es limitado, compre semillas menos caras y haga una mejor preparación del suelo, en lugar de al revés. Buena semilla en un suelo pobre le da un césped que se ve bien durante una temporada. Semilla corriente en un suelo bien preparado le da un césped que mejora cada año, y la elección de la semilla es la parte más barata del trabajo de cambiar más adelante.
Todo lo que sigue está en ese orden por una razón.
¿Cuál es el mejor momento para crear un césped nuevo?
Desde finales de agosto hasta principios de octubre, siendo septiembre el centro. El otoño supera a la primavera para un césped nuevo, y por un margen mayor del que la mayoría de la gente espera.
Se alinean cuatro cosas. El suelo aún conserva el calor que acumuló durante el verano, y el suelo cálido es lo que impulsa una germinación rápida y uniforme. Las lluvias son más fiables que en pleno verano, lo cual importa enormemente cuando se tiene suelo desnudo que no debe secarse. Las semillas de malas hierbas están mucho menos activas ahora que en primavera, por lo que su nuevo césped emerge sin un estallido de competencia en esas mismas dos semanas. Y aún hay tiempo suficiente para que las raíces se establezcan correctamente antes de que el crecimiento se detenga por el invierno.
Hay una quinta razón que se aplica específicamente a un césped nuevo y no a una reparación, y es la que la gente pasa por alto. Los mejoradores del suelo actúan lentamente. La bentonita, formando complejos estables de arcilla-humus en la arena, o la harina de basalto, rompiendo los enlaces entre las partículas de arcilla, no son reacciones de un día para otro. Aplíquelos durante el laboreo de otoño y tendrán todo el invierno para actuar antes de que se le pida al césped que rinda. Haga el mismo trabajo en abril y estará sembrando sobre una mejora que apenas ha empezado.
La primavera funciona, desde abril, una vez que el suelo alcanza alrededor de 10 grados Celsius, hasta finales de junio. Simplemente es más difícil: germinación más lenta, más competencia de malas hierbas y más semilla perdida por las aves debido al suelo frío y desnudo.
Si está leyendo esto en noviembre, hay una opción mejor que cualquiera de las dos, y está al final de esta página.
¿Debería matar primero el césped viejo con herbicida?
En la práctica, muchísima gente sí lo hace. No es la vía que voy a darle, y no por escrúpulos.
Organifer no vende herbicidas totales y no voy a remitirle a los de otra persona. También hay un problema práctico: las normas sobre herbicidas totales para uso en jardines privados difieren considerablemente de un país europeo a otro, y varios los han restringido o retirado por completo para aficionados, así que para un buen número de lectores esta no es una opción disponible independientemente de lo que recomiende una guía.
El punto más útil es que no lo necesita. La pulverización mata la parte aérea y le deja exactamente donde le deja cortar muy corto, con material muerto en la superficie y raíces en el suelo, salvo que ha esperado dos o tres semanas para ello. En un césped que está a punto de cultivar hasta la profundidad de la pala, la cubierta vegetal va a ser destruida por la maquinaria de todos modos. La química está haciendo un trabajo que la motoazada iba a hacer gratis.
Donde la pulverización sí tiene un argumento de peso es contra malas hierbas perennes de raíces profundas: grama, aegopodio, correhuela, las que rebrotan a partir de cada fragmento. Ese es un problema real y necesita una respuesta real, que está en la sección sobre incorporar frente a retirar en tiras más abajo. La respuesta es eliminarlas físicamente en lugar de trocearlas, no echar mano de una botella.
Incorpore el césped viejo al suelo solo cuando sea mayoritariamente hierba. Retírelo en tiras primero cuando haya malas hierbas perennes: motoazar grama, aegopodio o correhuela corta sus raíces en trozos, cada uno de los cuales puede rebrotar.
¿Cómo se elimina un césped viejo? Empiece por cortarlo lo más corto posible
Córtelo hasta el ajuste más bajo que tenga su máquina, recoja los recortes y, si aún parece desgreñado, vuelva a pasarlo. Todo lo que viene después de este paso se hace más fácil en proporción a lo corto que corte.
Esto suena a un detalle y no lo es. Cortar muy corto es lo que hace que todo el trabajo funcione, por tres motivos distintos.
En primer lugar, hay mucho menos material que manejar. Un césped largo incorporado al suelo es una alfombra espesa de materia verde que tarda semanas en descomponerse y, mientras lo hace, crea bolsas de aire en el lecho de siembra, que es exactamente cómo un césped nuevo acaba quedando irregular seis meses después. La hierba corta es una fracción del volumen.
En segundo lugar, una motoazada puede llegar realmente al suelo. La hierba larga se enrolla alrededor de las púas y se monta encima de la máquina en vez de entrar. Cualquiera que haya alquilado una motoazada y se haya pasado media tarde cortando hierba de las cuchillas con un cuchillo lo ha aprendido por las malas.
En tercer lugar, si va a retirarla en tiras en vez de incorporarla, una cortadora de tepes atraviesa sin problemas un césped corto y se atasca en un césped largo. La misma herramienta, una tarde completamente distinta.
Córtelo corto, luego espere dos o tres días y córtelo de nuevo en el ajuste más bajo. Entre las dos pasadas retirará más de lo que retiraría en una sola, y verá el suelo correctamente por primera vez, que es cuando puede juzgar qué es lo que realmente está creciendo allí.
¿Debe incorporar el césped viejo al suelo, o retirarlo?
Incorpórelo si lo que está viendo es mayormente césped. Retírelo si hay una presencia importante de malas hierbas perennes. Esta única decisión salva o arruina los próximos tres años.
Incorporarlo es más rápido, más barato y mejor para el suelo. El césped viejo se convierte en materia orgánica exactamente donde usted quiere la materia orgánica, y se ahorra el trabajo y la eliminación de varias toneladas de tepe. En un césped que está ralo, con musgo, dañado por la sequía o simplemente agotado, pero que sigue siendo fundamentalmente césped, esta es la vía correcta: corte corto, pase la motoazada, y el césped desaparece en la capa superior.
Retirar el césped es la vía correcta cuando el césped contiene malas hierbas perennes que rebrotan a partir de fragmentos de raíz. La grama, el aegopodio y la correhuela se multiplican cuando las pasa por la motoazada, porque cada trozo de raíz cortado es una planta nueva. No las elimina, las propaga, y se pasará los tres veranos siguientes arrancándolas de un césped que pagó por establecer.
Así que mire bien antes de decidir, por eso importa la segunda pasada de corte. Si al tirar de un trozo puede ver raíces blancas rastreras, o reconoce el follaje de la correhuela o del aegopodio, retírelo. Merece la pena alquilar una cortadora de césped para cualquier superficie de más de unos 50 metros cuadrados, porque retirar el césped con una pala es un trabajo realmente agotador y es tan lento que la gente se rinde a mitad y pasa la motoazada por el resto.
El césped retirado no es un residuo. Apílelo con la hierba hacia abajo en un rincón y en un año tendrá una buena tierra franca. Vale más que el coste del contenedor que pagaría por deshacerse de él.
¿A qué profundidad debe cavar o pasar la motoazada para un césped nuevo?
Unos 25 centímetros. Lo bastante profundo para que las raíces puedan bajar sin encontrarse con una capa compactada, y lo bastante superficial para no llevar el subsuelo a la superficie.
Vaya retirando piedras, raíces viejas y cualquier raíz restante de malas hierbas perennes. Esta es la única oportunidad que tendrá de trabajar a esta profundidad en este césped, así que vale la pena ser minucioso en lugar de rápido. Todo lo que deje ahí se quedará durante toda la vida del césped.
Una cosa que hay que vigilar en suelos por los que se ha circulado con vehículos o sobre los que se ha construido, y esto sorprende a cualquiera que renueve un césped tras unas obras. Si la motoazada deja de morder a una profundidad constante y golpea algo duro y uniforme, eso es una capa de compactación, y cultivar la capa suelta que hay encima solo crea una bandeja poco profunda donde el agua se queda estancada. Rómpala con una horca o un subsolador antes de continuar. Un césped sobre una capa así se verá bien durante una temporada y luego se secará en el primer verano seco, porque las raíces nunca tuvieron adónde ir.
¿Qué mejorador del suelo necesita para su tipo de suelo?
Esta es la decisión que más importa y a la que menos atención se presta. Todas las guías le dicen que mejore el suelo. Casi ninguna le dice que el suelo arenoso y el suelo arcilloso necesitan cosas opuestas.
Averigüe primero cuál tiene, y le lleva treinta segundos. Tome un puñado de suelo húmedo y apriételo. Si no se mantiene unido en absoluto y se escurre entre los dedos, es arena. Si forma una bola que puede rodar en forma de salchicha y doblar, es arcilla. Si se mantiene unido pero se desmenuza cuando lo presiona, es franco y tiene suerte.
Una cosa más que evaluar antes de comprar nada, porque estos son mejoradores del suelo y la cantidad que necesita depende de lo pobre que sea realmente su suelo. Saque una palada y mírela con honestidad. Marrón oscuro y desmenuzable, con raíces finas atravesándolo, olor a tierra y algunas lombrices, es un suelo que ya funciona y necesita un aporte, más que una reconstrucción. Pálido, gris o polvoriento, que se endurece cuando lo aprieta, sin lombrices, sin olor y sin actividad radicular visible, es un suelo pobre y merece el extremo alto de cada dosis indicada a continuación.
La mayoría del suelo de jardín se sitúa en algún punto intermedio entre ambos. Empiece con la dosis más baja y suba hacia la más alta en proporción a lo inerte que parezca lo que ha excavado. Nadie necesita la dosis máxima en un suelo decente, y aplicar en exceso un mejorador del suelo no acelera nada.
Para cada tipo de suelo, empiece con Mejorador del suelo Activator Mix. Se basa en humus de lombriz y estiércol de vaca seco con harina de lava para aportar minerales y oligoelementos, y contiene hongos micorrícicos vivos y bacterias beneficiosas, incluidas Azotobacter y Bacillus. Esos hongos se asocian con las raíces del césped y amplían su alcance para el agua y los nutrientes mucho más allá de lo que las raíces consiguen por sí solas, y las bacterias favorecen el crecimiento radicular y la resistencia a las enfermedades. Para el establecimiento de un césped, la dosis va de 2 a 5 litros por metro cuadrado. Dos es la cifra de trabajo en un suelo que ya parece razonable. Cinco es para un terreno realmente pobre, sin vida. Esta es la biología del suelo, y en un suelo que se acaba de cultivar hasta 25 centímetros es la diferencia entre un medio de cultivo y un hoyo lleno de tierra.
Mézclela en el suelo en lugar de ponerla encima. Repártala de forma uniforme sobre el suelo cultivado y dé una pasada final con la motoazada, o trabájela con una horca en una parcela pequeña, para que acabe distribuida por la capa aflojada en vez de quedarse en el centímetro superior. Este es el único momento en la vida de este césped en el que tiene acceso al suelo, y mezclarla en la zona radicular vale bastante más que un acolchado superficial del que las raíces se alejan en el plazo de una temporada. Si yo lo hiciera, este es el paso en el que no cedería.
Junto a la biología hay argumentos a favor de la materia orgánica a granel, y Pellets de estiércol de vaca 3in1 es lo que yo usaría para ello. NPK 2-2-3 con más del 60 por ciento de materia orgánica y harina de lava para minerales, con liberación durante más de 120 días, y su propia página lo denomina un abono de base y de plantación para céspedes. Para uso en césped la dosis es 1 kg por 10 metros cuadrados, y en terreno genuinamente pobre 1 kg por 5 metros cuadrados. Eso es suficiente. Verá que se cita una cifra mucho más alta para iniciar un jardín nuevo, pero esa es la dosis para borduras y parterres de plantación, no para un césped, y un césped no lo necesita.
No lleva cultivo vivo, que es para lo que está el Activator Mix, por lo que ambos hacen trabajos distintos en lugar de competir. Los pellets son la materia orgánica y la nutrición de fondo suave, el Activator Mix es la vida del suelo. En un césped nuevo merece la pena tener ambos y ninguno sustituye al otro.
También tiene una ventaja práctica en un lecho de siembra. Con NPK 2-2-3 y un contenido de amoníaco muy bajo no quemará el césped en germinación, por lo que puede aplicarse antes de la siembra donde un abono adecuado para césped no puede. Esa es la sección posterior a la siguiente.
Luego añada el que corresponda a su suelo, porque la materia orgánica por sí sola no corrige un problema estructural.
En suelo ligero, seco y arenoso, añada Bentonita. Estos son minerales de arcilla expandida a partir de roca natural, 70 por ciento montmorillonita, y resuelven el problema específico que tiene la arena: no retiene nada. Bentonita absorbe hasta diez veces su propio peso en agua, de modo que el suelo deja de secarse a los pocos días de llover, y forma complejos arcilla-humus estables que retienen los nutrientes en la zona radicular en lugar de dejar que se laven directamente. También hace que el suelo arenoso sea notablemente más cohesivo y más fácil de trabajar. En suelos ligeros la dosis es 150 gramos por metro cuadrado, incorporada en la capa superior. Si su suelo es medio en lugar de genuinamente arenoso, 100 gramos por metro cuadrado.
En arcilla pesada, añada Harina de basalto En cambio. La arcilla tiene el problema contrario: retiene demasiado y no suelta nada, por lo que permanece húmeda, se endurece, y las raíces no pueden atravesarla. Harina de basalto es roca volcánica finamente molida de la región de Eifel con valores electromagnéticos excepcionalmente altos, y reacciona con el complejo arcilla-humus para romper los enlaces entre las partículas de arcilla, lo que hace que la arcilla se desmenuce y el suelo sea realmente trabajable. También fija nitrógeno para que no se lave rápidamente, y es rica en silicio, cal, magnesio y oligoelementos. Para un césped la dosis es 1 kg por 10 metros cuadrados al año, duplicada en arcilla pesada. Riéguelo para incorporarlo, o trabájelo en un día húmedo, porque se mezcla en la arcilla mucho mejor en húmedo que en seco.
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Su suelo |
Qué usar y en qué dosis |
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Todo suelo, como base |
Soil Improver Activator Mix, de 2 a 5 litros por metro cuadrado para el establecimiento del césped, esparcido uniformemente e incorporado ligeramente. Materia orgánica, minerales y biología viva del suelo. |
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Suelo ligero, seco y arenoso |
Activator Mix, más Bentonite a 150 gramos por metro cuadrado incorporado en la capa superior. Retiene el agua y los nutrientes donde están las raíces. |
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Suelo medio que se seca |
Activator Mix, más Bentonite a 100 gramos por metro cuadrado. |
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Arcilla pesada que se mantiene húmeda y se endurece |
Activator Mix, más Basalt Meal a 1 kg por 10 metros cuadrados, el doble para arcilla realmente pesada. Descompone la arcilla para que las raíces y el agua puedan moverse. |
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Buen suelo franco |
Activator Mix por sí solo es suficiente. No compre un mejorador estructural para un suelo que no tiene un problema estructural. |
Extiéndalo todo sobre el terreno labrado, páselo con motoazada o con horca, y luego pase a la nivelación. Todo se incorpora antes de la semilla, nada después.
¿Debe analizar y corregir el pH antes de instalar un césped nuevo?
Hágale la prueba, sí. No cuesta casi nada y este es el único momento en que corregirlo es fácil, porque puede trabajar la cal a través del suelo en lugar de esparcirla por encima de un césped ya terminado.
El césped funciona mejor entre pH 6 y 7. Por debajo de aproximadamente 5,5 la química se vuelve en su contra: los nutrientes quedan inmovilizados en el suelo y se quedan allí, de modo que el césped se aclara por bien que lo abone, y el musgo ocupa los huecos. Abonar un césped en suelo ácido es verter nutrición en un suelo que no la liberará.
Un kit económico de análisis del suelo responde a esto en diez minutos y merece la pena hacerlo antes de comprar cualquier otra cosa, porque el resultado cambia lo que necesita. Haga la prueba en dos o tres puntos en lugar de uno, ya que un jardín rara vez es uniforme, en particular cerca de una pared de la casa donde los escombros de obra elevan el pH y bajo las coníferas donde las acículas lo bajan.
Si un análisis da por debajo de aproximadamente 5,5, corríjalo ahora con Abono de cal con magnesio. Proporciona una corrección rápida de la acidez del suelo, y el magnesio añadido contribuye al color de las hojas y a la fotosíntesis. Por debajo de pH 5,5 la dosis es 1 kg por 10 metros cuadrados, y entre 5,5 y 6,5 la misma dosis una vez al año. Por encima de 6,5 no la necesita. Es granulada, no quemará, y puede incorporarse junto con el resto de los trabajos del suelo.
Incorpórelo junto con todo lo demás en lugar de echarlo sobre la superficie. La cal esparcida por encima de un césped terminado desciende por el suelo lentamente durante meses. La cal mezclada en un lecho de siembra cultivado está donde la necesita de inmediato, que es toda la ventaja de hacerlo antes de que exista el césped en lugar de después.
Si su análisis sale bien, omítalo. Encalar un suelo que ya está a 6.5 no consigue nada y puede empujarlo demasiado hacia el otro lado, y no es adecuado cerca de plantas acidófilas como hortensias, azaleas y rododendros si su césped llega hasta un arriate con ellas.
¿Cómo se nivela y asienta correctamente un lecho de siembra?
El momento más fácil para corregir una depresión es antes de que haya hierba sobre ella. Asiente el lecho de siembra, inspecciónelo desde un ángulo bajo y—si el tiempo lo permite—deje que la lluvia lo asiente durante una semana antes de sembrar; cualquier depresión que aparezca ahora es una que no tendrá que reparar después.
Rastríllelo para nivelarlo, asiéntelo y luego vuelva a rastrillarlo para nivelarlo. La segunda pasada es la que produce un césped plano, porque el asentado revela cada depresión que la primera pasada pasó por alto.
Rastrille primero el suelo cultivado hasta dejarlo aproximadamente nivelado, llevando las zonas altas a las bajas y retirando cualquier cosa que enganche el rastrillo. Luego asiéntelo, ya sea pisándolo con pasos superpuestos con su peso sobre los talones, o con un rodillo en una zona más grande. No lo está compactando, lo está asentando para que después deje de moverse.
Ahora mírelo a la altura de los ojos desde un lado en lugar de mirar hacia abajo a sus pies. Las depresiones y los montículos que eran invisibles desde arriba son evidentes desde un ángulo bajo. Rastrille esos puntos y asiente de nuevo.
Si tiene tiempo, este es el momento de parar una semana y dejar que la lluvia asiente el terreno antes de sembrar. Cualquier depresión que aparezca en esa semana es una depresión que, de otro modo, habría aparecido en su césped terminado en noviembre, y no cuesta nada arreglarla ahora. Es la única manera más fácil de acabar con un césped realmente plano, y casi nadie lo hace.
Termine con una superficie fina y desmenuzable, firme al pisar pero suelta en el centímetro o dos superiores. Las huellas deberían apenas notarse. Si se hunde, está demasiado suelta. Si está dura y lisa, está demasiado compactada y debería rastrillarla de nuevo.
Semillas de césped para deporte y juego - Resilient (10 kg for 500 m2)
Elige tu opción
Semillas de pastos ornamentales - Elegant (10 kg for 500 m2)
Elige tu opción
Semilla de césped para sombra - Elegante (20x = 300 kg para 1,5 ha)
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Semillas de césped resistentes a la sequía - Arida (10 kg for 500 m2)
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Césped de microtrébol - semilla de trébol pura (200 g para 100 m2)
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Polvo de cal de algas - Lithothamnium Calcareum puro (Big Bag 1000 kg para 5 ha)
Elige tu opción
Arcilla de bentonita - Mejorador de suelos arenosos (Big Bag 1000 kg - para 10.000 m2)
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Pellets de Estiércol de Vaca 3en1 (10 kg – para 100 m2)
Elige tu opción
Mejorador del suelo de harina de basalto para suelo arcilloso (20 kg - para 200 m2)
Elige tu opción
Mejorador de suelo - Mezcla activadora (50 litros - para 50 m2)
Elige tu opción
Fertilizante para césped All-In-One (Big Bag 1000 kg - para 20.000 m2)
Elige tu opción
¿Qué semilla de césped debe elegir para un césped nuevo?
Elija según cómo se vaya a usar realmente el césped y en qué condiciones se encuentra, no según qué saco se vea mejor. Todas estas se siembran a la misma dosis, así que la elección no le cuesta nada en ningún caso.
Semilla de césped para deporte y juego - Resilient es 75 percent de raigrás inglés con 25 percent de agrostis rastrera, y es la elección para un césped que tiene que aguantar castigo. Germinación rápida, alta tolerancia al desgaste y una fuerte capacidad de autorreparación, que es lo que un césped familiar con niños, perros o fútbol realmente necesita. Es la misma mezcla que se usa en campos deportivos, campings y recintos de festivales. Si no está seguro de cuál elegir y su césped se usa más que se admira, esta es la opción segura.
Semilla de césped ornamental - Elegant es una mezcla de festucas finas, 35 por ciento raigrás perenne con festuca dura y tres festucas finas. Da una pradera muy fina, densa, verde oscura, del tipo al que la gente se refiere cuando dice un césped inglés, segado a 3 a 4 centímetros. Es de crecimiento lento y de bajo mantenimiento, y tolera bien tanto la sombra como la sequía. Elíjala cuando la apariencia es lo importante y el césped se mira más de lo que se pisa.
Semilla de césped para sombra - Elegant se basa en festucas rojas, 35 por ciento raigrás perenne con poa de bosque y tres festucas rojas, específicamente para céspedes que no reciben suficiente luz. Bajo árboles, junto a un muro orientado al norte, en la sombra permanente de un edificio. Mantiene una pradera densa con poca luz, donde una semilla de césped normal se clarearía y dejaría entrar el musgo.
Siendo directos sobre esas dos: Ornamental y Shadow se solapan mucho y ambas páginas afirman buena tolerancia a la sombra y a la sequía. La distinción honesta está en de qué están hechas. Si la sombra es el problema definitorio en su jardín, elija Shadow por sus festucas rojas. Si la apariencia es la ambición definitoria y la sombra es solo parcial, elija Ornamental. No se equivocará demasiado en ninguno de los dos casos.
Semilla de césped resistente a la sequía - Arida es 75 por ciento festuca alta con raigrás perenne y poa de pradera de tallo liso. La festuca alta enraíza mucho más profundo que las gramíneas de césped habituales y extrae humedad de capas del suelo a las que las otras nunca llegan, por lo que se siembra ampliamente en el sur de Europa y cada vez más hacia el norte. Elíjala para una parcela cálida, abierta y arenosa, o si su césped se vuelve marrón cada julio y preferiría no regarlo. También se recupera bien del desgaste, así que no es una contrapartida frente a la usabilidad.
Y un añadido más que una alternativa. Microtrébol es un trébol blanco de hoja fina que se mezcla con cualquiera de las semillas anteriores a 1 gramo por metro cuadrado. Fija nitrógeno del aire, lo que significa que el césped se nutre por sí mismo en cierta medida y necesita menos fertilizante con los años. Rellena huecos rápido, así que las malas hierbas tienen menos oportunidades de establecerse. Se mantiene verde en periodos secos cuando el césped se vuelve marrón. Y tolera mejor el pisoteo que otros tréboles. Si quiere un césped de menores insumos, mézclelo en la siembra; es mucho más fácil que añadirlo después.
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Semilla |
Composición y para qué es |
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75% raigrás inglés, 25% agrostis rastrera. Rápido, resistente, se autorrepara. Céspedes familiares, niños, perros, deporte y juego. La opción por defecto si el césped se usa. |
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35% raigrás perenne, festuca dura y tres festucas finas. Césped muy fino y oscuro, de bajo mantenimiento, segado a 3 a 4 cm. Tolera la sombra y la sequía. Para la apariencia. |
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35% raigrás perenne, poa de bosque y tres festucas rojas. Diseñada para sombra real, bajo los árboles o junto a un muro orientado al norte, donde otros céspedes se clarean y el musgo se instala. |
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75% festuca alta, 15% raigrás perenne, 10% poa de pradera de tallo liso. Enraizamiento profundo, extrae agua de las capas inferiores del suelo. Parcelas cálidas, abiertas y arenosas, y para cualquiera que quiera regar menos. |
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100% trébol blanco fino, mezclado a 1 gramo por metro cuadrado junto con cualquiera de los anteriores. Fija su propio nitrógeno, rellena huecos, se mantiene verde en periodos secos. Opcional, y mejor añadirlo al sembrar. |
¿Cuánta semilla de césped necesita para un césped nuevo?
1 kg por 50 metros cuadrados, que son 20 gramos por metro cuadrado. Es lo mismo para las cuatro semillas de césped de arriba, y es el doble de la dosis que usaría para resiembra sobre un césped existente.
La razón por la que es el doble es que no hay césped existente que rellene alrededor de sus plántulas. En suelo desnudo la dosis de siembra hace todo el trabajo, y quedarse corto deja huecos que las malas hierbas ocupan mientras espera.
Mida el área y pese la semilla en lugar de calcular a ojo. La mayoría de la gente subestima un césped que ve todos los días, se queda corta a dos tercios del camino y termina a media dosis, lo cual se nota durante años después como una zona visiblemente más rala.
Si está añadiendo Microclover, son 1 gramo por metro cuadrado mezclado con la semilla de césped, no en lugar de ninguna parte de ella.
¿Debe sembrar a mano o a máquina, y cuándo lo decide el tamaño?
Por debajo de unos 100 metros cuadrados, haga todo el trabajo a mano. Por encima, alquile para el trabajo pesado. Por encima de unos 500 metros cuadrados, la siembra mecánica también merece la pena.
Hasta aproximadamente 100 metros cuadrados, las herramientas manuales son de verdad más rápidas que ir a buscar una máquina. Una horca o pala para labrar, un rastrillo para nivelar, pisado o un rodillo manual para compactar, y siembra a mano. Pese la semilla para el área, divídala en dos mitades, siembre primero el perímetro porque los bordes sembrados a mano siempre quedan ralos, luego siembre una mitad caminando a lo largo y la otra mitad caminando a lo ancho. Cruzar dos veces a media dosis en cada sentido es lo que da una cobertura uniforme.
En cualquier superficie por encima de unos 50 metros cuadrados hay una forma mejor que juzgarlo al tacto, y es lo que haría un jardinero de mantenimiento. Divida el área en franjas con cuerdas guía o cañas, cuatro o seis, y calcule la semilla para una franja. Pese esa cantidad en un cubo, siembre esa franja hasta que el cubo quede vacío, luego vuelva a llenarlo y continúe. Físicamente no puede quedarse sin semilla antes de tiempo ni terminar con exceso, porque el cálculo se hace antes de empezar. Tarda diez minutos en prepararlo y es la diferencia entre un césped uniforme y uno que es visiblemente más espeso en el extremo por el que empezó.
Entre unos 100 y 500 metros cuadrados, alquile una motoazada, porque labrar esa superficie a 25 centímetros a mano son dos días de trabajo duro en vez de una tarde. Nivele y compacte a mano o con un rodillo alquilado, y siembre a mano en patrón cruzado o con una sembradora. Si utiliza una sembradora, cálibrela antes de empezar en lugar de confiar en el dial: aplique un peso conocido sobre un área medida en una superficie dura, barra, pese lo que salió y ajuste. Cinco minutos de esto evitan un césped que nace en bandas claras y oscuras visibles.
Por encima de unos 500 metros cuadrados, use también una sembradora mecánica. Estas colocan la semilla a una profundidad uniforme en una sola pasada, lo que da un contacto semilla-suelo mejor y más constante que esparcir y rastrillar, y a esa escala el ahorro de mano de obra es considerable. Alquile en lugar de comprar para un trabajo que hace una sola vez.
Dos cosas que se aplican a cualquier tamaño. No siembre a mano con viento, porque la semilla fina acaba en los bordes y una brisa que parece suave es suficiente. Y no siembre sobre una superficie que se haya secado y encostrado desde que la preparó; riéguela ligeramente primero para que la semilla encuentre suelo húmedo.
¿Cómo se cubre la semilla de césped después de la siembra?
Rástrela ligeramente hasta unos medio centímetro a un centímetro, y después asiente la superficie. La semilla enterrada más profunda que eso no brotará.
Use la parte trasera de un rastrillo y un toque ligero. No está enterrando la semilla, está poniéndola en contacto con el suelo y cubriéndola lo justo para que no se seque ni se la lleven los pájaros. Una pasada en una dirección es suficiente.
Después, asiente la superficie, pisándola o con un rodillo. Esto se siente mal en un lecho recién sembrado y es el paso que marca la diferencia, porque la semilla presionada en contacto con el suelo húmedo germina y la semilla que queda en una bolsa de aire no.
No necesita un recebo encima de esto. Conviene decir claramente por qué, porque parece un paso que se está saltando.
El mejorador del suelo o bien se incorpora al suelo durante el laboreo, o bien se aplica sobre la semilla como recebo. Es una elección, no dos etapas. Recebo para césped y el Activator Mix incorporado antes son esencialmente la misma formulación, así que si lo mezcló durante el laboreo ya ha hecho este trabajo, en el lugar mejor. Comprar ambos significa pagar dos veces por el mismo material.
Mezclarlo siempre gana cuando tiene la opción, que en un césped nuevo siempre la tiene. Llega a toda la capa aflojada en lugar del centímetro superior, de modo que las raíces crecen en ella durante años en lugar de alejarse de ella en una sola temporada.
El recebo es la vía correcta cuando no puede mezclar nada, lo que significa un césped existente que está resiembrando en lugar de uno nuevo que está estableciendo. Si se saltó el mejorador del suelo durante el laboreo, una cobertura fina sobre la semilla ahora es mejor que nada, especialmente en un lugar seco, expuesto o arenoso donde la superficie se seca más rápido. Es la segunda mejor versión de la misma idea.
¿Con qué frecuencia debe regar un césped nuevo?
Ligeramente y a diario hasta que el césped brote, lo cual tarda de una a dos semanas; después, con menos frecuencia y con riegos más profundos durante unas seis semanas más. Este es el paso que decide si todo el trabajo anterior valió la pena.
El suelo desnudo se seca mucho más rápido que un césped establecido, y la semilla en germinación que se seca una vez muere y no tiene una segunda oportunidad. Lo que necesita es que el centímetro superior esté continuamente húmedo, no saturado. Poco y a menudo, con una pulverización fina en lugar de un chorro que arrastre la semilla formando montones.
Si no ha llovido en las 24 horas posteriores a la siembra, riegue. Después, compruebe el suelo en lugar de la previsión. Septiembre suele ayudar, lo cual explica en gran parte por qué el momento funciona, pero una quincena seca en septiembre es totalmente posible y es la única cosa que le costará toda la siembra.
Una vez que el césped haya brotado, pase a regar con menos frecuencia pero más a fondo. Eso impulsa las raíces hacia abajo en busca de agua en lugar de dejarlas en los pocos centímetros superiores, y las raíces profundas son la razón principal por la que un césped sobrevive a su primer verano de verdad.
¿Cuándo puede segar por primera vez un césped nuevo, y cuándo puede usarlo?
Primer corte cuando el césped nuevo alcance unos 10 centímetros. El uso normal llega bastante más tarde, y apresurarlo es la forma más común de arruinar una buena siembra en su primera temporada.
Espere a los 10 centímetros, asegúrese de que las cuchillas del cortacésped estén afiladas y no quite más de un tercio de la altura. Las cuchillas desafiladas arrancan el césped joven de raíz en lugar de cortarlo, porque las plantas aún no se han anclado correctamente. Luego reduzca la altura gradualmente semana a semana hasta un nivel normal de 3 a 4 centímetros. No pase directamente a su altura de corte habitual.
Para el uso, sea paciente en proporción a para qué es el césped. Un tránsito ligero es razonable después del segundo o tercer corte. Los niños, los perros y los juegos requieren una temporada completa de crecimiento, de modo que un césped sembrado en septiembre está realmente listo la primavera siguiente y no en octubre. Parece terminado mucho antes de estar suficientemente enraizado como para soportar el desgaste.
La fertilización también entra en juego, y el momento es específico: aproximadamente una semana después de que haya emergido el césped nuevo, no antes de la siembra. Un fertilizante para césped sobre suelo desnudo no hace nada por la semilla que no ha germinado y sí mucho por las malas hierbas que sí lo han hecho. La nutrición que necesita su lecho de siembra ya está en los pellets de estiércol de vaca que incorporó, por lo que son adecuados para un lecho de siembra y un fertilizante de crecimiento no lo es.
Una semana después de la nascencia, abone con Abono para césped All-In-One a 1 kg por 20 metros cuadrados, antes de la lluvia si puede. Luego, no pise el césped y no siegue durante los cinco días siguientes. A partir del año siguiente, es el mismo producto tres veces al año: primavera, verano y otoño.
¿Qué necesita realmente para un césped de 100 metros cuadrados?
Explicado por completo, porque cada dosis en esta página es por metro cuadrado y nadie quiere hacer los cálculos dos veces. Ajústelo al alza o a la baja para su propia superficie.
Lea el siguiente párrafo antes de hacer su pedido, porque le ahorrará un fin de semana perdido.
Una cosa que comprobar antes de hacer el pedido. La cobertura por envase de la Mezcla activadora se calcula a 1 litro por metro cuadrado, que es la dosis de abonado de cobertura, así que un saco marcado para 50 metros cuadrados cubre de 10 a 25 metros cuadrados cuando está estableciendo un césped a 2 a 5 litros. Compre según la cantidad de abajo en lugar de según la cobertura impresa en el saco. Las coberturas por envase de los otros productos se ajustan a las dosis usadas aquí.
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Para 100 metros cuadrados |
Cantidad que necesita |
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200 litros a 2 litros por metro cuadrado en suelo razonable, hasta 500 litros a 5 en suelo pobre. Cuatro de los sacos de 50 litros a la dosis baja, no dos. |
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10 kg a la dosis para césped de 1 kg por 10 metros cuadrados, o 20 kg a 1 kg por 5 metros cuadrados en suelo pobre. |
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Bentonita, solo para suelo arenoso |
15 kg a la dosis para suelo ligero de 150 gramos por metro cuadrado. Un saco de 20 kg lo cubre. |
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Harina de basalto, solo para suelo arcilloso |
10 kg a 1 kg por 10 metros cuadrados, o 20 kg en arcilla realmente pesada donde la dosis se duplica. |
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Fertilizante de cal con magnesio, solo si una prueba muestra un pH por debajo de 5,5 |
10 kg a 1 kg por 10 metros cuadrados. |
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Semilla de césped, cualquiera de las cuatro |
2 kg a 1 kg por 50 metros cuadrados. |
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Microtrébol, opcional |
100 gramos a 1 gramo por metro cuadrado. |
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Fertilizante para césped All-In-One, una semana después de la emergencia |
5 kg a 1 kg por 20 metros cuadrados. |
Nada en esa lista está ahí para rellenar. Los dos mejoradores estructurales son alternativas, así que compra uno o ninguno, y la cal solo si una prueba lo indica. En suelo arenoso para 100 metros cuadrados, eso es la mezcla activadora, los pellets, la bentonita y la semilla. En arcilla es lo mismo con harina de basalto en lugar de bentonita.
Si el presupuesto no alcanza para todo, el orden en que yo eliminaría cosas es: omitir el microtrébol, luego quedarse en la dosis más baja de los mejoradores del suelo en lugar de omitirlos, y por último eliminar el mejorador estructural, porque es el que corrige un defecto que seguirá ahí dentro de diez años. No ahorre recortando la dosis de semilla. Una siembra rala es el único ahorro que le cuesta todo el césped.
¿Qué pasa si llegas demasiado tarde para sembrar este otoño?
Entonces haz ahora los trabajos del suelo y siembra en abril. Esto es realmente mejor que tanto precipitar una siembra en suelo frío como esperar y hacerlo todo en primavera.
Una vez que la temperatura del suelo ha bajado, la semilla sembrada en él no germina. Se queda ahí, se la comen, y la compras dos veces. Pero la preparación del terreno no tiene ese límite, y hacerla en otoño te da una ventaja que no puedes comprar en primavera.
Retira el césped viejo, labra hasta 25 centímetros, incorpora el Activator Mix y el mejorador estructural que necesite tu suelo, y luego déjalo en bruto durante el invierno. La helada hace en una superficie rugosa algo que ninguna máquina reproduce: el agua en el suelo se congela y se expande, y los terrones se rompen desde dentro. En arcilla pesada, un invierno de heladas convierte gratis un lecho de siembra otoñal grumoso en uno primaveral desmenuzable. Mientras tanto, la bentonita o la harina de basalto tiene meses para actuar en lugar de semanas.
En abril, rástralo para nivelarlo, apisónalo, rástralo de nuevo y siembra cuando el suelo esté alrededor de 10 grados Celsius. Tendrás un mejor lecho de siembra que cualquiera que hizo todo el trabajo en un fin de semana de primavera, y tus mejoradores del suelo ya habrán hecho su trabajo.
¿Y si el césped nuevo sale a manchas?
No resiembres todo. Averigua cuál de cuatro cosas ocurrió, porque tienen respuestas diferentes y tres de ellas son baratas de arreglar.
La germinación con tiempos desiguales es lo más común y no es un fallo. Distintas especies en una mezcla salen a diferentes velocidades, y el ray-grass sale mucho antes que las festucas. Un césped que parece irregular a las dos semanas a menudo simplemente es temprano. Dale otras dos semanas antes de actuar.
El secado es el segundo, y se ve como manchas que se corresponden con las partes más secas o más expuestas del césped, o con lo que tu aspersor no alcanzó. Resiembre esas zonas a la dosis completa de 20 gramos por metro cuadrado una vez que hayas corregido el riego.
Los pájaros se ven como zonas ralas con cáscaras de semilla visibles y marcas de arañazos, normalmente peor en el terreno más abierto. Resiembre y cubre ligeramente, y si todo el lugar tiene un problema de pájaros, un recebo fino sobre las zonas resembradas ayuda más que poner una red sobre un césped grande.
El lavado se ve como terreno alto desnudo con una franja de plántulas densas en la parte baja de una pendiente, y significa que la semilla se regó con demasiada fuerza o que el lugar drena a través de sí mismo. Resiembre la parte desnuda, cúbrela ligeramente y riega con una pulverización fina a partir de entonces.
Nada de esto significa que la siembra haya fallado. Lo que sí lo indicaría es un césped que germina y luego se seca de forma uniforme en toda la zona, lo que apunta al suelo más que a la semilla, con mayor frecuencia a una capa de compactación que nunca se rompió o a un suelo que permanece encharcado.
Si no puede distinguir cuál de estos está viendo, envíeme una foto de la peor zona y otra de todo el césped desde un ángulo bajo. Le diré con sinceridad lo que creo que ocurrió, incluso cuando la respuesta sea que necesita otras dos semanas y nada más.
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Producto |
Qué hace aquí y la dosis |
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PREPARACIÓN DEL SUELO |
Incorporado al suelo labrado antes de la siembra. |
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La biología viva del suelo. Humus de lombriz y estiércol de vaca seco con harina de lava, más hongos micorrícicos y bacterias beneficiosas. 2 litros por metro cuadrado en suelo razonable, hasta 5 en suelo pobre. La cobertura del envase está impresa según la dosis de mantenimiento, así que un césped nuevo necesita más de lo que sugiere la bolsa. |
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La materia orgánica principal y una nutrición de fondo suave. NPK 2-2-3 con más del 60 por ciento de materia orgánica y harina de lava, liberación durante más de 120 días, sin riesgo de quemaduras en el césped en germinación. 1 kg por 10 metros cuadrados en un césped, o 1 kg por 5 en suelo pobre. Hace un trabajo distinto del Activator Mix, no es un sustituto. |
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Solo si un análisis de suelo muestra un pH por debajo de aproximadamente 5,5. 1 kg por 10 metros cuadrados, incorporado en el lecho de siembra en lugar de esparcido por encima. Este es el momento más fácil en la vida del césped para corregir el pH. |
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Para suelo ligero, seco y arenoso. Minerales de arcilla expandidos, 70% montmorillonita, absorbe hasta diez veces su peso en agua y crea complejos estables arcilla-humus. 150 g por metro cuadrado en suelo ligero, 100 g en medio. |
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Para arcilla pesada. Roca volcánica de Eifel finamente molida que rompe los enlaces entre las partículas de arcilla para que el suelo se desmenuce y las raíces puedan moverse. 1 kg por 10 metros cuadrados, el doble en arcilla pesada. Regar para incorporarlo. |
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ELECCIÓN DE SEMILLA |
Una de estas cuatro, a 1 kg por 50 metros cuadrados. Microclover opcional en paralelo. |
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Céspedes familiares que se usan. Rápido, resistente, se repara solo. La elección por defecto. |
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Césped ornamental fino, segado corto, para un césped que se mira. |
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Sombra auténtica, bajo árboles o junto a una pared orientada al norte. |
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Parcelas calurosas, abiertas o arenosas, y céspedes que preferiría no regar. |
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Opcional, mezclado a 1 gramo por metro cuadrado. Fija nitrógeno, rellena huecos, se mantiene verde en periodos secos. |
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DESPUÉS DE LA SIEMBRA |
Un producto, y solo si se saltó antes el mejorador del suelo. |
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La alternativa a mezclar Activator Mix durante el laboreo, no un complemento. Misma formulación, aplicada sobre la semilla en lugar de a través del suelo. Elija una u otra. En un césped nuevo, mezclar durante el laboreo es la mejor de las dos. |
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Una semana después de que salga el césped, no antes de la siembra. 1 kg por 20 metros cuadrados. Luego, tres veces al año a partir de la temporada siguiente. |
