Trata primero el musgo si lo hay, luego siega bajo y escarifica para extraer el fieltro, resiembra las zonas ralas y desnudas, aplica una capa fina de recebo y mantén la superficie húmeda. Septiembre es el mejor mes para ello, porque el suelo todavía conserva el calor del verano y la presión de malas hierbas es baja. La mayoría de los céspedes se ven realmente restaurados entre cuatro y seis semanas después.
¿Cuándo debes reparar un césped?
De finales de agosto a septiembre, y hasta principios de octubre en un otoño suave. Esta es la segunda y mejor de las dos ventanas para el césped en el año.
Tres cosas coinciden en este periodo. El suelo todavía conserva el calor que acumuló durante el verano, y el suelo cálido es lo que hace que la semilla de césped germine rápidamente en lugar de quedarse ahí. Las precipitaciones se vuelven más fiables de lo que fueron en julio. Y las semillas de malas hierbas están mucho menos activas ahora que en primavera, así que tu césped nuevo sale sin competir contra una oleada de malas hierbas por la luz.
La temperatura del suelo es el límite, no el calendario. Scarifying Mix funciona de marzo a octubre siempre que la temperatura del suelo se mantenga por encima de 6 grados Celsius. En la práctica, si puedes hundir un dedo cómodamente en la capa superior del suelo y no está frío, estás dentro del periodo adecuado. Cuando el suelo baja por debajo de eso, la semilla quedará latente y las aves se la comerán en lugar de germinar.
Lo que no debes hacer es reparar un césped en mitad de una ola de calor o una sequía. Un césped estresado y abierto por un escarificador no se recupera, simplemente pierde más césped. Si el suelo está cocido y duro, espera a que llueva para ablandarlo primero.
¿Tu césped necesita reparación, o una renovación completa?
Repara el césped cuando la mayor parte del césped existente todavía merece la pena conservarse. Renuévalo por completo cuando predominen el suelo desnudo, las malas hierbas o el césped basto, porque la resiembra solo mejora lo que tiene suficiente césped sano para recuperarse a su alrededor.
La reparación funciona cuando la mayor parte de lo que hay sigue siendo césped que merece la pena conservar. Si predominan las malas hierbas y el suelo desnudo, o si el terreno necesita una nivelación de verdad, es mejor empezar de nuevo.
Una regla aproximada: si más o menos más de la mitad de la superficie sigue siendo césped razonable, repáralo. Si es menos de la mitad, o si la mayor parte de lo que crece es césped basto de malas hierbas como el poa anual, la resiembra sobre él no solucionará el problema, porque estás abonando y regando el césped de malas hierbas al mismo tiempo que la semilla nueva.
Si esa es tu situación, el guía completa de renovación del césped cubre el escarificado, el cultivo y la resiembra desde cero, junto con qué semilla elegir para un césped nuevo. Todo lo que sigue a continuación asume que vas a conservar el césped que ya tienes.
Una comprobación antes de que compres nada en cualquier caso. Levanta una esquina de la peor zona con los dedos. Si el césped se despega como una alfombra con casi ninguna raíz debajo, detente y lee primero la sección sobre daños en las raíces cerca del final de esta guía, porque ni la reparación ni la resiembra funcionarán hasta que eso se solucione.
¿Por qué tratar el musgo antes de escarificar, y no después?
Porque el musgo muerto se rastrilla limpiamente y el musgo vivo no. Trátalo, espera a que se ennegrezca y luego escarifica.
Aplicar Sulfato de hierro a 25 gramos por metro cuadrado, y deja al menos una semana antes de escarificar. El musgo muere en pocos días y se oscurece, y en ese punto el escarificador lo levanta de una sola pasada junto con el fieltro de debajo. Escarifica mientras el musgo aún está vivo y estarás desgarrando material vegetal vivo, lo que hace menos por el césped y más daño al césped de alrededor.
Importan dos condiciones. Funciona mejor por encima de 10 grados Celsius, y requiere tiempo seco al aplicar, con lluvia o riego después para llevarlo al suelo. La ventana de aplicación es de marzo a octubre, así que septiembre le va muy bien.
Una advertencia que importa más que cualquiera de las anteriores. Sulfato de hierro mancha. Deja marcas permanentes de óxido en el hormigón, pavimentos, baldosas y ropa, y los residuos se trasladan en las suelas de los zapatos y las patas de las mascotas. Barre de inmediato cualquier producto que caiga en un camino, y mantén a todo el mundo fuera del césped tratado hasta que la lluvia o el riego lo haya llevado al suelo. Esta es la única cosa de todo este proceso que causa daños que no puedes deshacer.
Si no tienes musgo, omite este paso por completo. No se gana nada aplicándolo a un césped que no lo necesita.
El musgo también es un síntoma más que una causa. Se instala donde el césped ya se ha debilitado, normalmente por suelo ácido, compactación, sombra o cortar demasiado bajo. Eliminarlo despeja el terreno, pero si no cambias nada más vuelve. Hay una sección más abajo sobre por qué sucede eso.
¿Cuál es la diferencia entre escarificar y airear?
El escarificado extrae el material muerto de entre las plantas de césped. La aireación hace agujeros hacia abajo en el suelo. Resuelven problemas diferentes y la mayoría de los céspedes que se renuevan necesitan ambos, en ese orden.
El fieltro es la capa marrón y esponjosa de tallos muertos, raíces y recortes viejos que se acumula a nivel del suelo, entre las hojas verdes y el suelo. Una capa fina es normal y útil. Cuando supera con creces un centímetro actúa como la tapa de una esponja: el agua se queda en ella en lugar de llegar a las raíces, el aire no puede circular y el césped empieza a enraizar en el fieltro en vez de en el suelo, lo que hace que todo el césped sea superficial y propenso a la sequía. El escarificado es lo que lo elimina, con cuchillas o púas de muelle que rastrillan verticalmente a través de la cubierta de césped.
La compactación es un problema distinto, y está debajo. El suelo apretado por los pies, las cortacéspedes, los niños o la maquinaria tiene el aire expulsado. Las raíces no pueden atravesarlo, el agua se queda en la superficie en lugar de drenar, y ninguna cantidad de escarificado lo soluciona porque el problema está por debajo del nivel al que llegan las cuchillas. La aireación es lo que la alivia, al perforar o cortar agujeros hacia abajo en el suelo.
Para saber cuál tiene, corte una pequeña cuña del césped con una pala, de aproximadamente una bayoneta de profundidad, y mírela de lado. Verá el perfil: hojas verdes arriba, luego una capa fibrosa marrón y luego suelo. Mida la capa marrón. Mucho más de un centímetro y merece la pena escarificar. Luego mire el suelo debajo. Si es denso y gris y las raíces se detienen bruscamente en lugar de bajar a través de él, también hay compactación.
Escarifique primero, airee después. Escarificar es sucio y arrastra material por toda la superficie, así que hacerlo después de airear simplemente llena los nuevos agujeros de restos.
Para airear, una horca de jardín es realmente suficiente en un césped doméstico. Clávela tan profundo como lleguen las púas y balancéela ligeramente, con agujeros aproximadamente a 10 a 15 centímetros de distancia. En arcilla pesada, un aireador de púas huecas que extrae testigos de suelo hace considerablemente más que el pinchado con púas macizas, y merece la pena alquilarlo cada tres o cuatro años en lugar de anualmente. En un césped grande o una superficie deportiva, un aireador motorizado cubre el terreno mucho más rápido y es la opción sensata.
La aireación es opcional. Si su suelo drena bien y el césped no se pisa mucho, sáltela. Son las zonas compactadas, los accesos, los caminos marcados sobre el césped, la franja donde todo el mundo recorta la esquina, las que realmente la necesitan, no todo el césped por rutina.
¿Cómo se escarifica un césped correctamente y a qué profundidad?
Corte corto primero, luego escarifique en dos direcciones y después rastrille todo lo que saque. El ajuste de profundidad es donde la mayoría de la gente se equivoca.
Corte hasta alrededor de 3 centímetros, justo por encima del punto de crecimiento del césped. Cortar corto primero hace que las cuchillas lleguen al fieltro en lugar de trocear la hoja. Recoja los recortes.
Ajuste el escarificador lo suficientemente superficial como para retirar el fieltro, no las coronas del césped. Un césped debe verse áspero después de escarificar, pero no deshilachado; los ajustes más profundos no producen un mejor resultado, crean más daños que la semilla tiene que reparar.
Ajuste las cuchillas para que apenas rocen los pocos milímetros superiores del suelo, no más profundo. Este es el error que arruina los céspedes: la gente ajusta un escarificador bajo suponiendo que cuanto más profundo, más a fondo, y arranca las coronas vivas del césped junto con el fieltro. Lo que interesa es que retire material muerto, no que cultive. Si la máquina va botando o el césped parece deshilachado en lugar de peinado con rastrillo, está ajustado demasiado profundo.
Pase por el césped una vez en una dirección, y luego de nuevo en ángulo cruzando la primera pasada. Dos direcciones es lo que saca el fieltro que queda pegado y plano a lo largo de la primera línea de avance.
Después, rastrille y retire hasta el último resto de lo que salga. Este paso se suele omitir y es importante: una capa de fieltro rastrillado y musgo muerto que se deja sobre la superficie asfixia la semilla que está a punto de sembrar. Espere una cantidad sorprendente de material; varias cargas de cubo de basura de un césped medio es lo normal. Se composta bien, pero es rico en carbono y lento, así que mézclelo con material verde en lugar de ponerlo en un montón por sí solo.
El momento dentro del día también ayuda. Un suelo ligeramente húmedo con la hierba seca es ideal. El suelo totalmente seco hace que las púas patinen sobre la superficie, y el suelo encharcado desgarra en lugar de peinar.
El césped se verá alarmante después. Ralo, marrón, rapado en algunos sitios. Así es como se supone que debe verse un césped escarificado, y es el punto en el que se aplica la semilla.
¿Qué hace con las malas hierbas?
Retírelas a mano antes de escarificar. Aquí no hay ningún atajo que merezca recomendarse, y la resiembra por encima de ellas no las elimina.
Diente de león, llantén, margarita y ranúnculo rastrero sobreviven al escarificado sin problemas, porque rebrotan desde una raíz pivotante o desde estolones situados por debajo del nivel al que llegan las cuchillas. Siembre césped nuevo a su alrededor y en seis semanas tendrá un césped más tupido con exactamente las mismas malas hierbas.
Sáquelas con una paleta estrecha o un cuchillo de cocina viejo, sacando toda la raíz en lugar de arrancar la parte superior. El suelo húmedo después de la lluvia hace que esto sea mucho más fácil que el suelo seco, así que merece la pena esperar a un día lluvioso. Hágalo antes de escarificar en lugar de después, para que los agujeros que deje se siembren junto con todo lo demás.
Organifer no vende un herbicida selectivo, y no voy a remitirle al de otra persona. En un césped que de todos modos está a punto de resembrar, la retirada física es la vía fiable y cuesta una tarde. Si lo que ve es más mala hierba que césped, está en la vía de renovación y no en esta.
¿Debe usar Semilla de reparación de césped o Scarifying Mix?
Scarifying Mix por comodidad en un césped que está ralo pero que sigue siendo en gran medida césped. Para una reparación realmente seria, use semilla pura a la dosis completa.
Scarifying Mix Es semilla de césped, un abono NPK de origen vegetal y un acondicionador del suelo mezclados en una sola bolsa, pensado para aplicarse directamente después de escarificar a 30 a 40 gramos por metro cuadrado. Un producto, una pasada, nada que comprar ni programar por separado. Su semilla es una mezcla profesional de raigrás de cuatro variedades que se establece rápidamente y da un césped fino y denso. Si su césped está ralo, con musgo y necesita refrescarse más que rehacerse, esta es la forma eficiente de hacerlo y cumplirá bien.
Donde se queda corto es en daños reales. Mire lo que hay en la bolsa: esos 30 a 40 gramos son semilla y fertilizante y acondicionador del suelo juntos, así que la cantidad real de semilla que llega a cada metro cuadrado es necesariamente menor que si sembrara semilla pura a su propia dosis. Eso está bien cuando está densificando un césped existente. No es suficiente cuando tiene suelo realmente desnudo que rellenar, donde la dosis de semilla lo hace todo y no hay césped establecido que se cierre a su alrededor.
Así que, para cualquier cosa más allá de un trabajo ligero, mi propio consejo es usar 100 por ciento semilla. Semilla de reparación de césped - Resistente es solo semilla, 75 por ciento raigrás inglés con 25 por ciento festuca de pradera, certificada por la NAK neerlandesa. Dos razones para preferirla cuando el daño es real. Primero, usted controla la dosis: 1 kg por 50 metros cuadrados en suelo desnudo, que es el doble de la dosis de resiembra, y puede aumentarla aún más en las zonas peores. Segundo, la festuca de pradera. Produce un césped más resistente, con raíces más profundas, que el raigrás por sí solo, que es lo que aguanta el desgaste y el próximo verano seco, y merece la pena tenerla en un césped que, en la práctica, está reconstruyendo.
La contrapartida es que la semilla pura no aporta fertilizante ni nada para el suelo, así que usted los aporta por separado. Las dos secciones siguientes cubren ambos, y ninguna es complicada.
Mucha gente utiliza ambos: Mezcla para escarificación en las zonas amplias y poco densas, y Semilla para reparación de césped a dosis completa trabajada en las zonas sin césped. Lo que no debe hacer es no usar ninguno y esperar que el césped existente se densifique por sí solo una vez que desaparezca el fieltro. La escarificación abre el suelo, y si no lo rellena con césped, lo rellenan las malas hierbas.
¿Cuánta semilla de césped necesita por metro cuadrado?
Depende de qué producto sea y de si está resiembrando o sembrando suelo desnudo. Mida primero la superficie y luego mida la semilla, en lugar de estimarlo a ojo.
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Producto y situación |
Dosis |
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Mezcla para escarificación, renovación de todo el césped tras escarificar |
30 a 40 gramos por metro cuadrado. Use el extremo superior en zonas sin césped. |
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Semilla para reparación de césped, resiembra sobre césped existente |
1 kg por 100 metros cuadrados, lo que equivale a 10 gramos por metro cuadrado. |
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Semilla para reparación de césped, siembra en suelo realmente desnudo |
1 kg por 50 metros cuadrados, lo que equivale a 20 gramos por metro cuadrado. Duplique la dosis de resiembra, porque no hay césped existente que lo rellene alrededor. |
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Sulfato de hierro, tratamiento del musgo antes de escarificar |
25 gramos por metro cuadrado, al menos una semana antes de escarificar. |
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Recebo para césped, después de la resiembra de un césped existente |
No más de 1 litro por metro cuadrado. Repita después de unas semanas en lugar de poner más de una vez. |
Las dosis por lo bajo dejan huecos que ocupan las malas hierbas. Las dosis muy por encima no dan un césped más denso; dan plántulas compitiendo entre sí, y las más débiles mueren. La dosis indicada es la dosis.
Una nota práctica: todo esto supone que conoce la superficie de su césped. Mídala a pasos y multiplique en lugar de adivinar, porque la mayoría de la gente subestima de forma significativa un césped que ve todos los días; luego se queda sin semilla cuando lleva dos tercios y termina a media dosis.
Productos destacados en esta guía
Fertilizante de Sulfato de Hierro - Removedor de Musgo - 10 kg para 400 m2
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Mezcla de Escarificación - Semillas de Césped - Fertilizante - Acondicionador de Suelo (10 kg - para 300 m2)
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Polvo de Cal de Algas - Puro Lithothamnium Calcareum (20 kg para 1000 m2)
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Semilla de reparación de césped - Resiliente (10x = 150 kg para 7500 m2)
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Cubierta Superior para Césped - Mezcla con Micorrizas y Rizobacterias (12x = 600 Litros - para 600 m2)
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Pellets de Estiércol de Vaca 3en1 (10 kg – para 100 m2)
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Fertilizante para Césped Todo-en-Uno (10 kg - para 200 m2)
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¿Cómo se siembra semilla de césped de manera uniforme, a mano o con máquina?
A mano es perfectamente preciso hasta unos pocos cientos de metros cuadrados si divide la semilla y cruza la superficie dos veces. Por encima de eso, un esparcidor calibrado ahorra tanto tiempo como mejora la precisión, y para superficies grandes una máquina de resiembra hace un trabajo mejor que cualquiera de los dos.
Siembra a mano, en un césped pequeño o mediano. Pese la cantidad total que necesita para la superficie y luego divídala en dos mitades. Siembre primero los bordes exteriores, caminando por el perímetro, porque en los bordes es donde la siembra a mano siempre acaba quedando rala, y los bordes pelados son lo que la gente nota. Luego siembre la primera mitad caminando arriba y abajo del césped en una dirección, y la segunda mitad caminando en sentido transversal en ángulo recto. Cruzar dos veces a media dosis en cada sentido es lo que produce una cobertura uniforme, y es mucho más fiable que intentar repartir la cantidad completa en una sola pasada.
No siembre a mano con viento. La semilla de césped es ligera, y una brisa que parece suave pone la mayor parte de su semilla fina en los bordes. A primera hora de la mañana suele ser la parte más tranquila del día.
Usando un esparcidor, en un césped de tamaño medio a grande. Calíbrelo antes de empezar; no confíe en el ajuste del dial. Ponga un peso conocido de semilla, pase el esparcidor sobre una superficie medida en una superficie dura o una lona, barra y pese lo que salió y luego ajuste. Cinco minutos de esto salvan un césped que queda con franjas claras y oscuras el resto del año. Luego siembre con el mismo patrón cruzado, la mitad de la dosis en cada dirección.
Usando una máquina de resiembra, en un césped grande o una superficie deportiva. Estas hacen ranuras estrechas en el suelo y dejan caer la semilla directamente en ellas, lo que proporciona un contacto semilla-suelo mucho mejor que cualquier método superficial. En superficies grandes ese contacto es la diferencia entre una buena nascencia y una irregular, y la siembra con máquina también se amortiza en mano de obra. Alquilar suele ser más sensato que comprar para un trabajo de una vez al año.
Sea cual sea el método que utilice, la semilla necesita llegar al suelo, no quedarse encima del fieltro o los restos. Esa es toda la razón por la que escarificar y rastrillar para retirar viene primero. La semilla que queda sobre una capa superficial seca no germinará por mucho que la riegue.
Después de sembrar, afirme la superficie caminando sobre ella o pasándole un rodillo ligeramente. Parece algo extraño de hacer en un césped recién sembrado, pero presionar la semilla para que haga contacto con el suelo es lo que la pone en marcha.
¿Por qué aplicar recebo después de resembrar?
Mantiene la humedad alrededor de la semilla, le proporciona suelo en el que enraizar en lugar de fieltro, y alimenta la vida del suelo que mantiene un césped sano mucho después de que esta reparación haya terminado.
Extienda una capa fina de Recebo para césped sobre la zona sembrada, no más de 1 litro por metro cuadrado en un césped establecido. Ese es un límite más que un objetivo: si cree que necesita más, repita en unas semanas en lugar de poner ahora una capa gruesa. Una capa espesa entierra la semilla y asfixia el césped que está intentando salvar, que es lo contrario de la intención.
Merece la pena saber qué contiene, porque esta es la parte del trabajo que cambia el césped durante más de una temporada. Está elaborado a base de humus de lombriz y estiércol de vaca seco con harina de lava para minerales y oligoelementos, y contiene hongos micorrícicos vivos y bacterias beneficiosas. Esos hongos forman una asociación funcional con las raíces del césped, ampliando su alcance para el agua y los nutrientes mucho más allá de lo que las raíces por sí solas pueden acceder, y las bacterias favorecen el crecimiento de las raíces y mejoran la resistencia a las enfermedades. No solo está cubriendo la semilla, está reponiendo la biología del suelo que un césped compactado y con fieltro suele haber perdido.
Si también ha aireado, trabaje el recebo dentro de los agujeros con la parte posterior de un rastrillo. Rellenar los agujeros de aireación con algo mejor que el suelo compactado que acaba de perforar es como realmente se mejora un suelo pesado a lo largo de unas cuantas temporadas.
Se puede usar en cualquier estación excepto durante las heladas del suelo, y merece la pena repetirlo anualmente en un césped que recibe un uso intenso.
¿Con qué frecuencia debe regar un césped recién resembrado?
A diario durante aproximadamente las dos primeras semanas mientras la semilla germina, y luego de forma regular hasta seis semanas mientras el césped joven se desarrolla. Este es el paso que decide si todo el trabajo funcionó.
Durante la primera quincena, no deje que la superficie se seque. Una vez que el césped nuevo esté establecido, riegue con menos frecuencia pero más profundamente; este es el cambio que anima a las raíces a crecer hacia abajo en lugar de quedarse débiles y superficiales.
La germinación necesita que la capa superior del suelo se mantenga continuamente húmeda. No saturada, húmeda. Si se seca durante un día en el momento equivocado, la semilla en germinación muere y no tiene una segunda oportunidad. Aquí un riego ligero y frecuente supera a un remojo intenso, que es lo contrario del consejo para un césped ya establecido.
Una vez que el césped haya salido, pase a regar con menos frecuencia pero más en profundidad. Eso anima a las raíces a crecer hacia abajo en busca de humedad en lugar de quedarse en los dos primeros centímetros, y las raíces profundas son toda la razón por la que un césped sobrevive al siguiente verano seco.
Septiembre suele ayudarle con esto, en gran parte por eso el momento funciona. Pero no suponga que la lluvia hará el trabajo por usted. Compruebe el suelo en lugar de mirar el cielo.
¿Cuándo puede volver a segar y caminar sobre un césped reparado?
Primer corte cuando el césped nuevo alcance unos 8 centímetros, y no antes. Luego baje la altura de forma gradual durante varias semanas, no en un solo corte.
Cortar demasiado pronto, o demasiado bajo, arranca las plántulas jóvenes de raíz porque aún no se han anclado. No quite más de un tercio de la hoja cada vez, y vaya bajando semana a semana hasta una altura normal de 3 a 4 centímetros. Asegúrese de que las cuchillas del cortacésped estén afiladas: las cuchillas desafiladas desgarran el césped joven en lugar de cortarlo.
Evite el tránsito sobre él durante las primeras semanas siempre que pueda. El césped recién germinado es fácil de pisotear hasta hacerlo desaparecer, y las zonas que se pisan suelen ser las mismas zonas que ya estaban ralas desde el principio.
¿Debería mejorar el suelo antes de sembrar?
Sí, y esto conviene separarlo del abonado, porque se confunden y se comportan de forma completamente distinta. Mejorar el suelo antes de sembrar es bueno. Abonar el césped antes de sembrar no lo es.
Un césped escarificado es el único momento del año en el que se tiene acceso a la superficie del suelo, y es el momento adecuado para incorporar materia orgánica. Pellets de estiércol de vaca 3in1 es lo que yo usaría. Son NPK 2-2-3 con más del 60 por ciento de materia orgánica, lo cual es muy distinto de un abono para césped: bajo, lento y suave, liberándose durante más de 120 días, con harina de lava añadida para minerales y oligoelementos. La página los describe como un abono base y de plantación, y ese es exactamente el cometido aquí.
Lo que realmente hacen es mejorar la estructura del suelo y la capacidad de retención de agua y reactivar la vida del suelo. Eso importa más de lo que parece en un césped que ha estado reseco y pisoteado todo el verano, porque un suelo que retiene la humedad es un suelo en el que la semilla germina de manera uniforme y las raíces bajan en lugar de crecer de lado. Tampoco hay riesgo de quemar el césped joven: el contenido de amoníaco es demasiado bajo para quemar la hoja, así que se puede aplicar junto con la semilla.
Para un césped en otoño, la dosis es de 1 kg por 10 metros cuadrados, y en un suelo realmente pobre se puede llegar a 1 kg por 5. Valore cuál es su caso en lugar de seguir una cifra. Saque una palada y mírela: oscura, desmenuzable, con olor a tierra, unas cuantas lombrices y raíces finas atravesándola es un suelo que ya funciona y solo necesita un aporte. Pálida, polvorienta o que se endurece, sin lombrices y sin actividad de raíces, merece la dosis más alta. Esto es un mejorador del suelo, así que la dosis la marca el suelo, y el máximo no aporta nada extra en un suelo que ya está en un estado decente.
Piénselo como alimentar el suelo en lugar del césped. Es la misma razón por la que el recebo se aplica después, y los dos trabajan juntos: pellets en la superficie para materia orgánica y estructura, recebo sobre la semilla para humedad y vida del suelo.
¿Debe abonar el césped antes de sembrar, o después de que salga?
Después de que salga. Espere hasta que el césped nuevo haya emergido, y luego abone aproximadamente una semana después. No aplique un abono para césped antes de sembrar.
La razón es la competencia, y aquí es donde un fertilizante para césped no se comporta en nada como el mejorador del suelo de arriba. Un abono para césped está diseñado para impulsar el crecimiento rápido. Si lo aplica antes de la resiembra, despierta el césped establecido, que ya está enraizado y listo para aprovecharlo, mientras que su semilla nueva ni siquiera ha germinado. El césped viejo se densifica, cierra los huecos que acaba de abrir y sombrea las plántulas por las que pagó. Obtiene un césped más verde durante tres semanas y el mismo césped ralo después.
Así que: siembre, riegue, espere a que aparezca el césped nuevo, y luego abone aproximadamente una semana después de que emerja con Fertilizante para césped All-In-One a 1 kg por 20 metros cuadrados. Abone justo antes de la lluvia si puede, o riegue después para incorporarlo. Es un fertilizante órgano-mineral con NPK 9-2-7 con magnesio añadido, y libera durante unos 100 días, así que una aplicación ahora mantiene el césped hasta el invierno. Tampoco contiene sulfato de hierro, lo que significa que no manchará el pavimento.
Un detalle de calendario que despista a la gente: después de abonar, no pise el césped y no lo siegue durante cinco días. Eso importa aquí, porque está abonando aproximadamente en el mismo punto en que el césped nuevo se acerca a su primer corte. Abone primero, espere los cinco días y luego siegue cuando el césped sea lo suficientemente alto.
Si usó Scarifying Mix, sáltese todo esto. El fertilizante ya está en la bolsa y se aplicó con la semilla. Abonar de nuevo ahora es dinero gastado en crecimiento que luego tendrá que segar.
Y si el césped se abonó antes en la temporada y superó el verano razonablemente, puede que tampoco necesite nada. Muchos céspedes se recuperan del desgaste del verano sin abonado adicional. Abonar un césped que no lo necesita no lo mejora.
A partir del año que viene, el ritmo de mantenimiento es el mismo producto tres veces al año, primavera, verano y otoño, a 1 kg por 20 metros cuadrados cada vez.
¿Necesita encalar el césped también?
Solo si el pH está realmente mal. Abonar y encalar son dos trabajos diferentes, y confundirlos es por lo que algunos céspedes se encalan cada año sin motivo mientras otros nunca reciben la corrección que realmente necesitan.
Lawn Fertiliser All-In-One le da al césped todo lo que necesita nutricionalmente, y tiene cal y harina de roca mezcladas, lo que evita que el suelo se vuelva de forma constante más ácido a medida que se absorben los nutrientes de la temporada. Eso es mantenimiento. Mantiene la posición en la que está.
Lo que no es, es una corrección de pH. Si una prueba de suelo da que está realmente demasiado ácido, la cal de mantenimiento en un fertilizante no lo elevará, y lo corrige directamente con Fertilizante de cal con magnesio. Ese producto está diseñado exactamente para esto, una corrección rápida de la acidez del suelo, con magnesio añadido además para el color y la fotosíntesis. El césped funciona mejor entre pH 6 y 7. Por debajo de aproximadamente 5.5, los nutrientes quedan bloqueados químicamente en el suelo y el césped se aclarea incluso cuando se está abonando correctamente, que es precisamente el hueco en el que se instala el musgo.
Así que haga la prueba antes de comprar en cualquier caso. Un kit de prueba de suelo barato cuesta una fracción de una bolsa de cualquier cosa y responde la pregunta directamente. Encalar un césped que ya está en 6.5 no hace nada útil y puede empujarlo demasiado hacia el otro lado.
Si la prueba muestra que lo necesita, la dosis depende de cuánto se desvíe. Por debajo de pH 5.5, 1 kg por 10 metros cuadrados, dos veces al año. Entre 5.5 y 6.5, 1 kg por 10 metros cuadrados una vez al año. Por encima de 6.5, 1 kg por 20 metros cuadrados una vez al año, o nada. Las mejores ventanas son de febrero a abril y de septiembre a noviembre, así que el otoño funciona bien.
Es un granulado, no quema y se aplica con cualquier tiempo, por lo que es fácil encajarlo con el resto del trabajo. Lo que yo no haría es aplicarlo en la misma pasada que el tratamiento contra el musgo. Trate el musgo, haga la renovación, deje que el nuevo césped se establezca y luego corrija el pH. Ajustar bien el pH es lo que evita que el musgo vuelva el año que viene, en lugar de formar parte de la reparación del césped este mes.
Manténgalo alejado de los bordes con plantas acidófilas; las hortensias, las azaleas y los rododendros quieren que el suelo se deje como está.
¿Cómo es toda la línea de tiempo?
Seis semanas desde el inicio hasta un césped que parezca reparado, con la mayor parte del trabajo el primer día y la mayor parte de la espera después.
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Cuándo |
Qué ocurre |
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Una semana antes |
Aplique Iron Sulphate a razón de 25 g por metro cuadrado, pero solo si hay musgo. Manténgase fuera del césped hasta que se haya regado. |
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Día uno |
Corte a unos 3 cm. Escarifique en dos direcciones. Rastrille todo lo que saque. Airee las zonas compactadas si es necesario. Aplique Cow Manure Pellets 3in1 a razón de 1 kg por 10 metros cuadrados. Siembre, firme la superficie y después haga un recebo de no más de 1 litro por metro cuadrado. |
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Días del uno al catorce |
Mantenga la superficie continuamente húmeda con un riego diario ligero. Esta es la parte que decide el resultado. |
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Hacia la semana dos |
Emerge césped nuevo. Sigue regando, ahora con menos frecuencia y más a fondo. |
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Una semana después de la emergencia |
Si sembraste Lawn Repair Seed por sí sola, abona con Lawn Fertiliser All-In-One a 1 kg por 20 metros cuadrados. Si usaste Scarifying Mix, sáltate esto. Luego, no pises el césped y no siegues durante cinco días. |
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Cuando el césped alcance 8 cm |
Primer corte, normalmente en algún momento entre la semana cuatro y la semana seis. No quites más de un tercio de la hoja; luego reduce semanalmente hasta 3 a 4 cm. |
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Semanas cuatro a seis |
Sigue regando con regularidad mientras el césped joven enraíza correctamente. El césped debería verse realmente recuperado al final de esto. |
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Más adelante en otoño, si un análisis muestra que lo es |
Corrige el pH con Lime Fertiliser with Magnesium, pero solo si un análisis de suelo muestra que el suelo es realmente demasiado ácido. |
Ejemplo trabajado con fechas reales, ya que la tabla anterior es relativa. Empieza el primer fin de semana de septiembre. El tratamiento contra el musgo se aplica en la última semana de agosto. Escarificas y siembras el sábado; el césped nuevo aparece hacia mediados de septiembre; el abono se aplica en la última semana de septiembre si sembraste solo semilla; y el primer corte llega en la primera mitad de octubre. Para mediados de octubre el césped debería verse bien. Desplaza todo una semana hacia un lado u otro y no pasa nada.
Los dos puntos en los que esto sale mal tienen que ver con la impaciencia. Dejar que la superficie se seque en las dos primeras semanas, y segar antes de que el césped sea lo bastante alto. Ninguna de las dos cosas puede deshacerse más adelante en la temporada.
¿Y si has perdido la ventana de otoño? ¿Puedes reparar un césped en primavera?
Sí, pero es la segunda mejor opción, y si ya es noviembre es mejor esperar a la primavera que sembrar en suelo frío.
La siembra de primavera funciona una vez que el suelo se ha calentado de verdad, que es alrededor de 10 grados Celsius y normalmente a partir de abril. Tres cosas la hacen más difícil que el otoño. La germinación es más lenta mientras el suelo todavía está alcanzando la temperatura. Las semillas de malas hierbas están germinando al mismo tiempo que tu césped, así que las nuevas plántulas tienen competencia que no tendrían en septiembre. Y las aves se llevan de manera apreciable más semilla de un suelo frío y desnudo en primavera que en otoño.
Nada de eso hace que la primavera sea un mal momento; simplemente significa que debes esperar que tarde más y que necesitarás un poco más de semilla. De abril a finales de junio es el intervalo viable.
Lo que no funciona es sembrar en suelo frío a finales de otoño o en invierno. La semilla se queda ahí sin germinar, se la comen, y usted la compra dos veces. Si ya ha llegado noviembre y el césped está ralo, los trabajos útiles ahora son rastrillar las hojas para que el césped no se asfixie, evitar pisar las zonas más mojadas y hacer un análisis de suelo para saber con qué está tratando antes de la primavera. Luego siembre en abril.
El tratamiento del musgo sigue los mismos límites. El sulfato de hierro se aplica de marzo a octubre y funciona mejor por encima de 10 grados Celsius, así que tampoco es un trabajo de invierno.
¿Por qué el musgo sigue volviendo después del tratamiento?
Porque las condiciones que lo dejan entrar siguen ahí. El musgo prospera en un suelo ácido, compactado, húmedo y sombreado donde el césped tiene dificultades, y eliminar el musgo no cambia nada de eso.
La acidez del suelo es la más común y la más fácil de corregir de esas causas. Se trata en la sección de encalado de arriba, junto con cuándo merece la pena comprar una cal aparte y cuándo su fertilizante ya lo está resolviendo.
Las otras causas son culturales y se pueden corregir gratis. Aumente la altura de corte: cortar demasiado bajo es el motivo único más común por el que el césped pierde frente al musgo. Pode las ramas colgantes para que entre la luz. Airee las zonas húmedas y compactadas. Mejore el drenaje donde el agua se queda tras la lluvia. Nada de eso cuesta nada, y todo ello hace más a largo plazo que volver a tratar el musgo la próxima primavera.
Si no está seguro de cuál de estos es su problema, envíeme una foto de la peor zona junto con un resultado de análisis de suelo si tiene uno, y le diré con sinceridad qué creo que lo está causando.
¿Y si el césped se levanta como una alfombra casi sin raíces?
Entonces no se trata de un problema de fieltro ni de sequía, y la resiembra no lo arreglará. Algo ha estado comiéndose las raíces.
Un césped que se despega en láminas, con la parte inferior casi sin raíces, es el signo clásico de larvas de escarabajo o de típulas (leatherjackets), las larvas de escarabajos y mosquitos de las grullas que viven en los pocos centímetros superiores del suelo y se alimentan de las raíces del césped. A menudo encontrará las propias larvas al levantar un trozo, de color crema y encorvadas. Los pájaros tironeando del césped, o los tejones y zorros escarbándolo, son una segunda pista, porque van tras las larvas.
Sembrar semilla nueva en una infestación activa solo da a las larvas un suministro fresco de raíces. Primero trate los insectos y luego repare el césped siguiendo la secuencia anterior. Vale la pena comprobarlo antes de comprar semilla en lugar de después, y es realmente un trabajo distinto con un calendario diferente, así que trátelo como su propio proyecto en lugar de añadirlo a este.
¿Y si el césped aún no se recupera?
Si seis semanas después aún hay zonas grandes desnudas, y usted mantuvo el riego, entonces el problema no era fieltro y no era la dosis de siembra. Algo debajo está mal.
Los candidatos habituales son una compactación severa que nunca se alivió, un pH del suelo lo bastante desajustado como para que el césped no pueda establecerse, daños en las raíces por larvas, o simplemente que el césped estuviera más allá de cualquier reparación y hubiera que empezar de nuevo. Revisarlos en ese orden es más barato que resembrar dos veces.
Si resulta ser el último de ellos, el guía completa de renovación del césped expone cómo escarificar, labrar y resembrar correctamente, y qué semilla de césped se adapta a cada situación.
Y si no está seguro de cuál de ellos es, envíeme una foto de la peor zona. Le diré con sinceridad lo que creo que está viendo, incluso cuando la respuesta sea que su césped necesita tiempo en lugar de otro producto.
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Producto |
Lo que hace en este trabajo y cuándo lo necesita |
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Mata el musgo en pocos días para que se pueda rastrillar limpiamente. 25 g por metro cuadrado, al menos una semana antes del escarificado. Solo si hay musgo. Mancha pavimentos y ropa; riéguelo para que penetre antes de caminar sobre el césped. |
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Semilla de césped, fertilizante y acondicionador del suelo en una sola bolsa, para renovar un césped entero de una pasada después del escarificado. 30 a 40 g por metro cuadrado. La opción más sencilla si todo el césped necesita trabajo. |
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Semilla por sí sola, 75 por ciento de raigrás inglés y 25 por ciento de festuca de pradera para un césped más resistente y de raíces más profundas. Resiembra 1 kg por 100 metros cuadrados, suelo desnudo 1 kg por 50 metros cuadrados. Para zonas localizadas, o cuando controle el abonado por separado. |
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Retiene la humedad alrededor de la semilla, le proporciona suelo donde enraizar, y repone la vida del suelo con hongos micorrícicos y bacterias beneficiosas. No más de 1 litro por metro cuadrado en un césped establecido. Se aplica después de la siembra. |
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Mejora del suelo antes o con la siembra, no es un abonado de crecimiento. NPK 2-2-3 con más del 60 por ciento de materia orgánica, liberación durante 120 días, no quemará el césped joven. Mejora la estructura del suelo y la capacidad de retención de agua. 1 kg por 10 metros cuadrados en un césped en otoño. |
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Aporte fertilizante una semana después de que salga el césped nuevo, a 1 kg por 20 metros cuadrados. NPK 9-2-7 con magnesio, liberación durante unos 100 días, contiene cal, por lo que no hace falta encalar por separado, y no contiene sulfato de hierro, por lo que no mancha. No es necesario si usó Scarifying Mix. Tres aplicaciones al año a partir de la próxima temporada: primavera, verano y otoño. |
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Para la corrección del pH, cuando un análisis de suelo muestra que el suelo es realmente demasiado ácido. La cal en un fertilizante All-In-One es de mantenimiento y no elevará un pH bajo. Por debajo de pH 5,5, 1 kg por 10 metros cuadrados dos veces al año. Entre 5,5 y 6,5, una vez al año. Lo mejor es de febrero a abril o de septiembre a noviembre. No es adecuado alrededor de plantas acidófilas. |
