Trata primero el musgo si lo hay, luego siega bajo y escarifica para extraer el fieltro, resembrar las zonas ralas y desnudas, aplica una fina capa de recebo y mantén la superficie húmeda. Septiembre es el mejor mes para ello, porque el suelo aún conserva el calor del verano y la presión de malas hierbas es baja. La mayoría de los céspedes parecen verdaderamente restaurados entre cuatro y seis semanas después.
¿Cuándo debes reparar un césped?
Desde finales de agosto hasta septiembre, y hasta principios de octubre en un otoño suave. Esta es la segunda -y la mejor- de las dos ventanas del año para el césped.
En este periodo coinciden tres cosas. El suelo aún conserva el calor acumulado durante el verano, y el suelo cálido es lo que hace que la semilla de césped germine rápidamente en lugar de quedarse ahí. Las lluvias se vuelven más fiables de lo que fueron en julio. Y las semillas de malas hierbas están mucho menos activas ahora que en primavera, así que tu nuevo césped sale sin competir contra una oleada de malas hierbas por la luz.
El límite lo marca la temperatura del suelo, no el calendario. Scarifying Mix funciona de marzo a octubre, siempre que la temperatura del suelo se mantenga por encima de 6 grados Celsius. En la práctica, si puedes hundir cómodamente un dedo en la capa superior del suelo y no está frío, estás dentro del periodo adecuado. Cuando el suelo baja de eso, la semilla permanecerá latente y se la comerán los pájaros en lugar de germinar.
Lo que no debes hacer es reparar un césped en mitad de una ola de calor o una sequía. Un césped estresado abierto por un escarificador no se recupera; simplemente pierde más césped. Si el suelo está duro y reseco, espera primero a que llueva para que se ablande.
¿Tu césped necesita reparación o una renovación completa?
Repara el césped cuando la mayor parte del césped existente todavía merece la pena conservarse. Renuévalo por completo cuando predominen el suelo desnudo, las malas hierbas o el césped basto, porque la resiembra solo mejora lo que tiene suficiente césped sano para recuperarse a su alrededor.
La reparación funciona cuando la mayor parte de lo que hay sigue siendo césped que merece la pena conservar. Si predominan las malas hierbas y el suelo desnudo, o el terreno necesita una nivelación de verdad, te conviene más empezar de nuevo.
Una regla aproximada: si más o menos más de la mitad de la superficie sigue siendo césped razonable, repáralo. Si es menos de la mitad, o si la mayor parte de lo que crece es césped basto de malas hierbas como el poa anual, la resiembra no solucionará el problema, porque estás abonando y regando el césped de malas hierbas al mismo tiempo que la semilla nueva.
Si esa es tu situación, el guía completa de renovación del césped cubre el escarificado, el cultivo y la resiembra desde cero, junto con qué semilla elegir para un césped nuevo. Todo lo que sigue a continuación supone que vas a conservar el césped que tienes.
Una comprobación antes de que compres nada en cualquier caso. Levanta una esquina de la peor zona con los dedos. Si el césped se despega como una alfombra con casi ninguna raíz debajo, detente y lee primero la sección sobre daños en las raíces cerca del final de esta guía, porque ni la reparación ni la resiembra funcionarán hasta que eso se solucione.
¿Por qué tratar el musgo antes de escarificar, y no después?
Porque el musgo muerto se rastrilla limpiamente y el musgo vivo no. Trátalo, espera a que se ennegrezca y luego escarifica.
Aplicar Sulfato de hierro a 25 gramos por metro cuadrado, y deja al menos una semana antes de escarificar. El musgo muere en unos pocos días y se vuelve oscuro, y en ese punto el escarificador lo levanta en una sola pasada junto con el fieltro de debajo. Escarificar mientras el musgo aún está vivo significa que estás desgarrando material vegetal vivo, lo que hace menos por el césped y más daño al césped alrededor.
Importan dos condiciones. Funciona mejor por encima de 10 grados Celsius, y requiere tiempo seco en la aplicación, con lluvia o riego después para llevarlo al suelo. La ventana de aplicación es de marzo a octubre, así que septiembre le va bien.
Una advertencia que importa más que cualquiera de las anteriores. El sulfato de hierro mancha. Deja marcas permanentes de óxido en el hormigón, el pavimento, las baldosas y la ropa, y el residuo se transporta en las suelas de los zapatos y las patas de las mascotas. Barre de inmediato cualquier cantidad que caiga en un camino, y mantén a todos fuera del césped tratado hasta que la lluvia o el riego lo hayan llevado al suelo. Esta es la única cosa de todo este proceso que causa daños que no puedes deshacer.
Si no tienes musgo, omite este paso por completo. No hay nada que ganar aplicándolo a un césped que no lo necesita.
El musgo también es un síntoma más que una causa. Se instala donde el césped ya se ha debilitado, normalmente por suelo ácido, compactación, sombra o cortar demasiado corto. Matarlo despeja el terreno, pero si no cambias nada más vuelve. Hay una sección más abajo sobre por qué ocurre eso.
¿Cuál es la diferencia entre el escarificado y la aireación?
El escarificado extrae el material muerto de entre las plantas de césped. La aireación hace agujeros hacia abajo en el suelo. Resuelven problemas distintos y la mayoría de los céspedes que se están renovando necesitan ambos, en ese orden.
El fieltro es la capa marrón y esponjosa de tallos muertos, raíces y recortes viejos que se acumula a nivel del suelo, entre las hojas verdes y el terreno. Una capa fina es normal y útil. Cuando supera con creces un centímetro actúa como una tapa de esponja: el agua se queda en ella en lugar de llegar a las raíces, el aire no puede circular, y el césped empieza a enraizar en el fieltro en vez de en el suelo, lo que hace que todo el césped sea superficial y propenso a la sequía. El escarificado es lo que lo elimina, con cuchillas o púas de resorte que rastrillan verticalmente a través del césped.
La compactación es un problema distinto, y está debajo. El suelo apretado por los pies, los cortacéspedes, los niños o la maquinaria tiene el aire expulsado. Las raíces no pueden abrirse paso, el agua se queda en la superficie en lugar de drenar, y ninguna cantidad de escarificado la afecta porque el problema está por debajo del nivel al que llegan las cuchillas. La aireación es lo que la alivia, perforando o cortando agujeros hacia abajo en el suelo.
Para saber cuál tiene, corte una pequeña cuña del césped con una pala, aproximadamente a la profundidad de una palada, y mírela de lado. Verá el perfil: hojas verdes arriba, luego una capa fibrosa marrón y después suelo. Mida la capa marrón. Mucho más de un centímetro y merece la pena escarificar. Luego mire el suelo debajo. Si es denso y gris y las raíces se detienen bruscamente en lugar de bajar a través de él, también tiene compactación.
Escarifique primero, airee después. Escarificar es sucio y levanta material por toda la superficie, así que hacerlo después de airear simplemente llena los agujeros nuevos de residuos.
Para airear, una horca de jardín es realmente suficiente en un césped doméstico. Húndala todo lo que lleguen las púas y balancéela ligeramente, con agujeros separados aproximadamente 10 a 15 centímetros. En arcilla pesada, un aireador de púas huecas que extrae núcleos de suelo hace bastante más que el pinchado con púas macizas, y merece la pena alquilarlo cada tercer o cuarto año en lugar de anualmente. En un césped grande o una superficie deportiva, un aireador motorizado cubre el terreno mucho más rápido y es la opción sensata.
La aireación es opcional. Si su suelo drena libremente y el césped no se pisa mucho, omítala. Son las zonas compactadas, las entradas, los senderos marcados a través del césped, la franja donde todo el mundo recorta la esquina, las que realmente la necesitan, no todo el césped por rutina.
¿Cómo se escarifica un césped correctamente y a qué profundidad?
Primero corte corto, luego escarifique en dos direcciones y después rastrille todo lo que saque. El ajuste de profundidad es donde la mayoría de la gente se equivoca.
Corte hasta alrededor de 3 centímetros, justo por encima del punto de crecimiento del césped. Cortar corto primero significa que las cuchillas alcanzan el fieltro en vez de trocear la hoja. Recoja los recortes.
Ajuste el escarificador lo suficientemente superficial como para retirar el fieltro, no las coronas del césped. Un césped debe verse áspero después de escarificar, pero no deshilachado; los ajustes más profundos no producen un mejor resultado, crean más daños que la semilla tendrá que reparar.
Ajuste las cuchillas para que apenas rocen los pocos milímetros superiores del suelo, sin más profundidad. Este es el error que arruina los céspedes: la gente ajusta el escarificador bajo, suponiendo que más profundo es más minucioso, y arranca las coronas vivas del césped junto con el fieltro. Lo que se busca es que retire material muerto, no que cultive. Si la máquina rebota o el césped parece deshilachado en lugar de rastrillado, está ajustado demasiado profundo.
Pase por el césped una vez en una dirección, y luego otra vez en ángulo cruzando la primera pasada. Dos direcciones es lo que saca el fieltro que queda plano a lo largo de la primera línea de avance.
Luego rastrille y retire todo lo que salga. Este paso se omite y es importante: una capa de fieltro rastrillado y musgo muerto que se deja sobre la superficie asfixia la semilla que está a punto de sembrar. Espere una cantidad sorprendente de material; varias cargas de cubo de basura de un césped medio es normal. Se composta bien, pero es rico en carbono y lento, así que mézclelo con material verde en lugar de ponerlo en un montón por sí solo.
La sincronización dentro del día también ayuda. Un suelo ligeramente húmedo con la hierba seca es lo ideal. El suelo completamente seco hace que las púas patinen sobre la superficie, y el suelo empapado desgarra en lugar de peinar.
El césped se verá alarmante después. Fino, marrón, pelado en algunas zonas. Así es como se supone que debe verse un césped escarificado, y es el punto en el que se aplica la semilla.
¿Qué hace con las malas hierbas?
Quítelas a mano antes de escarificar. Aquí no hay ningún atajo que merezca recomendar, y la resiembra por encima de ellas no las elimina.
El diente de león, el llantén, la margarita y la ranúnculo rastrero sobreviven al escarificado sin problema, porque rebrotan desde una raíz pivotante o desde estolones que quedan por debajo del nivel al que llegan las cuchillas. Siembre césped nuevo alrededor de ellas y en seis semanas tendrá un césped más espeso con exactamente las mismas malas hierbas.
Sáquelas con una paleta estrecha o un cuchillo viejo de cocina, sacando toda la raíz en lugar de arrancar la parte superior. El suelo húmedo después de la lluvia lo hace mucho más fácil que el suelo seco, así que merece la pena esperar a un día húmedo. Hágalo antes de escarificar en lugar de después, para que los huecos que deje se siembren junto con todo lo demás.
Organifer no vende un herbicida selectivo, y no voy a remitirle al de otra persona. En un césped que va a resembrar de todos modos, la eliminación física es la vía fiable y cuesta una tarde. Si lo que está viendo es más malas hierbas que césped, está en la vía de renovación en lugar de esta.
¿Debe usar Semilla de Reparación de Césped o Scarifying Mix?
Scarifying Mix por comodidad en un césped que está ralo pero sigue siendo sustancialmente césped. Para una reparación realmente seria, use semilla pura a la dosis completa.
Scarifying Mix es semilla de césped, un fertilizante NPK de origen vegetal y un acondicionador del suelo mezclados en una sola bolsa, hecho para aplicar directamente después del escarificado a 30 a 40 gramos por metro cuadrado. Un producto, una pasada, nada que comprar ni programar por separado. Su semilla es una mezcla profesional de raigrás de cuatro variedades que se establece rápidamente y da un césped fino y denso. Si su césped está ralo, con musgo y necesita refrescarse más que rehacerse, esta es la forma eficiente de hacerlo y hará bien el trabajo.
Donde se queda corto es en daños reales. Mire lo que hay en la bolsa: esos 30 a 40 gramos son semilla y abono y acondicionador del suelo juntos, de modo que la cantidad real de semilla que llega a cada metro cuadrado es necesariamente menor que si sembrara semilla pura a su propia dosis. Eso está bien cuando está espesando un césped existente. No es suficiente cuando tiene suelo realmente desnudo que rellenar, donde la dosis de semilla hace todo el trabajo y no hay césped establecido que se cierre alrededor.
Así que, para cualquier cosa más allá de trabajos ligeros, mi propio consejo es usar 100 por ciento semilla. Semilla de reparación de césped - Resistente es solo semilla, 75 por ciento raigrás inglés con 25 por ciento festuca de pradera, certificada NAK neerlandesa. Dos razones para preferirla cuando el daño es real. Primero, usted controla la dosis: 1 kg por 50 metros cuadrados en suelo desnudo, que es el doble de la dosis de resiembra, y aún puede aumentarla en las peores calvas. Segundo, la festuca de pradera. Produce un césped más resistente, con raíces más profundas, que el raigrás por sí solo, lo que es lo que aguanta el desgaste y el próximo verano seco, y merece la pena en un césped que, en la práctica, está reconstruyendo.
La contrapartida es que la semilla pura no aporta abono ni nada para el suelo, así que usted los aporta por separado. Las dos secciones siguientes cubren ambas cosas, y ninguna es complicada.
Mucha gente usa ambos, Mezcla para escarificación en las zonas amplias y aclaradas y Semilla para reparación de césped a dosis completa trabajada en las calvas. Lo que no debe hacer es no usar ninguna y esperar que el césped existente se espese por sí solo una vez que desaparezca el fieltro. La escarificación abre el suelo, y si no lo llena de césped, en su lugar lo llenan las malas hierbas.
¿Cuánta semilla de césped necesita por metro cuadrado?
Depende de qué producto sea y de si está resembrando o sembrando suelo desnudo. Mida primero la superficie y luego mida la semilla, en lugar de hacerlo a ojo.
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Producto y situación |
Dosis |
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Mezcla para escarificación, renovación de todo el césped tras la escarificación |
30 a 40 gramos por metro cuadrado. Use el extremo superior en las calvas. |
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Semilla para reparación de césped, resiembra sobre césped existente |
1 kg por 100 metros cuadrados, es decir, 10 gramos por metro cuadrado. |
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Semilla para reparación de césped, siembra en suelo realmente desnudo |
1 kg por 50 metros cuadrados, es decir, 20 gramos por metro cuadrado. Duplique la dosis de resiembra, porque no hay césped existente que se cierre alrededor. |
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Sulfato de hierro, tratamiento del musgo antes de escarificar |
25 gramos por metro cuadrado, al menos una semana antes de escarificar. |
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Recebo para césped, después de resembrar un césped existente |
No más de 1 litro por metro cuadrado. Repita después de unas semanas en lugar de poner más de una vez. |
Las dosis en el lado bajo dejan huecos que ocupan las malas hierbas. Las dosis muy por encima no le dan un césped más denso; le dan plántulas compitiendo entre sí, y las más débiles mueren. La dosis indicada es la dosis.
Una nota práctica: todo esto supone que usted conoce el área de su césped. Mídala a pasos y multiplique en lugar de adivinar, porque la mayoría de la gente subestima de forma significativa un césped que ve todos los días, luego se queda sin semilla a dos tercios del recorrido y termina a media dosis.
Productos destacados en esta guía
Fertilizante de Sulfato de Hierro - Removedor de Musgo - 10 kg para 400 m2
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Mezcla de Escarificación - Semillas de Césped - Fertilizante - Acondicionador de Suelo (10 kg - para 300 m2)
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Polvo de Cal de Algas - Puro Lithothamnium Calcareum (20 kg para 1000 m2)
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Semilla de reparación de césped - Resiliente (10x = 150 kg para 7500 m2)
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Cubierta Superior para Césped - Mezcla con Micorrizas y Rizobacterias (12x = 600 Litros - para 600 m2)
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Pellets de Estiércol de Vaca 3en1 (10 kg – para 100 m2)
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Fertilizante para Césped Todo-en-Uno (10 kg - para 200 m2)
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¿Cómo se siembra la semilla de césped de manera uniforme, a mano o a máquina?
A mano es perfectamente preciso hasta unos pocos cientos de metros cuadrados si divide la semilla y cruza el área dos veces. Por encima de eso, un esparcidor calibrado ahorra tanto tiempo como precisión, y para áreas grandes una máquina de resiembra hace un trabajo mejor que cualquiera de los dos.
Siembra a mano, en un césped pequeño o mediano. Pese la cantidad total que necesita para el área y luego divídala en dos mitades. Siembre primero los bordes exteriores, caminando el perímetro, porque los bordes son donde la siembra a mano siempre queda rala y los bordes desnudos es lo que la gente nota. Luego siembre la primera mitad caminando arriba y abajo del césped en una dirección, y la segunda mitad caminando a través de él en ángulo recto. Cruzar dos veces a media dosis en cada sentido es lo que produce una cobertura uniforme, y es mucho más fiable que intentar distribuir la cantidad completa en una sola pasada.
No siembre a mano con viento. La semilla de césped es ligera, y una brisa que parece suave pone la mayor parte de su semilla fina en el borde. A primera hora de la mañana suele ser la parte más tranquila del día.
Con un esparcidor, en un césped de tamaño medio a grande. Calíbrelo antes de empezar; no se fíe del ajuste del dial. Ponga un peso conocido de semilla, pase el esparcidor sobre un área medida en una superficie dura o una lona, recoja y pese lo que salió, y luego ajuste. Cinco minutos de esto salvan un césped que de otro modo quedaría con franjas claras y oscuras el resto del año. Luego siembre con el mismo patrón cruzado, a la mitad de la dosis en cada dirección.
Con una máquina de resiembra, en un césped grande o en una superficie deportiva. Estas abren ranuras estrechas en el suelo y depositan la semilla directamente en ellas, lo que proporciona un contacto semilla-suelo mucho mejor que cualquier método superficial. En áreas grandes, ese contacto marca la diferencia entre una buena implantación y una irregular, y la siembra mecánica también se amortiza en mano de obra. Para un trabajo de una vez al año, el alquiler suele ser más sensato que la compra.
Sea cual sea el método que use, la semilla necesita llegar al suelo, no quedarse encima del fieltro o de los restos. Esa es toda la razón por la que primero se escarifica y se rastrilla para retirar. La semilla que queda sobre una capa superficial seca no germinará por mucho que la riegue.
Después de sembrar, afirme la superficie caminando sobre ella o pasándole un rodillo ligeramente. Parece algo extraño de hacer en un césped recién sembrado, pero presionar la semilla para que esté en contacto con el suelo es lo que la pone en marcha.
¿Por qué aplicar topdressing después de la resiembra?
Retiene la humedad alrededor de la semilla, le proporciona suelo donde enraizar en lugar de fieltro, y alimenta la vida del suelo que mantiene un césped sano mucho después de que esta reparación haya terminado.
Extienda una capa fina de Recebo para césped sobre la zona sembrada, no más de 1 litro por metro cuadrado en un césped establecido. Ese es un máximo más que un objetivo: si cree que necesita más, repita en unas semanas en lugar de poner ahora una capa gruesa. Una capa espesa entierra la semilla y asfixia el césped que intenta salvar, que es lo contrario de la intención.
Merece la pena saber qué contiene, porque esta es la parte del trabajo que cambia el césped durante más de una temporada. Se basa en humus de lombriz y estiércol de vaca seco con harina de lava para minerales y oligoelementos, y contiene hongos micorrícicos vivos y bacterias beneficiosas. Esos hongos forman una asociación de trabajo con las raíces del césped, ampliando su alcance de agua y nutrientes mucho más allá de lo que las raíces por sí solas pueden acceder, y las bacterias favorecen el crecimiento de las raíces y mejoran la resistencia a las enfermedades. No solo está cubriendo la semilla, está reponiendo la biología del suelo que un césped compactado y con fieltro suele haber perdido.
Si también ha aireado, trabaje el topdressing en los agujeros con la parte posterior de un rastrillo. Rellenar los agujeros de aireación con algo mejor que el suelo compactado que acaba de perforar es como realmente se mejora un suelo pesado a lo largo de varias temporadas.
Se puede usar en cualquier estación excepto durante las heladas del suelo, y merece la pena repetirlo anualmente en un césped que se usa mucho.
¿Con qué frecuencia debe regar un césped recién resembrado?
A diario durante aproximadamente las dos primeras semanas mientras la semilla germina, y después con regularidad hasta seis semanas mientras el césped joven se desarrolla. Este es el paso que decide si todo el trabajo funcionó.
Durante las dos primeras semanas, no deje que la superficie se seque. Una vez que el nuevo césped esté establecido, riegue con menos frecuencia pero más en profundidad: este es el cambio que anima a las raíces a crecer hacia abajo en lugar de quedarse débiles y superficiales.
La germinación necesita que la capa superior del suelo se mantenga continuamente húmeda. No saturada, húmeda. Si se seca durante un día en el momento equivocado, la semilla en germinación muere y no tiene una segunda oportunidad. Aquí, un riego ligero y frecuente supera a un remojo fuerte, que es lo contrario del consejo para un césped ya establecido.
Una vez que el césped haya nacido, pase a regar con menos frecuencia pero más a fondo. Eso anima a las raíces a crecer hacia abajo en busca de humedad en lugar de quedarse en los dos primeros centímetros, y las raíces profundas son la razón principal por la que un césped sobrevive al siguiente verano seco.
Septiembre suele ayudarle con esto, que es gran parte de por qué el momento funciona. Pero no suponga que la lluvia hará el trabajo por usted. Revise el suelo en lugar del cielo.
¿Cuándo puede volver a segar y pisar un césped reparado?
Haga el primer corte cuando el césped nuevo alcance unos 8 centímetros, y no antes. Luego reduzca la altura de forma gradual durante varias semanas, no en un solo corte.
Cortar demasiado pronto, o demasiado bajo, arranca las plántulas jóvenes de raíz porque aún no se han anclado. No retire más de un tercio de la hoja cada vez, y vaya bajando semana a semana hasta una altura normal de 3 a 4 centímetros. Asegúrese de que las cuchillas del cortacésped estén afiladas: las cuchillas romas rasgan el césped joven en lugar de cortarlo.
Evite el tránsito sobre él durante las primeras semanas cuando pueda. El césped recién germinado es fácil de pisar hasta hacerlo desaparecer, y las zonas que se pisan suelen ser las mismas zonas que ya estaban claras desde el principio.
¿Debe mejorar el suelo antes de sembrar?
Sí, y vale la pena separarlo del abonado, porque se confunden y se comportan de forma completamente distinta. Mejorar el suelo antes de sembrar es bueno. Abonar el césped antes de sembrar no lo es.
Un césped escarificado es el único momento del año en que tiene acceso a la superficie del suelo, y es el momento adecuado para incorporar materia orgánica. Pellets de estiércol de vaca 3en1 es lo que yo usaría. Son NPK 2-2-3 con más del 60 por ciento de materia orgánica, lo cual es muy distinto de un abono para césped: bajo, lento y suave, con liberación durante más de 120 días, con harina de lava añadida para minerales y oligoelementos. La página los describe como un abono de fondo y de plantación, y ese es exactamente el trabajo aquí.
Lo que realmente hacen es mejorar la estructura del suelo y la capacidad de retención de agua y reactivar la vida del suelo. Eso importa más de lo que parece en un césped que se ha secado al sol y se ha pisoteado todo el verano, porque un suelo que retiene la humedad es un suelo en el que la semilla germina de forma uniforme y las raíces crecen hacia abajo en lugar de de lado. Tampoco hay riesgo de quemar el césped joven; el contenido de amoníaco es demasiado bajo como para quemar la hoja, así que se puede aplicar junto con la semilla.
Para un césped en otoño, la dosis es de 1 kg por 10 metros cuadrados, y en un suelo realmente pobre puede llegar a 1 kg por 5. Valore cuál tiene en lugar de seguir una cifra. Saque una palada y mírela: oscuro, desmenuzable, con olor a tierra, algunas lombrices y raíces finas atravesándolo es un suelo que ya funciona y solo necesita un aporte. Pálido, polvoriento o que se endurece, sin lombrices y sin actividad de raíces, merece la dosis más alta. Esto es un mejorador del suelo, así que la dosis la marca el suelo, y el máximo no aporta nada extra en un suelo que ya está en un estado decente.
Piénselo como alimentar el suelo en lugar de la hierba. Es la misma razón por la que el recebo se aplica después, y ambos trabajan juntos: pellets en la superficie para materia orgánica y estructura, recebo sobre la semilla para humedad y vida del suelo.
¿Debe abonar la hierba antes de sembrar, o después de que salga?
Después de que salga. Espere hasta que la hierba nueva haya emergido y luego abone aproximadamente una semana después. No aplique un abono para césped antes de sembrar.
La razón es la competencia, y aquí es donde un fertilizante para césped no se comporta en absoluto como el mejorador del suelo de arriba. Un abono para césped está diseñado para impulsar el crecimiento rápido. Si lo aplica antes de la resiembra, despierta la hierba ya establecida, que ya está enraizada y lista para aprovecharlo, mientras que su semilla nueva ni siquiera ha germinado. La hierba vieja se espesa, cierra los huecos que acaba de abrir y da sombra a las plántulas por las que ha pagado. Obtiene un césped más verde durante tres semanas y el mismo césped ralo después.
Así que: siembre, riegue, espere a que aparezca la hierba nueva y luego abone aproximadamente una semana después de que emerja con Fertilizante para césped All-In-One a 1 kg por 20 metros cuadrados. Abone justo antes de la lluvia si puede, o riéguelo después para incorporarlo. Es un fertilizante orgánico-mineral con NPK 9-2-7 con magnesio añadido, y libera durante unos 100 días, así que una aplicación ahora lleva el césped hasta el invierno. Tampoco contiene sulfato de hierro, lo que significa que no manchará el pavimento.
Un detalle de timing que hace tropezar a la gente: después de fertilizar, no pise el césped y no lo siegue durante cinco días. Eso importa aquí, porque está abonando aproximadamente en el mismo momento en que la hierba nueva se acerca a su primer corte. Abone primero, espere los cinco días y luego siegue cuando la hierba tenga la altura suficiente.
Si utilizó Scarifying Mix, omita todo esto. El fertilizante ya está en la bolsa y se aplicó con la semilla. Abonar de nuevo ahora es dinero gastado en un crecimiento que luego tiene que segar.
Y si el césped se abonó antes en la temporada y pasó el verano razonablemente, puede que no necesite nada tampoco. Muchos céspedes se recuperan del desgaste del verano sin abono adicional. Abonar un césped que no lo necesita no lo mejora.
A partir del año que viene, el ritmo de mantenimiento es el mismo producto tres veces al año, primavera, verano y otoño, a 1 kg por 20 metros cuadrados cada vez.
¿Necesita encalar también el césped?
Solo si el pH está realmente mal. Abonar y encalar son dos tareas distintas, y confundirlas es por lo que algunos céspedes se encalan cada año sin motivo mientras que otros nunca reciben la corrección que de verdad necesitan.
Lawn Fertiliser All-In-One le da al césped todo lo que necesita nutricionalmente, y tiene cal y harina de roca mezcladas, lo que evita que el suelo se vuelva de forma constante más ácido a medida que se absorben los nutrientes de la temporada. Eso es mantenimiento. Mantiene la posición en la que está.
Lo que no es, es una corrección del pH. Si un análisis de suelo indica que realmente está demasiado ácido, la cal de mantenimiento en un fertilizante no lo elevará, y se corrige directamente con Fertilizante con cal y magnesio. Ese producto está diseñado exactamente para esto, una corrección rápida de la acidez del suelo, con magnesio añadido además para el color y la fotosíntesis. El césped funciona mejor entre pH 6 y 7. Por debajo de aproximadamente 5.5, los nutrientes quedan bloqueados químicamente en el suelo y el césped se aclara incluso cuando se está abonando correctamente, que es precisamente el hueco en el que se mete el musgo.
Así que haga el análisis antes de comprar en cualquier caso. Un kit barato de análisis de suelo cuesta una fracción de una bolsa de cualquier cosa y responde a la pregunta directamente. Encalando un césped que ya está en 6.5 no se hace nada útil y se puede llevar demasiado hacia el otro lado.
Si el análisis muestra que lo necesita, la dosis sigue lo lejos que esté del valor correcto. Por debajo de pH 5.5, 1 kg por 10 metros cuadrados, dos veces al año. Entre 5.5 y 6.5, 1 kg por 10 metros cuadrados una vez al año. Por encima de 6.5, 1 kg por 20 metros cuadrados una vez al año, o nada. Las mejores ventanas son de febrero a abril y de septiembre a noviembre, así que el otoño funciona bien.
Es un granulado, no quema y se aplica con cualquier tiempo, por lo que es fácil encajarlo con el resto del trabajo. Lo que yo no haría es aplicarlo en la misma pasada que el tratamiento del musgo. Trate el musgo, haga la renovación, deje que el césped nuevo se establezca y luego corrija el pH. Lograr el pH correcto es lo que impide que el musgo vuelva el año que viene, más que formar parte de la reparación del césped este mes.
Manténgalo fuera de los bordes con plantas acidófilas; las hortensias, las azaleas y los rododendros quieren que el suelo se deje tal como está.
¿Cómo es toda la cronología?
Seis semanas desde el inicio hasta un césped que parece reparado, con la mayor parte del trabajo el primer día y la mayor parte de la espera después.
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Cuándo |
Qué ocurre |
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Una semana antes |
Aplique Sulfato de hierro a 25 g por metro cuadrado, pero solo si hay musgo. Manténgase fuera del césped hasta que se riegue. |
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Día uno |
Corte a unos 3 cm. Escarifique en dos direcciones. Rastrille todo lo que saque. Airee las zonas compactadas si es necesario. Aplique Cow Manure Pellets 3in1 a 1 kg por 10 metros cuadrados. Siembre, afirme la superficie y luego haga un recebo de no más de 1 litro por metro cuadrado. |
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Días uno a catorce |
Mantenga la superficie continuamente húmeda con un riego ligero diario. Esta es la parte que decide el resultado. |
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Hacia la semana dos |
Aparece el césped nuevo. Sigue regando, ahora con menos frecuencia y de forma más profunda. |
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Una semana después de la emergencia |
Si sembraste Lawn Repair Seed por sí solo, abona con Lawn Fertiliser All-In-One a razón de 1 kg por 20 metros cuadrados. Si usaste Scarifying Mix, sáltate esto. Después, no pises el césped y no lo cortes durante cinco días. |
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Cuando el césped alcance 8 cm |
Primer corte, normalmente en algún momento entre la semana cuatro y la semana seis. No cortes más de un tercio de la hoja, luego reduce semanalmente a 3 a 4 cm. |
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Semanas cuatro a seis |
Sigue regando con regularidad mientras el césped joven enraíza correctamente. El césped debería verse realmente recuperado al final de esto. |
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Más tarde en otoño, si un análisis lo indica |
Corrige el pH con Lime Fertiliser with Magnesium, pero solo si un análisis de suelo muestra que el suelo es realmente demasiado ácido. |
Ejemplo práctico con fechas reales, ya que la tabla de arriba es relativa. Empieza el primer fin de semana de septiembre. El tratamiento contra el musgo se aplica en la última semana de agosto. Escarificas y siembras el sábado, el césped nuevo aparece hacia mediados de septiembre, el abono se aplica en la última semana de septiembre si sembraste solo semilla, y el primer corte llega en la primera mitad de octubre. Para mediados de octubre el césped debería verse bien. Desplaza todo una semana en un sentido u otro y no pasa nada.
Los dos puntos en los que esto sale mal tienen que ver con la impaciencia. Dejar que la superficie se seque en las dos primeras semanas, y cortar el césped antes de que esté lo bastante alto. Ninguna de las dos cosas puede corregirse más adelante en la temporada.
¿Qué pasa si has perdido la ventana de otoño? ¿Puedes reparar un césped en primavera?
Sí, pero es la segunda mejor opción, y si ya es noviembre es mejor esperar a la primavera que sembrar en suelo frío.
La siembra de primavera funciona una vez que el suelo se ha calentado de verdad, que es alrededor de 10 grados Celsius y normalmente a partir de abril. Tres cosas la hacen más difícil que en otoño. La germinación es más lenta mientras el suelo aún está alcanzando la temperatura. Las semillas de malas hierbas germinan al mismo tiempo que tu césped, así que las nuevas plántulas tienen una competencia a la que no se enfrentarían en septiembre. Y las aves se llevan notablemente más semilla del suelo frío y desnudo en primavera que en otoño.
Nada de eso hace que la primavera sea un mal momento, solo significa que debes esperar que tarde más y que necesites un poco más de semilla. De abril a finales de junio es el intervalo viable.
Lo que no funciona es sembrar en suelo frío a finales de otoño o en invierno. La semilla se queda ahí sin germinar, se la comen, y usted la compra dos veces. Si ya ha llegado noviembre y el césped está ralo, las tareas útiles ahora son rastrillar las hojas para que el césped no se asfixie, evitar pisar las zonas más encharcadas y hacer un análisis de suelo para saber a qué se enfrenta antes de la primavera. Después, siembre en abril.
El tratamiento del musgo sigue los mismos límites. El sulfato de hierro va de marzo a octubre y funciona mejor por encima de 10 grados Celsius, así que tampoco es un trabajo de invierno.
¿Por qué el musgo sigue volviendo después del tratamiento?
Porque las condiciones que permiten su aparición siguen ahí. El musgo prospera en suelo ácido, compactado, húmedo y sombreado donde al césped le cuesta, y matar el musgo no cambia nada de eso.
La acidez del suelo es la más común y la más fácil de corregir de esas causas. Se trata en la sección de encalado de arriba, junto con cuándo merece la pena comprar una cal aparte y cuándo su fertilizante ya se encarga de ello.
Las otras causas son de manejo y se pueden solucionar sin coste. Aumente la altura de corte; cortar demasiado bajo es la razón más común de que la hierba pierda frente al musgo. Claree las ramas colgantes para dejar entrar la luz. Airee las zonas húmedas y compactadas. Mejore el drenaje donde el agua se queda después de la lluvia. Nada de eso cuesta nada, y todo ello hace más a largo plazo que volver a tratar el musgo la próxima primavera.
Si no está seguro de cuál de estos es su problema, envíeme una foto de la peor zona junto con un resultado de análisis de suelo si tiene uno, y le diré honestamente qué creo que lo está provocando.
¿Y si el césped se levanta como una alfombra con casi nada de raíces?
Entonces no está ante un problema de fieltro o de sequía, y la resiembra no lo solucionará. Algo ha estado comiéndose las raíces.
Un césped que se despega en láminas, con la parte inferior casi sin raíces, es la señal clásica de larvas de escarabajo o de típulas, las larvas de escarabajos y mosquitos grulla que viven en los pocos centímetros superiores del suelo y se alimentan de las raíces del césped. A menudo encontrará las propias larvas cuando levante un parche, de color crema y encorvadas. Los pájaros desgarrando el césped, o los tejones y zorros excavándolo, son una segunda pista, porque van a por las larvas.
Sembrar semilla nueva en una infestación activa solo da a las larvas un suministro fresco de raíces. Ocúpese primero de los insectos y luego repare el césped siguiendo la secuencia anterior. Vale la pena comprobarlo antes de comprar semilla y no después, y es realmente un trabajo diferente con una programación distinta, así que trátelo como su propio proyecto en lugar de añadirlo a este.
¿Y si el césped aún no se recupera?
Si seis semanas después aún hay zonas grandes sin cubrir, y usted mantuvo el riego, entonces el problema no era el fieltro y no era la dosis de semilla. Algo debajo está mal.
Los candidatos habituales son una compactación severa que nunca se alivió, un pH del suelo lo bastante desajustado como para que el césped no pueda establecerse, daños en las raíces por larvas, o simplemente que el césped ya no tenía reparación y había que empezar de nuevo. Abordarlos en ese orden es más barato que resembrar dos veces.
Si resulta ser el último de esos, el guía completa de renovación del césped expone cómo escarificar, cultivar y resembrar correctamente, y qué semilla de césped se adapta a cada situación.
Y si no está seguro de cuál de esos es, envíeme una foto de la peor zona. Le diré con sinceridad lo que creo que está viendo, incluso cuando la respuesta sea que su césped necesita tiempo en lugar de otro producto.
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Producto |
Qué hace en este trabajo, y cuándo lo necesita |
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Elimina el musgo en unos pocos días para que pueda rastrillarse y retirarse limpiamente. 25 g por metro cuadrado, al menos una semana antes del escarificado. Solo si hay musgo. Mancha el pavimento y la ropa; riéguelo para incorporarlo antes de caminar sobre el césped. |
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Semilla de césped, fertilizante y acondicionador del suelo en una sola bolsa, para renovar un césped entero de una pasada tras el escarificado. 30 a 40 g por metro cuadrado. La opción más sencilla si todo el césped necesita trabajo. |
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Semilla por sí sola: 75 % raigrás inglés y 25 % festuca de pradera para un césped más resistente y de enraizamiento más profundo. Resiembra 1 kg por 100 metros cuadrados, suelo desnudo 1 kg por 50 metros cuadrados. Para zonas concretas, o cuando controle el abonado por separado. |
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Retiene la humedad alrededor de la semilla, le aporta suelo en el que enraizar y repone la vida del suelo con hongos micorrícicos y bacterias beneficiosas. No más de 1 litro por metro cuadrado en un césped establecido. Se aplica después de la siembra. |
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Mejora del suelo antes de la siembra o junto con ella, no es un abono de crecimiento. NPK 2-2-3 con más de un 60 % de materia orgánica, libera durante 120 días, no quemará la hierba joven. Mejora la estructura del suelo y la capacidad de retención de agua. 1 kg por 10 metros cuadrados en un césped en otoño. |
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Abone una semana después de que emerja la hierba nueva, a 1 kg por 20 metros cuadrados. NPK 9-2-7 con magnesio, libera durante unos 100 días, contiene cal por lo que no se necesita un encalado aparte, y no contiene sulfato de hierro, por lo que no mancha. No es necesario si utilizó Scarifying Mix. Tres aplicaciones al año a partir de la próxima temporada: primavera, verano y otoño. |
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Para corregir el pH, cuando un análisis del suelo muestra que el suelo es realmente demasiado ácido. La cal de un fertilizante All-In-One es de mantenimiento y no elevará un pH bajo. Por debajo de pH 5,5, 1 kg por 10 metros cuadrados dos veces al año. Entre 5,5 y 6,5, una vez al año. Lo mejor de febrero a abril o de septiembre a noviembre. No es adecuado alrededor de plantas acidófilas. |
