La respuesta corta
Siembra un abono verde resistente al invierno cuando el suelo tiene que permanecer cubierto y sujeto hasta marzo, lo que significa pendientes, suelo arenoso y cualquier bancal de hortalizas que, de otro modo, quedaría desnudo todo el invierno. Siembra uno sensible a las heladas cuando quieras que el cultivo se detenga por sí solo y te deje un lecho de siembra fácil en primavera. Ambos se siembran entre el verano y octubre, y la fecha de siembra cambia tu resultado más que la elección entre ellos.
¿Qué es un abono verde y es lo mismo que un cultivo de cobertura?
Las mismas plantas, distinta razón para cultivarlas. Un abono verde se cultiva para devolverse al suelo. Un cultivo de cobertura se cultiva para cubrir el suelo. Un cultivo captador se cultiva para captar nutrientes antes de que las lluvias de invierno los arrastren fuera de alcance. La mayoría de las mezclas hacen los tres trabajos a la vez, por lo que las tres palabras se usan indistintamente.
Vale la pena conocer la distinción porque te dice qué optimizar.
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Término |
Para qué lo estás cultivando |
Lo que eso cambia |
|---|---|---|
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Abono verde |
Biomasa que vuelve al suelo |
Te importa cuánta materia produce, y destruirlo o incorporarlo en el momento adecuado |
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Cultivo de cobertura |
Cobertura viva sobre suelo desnudo |
Te importa lo rápido que cierra la cubierta y cuánto tiempo se mantiene en pie |
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Cultivo captador |
Nutrientes retenidos en los tejidos de la planta en lugar de perderse por drenaje |
Te importa sembrarlo lo bastante pronto como para que absorba los nutrientes antes de que lo haga la lluvia |
Abono verde es el término hortícola más antiguo y sigue siendo el más común en toda Europa. Cultivo de cobertura proviene de la agricultura y ahora es el término usado en sistemas regenerativos y de no laboreo. Si alguien te dice que son cosas diferentes, está describiendo dos propósitos, no dos cultivos.
¿Por qué debería sembrar un abono verde?
Porque el suelo desnudo en invierno es la única condición en la que nada juega a tu favor. Todo lo que sigue es lo que un cultivo de cobertura devuelve.
Evita que la lluvia golpee el suelo desnudo
La erosión hídrica no empieza con el agua bajando cuesta abajo. Empieza con una gota de lluvia que cae sobre una partícula expuesta y la desprende. Una vez que la partícula está suelta, incluso un flujo suave puede transportarla. Una cubierta de hojas recibe primero ese impacto, y el suelo debajo nunca llega a ser golpeado.
Retiene nutrientes que, de otro modo, se drenarían
El nitrato no se fija al suelo. Se mueve con el agua, y el invierno es cuando los suelos europeos tienen agua moviéndose a través de ellos. Un cultivo en crecimiento incorpora ese nitrógeno a sus propios tejidos, donde se queda hasta que el cultivo se descompone en primavera.
Eso es lo que significa un cultivo captador, y es la razón por la que no tiene sentido fertilizar antes de sembrar uno.
Alimenta la vida del suelo durante los meses en que nada más lo hace
Las raíces liberan azúcares al suelo que las rodea durante todo el tiempo que están vivas. Ese flujo es de lo que realmente vive la mayor parte de la biología del suelo, y en el suelo desnudo se detiene por completo desde la cosecha hasta la primavera. Un cultivo de cobertura lo mantiene en marcha.
Aumenta la materia orgánica, lentamente
Tanto el crecimiento superior como las raíces se convierten en materia orgánica una vez que la vida del suelo ha trabajado sobre ellos. Lo que sobrevive a ese proceso es la fracción estable que retiene el agua y mantiene los agregados unidos.
Sea realista sobre el ritmo. La materia orgánica aumenta en fracciones de punto porcentual a lo largo de años, no en un solo invierno. Es un hábito acumulativo más que un tratamiento.
Abre capas compactadas con raíces en lugar de acero
Una raíz profunda hace algo que una horca de jardín no puede. Crece hacia abajo a través de una capa densa y, cuando muere, deja un canal abierto revestido de materia orgánica que las raíces del siguiente cultivo siguen. La horca hace un agujero que se cierra. Un canal de raíces es una pieza permanente de estructura hasta que algo lo aplasta.
Quita espacio a las malas hierbas
Aquí no sucede nada químico. Un cultivo de cobertura que cierra sobre el suelo en tres semanas se queda con la luz, el agua y el espacio. Las malas hierbas anuales que habrían germinado en un bancal de hortalizas abierto no tienen adónde ir.
Mejora cómo se mueve el agua y cuánta se retiene
Los canales de las raíces dan a la lluvia una ruta hacia abajo en lugar de a través, de modo que menos agua escurre por la superficie. La materia orgánica que queda retiene la humedad en la capa superior. Se obtiene tanto un bancal de hortalizas mejor drenado en febrero como uno que se seca más lentamente en julio, lo cual suena contradictorio y no lo es. Ambos provienen de la estructura.
Lo que un abono verde no hace
Esta parte importa más que la lista anterior, porque es lo que evita que la gente espere lo incorrecto.
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No es un fertilizante. Recicla lo que ya está en su suelo y, cuando intervienen leguminosas, aporta algo de nitrógeno del aire. No añade fosfato, potasio ni oligoelementos que no estuvieran allí.
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No corrige el pH. Un suelo que necesita cal sigue necesitando cal.
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No limpia una parcela con malas hierbas. Suprime las malas hierbas anuales por competencia. La grama, la correhuela y las romazas rebrotan desde las raíces y atravesarán directamente.
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No cura un problema de enfermedad, y una mezcla que contenga una brassica puede empeorar un problema de hernia de las coles en lugar de mejorarlo.
-
No solucionará la compactación en una temporada. Las raíces abren la estructura gradualmente, y una capa muy compactada necesita primero ayuda mecánica para que las raíces tengan adónde ir.
Si su problema de suelo es estructural más que estacional, un cultivo de cobertura funciona junto con un mejorador del suelo en lugar de sustituirlo. En un suelo pesado eso es harina de basalto para suelo arcilloso. En un suelo ligero que pierde todo lo que se le da, es bentonita para suelo arenoso. El cultivo de cobertura aporta la biología y la materia orgánica; el mineral aporta lo que al suelo le falta físicamente.
¿Qué abono verde debo sembrar, resistente al invierno o sensible a las heladas?
Elija para la primavera, no por el nombre de la bolsa. Use una mezcla resistente al invierno cuando el suelo necesite protección viva hasta marzo; use una mezcla sensible a las heladas cuando necesite que el cultivo se seque y deje un lecho de siembra de primavera fácil.
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Abono verde resistente al invierno y mezcla de semillas de cultivo de cobertura |
Mezcla de semillas de abono verde y cultivo de cobertura sensible a las heladas & |
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|---|---|---|
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Especie |
10 especies de 7 familias de plantas |
6 especies de 5 familias de plantas |
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A mediados de invierno |
Todavía vivo y aún cubriendo el suelo |
Detenido por heladas más fuertes, quedando en la superficie como restos |
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Periodo de siembra |
De julio a octubre |
De junio a octubre |
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Dosis de semilla |
6 a 6,5 g por m2, 60 a 65 kg por hectárea |
4 a 4,5 g por m2, 40 a 45 kg por hectárea |
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5 kg cubren |
800 m2 |
1.250 m2 |
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Trabajos de primavera |
Cortar, mezclar en la capa superior, y luego esperar de tres a seis semanas antes de plantar |
Normalmente nada, el material ya se ha descompuesto |
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Protección contra la erosión |
Protege la superficie del suelo de la erosión |
La cobertura densa limita la exposición directa a las lluvias intensas durante el otoño |
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Mejor para |
Pendientes, arena, suelo expuesto, cualquier cosa desnuda hasta marzo |
Suelo sembrado temprano, sin laboreo y laboreo reducido, lechos de siembra fáciles en primavera |
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Atención a |
Es un cultivo vivo en marzo y hay que gestionarlo |
Sembrada demasiado tarde, produce muy poco antes de que la helada la detenga |
Elige la mezcla resistente al invierno si
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El bancal de hortalizas estará desnudo de octubre a marzo.
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El suelo tiene pendiente, aunque sea suave.
-
Tu suelo es arenoso o ligero y pierde nutrientes rápidamente.
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Quieres una cobertura viva durante los meses más húmedos y ventosos, en lugar de una capa de material muerto.
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Te parece bien picar e incorporar un cultivo a principios de primavera.
Elige la mezcla sensible a las heladas si
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Estás sembrando temprano, sobre suelo que queda libre en junio, julio o agosto.
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Trabajas sin laboreo o con laboreo reducido y quieres restos en la superficie en lugar de un cultivo en pie.
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Quieres la primavera más sencilla posible, sin ningún cultivo que eliminar antes de plantar.
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El bancal de hortalizas va a destinarse a un cultivo de principios de primavera y no puedes permitirte tres semanas en marzo.
Si aún no estás seguro, la respuesta práctica es que la Abono verde resistente al invierno y mezcla de semillas de cultivo de cobertura es la opción predeterminada más segura para un jardín o un huerto de autoconsumo en el norte de Europa, porque funciona siempre que la siembres en el suelo y no depende de que el tiempo se vuelva frío en el momento adecuado. La Mezcla de semillas de abono verde y cultivo de cobertura sensible a las heladas & es la mejor herramienta cuando has sembrado temprano y quieres una primavera sin esfuerzo.
Una cosa que debes saber sobre la mezcla sensible a las heladas antes de sembrarla
La muerte por helada es meteorología, no una garantía del producto. La mezcla necesita una racha de noches en torno a 5 grados bajo cero o más frías para hacer lo que su nombre indica, y la mayoría de los inviernos del norte de Europa lo proporcionan. Algunos no, y un invierno costero suave puede dejar manchas en pie hasta febrero.
Eso no es un fracaso y es fácil de gestionar. Córtalo a finales de invierno en lugar de esperar una helada que no llega, y luego trátalo exactamente como tratarías la mezcla resistente al invierno. Lo que aún siga verde suele ser la facelia, que es lo más resistente de la bolsa.
¿Cuándo debo sembrar un abono verde?
Tan pronto como el suelo quede libre. Cada semana más tarde en la temporada supone menos crecimiento, menos raíz y menos material, y después nada lo compensa.
La fecha de siembra importa más que la elección de especies. Si tu suelo está libre ahora, siembra ahora: un cultivo de cobertura sembrado quince días antes puede crecer varias veces más antes de que el otoño lo frene.
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Mes |
Qué sembrar |
Por qué |
|---|---|---|
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Junio |
Mezcla sensible a las heladas |
Se abre la ventana sensible a las heladas. El despeje del suelo tras los cultivos tempranos obtiene el periodo más largo posible antes de las heladas. |
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Julio |
Cualquiera de las dos |
Ambas ventanas están abiertas. Este es el mes que produce más biomasa con cualquiera de las dos mezclas. |
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Agosto |
Cualquiera de las dos |
El mes más fuerte en la práctica, porque es cuando la mayoría de los bancales de hortalizas quedan realmente libres. Patatas tempranas, cebollas, ajo, habas, ensaladas. |
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Septiembre |
Resistente al invierno es la opción más segura |
Todavía va bien para la mezcla sensible a las heladas a principios de mes en regiones templadas, pero el tiempo de crecimiento se está acortando y las especies resistentes al invierno siguen trabajando a temperaturas más bajas. |
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Octubre |
Resistente al invierno, y cuanto antes en el mes, mejor |
La mezcla sensible a las heladas sigue dentro de su ventana indicada, pero en una región fría una siembra en octubre tiene muy poco tiempo antes de que las heladas la detengan. |
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A partir de noviembre |
Ninguna |
Demasiado tarde para un cultivo útil. En su lugar, cubra el suelo con una capa gruesa de hojas de otoño o paja. No cuesta nada y hace parte del mismo trabajo. |
¿Cuánto le cuesta realmente la fecha de siembra?
Más que cualquier otra decisión, y hay una cifra medida para ello.
Un ensayo belga dirigido por CCBT comparó doce mezclas de cultivo de cobertura sensibles a las heladas sembradas en dos fechas el mismo otoño. Sembradas el 8 de septiembre produjeron 1,7 toneladas de materia seca por hectárea y retuvieron 99 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Las mismas mezclas sembradas dieciocho días más tarde, el 26 de septiembre, produjeron 0,5 toneladas y retuvieron 22 kilogramos.
Dieciocho días costaron aproximadamente dos tercios del cultivo y aproximadamente tres cuartas partes del nitrógeno que retenía.
Si se queda con una sola cosa de esta guía, quédese con esa. Sembrar quince días antes vale más que cualquier decisión que vaya a tomar sobre qué especies sembrar.
¿Cuánta semilla de abono verde necesito por metro cuadrado?
Resistente al invierno, 6 a 6,5 gramos por metro cuadrado. Sensible a las heladas, 4 a 4,5 gramos por metro cuadrado. Pese un puñado en una báscula de cocina antes de empezar, porque casi todo el mundo siembra demasiado espeso en la primera pasada y se queda sin semilla a mitad de la parcela.
No alargue una bolsa sembrando a demasiada poca densidad. Una cubierta densa es lo que suprime las malas hierbas, protege el suelo y retiene los nutrientes; es mejor cubrir bien una superficie más pequeña que dejar huecos por toda la parcela.
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Superficie |
Mezcla resistente al invierno |
Mezcla sensible a las heladas |
|---|---|---|
|
Un bancal elevado, 10 m2 |
60 a 65 g |
40 a 45 g |
|
Una parcela pequeña de huerto de ocio, 100 m2 |
600 a 650 g |
400 a 450 g |
|
Una parcela estándar de huerto de ocio, 250 m2 |
1,5 a 1,6 kg |
1 a 1,1 kg |
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Un huerto de hortalizas grande, 800 m2 |
5 kg |
3,2 a 3,6 kg |
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Un prado cercado o campo pequeño, 2.000 m2 |
12 a 13 kg |
8 a 9 kg |
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Media hectárea, 5.000 m2 |
30 a 32,5 kg |
20 a 22,5 kg |
|
Una hectárea, 10.000 m2 |
60 a 65 kg |
40 a 45 kg |
Los tamaños de envase van de 1 kg hasta 12 kg para la mezcla resistente al invierno y de 1 kg hasta 600 kg para la sensible a las heladas, por lo que ambas escalan desde un bancal elevado hasta un campo. Todas ellas están en la página de abono verde y cultivo de cobertura.
No intente compensar una bolsa pequeña sembrando a poca densidad por toda la superficie. Una cubierta rala deja huecos, los huecos se llenan de malas hierbas, y el objetivo del cultivo es que el suelo se cierre por completo. En su lugar, cubra bien una superficie más pequeña.
¿Cómo siembro un abono verde, paso a paso?
Mantenga la semilla poco profunda —aproximadamente medio centímetro es suficiente— y después asiente la superficie. Las semillas pequeñas enterradas demasiado profundamente se quedan sin energía antes de llegar a la luz, mientras que un contacto firme con el suelo les da la humedad que necesitan para arrancar de manera uniforme.
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Paso |
Qué hacer |
Por qué importa |
|---|---|---|
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1 |
Afloje el suelo hasta unos 30 cm cuando sea apropiado, elimine las malas hierbas existentes y rastrille un lecho de siembra nivelado. |
Las raíces siguen el camino de menor resistencia. Un suelo suelto ahora es enraizamiento profundo después. |
|
2 |
Siembre primero los bordes exteriores de la parcela. |
Los bordes son donde la cobertura siempre es más fina, y los bordes finos son por donde entran las malas hierbas. |
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3 |
Esparza el resto una vez a lo largo y una vez a lo ancho. |
Dos pasadas en ángulo recto es la única manera fiable de conseguir una distribución uniforme a mano. |
|
4 |
Rastrille la semilla en el medio centímetro superior. No más profundo. |
Las especies de semilla pequeña llevan muy poca reserva de alimento. Si las entierra a tres centímetros, nunca alcanzan la luz, y acaba con solo las especies grandes que sembró. |
|
5 |
Afsiente la superficie después de la siembra. |
La semilla que queda en una bolsa de aire no puede absorber humedad. La semilla presionada contra el suelo sí puede. |
|
6 |
Si no llueve en 48 horas, riegue suavemente y mantenga la superficie húmeda durante la germinación. |
La semilla sembrada sobre una superficie seca simplemente espera, y un cultivo que empieza con dos semanas de retraso en septiembre es un cultivo mucho más pequeño. |
Guarde lo que no utilice en un lugar fresco, seco y oscuro, con el envase cerrado. La semilla se conserva bien y media bolsa seguirá estando bien la próxima temporada.
¿Qué contiene la mezcla de semillas de abono verde y cultivo de cobertura resistente al invierno & y qué hace cada especie?
Diez especies de siete familias de plantas diferentes. La diversidad es el diseño. Familias distintas enraízan a distintas profundidades, alimentan a distintos organismos del suelo y fallan bajo condiciones diferentes, de modo que una estación que a una le vaya mal a otra le irá bien.
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Especie |
Proporción |
Familia |
Lo que aporta |
|---|---|---|---|
|
Centeno de invierno (Secale cereale) |
26% |
Gramíneas |
La columna vertebral del invierno. Sigue creciendo a bajas temperaturas y mantiene la superficie durante heladas y lluvia con una masa densa de raíces fibrosas. También es la especie con más carbono de la mezcla, por lo que el momento de la incorporación en primavera importa. |
|
Veza (Vicia spp.) |
26% |
Leguminosas |
La leguminosa rastrera. Crece lateralmente y cierra los huecos que deja el centeno. Las leguminosas trabajan con rizobios en nódulos en sus raíces y incorporan nitrógeno del aire, que es lo único que un cultivo de cobertura añade en lugar de reciclar. |
|
Avena japonesa (Avena strigosa) |
16% |
Gramíneas |
El que arranca más rápido. Nace en pocos días, enraiza en profundidad y muere con una helada fuerte, por lo que se convierte en residuo superficial mientras el centeno y la veza continúan. |
|
Lino oleaginoso (Linum usitatissimum) |
13% |
Familia del lino |
Raíces finas cerca de la superficie, rellenando los espacios entre las plantas más grandes. Semilla pequeña, que es la razón de ese medio centímetro. |
|
Trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum) |
6% |
Familia de las poligonáceas |
La cobertura más rápida de las diez. Sus hojas anchas sombrean el suelo en pocas semanas. La helada lo elimina pronto. Florece abundantemente para las abejas con una siembra de verano. |
|
Trébol berseem (Trifolium alexandrinum) |
6% |
Leguminosas |
Leguminosa de crecimiento rápido con material más blando que la veza, que se descompone rápidamente una vez incorporada. |
|
Facelia (Phacelia tanacetifolia) |
3% |
Familia de las boragináceas |
Una alfombra densa de raíces finas. No está emparentada con ningún cultivo hortícola común, así que encaja en cualquier rotación sin conflicto. Una de las plantas melíferas más potentes de la mezcla. |
|
Camelina (Camelina sativa) |
2% |
Familia de las brasicáceas |
Rápida, resistente y tolerante a suelos pobres. La única brassica en la mezcla, y la que hay que tener en cuenta antes de un bancal de brassicas. |
|
Níger (Guizotia abyssinica) |
1% |
Familia de las asteráceas |
Enraizamiento profundo. Trabaja por debajo de la capa que ocupan la mayoría de las otras. |
|
Girasol alto (Helianthus annuus) |
1% |
Familia de las asteráceas |
Altura y una raíz pivotante fuerte. El uno por ciento de la bolsa hace una cantidad sorprendente de trabajo visible. |
La semilla tiene certificación NAK, que es la norma neerlandesa de certificación de semillas que cubre pureza y germinación. Especificación completa en la Abono verde resistente al invierno y mezcla de semillas de cultivo de cobertura página.
¿Qué contiene la Mezcla de Semillas de Abono Verde y Cultivo de Cobertura Sensible a las Heladas, y qué hace cada especie?
Seis especies de cinco familias, construidas alrededor de una gramínea dominante en lugar de repartidas de forma uniforme. Es una elección deliberada: la mitad de la bolsa es una especie que crece muy rápido y muere limpiamente.
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Especie |
Proporción |
Familia |
Lo que aporta |
|---|---|---|---|
|
Avena japonesa (Avena strigosa) |
50% |
Gramíneas |
El motor de la mezcla. Implantación rápida, raíces profundas y la mayor parte del material, y luego una muerte limpia con la helada. |
|
Veza (Vicia spp.) |
15% |
Leguminosas |
La parte de leguminosa. Nitrógeno del aire mediante rizobios en nódulos en sus raíces, y material más blando que la avena cuando se descompone. |
|
Níger (Guizotia abyssinica) |
14% |
Familia de las asteráceas |
Las raíces más profundas de la mezcla, trabajando muy por debajo de la avena. |
|
Trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum) |
7% |
Familia de las poligonáceas |
Cobertura rápida de hoja ancha. La primera especie que se lleva la helada. |
|
Facelia (Phacelia tanacetifolia) |
7% |
Familia de las boragináceas |
Raíces finas y densas, sin conflicto de rotación con ninguna familia de hortalizas, y una planta melífera potente. |
|
Girasol (Helianthus annuus) |
7% |
Familia de las asteráceas |
Altura, una raíz pivotante profunda y mucho material para su proporción en la bolsa. |
También con certificación NAK. Especificación completa y todos los tamaños de envase en la Mezcla de semillas de abono verde y cultivo de cobertura sensible a las heladas & página.
¿Qué especie muere a qué temperatura?
Las especies de cultivos de cobertura no se rinden todas a la vez, y conocer el orden te permite leer tu propia parcela en lugar de adivinar. Las cifras siguientes son las temperaturas a las que está documentado que cada especie muere o queda gravemente dañada.
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Especie |
Se rinde a |
En qué mezcla |
|---|---|---|
|
Níger |
Las primeras noches frías, antes de que a nada lo llamaras una helada. Es, con diferencia, la especie más sensible a las heladas en cualquiera de las dos mezclas. |
Ambos |
|
Trigo sarraceno |
Alrededor de 0 grados. La primera helada ligera lo acaba. |
Ambos |
|
Lino oleaginoso |
Alrededor de 3 grados bajo cero. |
Resistente al invierno |
|
Girasol |
Alrededor de 4 grados bajo cero. |
Ambos |
|
Avena japonesa |
Dañado a partir de 4 a 5 grados bajo cero, muere de forma fiable por debajo de unos 7. Menos tolerante al frío que la avena común. |
Ambos |
|
Trébol alejandrino |
Por debajo de unos 7 grados bajo cero mantenidos durante varios días, en lugar de una sola noche fría. |
Resistente al invierno |
|
Facelia |
De 5 a 8 grados bajo cero. La última de las especies sensibles a las heladas en rendirse, y la que sobrevive a un invierno costero realmente suave. |
Ambos |
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Centeno de invierno |
No lo mata un invierno europeo. Sigue creciendo siempre que la temperatura lo permita. |
Resistente al invierno |
Dos conclusiones prácticas. Una mezcla sensible a las heladas está haciendo su trabajo una vez que ha tenido una racha de noches en torno a 5 grados bajo cero, y cualquier cosa que siga verde después de eso es casi con seguridad facelia. Y si su otoño se mantiene suave, planifique cortar el cultivo usted mismo en lugar de esperar, porque la helada que lo termina es un evento meteorológico y no una propiedad de la semilla.
¿Puede un abono verde detener la erosión del suelo?
Puede reducirla de forma sustancial, y lo hace de cuatro maneras separadas en lugar de una. La erosión es la razón por la que los cultivos de cobertura existen como práctica agrícola en absoluto, y es el argumento único más fuerte para no dejar nunca una pendiente desnuda durante el invierno.
Primero, el dosel absorbe el impacto
La erosión por agua empieza antes de que nada se mueva cuesta abajo. Una gota de lluvia que golpea un suelo desnudo a velocidad terminal desprende partículas y las lanza al aire, y una vez que una partícula se desprende incluso un chorrito lento puede transportarla. Las hojas interceptan ese impacto. El agua sigue llegando al suelo, pero llega sin la energía.
Por eso una cubierta fina y discontinua vale mucho menos que una espesa. La cobertura no es parcialmente eficaz en proporción a cuánto del suelo cubre. Los parches desnudos reciben toda la fuerza.
Segundo, las raíces mantienen unida la superficie
Una red densa de raíces fibrosas liga los agregados del suelo en algo que resiste ser arrastrado. Las gramíneas son especialmente buenas en esto, por eso el centeno de invierno es una cuarta parte de la mezcla resistente al invierno.
Tercero, el residuo ralentiza el agua que ya se está moviendo
Incluso después de que el cultivo muera, los tallos y las hojas que quedan sobre la superficie rompen la lámina de agua que corre sobre ella. El agua más lenta transporta menos. Eso es lo que deja una cobertura muerta por heladas, y es un efecto real aunque las plantas estén muertas.
Cuarto, una mejor infiltración significa que hay menos agua en la superficie en primer lugar
Los canales de las raíces dan a la lluvia una ruta para bajar dentro del perfil. El agua que se infiltra es agua que no está corriendo por el campo llevándose suelo con ella. Este es el efecto que se acumula a lo largo de los años, porque los canales de la temporada pasada siguen ahí esta temporada.
Erosión eólica, que la gente olvida
En suelos arenosos ligeros en un paisaje abierto, el viento seco de invierno levanta partículas finas de una superficie desnuda y se lleva exactamente la fracción que menos quiere perder, el material fino que retiene nutrientes y agua. La cobertura en pie rompe el viento a nivel del suelo. Este es uno de los casos más claros para una mezcla resistente al invierno en lugar de una sensible a las heladas, porque el cultivo necesita seguir en pie en febrero cuando llegan los vientos desecantes.
Qué mezcla para la erosión, y dónde
Para la erosión específicamente, el Abono verde resistente al invierno y mezcla de semillas de cultivo de cobertura es el que hay que usar. Mantiene una cobertura viva durante los meses más húmedos y ventosos, y la protección frente a la erosión es una de sus propiedades declaradas. Una mezcla sensible a las heladas le proporciona una cobertura densa durante el otoño y después un residuo, que sigue ayudando, pero para enero ya no queda dosel.
Situaciones en las que esto importa más:
-
Terreno de huerta en pendiente y parcelas en terrazas. Siembre a través de la pendiente en lugar de arriba abajo, para que cualquier agua que sí se mueva se encuentre con filas de plantas en vez de correr por canales abiertos.
-
Suelos arenosos y ligeros en cualquier lugar, con pendiente o sin ella, tanto por el viento como por el agua.
-
Suelo recién desbrozado y parcelas asumidas por primera vez, donde se desconoce la estructura y la superficie por lo general se ha dejado abierta durante un tiempo.
-
Suelo alterado por obras o maquinaria, donde la capa superficial del suelo está suelta y no hay nada que la sostenga.
-
Franjas desnudas entre filas en huertos frutales, viñedos y frutos rojos, que a menudo son el único suelo expuesto del lugar y reciben toda la escorrentía.
-
Márgenes de campo y cabeceras, donde el suelo que sale del campo acaba en una zanja o en un curso de agua.
Si la razón es la erosión, siembre pronto. El cultivo tiene que estar establecido antes de que llegue la lluvia de otoño, no germinando durante ella.
Productos destacados en esta guía
Mezcla de semillas de abono verde y cultivo de cobertura sensible a las heladas (1 kg para 250 m2)
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¿Los abonos verdes realmente mejoran la estructura del suelo y la materia orgánica?
Sí, y el efecto estructural llega mucho más rápido que el de la materia orgánica. No confunda ambos, porque esperar el lento en la escala temporal del rápido es cómo la gente concluye que no funcionó.
Estructura, en una sola temporada
Las raíces crecen a través de suelo denso, mueren y dejan canales tras ellas revestidos de materia orgánica. Las lombrices siguen esos canales porque el revestimiento es alimento, y sus galerías los ensanchan. En una sola temporada, un bancal de hortalizas cubierto drena y se desmenuza de forma distinta a uno sin cubrir a su lado.
Merece la pena entender la diferencia entre esto y cavar con una horca. Una horca levanta y agrieta el suelo, y las grietas se cierran de nuevo con la primera lluvia fuerte. Un canal de raíz es una estructura que el suelo ha construido alrededor, y dura hasta que algo lo aplasta físicamente.
Materia orgánica, a lo largo de los años
El material vegetal entra, la vida del suelo se come la mayor parte y la respira, y una fracción permanece como materia orgánica estable. Esa fracción es pequeña, por eso las cifras se mueven lentamente. Una expectativa realista en un bancal de hortalizas cubierto cada invierno son fracciones de un punto porcentual a lo largo de varias temporadas.
Merece la pena hacerlo de todos modos, porque la materia orgánica es de lo que depende todo lo demás. Retiene agua, retiene nutrientes en los sitios de intercambio, pega los agregados entre sí y alimenta la biología que hace el resto del trabajo.
Cómo verlo usted mismo, sin un análisis de suelo
En marzo, saque una profundidad de pala de un bancal de hortalizas que haya estado cubierto, y otra del sendero o de un bancal sin cubrir a su lado. Deje caer cada bloque desde la altura de la cintura sobre una superficie dura y observe cómo se rompe.
El suelo con estructura se deshace en grumos redondeados. El suelo sin ella sale en placas y losas y se queda así. Cuente las lombrices en ambos mientras está allí. Esa comparación le dice más sobre lo que ha cambiado que cualquier cifra aislada, y no cuesta nada.
¿Qué hace un abono verde con los nutrientes entre cultivos?
Los mantiene en tejido vivo en lugar de dejar que se lixivien, y luego los devuelve cuando se descompone. Esa es la función de cultivo trampa, y es lo más infravalorado que hace un cultivo de cobertura.
El nitrato es el caso más claro. Tiene carga negativa, las partículas del suelo también son mayormente de carga negativa, así que el nitrato no se fija. Se desplaza con el agua. Un invierno europeo húmedo sobre suelo desnudo lo mueve hacia abajo, por debajo de la zona radicular y hasta el agua de drenaje, y una vez que está allí se ha ido.
Un cultivo en crecimiento lo absorbe antes de que eso ocurra. El nitrógeno acaba en hojas, tallos y raíces y se queda allí durante el invierno, inmóvil porque está dentro de una planta.
Las leguminosas añaden una segunda vía. La veza y el trébol berseem forman nódulos en sus raíces donde bacterias rizobias convierten el nitrógeno del aire en una forma que la planta puede usar. Eso es nitrógeno realmente nuevo que entra en el sistema en lugar de nitrógeno que se recicla.
También explica una regla que sorprende a la gente. No abone antes de sembrar un abono verde. El cultivo está ahí para recoger lo que ya está presente, y añadir una dosis nueva debajo de él desperdicia el fertilizante y desperdicia el objetivo del cultivo.
El abonado viene después, una vez que la cubierta se ha incorporado y usted está plantando en el bancal de hortalizas. Ese es el momento para algo como pellets de estiércol de vaca, no el otoño anterior.
¿Los abonos verdes suprimen las malas hierbas?
Suprimen bien las malas hierbas anuales y a las perennes no las suprimen en absoluto. El mecanismo es la competencia por la luz, el agua y el espacio, nada más, así que funciona contra cualquier cosa que tenga que germinar y falla contra cualquier cosa que rebrote desde una raíz.
Lo que se suprime: pamplina, senecio, poa anual, cenizo, bolsa de pastor y el resto de las anuales de invierno que colonizan el suelo descubierto.
Lo que no: grama, correhuela, hierba de gota, romazas y cardo rastrero. Esas atraviesan la cubierta y son más difíciles de ver y de manejar una vez que están dentro de ella.
Así que elimine las malas hierbas perennes antes de sembrar, no después. Un cultivo de cobertura sobre un problema de correhuela oculta la correhuela durante seis meses y le da vía libre sin molestias.
Una advertencia honesta. Lo que hace la supresión es la rapidez, y un establecimiento ralo o tardío suprime muy poco. Este es otro argumento a favor de sembrar a la dosis completa en una superficie más pequeña en lugar de hacerlo ralo por todas partes.
¿Qué debo hacer con un abono verde en primavera y cuánto tiempo antes puedo plantar?
Corte la mezcla resistente al invierno antes de que se suba a semilla, mézclela en los 10 a 15 centímetros superiores y luego espere. Al menos tres semanas antes de trasplantar plantas jóvenes, cuatro a seis semanas antes de sembrar semillas directamente en el suelo. La mezcla sensible a las heladas por lo general no necesita nada en absoluto, porque el invierno ya ha hecho el trabajo.
Por qué importa el intervalo, y no es solo nitrógeno
Ocurren dos cosas mientras el material verde fresco se descompone, y la mayoría de las guías mencionan solo la segunda.
La primera es que los residuos en descomposición liberan compuestos que frenan la germinación de las semillas. El centeno cereal es el ejemplo más fuerte de uso común, y esto es parte de por qué una cubierta de centeno mantiene el suelo limpio. No distingue entre una semilla de mala hierba y una semilla de zanahoria, así que sembrar sobre material recién incorporado le da una germinación irregular que parece semilla de mala calidad.
La segunda es el nitrógeno. Los organismos del suelo que descomponen el material necesitan nitrógeno para formar sus propios cuerpos, y lo toman del suelo que los rodea. Una vez que el material fácil se ha agotado esa población vuelve a desplomarse y libera lo que estaba reteniendo.
Cuánto importa la segunda depende por completo de lo maduro que estuviera el cultivo cuando lo cortó. El centeno joven picado a principios de primavera no es especialmente rico en carbono y inmoviliza muy poco. El centeno dejado hasta mayo, con tallos y espigándose, es un material distinto y realmente privará a su cultivo. Ese es el verdadero argumento para cortar pronto, y es lo contrario del consejo habitual de dejar que gane volumen el mayor tiempo posible.
Entonces, ¿cuánto tiempo, exactamente?
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Lo que va a hacer a continuación |
Espere al menos |
Por qué |
|---|---|---|
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Trasplante de alvéolos o plantas jóvenes |
3 semanas |
Una planta ya establecida con raíces se ve mucho menos afectada por los inhibidores de la germinación que una semilla. |
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Siembra directa en el suelo |
De 4 a 6 semanas |
Este es el caso vulnerable. Las zanahorias, las ensaladas y otros cultivos de semilla pequeña son exactamente lo que los compuestos liberados durante la descomposición suprimen. |
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O bien, en suelo frío |
Aún más tiempo |
La descomposición ocurre de dos a tres veces más rápido a 21 grados que a 10. Una incorporación en marzo necesita más tiempo que una en mayo, no menos. |
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O bien, en un suelo pesado y húmedo |
Aún más tiempo |
Las condiciones frías, húmedas y sin aire ralentizan la descomposición y pueden detenerla por completo. |
Si quiere un número para recordar en lugar de una tabla, tome un mes. Esa es la cifra que dan la mayoría de los organismos asesores europeos, y está dentro de todos los intervalos anteriores.
La secuencia práctica para la mezcla resistente al invierno
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Paso |
Qué hacer |
|---|---|
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1 |
Corte el cultivo antes de que se espigue. Tijeras, una desbrozadora, un cortacésped con el ajuste alto, o una pala afilada para una cama de hortalizas pequeña. |
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2 |
Deje el material extendido durante unos días para que se marchite. El material marchito es más fácil de incorporar y se descompone más rápido. |
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3 |
Mézclelo en los 10 a 15 centímetros superiores en lugar de enterrarlo en una sola capa. Cada trozo quiere suelo a su alrededor. Una losa enterrada de material verde en un suelo húmedo y pesado se agria en vez de descomponerse, y aún la seguirá encontrando en junio. |
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4 |
Espere. Tres semanas antes de trasplantar, de cuatro a seis antes de sembrar. |
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5 |
Siembre o plante. |
Y para la mezcla sensible a las heladas
Mire la cama de hortalizas. Si la helada ha tumbado el cultivo y el material se ha descompuesto en gran medida, rastrille cualquier cosa gruesa y plante. Ese es todo el trabajo, y es la razón por la que existe la mezcla.
Si el invierno fue suave y el cultivo aún está parcialmente vivo, trátelo como el resistente al invierno. Córtelo, mézclelo superficialmente en la capa superior, y concédale el mismo tiempo de espera. No se quede esperando una helada que claramente no va a llegar.
Una nota sobre dejarlo florecer
La facelia, el trigo sarraceno y el trébol de estas mezclas son excelentes plantas melíferas y es tentador dejarlas. Eso está bien siempre que corte antes de que se forme semilla. Un abono verde al que se le permite semillar se convierte en la mala hierba del año que viene, y el trigo sarraceno, en particular, es entusiasta con ello.
¿Tengo que enterrarlo, o puedo dejarlo en la superficie?
Ambos funcionan. Incorporar libera los nutrientes más rápido; dejarlo en la superficie protege el suelo durante más tiempo y altera menos la biología.
Incorporado, el material está en contacto con el suelo por todos los lados y se descompone rápidamente. Eso conviene a un bancal de hortalizas que va a entrar en un cultivo exigente que quiere nitrógeno pronto.
Dejado en la superficie, se comporta como un acolchado. Se descompone más lentamente, sigue cubriendo el suelo mientras lo hace, y alimenta a los organismos que viven en los pocos centímetros superiores. Las lombrices lo arrastran hacia abajo por sí mismas con el tiempo.
Para la no labranza y la labranza reducida, el Mezcla de semillas de abono verde y cultivo de cobertura sensible a las heladas & es el diseñado en torno a esto. Las heladas hacen la eliminación, así que no hay necesidad de labrar para terminar el cultivo, y el residuo permanece en la superficie, donde debe estar. El producto se describe específicamente como adecuado para sistemas sin labranza y de labranza reducida.
Si, en su lugar, trabaja sin labranza con un cultivo resistente al invierno, el cultivo tiene que terminarse de otra manera, cortándolo y cubriéndolo o aplastándolo con un rodillo acamador. Eso es más trabajo que dejar que el tiempo lo haga, que es exactamente por lo que existe la opción sensible a las heladas.
¿Puedo sembrar un abono verde en un bancal elevado, un túnel de polietileno, un césped o un pasto?
Bancales elevados y parcelas pequeñas, sí
Reduzca la dosis y no cambia nada más. Diez metros cuadrados requieren 60 a 65 gramos de la mezcla resistente al invierno o 40 a 45 gramos de la sensible a las heladas. Los bancales elevados se benefician más que el terreno abierto, porque el suelo en ellos es finito y no recibe ningún aporte natural en absoluto.
Túneles de polietileno e invernaderos, sí, y es uno de los mejores usos
El suelo protegido es el suelo que más trabaja en cualquier explotación. Produce más cultivos al año, se riega en lugar de recibir lluvia, y se sala. Un abono verde durante el parón invernal devuelve materia orgánica y mete raíces a través de la compactación que crea el cultivo constante.
La mezcla sensible a las heladas se comporta de manera diferente bajo cubierta, porque puede que no haya una helada letal dentro de un túnel. Planifique cortarla usted mismo en lugar de esperar.
Céspedes, no
Un abono verde no es un cultivo de césped, y sembrarlo en un césped existente no funcionará. Si su césped necesita ayuda, eso es un trabajo distinto con productos distintos, normalmente resiembra sobre una superficie preparada en la época adecuada del año.
Pasto, solo en una situación específica
Un pasto establecido no es el lugar para un abono verde. Donde sí tiene un papel es en suelo que se saca de hierba y se resiembra, donde un cultivo de cobertura entre el césped viejo y el nuevo sujeta el suelo, añade materia orgánica y le da un comienzo limpio. En praderas pisoteadas hasta quedar en barro desnudo durante el invierno, la respuesta sincera suele ser que primero hay un problema de drenaje y de manejo, y ninguna de estas mezclas lo solucionará.
¿Qué abono verde encaja en mi rotación de cultivos?
Compruebe las familias de plantas, no el nombre del producto. Un cultivo de cobertura es un cultivo, y debe formar parte de su rotación como cualquier otro.
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En qué se va a plantar después ese bancal de hortalizas |
Qué vigilar |
Veredicto |
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Brásicas: col, col rizada, coles de Bruselas, rutabaga, rábano, nabo |
La mezcla resistente al invierno contiene un 2% de camelina, que es una brásica y un hospedante confirmado de la hernia de la col. Los servicios de asesoramiento europeos dicen que, por defecto, se eviten las mezclas de cultivos de cobertura que contengan brásicas antes de un cultivo de brásicas, no solo donde se sepa que hay hernia de la col. |
Use la mezcla sensible a las heladas, que no contiene ninguna brásica. Esta es la única regla estricta de la tabla. |
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Leguminosas: guisantes, judías, habas |
Ambas mezclas contienen veza, y la resistente al invierno también contiene trébol de Alejandría. Ninguna conlleva el mismo nivel de riesgo que un conflicto con brásicas, pero leguminosas consecutivas no es lo ideal. |
Cualquiera de las dos mezclas es viable. Prefiera la sensible a las heladas si la enfermedad de las leguminosas ha sido un problema. |
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Patatas |
Sin conflicto de familias con ninguna de las dos mezclas. El factor mayor es el calendario, ya que las patatas se plantan temprano y el suelo debe estar listo. |
Sensible a las heladas, para que el bancal de hortalizas quede libre sin una finalización en primavera. |
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Cebollas, ajo, puerros |
Sin conflicto. Estas se plantan temprano, así que se aplica el mismo argumento de calendario. |
Sensible a las heladas para el ajo plantado en otoño. Cualquiera para las cebolletas. |
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Zanahorias, chirivías, raíces |
Sin conflicto, pero es esencial una cama de siembra fina y el residuo grueso es un problema para la germinación de las zanahorias. |
Cualquiera de las dos mezclas, segada pronto y dejando pasar de cuatro a seis semanas completas, porque estos se siembran directamente. |
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Calabaza, calabacín, maíz dulce, cultivos exigentes plantados tarde |
Sin conflicto, y estas se siembran lo bastante tarde como para que sea fácil encajar una incorporación en primavera. |
Resistente al invierno, lo que le proporciona más material para incorporar. |
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Aún no hay nada decidido |
Mantenga sus opciones abiertas. |
Resistente al invierno es la opción general más segura, salvo que las brásicas sean una posibilidad; en ese caso, sensible a las heladas mantiene todas las opciones abiertas. |
Vale la pena conocer la facelia por sí sola. Pertenece a la familia de las boragináceas, que no contiene ningún cultivo hortícola común, por lo que no arrastra las enfermedades radiculares específicas de esa familia que condicionan la planificación de la rotación. Los servicios de asesoramiento europeos la describen como neutra en la rotación para el cultivo de hortalizas exactamente por esa razón, y es la única especie de cualquiera de las dos mezclas que puede colocarse en cualquier sitio. Eso no es lo mismo que decir que sea inocua para todo, algo que se trata en la siguiente sección.
¿Un abono verde hará que mis problemas de plagas del suelo sean mejores o peores?
Mejor para la estructura y la biología, y no automáticamente mejor para las plagas y enfermedades del suelo. Un cultivo de cobertura es un cultivo, y algunas de las especies de estas mezclas son hospedantes de organismos que también atacan a las hortalizas. Nadie que venda semillas disfruta escribiendo esta sección, y es la que más probabilidades tiene de salvarle una temporada.
La hernia de la col y la cuestión de las brassicas
No siembre una mezcla que contenga una brassica delante de un cultivo de brassica. Ese es el consejo establecido de los servicios de asesoramiento europeos, y lo plantean como una pauta por defecto más que como algo a considerar solo si ya ha tenido la enfermedad.
Esto se aplica a la mezcla resistente al invierno, que contiene un 2 por ciento de camelina. La camelina es de la familia de las coles y es un hospedante confirmado de la hernia de la col, moderadamente susceptible en ensayos de inoculación. Es menos susceptible que la mostaza, que es el clásico abono verde de brassica que hay que evitar, pero no es no hospedante.
Dos por ciento en peso suena como nada, y aquí es donde se pone interesante. La semilla de camelina es diminuta y la semilla de centeno es grande, así que una proporción del 2 por ciento en peso es una proporción mucho mayor de las plantas en pie en la parcela que del material en la bolsa. No es una inclusión residual.
Las esporas de resistencia de la hernia de la col persisten en el suelo durante muchos años, así que una pequeña multiplicación no se deshace rápidamente. Si su bancal va a dedicarse a col, col rizada, coles de Bruselas, calabrese, colinabo, rábano o nabo, use en su lugar la mezcla sensible a las heladas. No contiene ninguna brassica en absoluto.
Nematodos, que casi nadie menciona
Dos especies de estas mezclas son buenos hospedantes de nematodos que dañan los cultivos hortícolas, y esto es realmente útil saberlo si cultiva patatas, zanahorias, puerros o cebollas.
La facelia es un buen hospedante del nematodo de las lesiones radiculares Pratylenchus penetrans, que daña zanahoria, puerro, cebolla, patata y fresa. También es un buen hospedante de Trichodorus, el nematodo de vida libre que transmite el Tobacco Rattle Virus a las patatas y causa spraing. Así que la especie que es neutral en rotación para las enfermedades de familia no es neutral para los nematodos.
La avena japonesa multiplica fuertemente los nematodos de nudo de la raíz Meloidogyne chitwoodi y Meloidogyne fallax, sin mostrar ella misma ninguna detención del crecimiento. Ensayos de campo neerlandeses llevaron a que se reclasificara su estatus como hospedante. La avena japonesa es el 16 por ciento de la mezcla resistente al invierno y el 50 por ciento de la sensible a las heladas, por lo que este es el mayor de los dos problemas por volumen.
Nada de eso hace que ninguna de las dos mezclas sea una mala elección. Significa que un cultivo de cobertura no es una pausa en la rotación frente a las plagas del suelo, y no debe usarse como tal. Si tiene un problema conocido de nematodos en un bancal concreto, ese bancal necesita una especie elegida para el nematodo específico que tenga, lo cual es un trabajo distinto de la mejora general del suelo.
Sclerotinia
El girasol, el niger, el trébol berseem y la veza son todos hospedadores de Sclerotinia sclerotiorum, que ataca a las judías, la lechuga, las zanahorias, el apio y la col. Los cuatro aparecen en la mezcla resistente al invierno y tres de ellos en la sensible a las heladas. Ninguna de las dos mezclas es una ruptura de Sclerotinia.
Qué significa esto en la práctica
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Use estas mezclas para lo que son buenas: cobertura, estructura, materia orgánica y retener nutrientes durante el invierno.
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No los use como ruptura de enfermedades o nematodos. La rotación hace eso, y un cultivo de cobertura pertenece dentro de la rotación más que fuera de ella.
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La única regla estricta son las brassicas. Nada que contenga una brassica va delante de un cultivo de brassica.
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Si tiene un problema del suelo diagnosticado, trate la elección del cultivo de cobertura como parte de resolverlo en lugar de algo separado.
¿Qué es lo que más a menudo sale mal con los abonos verdes?
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Sembrar demasiado tarde. Con diferencia, el error más común, y del que nada se recupera. Dos semanas antes supera cualquier otra decisión.
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Sembrar demasiado profundo. Medio centímetro. Enterrar una bolsa de especies mixtas a tres centímetros y habrá pagado por diez especies y habrá cultivado tres.
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Sembrar demasiado ralo para que una bolsa pequeña rinda más. Los huecos se llenan de malas hierbas. Cubra menos suelo correctamente.
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No afirmar después de sembrar. La semilla en una bolsa de aire no puede absorber humedad y germina tarde y de forma desigual.
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Abonar antes de sembrar. El cultivo está ahí para captar nutrientes, no para ser alimentado.
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Segarlo en otoño. Todo lo que está por encima del suelo es el material que está cultivando. Cortarlo en octubre es tirarlo.
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Dejar que forme semilla en primavera. Corte antes de que termine la floración, o habrá introducido una mala hierba.
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Incorporarlo y plantar el mismo día, y luego preguntarse por qué el cultivo está amarillo.
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Enterrarlo demasiado profundo. Los 10 a 15 centímetros superiores es donde vive la biología que lo digiere. Enterrado a profundidad de pala simplemente se queda ahí.
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Esperar que elimine las malas hierbas perennes. No lo hará. Ocúpese de esas primero.
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Esperar un cambio visible de la materia orgánica en una temporada. Esa no es la escala de tiempo.
¿Cómo sé que funcionó?
Cuatro comprobaciones, ninguna de las cuales necesita un laboratorio.
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La prueba con la pala en marzo, descrita arriba. Compare un bancal de hortalizas cubierto con uno sin cubrir y observe cómo se rompe el bloque.
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Recuento de lombrices. Las mismas dos paladas, cuente lo que hay en cada una. Las lombrices siguen el alimento y los canales de las raíces.
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Cómo funciona el bancal de hortalizas en primavera. Un bancal que se prepara antes, se rastrilla hasta una textura más fina y no queda encharcado le está diciendo algo que un número no le diría.
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A dónde va el agua durante lluvias intensas. El encharcamiento y la escorrentía en un bancal de hortalizas y no en el otro es el efecto de infiltración, visible en tiempo real.
Si nada de eso ha cambiado después de dos o tres temporadas, las causas probables son una cubierta demasiado rala, fechas de siembra demasiado tardías o un problema estructural debajo que hay que resolver antes de que la biología pueda ayudar.
Preguntas frecuentes sobre abonos verdes
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Pregunta |
Respuesta |
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¿Cuál es la diferencia entre un abono verde y un cultivo de cobertura? |
Son las mismas plantas cultivadas por motivos diferentes. Un abono verde se cultiva para devolverse al suelo, un cultivo de cobertura se cultiva para cubrirlo y un cultivo trampa se cultiva para retener nutrientes que de otro modo se perderían por lixiviación. La mayoría de las mezclas hacen las tres cosas. |
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¿Cuándo es demasiado tarde para sembrar un abono verde? |
En la mayor parte del norte de Europa, después de octubre. La mezcla resistente al invierno puede sembrarse de julio a octubre y la sensible a las heladas de junio a octubre, pero las siembras tardías producen muy poco. Si ha perdido el plazo, cubra el suelo con hojas de otoño o paja en su lugar. |
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¿Tengo que enterrar un abono verde? |
No. Mezclarlo en la capa superior libera nutrientes más rápido, y dejarlo en la superficie protege el suelo durante más tiempo y se adapta a los sistemas sin laboreo. Ambas opciones funcionan. En cualquier caso, deje pasar tres semanas antes de trasplantar plantas jóvenes y de cuatro a seis semanas antes de sembrar directamente. |
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¿Un abono verde eliminará las malas hierbas? |
Suprime las malas hierbas anuales al quitarles la luz y el espacio. No hace nada contra las malas hierbas perennes como la grama, la correhuela, la aegopodio o las romazas, que rebrotan desde las raíces y lo atravesarán sin problema. Elimínelas antes de sembrar. |
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Mi abono verde se ha puesto marrón y se ha desplomado. ¿Está muerto? |
Si es la Frost-Sensitive Green Manure & Cover Crop Seed Mix, ese cultivo está haciendo exactamente lo que fue creado para hacer. La helada lo detiene y el material se descompone en la superficie. Déjelo donde está. |
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¿Puedo plantar directamente en un abono verde? |
No, no en uno vivo. Córtelo primero y, después, deje pasar tres semanas antes de trasplantar plantas jóvenes y de cuatro a seis semanas antes de sembrar directamente. El material verde en descomposición libera compuestos que frenan la germinación de las semillas, y la vida del suelo que lo descompone también compite con su cultivo por el nitrógeno mientras trabaja. |
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¿Un abono verde sustituye al fertilizante? |
No. Recicla nutrientes que ya están en su suelo, y las leguminosas aportan algo de nitrógeno del aire. No añade fosfato, potasio ni oligoelementos que no estuvieran ahí. Abone el bancal de hortalizas después de incorporar la cubierta, no antes de sembrarla. |
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¿Puedo sembrar un abono verde en arcilla pesada? |
Sí, ambas mezclas son adecuadas para todos los tipos de suelo, y en la arcilla es donde los canales radiculares valen más. En arcilla con mala estructura, un cultivo de cobertura funciona junto con un mejorador mineral del suelo, en lugar de sustituirlo. |
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¿Las aves se comerán la semilla? |
Algo. Las palomas y los pinzones revisan una superficie recién sembrada y se llevan la semilla más grande. Rastrillar la semilla para incorporarla en el medio centímetro superior y reafirmar la superficie es la mejor defensa. Las franjas sin vegetación tres semanas después de la siembra suelen deberse a las aves más que a una semilla mala. |
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¿A qué profundidad siembro las semillas de abono verde? |
Aproximadamente medio centímetro. Más profundo que eso y las especies de semilla pequeña de la mezcla nunca llegan a la luz, así que pierde la mayor parte de la diversidad por la que pagó. |
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¿Puedo cultivar un abono verde en un bancal elevado o en un túnel de polietileno? |
Sí, y el suelo protegido se beneficia más que el terreno al aire libre porque se cultiva más intensamente y no recibe aportes naturales. Reduzca la dosis: 10 metros cuadrados requieren de 60 a 65 gramos de la mezcla resistente al invierno o de 40 a 45 gramos de la sensible a las heladas. |
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¿Puedo sembrar un abono verde dos años seguidos en el mismo bancal de hortalizas? |
Sí, pero varíe la mezcla si puede, y trátelo como parte de la rotación. La mezcla resistente al invierno contiene una brásica al 2 por ciento, así que no debe ir delante de un cultivo de brásicas en absoluto, se repita o no. |
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¿Un abono verde atrae a las babosas? |
La cobertura densa y el material vegetal en descomposición son un buen hábitat para las babosas, así que sí, las poblaciones pueden aumentar bajo uno. Importa sobre todo cuando va a plantar pequeños trasplantes justo después. Retirar los residuos una o dos semanas antes de plantar, y dar tiempo a que la superficie se seque, resuelve la mayor parte. |
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¿Qué abono verde es mejor para la erosión? |
La mezcla resistente al invierno, porque sigue viva y sigue cubriendo el suelo durante los meses más húmedos y ventosos. Un cultivo sensible a las heladas da una cobertura densa durante el otoño y deja residuos después, lo cual ayuda, pero para enero ya no hay una cubierta viva. |
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¿Cuánto tiempo después de enterrar un abono verde puedo plantar? |
Como mínimo tres semanas antes de plantar bandejas de plantones o plantas jóvenes, y de cuatro a seis semanas antes de sembrar la semilla directamente en el suelo. Más tiempo aún en suelos fríos o pesados y húmedos. Si quiere una cifra, tome un mes. |
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¿Un abono verde controla los nematodos o las enfermedades del suelo? |
No, y algunas especies empeoran problemas específicos. La facelia es un buen huésped del nematodo de lesiones radiculares Pratylenchus penetrans y de Trichodorus, que transmite el Tobacco Rattle Virus a las patatas. La avena japonesa multiplica los nematodos agalladores Meloidogyne chitwoodi y Meloidogyne fallax. Trate un cultivo de cobertura como parte de la rotación, no como una interrupción de esta. |
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¿Puedo sembrar un abono verde antes de coles u otras brásicas? |
Ninguna que contenga una especie de brásica. La mezcla resistente al invierno contiene un 2 por ciento de camelina, que es de la familia de las coles y es un huésped confirmado de la hernia de la col, por lo que no debe preceder a un cultivo de brásicas. La mezcla sensible a las heladas no contiene ninguna brásica y es la que debe usarse en ese caso. |
¿Aún no está seguro de lo que está viendo?
Envíeme una fotografía. Si su cultivo de cobertura se ve irregular, o se ha puesto marrón y no está seguro de si es por la helada o por un fallo, o no puede decidir qué mezcla necesita su parcela, responda y muéstremelo.
Le diré con honestidad lo que veo, y cuando la respuesta sea que no necesita comprar nada, eso es lo que diré.
Alex, especialista en cultivo en Organifer
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