La réponse courte
Semez un engrais vert résistant à l’hiver lorsque le sol doit rester couvert et maintenu jusqu’en mars, ce qui concerne les pentes, les sols sableux et tout massif de légumes qui, sinon, resterait nu tout l’hiver. Semez un engrais vert sensible au gel lorsque vous voulez que la culture s’arrête d’elle-même et vous laisse un lit de semences facile au printemps. Dans les deux cas, on sème entre l’été et octobre, et la date de semis modifie votre résultat plus que le choix entre les deux.
Qu’est-ce qu’un engrais vert, et est-ce la même chose qu’une culture de couverture ?
Les mêmes plantes, une raison différente de les cultiver. Un engrais vert est cultivé pour être retourné au sol. Une culture de couverture est cultivée pour couvrir le sol. Une culture piège est cultivée pour piéger les nutriments avant que les pluies d’hiver ne les lessivent hors de portée. La plupart des mélanges remplissent les trois fonctions à la fois, c’est pourquoi les trois mots sont utilisés de façon interchangeable.
Cette distinction mérite d’être connue parce qu’elle indique ce qu’il faut optimiser.
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Terme |
Ce pour quoi vous le cultivez |
Ce que cela change |
|---|---|---|
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Engrais vert |
De la biomasse qui retourne au sol |
Vous vous souciez de la quantité de matière qu’il produit, et de le détruire ou de l’incorporer au bon moment |
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Culture de couverture |
Couverture vivante sur sol nu |
Vous vous souciez de la rapidité avec laquelle il se referme et de la durée pendant laquelle il reste en place |
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Culture piège |
Des nutriments retenus dans les tissus végétaux plutôt que perdus par lessivage |
Vous veillez à le semer assez tôt pour qu’il absorbe les nutriments avant que la pluie ne le fasse |
Engrais vert est le terme de jardinage plus ancien et reste le plus courant dans toute l’Europe. Culture de couverture vient de l’agriculture et est désormais le terme utilisé dans les systèmes régénératifs et sans labour. Si quelqu’un vous dit que ce sont des choses différentes, il décrit deux objectifs, pas deux cultures.
Pourquoi devrais-je semer un engrais vert ?
Parce qu’un sol nu pendant l’hiver est la seule situation dans laquelle rien ne joue en votre faveur. Tout ce qui suit est ce qu’une culture de couverture rétablit.
Il empêche la pluie de frapper le sol nu
L’érosion hydrique ne commence pas avec l’eau qui ruisselle en descendant. Elle commence lorsqu’une goutte de pluie tombe sur une particule exposée et la déloge. Une fois la particule délogée, même un écoulement doux peut l’emporter. Un couvert de feuilles encaisse d’abord cet impact, et le sol en dessous n’est jamais frappé.
Il retient des nutriments qui, sinon, seraient lessivés
Le nitrate ne se fixe pas au sol. Il se déplace avec l’eau, et l’hiver est la période où, dans les sols européens, l’eau circule à travers eux. Une culture en croissance capte cet azote dans ses propres tissus, où il reste jusqu’à ce que la culture se décompose au printemps.
C’est ce que signifie une culture piège, et c’est la raison pour laquelle il n’a aucun sens de fertiliser avant d’en semer une.
Il nourrit la vie du sol pendant les mois où rien d’autre ne le fait
Les racines libèrent des sucres dans le sol autour d’elles pendant toute leur vie. Ce flux est ce dont vit réellement la plupart de la biologie du sol, et sur un sol nu il s’arrête complètement de la récolte jusqu’au printemps. Une culture de couverture le maintient.
Il construit progressivement de la matière organique
La partie aérienne comme les racines deviennent de la matière organique une fois que la vie du sol les a transformées. Ce qui survit à ce processus est la fraction stable qui retient l'eau et maintient les agrégats ensemble.
Soyez réaliste quant au rythme. La matière organique augmente par fractions de point de pourcentage sur des années, pas sur un seul hiver. C'est une habitude cumulative plutôt qu'un traitement.
Cela ouvre les couches compactées avec des racines plutôt qu'avec de l'acier
Une racine profonde fait quelque chose qu'une fourche-bêche ne peut pas faire. Elle descend à travers une couche dense, et lorsqu'elle meurt elle laisse un canal ouvert tapissé de matière organique que les racines de la culture suivante suivent. Le bêchage crée un trou qui se referme. Un canal racinaire est un élément permanent de structure jusqu'à ce que quelque chose l'écrase.
Cela retire de l'espace aux mauvaises herbes
Rien de chimique ne se passe ici. Une culture de couverture qui referme le sol en trois semaines prend la lumière, l'eau et la place. Les adventices annuelles qui auraient germé dans une planche de légumes ouverte n'ont nulle part où aller.
Cela améliore la circulation de l'eau et la quantité retenue
Les canaux racinaires donnent aux pluies un chemin vers le bas plutôt qu'en travers, donc moins d'eau ruisselle en surface. La matière organique laissée derrière retient l'humidité dans la couche supérieure. Vous obtenez à la fois une planche de légumes mieux drainée en février et une planche qui se dessèche plus lentement en juillet, ce qui semble contradictoire et ne l'est pas. Les deux viennent de la structure.
Ce qu'un engrais vert ne fait pas
Cette partie compte plus que la liste ci-dessus, parce que c'est elle qui empêche les gens d'attendre la mauvaise chose.
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Ce n'est pas un engrais. Cela recycle ce qui se trouve déjà dans votre sol et, lorsque des légumineuses sont impliquées, apporte un peu d'azote depuis l'air. Cela n'ajoute pas de phosphate, de potassium ni d'oligo-éléments qui n'y étaient pas.
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Cela ne corrige pas le pH. Un sol qui a besoin de chaux a toujours besoin de chaux.
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Cela ne nettoie pas une parcelle envahie par les mauvaises herbes. Cela supprime les adventices annuelles par la concurrence. Le chiendent, le liseron et les rumex repoussent à partir des racines et le traverseront directement.
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Cela ne résout pas un problème de maladie, et un mélange contenant une brassicacée peut aggraver un problème de hernie du chou plutôt que l'améliorer.
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Cela ne corrigera pas le compactage en une saison. Les racines ouvrent la structure progressivement, et une semelle fortement compactée a d'abord besoin d'une aide mécanique pour que les racines aient un endroit où aller.
Si votre problème de sol est structurel plutôt que saisonnier, une culture de couverture agit aux côtés d'un amendement du sol plutôt qu'à sa place. Sur un sol lourd, c'est farine de basalte pour sol argileux. Sur un sol léger qui perd tout ce qu'on lui donne, c'est bentonite pour sol sableux. La culture de couverture apporte la biologie et la matière organique, l'amendement minéral apporte ce qui manque physiquement au sol.
Quel engrais vert dois-je semer, résistant à l'hiver ou sensible au gel ?
Choisissez en fonction du printemps, pas du nom sur le sac. Utilisez un mélange résistant à l'hiver lorsque le sol a besoin d'une protection vivante jusqu'en mars ; utilisez un mélange sensible au gel lorsque vous avez besoin que la culture régresse et laisse un lit de semences de printemps facile.
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Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture résistant à l’hiver & |
Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture sensible au gel |
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|---|---|---|
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Espèces |
10 espèces de 7 familles de plantes |
6 espèces de 5 familles de plantes |
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Au cœur de l'hiver |
Toujours vivant et couvrant toujours le sol |
Arrêté par des gels plus forts, restant en surface sous forme de résidus |
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Période de semis |
Juillet à octobre |
Juin à octobre |
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Dose de semis |
6 à 6,5 g par m2, 60 à 65 kg par hectare |
4 à 4,5 g par m2, 40 à 45 kg par hectare |
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5 kg couvrent |
800 m2 |
1\u202f250 m2 |
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Travaux de printemps |
Coupez, mélangez dans la couche supérieure, puis attendez trois à six semaines avant de planter |
Généralement rien, la matière s’est déjà décomposée |
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Protection contre l’érosion |
Protège la surface du sol de l’érosion |
La couverture dense limite l’exposition directe aux fortes pluies pendant l’automne |
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Idéal pour |
Pentes, sable, sol exposé, tout ce qui reste nu jusqu’en mars |
Sol semé tôt, non-labour et travail du sol réduit, lits de semis de printemps faciles |
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Attention à |
C’est une culture vivante en mars et il faut s’en occuper |
Semé trop tard, il produit très peu avant que le gel ne l’arrête |
Choisissez le mélange résistant à l’hiver si
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Le plan de légumes sera nu d’octobre à mars.
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Le sol est en pente, même légèrement.
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Votre sol est sablonneux ou léger et perd rapidement ses nutriments.
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Vous voulez une couverture vivante pendant les mois les plus humides et les plus venteux plutôt qu’une couche de matière morte.
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Vous êtes prêt à hacher et incorporer une culture au début du printemps.
Choisissez le mélange sensible au gel si
-
Vous semez tôt, sur un sol qui se libère en juin, juillet ou août.
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Vous travaillez en non-labour ou avec un travail du sol réduit et vous voulez des résidus en surface plutôt qu’une culture sur pied.
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Vous voulez le printemps le plus simple possible, sans culture à détruire avant de planter.
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Le plan de légumes part sur une culture de début de printemps et vous ne pouvez pas vous permettre trois semaines en mars.
Si vous n’êtes toujours pas sûr, la réponse pratique est que le Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture résistant à l’hiver & est le choix le plus sûr par défaut pour un jardin ou un jardin ouvrier en Europe du Nord, car il fonctionne dès que vous le mettez en terre et ne dépend pas du fait que la météo se refroidisse au bon moment. Le Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture sensible au gel est l’outil le plus adapté lorsque vous avez semé tôt et que vous voulez un printemps sans effort.
Une chose à savoir sur le mélange sensible au gel avant de le semer
La destruction par le gel dépend de la météo, pas d’une garantie produit. Le mélange a besoin d’une série de nuits autour de 5 degrés sous zéro ou plus froides pour faire ce que son nom indique, et la plupart des hivers d’Europe du Nord le permettent. Certains non, et un hiver côtier doux peut laisser des plaques debout jusqu’en février.
Ce n’est pas un échec et c’est facile à gérer. Fauchez-le à la fin de l’hiver plutôt que d’attendre un gel qui ne vient pas, puis traitez-le exactement comme vous le feriez avec le mélange résistant à l’hiver. Ce qui reste vert sera généralement la phacélie, qui est l’élément le plus résistant du sac.
Quand dois-je semer un engrais vert ?
Dès que le sol se libère. Chaque semaine plus tard dans la saison, c’est moins de croissance, moins de racines et moins de matière, et rien ne compense cela ensuite.
La date de semis compte plus que le choix des espèces. Si votre sol est libre maintenant, semez maintenant : un engrais vert semé quinze jours plus tôt peut produire plusieurs fois plus de croissance avant que l’automne ne la ralentisse.
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Mois |
Que semer |
Pourquoi |
|---|---|---|
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Juin |
Mélange sensible au gel |
La période sensible au gel s’ouvre. Le dégagement du sol après les cultures précoces bénéficie de la plus longue période possible avant le gel. |
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Juillet |
L’un ou l’autre |
Les deux fenêtres sont ouvertes. C’est le mois qui produit le plus de biomasse avec l’un ou l’autre mélange. |
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Août |
L’un ou l’autre |
Le mois le plus solide en pratique, parce que c’est à ce moment que la plupart des planches de légumes se libèrent réellement. Pommes de terre primeurs, oignons, ail, fèves, salades. |
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Septembre |
Résistant à l’hiver est le choix le plus sûr |
Encore convenable pour le mélange sensible au gel en début de mois dans les régions douces, mais le temps de croissance se raccourcit et les espèces résistantes à l’hiver continuent de travailler à des températures plus basses. |
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Octobre |
Résistant à l’hiver, et plus tôt dans le mois c’est mieux |
Le mélange sensible au gel est encore dans sa fenêtre indiquée, mais dans une région froide un semis d’octobre a très peu de temps avant que le gel ne l’arrête. |
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À partir de novembre |
Ni l’un ni l’autre |
Trop tard pour une culture utile. Couvrez plutôt le sol d’une couche épaisse de feuilles d’automne ou de paille. Cela ne coûte rien et fait une partie du même travail. |
Que vous coûte réellement la date de semis ?
Plus que toute autre décision, et il existe un chiffre mesuré pour cela.
Un essai belge mené par le CCBT a comparé douze mélanges de cultures de couverture sensibles au gel semés à deux dates le même automne. Semés le 8 septembre, ils ont produit 1,7 tonne de matière sèche par hectare et retenu 99 kilogrammes d’azote par hectare. Les mélanges identiques semés dix-huit jours plus tard, le 26 septembre, ont produit 0,5 tonne et retenu 22 kilogrammes.
Dix-huit jours ont coûté environ les deux tiers de la culture et environ les trois quarts de l’azote qu’elle retenait.
S’il y a une seule chose à retenir de ce guide, retenez celle-ci. Semer quinze jours plus tôt vaut mieux que n’importe quelle décision que vous prendrez sur les espèces à semer.
Combien de semences d’engrais vert me faut-il par mètre carré ?
Résistant à l’hiver, 6 à 6,5 grammes par mètre carré. Sensible au gel, 4 à 4,5 grammes par mètre carré. Pesez une poignée sur une balance de cuisine avant de commencer, parce que presque tout le monde sème trop épais au premier passage et n’en a plus à mi-parcours.
N’étirez pas un sac en semant trop clair. C’est un couvert dense qui supprime les mauvaises herbes, protège le sol et retient les nutriments ; il vaut mieux couvrir correctement une surface plus petite que laisser des trous sur toute la parcelle.
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Surface |
Mélange résistant à l’hiver |
Mélange sensible au gel |
|---|---|---|
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Un carré surélevé, 10 m2 |
60 à 65 g |
40 à 45 g |
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Une petite parcelle de jardin ouvrier, 100 m2 |
600 à 650 g |
400 à 450 g |
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Un jardin ouvrier standard, 250 m2 |
1,5 à 1,6 kg |
1 à 1,1 kg |
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Un grand potager, 800 m2 |
5 kg |
3,2 à 3,6 kg |
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Un paddock ou petit champ, 2 000 m2 |
12 à 13 kg |
8 à 9 kg |
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Un demi-hectare, 5 000 m2 |
30 à 32,5 kg |
20 à 22,5 kg |
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Un hectare, 10 000 m2 |
60 à 65 kg |
40 à 45 kg |
Les tailles de sacs vont de 1 kg à 12 kg pour le mélange résistant à l’hiver et de 1 kg à 600 kg pour celui sensible au gel, donc les deux s’adaptent d’un carré surélevé à un champ. Ils sont tous sur la page engrais vert et culture de couverture.
Ne compensez pas un petit sac en semant clair sur toute la surface. Un couvert clair laisse des trous, les trous se remplissent de mauvaises herbes, et tout l’intérêt de la culture est que le sol se referme. Couvrez plutôt correctement une surface plus petite.
Comment semer un engrais vert, étape par étape ?
Gardez les semences en surface—environ un demi-centimètre suffit—puis tassez la surface. Les petites graines enfouies trop profondément n'ont plus d'énergie avant d'atteindre la lumière, tandis qu'un bon contact avec le sol leur apporte l'humidité dont elles ont besoin pour démarrer de manière uniforme.
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Étape |
Que faire |
Pourquoi c'est important |
|---|---|---|
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1 |
Ameublissez le sol jusqu'à environ 30 cm lorsque c'est approprié, éliminez les mauvaises herbes existantes et ratissez un lit de semences nivelé. |
Les racines suivent le chemin de moindre résistance. Un sol ameubli maintenant, c'est un enracinement profond plus tard. |
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2 |
Semez d'abord les bords extérieurs de la parcelle. |
Les bords sont là où le couvert est toujours le plus mince, et les bords clairsemés sont là où les mauvaises herbes entrent. |
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3 |
Répartissez le reste une fois dans le sens de la longueur et une fois dans le sens de la largeur. |
Deux passages à angle droit est la seule façon fiable d'obtenir une répartition régulière à la main. |
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4 |
Ratissez les semences dans le demi-centimètre supérieur. Pas plus profond. |
Les espèces à petites graines disposent de très peu de réserves. Enfouissez-les à trois centimètres et elles n'atteignent jamais la lumière, et vous vous retrouvez avec seulement les grosses espèces que vous avez semées. |
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5 |
Tassez la surface après le semis. |
Une semence dans une poche d'air ne peut pas absorber l'humidité. Une semence pressée contre le sol le peut. |
|
6 |
S'il ne tombe pas de pluie dans les 48 heures, arrosez doucement et gardez la surface humide pendant la germination. |
Des semences semées sur une surface sèche attendent simplement, et une culture qui démarre avec deux semaines de retard en septembre est une culture beaucoup plus petite. |
Stockez ce que vous n'utilisez pas dans un endroit frais, sec et sombre, avec l'emballage fermé. Les semences se conservent bien et un demi-sac sera encore bon la saison prochaine.
Que contient le mélange de semences d'engrais vert et de plantes de couverture résistant à l'hiver & que fait chaque espèce ?
Dix espèces issues de sept familles de plantes différentes. La diversité est le principe. Différentes familles s'enracinent à des profondeurs différentes, nourrissent différents organismes du sol et échouent dans des conditions différentes, de sorte qu'une saison qui convient mal à l'une d'elles conviendra bien à une autre.
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Espèces |
Part |
Famille |
Ce qu’elle apporte |
|---|---|---|---|
|
Seigle d'hiver (Secale cereale) |
26% |
Graminées |
L'épine dorsale de l'hiver. Continue de pousser à basse température et maintient la surface à travers le gel et la pluie avec une masse dense de racines fibreuses. Aussi l'espèce la plus riche en carbone du mélange, c'est pourquoi le moment de l'incorporation au printemps compte. |
|
Vesce (Vicia spp.) |
26% |
Légumineuses |
La légumineuse volubile. Elle se développe latéralement et comble les vides laissés par le seigle. Les légumineuses fonctionnent avec des rhizobiums dans des nodosités sur leurs racines et font venir l'azote de l'air, ce qui est la seule chose qu'un engrais vert ajoute plutôt que de recycler. |
|
Avoine japonaise (Avena strigosa) |
16% |
Graminées |
Le démarrage le plus rapide. Levée en quelques jours, s'enracine profondément, et est détruit par un gel fort, il se transforme donc en résidus de surface pendant que le seigle et la vesce continuent. |
|
Lin oléagineux (Linum usitatissimum) |
13% |
Famille des linacées |
Des racines fines près de la surface, qui remplissent les espaces entre les plantes plus grandes. Petite graine, ce qui explique ce demi-centimètre. |
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Sarrasin (Fagopyrum esculentum) |
6% |
Polygonacées |
Le couvert le plus rapide des dix. De larges feuilles ombragent le sol en quelques semaines. Le gel le détruit tôt. Une floraison abondante pour les abeilles en cas de semis d'été. |
|
Trèfle d'Alexandrie (Trifolium alexandrinum) |
6% |
Légumineuses |
Légumineuse à croissance rapide avec une matière plus tendre que la vesce, qui se décompose rapidement une fois incorporée. |
|
Phacélie (Phacelia tanacetifolia) |
3% |
Borraginacées |
Un tapis dense de racines fines. Liée à aucune culture potagère courante, elle s’intègre donc dans toute rotation sans conflit. L’une des plantes mellifères les plus puissantes du mélange. |
|
Caméline (Camelina sativa) |
2% |
Brassicacées |
Rapide, robuste et tolérant aux sols pauvres. La seule brassicacée du mélange, et celle à considérer avant une planche de brassicacées. |
|
Niger (Guizotia abyssinica) |
1% |
Astéracées |
Enracinement profond. Travaille sous la couche que la plupart des autres occupent. |
|
Grand tournesol (Helianthus annuus) |
1% |
Astéracées |
De la hauteur et une forte racine pivotante. Un pour cent du sachet fait une quantité surprenante de travail visible. |
La semence est certifiée NAK, la norme néerlandaise de certification des semences couvrant la pureté et la germination. Spécification complète sur la Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture résistant à l’hiver & page.
Que contient le mélange de semences d’engrais vert & culture de couverture sensibles au gel, et que fait chaque espèce ?
Six espèces de cinq familles, construites autour d’une graminée dominante plutôt que réparties uniformément. C’est un choix délibéré : la moitié du sachet est une espèce qui pousse très vite et meurt nettement au gel.
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Espèces |
Part |
Famille |
Ce qu’elle apporte |
|---|---|---|---|
|
Avoine japonaise (Avena strigosa) |
50% |
Graminées |
Le moteur du mélange. Installation rapide, racines profondes et l’essentiel de la matière, puis une destruction nette au gel. |
|
Vesce (Vicia spp.) |
15% |
Légumineuses |
La part de légumineuse. Azote de l’air via les rhizobiums dans les nodules sur ses racines, et une matière plus tendre que l’avoine lorsqu’elle se décompose. |
|
Niger (Guizotia abyssinica) |
14% |
Astéracées |
Les racines les plus profondes du mélange, travaillant bien au-dessous de l’avoine. |
|
Sarrasin (Fagopyrum esculentum) |
7% |
Polygonacées |
Couverture à larges feuilles rapide. La première espèce que le gel emporte. |
|
Phacélie (Phacelia tanacetifolia) |
7% |
Borraginacées |
Racines fines et denses, aucun conflit de rotation avec une famille de légumes, et une plante mellifère puissante. |
|
Tournesol (Helianthus annuus) |
7% |
Astéracées |
La hauteur, une racine pivotante profonde et beaucoup de matière pour sa part du sachet. |
Également certifié NAK. Spécification complète et tous les formats de sachets sur la Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture sensible au gel page.
Quelle espèce meurt à quelle température ?
Les espèces d’engrais vert et de cultures de couverture ne cèdent pas toutes en même temps, et connaître l’ordre vous permet de lire votre propre parcelle au lieu de deviner. Les chiffres ci-dessous sont les températures auxquelles il est documenté que chaque espèce est détruite ou gravement endommagée.
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Espèces |
Cède à |
Dans quel mélange |
|---|---|---|
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Niger |
Les premières nuits froides, avant même ce que vous appelleriez une gelée. C’est de loin l’espèce la plus sensible au gel dans l’un ou l’autre mélange. |
Les deux |
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Sarrasin |
Environ 0 degré. La première gelée légère l’emporte. |
Les deux |
|
Lin oléagineux |
Environ -3 degrés. |
Résistant à l’hiver |
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Tournesol |
Environ -4 degrés. |
Les deux |
|
Avoine japonaise |
Endommagé à partir de -4 à -5 degrés, détruit de manière fiable en dessous d’environ -7. Moins tolérant au froid que l’avoine commune. |
Les deux |
|
Trèfle d’Alexandrie |
En dessous d’environ -7 degrés sur plusieurs jours, plutôt qu’une seule nuit froide. |
Résistant à l’hiver |
|
Phacélie |
-5 à -8 degrés. La dernière des espèces sensibles au gel à céder, et celle qui survit à un hiver côtier réellement doux. |
Les deux |
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Seigle d’hiver |
Non détruit par un hiver européen. Il continue de pousser dès que la température le permet. |
Résistant à l’hiver |
Deux conclusions pratiques. Un mélange sensible au gel fait son travail une fois que vous avez eu une série de nuits autour de 5 degrés en dessous de zéro, et tout ce qui est encore vert après cela est presque certainement de la phacélie. Et si votre automne reste doux, prévoyez de faucher la culture vous-même plutôt que d’attendre, car le gel qui la termine est un événement météorologique et non une propriété de la semence.
Un engrais vert peut-il arrêter l’érosion du sol ?
Cela peut la réduire de manière substantielle, et cela le fait de quatre façons distinctes plutôt que d’une seule. L’érosion est la raison même de l’existence des cultures de couverture comme pratique agricole, et c’est l’argument unique le plus fort pour ne jamais laisser une pente nue pendant l’hiver.
Premièrement, la couverture végétale amortit l’impact
L’érosion hydrique commence avant que quoi que ce soit ne descende la pente. Une goutte de pluie frappant un sol nu à sa vitesse terminale déloge des particules et les projette dans l’air, et une fois qu’une particule est détachée, même un lent filet d’eau peut l’emporter. Les feuilles interceptent cet impact. L’eau atteint toujours le sol, mais elle arrive sans l’énergie.
C’est pourquoi un couvert fin, irrégulier vaut beaucoup moins qu’un couvert épais. Le couvert n’est pas partiellement efficace en proportion de la quantité de sol qu’il recouvre. Les zones nues subissent toute la force.
Deuxièmement, les racines maintiennent la surface en place
Un réseau dense de racines fibreuses lie les agrégats du sol en quelque chose qui résiste à l’entraînement. Les graminées sont particulièrement efficaces pour cela, ce qui explique pourquoi le seigle d’hiver représente un quart du mélange résistant à l’hiver.
Troisièmement, le résidu ralentit l’eau qui est déjà en mouvement
Même après la mort de la culture, les tiges et les feuilles couchées à la surface fragmentent la nappe d’eau qui ruisselle dessus. Une eau plus lente en emporte moins. C’est ce qu’un couvert détruit par le gel laisse derrière lui, et c’est un effet réel même si les plantes sont mortes.
Quatrièmement, une meilleure infiltration signifie qu’il y a moins d’eau à la surface au départ
Les canaux racinaires offrent à la pluie un chemin vers le bas dans le profil. L’eau qui s’infiltre est de l’eau qui ne ruisselle pas à travers le champ en emportant du sol. C’est un effet qui se cumule au fil des années, parce que les canaux de la saison dernière sont encore là cette saison.
L’érosion éolienne, que les gens oublient
Sur des sols sableux légers dans un paysage ouvert, le vent sec d’hiver soulève des particules fines d’une surface nue et emporte précisément la fraction que vous ne voulez surtout pas perdre, la matière fine qui retient les nutriments et l’eau. Un couvert sur pied coupe le vent au niveau du sol. C’est l’un des cas les plus clairs en faveur d’un mélange résistant à l’hiver plutôt que sensible au gel, car la culture doit être encore sur pied en février lorsque arrivent les vents desséchants.
Quel mélange pour l’érosion, et où
Pour l’érosion spécifiquement, le Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture résistant à l’hiver & est celui qu’il faut utiliser. Il maintient un couvert vivant pendant les mois les plus humides et les plus venteux, et la protection contre l’érosion fait partie de ses propriétés déclarées. Un mélange sensible au gel vous donne un couvert dense pendant l’automne puis un résidu, qui aide encore, mais en janvier il ne reste plus de couvert.
Situations où cela compte le plus :
-
Les terrains maraîchers en pente et les parcelles en terrasses. Semez en travers de la pente plutôt que de haut en bas, afin que toute eau qui se déplace rencontre des rangs de plantes au lieu de s’écouler dans des canaux à ciel ouvert.
-
Les sols sableux et légers partout, en pente ou non, à cause du vent autant que de l’eau.
-
Les terrains récemment défrichés et les parcelles prises en charge pour la première fois, où la structure est inconnue et où la surface a généralement été laissée à nu pendant un certain temps.
-
Le sol perturbé par des travaux de construction ou par des machines, où la couche arable est meuble et où rien ne la retient.
-
Les bandes nues entre les rangs dans les vergers, les vignobles et les petits fruits, qui sont souvent les seuls sols exposés du site et reçoivent tout le ruissellement.
-
Les bordures de champ et les extrémités de parcelles, là où le sol quittant le champ finit dans un fossé ou un cours d’eau.
Semez tôt là où l’érosion est la raison. La culture doit être implantée avant l’arrivée des pluies d’automne, et non en train de germer pendant celles-ci.
Produits présentés dans ce guide
Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture sensible au gel (1 kg pour 250 m2)
Choisissez votre option
Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture sensible au gel (10x = 150kg pour 37500 m2)
Choisissez votre option
Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture sensible au gel (15 kg pour 3750 m2)
Choisissez votre option
Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture sensible au gel (20x = 300kg pour 7.5 ha)
Choisissez votre option
Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture sensible au gel (40x = 600kg pour 15 ha)
Choisissez votre option
Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture sensible au gel (5 kg pour 1250 m2)
Choisissez votre option
Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture résistant à l’hiver – 10 variétés (1 kg pour 150 m2)
Choisissez votre option
Mélange de semences d’engrais vert et de couvert végétal résistant à l’hiver – 10 variétés (10 kg pour 1600 m2)
Choisissez votre option
Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture résistant à l’hiver – 10 variétés (12 kg pour 2000 m2)
Choisissez votre option
Mélange de semences d’engrais vert et de couvert végétal résistant à l’hiver – 10 variétés (2 kg pour 300 m2)
Choisissez votre option
Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture résistant à l’hiver – 10 variétés (5 kg pour 800 m2)
Choisissez votre option
Les engrais verts améliorent-ils vraiment la structure du sol et la matière organique ?
Oui, et l’effet sur la structure arrive beaucoup plus vite que celui sur la matière organique. Ne confondez pas les deux, car attendre l’effet lent à l’échelle de temps de l’effet rapide, c’est ainsi que les gens concluent que cela n’a pas marché.
La structure, en une saison
Les racines poussent dans un sol dense, meurent et laissent derrière elles des canaux tapissés de matière organique. Les vers de terre suivent ces canaux parce que ce tapissage est de la nourriture, et leurs galeries les élargissent. En une saison, un plan de culture de légumes couvert draine et s’émiette différemment d’un autre non couvert à côté.
La différence entre cela et le travail à la fourche mérite d’être comprise. Une fourche soulève et fissure le sol, et les fissures se referment dès la première forte pluie. Un canal racinaire est une structure autour de laquelle le sol s’est construit, et il dure jusqu’à ce que quelque chose l’écrase physiquement.
La matière organique, au fil des années
La matière végétale entre, la vie du sol en mange la majeure partie et la respire, et une fraction reste sous forme de matière organique stable. Cette fraction est faible, ce qui explique que les chiffres évoluent lentement. Des fractions de point de pourcentage sur plusieurs saisons constituent une attente réaliste sur un plan de culture de légumes couvert chaque hiver.
Cela vaut de le faire de toute façon, car la matière organique est l’élément dont tout le reste dépend. Elle retient l’eau, elle retient les nutriments sur les sites d’échange, elle colle les agrégats entre eux et elle nourrit la biologie qui fait le reste du travail.
Comment le constater par vous-même, sans analyse de sol
En mars, prélevez une profondeur de bêche dans un plan de culture de légumes qui a été couvert, et une autre dans l’allée ou dans un plan non couvert à côté. Laissez tomber chaque bloc, depuis la hauteur de la taille, sur une surface dure et observez comment il se brise.
Un sol structuré se défait en miettes arrondies. Un sol qui ne l’est pas sort en plaques et en dalles, et y reste. Comptez aussi les vers de terre dans les deux tant que vous y êtes. Cette comparaison vous en apprend davantage sur ce qui a changé que n’importe quel chiffre isolé, et elle ne coûte rien.
Que fait un engrais vert pour les nutriments entre les cultures ?
Il les retient dans des tissus vivants au lieu de les laisser s’échapper par lessivage, puis les restitue lorsqu’il se décompose. C’est la fonction de culture piège, et c’est la chose la plus sous-estimée qu’un couvert végétal fait.
Le nitrate est le cas le plus évident. Il porte une charge négative, les particules du sol sont elles aussi majoritairement chargées négativement, donc le nitrate ne se fixe pas. Il se déplace avec l’eau. Un hiver européen humide sur un sol nu le fait descendre au-delà de la zone racinaire et dans l’eau de drainage, et une fois qu’il y est, il a disparu.
Une culture en croissance l’absorbe avant que cela n’arrive. L’azote se retrouve dans les feuilles, les tiges et les racines et y reste pendant l’hiver, immobile parce qu’il est à l’intérieur d’une plante.
Les légumineuses ajoutent une deuxième voie. La vesce et le trèfle d’Alexandrie forment des nodules sur leurs racines où des bactéries rhizobiums convertissent l’azote de l’air en une forme que la plante peut utiliser. C’est réellement de l’azote nouveau qui entre dans le système plutôt que de l’azote recyclé.
Cela explique aussi une règle qui surprend les gens. Ne fertilisez pas avant de semer un engrais vert. La culture est là pour capter ce qui est déjà présent, et ajouter une dose fraîche en dessous gaspille l’engrais et gâche l’intérêt de la culture.
La fertilisation vient ensuite, une fois le couvert incorporé et que vous plantez dans la planche de légumes. C’est le moment pour quelque chose comme granulés de fumier de vache, pas l’automne précédent.
Les engrais verts suppriment-ils les adventices ?
Ils suppriment bien les adventices annuelles et pas du tout les adventices vivaces. Le mécanisme est la concurrence pour la lumière, l’eau et l’espace, rien de plus, donc cela fonctionne contre tout ce qui doit germer et échoue contre tout ce qui repousse à partir d’une racine.
Ce qui est supprimé : mouron des oiseaux, séneçon commun, pâturin annuel, chénopode blanc, capselle bourse-à-pasteur et le reste des annuelles d’hiver qui colonisent les sols nus.
Ce qui ne l’est pas : chiendent, liseron, égopode podagraire, rumex et chardon des champs. Ceux-là traversent le couvert et sont plus difficiles à voir et à traiter une fois qu’ils s’y trouvent.
Désherbez donc les adventices vivaces avant de semer, pas après. Un couvert végétal sur un problème de liseron masque le liseron pendant six mois et lui offre un développement sans perturbation.
Un avertissement honnête. C’est la rapidité qui assure l’effet de suppression, et un couvert clairsemé ou tardif supprime très peu. C’est un argument supplémentaire pour semer à la dose complète sur une surface plus petite plutôt que d’éclaircir sur l’ensemble.
Que dois-je faire d’un engrais vert au printemps, et combien de temps avant de pouvoir planter ?
Coupez le mélange rustique avant qu’il ne monte en graines, incorporez-le dans les 10 à 15 centimètres supérieurs, puis attendez. Au moins trois semaines avant de repiquer de jeunes plants, quatre à six semaines avant de semer des graines directement en pleine terre. Le mélange gélif ne nécessite généralement rien du tout, car l’hiver a déjà fait le travail.
Pourquoi l’intervalle est important, et ce n’est pas seulement une question d’azote
Deux choses se produisent pendant la décomposition d’une matière verte fraîche, et la plupart des guides ne mentionnent que la seconde.
Le premier, c’est que les résidus en décomposition libèrent des composés qui freinent la germination des graines. Le seigle céréale en est l’exemple le plus marqué parmi ceux couramment utilisés, et c’est en partie pour cela qu’un couvert de seigle maintient le sol propre. Il ne fait pas la différence entre une graine d’adventice et une graine de carotte, donc semer dans une matière fraîchement incorporée donne une germination irrégulière qui ressemble à une mauvaise semence.
Le second, c’est l’azote. Les organismes du sol qui décomposent la matière ont besoin d’azote pour construire leurs propres corps, et ils le prennent dans le sol autour d’eux. Une fois la matière facile à dégrader consommée, cette population s’effondre et relargue ce qu’elle retenait.
L’importance du second point dépend entièrement du degré de maturité de la culture lorsque vous l’avez coupée. Un seigle jeune haché au début du printemps n’est pas particulièrement riche en carbone et immobilise très peu. Un seigle laissé jusqu’en mai, fibreux et en train de monter à graines, est une matière différente et va réellement pénaliser votre culture. C’est le véritable argument pour couper tôt, et c’est l’inverse du conseil courant qui consiste à le laisser faire le plus de biomasse possible.
Alors, combien de temps, exactement ?
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Ce que vous faites ensuite |
Attendez au moins |
Pourquoi |
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Repiquage de mottes ou de jeunes plants |
3 semaines |
Une plante déjà installée avec des racines est beaucoup moins affectée par les inhibiteurs de germination qu’une graine. |
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Semis directement en sol |
4 à 6 semaines |
C’est le cas vulnérable. Les carottes, les salades et les autres cultures à petites graines sont précisément celles que les composés libérés pendant la décomposition inhibent. |
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Soit, dans un sol froid |
Encore plus long |
La décomposition est deux à trois fois plus rapide à 21 degrés qu’à 10. Une incorporation en mars demande plus de temps qu’en mai, pas moins. |
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Soit, sur un sol lourd et humide |
Encore plus long |
Des conditions froides, humides et sans air ralentissent la décomposition et peuvent l’arrêter complètement. |
Si vous voulez un seul chiffre à retenir plutôt qu’un tableau, comptez un mois. C’est la valeur que donnent la plupart des organismes de conseil européens, et elle se situe dans chaque intervalle ci-dessus.
La séquence pratique pour le mélange rustique d’hiver
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Étape |
Que faire |
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1 |
Coupez la culture avant qu’elle ne monte à graines. Cisailles, débroussailleuse, tondeuse en position haute, ou bêche bien affûtée pour une petite planche potagère. |
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2 |
Laissez la matière au sol pendant quelques jours pour qu’elle flétrisse. La matière flétrie est plus facile à incorporer et se décompose plus vite. |
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3 |
Incorporez-le dans les 10 à 15 centimètres supérieurs plutôt que de l’enfouir en une seule couche. Chaque fragment a besoin d’être entouré de sol. Une plaque de matière verte enfouie dans un sol humide et lourd tourne au rance au lieu de se décomposer, et vous en retrouverez encore en juin. |
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4 |
Attendez. Trois semaines avant de repiquer, quatre à six avant de semer. |
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5 |
Semez ou plantez. |
Et pour le mélange sensible au gel
Regardez la planche potagère. Si le gel a couché la culture et que la matière s’est en grande partie décomposée, ratissez tout ce qui est grossier et plantez. C’est tout le travail, et c’est la raison d’être du mélange.
Si l’hiver a été doux et que la culture est encore partiellement vivante, traitez-la comme la résistante à l’hiver. Fauche-la, mélange-la légèrement dans la couche supérieure, et accordez le même temps d’attente. N’attendez pas un gel qui ne vient manifestement pas.
Une note sur le fait de le laisser fleurir
La phacélie, le sarrasin et le trèfle dans ces mélanges sont d’excellentes plantes mellifères et il est tentant de les laisser. C’est très bien tant que vous fauchez avant la montée à graines. Un engrais vert autorisé à grainer devient l’adventice de l’an prochain, et le sarrasin en particulier y est très enclin.
Dois-je l’enfouir, ou puis-je le laisser en surface ?
Les deux fonctionnent. L’incorporation libère les nutriments plus vite, le laisser en surface protège le sol plus longtemps et perturbe moins la biologie.
Incorporée, la matière est en contact avec le sol sur tous les côtés et se décompose rapidement. Cela convient à une planche de légumes qui va accueillir une culture exigeante qui veut de l’azote tôt.
Laissé en surface, il se comporte comme un paillis. Il se décompose plus lentement, continue à couvrir le sol pendant ce temps, et nourrit les organismes qui vivent dans les quelques premiers centimètres. Les vers le tirent eux-mêmes vers le bas au fil du temps.
Pour le semis direct et le travail du sol réduit, le Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture sensible au gel est celui conçu autour de cela. Le gel fait le travail de destruction, il n’est donc pas nécessaire de travailler le sol pour mettre fin à la culture, et les résidus restent en surface, là où ils doivent être. Le produit est spécifiquement décrit comme adapté au semis direct et aux systèmes de travail du sol réduit.
Si vous travaillez en semis direct avec une culture résistante à l’hiver à la place, la culture doit être détruite d’une autre manière, par fauchage et couverture ou en la couchant par roulage. C’est plus de travail que de laisser la météo s’en charger, ce qui est précisément la raison pour laquelle l’option sensible au gel existe.
Puis-je semer un engrais vert dans une plate-bande surélevée, un tunnel, une pelouse ou une prairie ?
Plates-bandes surélevées et petites parcelles, oui
Réduisez la dose et rien d’autre ne change. Dix mètres carrés nécessitent 60 à 65 grammes du mélange résistant à l’hiver ou 40 à 45 grammes de celui sensible au gel. Les plates-bandes surélevées en bénéficient plus que le plein champ, car le sol y est limité et ne reçoit aucun apport naturel.
Tunnels et serres, oui, et c’est l’une des meilleures utilisations
Le sol protégé est le sol le plus sollicité de toute l’exploitation. Il produit davantage de cultures par an, est arrosé plutôt que soumis aux pluies, et s’enrichit en sels. Un engrais vert pendant la pause hivernale remet de la matière organique et fait passer des racines à travers le tassement que les cultures constantes créent.
Le mélange sensible au gel se comporte différemment sous abri, car il peut ne pas y avoir de gel destructeur à l’intérieur d’un tunnel. Prévoyez de le faucher vous-même plutôt que d’attendre.
Pelouses, non
Un engrais vert n’est pas une culture de pelouse et en semer dans une pelouse existante ne fonctionnera pas. Si votre pelouse a besoin d’aide, c’est un travail différent avec des produits différents, généralement un sursemis sur une surface préparée au bon moment de l’année.
Prairie, uniquement dans une situation spécifique
Une prairie installée n’est pas l’endroit pour un engrais vert. Là où il a un rôle, c’est sur une parcelle en cours de sortie de prairie et de réensemencement : une culture de couverture entre l’ancien couvert et le nouveau maintient le sol, ajoute de la matière organique et vous donne un nouveau départ propre. Sur des paddocks piétinés jusqu’à la boue nue pendant l’hiver, la réponse honnête est généralement d’abord un problème de drainage et de gestion, et aucun de ces mélanges ne réglera cela.
Quel engrais vert convient à ma rotation culturale ?
Vérifiez les familles de plantes, pas le nom du produit. Une culture de couverture est une culture, et elle a sa place dans votre rotation comme n’importe quelle autre.
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Ce que cette planche de culture accueillera ensuite |
Points de vigilance |
Verdict |
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Brassicacées : chou, chou frisé, choux de Bruxelles, rutabaga, radis, navet |
Le mélange résistant à l’hiver contient 2 % de caméline, qui est une brassicacée et un hôte confirmé de la hernie des crucifères. Les services de conseil européens disent d’éviter par défaut les mélanges de cultures de couverture contenant des brassicacées avant une culture de brassicacées, pas seulement là où la hernie est connue. |
Utilisez le mélange sensible au gel, qui ne contient aucune brassicacée. C’est la seule règle stricte du tableau. |
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Légumineuses : pois, haricots, fèves |
Les deux mélanges contiennent de la vesce, et le mélange résistant à l’hiver contient aussi du trèfle d’Alexandrie. Aucun ne présente le même niveau de risque qu’un conflit avec des brassicacées, mais enchaîner des légumineuses n’est pas idéal. |
L’un ou l’autre mélange convient. Préférez celui sensible au gel si les maladies des légumineuses ont été un problème. |
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Pommes de terre |
Pas de conflit de famille avec l’un ou l’autre mélange. Le facteur principal est le calendrier, puisque les pommes de terre se plantent tôt et que le sol doit être prêt. |
Sensible au gel, afin que la planche de culture soit libre sans destruction au printemps. |
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Oignons, ail, poireaux |
Pas de conflit. Ceux-ci se mettent en place tôt, donc le même argument de calendrier s’applique. |
Sensible au gel pour l’ail planté en automne. L’un ou l’autre pour les oignons de printemps. |
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Carottes, panais, racines |
Pas de conflit, mais un lit de semences fin est indispensable et des résidus grossiers posent problème pour la germination des carottes. |
L’un ou l’autre mélange, fauché tôt et en lui laissant les quatre à six semaines complètes, car ceux-ci sont semés directement. |
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Courges, courgettes, maïs doux, cultures gourmandes plantées tard |
Pas de conflit, et ceux-ci se sèment suffisamment tard pour qu’une incorporation au printemps soit facile à caser. |
Résistant à l’hiver, ce qui vous donne le plus de matière à enfouir. |
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Rien n’est décidé pour l’instant |
Gardez vos options ouvertes. |
Résistant à l’hiver est le choix général le plus sûr, sauf si les brassicacées sont une possibilité, auquel cas sensible au gel laisse toutes les options ouvertes. |
La phacélie vaut la peine d’être connue pour elle-même. Elle appartient à la famille des borraginacées, qui ne comprend aucune culture maraîchère courante ; elle ne transmet donc pas les maladies racinaires spécifiques à la famille qui dictent la planification des rotations. Les services de conseil européens la décrivent comme neutre en rotation pour le maraîchage pour exactement cette raison, et c’est la seule espèce, dans l’un ou l’autre mélange, que vous pouvez mettre n’importe où. Cela ne veut pas dire qu’elle est inoffensive pour tout, ce qui est abordé dans la section suivante.
Un engrais vert rendra-t-il mes problèmes de ravageurs du sol meilleurs ou pires ?
Meilleur pour la structure et la biologie, et pas automatiquement meilleur pour les ravageurs et maladies d’origine tellurique. Un couvert végétal est une culture, et certaines des espèces de ces mélanges sont des hôtes d’organismes qui attaquent aussi les légumes. Personne qui vend des semences n’aime écrire cette section, et c’est celle qui a le plus de chances de vous sauver une saison.
La hernie des crucifères et la question des brassicacées
Ne semez pas un mélange contenant une brassicacée avant une culture de brassicacée. C’est la recommandation établie des services de conseil européens, et ils l’énoncent comme règle par défaut plutôt que comme quelque chose à envisager seulement si vous avez déjà eu la maladie.
Cela s’applique au mélange résistant à l’hiver, qui contient 2 pour cent de caméline. La caméline appartient à la famille des choux et c’est un hôte confirmé de la hernie des crucifères, modérément sensible lors d’essais d’inoculation. Elle est moins sensible que la moutarde, qui est l’engrais vert de brassicacée classique à éviter, mais ce n’est pas un non-hôte.
Deux pour cent en poids semble insignifiant, et c’est là que cela devient intéressant. La graine de caméline est minuscule et la graine de seigle est grosse, donc une part de 2 pour cent en poids représente une part beaucoup plus grande des plantes présentes sur la parcelle que de la matière dans le sac. Ce n’est pas une inclusion à l’état de trace.
Les spores de repos de la hernie des crucifères persistent dans le sol pendant de nombreuses années, donc une faible multiplication n’est pas rapidement annulée. Si votre planche va recevoir du chou, du chou frisé, des choux de Bruxelles, du brocoli, du rutabaga, du radis ou du navet, utilisez plutôt le mélange sensible au gel. Il ne contient aucune brassicacée.
Les nématodes, que presque personne ne mentionne
Deux espèces de ces mélanges sont de bons hôtes pour des nématodes qui endommagent les cultures légumières, et c’est vraiment utile à savoir si vous cultivez des pommes de terre, des carottes, des poireaux ou des oignons.
La phacélie est un bon hôte du nématode des lésions des racines Pratylenchus penetrans, qui endommage la carotte, le poireau, l’oignon, la pomme de terre et la fraise. Elle est aussi un bon hôte de Trichodorus, le nématode libre qui transmet le Tobacco Rattle Virus aux pommes de terre et provoque la galle liégeuse. Donc, l’espèce qui est neutre en rotation pour les maladies de famille ne l’est pas pour les nématodes.
L’avoine japonaise multiplie fortement les nématodes à galles Meloidogyne chitwoodi et Meloidogyne fallax, sans montrer elle-même de baisse de croissance. Des essais au champ aux Pays-Bas ont conduit à reclasser son statut d’hôte. L’avoine japonaise représente 16 pour cent du mélange résistant à l’hiver et 50 pour cent de celui sensible au gel, c’est donc le plus important des deux problèmes en volume.
Rien de tout cela ne fait de l’un ou l’autre mélange un mauvais choix. Cela signifie qu’un couvert végétal n’est pas une rupture de rotation pour les ravageurs du sol, et qu’il ne faut pas l’utiliser comme tel. Si vous avez un problème de nématodes avéré sur une planche particulière, cette planche nécessite une espèce choisie pour le nématode spécifique que vous avez, ce qui est un travail différent de l’amélioration générale du sol.
Sclerotinia
Le tournesol, le niger, le trèfle d’Alexandrie et la vesce sont tous des hôtes de Sclerotinia sclerotiorum, qui attaque les haricots, la laitue, les carottes, le céleri et le chou. Les quatre figurent dans le mélange rustique d’hiver et trois d’entre eux dans celui sensible au gel. Aucun des deux mélanges n’est une rupture de Sclerotinia.
Ce que cela signifie en pratique
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Utilisez ces mélanges pour ce en quoi ils sont bons : couverture, structure, matière organique et rétention des nutriments pendant l’hiver.
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Ne les utilisez pas comme rupture des maladies ou des nématodes. La rotation fait cela, et une culture de couverture doit s’inscrire dans la rotation plutôt qu’en dehors.
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La seule règle stricte concerne les brassicacées. Rien contenant une brassicacée ne doit précéder une culture de brassicacées.
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Si vous avez un problème de sol diagnostiqué, considérez le choix de la culture de couverture comme faisant partie de sa résolution plutôt que comme quelque chose de séparé.
Qu’est-ce qui se passe le plus souvent mal avec les engrais verts ?
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Semer trop tard. De loin l’erreur la plus courante, et celle dont rien ne se remet. Deux semaines plus tôt vaut mieux que toute autre décision.
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Semer trop profond. Un demi-centimètre. Enterrez un sachet multi-espèces à trois centimètres et vous avez payé pour dix espèces et en avez fait pousser trois.
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Semer trop clair pour faire durer un petit sachet. Les vides se remplissent d’adventices. Couvrez moins de surface correctement.
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Ne pas rappuyer après le semis. Une graine dans une poche d’air ne peut pas absorber l’humidité et germe tard et de façon irrégulière.
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Fertiliser avant de semer. La culture est là pour capter les nutriments, pas pour être nourrie.
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Le faucher en automne. Tout ce qui est au-dessus du sol est la matière que vous faites pousser. Le couper en octobre, c’est le jeter.
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Le laisser monter en graines au printemps. Coupez avant la fin de la floraison, sinon vous avez introduit une adventice.
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L’incorporer et planter le même jour, puis se demander pourquoi la culture est jaune.
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L’enfouir trop profondément. Les 10 à 15 premiers centimètres sont l’endroit où vit la biologie qui le digère. Enfoui à la profondeur de bêche, il reste simplement là.
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S’attendre à ce que cela élimine les adventices vivaces. Ce ne sera pas le cas. Occupez-vous d’abord de celles-là.
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S’attendre à un changement visible de la matière organique en une saison. Ce n’est pas l’échelle de temps.
Comment savoir si cela a fonctionné ?
Quatre vérifications, dont aucune ne nécessite de laboratoire.
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Le test à la bêche en mars, décrit ci-dessus. Comparez une planche de culture maraîchère couverte à une planche non couverte et observez comment la motte se casse.
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Comptage des vers. Les mêmes deux coups de bêche, comptez ce qu’il y a dans chacun. Les vers suivent la nourriture et les canaux des racines.
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Comment la planche de culture maraîchère fonctionne au printemps. Une planche qui est prête plus tôt, s’émiette au râteau en une terre plus fine et ne reste pas dans l’eau vous dit quelque chose qu’un chiffre ne dirait pas.
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Où va l’eau lors de fortes pluies. Les flaques et le ruissellement sur une planche de culture maraîchère et pas sur l’autre, c’est l’effet d’infiltration, visible en temps réel.
Si rien de tout cela n’a changé après deux ou trois saisons, les causes probables sont un couvert trop clairsemé, des dates de semis trop tardives, ou un problème de structure en dessous qu’il faut résoudre avant que la biologie puisse aider.
FAQ sur les engrais verts
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Question |
Réponse |
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Quelle est la différence entre un engrais vert et une culture de couverture ? |
Ce sont les mêmes plantes cultivées pour des raisons différentes. Un engrais vert est cultivé pour être restitué au sol, une culture de couverture est cultivée pour le couvrir, et une culture piège est cultivée pour retenir des nutriments qui, sinon, seraient lessivés. La plupart des mélanges font les trois. |
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Quand est-il trop tard pour semer un engrais vert ? |
Dans la plupart de l’Europe du Nord, après octobre. Le mélange résistant à l’hiver peut être semé de juillet à octobre et celui sensible au gel de juin à octobre, mais les semis tardifs produisent très peu. Si vous avez manqué la fenêtre, couvrez plutôt le sol avec des feuilles d’automne ou de la paille. |
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Dois-je enfouir un engrais vert ? |
Non. Le mélanger dans la couche supérieure libère les nutriments plus vite, et le laisser en surface protège le sol plus longtemps et convient aux systèmes sans travail du sol. Les deux fonctionnent. Dans tous les cas, attendez trois semaines avant de repiquer de jeunes plants et quatre à six semaines avant de semer directement. |
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Un engrais vert éliminera-t-il les mauvaises herbes ? |
Il supprime les mauvaises herbes annuelles en prenant la lumière et l’espace. Il ne fait rien contre les adventices vivaces comme le chiendent, le liseron, l’égopode podagraire ou les rumex, qui repoussent à partir des racines et le traverseront directement. Éliminez-les avant de semer. |
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Mon engrais vert a bruni et s’est affaissé. Est-il mort ? |
S’il s’agit du Frost-Sensitive Green Manure & Cover Crop Seed Mix, c’est la culture qui fait exactement ce pour quoi elle a été sélectionnée. Le gel l’arrête et la matière se décompose en surface. Laissez-la en place. |
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Puis-je planter directement dans un engrais vert ? |
Pas dans un sol vivant. Coupez-le d’abord, puis attendez trois semaines avant de repiquer de jeunes plants et quatre à six semaines avant de semer directement. La matière verte en décomposition libère des composés qui freinent la germination des graines, et la vie du sol qui la décompose concurrence aussi votre culture pour l’azote pendant qu’elle travaille. |
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Un engrais vert remplace-t-il l’engrais ? |
Non. Il recycle des nutriments déjà présents dans votre sol, et les légumineuses apportent un peu d’azote provenant de l’air. Il n’ajoute pas de phosphate, de potassium ni d’oligo-éléments qui n’y étaient pas. Fertilisez la planche de légumes après que le couvert a été incorporé, pas avant qu’il soit semé. |
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Puis-je semer un engrais vert sur une argile lourde ? |
Oui, les deux mélanges conviennent à tous les types de sol, et l’argile est l’endroit où les canaux racinaires valent le plus. Sur une argile de structure médiocre, une culture de couverture fonctionne en complément d’un amendement minéral du sol plutôt qu’à la place. |
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Les oiseaux mangeront-ils les semences ? |
Oui, une partie. Les pigeons et les pinsons travaillent une surface fraîchement semée et prennent les plus grosses graines. Ratisser les semences dans le premier demi-centimètre et tasser la surface est la meilleure défense. Des bandes dégarnies trois semaines après le semis sont généralement dues aux oiseaux plutôt qu’à de mauvaises semences. |
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À quelle profondeur semer les semences d’engrais vert ? |
Environ un demi-centimètre. Plus profond que cela, les espèces à petites graines du mélange n’atteignent jamais la lumière, et vous perdez donc une grande partie de la diversité que vous avez payée. |
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Puis-je cultiver un engrais vert dans une planche surélevée ou un tunnel plastique ? |
Oui, et un sol protégé en profite davantage qu’un sol en plein air, parce qu’il est plus intensivement cultivé et ne reçoit aucun apport naturel. Réduisez la dose : 10 mètres carrés nécessitent 60 à 65 grammes du mélange résistant à l’hiver ou 40 à 45 grammes de celui sensible au gel. |
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Puis-je semer un engrais vert deux années de suite sur la même planche de légumes ? |
Oui, mais variez le mélange si vous le pouvez, et considérez-le comme faisant partie de la rotation. Le mélange résistant à l’hiver contient une brassicacée à 2 pour cent, il ne doit donc pas du tout précéder une culture de brassicacées, qu’elle soit répétée ou non. |
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Un engrais vert attire-t-il les limaces ? |
Une couverture dense et des matières végétales en décomposition constituent un bon habitat pour les limaces ; donc oui, des populations peuvent augmenter sous un engrais vert. Cela compte surtout là où vous plantez de petits plants repiqués juste après. Enlever les résidus une ou deux semaines avant la plantation, et laisser le temps à la surface de sécher, règle la plupart du problème. |
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Quel engrais vert est le meilleur contre l’érosion ? |
Le mélange résistant à l’hiver, parce qu’il est encore vivant et couvre encore le sol pendant les mois les plus humides et les plus venteux. Une culture sensible au gel donne une couverture dense pendant l’automne et laisse des résidus ensuite, ce qui aide, mais il n’y a plus de couvert végétal vivant en janvier. |
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Combien de temps après avoir enfoui un engrais vert puis-je planter ? |
Trois semaines au minimum avant de repiquer des plants en mottes ou de jeunes plants, et quatre à six semaines avant de semer des graines directement en sol. Encore plus longtemps en sol froid ou lourd et humide. Si vous voulez un seul chiffre, comptez un mois. |
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Un engrais vert lutte-t-il contre les nématodes ou les maladies du sol ? |
Non, et certaines espèces aggravent des problèmes spécifiques. La phacélie est un bon hôte du nématode des lésions racinaires Pratylenchus penetrans et de Trichodorus, qui transmet le Tobacco Rattle Virus aux pommes de terre. L’avoine japonaise multiplie les nématodes à galles Meloidogyne chitwoodi et Meloidogyne fallax. Traitez une culture de couverture comme une partie de la rotation, pas comme une interruption de celle-ci. |
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Puis-je semer un engrais vert avant des choux ou d’autres brassicacées ? |
Pas un qui contienne une espèce de brassicacée. Le mélange résistant à l’hiver contient 2 pour cent de caméline, qui fait partie de la famille des choux et est un hôte confirmé de la hernie des crucifères ; il ne doit donc pas précéder une culture de brassicacées. Le mélange sensible au gel ne contient aucune brassicacée et c’est celui qu’il faut utiliser dans ce cas. |
Vous n’êtes toujours pas sûr de ce que vous regardez ?
Envoyez-moi une photographie. Si votre culture de couverture paraît clairsemée, ou si elle a bruni et que vous ne savez pas si c’est le gel ou un échec, ou si vous n’arrivez pas à décider quel mélange convient à votre parcelle, répondez et montrez-moi.
Je vous dirai honnêtement ce que je vois, et lorsque la réponse est que vous n’avez besoin de rien acheter, c’est ce que je dirai.
Alex, spécialiste de la culture chez Organifer
Parcourez toutes les tailles des deux mélanges sur la page des engrais verts et des cultures de couverture.
