Qu’est-ce qu’un amendement du sol, et en quoi est-il différent d’un engrais ?
Considérez l’engrais comme de la nourriture pour la plante ; considérez un amendement du sol comme un investissement dans le sol où elle pousse.
Un engrais fournit des nutriments directement à la plante. Un amendement du sol modifie ce que le sol lui-même est capable de faire. Cette distinction détermine à quoi s’attendre et quand.
Un engrais apporte des nutriments que les racines absorbent plus ou moins immédiatement. Il agit vite, il agit sur la plante, et l’effet se termine quand les nutriments sont utilisés ou lessivés. Un amendement du sol modifie la structure, la rétention d’eau, la matière organique et la population vivant dans le sol. Il agit lentement, il agit sur le sol, et l’effet s’accumule sur des années plutôt que sur des semaines.
La plupart des sacs font un peu des deux. Activator Mix contient du fumier de vache séché, donc il y a là une nutrition directement disponible à côté du travail d’amélioration. Mais la raison de l’utiliser, c’est le sol, pas la saison.
C’est le meilleur investissement des deux, parce que tout ce que vous faites ensuite se répercute dans ce sol. Un bon sol retient l’eau pendant un mois d’août sec, libère des nutriments quand la plante en a besoin, draine en hiver au lieu de rester gorgé d’eau, et donne aux racines un endroit où aller. Rien de ce que vous pulvérisez sur une feuille ne rivalise avec cela.
Que contient Organifer Activator Mix ?
Quatre composants, et cela vaut la peine de les prendre un par un parce qu’ils remplissent des rôles réellement différents.
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Champignons et bactéries vivants. Champignons mycorhiziens, rhizobactéries, Azotobacter et Bacillus. Des milliards de micro-organismes actifs par sac.
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Déjections de vers. L’ossature d’humus, et le support sur lequel les organismes se déplacent.
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Fumier de vache séché. Nutrition immédiatement disponible, et source d’énergie pour les bactéries.
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Farine de lave. Minéraux et oligo-éléments issus de roche volcanique.
L’analyse publiée dit quelque chose que l’étiquette ne dit pas. L’azote total est de 16,9 grammes par kilo de matière sèche, et 15,9 de ces grammes sont de l’azote organique. L’azote ammoniacal est de 0,9 gramme et l’azote nitrique de 0,1 gramme.
Ce ratio est toute la conception. Presque aucun de l’azote n’est sous une forme qu’une racine peut absorber tout de suite. Il doit d’abord être libéré par les organismes du sol, ce qui signifie que le sol fixe le rythme plutôt que le calendrier, et cela signifie que très peu s’infiltre dans les eaux souterraines. La croissance avec ce type d’apport est régulière au lieu d’être en pics, et une croissance régulière est une croissance plus robuste.
La matière organique représente 56,1 pour cent de la matière sèche. Le magnésium est à 31,0 grammes par kilo, le calcium à 45,9 et le soufre à 10,3. Le silicium est à 3 920 milligrammes par kilo, le fer à 28 235, le manganèse à 480, le zinc à 174, le cuivre à 49, le bore à 38 et le molybdène à 3.
Qu’est-ce que la rhizosphère, et pourquoi compte-t-elle plus que le reste du sol ?
La rhizosphère est la fine gaine de sol qui adhère à une racine, épaisse de quelques millimètres. C’est de loin l’endroit le plus biologiquement actif de votre jardin, et presque tout ce qu’un amendement du sol est censé faire s’y déroule plutôt que dans le sol en masse entre les plantes.
La raison de cette densité, c’est que les plantes l’alimentent délibérément. Une plante fabrique du sucre dans ses feuilles par photosynthèse et, au lieu de tout garder, elle en renvoie une part importante directement au dehors par ses racines sous forme d’exsudats. Des sucres, des acides organiques, des acides aminés. Ce n’est pas un déchet et ce n’est pas une fuite. C’est une plante qui dépense de l’énergie pour recruter et maintenir une main-d’œuvre.
Cette main-d’œuvre le rembourse par des choses que la plante ne peut pas fabriquer elle-même. De l’azote tiré de l’air. Du phosphate arraché aux particules du sol. Des oligo-éléments rapportés de plus loin que la portée des racines. Une protection, au sens où une surface racinaire déjà colonisée par des organismes utiles est plus difficile à occuper pour un agent pathogène.
Il en résulte deux conséquences, et toutes deux sont utiles.
La première, c’est que ce sont les racines vivantes qui entretiennent la vie du sol. Un massif avec quelque chose qui y pousse pendant dix mois de l’année soutient une population bien plus importante que le même massif laissé nu pendant six. Les cultures de couverture et les vivaces font gratuitement une énorme partie de ce travail.
La deuxième, c’est qu’un amendement fonctionne au mieux là où se trouvent les racines. Mettez la matière là où les racines vont pousser, dans un trou de plantation, dans un massif avant la plantation, dans le terreau au moment du rempotage, et vous l’avez placée exactement là où se trouve le sucre.
Que font réellement les champignons mycorhiziens pour une plante ?
Ils prolongent le système racinaire dans un sol que les racines elles-mêmes n’atteindront jamais, et la plante le paie en sucre.
Un champignon mycorhizien se fixe à une racine et se développe à partir d’elle sous forme de fins filaments appelés hyphes, bien plus fins que n’importe quel poil absorbant et allant beaucoup plus loin. L’eau, le phosphate et les oligo-éléments redescendent le long de ces filaments vers la plante. En échange, la plante cède le sucre qu’elle a fabriqué dans ses feuilles. Les deux parties y gagnent, ce qui explique pourquoi la relation a évolué à l’origine et pourquoi la plupart des plantes terrestres l’ont.
Le phosphate est le cas le plus clair. Le phosphate se déplace à peine dans le sol. Un poil absorbant prélève le phosphate dans les quelques millimètres autour de lui, puis se retrouve dans une zone appauvrie dont il ne peut pas sortir. Les hyphes dépassent directement cette zone, jusque dans un sol que la racine n’allait jamais toucher.
Le même réseau déplace aussi l’eau, c’est pourquoi les plantes dont les mycorhizes sont déjà établies ont tendance à mieux résister pendant une période de sécheresse. Et les hyphes font en même temps un travail de structure, en se faufilant dans le sol et en liant les particules entre elles, ce qui est expliqué plus loin.
Une remarque pratique qui vaut la peine d’être retenue. La plupart des plantes de jardin forment ce partenariat, mais quelques familles ne le font pas, notamment les Brassicacées ainsi que la betterave et les épinards. Elles ne passent à côté de rien dont elles auraient besoin. Tout le reste du mélange fonctionne quand même pour elles.
Où les champignons mycorhiziens ajoutés font-ils la plus grande différence ?
Partout où les racines repartent de zéro, car c’est là que le partenariat doit être construit plutôt qu’hérité.
Nouvelles plantations et trous de plantation. Un arbre, un arbuste ou une vivace mis en terre est le plus vulnérable lors de sa première saison, et un système racinaire étendu par des champignons dès le départ s’établit plus rapidement. Un litre mélangé dans le trou de plantation place les organismes exactement là où les nouvelles racines vont pousser.
Du terreau frais. La plupart des substrats de rempotage sont à base de tourbe, de fibre de coco ou d’écorce et commencent presque stériles sur le plan biologique. Il n’y a pas de réseau à rejoindre et aucun endroit d’où il pourrait arriver, donc ce que vous ajoutez est ce que la plante obtient.
Un nouveau jardin, ou un sol sur lequel on a construit, qui a été décapé ou fortement perturbé. Les travaux de construction laissent le sol compacté et biologiquement pauvre. C’est la situation où l’introduction d’une population est la plus vite rentable.
Les sols sableux et pauvres, où il y a peu de matière organique pour soutenir une population au départ.
Après une culture profonde. Le bêchage et le rotavator déchirent le réseau fongique. Si le sol vient d’être retourné, vous reconstruisez plutôt que vous n’entretenez.
Dans un massif établi où des plantes poussent sans être dérangées depuis des années, il existe généralement déjà une population indigène à l’œuvre, et la chose la plus précieuse que vous puissiez faire pour elle est la partie gratuite : maintenir des racines vivantes dans le sol, continuer à y apporter de la matière organique, et bêcher aussi peu que possible. Ce que le sac ajoute, c’est la matière organique, l’humus, l’azote à libération lente et les oligo-éléments, ce qui est une très bonne raison de l’utiliser.
Pourquoi un amendement du sol pauvre en phosphate aide-t-il les champignons ?
Ce détail relie deux parties de la réponse et presque personne ne le mentionne.
Les plantes forment des partenariats mycorhiziens parce qu’elles ont besoin de phosphate. Le champignon va le chercher et la plante paie en sucre. Quand le phosphate est déjà abondant dans le sol, la plante a moins de raison de payer, car elle peut absorber le phosphate par elle-même. Une application de phosphate importante et répétée est l’un des moyens fiables de laisser ce partenariat se relâcher dans un jardin.
Regardez l’analyse publiée de Activator Mix : le phosphate y est à 7,9 grammes par kilo de matière sèche, contre 16,9 grammes d’azote et 13,8 de potassium. Le phosphate est le plus faible des trois. C’est un amendement du sol qui nourrit le sol sans l’inonder du seul nutriment qui rend le partenariat fongique inutile.
Comparez cela avec l’épandage de fumier en sacs ou d’un produit polyvalent année après année, tous deux généralement riches en phosphates.
Le conseil pratique ne coûte rien. Testez avant d’ajouter du phosphate, et si vos niveaux sont déjà élevés, arrêtez d’en ajouter et laissez le partenariat se reconstruire. Il le fera, avec des racines vivantes et quelques saisons.
Que font les rhizobactéries ?
Elles vivent dans la rhizosphère, les quelques millimètres de sol immédiatement autour d’une racine, et elles se répartissent le travail.
Cette zone n’est pas un endroit calme. Une plante pousse volontairement une grande part du sucre qu’elle produit vers l’extérieur via ses racines, et la rhizosphère est l’endroit où ce sucre est dépensé. Des millions de bactéries y vivent et rendent à la plante la pareille sous différentes formes.
Les Azotobacter fixent l’azote. Ils prélèvent l’azote gazeux directement dans l’air présent dans les pores du sol et le convertissent en une forme que la plante peut utiliser, en le cédant en échange de sucre. C’est de l’azote qui n’est pas sorti d’un sac et qui n’a pas eu besoin d’être fabriqué.
Les Bacillus agissent sur la racine elle-même. Ils améliorent la croissance des racines, ce qui accélère l’absorption des nutriments, et ils augmentent la résistance de la plante au stress et aux agents pathogènes. Un système racinaire plus gros et mieux ramifié, c’est une autre plante lors d’un mois d’août sec.
Les décomposeurs transforment les matières végétales mortes en formes qu’une racine peut absorber. Sans eux, la matière organique n’est que du matériau qui reste dans le sol. Avec eux, c’est un apport de nutriments qui se libère progressivement.
Et, à travers l’ensemble, il y a un effet tampon. Les organismes du sol retiennent les nutriments dans leur propre corps et dans la matière organique qu’ils transforment, puis les libèrent à mesure que la plante les réclame. C’est pourquoi la croissance dans un système biologique est régulière plutôt que brutale, et pourquoi une moindre part finit dans les eaux souterraines.
Comment les champignons et les bactéries construisent-ils la structure du sol ?
La structure n’est pas un mot vague. Cela signifie que le sol est organisé en grumeaux, et que les grumeaux ont des espaces entre eux. C’est la biologie qui fabrique les grumeaux.
Les bactéries sécrètent des polysaccharides collants pendant qu’elles travaillent. Ces colles lient les fines particules minérales en petits grumeaux. Les hyphes fongiques parcourent ensuite le sol comme un fil à travers un tissu, reliant physiquement ces grumeaux en agrégats plus gros et les maintenant ensemble. Les champignons mycorhiziens produisent aussi une protéine de liaison persistante qui reste dans le sol longtemps après la disparition du champignon qui l’a produite.
Les vers de terre font le gros du travail. Ils avancent en mangeant, laissent des turricules derrière eux et ouvrent des galeries qui restent ouvertes. Le résultat est que l’air, l’eau et les nutriments circulent dans le profil au lieu de rester en surface.
Le réseau de pores qui en résulte fonctionne à deux échelles, et il est important qu’il y en ait deux. Les gros pores entre les agrégats évacuent l’excès d’eau et laissent entrer l’air, dont les racines et les organismes aérobies ont tous deux besoin. Les petits pores à l’intérieur des agrégats retiennent l’eau contre la gravité, de sorte qu’il reste de l’humidité disponible des jours après l’arrêt de la pluie. Un sol avec seulement de gros pores se dessèche. Un sol avec seulement de petits pores s’engorge d’eau. Un sol bien agrégé fait les deux à la fois.
Considérez maintenant ce qui se passe lorsque vous passez le motoculteur ou bêchez en profondeur. Vous cassez les agrégats, déchirez le réseau d’hyphes, et exposez à l’air de la matière organique protégée, où elle s’oxyde et disparaît. Le sol paraît magnifiquement fin et grumeleux pendant environ trois semaines, puis s’affaisse et croûte après la première forte pluie, parce que plus rien ne le tient ensemble. C’est tout l’argument en faveur du jardinage sans bêchage, et ce n’est pas de la sentimentalité. C’est structurel.
Qu’est-ce que l’humus, et combien de temps dure-t-il ?
L’humus est ce qui reste lorsque la matière organique a été décomposée autant que les organismes du sol peuvent la décomposer. La matière fraîche se décompose en quelques semaines. L’humus persiste de quelques années à quelques décennies.
Il fait trois choses que la matière organique fraîche ne fait pas aussi bien. Il retient l’eau, bien plus que son propre poids. Il porte une charge électrique négative, donc il retient les nutriments chargés positivement, le calcium, le magnésium, le potassium, l’ammonium, et empêche leur lessivage hors de portée. Et il lie les particules minérales en agrégats décrits ci-dessus.
Cette capacité de rétention des charges explique pourquoi le même amendement se comporte différemment selon les sols. Un sol sableux n’a presque aucun site de charge natif, donc les nutriments le traversent directement. Ajoutez de l’humus et vous donnez pour la première fois à un sol sableux quelque chose à quoi se retenir. L’argile possède déjà beaucoup de sites de charge et son problème est l’inverse, trop dense pour respirer. Là, l’humus agit en ouvrant la structure.
La matière organique dans Activator Mix représente 56.1 pour cent de matière sèche, et elle arrive en partie sous forme de turricules, qui sont déjà fortement transformés et stables, plutôt que sous forme de déchets verts bruts qui doivent encore se décomposer avant d’aider.
Rien de tout cela ne se produit en quinze jours. La construction de l’humus est un projet sur plusieurs années, c’est pourquoi la mesure honnête d’un amendement du sol est l’état de votre sol dans trois ans, pas l’aspect du massif le mois prochain.
Qu’est-ce que la farine de lave, et pourquoi les sols manquent-ils d’oligo-éléments ?
La farine de lave est une roche volcanique finement broyée. Elle est présente dans le mélange pour restituer les minéraux et les oligo-éléments que des décennies de culture ont retirés.
Chaque récolte retire des minéraux. Chaque sac de tontes de gazon emporté hors de la parcelle retire des minéraux. L’engrais conventionnel remplace l’azote, le phosphate et le potassium, parce que ce sont les trois éléments qui limitent visiblement la croissance, et ne remplace discrètement rien d’autre. Sur des décennies, les oligo-éléments diminuent et rien ne les rétablit.
La conséquence n’est pas spectaculaire, ce qui est précisément pourquoi elle passe inaperçue. Les processus de la plante ont besoin de manganèse, de zinc, de bore, de cuivre et de molybdène en quantités infimes, et lorsque l’un d’eux vient à manquer, l’ensemble du système sous-performe légèrement, quelle que soit la quantité d’azote que vous ajoutez. Le silicium, à 3 920 milligrammes par kilo dans cette analyse, rigidifie les parois cellulaires et est lié à une meilleure tenue et à une meilleure tolérance au stress.
La poudre de roche agit lentement. Elle s’altère et libère ses éléments sur des saisons plutôt que sur des semaines, ce qui est un inconvénient si vous voulez un résultat rapide et un avantage si vous voulez quelque chose qui n’a pas besoin d’être répété chaque printemps.
Si les minéraux sont les seules choses dont vous manquez et que la biologie est bonne, les produits minéraux seuls sont la solution la moins chère.
La farine de lave est la même roche volcanique d’Eifel utilisée dans le mélange, vendue seule : Lavameal de Eifel Primordial Rock, 20 kg pour 200 m2. Plus grossier et plus durable : Lava Grit de Eifel Primordial Rock, 20 kg pour 200 m2.
Que fait réellement chaque oligo-élément dans l’analyse ?
Les oligo-éléments sont abordés comme un bloc, ce qui masque le fait que chacun a un rôle spécifique et un mode de défaillance spécifique. Voici ce que représentent les valeurs publiées.
Magnésium, 31,0 grammes par kilo. Le magnésium se trouve au centre de la molécule de chlorophylle. Sans lui, la plante ne peut pas fabriquer le pigment vert avec lequel elle fait la photosynthèse, et la carence se manifeste par un jaunissement entre les nervures des feuilles plus âgées tandis que les nervures restent vertes. Les sols sableux perdent facilement le magnésium parce qu’il est lessivé.
Calcium, 45,9 grammes par kilo. Le calcium est un élément structurel des parois cellulaires, c’est pourquoi la carence se manifeste par un affaissement des tissus plutôt que par une décoloration. La nécrose apicale sur les tomates et la brûlure de la pointe chez la laitue sont toutes deux des défaillances d’apport en calcium. Le calcium flocule aussi l’argile, en rassemblant les particules fines en grumeaux, ce qui explique pourquoi un sol riche en calcium a tendance à se travailler plus facilement.
Soufre, 10,3 grammes par kilo. Le soufre est un composant des acides aminés et donc de chaque protéine qu’une plante fabrique. C’est aussi la carence qui a discrètement augmenté en Europe au cours des dernières décennies, parce que les lois sur la qualité de l’air ont réduit le dioxyde de soufre qui arrivait autrefois gratuitement depuis l’atmosphère. Des sols qui étaient suffisamment pourvus en soufre en 1980 ne le sont souvent plus aujourd’hui.
Fer, 28 235 milligrammes par kilo, la plus grande valeur de trace dans l’analyse, et ce n’est pas surprenant dans une roche volcanique broyée. Le fer est nécessaire à la synthèse de la chlorophylle, bien qu’il n’en fasse pas partie, et il intervient dans de nombreux systèmes enzymatiques. Une carence en fer se manifeste par un jaunissement entre les nervures des feuilles les plus jeunes, à l’inverse du magnésium. Sur un sol crayeux, alcalin, le problème n’est presque jamais la quantité de fer présente, mais la capacité de la plante à l’absorber à ce pH.
Manganèse, 480 milligrammes par kilo. Le manganèse se situe dans la partie de la machinerie photosynthétique qui scinde les molécules d’eau, étape qui libère l’oxygène que nous respirons. La disponibilité chute fortement lorsque le pH du sol augmente, de sorte que la carence en manganèse est fréquente en sol alcalin et pratiquement inconnue en sol acide.
Zinc, 174 milligrammes par kilo. Le zinc est nécessaire pour produire l’auxine, l’hormone qui entraîne l’allongement des tiges. La carence se manifeste par une rosette, des entrenœuds courts et de petites feuilles regroupées, parce que la plante ne peut pas fabriquer suffisamment de l’hormone qui lui dit de s’étirer.
Bore, 38 milligrammes par kilo. Le bore maintient les parois cellulaires ensemble et, point crucial, les tubes polliniques ne poussent pas correctement sans lui, de sorte qu’une carence en bore se manifeste dans la floraison et la nouaison plutôt que dans le feuillage. La tige creuse chez les brassicacées et le cœur liégeux chez les pommes sont deux histoires de bore. Le bore a aussi la marge la plus étroite, parmi tous les oligo-éléments, entre pas assez et trop, ce qui est une bonne raison de le prendre sous une forme minérale à libération lente plutôt que sous forme de sel soluble.
Cuivre, 49 milligrammes par kilo. Le cuivre intervient dans la formation de la lignine, il contribue donc à la solidité des tiges et à la tenue. La carence est la plus fréquente dans les sols tourbeux et très riches en matière organique, qui immobilisent le cuivre.
Molybdène, 3 milligrammes par kilo, le plus petit chiffre du tableau et celui sur lequel il vaut la peine de s’arrêter. Le molybdène est un composant de la nitrogénase, l’enzyme que les bactéries fixatrices d’azote utilisent pour convertir l’azote atmosphérique en une forme utilisable. Il fait aussi partie de la nitrate réductase, dont les plantes ont besoin pour pouvoir utiliser les nitrates.
Lisez cela en parallèle avec l’Azotobacter du mélange et les composants cessent de ressembler à une liste. Sans molybdène, les bactéries fixatrices d’azote ne peuvent pas fixer l’azote. La farine de roche n’est pas posée à côté de la biologie, elle apporte quelque chose dont la biologie a besoin pour fonctionner. Trois milligrammes par kilo, cela ressemble à une erreur d’arrondi. C’est la différence entre un processus qui tourne et un processus qui ne tourne pas.
Silicium, 3\u202f920 milligrammes par kilo. Le silicium se dépose dans les parois cellulaires, les rigidifiant. Une teneur plus élevée en silicium est associée à une meilleure tenue des graminées et des céréales et à une plus grande tolérance à la sécheresse et au stress physique. Les graminées en accumulent davantage que la plupart des plantes, ce qui explique en partie pourquoi la farine de roche et le gazon vont bien ensemble.
Le point commun à tous est qu’aucun n’est nécessaire en grande quantité et que chacun est indispensable. Un sol manquant d’un seul oligo-élément sous-performe légèrement et en permanence, sans symptôme évident pour l’indiquer, quoi que vous fassiez au sujet de l’azote.
Que font les turricules de vers que le compost ordinaire ne fait pas ?
Les turricules sont du compost qui est passé par un ver, et ce passage le modifie.
Ils contiennent une très forte teneur en matière organique sous forme d’humus, ainsi que des oligo-éléments, des enzymes, des minéraux, des bactéries et des champignons. Un sol riche en humus retient les nutriments au lieu de les laisser être lessivés, et l’effet sur la structure est ce que la plupart des gens remarquent en premier.
Cet effet fonctionne dans des directions opposées selon ce que vous avez. Dans un sol sableux, l’humus retient l’eau et les nutriments qui, sinon, s’écouleraient directement au-delà des racines. Dans l’argile, il ouvre la structure, de sorte que l’air et l’eau peuvent circuler au lieu de stagner. Même matériau, deux fonctions différentes.
Les turricules sont aussi le support sur lequel les organismes vivants du mélange se déplacent. C’est pourquoi le produit doit être incorporé dans le sol plutôt que de rester une saison dans un abri chaud. Les organismes sont vivants, et le sac n’est pas l’endroit où ils sont censés être.
Les turricules, à eux seuls, en volume : Compost de vers Vermicompost, Big Bag 500 litres.
Pourquoi y a-t-il du fumier de vache séché dans un améliorant du sol ?
Deux raisons. Il nourrit la plante maintenant, et il fournit aux bactéries de l’énergie pendant longtemps ensuite.
Le fumier de vache séché fournit une nutrition immédiatement assimilable avec un effet durable, de sorte que le mélange n’est pas uniquement à effet lent. C’est aussi une source d’énergie pour les bactéries, et, à mesure qu’elles y travaillent, il est transformé en humus. L’humus donne de la structure et soutient les processus ci-dessus.
C’est la boucle autour de laquelle tout le produit est construit. La matière organique apporte la biologie, la biologie construit l’humus, l’humus améliore la structure et retient les nutriments, une meilleure structure favorise davantage de biologie.
En quoi est-ce différent du compost, ou d’un sac de fumier ?
Ils se recoupent, et les différences méritent d’être précisées plutôt que de prétendre que l’un remplace les autres.
Le compost de jardin est excellent et il est gratuit. Ce qu’il n’est pas, c’est constant. Sa teneur en nutriments dépend entièrement de ce qui a été mis dans le tas, la plupart des tas de jardin n’atteignent jamais une température qui tue les graines d’adventices ou les agents pathogènes, et il contient les minéraux que votre propre sol était déjà capable de fournir. Si votre sol manque d’un oligo-élément, tout ce que vous cultivez en manque aussi, et le compost que vous en faites aussi. Un tas ne peut pas ajouter ce qui n’a jamais été là.
Le fumier en sac apporte bien des nutriments et de la matière organique. Il est généralement riche en phosphates, et s’il est frais il peut brûler et retirera de l’azote du sol pendant sa décomposition.
Un améliorant du sol mélangé de ce type fait quelque chose de plus ciblé. Il apporte de la matière organique traitée et stable, une population introduite, et des minéraux provenant de l’extérieur de votre propre système. Ce dernier point est celui qui ne peut pas être reproduit en compostant plus intensément, car c’est la seule voie par laquelle un oligo-élément qui a quitté votre jardin lors d’une récolte il y a dix ans revient.
La position raisonnable est que ce sont des approches complémentaires. Continuez à composter. Continuez à restituer de la matière. Utilisez un amendement mélangé là où le sol a besoin de quelque chose que votre propre système ne peut pas produire.
Que se passe-t-il pendant la première semaine, le premier mois et la première année ?
Connaître le calendrier, c’est ce qui fait que le produit fonctionne pour vous, alors en voici un réaliste.
La première semaine. Presque rien de visible. Si le sol est chaud et humide, les organismes quittent le support, entrent dans le sol et commencent à agir sur la matière organique. S’il fait froid ou sec, ce démarrage est plus lent.
Le premier mois. La fraction de fumier de vache séché libère des éléments nutritifs disponibles, donc une plante en croissance active peut verdir de façon notable. C’est la partie rapide du produit, et c’est la partie engrais qui le fait, plutôt que la partie amendante.
La première saison. La matière organique est transformée en humus. En sol sableux, vous remarquerez peut-être que vous arrosez légèrement moins souvent. En sol argileux, vous remarquerez peut-être que la surface ne croûte plus aussi fortement après la pluie. Ce sont deux changements structurels et, à ce stade, ils restent subtils.
La première année. C’est là qu’un amendement de sol fait ses preuves. Meilleure agrégation, plus d’activité des vers de terre, bêchage plus facile, moins de ruissellement en surface, installation plus rapide de tout ce qui est nouvellement planté.
Trois ans et au-delà. Les applications répétées, plus les pratiques gratuites ci-dessous, se cumulent. C’est l’échelle de temps à laquelle le sol change réellement, et c’est aussi l’échelle de temps à laquelle vous devez intervenir de moins en moins.
Quel type de sol avez-vous, et qu’est-ce que cela change ?
Serrez d’abord une poignée humide. Un sol qui se défait a besoin d’aide pour retenir l’eau ; un sol qui forme un ruban brillant a besoin de plus d’air.
Le même sac n’a pas le même rôle selon le sol où il tombe. Prenez une poignée de sol humide et serrez-la, et vous pourrez identifier le vôtre en une dizaine de secondes.
Sol sableux. Se défait immédiatement, sensation granuleuse. Il draine vite, se réchauffe tôt au printemps, et ne retient ni l’eau ni les nutriments car sa capacité de rétention par charges est très faible. La matière organique est ici la réponse entière et l’effet est spectaculaire, mais elle se minéralise plus vite dans un sol sableux bien aéré, donc elle doit être renouvelée. Les minéraux argileux donnent au sable quelque chose de durable auquel se lier, ce que la seule matière organique ne fait pas.
Sol argileux. Se roule en boule et prend un poli lorsqu’on l’étale. Il retient bien l’eau et les nutriments et son problème est l’air, pas l’apport. Détrempé en hiver, dur comme de la brique en août, et une fenêtre étroite entre les deux où il est possible de le travailler. Ici, l’amendement agit par agrégation, et le calcium aide en floculant les particules fines. Ne travaillez jamais l’argile lorsqu’elle est humide : c’est ainsi que la structure est détruite plutôt que construite.
Sol limoneux. Se tient mais s’émiette facilement. Vous avez déjà ce que tout le monde essaie de construire. Le travail est de l’entretien plutôt que de la réparation, ce qui signifie maintenir les apports de matière organique et limiter les perturbations.
Sols crayeux et calcaires. Peu profonds, bien drainants et alcalins. Le problème spécifique est qu’un pH élevé bloque le fer et le manganèse quelle que soit la quantité présente, d’où la chlorose fréquente sur la craie. La matière organique aide en retenant l’humidité et en tamponnant légèrement la couche de surface, mais ne chauler pas davantage un sol crayeux et ne vous attendez pas à changer le pH sous-jacent, car vous n’y parviendrez pas.
Sol tourbeux. Teneur en matière organique déjà très élevée et généralement acide. Ici, ce qui manque, ce sont des minéraux plutôt que de la matière organique, et le cuivre en particulier est souvent bloqué.
Produits présentés dans ce guide
Améliorant du sol - Mélange activateur (50 litres - pour 50 m2)
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Topdressing pour Gazon - Mix avec Mycorhizes et Rhizobactéries (12x = 600 Litres - pour 600 m2)
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Améliorant du sol au biochar (10 kg - 35 L) - Amendement organique du sol
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Améliorant du sol à la farine de basalte pour sol argileux (20 kg - pour 200 m2)
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De quelle quantité avez-vous besoin, et quelle surface couvre un sac ?
Cela dépend entièrement du travail à réaliser, et la fourchette est plus large que la plupart des gens ne l’imaginent.
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Surfaçage de pelouse. 1 à 2 litres par mètre carré.
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Création de pelouse. 2 à 5 litres par mètre carré, répartis uniformément à la volée et légèrement incorporés.
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Jardin d’ornement. 2 à 5 litres par mètre carré au printemps, épandus autour des plantes et légèrement incorporés.
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Massif. 2 à 4 litres par mètre carré, répartis avant plantation et incorporés au sol.
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Bulbes et tubercules. 2 à 5 litres par mètre carré au printemps.
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Potager de courte saison. 2 à 4 litres par mètre carré au printemps.
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Potager de longue saison. 2 à 5 litres par mètre carré avant le semis ou la plantation.
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Arbres fruitiers. 2 à 5 litres par arbre, dans la zone racinaire.
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Roses. 2 litres par plante, avant, pendant et après la floraison.
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Plantes en pot. 2 à 4 litres par mètre carré dans la zone racinaire, ou mélangés au terreau.
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Un tout nouveau jardin à partir d’un sol nu. 2 litres par mètre carré, incorporés soigneusement.
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Un trou de plantation. 1 litre mélangé.
Mesurez la surface avant d’ouvrir le sac. Il vaut mieux traiter correctement une plus petite surface que d’étaler une fine couche sur tout.
Lisez cette liste et la conséquence pratique est évidente. Un sac couvre plusieurs fois plus loin en surfaçage d’une pelouse qu’en préparation d’un massif. Calculez d’abord votre surface et traitez correctement une plus petite portion plutôt que toute la parcelle en couche fine. Une fine couche partout est la manière la plus courante de dépenser de l’argent et de ne rien voir.
Les formats vont d’un sac de 50 litres jusqu’aux big bags : 50 litres, 500 litres, 600 litres, 1 000 litres, 1 250 litres, 1 500 litres et 2 500 litres.
Peut-on en utiliser trop ?
Il est difficile d’endommager une plante avec un amendement organique du sol comme un engrais soluble peut brûler les racines, car presque tout l’azote ici est organique et doit être libéré lentement par les organismes du sol plutôt que d’arriver d’un seul coup. Dépasser quelque peu la dose est le plus souvent un gaspillage d’argent plutôt qu’un danger.
Il y a toutefois deux limites réelles.
Profondeur sur une pelouse. Un surfaçage qui enterre l’herbe au lieu de rester au niveau du sol l’étouffera. C’est pourquoi la dose pour un surfaçage de pelouse est de un à deux litres par mètre carré et non les deux à cinq utilisés ailleurs, et pourquoi la matière doit être brossée entre les brins plutôt que laissée en surface.
Phosphate au fil des années. Des applications répétées et importantes de tout produit à base de fumier augmentent le phosphate du sol, et un taux élevé de phosphate rend le partenariat mycorhizien inutile pour la plante, comme décrit ci-dessus. Si vous appliquez généreusement du fumier depuis une décennie, en ajouter davantage n’est pas la réponse à un sol qui semble fatigué. Faites une analyse, et si le phosphate est élevé, passez à des apports minéraux et pauvres en phosphate et laissez les racines vivantes faire le reste.
Fonctionne-t-il de la même manière en pot qu’en pleine terre ?
Non, et un pot est l’un des endroits où il en fait le plus.
Un pot est un système fermé. Aucun ver de terre n’arrive, aucune litière de feuilles ne tombe, aucun réseau fongique ne s’étend depuis le sol environnant, et il n’y a pas de masse de sol pour amortir quoi que ce soit. La plupart des substrats de rempotage sont à base de tourbe, de fibre de coco ou d’écorce et démarrent presque stériles sur le plan biologique. Le volume est fini, donc tout ce qui est épuisé reste épuisé jusqu’à ce que vous le remplaciez, et chaque arrosage lessive les nutriments par le fond.
C’est précisément la situation où l’introduction d’organismes a le plus de sens. Il n’y a pas de population établie à rejoindre, et aucun endroit d’où elle pourrait arriver, donc ce que vous mettez est ce que la plante reçoit.
Pour les plantes en pot, la dose est de 2 à 4 litres par mètre carré, épandus dans la zone racinaire, ou mélangés au terreau lors du rempotage. Le mélange au moment de l’empotage est la meilleure option, car il place la matière là où les racines vont y pousser, plutôt que sur une surface qui sèche le plus vite.
Une mise en garde. Un pot sans plante vivante et sans racines en croissance n’est pas un habitat pour la vie du sol, pour la même raison qu’un sol nu ne l’est pas. Pendant l’hiver, un pot en dormance soutient très peu de vie, quel que soit ce que vous y ajoutez.
Est-ce sans danger avec les enfants, les animaux domestiques et les cultures comestibles ?
C’est un amendement organique du sol fabriqué à partir de déjections de vers, de fumier de vache séché et de roche volcanique broyée, appliqué au sol plutôt que pulvérisé sur le feuillage, et ce n’est en aucun cas un pesticide.
Le bon sens s’applique, comme avec toute matière à base de fumier. Lavez-vous les mains après manipulation, empêchez les chiens d’en manger directement sur le sol car la plupart des chiens essaieront, et lavez les produits avant de les consommer comme vous le feriez de toute façon. Il n’y a aucun délai avant récolte à respecter comme avec un produit de protection des cultures, car rien ici n’est appliqué sur la culture.
Stockez au frais, au sec et à l’abri de la lumière directe du soleil, et utilisez-le plutôt que de le conserver. Les organismes sont vivants et le sac n’est pas un habitat à long terme pour eux.
Quand devez-vous l’appliquer ?
N’importe quelle saison et n’importe quel type de sol, tant qu’il n’y a pas de gel dans le sol. Mais il y a une meilleure fenêtre.
De la fin de l’été au début de l’automne, c’est généralement le meilleur moment. Le sol est encore chaud, la pluie est revenue, et vous avez des mois d’avance sur le moment où les plantes auront besoin du résultat. Répartissez uniformément, incorporez légèrement au râteau dans les massifs et les potagers, et appliquez soit quand la pluie est attendue, soit arrosez ensuite.
Le printemps convient aussi. Le démarrage est simplement plus lent, parce que le sol est plus froid que l’air à ce moment de l’année et la biologie met des semaines à se réveiller.
Qu’est-ce qui empêche un amendement du sol de fonctionner ?
Trois choses, et vous pouvez vérifier les trois vous-même.
Température. La biologie du sol fonctionne correctement à partir d’environ dix degrés de température du sol et s’arrête en grande partie en dessous de cinq. La température du sol n’est pas la température de l’air. Elle a environ deux semaines de retard et conserve la chaleur plus longtemps, donc un sol d’automne est plus chaud que l’air au-dessus et un sol de printemps est plus froid. Épandre en décembre n’est pas du gaspillage, cela attend simplement le printemps.
Humidité. Les organismes ont besoin d’un film d’eau autour des particules du sol pour se déplacer et travailler. Un sol qui sèche et cuit pendant trois semaines perd une grande partie de sa population. Arrosez, puis gardez le sol couvert.
pH. C’est celui que presque personne ne vérifie et celui qui ruine tout le reste. Au mauvais pH, les nutriments se bloquent chimiquement dans le sol et ni la plante ni les microbes ne peuvent y accéder. Le phosphate se bloque en premier, puis les oligo-éléments. La plupart des pelouses et des massifs se portent le mieux entre 5,5 et 6,5, les légumes un peu plus haut. Un kit de test coûte quelques euros et c’est la seule information la plus utile que vous puissiez connaître sur votre sol.
Si la mesure revient basse, corrigez cela avant de dépenser de l’argent pour quoi que ce soit d’autre. Engrais calcaire avec magnésium corrige rapidement l’acidité. Pour une libération plus lente qui réapporte aussi du calcium et du magnésium au sol, Poudre de chaux d’algues est du Lithothamnium calcareum pur, et comme le granulé est dur, il se libère sur des mois plutôt que sur des semaines. Dans les deux cas, ne pas utiliser autour des plantes de terre de bruyère. Rhododendron, azalée, myrtille et bruyère veulent un sol exactement aussi acide qu’il l’est. Et chaque fois que vous chaulerez, laissez passer quelques semaines avant d’apporter quoi que ce soit d’organique ou à base d’azote, sinon vous perdez de l’azote dans l’air sous forme d’ammoniac.
Arrosez le sol après l’application si aucune pluie n’est attendue. Les organismes du sol ont besoin d’humidité avant de pouvoir commencer à travailler.
De quel amendement du sol avez-vous réellement besoin ?
Ils ne sont pas interchangeables. Faites d’abord un diagnostic, puis choisissez.
Mélange activateur sert pour un sol qui est fatigué plutôt que structurellement incorrect. Biologie, humus, azote à libération lente et oligo-éléments en une seule application. C’est la réponse générale et celle par laquelle commencer si rien d’évident ne dysfonctionne.
Argile bentonite sert pour le sol sableux qui ne retient rien. Les minéraux argileux donnent à un sol sableux quelque chose à quoi l’eau et les nutriments peuvent se lier, ce que la matière organique seule ne peut pas faire durablement.
Farine de basalte sert pour l’argile qui reste humide et durcit. Il agit sur la structure du côté minéral.
Biochar sert à la rétention d’eau et de nutriments à long terme. Chargez-le avec quelque chose de biologique avant de l’incorporer, sinon il prélèvera des nutriments du sol lors de sa première saison au lieu d’en apporter.
Terreau d’épandage pour gazon c’est la même approche conçue pour le gazon, avec des mycorhizes et des rhizobactéries dans un mélange qui se brosse entre les brins au lieu de les étouffer.
Et si ce dont vous avez besoin est de fertiliser les plantes plutôt que d’améliorer le sol, c’est Engrais de jardin All-In-One, ce qui est un travail différent et honnêtement moins cher.
Comment maintenir la vie du sol sans rien acheter ?
Quatre choses, dont aucune ne coûte d’argent, et qui comptent toutes autant que le sac.
Gardez des racines vivantes dans le sol le plus de mois possible dans l’année. Un engrais vert pendant l’hiver, des vivaces dans le massif, des racines laissées en place après la récolte plutôt qu’arrachées. Les racines vivantes nourrissent directement la vie du sol, avec du sucre, chaque jour où elles poussent. C’est le mécanisme, et rien dans un sac ne le remplace.
Gardez le sol couvert. Paillez pendant l’été, une couverture végétale pendant l’hiver. Un sol nu cuit et sèche, et un sol sec perd sa biologie avant de perdre quoi que ce soit d’autre.
Restituez la matière organique au lieu de l’emporter. Les feuilles saines et les tailles vont au tas. Les matières malades non, car un tas de compost de jardin ne chauffe pas assez pour tuer la plupart des agents pathogènes.
Bêchez le moins possible. Chaque retournement en profondeur déchire les réseaux fongiques et brûle la matière organique qui a mis des années à s’accumuler.
Un engrais vert d’hiver est le moins cher des quatre et fait le plus. Mélange d’engrais verts, 10 variétés couvre 150 mètres carrés avec un sac de 1 kilo. Et si vous compostez vos propres matières, Accélérateur de compost rend le tas plus chaud et prêt plus vite.
Le meilleur amendement du sol gratuit est une racine vivante. Gardez le sol couvert, restituez une matière organique saine et perturbez-le le moins possible.
Faites ces quatre choses et tout ce que vous ajoutez ensuite finit dans un sol qui le retient. C’est l’ordre dans lequel les choses se passent réellement. Un sol sain, puis des plantes plus vigoureuses, puis de meilleurs résultats.
Vous ne savez toujours pas de quoi votre sol a besoin ?
Envoyez une photo à support@organifer.com. Alex vous dira ce qu’il voit et ce qu’il ferait, et si la réponse est que vous n’avez rien besoin d’acheter, c’est ce qu’il dira. C’est souvent le cas.
