Traitez d’abord la mousse s’il y en a, puis tondez court et scarifiez pour retirer le feutre, sursemez les zones clairsemées et dégarnies, appliquez une fine couche de terreautage et maintenez la surface humide. Septembre est le meilleur mois pour cela, car le sol conserve encore la chaleur de l’été et la pression des adventices est faible. La plupart des pelouses semblent véritablement restaurées quatre à six semaines plus tard.
Quand faut-il réparer une pelouse ?
De fin août à septembre, et jusqu’au début octobre lors d’un automne doux. C’est la deuxième, et la meilleure, des deux périodes favorables à la pelouse dans l’année.
Trois éléments se conjuguent durant cette période. Le sol conserve encore la chaleur accumulée pendant l’été, et un sol chaud est ce qui fait germer rapidement les semences de gazon plutôt que de les laisser inertes. Les précipitations deviennent plus régulières qu’elles ne l’étaient en juillet. Et les semences d’adventices sont bien moins actives maintenant qu’au printemps, de sorte que votre nouveau gazon lève sans devoir concurrencer une poussée d’adventices pour la lumière.
La limite, c’est la température du sol, pas le calendrier. Scarifying Mix fonctionne de mars à octobre, à condition que la température du sol reste au-dessus de 6 degrés Celsius. En pratique, si vous pouvez enfoncer un doigt dans la couche superficielle du sol sans difficulté et que ce n’est pas froid, vous êtes dans la bonne période. Une fois que le sol descend en dessous de ce seuil, la semence restera en dormance et sera mangée par les oiseaux au lieu de germer.
Ce que vous ne devez pas faire, c’est réparer une pelouse en pleine vague de chaleur ou en période de sécheresse. Une pelouse stressée, ouverte par un scarificateur, ne se rétablit pas : elle perd simplement davantage de gazon. Si le sol est durci par la chaleur, attendez la pluie pour le ramollir d’abord.
Votre pelouse a-t-elle besoin d’une réparation, ou d’un renouvellement complet ?
Réparez la pelouse lorsque l’essentiel du gazon existant vaut encore la peine d’être conservé. Renouvelez-la complètement lorsque le sol nu, les adventices ou les graminées grossières dominent, car le sursemis n’améliore que ce qui dispose encore d’assez de gazon sain pour se rétablir autour.
La réparation fonctionne lorsque l’essentiel de ce qui est présent est encore du gazon qui vaut la peine d’être conservé. Si les adventices et le sol nu dominent, ou si le sol nécessite un vrai nivellement, il vaut mieux recommencer.
Une règle de travail approximative : si plus d’environ la moitié de la surface est encore une herbe de qualité acceptable, réparez-la. Si c’est moins de la moitié, ou si la majeure partie de ce qui pousse est une graminée adventice grossière telle que le pâturin annuel, le sursemis ne résoudra pas le problème, car vous nourrissez et arrosez la graminée adventice en même temps que la nouvelle semence.
Si c’est votre cas, guide complet de rénovation de pelouse couvre le décapage, le travail du sol et le regarnissage depuis zéro, ainsi que le choix des semences pour une nouvelle pelouse. Tout ce qui suit suppose que vous conservez la pelouse que vous avez.
Une vérification avant d’acheter quoi que ce soit dans un sens ou dans l’autre. Soulevez un coin de la zone la plus abîmée avec vos doigts. Si le gazon se décolle comme un tapis avec presque pas de racines dessous, arrêtez-vous et lisez d’abord la section sur les dommages racinaires près de la fin de ce guide, car ni la réparation ni le regarnissage ne fonctionneront tant que cela n’aura pas été traité.
Pourquoi traiter la mousse avant de scarifier, et pas après ?
Parce que la mousse morte se ratisse proprement et la mousse vivante non. Traitez-la, attendez qu’elle noircisse, puis scarifiez.
Appliquer Sulfate de fer à 25 grammes par mètre carré, et laissez au moins une semaine avant de scarifier. La mousse meurt en quelques jours et noircit, et à ce moment-là le scarificateur l’arrache en un seul passage, avec le feutrage en dessous. Scarifiez pendant que la mousse est encore vivante et vous déchirez de la matière végétale vivante, ce qui apporte moins à la pelouse et cause davantage de dommages au gazon autour.
Deux conditions comptent. Cela fonctionne mieux au-dessus de 10 degrés Celsius, et il faut du temps sec lors de l’application, avec de la pluie ou un arrosage ensuite pour le faire pénétrer dans le sol. La période d’application va de mars à octobre, donc septembre lui convient bien.
Un avertissement qui compte plus que tout ce qui précède. Le sulfate de fer tache. Il laisse des marques de rouille permanentes sur le béton, les pavés, les carreaux et les vêtements, et des résidus se transportent sous les semelles des chaussures et les pattes des animaux. Balayez immédiatement tout ce qui atterrit sur un chemin, et empêchez tout le monde d’aller sur la pelouse traitée jusqu’à ce que la pluie ou l’arrosage l’ait fait pénétrer dans le sol. C’est la seule chose dans tout ce processus qui cause des dommages irréversibles.
Si vous n’avez pas de mousse, sautez entièrement cette étape. Il n’y a rien à gagner à l’appliquer sur une pelouse qui n’en a pas besoin.
La mousse est aussi un symptôme plutôt qu’une cause. Elle s’installe là où le gazon a déjà faibli, généralement à cause d’un sol acide, du tassement, de l’ombre ou d’une tonte trop rase. La tuer dégage le terrain, mais si vous ne changez rien d’autre elle revient. Il y a une section plus bas sur les raisons pour lesquelles cela se produit.
Quelle est la différence entre la scarification et l’aération ?
La scarification arrache la matière morte d’entre les plants de gazon. L’aération fait des trous jusqu’au sol. Elles résolvent des problèmes différents et la plupart des pelouses en rénovation ont besoin des deux, dans cet ordre.
Le feutrage est la couche brune et spongieuse de tiges mortes, de racines et d’anciennes tontes qui s’accumule au niveau du sol, entre les brins verts et le sol. Une fine couche est normale et utile. Lorsqu’elle dépasse nettement un centimètre, elle agit comme un couvercle-éponge : l’eau y stagne au lieu d’atteindre les racines, l’air ne peut pas circuler, et le gazon commence à s’enraciner dans le feutrage plutôt que dans le sol, ce qui rend toute la pelouse superficielle et sujette à la sécheresse. La scarification est ce qui l’élimine, avec des lames ou des dents à ressort qui ratissent verticalement à travers le gazon.
La compaction est un problème différent, et il se situe en dessous. Un sol tassé par les pas, les tondeuses, les enfants ou les machines a son air expulsé. Les racines ne peuvent pas le traverser, l’eau reste en surface au lieu de s’infiltrer, et aucune scarification n’y fait quoi que ce soit, car le problème est sous le niveau atteint par les lames. L’aération la soulage, en perforant ou en incisant des trous qui descendent dans le sol.
Pour savoir ce que vous avez, découpez une petite cale dans la pelouse avec une bêche, à peu près à la profondeur d’un fer de bêche, et regardez-la de côté. Vous verrez le profil : des brins verts au-dessus, puis une couche brune fibreuse, puis le sol. Mesurez la couche brune. Bien plus d’un centimètre et la scarification vaut la peine. Regardez ensuite le sol en dessous. S’il est dense et gris et que les racines s’arrêtent net au lieu de descendre à travers, vous avez aussi de la compaction.
Scarifiez d’abord, aérez ensuite. La scarification est salissante et remonte des matières sur toute la surface ; la faire après l’aération ne fait que remplir les nouveaux trous de débris.
Pour l’aération, une fourche-bêche est réellement suffisante sur une pelouse domestique. Enfoncez-la aussi profondément que les dents le permettent et faites-la osciller légèrement, avec des trous espacés d’environ 10 à 15 centimètres. Sur une argile lourde, un aérateur à dents creuses qui extrait des carottes de sol fait nettement plus qu’un simple piquage, et vaut la peine d’être loué tous les trois ou quatre ans plutôt qu’annuellement. Sur une grande pelouse ou une surface sportive, un aérateur motorisé couvre le sol bien plus vite et constitue le choix raisonnable.
L’aération est facultative. Si votre sol draine bien et que la pelouse n’est pas fortement piétinée, ne la faites pas. Ce sont les zones compactées, les passages, les chemins tracés à travers l’herbe, la bande où tout le monde coupe le coin, qui en ont réellement besoin, pas toute la pelouse par routine.
Comment scarifier une pelouse correctement, et à quelle profondeur ?
Tondez court d’abord, puis scarifiez dans deux directions, puis ratissez tout ce que cela fait remonter. Le réglage de profondeur est là où la plupart des gens se trompent.
Tondez à environ 3 centimètres, juste au-dessus du point de croissance de l’herbe. Couper court d’abord permet aux lames d’atteindre le feutre au lieu de hacher les feuilles. Ramassez les déchets de tonte.
Réglez le scarificateur assez peu profond pour retirer le feutre, pas les couronnes de gazon. Une pelouse doit paraître rugueuse après scarification, mais pas déchiquetée ; des réglages plus profonds ne donnent pas un meilleur résultat, ils causent davantage de dégâts que la semence devra réparer.
Réglez les lames pour qu’elles effleurent juste les quelques premiers millimètres de sol, pas plus profond. C’est l’erreur qui abîme les pelouses : les gens règlent un scarificateur trop bas en partant du principe que plus profond est plus efficace, et il arrache les couronnes vivantes de l’herbe en même temps que le feutre. Vous voulez qu’il enlève la matière morte, pas qu’il travaille le sol. Si la machine rebondit ou si la pelouse a l’air déchiquetée plutôt que ratissée, c’est que le réglage est trop profond.
Passez sur la pelouse une fois dans un sens, puis une seconde fois en diagonale par rapport au premier passage. Ce sont les deux directions qui enlèvent le feutre couché dans l’axe de la première trajectoire.
Ensuite, ratissez et enlevez absolument tout ce qui remonte. Cette étape est souvent sautée et c’est important : une couche de feutre ratissé et de mousse morte laissée en surface étouffe les semences que vous êtes sur le point de semer. Attendez-vous à une quantité surprenante de matière, plusieurs bacs pour une pelouse moyenne, c’est normal. Cela se composte très bien, mais c’est riche en carbone et lent, donc mélangez-le avec de la matière verte plutôt que de le mettre en tas tout seul.
Le moment dans la journée aide aussi. Un sol légèrement humide avec de l’herbe sèche est idéal. Un sol complètement sec fait que les dents glissent à la surface, et un sol détrempé déchire au lieu de peigner.
La pelouse aura un aspect alarmant ensuite. Clairsemée, brune, scalpée par endroits. C’est l’aspect qu’une pelouse scarifiée est censée avoir, et c’est le moment où l’on sème.
Que faire contre les adventices ?
Enlevez-les à la main avant de scarifier. Il n’y a pas de raccourci qui vaille la peine d’être recommandé ici, et le regarnissage par-dessus ne les élimine pas.
Pissenlit, plantain, pâquerette et renoncule rampante survivent tous très bien à la scarification, parce qu’ils repoussent à partir d’une racine pivotante ou de stolons situés sous le niveau atteint par les lames. Semez du nouveau gazon autour, et dans six semaines vous avez une pelouse plus épaisse avec exactement les mêmes adventices.
Soulevez-les avec une truelle étroite ou un vieux couteau de cuisine, en prenant toute la racine plutôt qu’en cassant le dessus. Un sol humide après la pluie rend cela bien plus facile qu’un sol sec, donc cela vaut la peine d’attendre un jour de pluie. Faites-le avant la scarification plutôt qu’après, afin que les trous laissés soient ensemencés en même temps que le reste.
Organifer ne vend pas de désherbant sélectif, et je ne vais pas vous renvoyer vers celui de quelqu’un d’autre. Sur une pelouse que vous allez de toute façon regarnir, l’arrachage manuel est la méthode fiable et cela prend un après-midi. Si ce que vous voyez, c’est plus d’adventices que d’herbe, vous êtes dans une démarche de rénovation plutôt que dans celle-ci.
Faut-il utiliser des semences de réparation de pelouse ou Scarifying Mix ?
Scarifying Mix pour plus de praticité sur une pelouse clairsemée mais encore largement en herbe. Pour une réparation vraiment importante, utilisez des semences pures au dosage complet.
Scarifying Mix est un mélange en un seul sac de semences de gazon, d’engrais NPK d’origine végétale et d’amendement du sol, conçu pour être appliqué directement après la scarification à raison de 30 à 40 grammes par mètre carré. Un produit, un seul passage, rien à acheter ni à planifier séparément. Les semences sont un mélange professionnel de ray-grass à quatre variétés, qui s’implante rapidement et donne un gazon fin et dense. Si votre pelouse est clairsemée, mousseuse et a besoin d’être rafraîchie plutôt que reconstruite, c’est la manière efficace de procéder, et cela fera très bien le travail.
Là où cela atteint ses limites, c’est sur de vrais dégâts. Regardez ce qu’il y a dans le sac : ces 30 à 40 grammes, ce sont des semences, de l’engrais et un amendement du sol réunis, donc la quantité réelle de semences atteignant chaque mètre carré est nécessairement plus faible que si vous semiez des semences pures à leur propre dose. C’est très bien quand vous densifiez un gazon existant. Ce n’est pas suffisant quand vous avez un sol réellement nu à regarnir, où le taux de semis fait tout le travail et où il n’y a pas de gazon établi pour se refermer autour.
Donc, pour tout ce qui dépasse des travaux légers, mon conseil est d’utiliser 100 % de semences. Semences de réparation gazon - Résilientes ce sont des semences seules, 75 % de ray-grass anglais avec 25 % de fétuque des prés, certifiées NAK (Pays-Bas). Deux raisons de les préférer quand les dégâts sont réels. Premièrement, vous contrôlez la dose : 1 kg pour 50 mètres carrés sur sol nu, soit le double du taux de sursemis, et vous pouvez l’augmenter encore sur les pires zones. Deuxièmement, la fétuque des prés. Elle produit un gazon plus résistant, avec un enracinement plus profond, que le ray-grass seul, ce qui permet de mieux tenir à l’usure et au prochain été sec, et cela vaut la peine d’en avoir dans une pelouse que vous reconstruisez effectivement.
L’inconvénient, c’est que des semences pures n’apportent aucun apport nutritif et rien pour le sol, donc vous les fournissez séparément. Les deux sections suivantes couvrent les deux, et rien n’est compliqué.
Beaucoup de personnes utilisent les deux, Scarifying Mix sur les grandes zones clairsemées et Semences de réparation pour gazon à la dose complète incorporées dans les zones dégarnies. Ce qu’il ne faut pas faire, c’est n’utiliser ni l’un ni l’autre et espérer que le gazon existant s’épaississe tout seul une fois le feutre éliminé. La scarification ouvre le sol, et si vous ne le remplissez pas de gazon, ce sont les mauvaises herbes qui le remplissent à la place.
Quelle quantité de semences de gazon vous faut-il par mètre carré ?
Cela dépend du produit et du fait que vous fassiez un sursemis ou un semis sur sol nu. Mesurez d’abord la surface, puis mesurez les semences, plutôt que de juger à l’œil.
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Produit et situation |
Dose |
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Scarifying Mix, rénovation de l’ensemble du gazon après scarification |
30 à 40 grammes par mètre carré. Utilisez l’extrémité haute sur les zones dégarnies. |
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Semences de réparation pour gazon, sursemis dans un gazon existant |
1 kg pour 100 mètres carrés, soit 10 grammes par mètre carré. |
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Semences de réparation pour gazon, semis sur sol réellement nu |
1 kg pour 50 mètres carrés, soit 20 grammes par mètre carré. Doublez le taux de sursemis, car il n’y a pas de gazon existant pour se refermer autour. |
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Sulfate de fer, traitement contre la mousse avant la scarification |
25 grammes par mètre carré, au moins une semaine avant la scarification. |
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Terreau de surfaçage pour gazon, après sursemis d’une pelouse existante |
Pas plus de 1 litre par mètre carré. Répétez après quelques semaines plutôt que d’en mettre davantage en une seule fois. |
Des doses trop faibles laissent des trous que les mauvaises herbes occupent. Des doses très au-dessus ne donnent pas une pelouse plus dense, elles donnent des plantules qui se font concurrence entre elles, et les plus faibles meurent. La dose indiquée est la dose.
Une note pratique : tout cela suppose que vous connaissez la surface de votre pelouse. Mesurez-la au pas et multipliez plutôt que de deviner, car la plupart des gens sous-estiment fortement une pelouse qu’ils voient tous les jours, puis manquent de semences aux deux tiers du parcours et finissent à demi-dose.
Produits présentés dans ce guide
Sulfate de Fer Engrais - Éliminateur de Mousse - 10kg pour 400m2
Choisissez votre option
Mélange de Scarification - Rénovation de Gazon (10Kg - Pour 300m2)
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Poudre de Chaux Algale - Lithothamnium Calcareum Pur (20 kg pour 1000 m2)
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Semences de réparation de gazon - Resilient (10x = 150 kg pour 7 500 m2)
Choisissez votre option
Topdressing pour Gazon - Mix avec Mycorhizes et Rhizobactéries (12x = 600 Litres - pour 600 m2)
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Granulés de Fumier de Vache 3en1 (10 kg - pour 100 m2)
Choisissez votre option
Engrais pour Gazon Tout-en-Un (10 kg – pour 200 m2)
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Comment semer des semences de gazon uniformément, à la main ou à la machine ?
Le semis à la main est parfaitement précis jusqu’à quelques centaines de mètres carrés si vous divisez la semence et croisez la surface deux fois. Au-delà, un épandeur étalonné fait gagner à la fois du temps et en précision, et pour les grandes surfaces une machine de sursemis fait un meilleur travail que l’un ou l’autre.
Semis à la main, sur une petite ou moyenne pelouse. Pesez la quantité totale nécessaire pour la surface, puis divisez-la en deux moitiés. Semez d’abord les bords extérieurs, en faisant le tour, car c’est aux bords que le semis à la main finit toujours par être clairsemé et ce sont les bords clairsemés et nus que les gens remarquent. Semez ensuite la première moitié en allant et venant sur la pelouse dans un sens, puis la seconde moitié en la traversant à angle droit. Croiser deux fois à demi-dose dans chaque sens est ce qui assure une couverture régulière, et c’est bien plus fiable que d’essayer de répartir la totalité en un seul passage.
Ne semez pas à la main par vent. Les semences de gazon sont légères, et une brise qui semble faible met la plupart de vos semences fines dans le massif. Le début de matinée est généralement le moment le plus calme de la journée.
Avec un épandeur, sur une pelouse de taille moyenne à grande. Étalonnez-le avant de commencer, ne vous fiez pas au réglage du cadran. Mettez un poids connu de semences, faites passer l’épandeur sur une surface mesurée, sur un sol dur ou une bâche, balayez et pesez ce qui est sorti, puis ajustez. Cinq minutes de cela sauvent une pelouse qui serait striée de clair et de foncé pour le reste de l’année. Ensuite, semez selon le même motif croisé, à la moitié de la dose dans chaque sens.
Avec une machine de sursemis, sur une grande pelouse ou une surface sportive. Elles pratiquent de fines fentes dans le sol et y déposent la semence directement, ce qui donne un contact semences-sol bien meilleur que toute méthode en surface. Sur de grandes surfaces, ce contact fait la différence entre une bonne levée et une levée irrégulière, et le semis mécanique s’amortit aussi en main-d’œuvre. La location est généralement plus judicieuse que l’achat pour un travail annuel.
Quelle que soit la méthode utilisée, la graine doit atteindre le sol, et non rester posée sur le feutre ou des débris. C’est toute la raison pour laquelle le scarifiage et le ratissage viennent d’abord. Une graine posée sur une couche superficielle sèche ne germera pas, quelle que soit la quantité d’eau que vous apportez.
Après le semis, tassez la surface en marchant dessus ou en la roulant légèrement. Cela semble être une chose étrange à faire sur une pelouse fraîchement semée, mais presser les graines en contact avec le sol est ce qui les met en route.
Pourquoi appliquer un terreautage après un sursemis ?
Il retient l’humidité autour de la graine, lui donne du sol dans lequel s’enraciner plutôt que du feutre, et nourrit la vie du sol qui maintient une pelouse en bonne santé bien après la fin de cette réparation.
Étalez une fine couche de Topdressing pour gazon sur la zone semée, pas plus de 1 litre par mètre carré sur une pelouse déjà installée. C’est un plafond plutôt qu’un objectif : si vous pensez qu’il en faut davantage, recommencez dans quelques semaines plutôt que de déposer une couche épaisse maintenant. Une couche épaisse enfouit les graines et étouffe l’herbe que vous essayez de sauver, ce qui est l’inverse de l’intention.
Il est utile de savoir ce qu’il contient, car c’est la partie du travail qui transforme la pelouse pour plus d’une saison. Il est composé de turricules de vers et de fumier de vache séché, avec de la farine de lave pour les minéraux et les oligo-éléments, et il contient des champignons mycorhiziens vivants et des bactéries bénéfiques. Ces champignons forment un partenariat fonctionnel avec les racines de l’herbe, étendant leur portée pour l’eau et les nutriments bien au-delà de ce que les racines seules peuvent atteindre, et les bactéries favorisent la croissance des racines et améliorent la résistance aux maladies. Vous ne faites pas que recouvrir les graines, vous réapprovisionnez la biologie du sol qu’une pelouse compactée et feutrée a généralement perdue.
Si vous avez aussi aéré, faites pénétrer le terreautage dans les trous avec le dos d’un râteau. Remplir les trous d’aération avec quelque chose de meilleur que le sol compacté que vous venez de perforer est la manière dont vous améliorez réellement un sol lourd au fil de quelques saisons.
Il peut être utilisé en toute saison, sauf en période de gel du sol, et il vaut la peine d’être répété chaque année sur une pelouse très sollicitée.
À quelle fréquence faut-il arroser une pelouse nouvellement sursemée ?
Tous les jours pendant environ les deux premières semaines, pendant que la graine germe, puis régulièrement jusqu’à six semaines pendant que la jeune herbe se développe. C’est l’étape qui décide si l’ensemble du travail a fonctionné.
Pendant les quinze premiers jours, ne laissez pas la surface sécher. Une fois la nouvelle herbe bien installée, arrosez moins souvent mais plus en profondeur - c’est ce changement qui encourage les racines à descendre plutôt qu’à rester faibles et superficielles.
La germination nécessite que la couche supérieure du sol reste continuellement humide. Pas détrempée, humide. Si elle sèche pendant une journée au mauvais moment, la graine en germination meurt et n’a pas de seconde chance. Un arrosage léger et fréquent l’emporte ici sur un arrosage abondant, ce qui est l’inverse du conseil pour une pelouse déjà installée.
Une fois que l’herbe a levé, passez à des arrosages moins fréquents mais plus profonds. Cela encourage les racines à descendre à la recherche d’humidité plutôt que de rester dans les deux ou trois premiers centimètres, et des racines profondes sont la raison même pour laquelle une pelouse survit à l’été sec suivant.
Septembre vous aide généralement pour cela, ce qui explique en grande partie pourquoi le calendrier fonctionne. Mais ne partez pas du principe que la pluie fera le travail à votre place. Vérifiez le sol plutôt que le ciel.
Quand pouvez-vous à nouveau tondre et marcher sur une pelouse réparée ?
Première tonte lorsque la nouvelle herbe atteint environ 8 centimètres, et pas avant. Ensuite, réduisez la hauteur progressivement sur plusieurs semaines, pas en une seule tonte.
Tondre trop tôt, ou trop court, arrache les jeunes plantules par les racines parce qu’elles ne sont pas encore ancrées. Ne retirez pas plus d’un tiers du feuillage à la fois, et réduisez la hauteur progressivement semaine après semaine jusqu’à une hauteur normale de 3 à 4 centimètres. Assurez-vous que les lames de la tondeuse sont bien affûtées : des lames émoussées déchirent la jeune herbe au lieu de la couper.
Évitez autant que possible de la piétiner pendant les premières semaines. Une herbe nouvellement germée est facile à anéantir en la piétinant, et les zones piétinées sont généralement les mêmes zones qui étaient clairsemées au départ.
Faut-il améliorer le sol avant de semer ?
Oui, et cela vaut la peine de le distinguer de la fertilisation, car les deux sont confondus et ils se comportent complètement différemment. Améliorer le sol avant de semer est bien. Fertiliser la pelouse avant de semer ne l’est pas.
Une pelouse scarifiée, c’est le seul moment de l’année où vous avez accès à la surface du sol, et c’est le bon moment pour y apporter de la matière organique. Granulés de fumier de vache 3in1 c’est ce que j’utiliserais. Ils sont NPK 2-2-3 avec plus de 60 % de matière organique, ce qui est très différent d’un engrais pour pelouse : faible, lent et doux, avec une libération sur plus de 120 jours, et de la farine de lave ajoutée pour les minéraux et les oligo-éléments. La page les décrit comme un engrais de fond et de plantation, et c’est exactement le rôle ici.
Ce qu’ils font réellement, c’est améliorer la structure du sol et la capacité de rétention d’eau, et réveiller la vie du sol. Cela compte plus qu’il n’y paraît sur une pelouse qui a été grillée par la sécheresse et piétinée tout l’été, car un sol qui retient l’humidité est un sol où la semence germe uniformément et où les racines descendent au lieu de s’étaler. Il n’y a pas non plus de risque de brûlure des jeunes graminées, la teneur en ammoniac est trop faible pour brûler le feuillage, donc on peut l’appliquer avec la semence.
Pour une pelouse en automne, la dose est de 1 kg pour 10 mètres carrés, et sur un sol vraiment pauvre vous pouvez aller jusqu’à 1 kg pour 5. Évaluez votre cas plutôt que de suivre un chiffre. Déterrez une bêche de terre et regardez-la : sombre, grumeleuse, avec une odeur de terre, quelques vers et de fines racines qui la traversent, c’est un sol qui fonctionne déjà et n’a besoin que d’un complément. Pâle, poussiéreux ou se durcissant, sans vers et sans activité racinaire, cela justifie la dose plus élevée. C’est un amendement du sol, donc la dose dépend du sol, et le maximum n’apporte rien de plus sur un sol déjà en assez bon état.
Pensez-y comme au fait de nourrir le sol plutôt que le gazon. C’est la même raison pour laquelle le topdressing s’applique ensuite, et les deux fonctionnent ensemble : des granulés dans la surface pour la matière organique et la structure, du topdressing sur la semence pour l’humidité et la vie du sol.
Faut-il fertiliser le gazon avant de semer, ou après la levée ?
Après la levée. Attendez que le nouveau gazon soit sorti, puis fertilisez environ une semaine plus tard. N’épandez pas d’engrais pour pelouse avant de semer.
La raison est la concurrence, et c’est là qu’un engrais pour pelouse ne se comporte pas du tout comme l’amendement du sol ci-dessus. Un engrais pour pelouse est conçu pour stimuler rapidement la croissance. Si vous en épandez un avant le sursemis, vous réveillez le gazon en place, qui est déjà enraciné et prêt à l’utiliser, tandis que votre nouvelle semence n’a même pas germé. L’ancien gazon s’épaissit, referme les trous que vous venez d’ouvrir et fait de l’ombre aux plantules pour lesquelles vous avez payé. Vous obtenez une pelouse plus verte pendant trois semaines, puis la même pelouse clairsemée après.
Donc : semez, arrosez, attendez que le nouveau gazon apparaisse, puis fertilisez environ une semaine après sa levée avec Engrais gazon All-In-One à raison de 1 kg pour 20 mètres carrés. Fertilisez juste avant la pluie si vous le pouvez, ou arrosez ensuite pour l’incorporer. C’est un engrais organo-minéral NPK 9-2-7 avec magnésium ajouté, et il agit sur environ 100 jours ; une application maintenant mène donc la pelouse jusqu’à l’hiver. Il ne contient pas non plus de sulfate de fer, ce qui signifie qu’il ne tachera pas les dallages.
Un détail de calendrier qui piège les gens : après la fertilisation, évitez de marcher sur la pelouse et ne la tondez pas pendant cinq jours. C’est important ici, parce que vous fertilisez à peu près au moment où le nouveau gazon approche de sa première tonte. Fertilisez d’abord, attendez les cinq jours, puis tondez quand le gazon est assez haut.
Si vous avez utilisé Scarifying Mix, ignorez tout cela. L’engrais est déjà dans le sac et a été appliqué avec la semence. Nourrir à nouveau maintenant, c’est dépenser de l’argent pour une croissance que vous devrez ensuite tondre.
Et si la pelouse a été nourrie plus tôt dans la saison et a raisonnablement bien traversé l’été, elle peut ne rien nécessiter non plus. Beaucoup de pelouses se remettent de l’usure estivale sans apport supplémentaire. Nourrir une pelouse qui n’en a pas besoin ne l’améliore pas.
À partir de l’an prochain, le rythme d’entretien est le même produit trois fois par an, au printemps, en été et en automne, à raison de 1 kg pour 20 mètres carrés à chaque fois.
Faut-il aussi chauler la pelouse ?
Seulement si le pH est réellement mauvais. Nourrir et chauler sont deux tâches différentes, et les confondre est la raison pour laquelle certaines pelouses sont chaulées chaque année sans raison, tandis que d’autres n’obtiennent jamais la correction dont elles ont réellement besoin.
Lawn Fertiliser All-In-One apporte au gazon tout ce dont il a besoin sur le plan nutritionnel, et il contient de la chaux et de la poudre de roche mélangées, ce qui empêche le sol de devenir progressivement plus acide à mesure que les nutriments de la saison sont absorbés. C’est de l’entretien. Cela maintient la position où vous êtes.
Ce que ce n’est pas, c’est une correction du pH. Si un test de sol revient réellement trop acide, la chaux d’entretien dans un engrais ne le fera pas remonter, et vous le corrigez directement avec Engrais à la chaux avec magnésium. Ce produit est conçu exactement pour cela : une correction rapide de l’acidité du sol, avec du magnésium ajouté en plus pour la couleur et la photosynthèse. Le gazon se porte au mieux entre pH 6 et 7. En dessous d’environ 5,5, les nutriments se bloquent chimiquement dans le sol et le gazon s’éclaircit même lorsqu’il est correctement nourri, ce qui est précisément l’espace dans lequel la mousse s’installe.
Faites donc un test avant d’acheter dans tous les cas. Un kit de test du sol bon marché coûte une fraction du prix d’un sac de quoi que ce soit et répond directement à la question. Chauler une pelouse qui est déjà à 6,5 ne sert à rien et peut la faire basculer trop loin de l’autre côté.
Si le test montre que vous en avez besoin, la dose dépend de l’écart. En dessous de pH 5,5 : 1 kg pour 10 mètres carrés, deux fois par an. Entre 5,5 et 6,5 : 1 kg pour 10 mètres carrés une fois par an. Au-dessus de 6,5 : 1 kg pour 20 mètres carrés une fois par an, ou rien. Les meilleures périodes sont de février à avril et de septembre à novembre ; l’automne convient donc bien.
C’est un granulé, il ne brûle pas, et il s’applique par tous les temps ; il est donc facile à caler avec le reste des travaux. Ce que je ne ferais pas, c’est l’appliquer lors du même passage que le traitement contre la mousse. Traitez la mousse, faites la rénovation, laissez le nouveau gazon s’installer, puis corrigez le pH. Ajuster le pH correctement est ce qui empêche la mousse de revenir l’année prochaine, plutôt qu’une partie de la réparation de la pelouse ce mois-ci.
Évitez d’en mettre sur les massifs avec des plantes acidophiles ; les hortensias, les azalées et les rhododendrons veulent que le sol reste tel quel.
À quoi ressemble l’ensemble du calendrier ?
Six semaines du début à une pelouse qui paraît réparée, avec l’essentiel du travail le premier jour et l’essentiel de l’attente après.
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Quand |
Ce qui se passe |
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Une semaine avant |
Appliquez Iron Sulphate à raison de 25 g par mètre carré, mais uniquement s’il y a de la mousse. N’allez pas sur la pelouse avant que ce soit arrosé. |
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Jour 1 |
Tondez à environ 3 cm. Scarifiez dans deux directions. Ratissez tout ce que cela remonte. Aérez les zones compactées si nécessaire. Épandez Cow Manure Pellets 3in1 à raison de 1 kg pour 10 mètres carrés. Semez, tassez la surface, puis faites un top-dressing à raison de 1 litre maximum par mètre carré. |
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Jours 1 à 14 |
Maintenez la surface continuellement humide avec un léger arrosage quotidien. C’est la partie qui détermine le résultat. |
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Vers la semaine deux |
Le nouveau gazon lève. Continuez à arroser, moins souvent mais plus abondamment désormais. |
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Une semaine après la levée |
Si vous avez semé Lawn Repair Seed seul, fertilisez avec Lawn Fertiliser All-In-One à raison de 1 kg pour 20 mètres carrés. Si vous avez utilisé Scarifying Mix, sautez cette étape. Ensuite, n’utilisez pas la pelouse et ne tondez pas pendant cinq jours. |
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Lorsque le gazon atteint 8 cm |
Première tonte, généralement entre la semaine quatre et la semaine six. Ne retirez pas plus d’un tiers du feuillage, puis réduisez chaque semaine à 3 à 4 cm. |
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Semaines quatre à six |
Continuez à arroser régulièrement pendant que les jeunes racines de gazon s’installent correctement. La pelouse devrait sembler réellement remise en état à la fin de cette période. |
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Plus tard en automne, si un test le montre |
Corrigez le pH avec Lime Fertiliser with Magnesium, mais uniquement si une analyse de sol montre que le sol est réellement trop acide. |
Exemple concret avec de vraies dates, puisque le tableau ci-dessus est relatif. Commencez le premier week-end de septembre. Le traitement contre la mousse s’applique la dernière semaine d’août. Vous scarifiez et semez le samedi, le nouveau gazon apparaît vers la mi-septembre, l’engrais s’applique la dernière semaine de septembre si vous n’avez semé que des graines, et la première tonte a lieu dans la première moitié d’octobre. À la mi-octobre, la pelouse devrait avoir l’aspect attendu. Décalez l’ensemble d’une semaine dans un sens ou dans l’autre et rien ne se dérègle.
Les deux points où cela se passe mal sont tous deux liés à l’impatience. Laisser la surface se dessécher durant les deux premières semaines, et tondre avant que le gazon ne soit assez haut. Aucun des deux ne peut être rattrapé plus tard dans la saison.
Que faire si vous avez manqué la fenêtre d’automne ? Peut-on réparer une pelouse au printemps ?
Oui, mais c’est la deuxième meilleure option, et si nous sommes déjà en novembre, il vaut mieux attendre le printemps que de semer dans un sol froid.
Le semis de printemps fonctionne une fois que le sol s’est vraiment réchauffé, soit autour de 10 degrés Celsius et généralement à partir d’avril. Trois choses le rendent plus difficile qu’en automne. La germination est plus lente tant que le sol n’est pas encore monté en température. Les graines d’adventices germent en même temps que votre gazon, de sorte que les nouveaux semis ont une concurrence qu’ils n’auraient pas en septembre. Et les oiseaux prennent nettement plus de semences sur un sol froid et nu au printemps qu’en automne.
Rien de tout cela ne fait du printemps une mauvaise période, cela signifie simplement qu’il faut s’attendre à ce que cela prenne plus de temps et à devoir utiliser un peu plus de semences. D’avril à fin juin, c’est la période praticable.
Ce qui ne fonctionne pas, c’est de semer dans un sol froid à la fin de l’automne ou en hiver. Les semences restent là sans germer, se font manger, et vous les achetez deux fois. Si vous êtes arrivé en novembre et que la pelouse est clairsemée, les travaux utiles maintenant sont de ratisser les feuilles pour que le gazon ne soit pas étouffé, d’éviter les zones les plus humides, et de faire une analyse de sol afin de savoir à quoi vous avez affaire avant le printemps. Ensuite, semez en avril.
Le traitement contre la mousse suit les mêmes limites. Le sulfate de fer s’utilise de mars à octobre et fonctionne mieux au-dessus de 10 degrés Celsius ; ce n’est donc pas non plus un travail d’hiver.
Pourquoi la mousse revient-elle sans cesse après traitement ?
Parce que les conditions qui la laissent s’installer sont toujours là. La mousse prospère sur un sol acide, compacté, humide et ombragé où le gazon peine, et tuer la mousse ne change rien à tout cela.
L’acidité du sol est la cause la plus fréquente et la plus facile à corriger parmi celles-là. Elle est abordée dans la section sur le chaulage ci-dessus, avec les cas où il vaut la peine d’acheter un amendement calcaire séparé et ceux où votre engrais s’en charge déjà.
Les autres causes sont culturales et ne coûtent rien à corriger. Relevez votre hauteur de tonte ; une tonte trop courte est de loin la raison la plus fréquente pour laquelle le gazon perd face à la mousse. Éclaircissez les branches qui surplombent pour laisser entrer la lumière. Aérez les zones humides et compactées. Améliorez le drainage là où l’eau stagne après la pluie. Rien de tout cela ne coûte quoi que ce soit, et tout cela apporte davantage sur le long terme que de traiter à nouveau la mousse au printemps prochain.
Si vous n’êtes pas sûr duquel de ces problèmes est le vôtre, envoyez-moi une photo de la zone la plus touchée, ainsi qu’un résultat d’analyse de sol si vous en avez un, et je vous dirai honnêtement ce que je pense en être la cause.
Et si le gazon se soulève comme un tapis avec presque pas de racines ?
Alors il ne s’agit pas d’un problème de feutrage ni de sécheresse, et le sursemis ne le corrigera pas. Quelque chose a mangé les racines.
Un gazon qui se décolle en plaques, avec l’envers presque dépourvu de racines, est le signe classique de larves de hannetons ou de tipules, les larves de coléoptères et de tipules vivant dans les quelques premiers centimètres de sol et se nourrissant de racines de graminées. Vous trouverez souvent les larves elles-mêmes lorsque vous soulevez une plaque, de couleur crème et recourbées. Des oiseaux qui arrachent la pelouse, ou des blaireaux et des renards qui la déterrent, constituent un deuxième indice, car ils recherchent les larves.
Semer de nouvelles graines dans une infestation active ne fait que donner aux larves un nouvel apport de racines. Traitez d’abord les insectes, puis réparez la pelouse en suivant la séquence ci-dessus. Cela vaut la peine de vérifier avant d’acheter des semences plutôt qu’après, et c’est un travail réellement différent avec un calendrier différent ; considérez-le donc comme un projet à part entière plutôt que de l’ajouter à celui-ci.
Et si la pelouse ne se rétablit toujours pas ?
Si de grandes zones sont encore dégarnies au bout de six semaines, et que vous avez continué à arroser, alors le problème n’était pas le feutrage et ce n’était pas la densité de semis. Quelque chose ne va pas en dessous.
Les causes habituelles sont un tassement sévère qui n’a jamais été corrigé, un pH du sol suffisamment déséquilibré pour que le gazon ne puisse pas s’implanter, des dommages aux racines causés par des larves, ou simplement que la pelouse n’était plus réparable et qu’il fallait repartir de zéro. Les traiter dans cet ordre revient moins cher que de resemer deux fois.
S’il s’avère que c’est le dernier de ceux-là, le guide complet de rénovation de pelouse explique comment décaper, travailler le sol et resemer correctement, et quelles semences de gazon conviennent à quelle situation.
Et si vous n’êtes pas sûr duquel il s’agit, envoyez-moi une photo de la pire zone. Je vous dirai honnêtement ce que je pense que vous regardez, y compris lorsque la réponse est que votre pelouse a besoin de temps plutôt que d’un autre produit.
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Produit |
Ce qu’il fait dans ce travail, et quand vous en avez besoin |
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Élimine la mousse en quelques jours afin qu’elle puisse être ratissée proprement. 25 g par m², au moins une semaine avant la scarification. Uniquement si de la mousse est présente. Tache les pavés et les vêtements, arrosez pour faire pénétrer avant de marcher sur la pelouse. |
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Semences de gazon, engrais et amendement du sol dans un seul sac, pour rénover toute une pelouse en un seul passage après scarification. 30 à 40 g par m². L’option la plus simple si toute la pelouse a besoin de travaux. |
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Graine seule, 75 % de ray-grass anglais et 25 % de fétuque des prés pour un gazon plus résistant, à enracinement plus profond. Regarnissage 1 kg par 100 m², sol nu 1 kg par 50 m². Pour des zones ciblées, ou lorsque vous gérez la fertilisation séparément. |
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Retient l’humidité autour de la graine, lui donne du sol pour y s’enraciner, et reconstitue la vie du sol avec des champignons mycorhiziens et des bactéries bénéfiques. Pas plus de 1 litre par m² sur une pelouse établie. S’applique après le semis. |
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Amélioration du sol avant ou avec le semis, pas un engrais de croissance. NPK 2-2-3 avec plus de 60 % de matière organique, libération sur 120 jours, ne brûlera pas le jeune gazon. Améliore la structure du sol et la capacité de rétention d’eau. 1 kg par 10 m² sur une pelouse en automne. |
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Fertilisez une semaine après la levée du nouveau gazon, à raison de 1 kg par 20 m². NPK 9-2-7 avec magnésium, libération sur environ 100 jours, contient de la chaux donc aucun chaulage séparé n’est nécessaire, et sans sulfate de fer donc ne tache pas. Inutile si vous avez utilisé Scarifying Mix. Trois applications par an à partir de la saison prochaine, au printemps, en été et en automne. |
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Pour corriger le pH, lorsqu’une analyse de sol montre que le sol est réellement trop acide. La chaux d’un engrais all-in-one sert à l’entretien et ne remontera pas un pH bas. En dessous de pH 5,5, 1 kg par 10 m² deux fois par an. Entre 5,5 et 6,5, une fois par an. Idéal de février à avril ou de septembre à novembre. Ne convient pas autour des plantes de terre de bruyère. |
