La réponse courte
Semez un engrais vert résistant à l’hiver lorsque le sol doit rester couvert et maintenu jusqu’en mars, ce qui concerne les pentes, les sols sableux et tout potager qui, sinon, resterait nu tout l’hiver. Semez-en un sensible au gel lorsque vous voulez que la culture s’arrête d’elle-même et vous laisse un lit de semences facile au printemps. Les deux se sèment entre l’été et octobre, et la date de semis modifie votre résultat plus que ne le fait le choix entre eux.
Qu’est-ce qu’un engrais vert, et est-ce la même chose qu’une culture de couverture ?
Les mêmes plantes, mais une raison différente de les cultiver. Un engrais vert est cultivé pour être restitué au sol. Une culture de couverture est cultivée pour couvrir le sol. Une catch crop est cultivée pour capter les nutriments avant que les pluies d’hiver ne les lessivent hors de portée. La plupart des mélanges font les trois à la fois, c’est pourquoi les trois mots sont utilisés de manière interchangeable.
La distinction vaut la peine d’être connue, car elle indique ce qu’il faut optimiser.
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Terme |
Ce pour quoi vous la cultivez |
Ce que cela change |
|---|---|---|
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Engrais vert |
Biomasse qui retourne au sol |
Vous vous souciez de la quantité de matière qu’elle produit, et de la détruire ou de l’incorporer au bon moment |
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Culture de couverture |
Couverture vivante sur sol nu |
Vous vous souciez de la vitesse à laquelle elle se referme et de combien de temps elle reste en place |
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Catch crop |
Des nutriments retenus dans les tissus végétaux plutôt que perdus par lessivage |
Vous vous souciez de le semer assez tôt pour que les nutriments soient absorbés avant que la pluie ne le fasse |
« Engrais vert » est le terme de jardinage le plus ancien et reste le plus courant dans toute l’Europe. « Cover crop » vient de l’agriculture et c’est désormais le terme utilisé dans les systèmes régénératifs et sans travail du sol. Si quelqu’un vous dit que ce sont des choses différentes, il décrit deux objectifs, pas deux cultures.
Pourquoi devrais-je semer un engrais vert, au juste ?
Parce qu’un sol nu en hiver est la seule situation dans laquelle rien ne joue en votre faveur. Tout ce qui suit est ce qu’une culture de couverture rétablit.
Il empêche la pluie de frapper le sol nu
L’érosion hydrique ne commence pas avec de l’eau qui s’écoule en descente. Elle commence lorsqu’une goutte de pluie tombe sur une particule exposée et la déloge. Une fois la particule délogée, même un écoulement doux peut l’emporter. Une canopée de feuilles encaisse d’abord l’impact, et le sol en dessous n’est jamais frappé.
Il retient des nutriments qui, sinon, seraient lessivés
Le nitrate ne se fixe pas au sol. Il se déplace avec l’eau, et l’hiver est la période où, dans les sols européens, l’eau s’y infiltre et les traverse. Une culture en croissance absorbe cet azote dans ses tissus, où il reste jusqu’à ce que la culture se décompose au printemps.
C’est ce que signifie « catch crop », et c’est la raison pour laquelle il n’a aucun sens de fertiliser avant d’en semer une.
Il nourrit la vie du sol pendant les mois où rien d’autre ne le fait
Les racines exsudent des sucres dans le sol autour d’elles pendant toute leur vie. Ce flux est ce dont la plupart de la vie du sol se nourrit réellement, et sur un sol nu il s’arrête complètement de la récolte jusqu’au printemps. Une culture de couverture le maintient.
Il crée de la matière organique, lentement
La croissance aérienne comme les racines deviennent de la matière organique une fois que la vie du sol a travaillé dessus. Ce qui survit à ce processus est la fraction stable qui retient l'eau et maintient les agrégats ensemble.
Soyez réaliste sur le rythme. La matière organique augmente par fractions de point de pourcentage au fil des années, pas en un seul hiver. C'est une habitude cumulative plutôt qu'un traitement.
Cela ouvre les couches compactées avec des racines plutôt qu'avec de l'acier
Une racine profonde fait quelque chose qu'une fourche de jardin ne peut pas faire. Elle descend à travers une couche dense et, lorsqu'elle meurt, elle laisse un canal ouvert tapissé de matière organique que les racines de la culture suivante suivent. Le bêchage à la fourche fait un trou qui se referme. Un canal racinaire est un élément permanent de structure jusqu'à ce que quelque chose l'écrase.
Cela prend la place des adventices
Il ne se passe rien de chimique ici. Un couvert végétal qui referme le sol en trois semaines capte la lumière, l'eau et l'espace. Les adventices annuelles qui auraient germé dans une planche de légumes nue n'ont nulle part où aller.
Cela améliore la circulation de l'eau et la quantité retenue
Les canaux racinaires donnent à l'eau de pluie un chemin vers le bas plutôt que de ruisseler en surface, donc moins d'eau s'écoule à la surface. La matière organique laissée derrière retient l'humidité dans la couche supérieure. Vous obtenez à la fois une planche de légumes mieux drainée en février et une planche qui se dessèche plus lentement en juillet, ce qui semble contradictoire et ne l'est pas. Les deux viennent de la structure.
Ce qu'un engrais vert ne fait pas
Cette partie compte davantage que la liste ci-dessus, parce que c'est elle qui empêche les gens d'attendre la mauvaise chose.
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Ce n'est pas un engrais. Cela recycle ce qui est déjà dans votre sol et, lorsque des légumineuses sont impliquées, apporte un peu d'azote depuis l'air. Cela n'ajoute pas de phosphate, de potassium ou d'oligo-éléments qui n'étaient pas là.
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Cela ne corrige pas le pH. Un sol qui a besoin de chaux a toujours besoin de chaux.
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Cela ne nettoie pas une parcelle envahie d'adventices. Cela supprime les adventices annuelles par la concurrence. Le chiendent, le liseron et les rumex repoussent à partir des racines et le traverseront directement.
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Cela ne résout pas un problème de maladie, et un mélange contenant une brassicacée peut aggraver un problème de hernie du chou plutôt que l'améliorer.
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Cela ne corrigera pas le tassement en une saison. Les racines ouvrent la structure progressivement, et une semelle fortement tassée a d'abord besoin d'une aide mécanique pour que les racines aient où aller.
Si votre problème de sol est structurel plutôt que saisonnier, un couvert végétal fonctionne en complément d'un amendement du sol plutôt qu'à sa place. Sur un sol lourd, c'est farine de basalte pour sol argileux. Sur un sol léger qui perd tout ce qu'on lui donne, c'est bentonite pour sol sableux. Le couvert végétal apporte la biologie et la matière organique, le minéral apporte ce qui manque physiquement au sol.
Quel engrais vert dois-je semer, résistant à l'hiver ou sensible au gel ?
Choisissez en fonction du printemps, pas du nom sur le sac. Utilisez un mélange résistant à l'hiver lorsque le sol a besoin d'une protection vivante jusqu'à mars ; utilisez un mélange sensible au gel lorsque vous avez besoin que la culture dépérisse et laisse un lit de semences facile au printemps.
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Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture résistant à l’hiver |
Mélange de graines d’engrais vert sensible au gel & culture de couverture |
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|---|---|---|
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Espèce |
10 espèces de 7 familles de plantes |
6 espèces de 5 familles de plantes |
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En plein hiver |
Toujours vivante et couvrant toujours le sol |
Arrêté par un gel plus fort, restant en surface sous forme de résidus |
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Période de semis |
Juillet à octobre |
Juin à octobre |
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Dose de semis |
6 à 6,5 g par m2, 60 à 65 kg par hectare |
4 à 4,5 g par m2, 40 à 45 kg par hectare |
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5 kg couvrent |
800 m2 |
1 250 m2 |
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Travaux de printemps |
Faucher, mélanger dans la couche supérieure, puis attendre trois à six semaines avant de planter |
Généralement rien, la matière s'est déjà décomposée |
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Protection contre l'érosion |
Protège la surface du sol contre l'érosion |
Une couverture dense limite l'exposition directe aux fortes pluies pendant l'automne |
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Idéal pour |
Pentes, sable, sol exposé, tout ce qui est nu jusqu'en mars |
Sol semé tôt, semis direct et réduction du travail du sol, lits de semences de printemps faciles |
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Attention à |
C'est une culture vivante en mars et il faut s'en occuper |
Semé trop tard, il produit très peu avant que le gel ne l'arrête |
Choisissez le mélange résistant à l'hiver si
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Le plan de culture potager sera nu d'octobre à mars.
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Le sol est en pente, même légèrement.
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Votre sol est sableux ou léger et perd rapidement les nutriments.
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Vous voulez une couverture vivante pendant les mois les plus humides et les plus venteux plutôt qu'une couche de matière morte.
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Vous êtes d'accord pour faucher et incorporer une culture au début du printemps.
Choisissez le mélange sensible au gel si
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Vous semez tôt, sur un sol qui se libère en juin, juillet ou août.
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Vous pratiquez le semis direct ou la réduction du travail du sol et vous voulez des résidus en surface plutôt qu'une culture sur pied.
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Vous voulez le printemps le plus simple possible, sans culture à détruire avant de planter.
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Le plan de culture potager va recevoir une culture de début de printemps et vous ne pouvez pas vous permettre trois semaines en mars.
Si vous n'êtes toujours pas sûr, la réponse pratique est que le Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture résistant à l’hiver est le choix le plus sûr par défaut pour un jardin ou un potager familial en Europe du Nord, car il fonctionne dès que vous le semez et il ne dépend pas d'un refroidissement au bon moment. Le Mélange de graines d’engrais vert sensible au gel & culture de couverture est le meilleur outil lorsque vous avez semé tôt et que vous voulez un printemps sans effort.
Une chose à savoir sur le mélange sensible au gel avant de le semer
La destruction par le gel dépend de la météo, pas d'une garantie produit. Le mélange a besoin d'une série de nuits à environ 5 degrés en dessous de zéro ou plus froides pour faire ce que son nom indique, et la plupart des hivers d'Europe du Nord le permettent. Certains non, et un hiver côtier doux peut en laisser des plaques sur pied jusqu'en février.
Ce n'est pas un échec et c'est facile à gérer. Fauchez-le à la fin de l'hiver plutôt que d'attendre un gel qui ne vient pas, puis traitez-le exactement comme vous le feriez avec le mélange résistant à l'hiver. Tout ce qui reste vert sera généralement la phacélie, qui est la plante la plus robuste du sac.
Quand dois-je semer un engrais vert ?
Dès que le sol se libère. Chaque semaine plus tard dans la saison, c'est moins de croissance, moins de racines et moins de matière, et rien ne compense cela ensuite.
La date de semis compte plus que le choix des espèces. Si votre sol est libre maintenant, semez maintenant : un engrais vert implanté quinze jours plus tôt peut produire plusieurs fois plus de croissance avant que l'automne ne la ralentisse.
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Mois |
Que semer |
Pourquoi |
|---|---|---|
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Juin |
Mélange sensible au gel |
La fenêtre sensible au gel s'ouvre. Un sol libéré après des cultures précoces bénéficie de la plus longue période possible avant le gel. |
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Juillet |
L’un ou l’autre |
Les deux fenêtres sont ouvertes. C’est le mois qui produit le plus de biomasse avec l’un ou l’autre mélange. |
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Août |
L’un ou l’autre |
Le mois le plus fort en pratique, car c’est à ce moment que la plupart des planches de légumes se libèrent réellement. Pommes de terre précoces, oignons, ail, fèves, salades. |
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Septembre |
Résistant à l’hiver est le choix le plus sûr |
Encore bien pour le mélange sensible au gel au début du mois dans les régions douces, mais le temps de croissance se raccourcit et les espèces résistantes à l’hiver continuent à travailler à des températures plus basses. |
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Octobre |
Résistant à l’hiver, et plus tôt dans le mois, c’est mieux |
Le mélange sensible au gel est encore dans sa période indiquée, mais dans une région froide un semis d’octobre a très peu de temps avant que le gel ne l’arrête. |
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À partir de novembre |
Aucun des deux |
Trop tard pour une culture utile. Couvrez plutôt le sol d’une couche épaisse de feuilles d’automne ou de paille. Cela ne coûte rien et fait une partie du même travail. |
Combien vous coûte réellement la date de semis ?
Plus que toute autre décision, et il existe un chiffre mesuré pour cela.
Un essai belge mené par le CCBT a comparé douze mélanges de cultures de couverture sensibles au gel semés à deux dates le même automne. Semés le 8 septembre, ils ont produit 1,7 tonne de matière sèche par hectare et retenu 99 kilogrammes d’azote par hectare. Les mélanges identiques semés dix-huit jours plus tard, le 26 septembre, ont produit 0,5 tonne et retenu 22 kilogrammes.
Dix-huit jours ont coûté environ deux tiers de la culture et environ trois quarts de l’azote qu’elle retenait.
Si vous ne retenez qu’une seule chose de ce guide, retenez celle-là. Semer quinze jours plus tôt vaut plus que n’importe quelle décision que vous prendrez sur les espèces à semer.
Quelle quantité de semences d’engrais vert me faut-il par mètre carré ?
Résistant à l’hiver, 6 à 6,5 grammes par mètre carré. Sensible au gel, 4 à 4,5 grammes par mètre carré. Pesez une poignée sur une balance de cuisine avant de commencer, car presque tout le monde sème trop épais au premier passage et se retrouve à court à mi-parcelle.
N’étirez pas un sac en semant trop clair. C’est un couvert dense qui étouffe les adventices, protège le sol et retient les nutriments ; il vaut mieux couvrir correctement une surface plus petite que laisser des vides sur toute la parcelle.
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Surface |
Mélange résistant à l’hiver |
Mélange sensible au gel |
|---|---|---|
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Un carré potager surélevé, 10 m2 |
60 à 65 g |
40 à 45 g |
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Une petite parcelle de potager ouvrier, 100 m2 |
600 à 650 g |
400 à 450 g |
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Un potager ouvrier standard, 250 m2 |
1,5 à 1,6 kg |
1 à 1,1 kg |
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Un grand potager, 800 m2 |
5 kg |
3,2 à 3,6 kg |
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Un paddock ou un petit champ, 2 000 m2 |
12 à 13 kg |
8 à 9 kg |
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Un demi-hectare, 5 000 m2 |
30 à 32,5 kg |
20 à 22,5 kg |
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Un hectare, 10 000 m2 |
60 à 65 kg |
40 à 45 kg |
Les tailles de sacs vont de 1 kg jusqu’à 12 kg pour le mélange résistant à l’hiver et de 1 kg jusqu’à 600 kg pour le mélange sensible au gel, donc les deux s’adaptent d’un carré potager surélevé à un champ. Tous sont sur le page engrais vert et culture de couverture.
Ne compensez pas un petit sac en semant clair sur toute la surface. Un couvert clair laisse des vides, les vides se remplissent d’adventices, et tout l’intérêt de la culture est que le sol se referme. Couvrez plutôt correctement une surface plus petite.
Comment semer un engrais vert, étape par étape ?
Gardez les semences peu profondes—environ un demi-centimètre suffit—puis tassez la surface. Les petites semences enfouies trop profondément manquent d'énergie avant d'atteindre la lumière, tandis qu'un bon contact avec le sol leur apporte l'humidité nécessaire pour démarrer de façon uniforme.
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Étape |
Que faire |
Pourquoi c'est important |
|---|---|---|
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1 |
Ameublissez le sol jusqu'à environ 30 cm lorsque c'est approprié, éliminez les mauvaises herbes existantes et ratissez un lit de semences de niveau. |
Les racines suivent le chemin de moindre résistance. Un sol ameubli maintenant, c'est un enracinement profond plus tard. |
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2 |
Semez d'abord les bords extérieurs de la parcelle. |
Les bords sont là où la couverture est toujours la plus mince, et c'est par les bords clairsemés que les mauvaises herbes s'infiltrent. |
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3 |
Répartissez le reste une fois dans le sens de la longueur et une fois dans le sens de la largeur. |
Deux passages à angle droit est la seule façon fiable d'obtenir une répartition uniforme à la main. |
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4 |
Ratissez les semences dans le demi-centimètre supérieur. Pas plus profond. |
Les espèces à petites graines ont très peu de réserve alimentaire. Enterrez-les à trois centimètres et elles n'atteignent jamais la lumière, et vous n'obtenez alors que les grosses espèces que vous avez semées. |
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5 |
Tassez la surface après le semis. |
Une graine qui reste dans une poche d'air ne peut pas capter l'humidité. Une graine pressée contre le sol, si. |
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6 |
S'il ne pleut pas dans les 48 heures, arrosez doucement et gardez la surface humide pendant la germination. |
Des semences semées sur une surface sèche attendent simplement, et une culture qui démarre avec deux semaines de retard en septembre est une culture beaucoup plus petite. |
Stockez ce que vous n'utilisez pas dans un endroit frais, sec et sombre, emballage fermé. Les semences se conservent bien et un demi-sac sera encore bon la saison prochaine.
Que contient le mélange de semences d'engrais vert & de couvert végétal résistant à l'hiver, et à quoi sert chaque espèce ?
Dix espèces issues de sept familles de plantes différentes. La diversité est voulue. Différentes familles s'enracinent à différentes profondeurs, nourrissent différents organismes du sol et échouent dans des conditions différentes ; ainsi, une saison qui convient mal à l'une d'elles conviendra bien à une autre.
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Espèce |
Part |
Famille |
Ce qu’elle apporte |
|---|---|---|---|
|
Seigle d'hiver (Secale cereale) |
26% |
Graminées |
L'épine dorsale de l'hiver. Continue de pousser à basse température et maintient la surface à travers le gel et la pluie grâce à une masse dense de racines fibreuses. Aussi l'espèce la plus riche en carbone du mélange, c'est pourquoi le calendrier d'incorporation au printemps compte. |
|
Vesce (Vicia spp.) |
26% |
Légumineuses |
La légumineuse rampante. Pousse de côté et comble les vides que laisse le seigle. Les légumineuses travaillent avec des rhizobiums dans des nodosités sur leurs racines et apportent de l'azote depuis l'air, ce qui est la seule chose qu'un couvert végétal ajoute plutôt que recycle. |
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Avoine japonaise (Avena strigosa) |
16% |
Graminées |
Le démarrage rapide. Levée en quelques jours, racines profondes, et détruit par un gel intense, il se transforme donc en résidus de surface tandis que le seigle et la vesce continuent. |
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Lin oléagineux (Linum usitatissimum) |
13% |
Famille du lin |
Racines fines proches de la surface, comblant les espaces entre les plantes plus grandes. Petite graine, ce qui explique ce demi-centimètre. |
|
Sarrasin (Fagopyrum esculentum) |
6% |
Famille des polygonacées |
Le plus rapide à couvrir des dix. Ses larges feuilles ombragent le sol en quelques semaines. Le gel le détruit tôt. Fleurit abondamment pour les abeilles lors d'un semis d'été. |
|
Trèfle d'Alexandrie (Trifolium alexandrinum) |
6% |
Légumineuses |
Légumineuse à croissance rapide avec une matière plus tendre que la vesce, qui se décompose rapidement une fois incorporée. |
|
Phacélie (Phacelia tanacetifolia) |
3% |
Famille des boraginacées |
Un tapis dense de racines fines. Sans lien de parenté avec une culture légumière courante, il s’intègre donc à toute rotation sans incompatibilité. L’une des plantes les plus mellifères du mélange. |
|
Caméline (Camelina sativa) |
2% |
Famille des brassicacées |
Rapide, robuste et tolérant les sols pauvres. La seule brassicacée du mélange, et celle à considérer avant une planche de brassicacées. |
|
Niger (Guizotia abyssinica) |
1% |
Famille des astéracées |
Enracinement profond. Travaille sous la couche qu’occupent la plupart des autres. |
|
Grand tournesol (Helianthus annuus) |
1% |
Famille des astéracées |
La hauteur et une forte racine pivotante. Un pour cent du sac fait une quantité surprenante de travail visible. |
La semence est certifiée NAK, qui est la norme néerlandaise de certification des semences couvrant la pureté et la germination. Spécification complète sur la Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture résistant à l’hiver page.
Que contient le mélange de semences d’engrais vert & couvert végétal sensible au gel Frost-Sensitive, et à quoi sert chaque espèce ?
Six espèces de cinq familles, structurées autour d’une graminée dominante plutôt que réparties uniformément. C’est un choix délibéré : la moitié du sac est une espèce qui pousse très vite et est détruite nettement par le gel.
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Espèce |
Part |
Famille |
Ce qu’elle apporte |
|---|---|---|---|
|
Avoine japonaise (Avena strigosa) |
50% |
Graminées |
Le moteur du mélange. Installation rapide, racines profondes et la majeure partie de la matière, puis destruction nette par le gel. |
|
Vesce (Vicia spp.) |
15% |
Légumineuses |
La part de légumineuses. Azote de l’air via des rhizobiums dans des nodosités sur ses racines, et une matière plus tendre que l’avoine lors de sa décomposition. |
|
Niger (Guizotia abyssinica) |
14% |
Famille des astéracées |
Les racines les plus profondes du mélange, travaillant bien en dessous de l’avoine. |
|
Sarrasin (Fagopyrum esculentum) |
7% |
Famille des polygonacées |
Couvert à larges feuilles, rapide. La première espèce que le gel emporte. |
|
Phacélie (Phacelia tanacetifolia) |
7% |
Famille des boraginacées |
Racines fines et denses, pas d’incompatibilité de rotation avec aucune famille de légumes, et une plante très mellifère. |
|
Tournesol (Helianthus annuus) |
7% |
Famille des astéracées |
La hauteur, une racine pivotante profonde et beaucoup de matière pour sa part du sac. |
Également certifié NAK. Spécification complète et toutes les tailles de sachet sur la Mélange de graines d’engrais vert sensible au gel & culture de couverture page.
Quelle espèce meurt à quelle température ?
Les espèces d’engrais vert et de couvert végétal ne cèdent pas toutes en même temps, et connaître l’ordre vous permet de lire votre propre parcelle au lieu de deviner. Les chiffres ci-dessous sont les températures auxquelles il est documenté que chaque espèce est détruite ou gravement endommagée.
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Espèce |
Cède à |
Dans quel mélange |
|---|---|---|
|
Niger |
Les premières nuits froides, avant tout ce que vous appelleriez une gelée. C’est de loin l’espèce la plus sensible au gel dans l’un ou l’autre mélange. |
Les deux |
|
Sarrasin |
Environ 0 degré. La première légère gelée l’emporte. |
Les deux |
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Lin oléagineux |
Environ 3 degrés en dessous de zéro. |
Résistant à l’hiver |
|
Tournesol |
Environ 4 degrés en dessous de zéro. |
Les deux |
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Avoine japonaise |
Endommagé à partir de 4 à 5 degrés en dessous de zéro, et détruit de manière fiable en dessous d’environ 7. Moins tolérant au froid que l’avoine ordinaire. |
Les deux |
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Trèfle d’Alexandrie |
En dessous d’environ 7 degrés en dessous de zéro sur plusieurs jours, plutôt qu’une seule nuit froide. |
Résistant à l’hiver |
|
Phacélie |
De 5 à 8 degrés en dessous de zéro. La dernière des espèces sensibles au gel à céder, et celle qui survit à un hiver côtier vraiment doux. |
Les deux |
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Seigle d’hiver |
Non détruit par un hiver européen. Il continue de pousser dès que la température le permet. |
Résistant à l’hiver |
Deux conclusions pratiques. Un mélange sensible au gel a fait son travail une fois que vous avez eu une série de nuits autour de 5 degrés en dessous de zéro, et tout ce qui est encore vert après cela est presque certainement de la phacélie. Et si votre automne reste doux, prévoyez de faucher la culture vous-même plutôt que d’attendre, parce que le gel qui y met fin est un événement météorologique et non une propriété de la semence.
Un engrais vert peut-il stopper l’érosion du sol ?
Il peut la réduire considérablement, et il le fait de quatre façons distinctes plutôt que d’une seule. L’érosion est la raison même de l’existence des cultures de couverture comme pratique agricole, et c’est l’argument unique le plus fort pour ne jamais laisser une pente nue pendant l’hiver.
Premièrement, le couvert végétal amortit l’impact
L’érosion hydrique commence avant que quoi que ce soit ne descende la pente. Une goutte de pluie frappant un sol nu à sa vitesse terminale arrache des particules et les projette dans l’air, et une fois une particule détachée, même un faible filet peut l’emporter. Les feuilles interceptent cet impact. L’eau atteint toujours le sol, mais elle arrive sans l’énergie.
C’est pourquoi une couverture clairsemée et irrégulière vaut beaucoup moins qu’une couverture épaisse. La couverture n’est pas partiellement efficace en proportion de la part du sol qu’elle couvre. Les zones nues subissent toute la force.
Deuxièmement, les racines maintiennent la surface en place
Un réseau dense de racines fibreuses lie les agrégats du sol en quelque chose qui résiste à l’arrachement. Les graminées sont particulièrement efficaces pour cela, c’est pourquoi le seigle d’hiver représente un quart du mélange résistant à l’hiver.
Troisièmement, le résidu ralentit l’eau qui est déjà en mouvement
Même après la mort de la culture, les tiges et les feuilles couchées à la surface brisent la nappe d’eau qui ruisselle dessus. Une eau plus lente emporte moins. C’est ce que laisse derrière elle une couverture détruite par le gel, et c’est un effet réel même si les plantes sont mortes.
Quatrièmement, une meilleure infiltration signifie qu’il y a moins d’eau à la surface au départ
Les canaux racinaires donnent à la pluie un passage vers le bas dans le profil. L’eau qui s’infiltre est une eau qui ne ruisselle pas sur le champ en emportant du sol. C’est l’effet qui se cumule au fil des années, parce que les canaux de la saison dernière sont toujours là cette saison.
L’érosion éolienne, que les gens oublient
Sur des sols légers et sableux dans un paysage ouvert, le vent d’hiver sec soulève les particules fines d’une surface nue et emporte précisément la fraction que vous voulez le moins perdre, la matière fine qui retient les nutriments et l’eau. Une couverture sur pied coupe le vent au niveau du sol. C’est l’un des cas les plus évidents en faveur d’un mélange résistant à l’hiver plutôt que d’un mélange sensible au gel, parce que la culture doit encore être sur pied en février lorsque les vents desséchants arrivent.
Quel mélange pour l’érosion, et où
Pour l’érosion en particulier, le Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture résistant à l’hiver est celui qu’il faut utiliser. Il conserve une couverture vivante tout au long des mois les plus humides et les plus venteux, et la protection contre l’érosion est l’une de ses propriétés déclarées. Un mélange sensible au gel vous donne une couverture dense pendant l’automne puis un résidu, qui aide encore, mais en janvier il ne reste plus de couvert.
Situations où cela compte le plus :
-
Les terrains maraîchers en pente et les parcelles en terrasses. Semez en travers de la pente plutôt que dans le sens de la pente, afin que toute eau qui se déplace rencontre des rangs de plantes plutôt que de s’écouler dans des canaux ouverts.
-
Les sols sableux et légers partout, en pente ou non, à cause du vent autant que de l’eau.
-
Les terrains récemment défrichés et les parcelles prises en charge pour la première fois, où la structure est inconnue et où la surface a généralement été laissée ouverte pendant un certain temps.
-
Les sols perturbés par des travaux de construction ou des machines, où la couche arable est meuble et où rien ne la retient.
-
Les bandes nues entre les rangs dans les vergers, les vignobles et les cultures de petits fruits, qui sont souvent les seuls sols exposés du site et recueillent tout le ruissellement.
-
Les marges de champ et les tournières, là où le sol quittant la parcelle finit dans un fossé ou un cours d’eau.
Semez tôt lorsque l’érosion est la raison. La culture doit être implantée avant l’arrivée des pluies d’automne, et non en train de germer pendant celles-ci.
Produits présentés dans ce guide
Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture sensible au gel (1 kg pour 250 m2)
Choisissez votre option
Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture sensible au gel (10x = 150kg pour 37500 m2)
Choisissez votre option
Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture sensible au gel (15 kg pour 3750 m2)
Choisissez votre option
Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture sensible au gel (20x = 300kg pour 7.5 ha)
Choisissez votre option
Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture sensible au gel (40x = 600kg pour 15 ha)
Choisissez votre option
Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture sensible au gel (5 kg pour 1250 m2)
Choisissez votre option
Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture résistant à l’hiver – 10 variétés (1 kg pour 150 m2)
Choisissez votre option
Mélange de semences d’engrais vert et de couvert végétal résistant à l’hiver – 10 variétés (10 kg pour 1600 m2)
Choisissez votre option
Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture résistant à l’hiver – 10 variétés (12 kg pour 2000 m2)
Choisissez votre option
Mélange de semences d’engrais vert et de couvert végétal résistant à l’hiver – 10 variétés (2 kg pour 300 m2)
Choisissez votre option
Mélange de semences d’engrais vert et de culture de couverture résistant à l’hiver – 10 variétés (5 kg pour 800 m2)
Choisissez votre option
Les engrais verts améliorent-ils vraiment la structure du sol et la matière organique ?
Oui, et l’effet sur la structure arrive bien plus vite que celui sur la matière organique. Ne confondez pas les deux, car attendre l’effet lent à l’échelle de temps de l’effet rapide, c’est ainsi que les gens concluent que cela n’a pas fonctionné.
Structure, en une saison
Les racines poussent à travers un sol dense, meurent et laissent derrière elles des canaux tapissés de matière organique. Les vers de terre suivent ces canaux parce que le revêtement est de la nourriture, et leurs galeries les élargissent. En une seule saison, une planche de légumes couverte se draine et s’émiette différemment d’une planche non couverte à côté.
La différence entre cela et l’aération à la fourche mérite d’être comprise. Une fourche soulève et fissure le sol, et les fissures se referment avec la première forte pluie. Un canal racinaire est une structure autour de laquelle le sol s’est construit, et elle dure jusqu’à ce que quelque chose l’écrase physiquement.
Matière organique, au fil des années
La matière végétale entre, la vie du sol en mange la plus grande partie et la respire, et une fraction demeure sous forme de matière organique stable. Cette fraction est faible, c’est pourquoi les chiffres évoluent lentement. Des fractions de point de pourcentage sur plusieurs saisons constituent une attente réaliste sur une planche de légumes couverte chaque hiver.
Cela vaut de le faire de toute façon, car la matière organique est l’élément dont tout le reste dépend. Elle retient l’eau, elle retient les nutriments sur les sites d’échange, elle colle les agrégats entre eux et elle nourrit la biologie qui fait le reste du travail.
Comment le constater par vous-même, sans analyse de sol
En mars, prélevez une profondeur de bêche dans une planche de légumes qui a été couverte, et une dans l’allée ou dans une planche non couverte à côté. Laissez tomber chaque bloc, depuis la hauteur de la taille, sur une surface dure et observez comment il se brise.
Un sol structuré se défait en miettes arrondies. Un sol qui n’a pas cette structure sort en plaques et en dalles et y reste. Comptez les vers de terre dans les deux pendant que vous y êtes. Cette comparaison vous en dit plus sur ce qui a changé que n’importe quel chiffre isolé, et cela ne coûte rien.
Que fait un engrais vert pour les nutriments entre deux cultures ?
Il les maintient dans des tissus vivants au lieu de les laisser être lessivés, puis les restitue lorsqu’il se décompose. C’est la fonction de culture piège, et c’est la chose la plus sous-estimée qu’une culture de couverture fasse.
Le nitrate est le cas le plus évident. Il porte une charge négative, les particules du sol sont aussi majoritairement chargées négativement, donc le nitrate ne se fixe pas. Il se déplace avec l’eau. Un hiver européen humide sur un sol nu le fait descendre au-delà de la zone racinaire et l’entraîne dans l’eau de drainage, et une fois qu’il y est, il est perdu.
Une culture en croissance l’absorbe avant que cela n’arrive. L’azote finit dans les feuilles, les tiges et les racines et y reste pendant l’hiver, immobile parce qu’il est à l’intérieur d’une plante.
Les légumineuses ajoutent une deuxième voie. La vesce et le trèfle d’Alexandrie forment des nodules sur leurs racines, où des bactéries rhizobiums convertissent l’azote de l’air en une forme que la plante peut utiliser. C’est de l’azote réellement nouveau qui entre dans le système, plutôt qu’un azote recyclé.
Cela explique aussi une règle qui surprend les gens. Ne fertilisez pas avant de semer un engrais vert. La culture est là pour capter ce qui est déjà présent, et ajouter une nouvelle dose dessous gaspille l’engrais et gaspille l’intérêt de la culture.
La fertilisation vient après, une fois que le couvert a été incorporé et que vous plantez dans la planche potagère. C’est le moment pour quelque chose comme granulés de fumier de vache, pas l’automne précédent.
Les engrais verts suppriment-ils les adventices ?
Ils suppriment bien les adventices annuelles et pas du tout les adventices vivaces. Le mécanisme est la concurrence pour la lumière, l’eau et l’espace, rien de plus ; cela fonctionne contre tout ce qui doit germer et échoue contre tout ce qui repousse à partir d’une racine.
Ce qui est supprimé : mouron des oiseaux, séneçon, pâturin annuel, chénopode blanc, bourse-à-pasteur et le reste des annuelles d’hiver qui colonisent les sols nus.
Ce qui ne l’est pas : chiendent, liseron, égopode podagraire, rumex et chardon des champs. Ceux-là ressortent à travers le couvert et sont plus difficiles à voir et à gérer une fois qu’ils sont dedans.
Donc, éliminez les adventices vivaces avant de semer, pas après. Une culture de couverture sur un problème de liseron masque le liseron pendant six mois et lui laisse le champ libre sans perturbation.
Une mise en garde honnête. C’est la rapidité qui assure la suppression, et une couverture clairsemée ou tardive supprime très peu. C’est un autre argument pour semer à la dose complète sur une petite surface plutôt que clairsemé sur toute la surface.
Que dois-je faire avec un engrais vert au printemps, et combien de temps avant de pouvoir planter ?
Coupez le mélange résistant à l’hiver avant qu’il ne monte en graines, incorporez-le aux 10 à 15 centimètres supérieurs, puis attendez. Trois semaines au minimum avant de repiquer de jeunes plants, quatre à six semaines avant de semer directement en pleine terre. Le mélange sensible au gel ne nécessite généralement rien du tout, car l’hiver a déjà fait le travail.
Pourquoi l’intervalle est important, et ce n’est pas seulement une question d’azote
Deux choses se produisent pendant la décomposition de matière verte fraîche, et la plupart des guides ne mentionnent que la seconde.
La première, c’est que les résidus en décomposition libèrent des composés qui freinent la germination des graines. Le seigle céréale en est l’exemple le plus marqué dans l’usage courant, et c’est en partie pour cela qu’un couvert de seigle maintient le sol propre. Il ne fait pas la différence entre une graine d’adventice et une graine de carotte, donc semer dans de la matière fraîchement incorporée donne une germination irrégulière qui ressemble à une mauvaise semence.
La seconde, c’est l’azote. Les organismes du sol qui décomposent la matière ont besoin d’azote pour construire leurs propres corps, et ils le prennent dans le sol autour d’eux. Une fois la matière facilement dégradable épuisée, cette population s’effondre et libère ce qu’elle retenait.
L’importance de la seconde dépend entièrement de la maturité de la culture au moment où vous l’avez coupée. Le seigle jeune, haché au début du printemps, n’est pas particulièrement riche en carbone et immobilise très peu. Le seigle laissé jusqu’en mai, tigeux et montant en graines, est une autre matière et privera réellement votre culture. C’est le véritable argument pour couper tôt, et c’est l’inverse du conseil courant de le laisser produire le plus de biomasse possible.
Alors, combien de temps, exactement ?
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Ce que vous allez faire ensuite |
Attendez au moins |
Pourquoi |
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Repiquer des mottes ou de jeunes plants |
3 semaines |
Une plante déjà implantée avec des racines est bien moins affectée par les inhibiteurs de germination qu’une graine. |
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Semer des graines directement en pleine terre |
4 à 6 semaines |
C’est le cas le plus vulnérable. Les carottes, les salades et les autres cultures à petites graines sont précisément celles que les composés libérés lors de la décomposition inhibent. |
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Soit, dans un sol froid |
Encore plus long |
La décomposition est deux à trois fois plus rapide à 21 degrés qu’à 10. Une incorporation en mars demande plus de temps qu’en mai, pas moins. |
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Soit, sur un sol lourd et humide |
Encore plus long |
Des conditions froides, humides et sans air ralentissent la décomposition et peuvent la bloquer complètement. |
Si vous voulez un seul chiffre à retenir plutôt qu’un tableau, prenez un mois. C’est la valeur que donnent la plupart des organismes de conseil européens, et elle se situe dans toutes les fourchettes ci-dessus.
La séquence pratique pour le mélange résistant à l’hiver
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Étape |
Que faire |
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1 |
Coupez la culture avant qu’elle ne monte en graines. Des cisailles, une débroussailleuse, une tondeuse réglée haut, ou une bêche bien affûtée pour une petite planche de légumes. |
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2 |
Laissez la matière au sol quelques jours pour qu’elle se flétrisse. La matière flétrie est plus facile à incorporer et se décompose plus vite. |
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3 |
Mélangez-le dans les 10 à 15 centimètres supérieurs plutôt que de l’enfouir en une seule couche. Chaque morceau veut du sol autour de lui. Une plaque enfouie de matière verte sur un sol lourd et humide aigrit au lieu de se décomposer, et vous en trouverez encore en juin. |
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4 |
Attendez. Trois semaines avant de repiquer, quatre à six avant de semer des graines. |
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5 |
Semez ou plantez. |
Et pour le mélange sensible au gel
Regardez la planche de légumes. Si le gel a aplati la culture et que la matière s’est en grande partie décomposée, ratissez tout ce qui est grossier et plantez. C’est tout le travail, et c’est la raison d’être du mélange.
Si l’hiver a été doux et que la culture est encore partiellement vivante, traitez-la comme la culture résistante à l’hiver. Coupez-la, mélangez-la superficiellement dans la couche supérieure, et accordez-lui le même temps d’attente. N’attendez pas un gel qui, de toute évidence, ne viendra pas.
Une note sur le fait de le laisser fleurir
La phacélie, le sarrasin et le trèfle dans ces mélanges sont d’excellentes plantes mellifères et il est tentant de les laisser. C’est très bien tant que vous coupez avant la montée en graines. Un engrais vert laissé monter en graines devient l’adventice de l’année prochaine, et le sarrasin en particulier est très enthousiaste à ce sujet.
Dois-je l’enfouir, ou puis-je le laisser en surface ?
Les deux fonctionnent. L’incorporation libère les nutriments plus vite, le laisser en surface protège le sol plus longtemps et perturbe moins la biologie.
Incorporé, le matériau est en contact avec le sol de tous côtés et se décompose rapidement. Cela convient à une planche potagère qui va accueillir une culture gourmande qui veut de l’azote tôt.
Laissé en surface, il se comporte comme un paillis. Il se décompose plus lentement, continue de couvrir le sol pendant ce temps, et nourrit les organismes qui vivent dans les quelques premiers centimètres. Les vers de terre l’entraînent eux-mêmes vers le bas au fil du temps.
Pour le semis direct et le travail du sol réduit, le Mélange de graines d’engrais vert sensible au gel & culture de couverture est celui conçu autour de cela. Le gel la détruit, il n’est donc pas nécessaire de travailler le sol pour mettre fin à la culture, et les résidus restent en surface, là où ils doivent être. Le produit est spécifiquement décrit comme adapté aux systèmes de semis direct et de travail du sol réduit.
Si vous travaillez en semis direct avec une culture résistante à l’hiver à la place, la culture doit être détruite d’une autre manière, en la coupant et en la couvrant ou en la couchant au rouleau. C’est plus de travail que de laisser la météo s’en charger, ce qui explique précisément pourquoi l’option sensible au gel existe.
Puis-je semer un engrais vert dans un bac surélevé, un polytunnel, une pelouse ou une pâture ?
Bacs surélevés et petites parcelles, oui
Réduisez la dose et rien d’autre ne change. Dix mètres carrés nécessitent 60 à 65 grammes du mélange résistant à l’hiver ou 40 à 45 grammes du mélange sensible au gel. Les bacs surélevés en profitent plus que le sol en pleine terre, car le sol y est limité et ne reçoit aucun apport naturel.
Polytunnels et serres, oui, et c’est l’un des meilleurs usages
Le sol protégé est le sol le plus sollicité de toute exploitation. Il produit plus de cultures par an, est arrosé plutôt que soumis à la pluie, et se charge en sels. Un engrais vert pendant la pause hivernale remet de la matière organique et fait passer des racines à travers le compactage que crée la culture constante.
Le mélange sensible au gel se comporte différemment sous abri, car il peut ne pas y avoir de gel destructeur à l’intérieur d’un tunnel. Prévoyez de le faucher vous-même plutôt que d’attendre.
Pelouses, non
Un engrais vert n’est pas une culture de pelouse et en semer un dans une pelouse existante ne fonctionnera pas. Si votre pelouse a besoin d’aide, c’est un autre travail avec d’autres produits, généralement un regarnissage sur une surface préparée au bon moment de l’année.
Prairie, uniquement dans une situation spécifique
Une prairie installée n’est pas l’endroit pour un engrais vert. Là où elle a un rôle, c’est sur des parcelles qu’on sort de l’herbe et qu’on réensemence, où une culture de couverture entre l’ancien gazon et le nouveau maintient le sol, ajoute de la matière organique et vous donne un départ propre. Sur des paddocks piétinés jusqu’à la boue nue pendant l’hiver, la réponse honnête est généralement d’abord un problème de drainage et de gestion, et aucun de ces deux mélanges ne corrigera cela.
Quel engrais vert convient à ma rotation des cultures ?
Vérifiez les familles de plantes, pas le nom du produit. Une culture de couverture est une culture, et elle a sa place dans votre rotation comme n’importe quelle autre.
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Ce dans quoi la planche de légumes va passer ensuite |
À surveiller |
Verdict |
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Brassicacées : chou, chou frisé, choux de Bruxelles, rutabaga, radis, navet |
Le mélange résistant à l’hiver contient 2 % de caméline, qui est une brassicacée et un hôte confirmé de la hernie des crucifères. Les services de conseil européens disent d’éviter, par défaut, les mélanges de cultures de couverture contenant des brassicacées avant une culture de brassicacées, et pas seulement là où la hernie des crucifères est connue. |
Utilisez le mélange sensible au gel, qui ne contient aucune brassicacée. C’est la seule règle stricte du tableau. |
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Légumineuses : pois, haricots, fèves |
Les deux mélanges contiennent de la vesce, et celui résistant à l’hiver contient aussi du trèfle berseem. Aucun n’entraîne le même niveau de risque qu’un conflit avec les brassicacées, mais enchaîner des légumineuses n’est pas idéal. |
L’un ou l’autre mélange convient. Préférez celui sensible au gel si la maladie des légumineuses a été un problème. |
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Pommes de terre |
Pas de conflit de famille avec l’un ou l’autre mélange. Le facteur le plus important est le calendrier, puisque les pommes de terre se plantent tôt et que le sol doit être prêt. |
Sensible au gel, de sorte que le planche de légumes est dégagé sans destruction au printemps. |
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Oignons, ail, poireaux |
Pas de conflit. Ceux-ci se mettent en place tôt, donc le même argument de calendrier s’applique. |
Sensible au gel pour l’ail planté à l’automne. L’un ou l’autre pour les oignons de printemps. |
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Carottes, panais, racines |
Pas de conflit, mais un lit de semences fin est indispensable et des résidus grossiers posent problème pour la germination des carottes. |
L’un ou l’autre mélange, fauché tôt et en laissant quatre à six semaines complètes, car ceux-ci sont semés en place. |
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Courges, courgettes, maïs doux, cultures gourmandes plantées tard |
Pas de conflit, et ceux-ci se sèment suffisamment tard pour qu’une incorporation au printemps soit facile à caler. |
Résistant à l’hiver, ce qui vous donne le plus de matière à enfouir. |
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Rien n’est encore décidé |
Gardez vos options ouvertes. |
Résistant à l’hiver est le choix général le plus sûr, sauf si les brassicacées sont une possibilité, auquel cas sensible au gel laisse toutes les options ouvertes. |
La phacélie mérite d’être connue pour elle-même. Elle appartient à la famille des borraginacées, qui ne comprend aucune culture légumière courante, et elle ne transmet donc pas les maladies racinaires spécifiques à la famille qui conditionnent la planification des rotations. Les services de conseil européens la décrivent comme neutre pour la rotation en maraîchage pour exactement cette raison, et c’est l’espèce, dans l’un ou l’autre mélange, que vous pouvez placer n’importe où. Cela ne revient pas à dire qu’elle est inoffensive pour tout, ce qui est abordé dans la section suivante.
Un engrais vert va-t-il améliorer ou aggraver mes problèmes de ravageurs du sol ?
Meilleur pour la structure et la biologie, et pas automatiquement meilleur pour les ravageurs et maladies d’origine tellurique. Un couvert végétal est une culture, et certaines des espèces de ces mélanges sont des hôtes d’organismes qui attaquent aussi les légumes. Personne qui vend des semences n’aime rédiger cette section, et c’est celle qui a le plus de chances de vous sauver une saison.
La hernie des crucifères et la question des brassicacées
Ne semez pas un mélange contenant une brassicacée avant une culture de brassicacée. C’est le conseil établi des services de conseil européens, et ils le formulent comme une règle par défaut plutôt que comme quelque chose à envisager seulement si vous avez déjà eu la maladie.
Cela s’applique au mélange résistant à l’hiver, qui contient 2 % de caméline. La caméline appartient à la famille des choux et c’est un hôte confirmé de la hernie des crucifères, modérément sensible lors d’essais d’inoculation. Elle est moins sensible que la moutarde, qui est l’engrais vert classique de brassicacée à éviter, mais ce n’est pas une non-hôte.
Deux pour cent en poids, cela semble insignifiant, et c’est là que cela devient intéressant. La graine de caméline est minuscule et la graine de seigle est grosse ; ainsi, une part de 2 % en poids représente une part bien plus importante des plantes en place sur la parcelle que du matériau dans le sac. Ce n’est pas une inclusion à l’état de trace.
Les spores de conservation de la hernie des crucifères persistent dans le sol pendant de nombreuses années ; une faible multiplication ne s’annule donc pas rapidement. Si votre planche va accueillir du chou, du chou frisé, des choux de Bruxelles, du calabrese, du rutabaga, du radis ou du navet, utilisez plutôt le mélange sensible au gel. Il ne contient aucune brassicacée.
Les nématodes, que presque personne ne mentionne
Deux espèces dans ces mélanges sont de bons hôtes pour des nématodes qui endommagent les cultures maraîchères, et c’est réellement utile à savoir si vous cultivez des pommes de terre, des carottes, des poireaux ou des oignons.
La phacélie est un bon hôte du nématode des lésions racinaires Pratylenchus penetrans, qui endommage la carotte, le poireau, l’oignon, la pomme de terre et le fraisier. Elle est aussi un bon hôte de Trichodorus, le nématode libre qui transmet le Tobacco Rattle Virus à la pomme de terre et provoque la dartrose. Ainsi, l’espèce qui est neutre en rotation pour les maladies de famille ne l’est pas pour les nématodes.
L’avoine japonaise multiplie fortement les nématodes à galles Meloidogyne chitwoodi et Meloidogyne fallax, sans montrer elle-même de ralentissement de croissance. Des essais au champ menés aux Pays-Bas ont conduit à la reclassification de son statut d’hôte. L’avoine japonaise représente 16 % du mélange résistant à l’hiver et 50 % de celui sensible au gel ; c’est donc, en volume, le plus important des deux problèmes.
Rien de tout cela ne fait de l’un ou l’autre mélange un mauvais choix. Cela signifie qu’un couvert végétal n’est pas une rupture de rotation vis-à-vis des ravageurs du sol, et qu’il ne faut pas l’utiliser comme tel. Si vous avez un problème de nématodes connu dans une planche particulière, cette planche nécessite une espèce choisie pour le nématode spécifique que vous avez, ce qui est une tâche différente de l’amélioration générale du sol.
Scléroti nia
Le tournesol, le niger, le trèfle d’Alexandrie et la vesce sont tous des hôtes de Sclerotinia sclerotiorum, qui attaque les haricots, la laitue, les carottes, le céleri et le chou. Tous les quatre figurent dans le mélange résistant à l’hiver et trois d’entre eux dans celui sensible au gel. Aucun des deux mélanges ne constitue une rupture de Sclerotinia.
Ce que cela signifie en pratique
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Utilisez ces mélanges pour ce en quoi ils sont bons : couverture, structure, matière organique et rétention des nutriments pendant l’hiver.
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Ne les utilisez pas comme rupture de maladies ou de nématodes. La rotation fait cela, et une culture de couverture doit faire partie de la rotation plutôt que d’être en dehors.
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La seule règle stricte concerne les brassicacées. Rien contenant une brassicacée ne doit précéder une culture de brassicacée.
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Si vous avez un problème de sol diagnostiqué, considérez le choix de la culture de couverture comme faisant partie de sa résolution plutôt que comme quelque chose de séparé.
Qu’est-ce qui se passe le plus souvent mal avec les engrais verts ?
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Semer trop tard. De loin l’erreur la plus courante, et celle dont rien ne se remet. Deux semaines plus tôt bat toutes les autres décisions.
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Semer trop profond. Un demi-centimètre. Enfouissez un sachet d’espèces mélangées à trois centimètres et vous aurez payé pour dix espèces et en aurez cultivé trois.
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Semer trop clair pour faire durer un petit sachet. Les vides se remplissent d’adventices. Couvrez correctement moins de surface.
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Ne pas rappuyer après le semis. Une graine dans une poche d’air ne peut pas absorber l’humidité et germe tardivement et de façon irrégulière.
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Fertiliser avant de semer. La culture est là pour capter les nutriments, pas pour être nourrie.
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Le tondre à l’automne. Tout ce qui est au-dessus du sol est la matière que vous cultivez. Le couper en octobre, c’est la jeter.
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Le laisser monter en graines au printemps. Coupez avant la fin de la floraison, sinon vous avez introduit une adventice.
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L’incorporer et planter le même jour, puis se demander pourquoi la culture est jaune.
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L’enfouir trop profondément. Les 10 à 15 centimètres supérieurs sont là où vit la biologie qui le digère. Enfoui à la profondeur de la bêche, il reste simplement là.
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S’attendre à ce que cela élimine les adventices vivaces. Ce ne sera pas le cas. Occupez-vous d’abord de celles-ci.
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S’attendre à un changement visible de la matière organique en une saison. Ce n’est pas l’échelle de temps.
Comment savoir si cela a fonctionné ?
Quatre vérifications, dont aucune ne nécessite de laboratoire.
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Le test à la bêche en mars, décrit ci-dessus. Comparez une planche de légumes couverte à une planche non couverte et observez comment la motte se casse.
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Comptage des vers. Les deux mêmes pelletées de bêche, comptez ce qu’il y a dans chacune. Les vers suivent la nourriture et les canaux racinaires.
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Comment la planche de légumes fonctionne au printemps. Une planche qui est prête plus tôt, qui s’émiette au râteau en une structure plus fine et qui ne reste pas dans l’eau vous dit quelque chose qu’un chiffre ne dirait pas.
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Où va l’eau lors de fortes pluies. La formation de flaques et le ruissellement sur une planche de légumes et pas sur l’autre, c’est l’effet d’infiltration, visible en temps réel.
Si rien de tout cela n’a changé après deux ou trois saisons, les causes probables sont un couvert trop clairsemé, des dates de semis trop tardives, ou un problème de structure sous-jacent qu’il faut résoudre avant que la biologie puisse aider.
FAQ sur les engrais verts
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Question |
Réponse |
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Quelle est la différence entre un engrais vert et une culture de couverture ? |
Ce sont les mêmes plantes cultivées pour des raisons différentes. Un engrais vert est cultivé pour être restitué au sol, une culture de couverture est cultivée pour le couvrir, et une culture piège est cultivée pour retenir des nutriments qui, autrement, s’écouleraient. La plupart des mélanges font les trois. |
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Quand est-il trop tard pour semer un engrais vert ? |
Dans la majeure partie de l’Europe du Nord, après octobre. Le mélange résistant à l’hiver peut être semé de juillet à octobre et celui sensible au gel de juin à octobre, mais les semis tardifs produisent très peu. Si vous avez manqué la période, couvrez plutôt le sol avec des feuilles d’automne ou de la paille. |
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Dois-je enfouir un engrais vert ? |
Non. Le mélanger à la couche supérieure libère les nutriments plus vite, et le laisser en surface protège le sol plus longtemps et convient aux systèmes sans travail du sol. Les deux fonctionnent. Dans tous les cas, attendez trois semaines avant de repiquer de jeunes plants et quatre à six semaines avant de semer directement. |
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Un engrais vert éliminera-t-il les mauvaises herbes ? |
Il supprime les adventices annuelles en prenant la lumière et l’espace. Il ne fait rien contre les adventices vivaces comme le chiendent, le liseron, l’égopode podagraire ou les rumex, qui repoussent à partir des racines et le traverseront directement. Éliminez-les avant de semer. |
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Mon engrais vert est devenu brun et s’est affaissé. Est-il mort ? |
S’il s’agit du Frost-Sensitive Green Manure & Cover Crop Seed Mix, c’est la culture qui fait exactement ce pour quoi elle a été sélectionnée. Le gel l’arrête et la matière se décompose en surface. Laissez-la en place. |
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Puis-je planter directement dans un engrais vert ? |
Pas dans un sol vivant. Coupez-le d’abord, puis attendez trois semaines avant de repiquer de jeunes plants et quatre à six semaines avant de semer directement. La matière verte en décomposition libère des composés qui freinent la germination des graines, et la vie du sol qui la décompose est aussi en concurrence avec votre culture pour l’azote pendant qu’elle travaille. |
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Un engrais vert remplace-t-il l’engrais ? |
Non. Il recycle des nutriments déjà présents dans votre sol, et les légumineuses apportent un peu d’azote depuis l’air. Il n’ajoute pas de phosphate, de potassium ni d’oligo-éléments qui n’y étaient pas. Fertilisez le potager après l’incorporation du couvert, pas avant son semis. |
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Puis-je semer un engrais vert sur une argile lourde ? |
Oui, les deux mélanges conviennent à tous les types de sol, et c’est sur l’argile que les canaux racinaires valent le plus. Sur une argile à la structure médiocre, une culture de couverture fonctionne avec un amendement minéral du sol plutôt qu’à la place. |
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Les oiseaux mangeront-ils les graines ? |
Un peu. Les pigeons et les pinsons fouillent une surface fraîchement semée et prennent les plus grosses graines. Ratisser les graines dans le demi-centimètre supérieur et raffermir la surface est la meilleure défense. Des bandes dénudées trois semaines après le semis sont généralement dues aux oiseaux plutôt qu’à de mauvaises graines. |
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À quelle profondeur dois-je semer des graines d’engrais vert ? |
Environ un demi-centimètre. Plus profond que cela, et les espèces à petites graines du mélange n’atteignent jamais la lumière, et vous perdez donc l’essentiel de la diversité pour laquelle vous avez payé. |
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Puis-je cultiver un engrais vert dans un carré surélevé ou un tunnel plastique ? |
Oui, et les sols protégés en bénéficient davantage que la pleine terre, car ils sont plus intensément cultivés et ne reçoivent aucun apport naturel. Réduisez la dose : 10 mètres carrés nécessitent 60 à 65 grammes du mélange résistant à l’hiver ou 40 à 45 grammes du mélange sensible au gel. |
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Puis-je semer un engrais vert deux années de suite sur le même carré de légumes ? |
Oui, mais variez le mélange si vous le pouvez, et considérez-le comme faisant partie de la rotation. Le mélange résistant à l’hiver contient une brassicacée à 2 pour cent, il ne doit donc pas précéder une culture de brassicacées, répétée ou non. |
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Un engrais vert attire-t-il les limaces ? |
Une couverture dense et la matière végétale en décomposition constituent un bon habitat pour les limaces, donc oui, les populations peuvent augmenter sous un engrais vert. Cela compte surtout là où vous repiquez de petits plants juste après. Enlever les résidus une à deux semaines avant la plantation, et laisser la surface avoir le temps de sécher, règle la plupart du problème. |
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Quel engrais vert est le meilleur contre l’érosion ? |
Le mélange résistant à l’hiver, parce qu’il est encore vivant et qu’il couvre encore le sol pendant les mois les plus humides et les plus venteux. Une culture sensible au gel donne une couverture dense pendant l’automne et laisse ensuite des résidus, ce qui aide, mais il n’y a plus de couvert végétal vivant en janvier. |
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Combien de temps après avoir enfoui un engrais vert puis-je planter ? |
Trois semaines au minimum avant de repiquer des mottes ou de jeunes plants, et quatre à six semaines avant de semer directement en pleine terre. Encore plus longtemps en sol froid ou lourd et humide. Si vous voulez un seul chiffre, comptez un mois. |
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Un engrais vert contrôle-t-il les nématodes ou les maladies du sol ? |
Non, et certaines espèces aggravent des problèmes spécifiques. La phacélie est un bon hôte du nématode des lésions racinaires Pratylenchus penetrans et de Trichodorus, qui transmet le Tobacco Rattle Virus aux pommes de terre. L’avoine japonaise multiplie les nématodes à galles Meloidogyne chitwoodi et Meloidogyne fallax. Considérez une culture de couverture comme faisant partie de la rotation, pas comme une interruption de celle-ci. |
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Puis-je semer un engrais vert avant des choux ou d’autres brassicacées ? |
Pas un qui contienne une espèce de brassicacée. Le mélange résistant à l’hiver contient 2 pour cent de caméline, qui appartient à la famille des choux et est un hôte confirmé de la hernie des crucifères, il ne doit donc pas précéder une culture de brassicacées. Le mélange sensible au gel ne contient aucune brassicacée et c’est celui à utiliser dans ce cas. |
Vous n’êtes toujours pas sûr de ce que vous regardez ?
Envoyez-moi une photo. Si votre culture de couverture semble clairsemée, ou si elle a bruni et que vous ne savez pas si c’est le gel ou un échec, ou si vous n’arrivez pas à décider quel mélange convient à votre parcelle, répondez et montrez-moi.
Je vous dirai honnêtement ce que je constate, et quand la réponse est que vous n’avez pas besoin d’acheter quoi que ce soit, c’est ce que je dirai.
Alex, spécialiste de la culture chez Organifer
Parcourez toutes les tailles des deux mélanges sur la page engrais vert et culture de couverture.
