Il vaut la peine de savoir ce que vous visez, parce que cela ne se résume pas à la couleur.
Vert foncé plutôt que vert vif. Un vert jaune vif correspond généralement à une poussée d’azote seule. Le vert foncé vient du magnésium et du fer en plus de l’azote, et il dure.
Dense sous les pieds. Une pelouse bien fertilisée s’épaissit à la base plutôt que de simplement grandir en hauteur, et c’est la densité qui empêche réellement la mousse et les mauvaises herbes de s’installer, parce qu’il n’y a pas de sol nu pour qu’elles y atterrissent.
Dressée plutôt qu’affaissée. Une herbe avec suffisamment de potassium et d’oligo-éléments se tient droite, ce qui donne une coupe plus nette et une pelouse qui paraît uniforme après la tonte plutôt que striée.
Résiliente. Elle supporte un été de football, un chien et une pataugeoire et repousse plutôt que de s’éclaircir, et elle conserve sa couleur plus longtemps pendant un mois d’août sec avant d’entrer en dormance.
Et plus calme au fil du temps. Une pelouse sur un sol correct, fertilisée régulièrement pendant quelques années, nécessite moins d’interventions, pas plus, parce que le sol fait une plus grande part du travail. C’est la destination. Tout ce qui suit explique comment y arriver, en commençant par le plan lui-même.
Conseil Organifer : Une pelouse réellement saine n’est pas seulement verte. La densité, une croissance dressée, la récupération après l’usure et la résistance pendant les périodes sèches sont tout aussi importantes.
Quel est le plan pour une pelouse parfaite, saison par saison ?
Toute l’année sur une seule page. Chaque étape fait fonctionner la suivante, c’est pourquoi l’ordre compte autant que les étapes.
Début du printemps
Testez le pH. Cela prend dix minutes et détermine si tout ce qui suit fonctionne. S’il revient en dessous de 5,5, corrigez-le d’abord avec Engrais à la chaux avec magnésium. La chaux augmente le pH, le magnésium agit directement sur la couleur, et laissez passer quelques semaines avant de fertiliser.
Au printemps, une fois que l’herbe pousse
La première fertilisation. 1 kg pour 10 à 20 m2, à la dose la plus élevée lorsque la pelouse est courte ou que le sol est pauvre. Engrais gazon All-In-One apporte de l’azote pour la croissance, du potassium pour la résistance, du magnésium pour la couleur et de la chaux pour maintenir le pH exactement là où vous l’avez mis. Répartissez uniformément, arrosez pour faire pénétrer, n’y marchez pas pendant cinq jours.
Fin du printemps
Refermez les zones dégarnies pendant que le sol est chaud et humide. Ratissez, semez Lawn Repair Seed, tassez et maintenez humide. Un sol nu laissé à découvert est l’endroit où la mousse et les mauvaises herbes prennent leur départ.
Été
Le deuxième apport à 1 kg pour 20 m2, ou 1 kg pour 10 m2 si le gazon est encore court, avant la pluie. Augmentez la hauteur de tonte et laissez les résidus de tonte sur place.
Fin août à octobre
Aérez, scarifiez si le feutrage est épais, sursemez avec Lawn Repair Seed, puis l’apport d’automne à 1 kg pour 20 m2. Jamais plus en automne.
Hiver
Rien. Gardez les feuilles hors du gazon et ne marchez pas sur un gazon gelé. C’est le plan. Le reste de ce guide explique correctement chaque étape, afin que vous sachiez pourquoi cela fonctionne et quoi faire lorsque le gazon ne se comporte pas comme le plan indique qu’il devrait le faire.
Conseil Organifer : L’apport d’automne doit rester à 1 kg pour 20 m2. La fertilisation d’automne vise la résistance, pas à forcer une croissance supplémentaire avant l’hiver.
Comment rendre un gazon plus dense ?
Deux actions à la fois : faire produire à chaque plant de gazon davantage de talles, et combler les trous avec de nouveaux plants. Le gazon s’épaissit par tallage, en émettant de nouvelles pousses depuis la base de chaque plant. Cela demande de l’azote pour la croissance, du potassium et des oligo-éléments pour la solidité nécessaire pour la soutenir, ainsi qu’une tonte régulière, car c’est la coupe qui signale à la plante de se ramifier plutôt que de pousser en hauteur. Un gazon nourri trois fois par an et tondu chaque semaine à une hauteur raisonnable s’épaissit de lui-même, saison après saison. Les trous ont besoin de semences. Le tallage ne refermera pas une plaque de la taille d’une main. Un sursemis au printemps ou au début de l’automne avec Lawn Repair Seed les comble, et l’apport suivant épaissit ensuite les nouveaux plants en même temps que les anciens. Nourrir et semer ensemble, c’est ce qui transforme un gazon clairsemé en un gazon dense en l’espace d’une saison. Et réduisez la pression sur les racines. Un sol compacté et un pH inférieur à 5,5 freinent tous deux le gazon, aussi bien nourri soit-il, c’est pourquoi l’aération et le chaulage font partie du même plan.
Conseil Organifer : Si vous voyez clairement le sol à nu, la fertilisation seule ne comblera pas le vide. Semez en regarnissage, puis fertilisez la nouvelle herbe en même temps que la pelouse déjà en place.
Comment rendre une pelouse plus verte ?
Nourrissez-la, et assurez-vous que l’engrais contient du magnésium, car l’azote seul vous donne de la croissance mais pas forcément de la couleur. L’azote fait pousser l’herbe et la rend plus verte. Le magnésium est l’atome au centre de chaque molécule de chlorophylle, il détermine donc la profondeur de ce vert. Une pelouse nourrie uniquement à l’azote tend vers un vert jaune vif qui s’estompe en quelques semaines. Une pelouse avec du magnésium en plus devient vert foncé et le reste. Engrais pour pelouse All-In-One contient 3 % de magnésium en plus de l’azote pour exactement cette raison. Et si le sol est aussi acide, Engrais de chaux avec magnésium corrige le pH et ajoute davantage de magnésium en une seule application, ce qui est souvent le moyen le plus rapide de passer d’une pelouse fatiguée à une pelouse verte. Ensuite, arrosez pour faire pénétrer et laissez deux semaines. La couleur arrive en une à deux semaines en conditions de croissance et continue de s’intensifier au cours du mois suivant.
Conseil Organifer : Une forte croissance sans grande amélioration de la couleur peut indiquer un manque de magnésium plutôt qu’un manque d’azote.
Que fait réellement l’engrais pour pelouse ?
Il fournit les trois nutriments dont l’herbe a besoin en quantité et qu’elle ne peut pas obtenir suffisamment de la plupart des sols de jardin, ainsi que les oligo-éléments dont elle a besoin en petites quantités. Une pelouse est une culture inhabituellement exigeante. Vous la coupez chaque semaine pendant la saison de croissance, et sur la plupart des pelouses les tontes vont dans un bac et quittent le jardin. Rien d’autre dans un jardin n’est récolté cinquante fois par an. C’est pourquoi les pelouses s’épuisent quand on ne remet rien, et pourquoi une pelouse qui n’a jamais été nourrie est généralement pâle, clairsemée et pleine de choses qui tolèrent la pauvreté mieux que l’herbe. Un bon engrais remplit aussi une deuxième fonction, qui consiste à nourrir le sol plutôt que seulement la plante. Cette partie est plus lente et c’est celle qui s’accumule.
Que signifient les chiffres sur un sac d’engrais pour gazon ?
Trois chiffres, toujours dans le même ordre : azote, phosphate, potassium. Ce sont des pourcentages en poids. Organifer Engrais pour gazon All-In-One est NPK (Mg) 9-2-7 (+3), soit neuf pour cent d’azote, deux pour cent de phosphate, sept pour cent de potassium, et un quatrième chiffre entre parenthèses pour le magnésium. Un détail embrouille les gens : le phosphate, le potassium et le magnésium sont déclarés sous forme d’oxydes, écrits P2O5, K2O et MgO, car c’est la convention européenne pour les étiquettes d’engrais. Ainsi, le 2 correspond à deux pour cent de P2O5, le 7 à sept pour cent de K2O et le 3 à trois pour cent de MgO. Cela ne change pas la manière d’utiliser le produit, mais c’est la raison pour laquelle les chiffres sur une étiquette ne correspondent jamais tout à fait à ce que vous lisez à propos des éléments purs.
Azote
L’azote construit la feuille. C’est ce qui fait pousser l’herbe et ce qui la rend verte, et c’est le chiffre sur lequel les gens se focalisent. En trop grande quantité, il donne une croissance molle et gorgée d’eau qui s’affaisse en cas de sécheresse, se déchire sous l’usure et attrape des maladies.
Phosphate
Le phosphate construit les racines et intervient dans le transfert d’énergie à l’intérieur de la plante. Les gazons installés en ont besoin de très peu, car le phosphate reste en place dans le sol au lieu d’être lessivé, et la plupart des sols de jardin en contiennent déjà beaucoup. Un chiffre central faible est le signe d’un engrais pour gazon bien conçu, pas d’un engrais bon marché. Apporter en excès du phosphate dont un gazon n’a pas besoin supprime aussi les partenariats mycorhiziens qui aident l’herbe à accéder à l’eau.
Potassium
Le potassium ne construit rien que vous puissiez voir. Il régule les mouvements d’eau à l’intérieur de la plante, contrôle les stomates qui s’ouvrent et se ferment sur la feuille, et épaissit les parois cellulaires. Un gazon avec assez de potassium résiste à la sécheresse, au gel, au football et aux maladies. Un gazon qui en manque a belle allure en mai et se dégrade en août.
Magnésium
Le quatrième chiffre entre parenthèses est là où de nombreux engrais pour gazon s'arrêtent, et celui-ci non. Sur ce produit, c’est (+3), soit trois pour cent de magnésium. Il est entre parenthèses parce que le magnésium est un élément nutritif secondaire, indiqué après les trois principaux, et c’est celui qui est le plus responsable de la couleur.
Conseil Organifer : Ne jugez pas un engrais pour pelouse uniquement à son chiffre d’azote. Le potassium, le magnésium et l’équilibre global des nutriments comptent tout autant.
À quoi sert le magnésium pour l’herbe ?
C’est la raison pour laquelle l’herbe est verte, littéralement. Le magnésium se trouve au centre physique de la molécule de chlorophylle. Chaque molécule de chlorophylle qu’une plante fabrique a un atome de magnésium en son cœur ; ainsi, une plante en manque de magnésium ne peut pas produire le pigment avec lequel elle photosynthétise, quelle que soit la quantité d’azote dont elle dispose. La version pratique : si vous avez déjà fertilisé une pelouse, obtenu beaucoup de croissance et aucune vraie couleur, le magnésium est la première chose à suspecter. Les sols sableux en perdent facilement parce qu’il est lessivé, les tontes emportées hors de la pelouse l’enlèvent chaque semaine, et la carence se manifeste par un jaunissement entre les nervures des feuilles plus âgées, tandis que les nervures elles-mêmes restent vertes.
Pourquoi un engrais pour pelouse doit-il contenir du magnésium ainsi que du potassium ?
Parce que les deux sont en concurrence. Le potassium et le magnésium sont absorbés par les racines via les mêmes voies, et lorsque le potassium est abondant, il a tendance à évincer le magnésium. Un apport élevé en potassium seul peut produire exactement la pelouse que personne ne veut, résistante et durable mais pâle. C’est pourquoi le 7 et le (+3) vont ensemble. Le potassium renforce la résistance, le magnésium maintient la couleur, et fournir les deux dans le même granulé les maintient en équilibre plutôt que de privilégier l’un au détriment de l’autre. C’est aussi pourquoi l’apport automnal riche en potassium contient toujours son propre magnésium. Le magnésium fait aussi plus que la couleur. Il active les enzymes que la plante utilise pour déplacer les sucres, ce qui compte pour la croissance des racines et pour la récupération après l’usure, et il intervient dans la façon dont la plante utilise le phosphate. Une pelouse qui en manque est moins performante d’une manière qui ressemble à plusieurs autres problèmes à la fois.
De combien d’engrais pour pelouse avez-vous besoin par mètre carré ?
Pour une fertilisation d’entretien, 1 kilo pour 20 mètres carrés par application. Ainsi, un sac de 20 kilos couvre 400 mètres carrés. Pour une nouvelle pelouse, 1 kilo pour 10 mètres carrés, incorporé au sol avant le semis. Doublez la dose, car vous préparez un lit de semences plutôt que de compléter une pelouse déjà établie. Sur une pelouse établie, la dose varie selon la saison, et le plus simple est de suivre un calendrier.
Printemps
1 kilo pour 10 à 20 mètres carrés. La dose la plus élevée là où la pelouse est courte, pâle ou clairsemée, ou sur un sol pauvre ou sableux.
Été
1 kilo pour 20 mètres carrés, ou 1 kilo pour 10 là où la pelouse est encore courte.
Automne
1 kilo pour 20 mètres carrés, quel que soit le sol. Jamais plus. La règle sous-jacente est simple. Partout où une pelouse montre une carence, 1 kilo pour 10 mètres carrés. C’est au printemps que cela rapporte le plus, parce que l’herbe pousse suffisamment fort pour l’utiliser. À l’automne, on reste à la dose standard parce que cette application vise à endurcir l’herbe pour l’hiver plutôt qu’à pousser la croissance jusqu’aux gelées. Ainsi, une pelouse affamée reçoit la dose plus élevée au printemps et en été. Jamais en automne. Les dosages publiés supposent une pelouse moyenne sur un sol moyen. Le type de gazon, le type de sol, le climat et l’état d’épuisement de la pelouse modifient tout cela, c’est pourquoi la recommandation sur le sac est un point de départ plutôt qu’une prescription. En cas de doute, appliquez la dose standard et jugez le résultat plutôt que de surestimer. Les formats vont de 5 kg pour 100 m2 jusqu’à 20 kg pour 400 m2, et au-delà en palettes en vrac. Calculez d’abord votre surface et achetez pour trois applications plutôt que pour une seule, car ce sont la deuxième et la troisième qui donnent réellement le résultat.
Conseil Organifer : Si vous ne savez pas quel dosage utiliser, commencez par la dose standard plutôt que de surestimer.
Comment épandre l’engrais pour pelouse régulièrement ?
L’épandage régulier compte plus que la quantité exacte, et il existe une méthode que les professionnels utilisent et que la plupart des Jardiniers n’ont jamais apprise. Un épandage irrégulier donne une pelouse rayée pendant trois mois, et rien ne le corrige avant que la prochaine fertilisation ne fasse repousser et uniformise.
Commencez par les bords
Faites un passage complet autour du périmètre de la pelouse avant toute autre chose, afin d’avoir déjà une bande de bordure fertilisée. Ensuite, travaillez d’avant en arrière à l’intérieur de cette bande. Vous n’avez jamais à épandre au-delà du bord sur les allées, les massifs ou un bassin, et vous tournez sur une zone déjà couverte plutôt que sur de l’herbe non traitée. Les bords sont l’endroit où la plupart des gens se trompent, parce que c’est au bord que l’on tourne.
Coupez l’épandeur pendant que vous tournez
Une trémie qui continue de laisser tomber le produit pendant un pivot dépose une double dose en arc, et ce sont ces courbes trop vertes ou brûlées que vous voyez sur les pelouses des autres. Fermez, tournez, alignez, ouvrez.
Divisez la dose par deux et doublez les passages
Réglez l’épandeur à la moitié de la dose prévue et passez sur toute la pelouse deux fois, le second passage à angle droit du premier. Tout ce que la machine fait de façon légèrement irrégulière est compensé par le passage croisé, et vous avez beaucoup moins de risques d’être à court aux trois quarts du parcours.
Recouvrez légèrement les bandes
Un épandeur rotatif projette le plus au centre de sa zone d’épandage et diminue sur les bords, donc un léger recouvrement donne une dose régulière plutôt que de gaspiller du produit. Choisissez un repère de l’autre côté pour garder des lignes droites.
À la main, jamais en un seul passage
Vous ne pouvez pas épandre assez régulièrement à la main en un seul passage, et cela se verra toute la saison. Divisez la quantité en deux moitiés, marchez une première fois d’avant en arrière sur la pelouse, puis passez la seconde en travers à angle droit. Même principe, même résultat.
Épandeur rotatif ou épandeur à chute ?
Les deux donnent un résultat très homogène lorsqu’ils sont utilisés correctement. Un épandeur rotatif couvre rapidement le sol et est très précis avec le bon recouvrement, c’est pourquoi c’est celui que la plupart des professionnels utilisent sur les grandes pelouses et les gazons sportifs. Un épandeur à trémie dépose une bande que vous pouvez voir exactement, sans motif d’épandage à estimer, ce qui le rend facile à utiliser sur les pelouses petites ou de forme irrégulière et jusqu’au bord des massifs. Dans tous les cas, c’est mieux qu’un épandage à la main au-delà d’environ cent mètres carrés. Une dernière chose à savoir. Un microgranulé fin disparaît dans un gazon court plutôt que de rester visiblement à la surface, ce qui est bon pour l’aspect et gênant pour suivre ce qui a été fait, donc travaillez en bandes que vous pouvez comptabiliser. Et comme Organifer Lawn Fertiliser All-In-One ne contient pas de sulfate de fer, les granulés qui tombent sur un revêtement ne le tacheront pas comme le ferait un produit combiné anti-mousse et engrais. Balayez-les de toute façon pour les remettre sur l’herbe.
Conseil Organifer : Pour un résultat le plus homogène possible, divisez la dose totale en deux et appliquez-la en deux passages perpendiculaires l’un à l’autre.
Quand faut-il fertiliser votre pelouse ?
Entre mars et octobre, trois fois, espacées au cours de la saison. Avec Lawn Fertiliser All-In-One, chaque apport fournit jusqu’à cent jours de nutrition, donc trois apports espacés couvrent toute la saison de croissance, avec un chevauchement entre eux. Le premier apport se fait lorsque l’herbe pousse activement plutôt qu’à une date du calendrier. C’est la température du sol qui compte, et le seuil habituel est un sol qui s’est réchauffé autour de huit à dix degrés et s’y est maintenu. Dans la majeure partie de l’Europe du Nord, cela signifie de la fin mars à avril. Le sol a un retard de quelques semaines sur la température de l’air, donc une semaine chaude en février n’est pas le signal. C’est le fait que la pelouse ait besoin de sa première vraie tonte. Le deuxième se fait lorsque le premier arrive à son terme, ce qui correspond au début à milieu de l’été sur la plupart des pelouses. Le troisième est l’apport d’automne, et il a un rôle différent. Voir ci-dessous. Ce qu’il faut éviter, c’est de fertiliser en période de sécheresse ou de canicule. Une pelouse en stress hydrique ne peut pas absorber ce que vous lui apportez, et stimuler la croissance d’une plante qui ne peut pas la soutenir gaspille l’engrais et stresse le gazon.
Combien de fois par an faut-il fertiliser une pelouse ?
Trois est le programme standard et il convient à la plupart des jardins. Deux suffit pour une pelouse tondue haut, dont on laisse les tontes sur place et qui n’est pas fortement sollicitée. Quatre ou plus, c’est le domaine des gazons de sport et des pelouses d’exposition, et sur une pelouse de jardin ordinaire cela produit généralement une croissance que vous devez ensuite tondre plutôt qu’une qualité que vous pouvez voir. Ce qui change le plus la réponse, c’est de savoir si vous ramassez les tontes. Une pelouse dont les tontes retournent au sol restitue une part importante de son propre azote et a réellement besoin de moins d’engrais.
Quelle est la différence entre un engrais pour pelouse de printemps et d’automne ?
Le ratio, et c’est la chose la plus utile à comprendre sur la fertilisation de la pelouse. Au printemps et en été, vous fertilisez pour la croissance, donc vous voulez de l’azote. En automne, vous fertilisez pour la résistance, et l’azote est la dernière chose que vous voulez. L’azote en fin de saison produit une nouvelle pousse tendre avant les premières gelées. Les tissus tendres se détériorent facilement au froid, retiennent l’eau et c’est là que les maladies s’installent. Le potassium fait l’inverse. Il épaissit les parois cellulaires et améliore la tolérance de la plante au froid, à l’humidité et à l’usure, et une pelouse qui entre dans l’hiver avec une bonne réserve en potassium s’en sort mieux et reverdit plus tôt au printemps. Vous le voyez dans les chiffres. Un bon engrais polyvalent pour pelouse penche déjà vers le potassium.
Organifer Engrais pour pelouse All-In-One est 9-2-7, donc il contient bien davantage de potassium que de phosphate, et il est conçu pour être utilisé pour les trois apports, y compris celui d’automne. Fertiliser toute l’année avec un seul produit comme celui-ci est une manière parfaitement valable de gérer une pelouse, et c’est ce que l’étiquette vous indique de faire. Ce qui change entre les saisons, c’est la quantité plutôt que le sac. Plus en printemps si le sol est pauvre, dose standard en automne sans exception. Et si vous voulez encore augmenter la résistance, un engrais d’automne dédié applique le même principe plus loin.
Engrais d’automne All-In-One est NPK 6-2-12. Encore moins d’azote, presque deux fois plus de potassium, à la même dose de 1 kilo pour 20 mètres carrés et la même durée de cent jours, avec septembre et octobre comme période d’application. Le changement en vaut la peine sur une pelouse fortement sollicitée pendant l’hiver, qui reste humide, ou qui sort de chaque printemps avec un aspect abîmé.
Sur une pelouse de jardin ordinaire, sèche sous le pied et peu sollicitée, un engrais polyvalent vous fera passer l’automne sans difficulté. Ce qui compte bien plus que le choix entre les deux, c’est que la fertilisation d’automne ait lieu. C’est l’application que l’on saute, et c’est celle qui décide de l’aspect de la pelouse en avril suivant.
Conseil Organifer : Le changement le plus important à l’automne n’est pas forcément le produit — c’est de s’assurer que l’application d’automne a bien lieu.
Pouvez-vous fertiliser une pelouse humide, ou doit-elle être sèche ?
Les deux conviennent avec une microgranulation, ce qui est inhabituel et rend la planification bien plus facile qu’avec la plupart des produits. Ce qui compte, c’est ce qui se passe ensuite, et c’est cette étape qui décide si l’apport fonctionne ou non. Les granulés ont besoin d’humidité pour se décomposer et pour passer de la feuille au sol où se trouvent les racines. Sans cela, ils restent en surface et il ne se passe rien.
Donc l’idéal est d’épandre quand de la pluie est annoncée.
Si le temps est sec, arrosez vous-même le jour même. Faites un arrosage abondant plutôt qu’un simple arrosage léger, suffisamment pour humidifier les quelques premiers centimètres, et arrêtez avant que l’eau ne commence à ruisseler à la surface, car le ruissellement emporte les granulés avec lui. Il y a une deuxième raison pour laquelle c’est important pour ce produit en particulier. Une grande partie de l’azote est organique et doit être libérée par les organismes du sol avant que le gazon puisse en utiliser une partie, et ces organismes ont besoin d’humidité pour fonctionner.
Un apport arrosé commence à se libérer immédiatement. Un apport à sec attend la météo. La seule chose à éviter est d’épandre sur une pelouse mouillée de rosée puis de la laisser sèche pendant quinze jours, car des granulés posés sur des brins de gazon humides au soleil peuvent marquer la feuille.
L’arrosage résout cela aussi.
Quand pouvez-vous tondre après avoir fertilisé ?
Attendez cinq jours.
C’est l’instruction la plus souvent ignorée dans l’entretien des pelouses, et cela coûte aux gens une part significative de chaque sac. Les granulés ont besoin de ces jours pour se décomposer et pénétrer dans le sol. Si vous tondez après deux jours, une bonne proportion de ce que vous avez épandu finit dans le bac de ramassage, parce que c’est encore posé à la base du tapis de gazon plutôt que dans le sol. Limitez autant que raisonnablement possible le piétinement sur la même période. Les pieds, les brouettes et les chiens déplacent les granulés et compromettent la répartition uniforme pour laquelle vous venez de travailler.
Conseil Organifer : Tondez d’abord, fertilisez ensuite, puis laissez la pelouse tranquille pendant cinq jours.
L’engrais pour pelouse peut-il brûler votre gazon ?
Un engrais soluble riche en azote peut brûler - et cela arrive de deux façons. Soit la dose est trop élevée, soit il se dépose de manière inégale, et dans les deux cas les sels se concentrent autour des racines plus vite que la plante ne peut le supporter. Une microgranulation organo-minérale est beaucoup plus difficile à faire brûler, parce qu’une part importante de l’azote doit être libérée par les organismes du sol avant que la plante puisse l’absorber. Il n’y a pas de charge saline soudaine. Deux règles s’appliquent malgré tout. Ne doublez pas la dose parce que vous avez un doute, et ne videz pas l’épandeur lorsqu’il est immobile sur la pelouse. Un tas de n’importe quel engrais au même endroit tuera l’herbe en dessous.
L’engrais pour gazon élimine-t-il la mousse et les mauvaises herbes ?
Pas directement. Cela ne tue ni l’une ni l’autre, et il vaut la peine de comprendre ce qui se passe réellement plutôt que de s’attendre à ce que ce soit le cas. La mousse n’est pas une envahisseuse. C’est une occupante. Elle s’installe là où le gazon a renoncé, et le gazon renonce pour des raisons spécifiques et identifiables : l’ombre, le compactage, l’acidité, une tonte trop courte, ou simplement le fait d’avoir été sous-nourri pendant des années.
Les mauvaises herbes se comportent de la même façon. Presque toutes les mauvaises herbes de gazon ont besoin de sol nu ou d’un gazon clairsemé pour s’installer. Un gazon bien nourri et dense freine donc les deux, parce qu’il n’y a pas de sol nu pour qu’une spore ou une graine s’y dépose et qu’aucune lumière n’atteint la surface du sol. C’est l’exclusion compétitive, et c’est un mécanisme réel et durable. C’est aussi lent, et cela ne fait rien contre la mousse déjà installée et qui tient le terrain.
Ce qui signifie que la séquence est importante.
Éliminer la mousse sans corriger pourquoi le gazon a reculé vous donne la même mousse l’année suivante, avec une dépense faite deux fois. Si la mousse est déjà bien installée, l’engrais au sulfate de fer a une action directe sur elle et est l’outil adapté pour ce travail. Ratissez ensuite la mousse morte pour l’enlever et regarnissez les zones de sol nu qu’elle laisse, sinon la mousse recolonise simplement les vides. Il est bon de savoir que l’engrais pour gazon All-In-One lui-même est sans sulfate de fer, c’est pourquoi il ne tache pas les pavés, les terrasses ou les bottes. Et si la mousse se trouve dans un gazon compacté, ombragé ou feutré, l’engrais seul ne la retiendra pas.
Le mélange de topdressing pour gazon après l’aération s’occupe de l’aspect lié au sol, et Shadow Lawn Grass Seed est sélectionné pour les niveaux de lumière sous les arbres et le long des murs exposés au nord, où les semences de gazon ordinaires ne réussissent jamais vraiment.
Conseil Organifer : Traitez la raison pour laquelle la mousse est apparue, pas seulement la mousse elle-même. Sinon, il est probable qu’elle revienne.
Produits présentés dans ce guide
Engrais d'Automne Tout-en-Un (5 kg – pour 100m2)
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Semences de gazon résistantes à la sécheresse - Arida (1 kg pour 50 m2)
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Engrais pour Gazon Tout-en-Un (5 kg – pour 100 m2)
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Graines de regarnissage de gazon - Resilient (1 kg pour 50 m2)
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Sulfate de Fer Engrais - Éliminateur de Mousse - 5kg pour 200m2
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Topdressing pour gazon - Mélange avec mycorhizes et rhizobactéries (50 litres - pour 50 m2)
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Semences de gazon d’ombre - Élégant (1 kg pour 50 m2)
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Nématodes - Concentré de nématodes du sol - 250ml pour 250 m2
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Concentré Anti-Insectes pour Gazon - 250 ml pour 62 m2
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Semences de gazon Sport et Jeux - Résistant (1 kg pour 50 m2)
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Gazon en Microtrèfle - Graines de trèfle pur (100 g pour 50 m2)
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Mélange de Scarification - Rénovation de Gazon (5Kg - Pour 150m2)
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Engrais Pro pour Pelouses et Gazons - Libération Contrôlée (5 kg pour 165 m2)
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Faut-il utiliser un produit désherbant et engrais pour gazon ?
Un « weed and feed » est un engrais pour pelouse avec un herbicide sélectif mélangé, ce qui permet de nourrir le gazon et de tuer les mauvaises herbes à feuilles larges en un seul passage. Organifer Engrais pour pelouse All-In-One n’en est pas un. Il ne contient aucun herbicide. C’est un choix délibéré plutôt qu’un manque. Un herbicide traite les mauvaises herbes présentes aujourd’hui et ne fait rien sur la raison de leur apparition, qui est presque toujours une pelouse clairsemée avec du sol nu entre les plants. Nourrissez correctement le gazon et maintenez-le dense, et la plupart des mauvaises herbes de pelouse ne s’installent jamais. Pour celles déjà présentes, une poignée de pissenlits ou de plantains se retire en dix minutes avec un couteau à désherber, et une pâquerette dans une pelouse relève du goût plutôt que d’un problème. Un avertissement pratique si vous utilisez un produit « weed and feed » :
Ne faites pas de sursemis juste après.
Les résidus d’herbicide en surface empêchent l’implantation des nouveaux semis de gazon, et le conseil habituel est d’attendre environ six semaines. Si vous prévoyez un sursemis à l’automne, fertilisez sans herbicide.
Faut-il encore chauler la pelouse séparément ?
Pour l’entretien de routine, non. Pour corriger un sol qui a dérivé, oui. La plupart des pelouses s’acidifient lentement au fil des années, sous l’effet des précipitations, des engrais azotés et des nutriments retirés avec les tontes.
La chaux est traditionnellement appliquée au printemps ou à l’automne pour maintenir l’acidité dans la plage, et Organifer Engrais pour pelouse All-In-One contient de la chaux et de la farine de roche dans le mélange afin que cette tâche de routine se fasse dans le cadre de la fertilisation plutôt que comme une opération séparée. Cela couvre l’entretien. Cela ne corrige pas une pelouse qui est déjà bien en dessous de la plage, car une quantité d’entretien de chaux dans un engrais appliqué à raison de 1 kilo pour 20 mètres carrés n’est pas une dose de correction.
Alors, faites un test plutôt que de supposer.
La plupart des pelouses se situent idéalement entre pH 5,5 et 6,5 ; un kit de test coûte quelques euros, et si le vôtre revient en dessous, il vaut la peine de le corriger correctement avant de dépenser pour quoi que ce soit d’autre. En dessous d’environ 5,5, beaucoup de choses cessent de bien fonctionner, y compris les organismes du sol qui décomposent le feutre. Pour une correction réelle, Engrais à la chaux avec magnésium agit rapidement, et le magnésium qu’il contient joue un second rôle, car le magnésium est ce qui donne au gazon son vert profond.
Les tailles disponibles sont de 5 kg, 10 kg, 20 kg pour les jardins, et de 200 kg, 400 kg, 600 kg, 800 kg et 1200 kg pour les terrains de sport, les paddocks et les zones plus vastes.
Une règle quelle que soit la méthode : laissez passer quelques semaines entre un chaulage et tout apport d’azote ou d’amendement organique, sinon vous perdez de l’azote dans l’air sous forme d’ammoniac et n’y gagnez rien.
Pourquoi ma pelouse est-elle encore pâle après l’avoir fertilisée ?
Passez-les en revue avant de recourir à plus d’azote, car plus d’azote est souvent la mauvaise réponse. Une pâleur avec une croissance fine et lente est généralement une vraie faim, et l’apport d’engrais est la réponse. Une pâleur avec beaucoup de croissance n’est pas une faim. La plante a de l’azote et ne peut pas fabriquer de chlorophylle avec. Cela pointe vers le magnésium, ou vers du fer présent dans le sol mais bloqué parce que le pH est trop élevé. Plus d’azote ne touche ni l’un ni l’autre. Un jaunissement entre les nervures des vieilles feuilles indique un manque de magnésium. Le même schéma sur les feuilles les plus jeunes indique un manque de fer. Ensuite, il y a les causes non nutritionnelles.
Une tonte trop rase, qui prive la plante de la surface foliaire avec laquelle elle fait la photosynthèse. Le stress de sécheresse. Le tassement. Et des larves ou des tipules qui mangent les racines, ce qui se voit par des plaques plutôt que par une pâleur uniforme, et souvent avec des oiseaux qui arrachent le gazon. Si des plaques se soulèvent comme un tapis mal fixé et qu’il y a dessous de grosses larves blanches recourbées, traitez la cause avant d’apporter de l’engrais ou de regarnir. Nematodes ou Grass Insects Concentrate s’en chargent, et fertiliser une pelouse dont les racines sont dévorées, c’est dépenser deux fois.
Conseil Organifer : Si la pelouse a poussé après l’apport d’engrais mais est restée pâle, diagnostiquez le problème de couleur avant d’ajouter plus d’azote.
Les résidus de tonte comptent-ils comme un apport nutritif pour la pelouse ?
Oui, et c’est l’engrais pour pelouse le moins cher qui soit.
Les résidus de tonte sont à environ trois quarts composés d’eau, et le reste sec est riche en azote. Laissés sur la pelouse, ils se décomposent en quelques jours et restituent une part importante de l’azote que vous avez apporté, ce qui réduit de façon mesurable la quantité d’engrais dont une pelouse a besoin sur une année. Ils ne causent pas de feutre. Cette croyance persiste, et la recherche l’a contredite il y a des décennies.
Le feutre est constitué de tiges, de couronnes et de racines, riches en lignine et lentes à se décomposer. Les résidus de tonte sont des feuilles tendres, et ils disparaissent en une semaine. L’exception, c’est quand l’herbe vous a échappé et que les résidus sortent en amas humides. Ceux-là étouffent. Ramassez-les, ou repassez une deuxième fois sur la pelouse pour les hacher plus finement.
Qu’y a-t-il réellement dans Organifer Engrais pour pelouse All-In-One ?
Quatre composants, et un seul d’entre eux se comporte comme un engrais conventionnel. Savoir lequel est lequel explique pourquoi il agit comme il le fait.
La fraction minérale
La fraction minérale est disponible pour la plante presque immédiatement. C’est elle qui produit la couleur au cours de la première quinzaine et c’est la partie qui se comporte comme un apport normal.
La fraction organique
La fraction organique ne peut pas être absorbée par la plante tant que les organismes du sol ne l’ont pas décomposée. C’est la moitié lente, elle suit la température du sol plutôt que le calendrier, et c’est la raison pour laquelle une application couvre jusqu’à cent jours. Cela signifie aussi que l’engrais nourrit la population du sol et pas seulement l’herbe, et, à mesure que ces organismes le transforment, ils construisent de l’humus. L’humus améliore la pénétration des racines et retient les nutriments dans la zone racinaire au lieu de les laisser lessiver au-delà.
Phosphate naturel
Le phosphate est un phosphate naturel, et il y en a peu, parce qu’une pelouse installée en a besoin de très peu. C’est pourquoi le chiffre du milieu est deux.
Chaux, farine de roche et fortifiant pour gazon
La chaux et la farine de roche maintiennent l’acidité dans une plage adéquate, de sorte que les nutriments déjà présents dans votre sol restent disponibles au lieu de se bloquer. Et le fortifiant pour gazon, un mélange de minéraux et d’oligo-éléments assemblé spécifiquement pour l’herbe. C’est le composant que la plupart des engrais pour pelouse n’ont pas et celui qui compte sur des années plutôt que sur des semaines.
Pourquoi les oligo-éléments comptent-ils particulièrement pour une pelouse ?
Parce qu’une pelouse est l’élément le plus extractif dans la plupart des jardins et qu’aucun apport conventionnel ne compense cela. Vous tondez une pelouse peut-être quarante fois par an et, sur la plupart des pelouses, les coupes vont dans un bac et quittent le jardin. Chacun de ces bacs emporte avec lui du magnésium, du manganèse, du zinc, du bore, du cuivre et le reste. Un apport NPK standard remplace l’azote, le phosphate et le potassium, parce que ce sont les trois qui limitent visiblement la croissance, et ne remplace aucun des autres. La carence qui en résulte n’est pas spectaculaire, ce qui est précisément la raison pour laquelle elle passe inaperçue pendant des années. Les oligo-éléments sont nécessaires en quantités infimes et chacun est nécessaire. Un sol qui manque d’un seul d’entre eux sous-performe légèrement et en permanence, sans symptôme que l’on puisse désigner, quelle que soit la quantité d’azote que vous appliquez. La pelouse n’est simplement jamais tout à fait aussi belle qu’elle devrait l’être et personne ne peut dire pourquoi. C’est ce que font la farine de roche et un mélange d’oligo-éléments dans un engrais pour pelouse. Ce n’est pas un ingrédient bonus, c’est la partie qui ferme une boucle que la tondeuse ouvre chaque semaine.
Que signifie le fait qu’un engrais améliore le sol ?
Cela signifie que le sol est mesurablement meilleur après l’apport qu’avant, plutôt que d’avoir simplement laissé des nutriments le traverser. Avec un engrais purement soluble, les nutriments entrent, la plante prend ce qu’elle peut et la pluie emporte le reste, et le sol termine la saison dans le même état qu’au départ. Rien ne s’accumule. C’est pourquoi une pelouse avec ce programme a besoin de la même quantité à nouveau l’année suivante, puis l’année d’après. Un apport organo-minéral fait trois choses au lieu d’une. Il fournit des nutriments à l’herbe. Il apporte de la matière organique aux organismes du sol, qu’ils transforment en humus qui améliore la structure, retient l’eau et fixe les nutriments là où les racines peuvent les atteindre. Et il restitue les minéraux et oligo-éléments qui sont partis dans les tontes.
Le résultat pratique est cumulatif. Après deux ou trois saisons, le sol retient davantage d’eau pendant une période sèche, libère les nutriments plus régulièrement, et favorise une couverture herbacée plus dense qui nécessite moins d’intervention. Chaque application laisse le sol légèrement plus fertile qu’il ne l’était, ce qui est une proposition réellement différente du fait de nourrir la plante et de s’en aller.
Conseil Organifer : Nourrir l’herbe donne le résultat visible à court terme. Améliorer le sol est ce qui rend la pelouse plus facile à gérer sur plusieurs saisons.
Qu’est-ce qu’un engrais organo-minéral, et pourquoi est-ce important ?
Un engrais qui associe une fraction minérale, disponible en quelques jours, à une fraction organique que les organismes du sol libèrent sur plusieurs mois. Cette combinaison explique pourquoi une application dure jusqu’à cent jours plutôt que trois semaines, pourquoi il est difficile de brûler une pelouse avec, et pourquoi une quantité bien moindre est lessivée après de fortes pluies. La moitié organique est aussi ce qui nourrit le sol plutôt que seulement l’herbe, ce qui est pleinement expliqué ci-dessus.
Quelle est la différence entre l’engrais pour pelouse, le topdressing et un amendement du sol ?
Ils résolvent des problèmes différents et sont souvent achetés dans le mauvais ordre.
L’engrais nourrit l’herbe. Utilisez-le lorsque la pelouse a faim, c’est-à-dire pâle, clairsemée, à croissance lente, mais avec un sol correct en dessous.
Le topdressing nourrit le sol en surface et ajoute de la vie biologique. Utilisez-le lorsque le sol est le problème : une couche de feutre qui s’accumule, une pelouse qui jaunit tôt chaque été, un sol auquel on n’a jamais rendu de matière organique.
Un amendement du sol fait la même chose à plus grande échelle et s’incorpore plutôt que de s’épandre en surface, ce qui en fait un travail pour un sol nu ou pour des massifs plutôt que pour une pelouse installée. Une pelouse peut avoir besoin des trois au fil du temps et en a très rarement besoin la même semaine. Fertilisez l’herbe si l’herbe a faim. Faites un surfaçage du sol si le sol est fatigué. Diagnostiquez d’abord. Mélange de terreautage pour pelouse est celui vers lequel se tourner quand la réponse concerne le sol plutôt que l’herbe, en particulier sur un sol sableux qui sèche ou sur une pelouse où la couche de feutre augmente progressivement.
Faut-il fertiliser une nouvelle pelouse ?
Oui, et au double de la dose d’entretien, mais avant de semer plutôt qu’après.
Pour une nouvelle installation, 1 kilo pour 10 mètres carrés, incorporé au sol pendant la préparation du lit de semences. Cela place les éléments nutritifs là où les nouvelles racines vont arriver, plutôt qu’au-dessus. Après le semis, laissez faire. Une pelouse en cours d’implantation n’a pas besoin d’être fertilisée avant d’avoir été tondue deux ou trois fois, et des granulés épandus sur des graines en germination ne servent à rien. Adaptez les semences à la situation.
Semences de regarnissage de pelouse pour un sol clairsemé et usé, Semences de pelouse Sports et Jeux là où il y a un vrai piétinement, et Semences de pelouse résistantes à la sécheresse sur un sol sableux léger qui brunit chaque mois de juillet. À envisager aussi : Microtrèfle semé dans une pelouse fixe son propre azote à partir de l’air et reste vert pendant une sécheresse qui brunit l’herbe, ce qui réduit la quantité de fertilisation dont la pelouse a besoin. Il change l’aspect d’une pelouse ; c’est donc un choix plutôt qu’une amélioration.
Peut-on fertiliser une pelouse pendant une sécheresse ou une canicule ?
Mieux vaut éviter.
Attendez que le temps change. L’herbe en stress hydrique ferme ses stomates et cesse pratiquement d’absorber les nutriments, de sorte que l’engrais reste là sans être utilisé. Pire, s’il est absorbé, vous demandez à une plante qui ne peut pas recevoir assez d’eau de produire une nouvelle croissance qu’elle devra ensuite soutenir. Si la pelouse a bruni en période de sécheresse, c’est presque toujours une dormance plutôt qu’une mort. Elle reviendra avec la pluie. La fertiliser n’accélérera pas cela et peut l’endommager. Il n’y a pas non plus de fenêtre qui se referme. Le sac se conserve jusqu’à deux ans s’il est stocké au frais et au sec, à l’abri de la lumière directe du soleil.
Conseil Organifer : Une pelouse brune pendant une sécheresse est généralement en dormance, pas morte. Attendez l’humidité et une croissance active avant de fertiliser à nouveau.
Est-ce sans danger autour des enfants et des animaux de compagnie ?
C’est un engrais plutôt qu’un pesticide, et il ne contient pas de sulfate de fer, qui est l’ingrédient de nombreux produits combinés pour pelouse qui tache les pavés et les vêtements. Le bon sens s’applique. Tenez les enfants et les animaux à l’écart jusqu’à ce qu’il ait été arrosé, ce que vous voudrez de toute façon faire, et ne laissez pas un chien manger des granulés sur la pelouse. L’attente de cinq jours avant une utilisation intensive couvre à elle seule l’essentiel de tout cela.
Combien de temps un engrais pour pelouse met-il à agir ?
La couleur revient en une à deux semaines en conditions de croissance, et l’effet complet au cours du mois suivant. La partie rapide est la fraction minérale, disponible pour les plantes presque immédiatement. La partie lente est la fraction organique, que les organismes du sol doivent d’abord décomposer, et cela suit la température du sol plutôt que le calendrier. Fertilisez un sol froid début mars et il se passera très peu de choses jusqu’à ce qu’il se réchauffe, quel que soit le produit. Si deux semaines se sont écoulées par temps chaud et humide, propice à la croissance, et que rien n’a changé du tout, le problème n’est généralement pas l’engrais. Reportez-vous plutôt à la liste des causes de pelouse pâle ci-dessus.
Peut-on sur-fertiliser une pelouse ?
Oui, et les dégâts prennent deux formes.
Le risque immédiat, c’est la brûlure, due à une dose trop élevée ou à un tas tombé au même endroit. Avec une microgranulation organo-minérale, c’est difficile à faire par accident, parce qu’une grande partie de l’azote n’est pas immédiatement disponible, mais renverser un épandeur en restant immobile tuera quand même l’herbe en dessous. Le risque plus lent est plus courant et moins évident. Fertiliser fortement année après année produit une croissance tendre et rapide qui nécessite plus de tonte, s’use plus facilement, attrape plus de maladies et constitue une couche de feutre plus vite que le sol ne peut la décomposer. Une pelouse qui a été fortement fertilisée pendant une décennie a souvent l’air pire qu’une pelouse fertilisée raisonnablement, et la réponse n’est pas un autre sac. Si vous n’êtes pas sûr, appliquez la dose indiquée et jugez le résultat. Augmenter au hasard, c’est ainsi que les gens en arrivent au second problème.
Faut-il fertiliser avant ou après la tonte ?
Après, puis laissez-le tranquille pendant cinq jours.
Tondez d’abord pour que le tapis soit court et que les granulés puissent atteindre la base des plantes et le sol plutôt que de rester sur de longues feuilles. Puis épandez. Puis n’y marchez pas. Faire l’inverse, épandre puis tondre deux jours plus tard, enlève une part importante de ce que vous avez épandu directement dans le bac de ramassage.
Faut-il fertiliser avant ou après la scarification ?
Après, et c’est important.
La scarification est volontairement agressive. Elle arrache le feutre et ouvre le tapis, et la pelouse doit repousser dans les vides que vous avez créés. Fertiliser immédiatement après, c’est ce qui alimente cette reprise, et c’est l’un des rares moments où une pelouse profite réellement d’être stimulée. Fertiliser une semaine avant de scarifier est en grande partie du gaspillage, parce que vous arrachez ensuite une bonne partie de la croissance que vous venez de payer. La séquence classique d’automne est : scarifier, aérer, sursemer, fertiliser, puis topdresser. Scarifying Mix combine la semence, l’engrais et un amendement du sol pour exactement ce moment, ce qui évite de faire trois passages.
Peut-on fertiliser et sursemer en même temps ?
Oui, et l’automne est le moment de faire les deux. Une nouvelle semence a besoin de phosphate pour le développement des racines et d’un sol qui ne manque de rien d’autre, donc une pelouse installée que l’on sursème bénéficie d’une fertilisation en même temps. Ce que vous ne devez pas faire, c’est appliquer un engrais très azoté puis vous attendre à ce que les plantules rivalisent avec le coup de croissance que vous venez de déclencher dans le gazon adulte autour d’elles. L’ordre pratique est de scarifier ou ratisser pour ouvrir la surface, d’aérer si le sol est compacté, de semer, de fertiliser au dosage d’entretien normal, de topdresser finement par-dessus la semence, puis d’arroser et de maintenir humide jusqu’à la levée.
Conseil Organifer : Pour la rénovation d’automne, pensez dans cet ordre : scarifier, aérer, sursemer, fertiliser, topdresser et arroser.
Quelle est la différence entre un engrais de pelouse à libération lente et à libération rapide ?
La vitesse à laquelle l’azote devient disponible pour la plante, et cela change tout dans la façon dont vous utilisez le produit. L’azote à libération rapide est soluble et disponible en quelques jours. Vous obtenez un verdissement rapide puis un déclin, généralement en quatre à six semaines, et il existe un réel risque de brûlure si la dose est incorrecte, ainsi que de lessivage dans les eaux souterraines si de fortes pluies suivent. L’azote à libération lente, qu’il soit enrobé ou organique, doit être libéré progressivement, soit par l’humidité qui dégrade un enrobage, soit par des organismes du sol qui digèrent la matière organique. Vous avez moins de variations et une durée bien plus longue. Un mélange organo-minéral combine les deux, c’est pourquoi une application couvre jusqu’à cent jours plutôt qu’un mois. La conséquence pratique est le nombre d’applications. Un engrais à libération rapide doit être appliqué toutes les quatre à six semaines pendant la saison. Trois applications par an ne fonctionnent qu’avec un produit à longue durée d’action.
Engrais de pelouse granulé ou liquide ?
Granulé pour la saison, liquide pour une correction spécifique à court terme. Le granulé est ce que vous utilisez pour les trois apports principaux. Il est bon marché par mètre carré, il dure, et une microgranulation se répartit avec précision. Les engrais liquides sont absorbés en partie par la feuille, ils agissent donc en quelques jours. Cela les rend utiles pour corriger rapidement une carence visible spécifique, ou pour verdir une pelouse avant un événement, et inutiles dans le cadre d’un programme de saison, car l’effet disparaît en quelques semaines. Si vous devez en choisir un, choisissez le granulé. Si vous fertilisez déjà en granulé et que vous voulez une solution rapide à un problème particulier, un liquide en complément est raisonnable.
L’engrais de pelouse bio est-il meilleur que le synthétique ?
Pour une pelouse que vous comptez garder pendant des années, un engrais organique ou organo-minéral présente un réel avantage, et il vaut la peine de préciser en quoi consiste réellement cet avantage plutôt que de considérer le « bio » comme une vertu en soi. Un engrais purement synthétique apporte des nutriments à la plante et ne fait rien d’autre. Cela fonctionne, c’est généralement moins cher par unité d’azote, et l’effet s’arrête lorsque les nutriments sont utilisés ou lessivés. Un engrais organique ou organo-minéral apporte des nutriments et nourrit aussi la population du sol qui les transforme, de sorte que le sol termine chaque saison légèrement meilleur qu’il ne l’a commencée, et cela s’accumule. Le mécanisme est expliqué ci-dessus, dans la section sur ce que signifie, pour un engrais, améliorer le sol. Il est également beaucoup plus difficile de brûler une pelouse avec, et il est bien moins probable qu’il se lessive dans les eaux souterraines après de fortes pluies, car la majeure partie de l’azote doit être libérée biologiquement avant de pouvoir aller ailleurs.
Pourquoi une partie de ma pelouse pousse-t-elle plus vite que le reste ?
Trois causes habituelles, et elles sont faciles à distinguer.
Bandes ou blocs
Des bandes ou blocs de croissance foncée et pâle, aux bords droits, sont une répartition inégale. C’est un problème d’épandeur, pas un problème de sol, et la solution est la méthode en deux passages à angle droit.
Anneaux ou taches vert foncé
Des anneaux ou taches vert foncé avec un anneau de croissance très luxuriante autour d’un centre mort sont dus à l’urine de chien. L’azote en concentration brûle le milieu et fertilise la bordure. Arrosez abondamment l’endroit dès que possible.
Zones irrégulières médiocres
Des zones irrégulières qui restent systématiquement médiocres année après année reflètent généralement ce qu’il y a dessous. Des gravats enfouis issus d’un chantier, un chemin remblayé, une plaque de racines d’arbre, ou un passage compacté où les gens marchent. Fertiliser davantage ne change rien à tout cela, et une bêche vous en dira plus qu’un autre sac.
Un calendrier mois par mois de fertilisation de la pelouse
Une référence plutôt qu’un calendrier. Observez la pelouse et la température du sol plutôt que la date.
Janvier et février
Rien. L’herbe ne pousse pas et il n’y a rien à fertiliser. Évitez d’y marcher quand c’est gelé.
Mars
La première fertilisation se fait une fois que l’herbe pousse vraiment et qu’il faut de nouveau tondre, pas lors de la première semaine chaude. Lors d’un printemps froid, cela attend jusqu’en avril. Là où la pelouse est courte ou le sol est pauvre, c’est la fertilisation pour laquelle il faut augmenter la dose, à 1 kilo pour 10 mètres carrés.
Avril et mai
La principale période de croissance. La fertilisation de printemps porte la pelouse. Tondez régulièrement et ne retirez jamais plus d’un tiers du brin.
Juin
La fertilisation de printemps s’épuise. La fertilisation d’été se fait, idéalement avant la pluie.
Juillet et août
Augmentez la hauteur de tonte. Ne fertilisez pas en période de sécheresse. Une pelouse brune en août est en dormance plutôt que morte et reviendra avec la pluie.
Septembre
Le meilleur mois de l’année pour les travaux sur la pelouse. Sol chaud, retour de la pluie, et des mois avant l’hiver. Scarifiez, aérez, regarnissez et réalisez un terreautage maintenant si vous comptez le faire.
Septembre à octobre
La fertilisation d’automne. Dose standard, 1 kilo pour 20 mètres carrés, et résistez à l’envie d’en mettre plus. Celle-ci vise la résistance plutôt que la croissance, et c’est la fertilisation qui décide de l’aspect de la pelouse en avril prochain.
Novembre et décembre
Rien. Gardez les feuilles hors de la pelouse pour que l’herbe dessous ne soit pas étouffée, et évitez de marcher sur le gazon gelé.
Conseil Organifer : Utilisez le calendrier comme un guide, pas comme un programme rigide. La croissance de l’herbe et la température du sol sont de meilleurs indicateurs que la date seule.
Faut-il fertiliser une pelouse qui contient du trèfle ou des fleurs sauvages ?
Moins, et réfléchissez à l'objectif de l'apport. Le trèfle fixe son propre azote à partir de l'air grâce à des bactéries dans ses nodosités racinaires, et il en partage une quantité utile avec l'herbe autour. Un gazon avec du trèfle a réellement besoin de moins d'azote, et le fertiliser fortement va à l'encontre du trèfle, car le trèfle concurrence mal l'herbe qui a été poussée. Si vous avez délibérément semé du trèfle ou un gazon fleuri, fertilisez avec parcimonie ou pas du tout, et concentrez-vous sur le pH et le sol plutôt que sur l'azote. Si le trèfle est apparu sans être invité et que vous n'en voulez pas, cela signifie généralement que le gazon manque d'azote et que le trèfle exploite cet écart.
Est-ce qu'un apport d'engrais aide un gazon à survivre à la sécheresse ?
Les apports d'automne et de printemps, oui. Les apports pendant la sécheresse, non. Le potassium est le nutriment pertinent. Il régule le mouvement de l'eau à l'intérieur de la plante et contrôle les stomates, les pores sur la feuille qui s'ouvrent pour absorber le dioxyde de carbone et perdre de l'eau tant qu'ils sont ouverts. Un gazon avec suffisamment de potassium gère mieux ce compromis et tient plus longtemps. Des racines profondes comptent au moins autant, et elles viennent d'une tonte haute et d'un sol dans lequel les racines peuvent réellement pénétrer, plutôt que d'un sac. Ce qui n'aide pas, c'est de fertiliser un gazon déjà stressé et brun. Il ne peut pas l'utiliser, et vous demandez une croissance que la plante ne peut pas arroser.
Fertiliser les terrains de sport, les paddocks et les grandes surfaces
Le dosage ne change pas.
Un kilo pour 20 mètres carrés signifie 50 kilos pour un terrain de mille mètres carrés, par application, ce qui relève des big bags plutôt que des sacs grand public. Deux choses changent à grande échelle. D'abord, la précision d'épandage compte davantage, car un terrain de football strié est très visible et un épandeur porté sur tracteur ou un épandeur piéton correctement étalonné vaut le temps de mise en place. Ensuite, la récupération après usure devient l'objectif principal plutôt que la couleur, ce qui fait pencher l'équilibre davantage vers le potassium tout au long de la saison plutôt qu'uniquement en automne. Les paddocks pour chevaux constituent encore un cas différent. Le pâturage retire des nutriments en continu et les restitue de manière irrégulière, et les sols des paddocks dérivent vers un pH plus bas au fil des années. Testez avant de supposer que la réponse est l'azote.
Est-ce que l'engrais pour gazon se périme ?
Pas rapidement.
Stocké au frais, au sec et à l'abri de la lumière directe du soleil, celui-ci se conserve jusqu'à deux ans sans perte de qualité. Ce qui abîme un sac, c'est l'humidité. Les granulés qui ont absorbé de l'humidité s'agglomèrent, et un engrais aggloméré ne se répartira pas uniformément, ce qui vous ramène au problème du gazon strié. Repliez le sac pour le fermer, tenez-le à l'écart d'un sol en béton et gardez-le hors d'une serre ou d'un abri chaud.
Quel produit Organifer pour gazon pour quel problème ?
Diagnostiquez d'abord, puis achetez. En gros dans l'ordre de la fréquence à laquelle le diagnostic s'avère être chacun d'eux.
Engrais pour gazon All-In-One
Une pelouse affamée. Pâle, clairsemée, lente, avec un sol correct en dessous. Les trois apports de l’année, au printemps, en été et en automne, avec la dose qui fait le travail saisonnier.
Engrais d’automne All-In-One
Une étape optionnelle pour l’apport d’automne sur une pelouse qui subit une forte utilisation en hiver ou qui reste humide. Moins d’azote, plus de potassium, la même dose.
Pro Turf à libération contrôlée
Là où vous voulez qu’une seule application maintienne une pelouse stable pendant des mois plutôt que de nourrir selon un calendrier.
Engrais à la chaux avec magnésium
Un test de pH inférieur à 5,5. Corrigez cela avant de dépenser pour quoi que ce soit d’autre, car cela limite tout le reste.
Mélange de topdressing pour pelouse
Un sol fatigué plutôt qu’une herbe affamée. Une couche de feutre qui progresse, ou une pelouse qui brunit tôt chaque année.
Engrais au sulfate de fer
Une mousse installée qu’il faut éliminer avant que le sol nu dessous puisse être ressemé.
Mélange pour scarification
Du feutre au-delà d’environ deux centimètres et demi, qui doit être retiré mécaniquement. Semences, engrais et amendement pour la réparation ensuite. Et si votre pelouse est dense, verte, souple sous le pied et sans zones dégarnies, elle n’a besoin de rien au-delà de ses apports réguliers. Gardez le rythme et profitez-en.
Conseil Organifer : Diagnostiquez le problème avant de choisir un produit. Une pelouse affamée, un sol fatigué, un pH bas et une mousse installée nécessitent des solutions différentes.
Comment parvenir à une pelouse qui a besoin de moins d’apports ?
Quatre habitudes, dont aucune ne coûte quoi que ce soit.
Laissez les déchets de tonte sur place
Elles restituent une part réelle de l’azote que vous avez apporté et elles nourrissent les organismes du sol qui effectuent le travail de libération lente.
Tondez plus haut, surtout pendant l’été
Une feuille plus longue signifie plus de photosynthèse et des racines plus profondes, et des racines plus profondes atteignent l’eau et les nutriments que vous devriez autrement fournir. Ne retirez jamais plus d’un tiers de la feuille en une seule tonte.
Maintenez le pH dans la plage
Ainsi, ce qui se trouve déjà dans le sol reste disponible au lieu de se bloquer.
Construisez le sol plutôt que de seulement nourrir la plante
La matière organique et la biologie du sol retiennent les nutriments là où les racines peuvent les atteindre, et c’est la différence entre une pelouse que vous nourrissez trois fois par an et une pelouse que vous nourrissez deux fois et à laquelle vous ne pensez presque pas. C’est dans cette direction que chaque application vous fait avancer. Nourrir l’herbe, c’est le court terme. Construire le sol en dessous, c’est ce qui dure.
Conseil Organifer : L’objectif à long terme n’est pas de continuer à ajouter davantage d’engrais. Il s’agit de construire un système de pelouse et de sol qui nécessite progressivement moins d’interventions.
Vous ne savez toujours pas ce dont votre pelouse a besoin ?
E-mail support@organifer.com avec la taille de la pelouse, ce que vous lui apportez et quand, et à quoi elle ressemble actuellement.
