Pâturage pour chevaux : comment le réparer, ou le renouveler complètement

Sursemez quand le couvert végétal est encore majoritairement en herbe : broutez-le à ras, ouvrez la surface, semez 25 à 30 kg par hectare d’un mélange de pâturage et roulez. Renouvelez complètement quand les adventices dominent ou que le champ n’a pas été travaillé depuis des années : analyse du sol d’abord, corrigez le pH, rétablissez les minéraux, puis semez 45 à 55 kg par hectare, ou 90 pour un paddock. L’automne est la meilleure des deux fenêtres. Tout ce qui suit ci-dessous est le raisonnement et le détail.

Partie 1 : votre champ est un stock de fourrage

Pourquoi ne peut-on pas semer un pâturage pour chevaux avec des graines de gazon ordinaires ?

Parce qu’un cheval mange différemment d’une vache et digère différemment d’une vache, et que les semences de pâturage standard sont sélectionnées pour les vaches.

Deux choses distinguent un mélange pour chevaux d’un mélange général, et toutes deux concernent l’animal plutôt que l’herbe.

La première concerne le point de croissance. Un cheval broute l’herbe très près du sol avec ses dents. Une vache enroule sa langue autour d’une touffe et l’arrache, et ne peut physiquement pas descendre aussi bas. Si une bouchée emporte le point de croissance d’une plante de graminée, cette plante cesse de pousser. Pas ralentit, cesse. Les graminées conventionnelles pour bovins portent leur point de croissance plus haut, parce que rien n’allait jamais brouter en dessous. Mettez-les dans un champ pour chevaux et le cheval enlève la partie en croissance de la plante dès son premier passage sur son coin préféré.

La seconde concerne le sucre. Une herbe sélectionnée pour la production laitière est sélectionnée pour être riche en sucre, en énergie et en protéines, parce que c’est ce qu’une vache laitière convertit en rendement. Le système digestif d’un cheval n’est pas conçu pour de grandes quantités de sucre d’herbe. Ce dont un cheval a besoin dans un pâturage, c’est de structure et de fibre avec un sucre maintenu bas, ce qui est presque la spécification inverse.

Les deux mélanges de pâturage Organifer sont élaborés sur cette base. Chaque variété dans Semences de graminées pour pâturage Meadow et Semences de graminées pour pâturage Paddock est sélectionné pour un point de croissance bas et un indice de fructanes faible, et les deux sont certifiés NAK néerlandais, ce qui garantit la composition ainsi que les normes de germination et de pureté associées. Les graminées spécifiques se trouvent plus bas, dans la section sur le choix entre elles.

Qu’est-ce que le fructane, et pourquoi est-il surtout important au printemps ?

Le fructane est la forme sous laquelle l’herbe stocke le sucre. Un cheval en traite mal de grandes quantités, et la flore intestinale peut être surchargée par un excès.

Cette surcharge est le mécanisme derrière une grande partie de ce que les propriétaires de chevaux reconnaissent comme les problèmes de printemps. C’est aussi pourquoi un mélange à faible teneur en fructanes est décrit comme réduisant le risque de fourbure spécifiquement au printemps plutôt que toute l’année.

La raison pour laquelle cela se concentre au printemps vaut la peine d’être connue, parce qu’elle explique quelque chose que vous pouvez réellement gérer. L’herbe fabrique du sucre à la lumière du jour et l’utilise pour pousser. Lors d’une journée de printemps lumineuse suivie d’une nuit froide, la plante fabrique du sucre tout l’après-midi puis il fait trop froid pour pousser, donc le sucre reste dans la plante. Répétez cela pendant quinze jours et vous obtenez une herbe contenant bien plus de fructanes que la même herbe en juillet. La même chose se produit en automne, et cela se produit aussi sur une herbe stressée par la sécheresse qui a cessé de pousser mais qui reste au soleil.

Rien de tout cela n’est une raison pour empêcher les chevaux d’aller à l’herbe. C’est une raison de partir d’un mélange qui, au départ, ne présente pas un niveau de base élevé, et d’être prudent lors de la mise à l’herbe sur la pousse d’un matin de printemps lumineux et froid.

Deux conséquences en découlent pour la parcelle elle-même. Un mélange sélectionné pour une faible teneur en fructanes vous fait partir de plus bas pour toute la durée de vie du couvert, ce qui est une décision que vous prenez une seule fois, au semis. Et une herbe qui pousse régulièrement est une herbe qui utilise son sucre plutôt que de le stocker, ce qui plaide pour une parcelle correctement fertilisée et chaulée plutôt que pour une parcelle qui végète.

Pourquoi une pâture à chevaux se dénude-t-elle aux mêmes endroits chaque année ?

Parce que les chevaux pâturent de façon sélective et habituelle, et qu’une fois le point de croissance disparu de ces endroits, l’herbe ne revient pas d’elle-même.

Parcourez n’importe quelle parcelle à chevaux et le constat est le même. Dénudé et dur au portail, à l’abri et à l’abreuvoir. Brouté ras dans quelques zones favorites. Une herbe grossière, montante, intacte partout où se trouvent les déjections. Les chevaux reviennent à l’herbe courte la plus sucrée et laissent la grossière tranquille toute la saison, ce qui concentre toute la pression de pâturage sur une fraction de la parcelle.

Ainsi, la pression est inégale tandis que tout le reste est uniforme. La pluie tombe partout. L’engrais atteint partout. Le cheval, non. C’est pourquoi fertiliser une parcelle à chevaux clairsemée fait très peu pour les zones dégarnies : les plantes n’y manquent pas de nutrition, il leur manque la partie qui pousse.

À cela s’ajoutent les zones dégarnies sans rapport avec le pâturage. Les plaques d’urine brûlent. Les taupinières recouvrent. Le gel soulève. La sécheresse tue net sur les sols peu profonds. Et une parcelle laissée plusieurs années sans rénovation comble chaque ouverture par des adventices, parce qu’un sol nu dans une pâture ne reste jamais nu.

C’est pourquoi la réponse est presque toujours le semis, et pourquoi les deux mélanges ci-dessous sont conçus pour survivre à un pâturage tel qu’un cheval pâture, plutôt que simplement pour pousser vite.

Votre parcelle est un stock de fourrage, pas une pelouse

Il vaut la peine d’être direct à ce sujet, parce que cela change l’intérêt même de faire correctement l’ensemble du travail.

Pour la plupart des personnes qui lisent ceci, la prairie représente une part importante de ce que le cheval mange réellement, soit en pâturant au fil de la saison, soit sous forme de foin récolté sur la même parcelle. Cela fait du couvert herbacé une culture fourragère. Son rendement, sa fibre, son sucre et son appétence sont tous des caractéristiques fourragères, et elles découlent toutes du mélange qui a été semé et de l’état du sol sous-jacent.

Deux conséquences. Une couverture herbacée pauvre n’est pas seulement inesthétique, c’est du foin acheté que vous n’aviez pas besoin d’acheter. Et un champ exporte des minéraux hors de l’exploitation dans chaque balle de foin et dans chaque brouette de fumier ramassé, ce qui est une perte lente et permanente dont presque personne ne tient compte. Il y a deux sections à ce sujet ci-dessous, et c’est la partie qu’on n’a jamais expliquée à la plupart des gens.

Deuxième partie : quelle option, et quoi vérifier en premier

Faut-il sursemer, ou renouveler complètement le champ ?

Sursemez si la majeure partie de ce qui pousse est encore de l’herbe qui vaut la peine d’être conservée. Renouvelez complètement si les mauvaises herbes dominent, si le champ n’a pas été renouvelé depuis des années, ou si le sol lui-même a besoin d’être travaillé.

Jugez-en en parcourant le milieu du champ plutôt qu’en restant au portail, car l’entrée du champ a toujours l’air pire que le champ ne l’est.

Clairsemé et irrégulier, avec l’herbe toujours dominante, implique un sursemis. Vous comblez des trous dans une couverture herbacée vivante, et l’herbe existante se refermera autour des nouveaux plantules. C’est une journée de travail avec une herse et un épandeur, et le champ est de nouveau utilisable la même saison.

Plus de mauvaises herbes que d’herbe, ou du sol nu sur de grandes surfaces, implique un renouvellement. Le sursemis dans un champ dominé par les mauvaises herbes arrose et nourrit les mauvaises herbes en même temps que votre nouvelle herbe, et vous aurez dépensé la semence pour obtenir une catégorie de mauvaise herbe légèrement meilleure. Les rumex et les chardons, en particulier, profiteront simplement de la lumière et de l’espace supplémentaires.

Trois autres éléments indiquent un renouvellement, quelle que soit la couverture herbacée. Un sol qui reste gorgé d’eau après chaque averse. Un sol compacté par les machines ou par des années de piétinement, où les racines s’arrêtent sur une couche dure. Et un champ dont l’analyse de sol revient très défavorable sur le pH ou sur les minéraux de base, parce qu’il ne sert à rien de semer des semences coûteuses dans un sol incapable de les nourrir.

Il existe aussi un cas intermédiaire, et c’est le plus courant. Un champ qui va bien partout, sauf une bande très sollicitée autour du portail, de l’abri et de l’abreuvoir. Ce n’est pas une décision à l’échelle de tout le champ. Sursemez le champ et traitez cette bande comme son propre petit renouvellement, avec un mélange différent, présenté dans la section semences.

Pourquoi une analyse de sol vient-elle avant la semence ?

Parce que l’analyse change ce que vous achetez, et c’est ce qu’il y a de moins cher sur cette page.

Un pâturage qui a été brouté et fauché pendant des années perd régulièrement des minéraux, et il s’acidifie régulièrement. Ni l’un ni l’autre ne se voit au début. Quand, finalement, la couverture herbacée est visiblement clairsemée, que le trèfle a disparu et que les rumex prennent le dessus, vous perdez du rendement depuis plusieurs saisons. Une semence implantée dans un sol au mauvais pH germe puis reste là, parce que les nutriments sont chimiquement bloqués et que les racines ne peuvent pas les atteindre, et les gens en concluent alors que la semence était de mauvaise qualité.

Organifer interprète gratuitement les analyses de sol. Envoyez les résultats par e-mail et vous recevrez une recommandation de fertilisation pour ce champ précis, y compris si un chaulage est nécessaire et à quelle dose. Il n’y a aucune obligation et aucun minimum de commande associé. Si la réponse honnête est que le champ a besoin de chaux et d’engrais plutôt que de semences, c’est cette réponse que vous recevrez.

Prélevez l’échantillon correctement, sinon la recommandation est pire que rien. Quinze ou vingt carottes prélevées en W à travers le champ, mélangées dans un seau propre, puis un échantillon envoyé à partir de ce mélange. Évitez l’entrée, les abords de l’abreuvoir, l’abri et toute zone évidente de crottins, car tout cela faussera le résultat et rien de tout cela ne représente le champ.

Quand peut-on semer une pâture pour chevaux ?

De mars à novembre, en évitant les mois chauds d’été. De fin août à septembre est la meilleure fenêtre de l’année, et d’avril à mai la seconde, acceptable.

L’automne l’emporte pour quatre raisons qui se cumulent. Le sol conserve encore la chaleur de l’été, ce qui favorise une germination rapide et régulière. La pluie est plus fiable qu’en plein été, et sur un champ que vous ne pouvez pas irriguer c’est la variable la plus déterminante. La concurrence des adventices est bien plus faible qu’au printemps. Et il reste assez de temps de croissance pour que les racines s’ancrent avant que le couvert végétal doive traverser l’hiver.

Ce qui rend juillet impossible, ce n’est pas la chaleur mais le dessèchement. Vous comptez entièrement sur les pluies sur une surface que vous ne pouvez pas arroser, et une quinzaine sèche après le semis vous coûte tout le travail. L’automne ne supprime pas ce risque, il le réduit.

Le printemps fonctionne à partir d’avril, une fois que le sol s’est réellement réchauffé. Attendez-vous à une germination plus lente et à une pression adventice nettement plus forte, puisque votre nouvelle herbe et chaque graine d’adventice du champ germent dans la même quinzaine.

Si vous êtes arrivé en novembre, faites le travail du sol maintenant et semez au printemps. Le travail du sol, le chaulage et la reminéralisation n’ont pas de limite de température pertinente, et les faire à l’automne laisse tout l’hiver aux amendements pour agir. Sur les sols lourds, laisser une surface cultivée grossière pendant l’hiver permet au gel de briser les mottes à votre place, et vous semez en avril dans un lit de semences meilleur que ce que vous pourriez faire avec une machine. Une semence mise en terre froide à la fin de l’automne ne germe pas, se fait manger, et s’achète deux fois.

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Troisième partie : sursemis d’une pâture existante

Comment sursemer une pâture pour chevaux ?

Faites pâturer très court, ouvrez la surface, semez, roulez. Quatre étapes, et la première détermine si les trois autres valaient la peine d’être faites.

Commencez par raser l’herbe au maximum, en la faisant pâturer très court ou en la fauchant. C’est l’étape que l’on saute, et c’est la raison la plus fréquente pour laquelle un sursemis ne donne absolument rien. Les plantules de graminées ne peuvent pas rivaliser pour la lumière avec une herbe installée : tout ce que vous laissez debout fait de l’ombre à la semence que vous êtes sur le point de payer. Si, en regardant vers le bas, vous voyez du sol entre les plants, vous êtes prêt.

Ensuite, ouvrez la surface avec une herse, une herse traînée ou une herse-chaîne. Vous ne travaillez pas le sol et vous ne cherchez pas à détruire le couvert. Vous griffez la surface pour que la semence trouve le sol plutôt que de rester sur le feutrage, et vous perturbez suffisamment le couvert existant pour laisser entrer quelque chose de nouveau. Si le champ a une véritable couche de feutrage ou une couche de matelas mort, herser assez fort pour remonter ce matériau, puis hersez-le pour l’enlever ou ratissez-le.

Semez à 25 à 30 kg par hectare de Semences de graminées pour pâturage Meadow, ou 45 kg par hectare de Semences de graminées pour pâturage Paddock sur un sol utilisé quotidiennement. Allez vers le haut de la fourchette sur un champ en mauvais état. Puis passez un rouleau de prairie, et ce n’est pas optionnel : une semence pressée au contact d’un sol humide germe, et une semence posée dans une poche d’air ne germe pas. Sur un champ que vous ne pouvez pas arroser, ce contact est la seule chose qui vous sépare d’un semis raté.

Gardez les chevaux à l’écart jusqu’à ce que la nouvelle herbe ait correctement pris racine. Les jeunes plantules s’arrachent entières sous un sabot, et les zones usées que vous vouliez le plus réparer sont précisément celles qui seront piétinées en premier.

Une chose qui vaut la peine d’être faite en même temps, puisque la herse est déjà sortie : herser les crottins. Cela casse les tas, répartit les éléments nutritifs, expose les larves de vers au soleil et, sur une saison, réduit les zones grossières que les chevaux refusent de brouter. Cela ne coûte rien au-delà du passage que vous effectuez déjà.

À la main, avec un épandeur, ou avec une machine de sursemis ?

Une machine fait un meilleur travail et il ne sert à rien de prétendre le contraire. Mais tout le monde n’en a pas ou ne peut pas en amener une sur le champ, et semer soi-même fonctionne si vous êtes prêt à y mettre l’effort. Les trois options sont ci-dessous, dans l’ordre du résultat qu’elles donnent.

Une machine de sursemis ou un semoir à disques est le meilleur des trois. Elle ouvre des fentes dans le couvert existant et place la semence directement au contact du sol, ce que la diffusion en surface ne résout jamais complètement. Sur un couvert dense, c’est la différence entre une levée et rien du tout. Louez-la ou faites intervenir un prestataire, et si un prestataire vient de toute façon, le semoir place la semence suffisamment bien pour que le bas de la dose de semis suffise. Sur un grand champ, c’est l’option la moins chère au mètre carré une fois que vous tenez compte de la semence que vous ne gaspillez pas.

La limite, en toute honnêteté, est que la facturation minimale d’un prestataire sur un petit paddock peut coûter plus cher que la semence, et beaucoup de parcelles ne peuvent pas être atteintes par une machine. Ce n’est pas une raison pour ne rien faire.

Un épandeur d’engrais est ce que la plupart des exploitations utiliseront réellement sur un champ, et il fait du bon travail à condition de le calibrer. Ne vous fiez pas au chiffre sur le cadran. Mettez un poids connu, faites passer l’épandeur sur une bande mesurée sur une surface dure ou une bâche, ramassez, pesez ce qui est sorti et ajustez. Dix minutes de cela font la différence entre un champ homogène et un champ qui lève en bandes claires et foncées visibles pour le reste de l’année.

Le semis à la main est une véritable option, pas un lot de consolation, et cela va bien au-delà de la bande près de l’entrée. Un sac de 15 kg sur 3 000 mètres carrés, c’est le travail d’une soirée à un pas régulier. Ce qui fait échouer le semis à la main, ce n’est jamais la main, c’est d’estimer la surface au hasard et de faire l’impasse sur le rouleau.

Faites-le donc correctement. Mesurez la surface plutôt que de l’estimer, et divisez-la en bandes que vous pouvez voir, avec des cannes, du ruban ou les traces de pneus de la herse. Pesez la semence pour une bande à la fois, car un sac qui donne l’impression de durer longtemps en haut de la parcelle est un sac qui va s’épuiser en bas. Partagez la part de chaque bande en deux moitiés et semez-en une en marchant en va-et-vient et l’autre en marchant en travers, car croiser deux fois à demi-dose est bien plus régulier qu’un seul passage lourd. Gardez le haut de la dose de semis, parce que vous semez à la volée plutôt que de placer. Ne semez pas par vent, car les semences de prairie sont légères et une brise que vous qualifieriez de faible met vos semences fines dans la haie. Puis tirez une chaîne ou passez la herse légèrement et roulez, ce qui met réellement la semence en contact et c’est l’étape que les gens omettent.

Quelle que soit la méthode utilisée, la semence doit atteindre le sol. C’est toute la raison de pâturer ras et de passer la herse d’abord, et c’est pourquoi le roulage ensuite compte. Une parcelle bien piétinée avec un rouleau derrière fait mieux qu’un semoir sur un sol qui n’a jamais été pâturé ras. Toute autre décision sur cette page est secondaire par rapport à celle-là.

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Quatrième partie : renouveler complètement une prairie

Comment renouveler complètement une prairie ?

D’abord le sol, les semences en dernier. Cet ordre fait toute la différence entre une parcelle qui est encore bonne dans dix ans et une autre qu’il faut refaire au bout de trois.

La séquence, et chaque étape a sa propre section ci-dessous.

• 1. Analyse de sol, et agir en fonction de ce qu’elle indique.

• 2. Corriger le pH. Cela vient avant l’engrais, pas avec.

• 3. Remettre les minéraux et les oligo-éléments.

• 4. Corriger le défaut structurel que votre sol a réellement, sable ou argile.

• 5. Le nourrir.

• 6. Détruire l’ancien couvert et travailler le sol.

• 7. Niveler, raffermir, semer à la dose complète, rouler.

C’est la seule occasion, dans la vie d’une parcelle, où vous pouvez atteindre le sol plutôt que la surface. Chaque produit ci-dessous vaut davantage s’il est appliqué maintenant, incorporé, qu’il ne vaudra jamais s’il est épandu par-dessus un gazon installé. Ce n’est pas un argument de vente, c’est là où vont se trouver les racines.

Corriger le pH : pourquoi les terres pâturées deviennent acides

Le pâturage comme la fauche acidifient progressivement le sol, et c’est l’acidité qui, silencieusement, empêche une parcelle de réagir à tout le reste que vous faites.

L’herbe absorbe du calcium et du magnésium en grandissant. Une partie en revient dans les déjections, mais pas la totalité, et rien ne revient d’une parcelle que vous fauchez pour le foin. La pluie lessive les minéraux basiques vers le bas. L’engrais azoté acidifie. Rien de tout cela n’est spectaculaire et tout va dans le même sens, année après année, c’est pourquoi presque toute parcelle de pâturage établie de longue date dérive vers le bas sur l’échelle de pH, à moins que quelqu’un ne le rétablisse activement.

En dessous d’environ pH 5,5, la chimie se retourne contre vous. Le phosphate se bloque. Les oligo-éléments deviennent indisponibles. Le développement racinaire ralentit. Et les plantes qui prospèrent dans ces conditions sont précisément celles que vous ne voulez pas : l’oseille, la renoncule et la prêle, qui est véritablement toxique pour les chevaux et constitue un indicateur fiable d’un terrain acide, humide et compacté.

Pour correction, Chaux d’algues est du Lithothamnium calcareum pur, un dépôt d’algues marines plutôt qu’une roche extraite en carrière, avec un pH supérieur à 9,5 et 20 % de carbonate de magnésium, ce qui relève le pH et apporte du magnésium en un seul passage. Une première application est de 200 kg par hectare et les applications suivantes de 100 kg par hectare.

Une règle compte plus que la dose et il est facile de se tromper. Appliquez la chaux d’abord et fertilisez ensuite, jamais les deux en même temps. La chaux et l’engrais azoté appliqués au même moment font perdre une partie de cet azote par évaporation, vous payez donc pour un apport qui s’en va sous forme de gaz. Chaux, attendre, puis nourrir.

Ne chauler pas une parcelle qui n’en a pas besoin. Au-dessus de pH 6,5, vous ne gagnez rien et vous pouvez basculer trop loin dans l’autre sens, et la chaux ne convient pas près des plantations acidophiles. C’est exactement à cela que sert l’analyse du sol.

Remettre les minéraux : ce que chaque balle emporte

C’est la section que la plupart des propriétaires de chevaux n’ont jamais reçue, et c’est celle qui explique pourquoi une parcelle qui est nourrie chaque année décline malgré tout lentement.

L’engrais remplace ce qu’une saison de croissance consomme : azote, phosphate, potassium, les principaux nutriments. Il ne remplace pas le capital minéral du sol. Le silicium, le calcium, le magnésium et les oligo-éléments sont prélevés dans le sol par la culture et emportés hors de la parcelle. Sur des terres à bovins, une grande partie revient sous forme de bouses, réparties sur toute la surface par des animaux qui ne sont pas difficiles quant à l’endroit où ils pâturent. Sur une parcelle pour chevaux, ce n’est en grande partie pas le cas, pour les raisons exposées dans la section sur la matière organique ci-dessous. Et sur une parcelle que l’on fauche pour le foin, rien de tout cela ne revient. Chaque balle qui quitte la cour, ce sont des minéraux qui sortent définitivement.

Faites cela pendant vingt ans et vous obtenez une parcelle qui répond de moins en moins au même engrais, qui s’éclaircit, et où les adventices s’installent là où l’herbe a perdu sa vigueur. Ce n’est pas un problème d’azote et aucune quantité d’azote ne le corrige.

Gravillons de lave La roche primitive de l’Eifel est la réponse directe à cela. C’est une roche volcanique riche en silicium, calcium, magnésium, potassium et oligo-éléments, libérés progressivement par l’altération plutôt que lessivés, de sorte qu’une seule application agit pendant des années plutôt que pendant une saison. Sa teneur en silicium se mesure de façon quantifiable dans la feuille, et le silicium dans la plante est ce qui renforce les parois cellulaires et améliore la résistance à la sécheresse, aux maladies et à la pression des ravageurs. Elle a aussi un volume poreux élevé, ce qui améliore la structure, l’équilibre eau-air et la perméabilité racinaire dans un sol compacté, et sa page indique un effet indirect contre la prêle et d’autres adventices, ce qui découle de l’amélioration précisément des conditions dont la prêle dépend. Pour le pâturage, la dose est de 1 500 kg par hectare.

Farine de basalte est l’option plus finement moulue de la même région volcanique, et elle fait quelque chose que Lava Grit ne fait pas : elle réagit avec le complexe argilo-humique et rompt les liaisons entre les particules d’argile, de sorte que les sols lourds se délient et deviennent travaillables. Elle fixe aussi l’azote contre un lessivage rapide, et contient de fortes concentrations de silicium, de chaux, de magnésium et d’oligo-éléments. Pour une prairie, la dose est de 1 500 kg par hectare, doublée sur une argile réellement lourde, et elle s’incorpore bien mieux à l’argile lorsqu’elle est appliquée humide ou arrosée après épandage que sèche.

Choisir entre eux : si votre problème est l’appauvrissement minéral et la compaction, Lava Grit. Si votre problème est l’appauvrissement minéral et une argile lourde qui reste humide et durcit fortement, Basalt Meal. Sur un sol léger simplement épuisé, Lava Grit. Les deux à 1 500 kg par hectare, ce qui semble énorme jusqu’à ce que vous vous rappeliez qu’il s’agit d’une application tous les quelques années sur une culture que vous destinez à nourrir un animal.

Sol sableux qui ne retient pas l’eau

Le sable a un problème, et ce n’est pas la fertilité. Il ne retient rien : ni l’eau, ni les nutriments, ni l’engrais que vous avez apporté le mois dernier.

Bentonite est la réponse à ce défaut précis. Il s’agit de minéraux argileux expansés à partir de roche naturelle, à 70 % de montmorillonite, et ils absorbent jusqu’à dix fois leur propre poids en eau. Son effet structural est encore plus important : il forme des complexes argilo-humiques stables, qui retiennent les nutriments dans la zone racinaire au lieu de les laisser être lessivés vers un endroit qu’aucune racine n’atteindra jamais. Il rend aussi les sols sableux nettement plus cohésifs et plus faciles à travailler, et il réduit l’érosion éolienne et hydrique sur sol léger.

La dose est de 150 grammes par mètre carré sur un sol réellement léger, ou de 100 sur un sol moyen qui sèche. À l’échelle d’une parcelle, cela correspond à 1 500 kg par hectare sur sol léger, converti à partir de la dose au mètre carré indiquée. Incorporez-le à la couche superficielle lors du travail du sol.

Sur un champ de sable pour chevaux, c’est souvent l’intervention au meilleur rapport valeur/prix, car sable + sécheresse + pâturage sélectif est précisément la combinaison qui produit des zones nues, dures, avec du sable à nu, et un cheval qui broute sur un sol où le sable est à nu ingère du sable avec l’herbe.

Argile lourde qui reste humide et durcit fortement

L’argile présente le défaut inverse. Elle retient tout et ne relâche rien, reste humide tout l’hiver, durcit comme du béton en été, et les racines ne peuvent pas la traverser.

La farine de basalte est le produit adapté, et le mécanisme est décrit dans la section minéraux ci-dessus : elle rompt les liaisons entre les particules d’argile, de sorte que l’argile se délite. La dose pour une prairie est de 1 500 kg par hectare, doublée sur une argile réellement lourde. Appliquez-la humide ou arrosez après épandage, car la farine de basalte sèche sur une argile sèche reste en surface.

Deux choses à faire en parallèle, toutes deux gratuites. Brisez toute semelle de compactage que vous trouvez tant que le sol est ouvert, parce qu’une semelle sous une parcelle rénovée noiera les racines lors du premier hiver humide et il n’y a pas de seconde chance pour y accéder. Et sur argile, travaillez le sol à l’automne et laissez la surface grossière pendant l’hiver. L’eau dans les mottes gèle, se dilate et les brise de l’intérieur, et en avril vous avez un lit de semences grumeleux qu’aucune machine n’aurait pu produire. Semez alors.

Matière organique et vie du sol, et où cela s’inscrit réellement dans un champ

Cela vaut la peine d’être clair sur l’échelle ici, parce que la réponse honnête n’est pas celle qui vend le plus de produit.

Amendement du sol Activator Mix est le meilleur produit de la gamme pour réveiller un sol mort. Des turricules de vers et du fumier de vache séché avec de la farine de lave, contenant des champignons mycorhiziens vivants et des bactéries bénéfiques, dont Azotobacter, qui fixe l’azote de l’air, et Bacillus, qui favorise la croissance des racines et la résistance aux maladies. Ces champignons s’associent aux racines des graminées et étendent leur accès à l’eau et aux nutriments bien au-delà de ce que les racines peuvent faire seules.

Mais la dose pour implanter l’herbe est de 2 à 5 litres par mètre carré. Sur un hectare, cela fait vingt à cinquante mille litres, ce que personne n’épand sur un champ et je ne vais pas prétendre le contraire. C’est un produit pour des zones mesurées en dizaines ou en centaines de mètres carrés.

C’est exactement la bande usée. Le passage de portail, le pourtour de l’abreuvoir, l’approche de l’abri, un petit angle de paddock sablé que vous essayez de refaire en herbe. Ce sont les endroits où le sol est réellement mort, où ils sont assez petits pour être traités correctement, et où le retour sur un traitement bien fait est le plus élevé parce que ce sont les endroits qui échouent chaque année. Utilisez-le là, à la dose d’implantation, incorporé.

À l’échelle d’un champ entier, la question de la matière organique est différente, et elle commence par comprendre pourquoi une prairie à chevaux en manque plus vite que tout autre type de prairie.

Pourquoi une prairie à chevaux perd-elle la matière organique plus vite qu’une prairie à bovins ?

Parce que presque rien ne retourne, et cela se passe mal deux fois.

Les chevaux font leurs crottins dans des zones-latrines puis refusent de brouter à proximité. Ainsi, ce qui revient atterrit sur la fraction du champ qui était déjà la moins productive, tandis que les zones les plus broutées ne reçoivent rien. Une vache n’est pas difficile et répartit sa propre fertilité sur la surface qu’elle utilise. Un cheval fait volontairement l’inverse.

Puis il y a le ramassage. La plupart des gens ramassent les crottins, et ils ont raison, parce que c’est le meilleur contrôle des vers qui existe et aucun vermifuge ne le remplace. Mais chaque brouette qui quitte le champ, c’est de la matière organique, de l’azote, du phosphate, du potassium et des oligo-éléments qui quittent le champ, chaque jour, aussi longtemps que vous possédez le cheval. Une parcelle ramassée se comporte moins comme un pâturage et davantage comme une prairie fauchée pour le foin. La perte par jour est faible et elle ne s’arrête jamais.

Dix ou quinze ans de cela, c’est ce qui transforme un champ en herbe clairsemée sur un sol dur qu’aucun mélange de semences ne réparera, parce que la semence n’a jamais été le problème. Un sol dont chaque dépôt a été retiré et auquel on n’a rien rendu a perdu la matière organique qui retient l’eau, nourrit les vers et maintient la structure ouverte sous les sabots.

Deux choses gratuites d’abord. Passez la herse sur les bouses dans toute zone que vous ne ramassez pas, ce qui répartit la nutrition, brise les refus grossiers et expose les larves de vers au soleil. Et si vous pouvez vous procurer du fumier de ferme bien décomposé ou un bon compost, épandez-le et passez la herse pour l’incorporer, car la matière organique en vrac à l’échelle d’un champ coûte moins cher au chargement de remorque qu’au sac, et prétendre le contraire serait malhonnête.

Cow Manure Pellets 3in1 est la version en sac du même usage, et la pâture est l’un des usages pour lesquels il est conçu. C’est 100 % de fumier de vache pur avec ajout de farine de lave, plus de 60 % de matière organique, NPK 2-2-3, riche en magnésium, calcium, acides humiques et fulviques, ainsi qu’en minéraux et oligo-éléments. Il se libère sur plus de 120 jours, il lessive très peu parce que l’azote est lié organiquement plutôt que minéral, et il ne provoque pas de brûlures foliaires. Il est hygiénisé, donc sans agents pathogènes et sans graines d’adventices, ce qui compte bien davantage sur un sol pâturé par des animaux que sur un massif. Et il est vendu en big bags jusqu’à 1 000 kg : c’est donc un produit de champ plutôt qu’un produit de jardin agrandi avec optimisme.

Trois choses se produisent en même temps, d’où vient le nom : l’herbe est nourrie, la structure du sol et la rétention d’eau s’améliorent, et la vie du sol redémarre. Dans un champ à chevaux brouté jusqu’à ras, ce sont généralement la deuxième et la troisième qui ont réellement disparu.

Le tableau de dosage donne une dose pour pelouse plutôt que pour pâture, et une pelouse est de l’herbe poussant sur un sol de la même manière qu’un couvert herbacé. La dose automnale pour pelouse de 1 kg pour 10 mètres carrés correspond à 1 000 kg par hectare, ce qui est exactement le dimensionnement du big bag de 1 000 kg, pour 10 000 mètres carrés. C’est la dose de travail au champ. Sur un sol réellement pauvre, épuisé et longtemps négligé, passez à 1 kg pour 5 mètres carrés, soit 2 000 kg par hectare, et appréciez cela d’après l’aspect du sol à la bêche plutôt que d’après le calendrier. Un sol sombre, grumeleux, plein de vers en demande moins. Un sol pâle, poussiéreux ou qui se durcit en demande davantage.

Épandez-le quand de la pluie est attendue ou que le sol est déjà humide, afin que les granulés se délitent dans le gazon au lieu de rester à la surface. Lors d’une année de rénovation, épandez-le avant le dernier passage de travail du sol et incorporez-le dans la couche superficielle, là où les racines d’un nouveau couvert herbacé iront le chercher. Toute saison sauf en cas de gel du sol.

Tenez les chevaux à l’écart pendant sept à quatorze jours, et laissez la météo décider où vous vous situez dans cette fourchette. La pluie est ce qui décompose les granulés et les lessive dans le sol ; ainsi, après une bonne période humide, une semaine suffit. Si le temps reste sec et que vous voyez encore des granulés entiers dans l’herbe, ils n’ont encore rien donné et les chevaux ne devraient pas non plus y aller. Regardez le sol plutôt que le calendrier. C’est aussi l’argument pratique pour épandre juste avant la pluie : plus vite c’est lessivé, plus vite vous récupérez la parcelle.

Cow Manure Pellets ou Pasture Fertiliser : lequel votre parcelle a-t-elle besoin ?

Ils remplissent des rôles différents, et la parcelle vous indique généralement lequel.

Si la parcelle a simplement faim, nourrissez-la. La croissance est régulière mais faible, la couleur est pâle, et le sol lui-même est correct à la bêche. Pasture Fertiliser All-In-One apporte la nutrition de la saison et une section à ce sujet se trouve plus bas.

Si la parcelle n’est pas tant affamée qu’épuisée, la nourrir vous donnera un regain de croissance sur le même sol mort et vous vous retrouverez l’an prochain avec la même parcelle. Dur sous la bêche, pas de vers, pas de structure grumeleuse, exploitée à fond pendant une décennie. C’est le rôle de Cow Manure Pellets, et c’est celui dont l’effet se cumule au lieu de s’épuiser.

Une raison supplémentaire, et elle concerne spécifiquement les chevaux. Un gazon affamé, surpâturé, stressé n’est pas un gazon pauvre en sucres. L’herbe courte sous une forte lumière photosynthétise toujours mais ne peut pas transformer le sucre en croissance, donc elle le conserve. Le faible taux de fructanes dans ces mélanges provient des variétés. Maintenir la parcelle en croissance régulière plutôt que de la priver est la moitié « gestion » du même travail, et cela ne coûte rien à comprendre.

Lors d’une année de renouvellement, faites les deux. Cow Manure Pellets 3in1 incorporés pendant le travail du sol, Pasture Fertiliser une fois que la nouvelle herbe est levée et en croissance. Sur une parcelle déjà installée lors d’une année ordinaire, la plupart des exploitations ont besoin de l’un ou de l’autre, pas des deux. Et si l’analyse indique que le pH n’est pas correct, corrigez cela d’abord, car un mauvais pH bloque tout le reste sur lequel vous êtes sur le point de dépenser de l’argent.

Le lit de semences, le semis et le roulage

Détruisez l’ancien gazon, travaillez le sol, mettez-le à niveau et raffermissez-le, semez à la dose complète, roulez.

Sur l’ancien gazon : s’il est principalement constitué d’herbe, enfouissez-le et il devient de la matière organique exactement là où vous le souhaitez. S’il est envahi par du chiendent, des rumex ou des chardons à racines traçantes, le travail du sol sectionne ces racines en fragments et chaque fragment repart, si bien que vous multipliez au lieu d’éliminer. Dans une parcelle avec un vrai problème d’adventices vivaces, la réponse honnête est que l’élimination est un travail à part entière avant de préparer le lit de semences, et se précipiter signifie devoir refaire tout le renouvellement.

Préparez le sol pour obtenir une surface plane et ferme, avec quelques centimètres supérieurs grumeleux. Roulez, puis observez la surface en regardant de biais, à faible angle, plutôt que vers vos pieds, car les creux sont invisibles vus de haut et évidents de côté. Corrigez-les et roulez à nouveau. Si vous en avez le temps, laissez une semaine pour que la pluie tasse le sol et corrigez tout ce qui apparaît, car un affaissement qui se voit maintenant deviendrait sinon une zone humide dans votre parcelle pour la prochaine décennie.

Semez à 45 à 55 kg par hectare pour Semences de graminées pour pâturage Meadow, plutôt près de 60 sur de très petites parcelles où les pertes de bordure sont proportionnellement plus importantes, ou 45 si un prestataire le sème au semoir. Semences de graminées pour pâturage Paddock est semé à 90 kg par hectare, soit presque le double, et ce n’est pas une erreur dans les chiffres. Puis roulez à nouveau. Le contact graine-sol détermine tout le résultat.

Partie cinq : choisir la semence

Prairie ou paddock : quel mélange pour quel sol ?

Tout dépend de l’intensité d’utilisation du sol. Les deux sont composés d’espèces différentes plutôt que d’être le même mélange à deux prix.

Semences de graminées pour pâturage Meadow est le mélange pâturage et foin. 36 % de ray-grass anglais diploïde tardif, 33 % de ray-grass anglais diploïde de mi-saison, 14 % de fléole des prés, 14 % d’agrostide commune et 3 % d’agrostide stolonifère. Les deux ray-grass diploïdes offrent une croissance appétente et structurée, sans la charge en sucres d’un ray-grass de production. La fléole apporte la fibre et la qualité du foin, et c’est une graminée que les chevaux mangent volontiers. Les agrostides donnent une base basse et dense qui tolère un pâturage très ras. Il convient aux conditions extensives, fonctionne sur tous les types de sols, et produit un couvert résilient, durable et à haut rendement.

Semences de graminées pour pâturage Paddock est destiné aux sols utilisés de manière intensive. 30 % de ray-grass anglais de type pâture sportive, 20 % de ray-grass anglais de type pâture à faible teneur en fructanes, 20 % de fléole des prés, 20 % de pâturin des prés à stolons et 10 % de fétuque rouge traçante. Le pâturin des prés à stolons et la fétuque rouge traçante font la différence : ce sont les espèces qu’un mélange pour gazon sportif utilise pour la tolérance au piétinement, et c’est pourquoi celui-ci maintient un couvert dense et fermé là où un mélange de pâturage s’use et s’ouvre. Il s’enracine plus profondément, ce qui assure l’ancrage face au piétinement et la résilience en cas de sécheresse comme de fortes pluies, et il se régénère plus vite après le pâturage, de sorte que les zones nues se referment avant que les adventices ne s’y installent.

Deux conséquences sur la santé découlent de ce gazon dense et fermé plutôt que d’un quelconque additif. Un gazon ferme, continu réduit le risque de colique de sable, car un cheval qui broute un paddock usé avale du sol à chaque bouchée. Et la faible teneur en fructanes réduit nettement le risque de fourbure au printemps, période où ce risque est le plus élevé.

En pratique, la plupart des exploitations ont besoin des deux. Meadow sur le champ où le pâturage tourne et où l’on récolte le foin. Paddock sur la bande autour du portail, de l’abri et de l’abreuvoir, et sur tout petit paddock utilisé quotidiennement. Cette bande usée est ce que vous ressemerez chaque année si vous continuez à y implanter un mélange de pâturage, et c’est une surface suffisamment réduite pour que la dose de semences plus élevée ne soit pas le problème que cela semble être sur le papier.

Pouvez-vous faire du foin sur le même champ que celui que vous pâturez ?

Oui, et les deux mélanges de pâturage sont faits pour cela. Meadow convient au pâturage, à l’ensilage et au foin, et Paddock convient à la fauche et à la fenaison ainsi qu’au pâturage intensif. Si votre champ est principalement pâturé et que vous y faites une coupe quand vous le pouvez, l’un ou l’autre est la bonne semence.

Le fléole des prés est la raison pour laquelle les deux fonctionnent comme foin. C’est une véritable graminée fourragère avec une teneur réelle en fibres et les chevaux le consomment volontiers en foin, ce qui n’est pas vrai de tout ce qui a bonne apparence dans un champ. Et comme les deux mélanges sont sélectionnés pour une faible teneur en fructanes, le foin qui en provient part d’un niveau de sucre de base plus faible que le foin issu d’une prairie de production en ray-grass.

Ainsi, un champ qui est pâturé et fauché est un champ de Meadow, ou un champ de Paddock où le sol subit un piétinement quotidien, et vous n’avez rien d’autre à prévoir pour cela. Le mélange à foin séparé est destiné à un sol qui n’est jamais pâturé, où la fauche est la seule intervention. La question suivante traite ce cas.

Un point pratique qui s’applique dans les deux cas, et c’est celui des minéraux évoqué plus haut. Un champ que vous fauchez exporte des minéraux dans chaque balle au lieu de les recycler via le fumier ; un champ de fauche a donc besoin d’être reminéralisé plus tôt et plus souvent qu’un champ uniquement pâturé. Si vous prélevez du foin sur le même sol chaque année, l’apport de Lava Grit ou de Basalt Meal dans la section renouvellement n’est pas un entretien optionnel : il remplace ce que vous vendez ou distribuez en alimentation.

Quel mélange si vous faites du foin plutôt que de pâturer ?

Semences de graminées pour foin est le mélange pour un sol que vous ne faites que faucher, et la différence avec un mélange de pâturage n’est pas du marketing. Une prairie de pâturage est sélectionnée pour survivre au broutage ras et au piétinement. Une culture de fauche est sélectionnée pour se tenir, produire et quitter le champ proprement, et ce sont des fonctions presque opposées. Si le même sol est pâturé à un quelconque moment de l’année, vous voulez Meadow, ou Paddock là où il subit un passage quotidien, plutôt que celui-ci.

La composition vous indique à quoi il sert. 49 % de fétuque élevée, 20 % de fléole des prés, 10 % de festulolium, 10 % de dactyle, 10 % de fétuque des prés et 1 % de flouve odorante. La fléole des prés, la fétuque des prés et le dactyle apportent la fibre et l’appétence, raison pour laquelle les chevaux vident la mangeoire plutôt que de trier. La fétuque élevée est la masse à enracinement profond qui soutient le rendement pendant un été sec.

Ce 1 % de fléole odorante n’est pas une erreur d’arrondi. C’est l’herbe qui fait que le foin sent le foin, et un cheval mange d’abord avec son nez.

Trois conséquences en découlent, importantes pour quiconque produit son propre fourrage. Il produit jusqu’à 30 % de plus par hectare qu’un mélange pour foin standard, ce qui, sur un champ que vous fauchez deux fois par an, s’additionne rapidement. Il pousse de manière régulière et dense, sans tiges grossières, donc la fauche est propre et il y a moins de déchets dans la balle. Et il sèche plus vite après la coupe, ce qui, lors d’un été nord-européen, fait plus souvent qu’on ne le voudrait la différence entre du foin et du foin moisi.

Il est pauvre en fructanes comme les mélanges de pâturage ; il réduit donc le risque de fourbure et d’obésité, et il est certifié NAK pour la germination et la pureté. Il s’enracine profondément, maintient une prairie stable pendant des années et nécessite moins de sursemis qu’un mélange plus léger.

Semez-le à 60 à 65 kg par hectare avec une machine. Semez en sursemis à 30. Chaque taille de sac indique sa surface à 60 kg par hectare ; au dosage de sursemis, un sac couvre donc exactement deux fois plus.

La limite honnête : ce n’est pas un mélange pour le pâturage. Il tolérera un certain pâturage, comme toute prairie le fera, mais un mélange pour le foin soumis à un passage quotidien des sabots à une entrée va s’ouvrir, et c’est précisément à cela que sert Paddock. La décision se résume donc à deux questions : à quel point le sol est sollicité et s’il est pâturé, ne serait-ce qu’un peu. Pâturé et fauché sur un sol ordinaire : Meadow. Pâturé et fauché sur un sol qui subit un passage quotidien : Paddock. Jamais pâturé, seulement fauché : Hay.

Devez-vous mélanger des herbes de prairie aux semences ?

Cela vaut la peine de le faire, c’est peu coûteux à côté des semences, et c’est bien plus facile au semis qu’à n’importe quel moment après.

Herbes de prairie est un mélange de neuf herbes développé pour le pâturage des chevaux : 18 % de carvi, 14 % de fenouil, 13 % de persil, 13 % de plantain lancéolé, 12 % de chicorée, 11 % d’achillée millefeuille, 8 % de gaillet gratteron, 8 % de carotte sauvage et 3 % de panais sauvage. Mélangez 250 grammes dans 15 kg du mélange de pâturage, couvrant environ 3 000 mètres carrés, et semez le tout en une seule fois.

Ce que cela fait, c’est deux choses, et les deux comptent pour une culture fourragère. Cela rend le pâturage plus appétent, ce qui, sur une parcelle où les chevaux pâturent de façon sélective, signifie une ingestion plus homogène et moins de problème de zones dénudées avec lequel ce guide a commencé. Et les herbes apportent des composés naturels qui soutiennent une flore intestinale saine et la digestion, ce qui aide un cheval à tirer davantage de la même herbe, tout en soutenant la résistance générale et la vitalité.

La chicorée et le plantain lancéolé valent la peine d’être connus individuellement. Les deux ont des racines profondes, donc ils atteignent des minéraux et de l’humidité que les graminées n’atteignent pas, et les deux sont réellement consommés plutôt qu’évités. L’achillée millefeuille et le carvi sont des herbes de pâturage traditionnelles pour la même raison. Ce n’est pas un mélange de fleurs sauvages pour l’apparence, c’est un choix fourrager.

Deux réserves honnêtes. L’instruction de mélange est écrite pour le mélange de pâturage à 250 grammes pour 15 kg. Un mélange paddock est semé à un taux de semences par hectare presque double, donc en gardant le même ratio de poids on mettrait environ deux fois plus d’herbes dans le sol par hectare, et les instructions ne couvrent pas ce cas, alors demandez avant de l’adapter vous-même. Et mélangez-le soigneusement : les graines d’herbes et les graines de graminées ont des tailles et des poids différents et se sépareront dans une trémie, donc vérifiez que le mélange ne s’est pas décanté à mi-parcours du champ.

Quelle quantité de semences et quelle quantité d’amendement du sol pour votre parcelle ?

Calculé sur des surfaces réelles, car les doses par hectare sont difficiles à appliquer à un paddock mesuré en mètres.

La surface couverte indiquée pour les deux mélanges de semences est calculée sur la dose de semis complète ; ainsi, un sac donné pour 3 000 mètres carrés couvre bien 3 000 mètres carrés pour une rénovation complète. En sursemis à environ la moitié de la dose, le même sac couvre à peu près deux fois plus, ce qui est bon à savoir avant d’en commander deux.

Mesurez la parcelle plutôt que de l’estimer. Presque tout le monde sous-estime un paddock qu’il voit tous les jours, et manquer de produit aux deux tiers du parcours laisse une bande visiblement plus clairsemée pendant des années.

Partie six : après le semis, et chaque année ensuite

Fertiliser une pâture nouvelle ou rénovée

Engrais de pâturage All-In-One est conçu spécifiquement pour les pâtures à chevaux, et la raison est importante. Il est à base de fumier hygiénisé enrichi en minéraux naturels et en oligo-éléments, et l’azote devient disponible progressivement sur environ 120 jours, plutôt que d’un seul coup. Cette libération progressive est l’objectif pour une parcelle pour chevaux : l’herbe ne part pas en poussée de croissance, et la teneur en protéines reste au niveau souhaité pour un cheval au lieu de grimper. Le résultat est une herbe et un fourrage appétents plutôt qu’une poussée luxuriante.

La dose est de 1 kg pour 20 mètres carrés, soit 500 kg par hectare. Première application au printemps, deuxième en été, une troisième optionnelle en automne. Appliquez lorsque de la pluie est prévue ou arrosez pour faire pénétrer. Convient en toute saison sauf en cas de gel du sol.

Il est fourni sous forme de microgranulés, ce qui est volontaire pour les pâtures : les granulés s’incorporent rapidement au sol au lieu de rester en surface, où un animal pourrait les ingérer. De ce fait, les animaux peuvent retourner à la pâture peu après la fertilisation, et une période de 14 jours sans pâturage donne le meilleur résultat. Ce sont deux questions différentes. La sécurité est assurée par l’incorporation des granulés ; les résultats sont meilleurs si l’herbe a une quinzaine de jours pour utiliser l’apport avant d’être pâturée. Si vous pouvez vous le permettre, prenez les 14 jours.

Et souvenez-vous de la règle de séquençage de la section sur la chaux : chaux d’abord, fertilisez ensuite, jamais les deux lors du même passage.

Quand les chevaux peuvent-ils retourner au pâturage ?

Après le semis, pas avant que la nouvelle herbe ait réellement enraciné, ce qui, pour un semis d’automne, signifie en pratique le printemps suivant plutôt que quelques semaines en octobre.

Les nouveaux semis s’arrachent entiers sous un sabot parce qu’ils ne sont pas encore ancrés, et les zones que vous vouliez le plus réparer sont celles qui sont piétinées en premier. Un champ semé semble terminé bien avant de pouvoir porter du poids. Si vous n’avez qu’un seul champ et ne pouvez pas le retirer de l’usage pendant une saison, faites la bande usée maintenant et le reste l’année prochaine, plutôt que d’implanter à moitié tout le champ et de tout perdre.

Réintroduisez le pâturage progressivement quand vous y revenez. De courtes périodes d’abord, et idéalement pas en conditions humides, car une prairie nouvellement implantée est facile à arracher dans un sol meuble.

Et si le pâturage reste clairsemé ?

Déterminez laquelle des cinq choses s’est produite avant d’acheter plus de semences, car quatre d’entre elles ne sont pas un problème de semences.

L’herbe laissée trop longue avant le semis est la cause la plus fréquente de toutes. Si la prairie existante n’a pas été broutée ras ou sévèrement fauchée, les plantules n’ont jamais eu la lumière pour concurrencer et l’opération était perdue avant même que la graine soit semée.

L’absence de contact avec le sol est deuxième, et cela signifie généralement que le champ n’a pas été roulé, ou que la graine est tombée sur du feutre végétal qui n’a jamais été hersé. La graine sur de la matière morte se dessèche et meurt, quel que soit le temps.

Le dessèchement est troisième et, sur un champ que vous ne pouvez pas irriguer, c’est en partie une question de chance. Cela se traduit par des résultats clairsemés sur l’ensemble de la zone plutôt que par plaques, à la suite d’une quinzaine sèche après le semis.

La chimie du sol est quatrième, et c’est celle qui se répète. pH incorrect ou carence réelle : la graine germe puis stagne, et elle fera la même chose l’année prochaine et l’année d’après. C’est à cela que servait l’analyse.

Le pâturage trop précoce est cinquième, et c’est le plus évitable. Si les zones clairsemées correspondent aux chemins et aux entrées, vous savez ce qui s’est passé.

Vous ne savez pas lequel de ceux-là vous regardez ? Envoyez-moi l’analyse de sol et une photographie de la pire partie du champ, et je vous dirai honnêtement ce que je pense qu’il s’est passé, y compris quand la réponse est qu’il lui faut encore un mois et pas plus d’argent.

Que faire chaque année pour ne pas avoir à refaire cela

La plupart de ce qui permet de garder un pâturage pour chevaux en bon état ne coûte rien, et tout cela va à l’encontre du schéma par lequel ce guide a commencé.

• Faites tourner et mettez au repos. Le pâturage sélectif est la cause profonde des zones clairsemées, et la seule vraie réponse est de retirer les chevaux assez longtemps pour que les zones broutées repoussent au-delà de leur point de croissance. Séparez un champ avec un ruban électrique si vous n’en avez qu’un.

• Fauchez les zones grossières. Les chevaux ne brouteront pas les zones hautes et ligneuses autour des crottins ; les tondre maintient tout le champ en croissance productive au lieu d’en laisser la moitié monter en graines.

• Hersez les crottins sur tout ce que vous ne ramassez pas. Cela répartit la nutrition, brise les zones refusées et expose les larves de vers. C’est de loin le travail gratuit à la plus forte valeur de la liste.

• Remettez quelque chose si vous ramassez. Continuez à ramasser, c’est la bonne chose à faire, mais prévoyez dans votre budget le fait que la parcelle est dépouillée brouette par brouette. Fumier de ferme, compost ou Cow Manure Pellets 3in1 à 1 000 kg par hectare, une fois par an ou une fois tous les deux ans selon ce que la bêche vous montre. Faites-le sur un paddock qui sort de toute façon de la rotation, afin que les sept à quatorze jours de repos ne vous coûtent rien.

• Évitez les sols humides. Des sabots sur un sol saturé, c’est ainsi que se produit le tassement, et le tassement est ce que vous avez dépensé de l’argent à corriger lors du renouvellement.

• Utilisez une aire stabilisée ou une zone de sacrifice en hiver si vous en avez une, et si vous n’en avez pas, au moins tenez-les à l’écart des coins les plus humides quand vous le pouvez.

• Analysez le sol tous les trois ou quatre ans plutôt que d’attendre que le couvert végétal vous le dise. Il vous le dira tard.

• Semez en sursemis un peu chaque année plutôt que beaucoup tous les dix ans. Trente kilogrammes par hectare dans une parcelle seulement légèrement clairsemée coûtent bien moins cher qu’un renouvellement complet, et cela ne laisse jamais les adventices prendre pied.

Un pâturage pour chevaux est une culture récoltée par un animal qui broute de manière inégale et piétine. Géré en tenant compte de cela, il durera des décennies. Laissé à lui-même, il décline discrètement, et lorsqu’il a mauvaise allure vous en êtes à un renouvellement plutôt qu’à une réparation.

Et si vous souhaitez un second avis sur tout cela, envoyez-moi une analyse de sol. Gratuit, sans engagement, et si la réponse honnête est que votre parcelle n’a besoin de rien cette année, c’est la réponse que vous obtiendrez.