Che cos’è un ammendante e in che cosa è diverso da un fertilizzante?
Pensate al fertilizzante come a cibo per la pianta; pensate a un ammendante come a un investimento nel terreno in cui cresce.
Un fertilizzante fornisce nutrienti direttamente alla pianta. Un ammendante cambia ciò che il suolo stesso è in grado di fare. Questa distinzione determina cosa aspettarsi e quando.
Un fertilizzante apporta nutrienti che le radici assorbono più o meno immediatamente. Agisce in fretta, agisce sulla pianta e l’effetto termina quando i nutrienti vengono utilizzati o dilavati. Un ammendante modifica la struttura, la capacità di ritenzione idrica, la sostanza organica e la popolazione che vive nel terreno. Agisce lentamente, agisce sul suolo e l’effetto si accumula nel corso degli anni anziché delle settimane.
La maggior parte dei sacchi fa un po’ di entrambe le cose. Activator Mix contiene letame bovino essiccato, quindi c’è nutrimento direttamente disponibile insieme all’azione migliorativa. Ma il motivo per usarlo è il terreno, non la stagione.
È l’investimento migliore tra i due, perché tutto il resto che fate ricade in quel suolo. Un buon suolo trattiene l’acqua durante un agosto secco, rilascia nutrienti quando la pianta li richiede, drena in inverno invece di restare bagnato e dà alle radici un posto dove andare. Nulla di ciò che spruzzate su una foglia può competere con questo.
Che cosa contiene Organifer Activator Mix?
Quattro componenti, e vale la pena prenderli uno alla volta perché svolgono davvero lavori diversi.
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Funghi e batteri vivi. Funghi micorrizici, rizobatteri, Azotobacter e Bacillus. Miliardi di microrganismi attivi per sacco.
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Humus di lombrico. La spina dorsale dell’humus e il vettore su cui viaggiano gli organismi.
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Letame bovino essiccato. Nutrimento immediatamente disponibile e una fonte di energia per i batteri.
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Farina di lava. Minerali e oligoelementi da roccia vulcanica.
L’analisi pubblicata dice qualcosa che l’etichetta non dice. L’azoto totale è 16,9 grammi per chilo di sostanza secca, e 15,9 di quei grammi sono azoto organico. L’azoto ammoniacale è 0,9 grammi e l’azoto nitrico è 0,1 grammi.
Quel rapporto è l’intero progetto. Quasi nessuno dell’azoto è in una forma che una radice possa assorbire subito. Deve prima essere rilasciato dagli organismi del suolo, il che significa che il suolo stabilisce i tempi anziché il calendario, e significa che una quantità molto ridotta viene dilavata nelle acque sotterranee. La crescita con questo tipo di apporto è costante invece di impennarsi, e una crescita costante è una crescita più resistente.
La sostanza organica è il 56,1 per cento della sostanza secca. Il magnesio è a 31,0 grammi per chilo, il calcio a 45,9 e lo zolfo a 10,3. Il silicio è 3.920 milligrammi per chilo, il ferro 28.235, il manganese 480, lo zinco 174, il rame 49, il boro 38 e il molibdeno 3.
Che cos’è la rizosfera e perché conta più del resto del suolo?
La rizosfera è il sottile manicotto di suolo che aderisce a una radice, spesso un paio di millimetri. È di gran lunga il luogo biologicamente più attivo del suo giardino, e quasi tutto ciò che un ammendante del suolo dovrebbe fare avviene lì piuttosto che nel suolo di massa tra le piante.
Il motivo per cui è così affollato è che le piante lo riforniscono deliberatamente. Una pianta produce zucchero nelle foglie tramite la fotosintesi e, invece di trattenerlo tutto, ne spinge una quota consistente direttamente all’esterno attraverso le radici sotto forma di essudati. Zuccheri, acidi organici, amminoacidi. Non è uno spreco e non è una fuoriuscita. È una pianta che spende energia per reclutare e mantenere una forza lavoro.
Quella forza lavoro la ripaga con cose che la pianta non può produrre da sé. Azoto estratto dall’aria. Fosfato staccato dalle particelle di suolo. Microelementi recuperati oltre la portata delle radici. Protezione, nel senso che una superficie radicale già colonizzata da organismi utili è più difficile da occupare per un patogeno.
Ne conseguono due conseguenze, ed entrambe sono utili.
Il primo è che sono le radici vive a sostenere la vita del suolo. Una bordura con qualcosa che cresce al suo interno per dieci mesi all’anno sostiene una popolazione molto più grande della stessa bordura lasciata nuda per sei. Le colture di copertura e le piante perenni svolgono un’enorme parte di questo lavoro gratuitamente.
Il secondo è che un ammendante funziona al meglio dove ci sono le radici. Metta il materiale dove le radici stanno per crescere, in una buca di impianto, in una bordura prima della messa a dimora, nel terriccio al momento del rinvaso, e lo avrà collocato esattamente dove si trova lo zucchero.
Che cosa fanno davvero i funghi micorrizici per una pianta?
Estendono l’apparato radicale nel suolo che le radici stesse non raggiungeranno mai, e la pianta lo paga in zucchero.
Un fungo micorrizico si attacca a una radice e cresce da essa sotto forma di sottili filamenti chiamati ife, molto più sottili di qualsiasi pelo radicale e capaci di arrivare molto più lontano. Acqua, fosfato e microelementi viaggiano lungo quei filamenti fino alla pianta. In cambio la pianta cede lo zucchero che ha prodotto nelle foglie. Entrambe le parti ne traggono vantaggio, ed è per questo che la relazione si è evoluta fin dall’inizio e perché la maggior parte delle piante terrestri la possiede.
Il fosfato è il caso più evidente. Il fosfato si muove a malapena nel suolo. Un pelo radicale sottrae il fosfato dai pochi millimetri intorno a sé e poi rimane in una zona impoverita da cui non può uscire. Le ife arrivano direttamente oltre quella zona, in un suolo che la radice non avrebbe mai toccato.
La stessa rete sposta anche l’acqua, ed è per questo che le piante con micorrize consolidate tendono a reggere meglio durante un periodo di siccità. E le ife svolgono allo stesso tempo un lavoro strutturale, intrecciandosi nel suolo e legando insieme le particelle, come verrà trattato più avanti.
Una nota pratica che vale la pena conoscere. La maggior parte delle piante da giardino forma questa collaborazione, ma alcune famiglie no, tra cui la famiglia dei cavoli e la barbabietola e gli spinaci. Non si stanno perdendo nulla che fossero costruite per usare. Tutto il resto nella miscela funziona comunque per loro.
Dove i funghi micorrizici aggiunti fanno la maggiore differenza?
Ovunque le radici stiano iniziando da zero, perché è lì che la simbiosi deve essere costruita invece che ereditata.
Nuove piantagioni e buche di impianto. Un albero, un arbusto o una perenne che viene messo a dimora è al massimo della vulnerabilità nella sua prima stagione, e un apparato radicale esteso dai funghi fin dall’inizio si stabilizza più in fretta. Un litro mescolato nella buca di impianto mette gli organismi esattamente dove cresceranno le nuove radici.
Terriccio fresco per vasi. La maggior parte dei substrati per invasatura è a base di torba, cocco o corteccia e parte quasi biologicamente sterile. Non c’è una rete a cui unirsi e non c’è modo che ne arrivi una, quindi ciò che aggiungete è ciò che la pianta ottiene.
Un nuovo giardino, o suolo su cui si è costruito, che è stato asportato o fortemente disturbato. La costruzione lascia il suolo compattato e biologicamente povero. È questa la situazione in cui introdurre una popolazione ripaga più rapidamente.
Suoli sabbiosi e poveri, dove c’è poca sostanza organica a sostenere una popolazione fin dall’inizio.
Dopo una lavorazione profonda. La vangatura e la fresatura rompono la rete fungina. Se il suolo è stato appena rivoltato, state ricostruendo invece di mantenere.
In una bordura consolidata, in cui le piante crescono indisturbate da anni, di solito c’è già una popolazione autoctona al lavoro, e la cosa più preziosa che possiate fare per essa è la parte gratuita: mantenere radici vive nel suolo, continuare ad apportare sostanza organica e scavare il meno possibile. Ciò che il sacco aggiunge lì è la sostanza organica, l’humus, l’azoto a lenta cessione e gli elementi in tracce, il che è un motivo perfettamente valido per usarlo.
Perché un ammendante del suolo a basso contenuto di fosfati aiuta i funghi?
Questo dettaglio collega due parti della risposta e quasi nessuno lo menziona.
Le piante formano simbiosi micorriziche perché hanno bisogno di fosfato. Il fungo lo reperisce e la pianta lo paga in zuccheri. Quando il fosfato è già abbondante nel suolo, la pianta ha meno motivo di pagare, perché può assorbire il fosfato da sola. Un’applicazione pesante e ripetuta di fosfato è uno dei modi più affidabili per far decadere la simbiosi in un giardino.
Guardate l’analisi pubblicata di Activator Mix: il fosfato è a 7,9 grammi per chilo di sostanza secca, contro 16,9 grammi di azoto e 13,8 di potassio. Il fosfato è il più basso dei tre. Si tratta di un ammendante del suolo che nutre il suolo senza saturarlo con l’unico nutriente che rende non necessaria la simbiosi fungina.
Confrontatelo con lo spargimento, anno dopo anno, di letame in sacchi o di un prodotto a uso generale, entrambi di solito ricchi di fosfati.
Il consiglio pratico non costa nulla. Fate un’analisi prima di aggiungere fosfato e, se i livelli sono già alti, smettete di aggiungerlo e lasciate che la collaborazione si ricostruisca. Lo farà, con radici vive e un paio di stagioni.
Che cosa fanno i rizobatteri?
Vivono nella rizosfera, i pochi millimetri di suolo immediatamente attorno a una radice, e si dividono il lavoro tra loro.
Quella zona non è un luogo tranquillo. Una pianta spinge volutamente fuori dalle radici una grande quota dello zucchero che produce, e la rizosfera è dove quello zucchero viene speso. Milioni di batteri ci vivono e ripagano la pianta in valute diverse.
Gli Azotobacter fissano l’azoto. Prelevano l’azoto gassoso direttamente dall’aria nei pori del suolo e lo convertono in una forma che la pianta può usare, cedendolo in cambio di zucchero. È azoto che non è uscito da un sacco e non ha dovuto essere prodotto.
I Bacillus lavorano direttamente sulla radice. Migliorano la crescita radicale, rendendo più rapido l’assorbimento dei nutrienti, e aumentano la resistenza della pianta allo stress e ai patogeni. Un apparato radicale più grande e meglio ramificato è una pianta diversa in un agosto secco.
I decompositori scompongono il materiale vegetale morto in forme che una radice può assorbire. Senza di loro, la sostanza organica è solo materiale che resta nel terreno. Con loro, è una riserva di nutrienti che si rilascia gradualmente.
E attraverso tutti loro c’è un effetto tampone. Gli organismi del suolo trattengono i nutrienti nei propri corpi e nella sostanza organica che trasformano, poi li rilasciano quando la pianta li richiede. Per questo la crescita in un sistema organico è costante anziché a scatti, e per questo una quantità minore finisce nelle acque sotterranee.
In che modo funghi e batteri costruiscono la struttura del suolo?
La struttura non è una parola vaga. Significa che il suolo è organizzato in briciole, e che tra le briciole ci sono spazi. È la biologia che crea le briciole.
I batteri secernono polisaccaridi appiccicosi mentre lavorano. Queste colle legano le particelle minerali fini in piccoli grumi. Le ife fungine poi percorrono il suolo come un filo nel tessuto, legando fisicamente quei grumi in aggregati più grandi e tenendoli insieme. I funghi micorrizici producono anche una proteina legante persistente che rimane nel suolo molto tempo dopo che il fungo che l’ha prodotta è scomparso.
I lombrichi fanno il lavoro grossolano. Avanzano mangiando, lasciano dietro di sé i loro getti e aprono canali che restano aperti. Il risultato è che aria, acqua e nutrienti si muovono attraverso il profilo invece di restare sopra di esso.
La rete di pori che ne risulta funziona su due scale, ed è importante che siano due. I pori grandi tra gli aggregati drenano via l’acqua in eccesso e fanno entrare aria, di cui hanno bisogno sia le radici sia gli organismi aerobici. I pori piccoli dentro gli aggregati trattengono l’acqua contro la gravità, così c’è ancora umidità disponibile giorni dopo che la pioggia è finita. Un suolo con soli pori grandi va in siccità. Un suolo con soli pori piccoli si inzuppa d’acqua. Un suolo ben aggregato svolge entrambi i compiti contemporaneamente.
Ora considerate che cosa accade quando fresate o scavate in profondità. Rompete gli aggregati, lacerate la rete ifale, ed esponete all'aria la sostanza organica protetta, dove si ossida e scompare. Il suolo appare splendidamente fine e friabile per circa tre settimane, poi cede e forma una crosta dopo la prima pioggia intensa, perché non c'è più nulla che lo tenga insieme. Questo è l'intero argomento a favore del giardinaggio senza vangatura, e non è sentimentalismo. È una questione strutturale.
Che cos'è l'humus e quanto dura?
L'humus è ciò che resta quando la sostanza organica è stata scomposta fino a dove gli organismi del suolo possono arrivare. Il materiale fresco si decompone in settimane. L'humus persiste per anni o decenni.
Fa tre cose che la sostanza organica fresca non fa altrettanto bene. Trattiene acqua, molto più del suo stesso peso. Porta una carica elettrica negativa, quindi trattiene i nutrienti con carica positiva, calcio, magnesio, potassio, ammonio, e impedisce che vengano dilavati verso il basso fuori portata. E lega le particelle minerali negli aggregati descritti sopra.
Quella capacità di trattenere le cariche è il motivo per cui lo stesso ammendante si comporta in modo diverso su suoli diversi. Il suolo sabbioso non ha quasi siti di carica propri, quindi i nutrienti passano direttamente attraverso. Aggiungete humus e avete dato a un suolo sabbioso qualcosa a cui aggrapparsi per la prima volta. L'argilla ha già molti siti di carica e il suo problema è l'opposto, troppo densa per respirare. Lì l'humus agisce aprendo la struttura.
La sostanza organica in Activator Mix è il 56,1 per cento della sostanza secca, e arriva in parte come humus di lombrico, che è già fortemente trasformato e stabile, anziché come scarto verde grezzo che deve ancora decomporsi prima di essere utile.
Nulla di tutto questo accade in una quindicina di giorni. Costruire l'humus è un progetto pluriennale, ed è per questo che la misura onesta di un ammendante del suolo è com'è il vostro suolo fra tre anni, non com'è l'aiuola il mese prossimo.
Che cos'è la farina di lava e perché i suoli sono diventati poveri di oligoelementi?
La farina di lava è roccia vulcanica finemente macinata. È presente nella miscela per restituire minerali e oligoelementi che decenni di coltivazione hanno sottratto.
Ogni raccolto rimuove minerali. Ogni sacco di sfalci d'erba portato via dalla parcella rimuove minerali. Il fertilizzante convenzionale reintegra azoto, fosfato e potassio, perché sono i tre che limitano visibilmente la crescita, e silenziosamente non reintegra nient'altro. Nel corso dei decenni gli oligoelementi diminuiscono e nulla li rimette a posto.
La conseguenza non è drammatica, ed è proprio per questo che passa inosservata. I processi delle piante richiedono manganese, zinco, boro, rame e molibdeno in quantità minime, e quando anche solo uno di essi scarseggia l’intero sistema rende leggermente meno, a prescindere da quanto azoto aggiungiate. Il silicio, a 3.920 milligrammi per chilo in questa analisi, irrigidisce le pareti cellulari ed è collegato a una migliore resistenza all’allettamento e alla tolleranza allo stress.
La polvere di roccia è lenta. Si altera e rilascia nel corso delle stagioni anziché delle settimane, il che è uno svantaggio se volete un risultato rapido e un vantaggio se volete qualcosa che non debba essere ripetuto ogni primavera.
Se gli unici elementi di cui siete carenti sono i minerali e la biologia è a posto, i prodotti minerali da soli sono la soluzione più economica.
Lava meal è la stessa roccia vulcanica dell’Eifel usata nella miscela, venduta da sola: Lavameal da Eifel Primordial Rock, 20 kg per 200 m2. Più grossolano e più duraturo: Lava Grit da Eifel Primordial Rock, 20 kg per 200 m2.
Che cosa fa in realtà ciascun elemento in tracce nell’analisi?
Gli elementi in tracce vengono discussi come un blocco, il che nasconde il fatto che ciascuno ha un compito specifico e una modalità di carenza specifica. Ecco che cosa rappresentano i dati pubblicati.
Magnesio, 31,0 grammi per chilo. Il magnesio sta al centro della molecola della clorofilla. Senza di esso la pianta non può costruire il pigmento verde con cui fotosintetizza, e la carenza si manifesta come ingiallimento tra le nervature delle foglie più vecchie mentre le nervature restano verdi. I suoli sabbiosi perdono facilmente magnesio perché viene dilavato.
Calcio, 45,9 grammi per chilo. Il calcio è un elemento strutturale nelle pareti cellulari, motivo per cui la carenza si manifesta come collasso dei tessuti piuttosto che come decolorazione. Il marciume apicale nei pomodori e la bruciatura delle punte nella lattuga sono entrambi fallimenti di apporto di calcio. Il calcio inoltre floccula l’argilla, tirando insieme le particelle fini in grumi, motivo per cui un suolo ricco di calcio tende a lavorarsi più facilmente.
Zolfo, 10,3 grammi per chilo. Lo zolfo è un componente degli amminoacidi e quindi di ogni proteina che una pianta costruisce. È anche la carenza che è cresciuta silenziosamente in Europa negli ultimi decenni, perché le norme sull’aria pulita hanno ridotto il biossido di zolfo che prima arrivava gratuitamente dall’atmosfera. Suoli che nel 1980 erano sufficienti di zolfo spesso ora non lo sono.
Ferro, 28.235 milligrammi per chilo, la cifra più alta tra gli elementi in tracce nell’analisi e non sorprendente nella roccia vulcanica macinata. Il ferro è necessario per sintetizzare la clorofilla, pur non facendone parte, e alimenta molti sistemi enzimatici. La carenza di ferro si manifesta come ingiallimento tra le nervature delle foglie più giovani, lo schema opposto rispetto al magnesio. Su suolo calcareo, alcalino, il problema quasi mai è quanto ferro sia presente, ma se la pianta riesca ad assorbirlo a quel pH.
Manganese, 480 milligrammi per chilo. Il manganese si trova nella parte della macchina fotosintetica che scinde le molecole d’acqua, che è il passaggio che rilascia l’ossigeno che respiriamo. La disponibilità cala nettamente con l’aumentare del pH del suolo, quindi la carenza di manganese è comune nei suoli alcalini ed è praticamente sconosciuta nei suoli acidi.
Zinco, 174 milligrammi per chilo. Lo zinco è necessario per produrre l’auxina, l’ormone che guida l’allungamento del fusto. La carenza si manifesta come rosettatura, internodi corti e foglie piccole raggruppate, perché la pianta non riesce a produrre abbastanza dell’ormone che le dice di allungarsi.
Boro, 38 milligrammi per chilo. Il boro tiene insieme le pareti cellulari e, cosa fondamentale, senza di esso i tubi pollinici non crescono correttamente, quindi la carenza di boro si manifesta nella fioritura e nell’allegagione più che nel fogliame. Il fusto cavo nelle brassicacee e il cuore sugheroso nelle mele sono entrambi storie di boro. Il boro ha anche il margine più ristretto tra troppo poco e troppo di qualsiasi microelemento, il che è un buon motivo per assumerlo in una forma minerale a lento rilascio piuttosto che come sale solubile.
Rame, 49 milligrammi per chilo. Il rame è coinvolto nella formazione della lignina, quindi contribuisce alla robustezza del fusto e alla resistenza all’allettamento. La carenza è più comune nei suoli torbosi e nei suoli fortemente organici, che immobilizzano il rame.
Molibdeno, 3 milligrammi per chilo, la cifra più piccola nella tabella e quella su cui vale la pena soffermarsi. Il molibdeno è un componente della nitrogenasi, l’enzima che i batteri azotofissatori usano per convertire l’azoto atmosferico in una forma utilizzabile. Fa anche parte della nitrato reduttasi, di cui le piante hanno bisogno per poter usare i nitrati.
Legga questo insieme all’Azotobacter nella miscela e i componenti smettono di sembrare un elenco. Senza molibdeno, i batteri azotofissatori non possono fissare l’azoto. La polvere di roccia non sta accanto alla biologia, sta fornendo qualcosa di cui la biologia ha bisogno per funzionare. Tre milligrammi per chilo sembrano un errore di arrotondamento. È la differenza tra quel processo che funziona e che non funziona.
Silicio, 3.920 milligrammi per chilo. Il silicio si deposita nelle pareti cellulari, irrigidendole. Un contenuto più elevato di silicio è associato a una migliore resistenza all’allettamento nelle graminacee e nei cereali e a una maggiore tolleranza alla siccità e allo stress fisico. Le graminacee ne accumulano più della maggior parte delle piante, il che è parte del motivo per cui polvere di roccia e tappeto erboso stanno bene insieme.
Il filo conduttore tra tutti loro è che nessuno è necessario in quantità e ognuno di essi è necessario. Un suolo carente di un singolo microelemento rende leggermente meno e in modo costante, senza alcun sintomo evidente che indichi quale sia, qualunque cosa si faccia riguardo all’azoto.
Che cosa fanno i getti di lombrico che il compost ordinario non fa?
Il vermicompost è compost che è passato attraverso un verme, e il passaggio lo cambia.
Hanno un contenuto organico molto elevato sotto forma di humus, oltre a microelementi, enzimi, minerali, batteri e funghi. Il suolo ricco di humus trattiene i nutrienti invece di lasciarli dilavare, e l’effetto sulla struttura è ciò che la maggior parte delle persone nota per primo.
Questo effetto funziona in direzioni opposte a seconda di ciò che avete. Nei suoli sabbiosi l’humus trattiene acqua e nutrienti che altrimenti drenerebbero oltre le radici. Nell’argilla apre la struttura, così aria e acqua possono muoversi attraverso invece di ristagnare. Stesso materiale, due lavori diversi.
Il vermicompost è anche il supporto su cui viaggiano gli organismi viventi della miscela. Per questo il prodotto dovrebbe andare nel terreno invece di restare in un capanno caldo per una stagione. Gli organismi sono vivi e il sacco non è il posto in cui dovrebbero stare.
Il vermicompost da solo, in volume: Worm Compost Vermicompost, Big Bag 500 litri.
Perché il letame bovino essiccato è in un ammendante del suolo?
Due motivi. Nutre la pianta subito e fornisce ai batteri energia per molto tempo dopo.
Il letame bovino essiccato fornisce una nutrizione immediatamente assimilabile con un effetto di lunga durata, quindi la miscela non è puramente a lento rilascio. È anche una fonte di energia per i batteri e, mentre lo trasformano, viene convertito in humus. L’humus dà struttura e sostiene i processi sopra descritti.
Questo è il ciclo attorno a cui è costruito l’intero prodotto. La sostanza organica alimenta la biologia, la biologia costruisce l’humus, l’humus migliora la struttura e trattiene i nutrienti, una struttura migliore supporta più biologia.
In che cosa è diverso dal compost, o da un sacco di letame?
Si sovrappongono, e vale la pena essere precisi sulle differenze invece di fingere che uno sostituisca gli altri.
Il compost da giardino è eccellente ed è gratuito. Ciò che non è, è costante. Il suo contenuto di nutrienti dipende interamente da cosa è finito nel cumulo, la maggior parte dei cumuli da giardino non raggiunge mai una temperatura che uccida i semi di infestanti o i patogeni, e contiene qualunque minerale il vostro suolo era già in grado di fornire. Se al vostro terreno manca un microelemento, tutto ciò che coltivate ne è carente, e lo è anche il compost che ne ricavate. Un cumulo non può aggiungere ciò che non c’è mai stato.
Il letame in sacco fornisce bene nutrienti e sostanza organica. Di solito è ricco di fosfati e, se è fresco, può bruciare e sottrarrà azoto al suolo mentre si decompone.
Un ammendante del suolo miscelato di questo tipo fa qualcosa di più specifico. Apporta sostanza organica lavorata e stabile, una popolazione introdotta e minerali dall’esterno del proprio sistema. Quest’ultimo punto è quello che non può essere replicato compostando in modo più intensivo, perché è l’unica via attraverso cui un microelemento che ha lasciato il vostro giardino con un raccolto dieci anni fa ritorna.
La posizione sensata è che siano complementari. Continui a fare compostaggio. Continui a restituire materiale. Usi un ammendante miscelato dove il terreno ha bisogno di qualcosa che il suo sistema non può generare.
Che cosa succede nella prima settimana, nel primo mese e nel primo anno?
Conoscere la tempistica è ciò che fa funzionare il prodotto per lei, quindi eccone una realistica.
La prima settimana. Quasi nulla di visibile. Se il suolo è caldo e umido, gli organismi si spostano dal supporto al suolo e iniziano a lavorare sulla sostanza organica. Se è freddo o secco, quell’avvio è più lento.
Il primo mese. La frazione di letame bovino essiccato rilascia nutrienti disponibili, quindi una pianta in crescita attiva può diventare sensibilmente più verde. Questa è la parte rapida del prodotto, ed è la componente fertilizzante a farlo, più che la componente ammendante.
La prima stagione. La sostanza organica viene trasformata in humus. In un suolo sabbioso può notare che annaffia leggermente meno spesso. In un suolo argilloso può notare che la superficie non forma più una crosta così dura dopo la pioggia. Entrambi sono cambiamenti strutturali ed entrambi sono ancora sottili in questa fase.
Il primo anno. È qui che un ammendante del suolo si ripaga. Migliore aggregazione, maggiore attività dei lombrichi, scavo più facile, meno ruscellamento dalla superficie, attecchimento più rapido di qualunque cosa appena piantata.
Tre anni e oltre. L’applicazione ripetuta più le pratiche gratuite sotto elencate si sommano nel tempo. Questa è la scala temporale su cui il suolo cambia davvero, ed è anche la scala temporale su cui è necessario intervenire sempre meno.
Che tipo di suolo ha, e che cosa cambia?
Stringa prima una manciata umida. Un suolo che si sgretola ha bisogno di aiuto per trattenere l’acqua; un suolo che forma un nastro lucido ha bisogno di più aria.
Lo stesso sacco ha un compito diverso a seconda di dove finisce. Prenda una manciata di suolo umido e la stringa, e potrà identificare il suo in circa dieci secondi.
Suolo sabbioso. Si sgretola immediatamente, dà una sensazione granulosa. Drena velocemente, si scalda presto in primavera e non trattiene né acqua né nutrienti perché ha una capacità di scambio molto bassa. Qui la sostanza organica è l’unica risposta e l’effetto è notevole, ma in un suolo sabbioso ben aerato si consuma più in fretta, quindi va rinnovata. I minerali argillosi danno alla sabbia qualcosa di permanente a cui legarsi, cosa che la sola sostanza organica non fa.
Suolo argilloso. Si arrotola in una palla e prende lucidità quando lo si spalma. Trattiene bene acqua e nutrienti e il suo problema è l’aria, non l’apporto. In inverno è fradicio, in agosto è duro come un mattone, e tra i due estremi c’è una finestra ristretta in cui può essere lavorato. Qui l’ammendante agisce per aggregazione e il calcio aiuta flocculando le particelle fini. Non lavorare mai l’argilla quando è bagnata: è così che la struttura viene distrutta invece che costruita.
Terriccio franco. È coeso ma si sbriciola facilmente. Avete già ciò che tutti gli altri stanno cercando di costruire. Il lavoro è la manutenzione piuttosto che la riparazione, il che significa continuare ad apportare materia organica e ridurre al minimo le lavorazioni.
Suoli gessosi e calcarei. Poco profondi, ben drenanti e alcalini. Il problema specifico è che un pH elevato immobilizza ferro e manganese indipendentemente da quanto ce ne sia, motivo per cui la clorosi è comune sui suoli gessosi. La materia organica aiuta trattenendo l’umidità e tamponando leggermente lo strato superficiale, ma non calcificate ulteriormente i suoli gessosi e non aspettatevi di cambiare il pH di base, perché non ci riuscirete.
Suolo torboso. Materia organica già molto elevata e di solito acido. Qui ciò che manca sono i minerali piuttosto che la materia organica, e il rame in particolare è spesso immobilizzato.
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Di quanto ne avete bisogno, e quanto rende un sacco?
Dipende interamente dal lavoro, e l’intervallo è più ampio di quanto la maggior parte delle persone si aspetti.
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Topdressing del prato. Da 1 a 2 litri per metro quadrato.
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Impianto del prato. Da 2 a 5 litri per metro quadrato, distribuiti uniformemente a spaglio e leggermente incorporati.
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Giardino ornamentale. Da 2 a 5 litri per metro quadrato in primavera, sparsi intorno alle piante e leggermente incorporati.
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Bordura. Da 2 a 4 litri per metro quadrato, distribuiti prima dell’impianto e incorporati nel suolo.
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Bulbi e tuberi. Da 2 a 5 litri per metro quadrato in primavera.
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Orto a ciclo breve. Da 2 a 4 litri per metro quadrato in primavera.
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Orto a ciclo lungo. Da 2 a 5 litri per metro quadrato prima della semina o del trapianto.
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Alberi da frutto. Da 2 a 5 litri per albero, nella zona radicale.
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Rose. 2 litri per pianta, prima, durante e dopo la fioritura.
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Piante in vaso. Da 2 a 4 litri per metro quadrato nella zona radicale, oppure miscelati al terriccio.
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Un intero nuovo giardino da terreno nudo. 2 litri per metro quadrato, incorporati accuratamente.
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Una buca di impianto. 1 litro miscelato.
Misurate la superficie prima di aprire il sacco. È meglio trattare correttamente un’area più piccola che distribuire uno strato sottile su tutto.
Leggete quell’elenco e la conseguenza pratica è ovvia. Un sacco dura diverse volte di più per la trasemina di un prato rispetto a quando si prepara una bordura. Calcolate prima la vostra superficie e trattate correttamente una porzione di terreno più piccola invece che tutto l’appezzamento in modo sottile. Una distribuzione sottile ovunque è il modo più comune di spendere soldi e non vedere nulla.
Le confezioni vanno da un sacco da 50 litri fino ai big bag: 50 litri, 500 litri, 600 litri, 1000 litri, 1250 litri, 1500 litri e 2500 litri.
Si può usarne troppo?
È difficile danneggiare una pianta con un ammendante organico del suolo nello stesso modo in cui un fertilizzante solubile brucerà le radici, perché quasi tutto l’azoto qui è organico e deve essere rilasciato lentamente dagli organismi del suolo invece di arrivare tutto in una volta. Applicarne un po’ oltre la dose è per lo più uno spreco di denaro piuttosto che un rischio.
Tuttavia ci sono due limiti reali.
Profondità su un prato. Una concimazione di copertura che interra l’erba anziché restare a livello del suolo la soffocherà. Per questo la dose per la concimazione di copertura del prato è di 1-2 litri per metro quadrato e non i 2-5 usati altrove, e per questo il materiale deve essere spazzolato tra i fili d’erba anziché lasciato sopra.
Fosfato nel corso degli anni. Applicazioni ripetute e abbondanti di qualsiasi prodotto a base di letame aumentano il fosfato del suolo, e un fosfato elevato rende superflua per la pianta la simbiosi micorrizica, come descritto sopra. Se ha applicato letame generosamente per un decennio, aggiungerne altro non è la risposta per un suolo che sembra stanco. Faccia un’analisi e, se il fosfato è alto, passi a input minerali e a basso fosfato e lasci che siano le radici vive a fare il resto.
Funziona allo stesso modo in un vaso come in piena terra?
No, e un vaso è uno dei luoghi in cui fa di più.
Un vaso è un sistema chiuso. Non arrivano lombrichi, non cade lettiera fogliare, non si estende una rete fungina dal terreno circostante e non c’è una massa di suolo a fare da tampone. La maggior parte dei substrati per vasi è a base di torba, fibra di cocco o corteccia e parte quasi biologicamente sterile. Il volume è finito, quindi ciò che si esaurisce resta esaurito finché non lo sostituisce, e ogni irrigazione dilava i nutrienti dal fondo.
È proprio questa la situazione in cui ha più senso introdurre organismi. Non c’è una popolazione già stabilita a cui unirsi, e non c’è da dove possa arrivarne una, quindi ciò che mette dentro è ciò che la pianta ottiene.
Per le piante in vaso, la dose è di 2-4 litri per metro quadrato distribuiti nella zona delle radici, oppure miscelati nel terriccio al rinvaso. Miscelarlo durante il rinvaso è l’opzione migliore, perché colloca il materiale dove le radici cresceranno al suo interno, anziché su una superficie che si asciuga più rapidamente.
Un’avvertenza. Un vaso senza una pianta viva al suo interno e senza radici in crescita non è una casa per la vita del suolo, per lo stesso motivo per cui non lo è il terreno nudo. Durante l’inverno, un vaso in dormienza sostiene ben poco, qualunque cosa vi aggiunga.
È sicuro in presenza di bambini, animali domestici e colture edibili?
È un ammendante organico del suolo composto da humus di lombrico, letame bovino essiccato e roccia vulcanica macinata, applicato al terreno anziché spruzzato sul fogliame, e non è in alcun modo un pesticida.
Si applica il buon senso standard, come con qualsiasi materiale a base di letame. Si lavi le mani dopo averlo maneggiato, impedisca ai cani di mangiarlo direttamente da terra perché la maggior parte dei cani ci proverà, e lavi i prodotti prima di consumarli come farebbe comunque. Non c’è un intervallo di raccolta da rispettare come accade con un prodotto per la protezione delle colture, perché qui non viene applicato nulla sulla coltura.
Lo conservi al fresco, all’asciutto e al riparo dalla luce solare diretta, e lo usi invece di conservarlo. Gli organismi sono vivi e il sacco non è una casa a lungo termine per loro.
Quando dovrebbe applicarlo?
Qualsiasi stagione e qualsiasi tipo di suolo, purché non ci sia gelo nel terreno. Ma c’è una finestra migliore.
Di solito è da fine estate a inizio autunno. Il suolo è ancora caldo, la pioggia è tornata e lei è mesi avanti rispetto al momento in cui le piante hanno bisogno del risultato. Distribuisca uniformemente, incorpori leggermente con un rastrello nelle aiuole e negli orti, e applichi quando è prevista pioggia oppure annaffi dopo.
Va bene anche la primavera. Semplicemente è più lenta a partire, perché in quel periodo dell’anno il suolo è più freddo dell’aria e la biologia impiega settimane a risvegliarsi.
Che cosa impedisce a un ammendante del suolo di funzionare?
Tre cose, e può controllarle tutte e tre da solo.
Temperatura. La biologia del suolo lavora correttamente da circa dieci gradi di temperatura del suolo e in gran parte si ferma sotto i cinque. La temperatura del suolo non è la temperatura dell’aria. È in ritardo di un paio di settimane e trattiene il calore più a lungo, quindi un suolo autunnale è più caldo dell’aria sopra di esso e un suolo primaverile è più freddo. Distribuire a dicembre non è inutile, semplicemente aspetta la primavera.
Umidità. Gli organismi hanno bisogno di un film d’acqua attorno alle particelle di suolo per muoversi e lavorare. Un terreno che si secca al sole per tre settimane perde una grande parte della sua popolazione. Annaffi, poi mantenga il terreno coperto.
pH. È quello che quasi nessuno controlla ed è quello che manda all’aria tutto il resto. Con un pH sbagliato, i nutrienti si bloccano chimicamente nel suolo e né la pianta né i microrganismi riescono a raggiungerli. Il fosfato è il primo, poi gli oligoelementi. La maggior parte dei prati e delle aiuole rende al meglio tra 5,5 e 6,5, gli ortaggi leggermente più in alto. Un kit di analisi costa pochi euro ed è l’unica cosa più utile che può sapere del suo terreno.
Se il risultato è basso, lo corregga prima di spendere soldi per qualsiasi altra cosa. Concime calcareo con magnesio corregge rapidamente l’acidità. Per un rilascio più lento che ripristina anche calcio e magnesio nel suolo, Polvere di calce di alghe è puro lithothamnium calcareum e, poiché il granulato è duro, si rilascia in mesi anziché in settimane. In nessun caso vicino a piante acidofile. Rododendro, azalea, mirtillo e brugo vogliono il suolo esattamente acido com’è. E ogni volta che si fa una calcinazione, lasci passare alcune settimane prima di distribuire qualsiasi prodotto organico o a base di azoto, altrimenti si perde azoto nell’aria sotto forma di ammoniaca.
Annaffi il terreno dopo l’applicazione se non sono previste piogge. Gli organismi del suolo hanno bisogno di umidità prima di poter iniziare a lavorare.
Quale ammendante del suolo le serve davvero?
Non sono intercambiabili. Prima diagnosi, poi scelta.
Miscela attivatrice serve per un suolo che è stanco più che strutturalmente sbagliato. Biologia, humus, azoto a lenta cessione ed elementi in traccia in un solo passaggio. È la risposta generale e quella da cui iniziare se non c'è nulla di ovviamente rotto.
Argilla bentonite serve per un suolo sabbioso che non trattiene nulla. I minerali argillosi danno a un suolo sabbioso qualcosa a cui legare acqua e nutrienti, cosa che la sola sostanza organica non può fare in modo permanente.
Farina di basalto serve per l'argilla che rimane bagnata e indurisce. Agisce sulla struttura dal lato minerale.
Biochar serve per la ritenzione a lungo termine di acqua e nutrienti. Lo carichi con qualcosa di biologico prima di incorporarlo, altrimenti nella sua prima stagione sottrarrà nutrienti al suolo invece di fornirli.
Topdressing per prato è lo stesso approccio pensato per il tappeto erboso, con micorrize e rizobatteri in una miscela che si spazzola tra i fili d'erba invece di soffocarli.
E se ciò di cui ha bisogno è concimare le piante piuttosto che migliorare il suolo, quello è Concime da giardino All-In-One, che è un lavoro diverso e, onestamente, più economico.
Come fa a mantenere attiva la vita del suolo senza comprare nulla?
Quattro cose, nessuna delle quali costa denaro, e tutte contano quanto il sacco.
Mantenga radici vive nel terreno per quanti più mesi dell'anno possibile. Una coltura di copertura in inverno, perenni nelle aiuole, radici lasciate dopo il raccolto invece di essere estirpate. Le radici vive nutrono direttamente la vita del suolo, con zuccheri, ogni giorno in cui crescono. Questo è il meccanismo, e nulla in un sacco lo sostituisce.
Mantenga il terreno coperto. Pacciamatura in estate, una copertura verde in inverno. Il suolo nudo cuoce e si secca, e un suolo secco perde la sua biologia prima di perdere qualsiasi altra cosa.
Restituisca la sostanza organica invece di portarla via. Foglie sane e potature vanno nel cumulo. Il materiale malato no, perché un cumulo di compost da giardino non si scalda abbastanza da uccidere la maggior parte dei patogeni.
Scavi il meno possibile. Ogni rivoltamento profondo strappa le reti fungine e brucia la sostanza organica che ha impiegato anni ad accumularsi.
Una coltura di copertura invernale è la più economica delle quattro e fa di più. Miscuglio di colture di copertura, 10 varietà copre 150 metri quadrati con un sacco da 1 kg. E se sta compostando il suo materiale, Acceleratore per compost rende il cumulo più caldo e lo fa maturare prima.
Il miglior ammendante gratuito per il suolo è una radice viva. Mantenga il suolo coperto, restituisca sostanza organica sana e lo disturbi il meno possibile.
Faccia queste quattro cose e tutto ciò che aggiungerà dopo finisce in un suolo che lo trattiene. È l'ordine in cui le cose avvengono davvero. Suolo sano, poi piante più forti, poi risultati migliori.
Non è ancora sicuro di cosa abbia bisogno il suo suolo?
Invii una foto a support@organifer.com. Alex le dirà cosa vede e cosa farebbe, e se la risposta è che non ha bisogno di comprare nulla, è quello che le dirà. Spesso è così.
