Tutti gli articoli

Come creare un prato completamente nuovo? Rimuovere il vecchio, preparare il suolo e seminare

August 25, 2026

How Do You Create a Completely New Lawn? Removing the Old One, Preparing the Soil and Sowing

Taglia il vecchio prato il più corto possibile con la tua macchina, poi lavora la cotica nel suolo oppure rimuovila. Coltiva fino a circa 25 centimetri, incorpora un ammendante del suolo adatto al tuo tipo di suolo, livella e compatta la superficie, poi semina a 1 kg per 50 metri quadrati, rastrella leggermente e mantieni umido. Settembre è il mese migliore per farlo. Sei settimane dopo hai un prato.

Ti serve davvero un nuovo prato?

Ricomincia solo quando il vecchio prato è davvero arrivato al capolinea. Se più della metà è ancora erba sana, la riparazione è più rapida e meno costosa; se dominano infestanti, suolo nudo, compattazione o problemi di livellamento, il rifacimento ti dà la base pulita che la riparazione non può offrire.

Vale trenta secondi prima di noleggiare una motozappa, perché ricominciare da capo è molto più lavoro che riparare e molti prati che sembrano finiti non lo sono.

La linea di massima è quanta parte è ancora erba. Se più o meno oltre metà dell’area è ancora erba accettabile, anche se rada, muschiosa e danneggiata dalla siccità, ripararla ti porterà al risultato più in fretta e con meno spesa. Se è meno della metà, o se il suolo ha davvero bisogno di essere livellato, o se la maggior parte di ciò che cresce è erba infestante grossolana come la poa annua, allora questa pagina è quella giusta.

Altre due cose indicano che conviene ricominciare da capo piuttosto che riparare. Un suolo che resta inzuppato dopo ogni acquazzone, e un suolo che è stato calpestato dai veicoli o edificato, perché entrambi richiedono lavori a una profondità che non puoi raggiungere senza sollevare il prato.

Se sei dall’altra parte di quella linea, il guida alla riparazione del prato copre il trattamento del muschio, la scarificatura, la trasemina e il topdressing, che è un fine settimana più che un progetto. Tutto ciò che segue presuppone che tu abbia deciso di eliminare il vecchio prato.

E un controllo prima di comprare qualsiasi cosa in ogni caso. Solleva un angolo della zona peggiore. Se il tappeto erboso si stacca come un tappeto con quasi nessuna radice sotto, qualcosa sta mangiando le radici, e né la riparazione né la risemina funzionano finché non viene risolto. Seme nuovo seminato sopra un’infestazione attiva non fa che nutrire la prossima generazione.

Perché un nuovo prato inizia dal suolo e non dal seme?

Perché non stai posando un prato. Stai costruendo il suolo che deve sostenere un prato per i prossimi quindici anni, e questa è l’unica settimana in cui potrai mai raggiungerlo.

L’erba è una pianta a radici superficiali che vive di ciò che possono offrirle i primi 20 centimetri di suolo. Tutto ciò che un prato fa bene o male, mantenere il colore durante un agosto secco, resistere alle malattie, sopportare bambini e cani, riprendersi dopo un inverno duro, dipende dal fatto che le radici abbiano dove andare e di cosa vivere. Un prato che ingiallisce ogni luglio non è un problema dell’erba. È un suolo che non riesce a trattenere l’acqua, e lo mostra attraverso l’erba.

Per questo la resilienza viene da sotto terra piuttosto che dalla foglia, ed è l’ordine in cui le cose avvengono davvero. Suolo sano, piante più forti, risultati migliori. Non uno slogan, solo la sequenza.

Ed è questo che rende un rinnovo completo diverso da ogni altro lavoro sul prato. Su un prato già consolidato puoi lavorare solo in superficie: concimare, arieggiare con scarificatura, topdressing, tutto nel centimetro superiore. Per alcuni giorni, prima che il seme venga distribuito, il suolo stesso è aperto. Puoi incorporare sostanza organica in tutta la zona radicale, introdurre funghi e batteri vivi che saranno ancora attivi tra cinque anni e correggere un difetto strutturale che nessuna concimazione riesce mai a raggiungere.

Spendi il tuo budget di conseguenza. Se i soldi sono limitati, compra semi meno costosi e prepara meglio il suolo, invece del contrario. Un buon seme in un suolo povero ti dà un prato che sembra a posto per una stagione. Un seme ordinario in un suolo ben strutturato ti dà un prato che migliora ogni anno, e la scelta del seme è la parte più economica del lavoro da cambiare in seguito.

Tutto ciò che segue è in quest’ordine per un motivo.

Quando è il momento migliore per creare un prato nuovo?

Da fine agosto a inizio ottobre, con settembre al centro. L’autunno batte la primavera per un prato nuovo, e con un margine più ampio di quanto la maggior parte delle persone si aspetti.

Quattro cose si allineano. Il suolo trattiene ancora il calore accumulato durante l’estate, e un suolo caldo è ciò che guida una germinazione rapida e uniforme. Le precipitazioni sono più affidabili che in piena estate, cosa enormemente importante quando hai suolo nudo che non deve seccarsi. I semi delle infestanti sono molto meno attivi ora che in primavera, quindi la tua nuova erba spunta senza un’ondata di competizione nelle stesse due settimane. E c’è ancora abbastanza tempo perché le radici si stabiliscano correttamente prima che la crescita si fermi per l’inverno.

C’è un quinto motivo che si applica specificamente a un prato nuovo piuttosto che a una riparazione, ed è quello che la gente si perde. I miglioratori del suolo lavorano lentamente. Bentonite che forma complessi argilla-humus stabili nella sabbia, o basalt meal che rompe i legami tra le particelle di argilla, non sono reazioni che avvengono dall’oggi al domani. Inseriscili durante la lavorazione autunnale e hanno tutto l’inverno per agire prima che al prato venga chiesto di “performare”. Fai lo stesso lavoro in aprile e stai seminando sopra un miglioramento che è appena iniziato.

La primavera funziona, da aprile una volta che il suolo raggiunge circa 10 gradi Celsius, fino alla fine di giugno. È semplicemente più difficile: germinazione più lenta, maggiore competizione delle infestanti e più seme perso a causa degli uccelli sul suolo freddo e nudo.

Se stai leggendo questo a novembre, c’è un’opzione migliore di entrambe, ed è in fondo a questa pagina.

Dovreste eliminare prima il vecchio prato con un diserbante?

In pratica moltissime persone lo fanno. Non è la strada che vi indicherò, e non per scrupoli.

Organifer non vende diserbanti totali e non ho intenzione di indirizzarvi a quelli di qualcun altro. C'è anche un problema pratico: le regole sui diserbanti totali per l'uso in giardini privati differiscono notevolmente da un paese europeo all'altro e diversi li hanno limitati o ritirati del tutto per gli amatori, quindi per molti lettori questa non è un'opzione disponibile indipendentemente da ciò che una guida raccomanda.

Il punto più utile è che non ne avete bisogno. L'irrorazione uccide la parte aerea e vi lascia esattamente dove vi lascia il taglio corto, con materiale morto in superficie e radici nel terreno, salvo che avete aspettato due o tre settimane. Su un prato che state per lavorare fino alla profondità di una vanga, la cotica verrà comunque distrutta dalle macchine. La chimica sta facendo un lavoro che la motozappa avrebbe fatto gratis.

Dove l'irrorazione ha davvero un motivo valido è contro le infestanti perenni a radice profonda, gramigna, girardina, convolvolo, quelle che ricrescono da ogni frammento. È un problema reale e richiede una risposta reale, che si trova nella sezione sull'interramento rispetto all'asportazione più avanti. La risposta è rimuoverle fisicamente anziché sminuzzarle, non afferrare una bottiglia.

Interrate la vecchia cotica nel suolo solo quando è per lo più erba. Asportatela prima quando sono presenti infestanti perenni: fresare gramigna, girardina o convolvolo ne taglia le radici in pezzi, ciascuno dei quali può ricrescere.

Come si rimuove un vecchio prato? Iniziate tagliandolo il più corto possibile

Rasatelo fino all'impostazione più bassa che la vostra macchina consente, raccogliete i residui di taglio e, se sembra ancora trasandato, ripassateci sopra. Tutto ciò che viene dopo questo passaggio diventa più facile in proporzione a quanto corto tagliate.

Sembra un dettaglio e non lo è. Tagliare corto è ciò che fa funzionare tutto il lavoro, per tre ragioni distinte.

In primo luogo, c'è molto meno materiale da gestire. Una cotica lunga interrata nel suolo è un tappeto spesso di materia verde che impiega settimane a decomporsi e, mentre lo fa, crea sacche d'aria nel letto di semina, ed è esattamente così che un nuovo prato finisce per risultare irregolare sei mesi dopo. L'erba corta è una frazione del volume.

In secondo luogo, una motozappa può effettivamente raggiungere il suolo. L'erba alta si avvolge attorno alle zappe e resta sopra la macchina invece di entrare. Chiunque abbia noleggiato una motozappa e abbia passato metà pomeriggio a tagliare l'erba dalle lame con un coltello lo ha imparato a proprie spese.

In terzo luogo, se si sta asportando anziché fresando, una zollatrice taglia in modo pulito su tappeto erboso basso e si inceppa su tappeto erboso alto. Stesso attrezzo, pomeriggio completamente diverso.

Taglia corto, poi aspetta due o tre giorni e taglia di nuovo all’impostazione più bassa. Tra i due passaggi toglierai più di quanto faresti in uno solo, e vedrai il suolo correttamente per la prima volta, ed è allora che puoi giudicare cosa sta davvero crescendo lì.

Dovresti incorporare la vecchia cotica nel suolo, o rimuoverla?

Incorporalo se quello che vedi è per lo più erba. Rimuovilo se contiene una presenza significativa di infestanti perenni. Questa singola decisione salva o rovina i prossimi tre anni.

Incorporarlo è più rapido, più economico e migliore per il suolo. La vecchia cotica diventa sostanza organica esattamente dove vuoi la sostanza organica, e ti risparmi la manodopera e lo smaltimento legati alla rimozione di diverse tonnellate di zolle. Su un prato diradato, muschioso, danneggiato dalla siccità o semplicemente stanco, ma ancora fondamentalmente erboso, questa è la strada giusta: taglia corto, fresa, e la cotica scompare nello strato superficiale.

La rimozione è la strada giusta quando il prato contiene infestanti perenni che ricrescono da frammenti di radice. Gramigna, aegopodio e convolvolo si moltiplicano tutti quando li fresi, perché ogni pezzo di radice tagliato è una nuova pianta. Non le elimini, le propaghi, e passerai le prossime tre estati a strapparle da un prato che hai pagato per realizzare.

Quindi osserva bene prima di decidere, ed è per questo che il secondo passaggio di taglio è importante. Se, tirando un ciuffo, riesci a vedere radici bianche striscianti, o riconosci il fogliame di aegopodio o convolvolo, rimuovilo. Vale la pena noleggiare una tagliatrice di zolle per qualsiasi superficie oltre circa 50 metri quadrati, perché rimuovere il tappeto erboso con una vanga è davvero un lavoro massacrante ed è così lento che le persone mollano a metà e fresano il resto.

Il tappeto erboso rimosso non è un rifiuto. Accatastalo in un angolo con l’erba rivolta verso il basso e in un anno avrai un buon terriccio. Vale più del costo del cassone che pagheresti per disfartene.

Quanto in profondità dovresti scavare o fresare un nuovo prato?

Circa 25 centimetri. Abbastanza in profondità perché le radici possano scendere senza urtare uno strato compattato, abbastanza in superficie da non portare il sottosuolo in superficie.

Man mano che procedi, rimuovi pietre, vecchie radici e qualsiasi radice residua di infestanti perenni. Questa è l’unica occasione che avrai per lavorare a questa profondità su questo prato, quindi vale la pena essere accurati invece che sbrigativi. Qualsiasi cosa lasci lì rimane per tutta la vita del prato.

Una cosa da controllare su suolo che è stato calpestato dai mezzi o edificato, e questo coglie di sorpresa chiunque rinnovi un prato dopo lavori di costruzione. Se la motozappa smette di penetrare a una profondità costante e urti qualcosa di duro e uniforme, quello è uno strato di compattazione, e lavorare lo strato soffice sopra di esso crea solo una vaschetta poco profonda in cui l’acqua ristagna. Rompilo con una forca o un ripuntatore prima di andare oltre. Un prato su uno strato compattato sembrerà a posto per una stagione e poi regredirà nella prima estate secca, perché le radici non hanno mai avuto spazio dove andare.

Quale ammendante del suolo ti serve per il tuo tipo di suolo?

Questa è la decisione che conta di più e che riceve meno attenzione. Ogni guida ti dice di migliorare il suolo. Quasi nessuna ti dice che un suolo sabbioso e un suolo argilloso hanno bisogno di cose opposte.

Stabilisci prima quale dei due hai, e ci vogliono trenta secondi. Prendi una manciata di suolo umido e stringila. Se non sta insieme per nulla e scorre tra le dita, è sabbia. Se forma una palla che puoi arrotolare in un cilindro e piegare, è argilla. Se sta insieme ma si sbriciola quando lo premi, è un suolo franco e sei fortunato.

Un’ultima cosa da valutare prima di comprare qualsiasi cosa, perché questi sono ammendanti del suolo e la quantità di cui hai bisogno dipende da quanto è davvero povero il tuo suolo. Scava una quantità pari a una vanga e guardala con onestà. Marrone scuro e friabile, con radichette che la attraversano, un odore di terra e qualche lombrico, è un suolo che già funziona e ha bisogno di essere reintegrato più che ricostruito. Chiaro, grigio o polveroso, che si indurisce quando lo stringi, senza lombrichi, senza odore e senza attività radicale visibile, è un suolo povero e merita la fascia alta di ogni dose indicata sotto.

La maggior parte del suolo da giardino si colloca da qualche parte tra i due estremi. Inizia con la dose più bassa e aumenta verso quella più alta in proporzione a quanto appare privo di vita ciò che hai scavato. Nessuno ha bisogno della dose massima su un terreno discreto, e applicare in eccesso un ammendante del suolo non accelera nulla.

Per ogni tipo di suolo, inizia con Miglioratore del suolo Activator Mix. Si basa su humus di lombrico e letame bovino essiccato con farina di lava per minerali ed elementi in tracce, e contiene funghi micorrizici vivi e batteri benefici, tra cui Azotobacter e Bacillus. Questi funghi si associano alle radici dell’erba e ne estendono la capacità di raggiungere acqua e nutrienti ben oltre ciò che le radici riescono a fare da sole, e i batteri favoriscono la crescita radicale e la resistenza alle malattie. Per l’impianto di un prato la dose va da 2 a 5 litri per metro quadrato. Due è il valore di riferimento su un suolo che appare già ragionevole. Cinque è per un terreno davvero povero, senza vita. Questa è la biologia del suolo, e su un suolo appena lavorato fino a 25 centimetri è la differenza tra un substrato di coltivazione e una buca piena di terra inerte.

Incorporala nel suolo invece di stenderla sopra. Distribuiscila uniformemente sul terreno lavorato e fai un passaggio finale con la motozappa, oppure incorporala con una forca su una piccola superficie, in modo che finisca distribuita nello strato smosso invece di restare nel centimetro superiore. Questo è l’unico momento nella vita di questo prato in cui hai accesso al suolo, e incorporare nella zona delle radici vale considerevolmente più di una concimazione di copertura da cui le radici si allontanano nel giro di una stagione. Se lo facessi io, questo è il passaggio su cui non scenderei a compromessi.

Accanto alla biologia c’è anche un motivo per aggiungere sostanza organica in massa, e Pellet di letame bovino 3in1 è ciò che userei per questo. NPK 2-2-3 con oltre il 60 percento di sostanza organica e farina di lava per i minerali, con rilascio per oltre 120 giorni, e la sua stessa pagina lo definisce un concime di base e da piantagione per prati. Per uso sul prato la dose è 1 kg per 10 metri quadrati, e su terreno davvero povero 1 kg per 5 metri quadrati. È più che sufficiente. Vedrai citata una cifra molto più alta per l'avvio di un nuovo giardino, ma quella è la dose per bordure e aiuole di impianto, non per un prato, e un prato non ne ha bisogno.

Non contiene alcuna coltura viva, che è ciò a cui serve l'Activator Mix, quindi i due svolgono lavori diversi anziché competere. I pellet sono la sostanza organica e la delicata nutrizione di fondo, l'Activator Mix è la vita del suolo. Su un prato nuovo vale la pena avere entrambi e nessuno dei due sostituisce l'altro.

Ha un vantaggio pratico anche su un letto di semina. Con NPK 2-2-3 e un contenuto di ammoniaca molto basso non brucerà l'erba in germinazione, quindi può essere distribuito prima della semina dove un vero concime per prato non può. Questa è la sezione dopo la prossima.

Poi aggiungi quello che corrisponde al tuo suolo, perché la sola sostanza organica non risolve un problema strutturale.

Su suolo leggero, asciutto e sabbioso, aggiungi Bentonite. Questi sono minerali di argilla espansa da roccia naturale, 70 percento montmorillonite, e risolvono il problema specifico che ha la sabbia: non trattiene nulla. Bentonite assorbe fino a dieci volte il proprio peso in acqua, così il suolo smette di asciugarsi nel giro di pochi giorni dopo la pioggia, e costruisce complessi argilla-humus stabili che trattengono i nutrienti nella zona radicale invece di lasciarli dilavare direttamente. Inoltre rende il suolo sabbioso sensibilmente più coeso e più facile da lavorare. Su suoli leggeri la dose è 150 grammi per metro quadrato, incorporati nello strato superiore. Se il tuo suolo è medio anziché genuinamente sabbioso, 100 grammi per metro quadrato.

Su argilla pesante, aggiungi Farina di basalto invece. L'argilla ha il problema opposto: trattiene troppo e non lascia andare nulla, quindi resta bagnata, si indurisce e le radici non riescono a penetrarla. Farina di basalto è roccia vulcanica finemente macinata della regione dell'Eifel con valori elettromagnetici eccezionalmente elevati, e reagisce con il complesso argilla-humus per rompere i legami tra le particelle di argilla, il che fa sbriciolare l'argilla e rende il suolo davvero lavorabile. Inoltre fissa l'azoto così che non venga dilavato rapidamente, ed è ricca di silicio, calce, magnesio ed elementi in traccia. Per un prato la dose è 1 kg per 10 metri quadrati all'anno, raddoppiata su argilla pesante. Innaffiala, oppure incorporala in una giornata umida, perché si miscela nell'argilla molto meglio da bagnata che da asciutta.

Il tuo suolo	Cosa usare e a quale dose
Ogni suolo, come base	Soil Improver Activator Mix, da 2 a 5 litri per metro quadrato per l'impianto del prato, distribuito uniformemente e leggermente incorporato. Sostanza organica, minerali e biologia viva del suolo.
Suolo leggero, secco e sabbioso	Activator Mix, più Bentonite a 150 grammi per metro quadrato incorporati nello strato superficiale. Trattiene acqua e nutrienti dove sono le radici.
Suolo medio che si secca	Activator Mix, più Bentonite a 100 grammi per metro quadrato.
Argilla pesante che ristagna bagnata e indurisce	Activator Mix, più Basalt Meal a 1 kg per 10 metri quadrati, raddoppiato per argilla davvero pesante. Disgrega l'argilla così che radici e acqua possano muoversi.
Buon terreno franco	Activator Mix da solo è sufficiente. Non comprate un ammendante strutturale per un suolo che non ha un problema strutturale.

Distribuitelo tutto sul terreno lavorato, incorporatelo con motozappa o forca, poi passate al livellamento. Tutto va messo prima della semina, niente dopo.

Bisogna testare e correggere il pH prima di posare un nuovo prato?

Testatelo, sì. Costa quasi nulla e questo è l'unico momento in cui correggerlo è facile, perché potete incorporare la calce nel suolo invece di spargerla sopra un prato finito.

L'erba cresce al meglio tra pH 6 e 7. Sotto circa 5,5 la chimica vi si rivolta contro: i nutrienti si bloccano nel suolo e restano lì, quindi il prato si dirada per quanto bene lo concimiate, e il muschio si insinua negli spazi. Concimare un prato su suolo acido significa versare nutrimento in un terreno che non lo rilascerà.

Un kit economico per il test del suolo dà la risposta in dieci minuti e vale la pena farlo prima di comprare qualsiasi altra cosa, perché il risultato cambia ciò di cui avete bisogno. Testate due o tre punti anziché uno, dato che un giardino raramente è uniforme, in particolare vicino a un muro di casa dove le macerie da cantiere alzano il pH e sotto le conifere dove gli aghi lo abbassano.

Se un test risulta sotto circa 5,5, correggetelo ora con Concime calcareo con magnesio. Fornisce una rapida correzione dell'acidità del suolo e il magnesio aggiunto contribuisce al colore delle foglie e alla fotosintesi. Sotto pH 5,5 la dose è 1 kg per 10 metri quadrati, e tra 5,5 e 6,5 la stessa dose una volta all'anno. Sopra 6,5 non serve. È granulare, non brucia e può essere applicato insieme al resto delle lavorazioni del suolo.

Incorporalo insieme a tutto il resto invece di stenderlo in superficie. La calce sparsa sopra un prato finito scende nel suolo lentamente nel corso di mesi. La calce mescolata in un letto di semina lavorato è dove ti serve subito, che è tutto il vantaggio di fare questo prima che il prato esista invece che dopo.

Se il tuo test risulta buono, saltalo. La calcinazione di un suolo che è già a 6,5 non ottiene nulla e può spingerlo troppo dall’altra parte, e non è adatta vicino a piante acidofile come ortensie, azalee e rododendri se il tuo prato arriva fino a una bordura che le contiene.

Come si livella e si compatta correttamente un letto di semina?

Il momento più facile per sistemare un avvallamento è prima che ci sia erba sopra. Compatta il letto di semina, ispezionalo da un’angolazione bassa e—se il tempo lo consente—lascia che la pioggia lo assesti per una settimana prima della semina; qualsiasi avvallamento che compare ora è uno che non dovrai riparare più tardi.

Rastrellalo in piano, compattalo, poi rastrellalo di nuovo in piano. Il secondo passaggio è quello che produce un prato piatto, perché la compattazione rivela ogni avvallamento che il primo passaggio ha mancato.

Rastrella prima il suolo lavorato fino a un livello grossolano, spostando i punti alti nei punti bassi e rimuovendo qualsiasi cosa il rastrello agganci. Poi compattalo leggermente, o calpestandolo con passi sovrapposti con il peso sui talloni, oppure con un rullo su un’area più grande. Non lo stai compattando, lo stai assestando in modo che poi smetta di muoversi.

Ora guardalo di lato all’altezza degli occhi da un’estremità, invece di guardare in basso ai tuoi piedi. Avvallamenti e gobbe che dall’alto erano invisibili diventano evidenti da un’angolazione bassa. Rastrellali via e compatta di nuovo.

Se hai tempo, questo è il punto in cui fermarti per una settimana e lasciare che la pioggia assesti il terreno prima della semina. Qualsiasi avvallamento che compare in quella settimana è un avvallamento che altrimenti sarebbe comparso nel tuo prato finito a novembre, e non costa nulla sistemarlo ora. È l’unico modo più semplice per ottenere un prato davvero piano, e quasi nessuno lo fa.

Concludi con una superficie fine e friabile, compatta sotto i piedi ma morbida nel primo centimetro o due. Le impronte dovrebbero vedersi appena. Se sprofondi, è troppo soffice. Se è duro e liscio, è troppo compattato e dovresti rastrellarlo di nuovo.

organifer-sports_and_play_lawn_seed_resilient_4

organifer-sports_and_play_lawn_seed_resilient_before_after

Seme per prato sportivo e da gioco - Resilient (10 kg per 500 m2)

Semi per Prato Sportivo e da Gioco – Resilient contiene la formula ideale per un prato che deve resistere al...

109,99 €

organifer__rnamental-grass_seed_elegant_10_kg

organifer_оrnamental-grass_seed_elegant-before_after

Seme di erba ornamentale - Elegant (10 kg per 500 m2)

Semi di erba per la creazione di prati ornamentali di grande impatto visivo Semi di erba ornamentale – Elegant è...

129,99 €

Shadow Lawn Grass Seed – Elegant Before - after

Sementi di erba per prato ombreggiato - Elegante (20x = 300 kg per 1,5 ha)

Seme per Prato all'Ombra – Elegante è l'ideale per posare o ripristinare un prato che si trova all'ombra. Seme per...

3.099,99 €

organifer-drought-resistant-lawn_-seed_arida-10kg

organifer-drought-resistant-lawn-seed-Arida

Seme per prato resistente alla siccità - Arida (10 kg per 500 m2)

Sempre un prato forte e verde, anche con siccità e caldo I semi per prato Organifer Arida resistenti alla siccità...

119,99 €

organifer-microclover-lawn-200gr-before-after

Prato microclover - Seme puro di trifoglio (200 g per 100 m2)

Organifer Microclover, certificato come il miglior trifoglio sul mercato, è una varietà di trifoglio bianco sostenibile e a foglia piccola...

49,99 €

8719958993549_Algae_Lime_Powder_100__Pure_Red_Algae_Lithothamnium_Calcareum_1000kg_50000m2 Labels

Algae Lime Powder – Pure Lithothamnium Calcareum Before - after

Polvere di calce di alghe - Lithothamnium Calcareum puro (Big Bag 1000 kg per 5 ha)

Organifer Algae Lime consiste in Lithothamnium Calcareum (alghe rosse) puro al 100%, un prodotto sostenibile e naturale proveniente dall’Oceano Atlantico....

2.099,99 €

Bentonite Clay – Sandy Soil Improver Before - after

Argilla bentonitica - Ammendante per suolo sabbioso (Big Bag 1000 kg - per 10.000 m2)

Organifer Bentonite è il perfetto ammendante del suolo per terreni sabbiosi leggeri. Questi minerali di argilla espansa da roccia naturale...

1.399,99 €

8719958213838 Cow Manure Pellets 3in1 (10 kg - for 100 m2) Labels

Pellet di Letame di Vacca 3in1 (10 kg - per 100 m2)

Cow Manure Pellets 3in1 sono ideali come fertilizzante per l’impianto di giardini ornamentali, bordure, prati, per piante bulbose e tuberose,...

49,99 €

Basalt Clay Soil Improver Before - after

Ammendante del suolo a base di farina di basalto per suolo argilloso (20 kg - per 200 m2)

Il miglioratore di suolo a base di farina di basalto per suoli argillosi è altamente efficace nel migliorare i suoli...

59,99 €

50L Topdressing Mix labels 8719958990760

Soil Improver – Activator Mix Before - after

Miglioratore del suolo - Mix attivatore (50 litri - per 50 m2)

Questo ammendante del suolo, arricchito con funghi e batteri vivi (incluso il bacillo della micorriza), stimola e attiva la vita...

49,99 €

1000 kg 8719958999114 Lawn Fertiliser All-In-One (Big Bag 1000 kg – for 20,000 m2) labels

Lawn fertilizer all in one before and after

Concime per prato All-In-One (Big Bag 1000 kg - per 20.000 m2)

Il Fertilizzante per Prato Tutto-In-Uno è stato ideato per stabilire e mantenere un manto erboso profondamente verde, libero da muschio...

1.549,99 €

Quali semi per prato dovresti scegliere per un nuovo prato?

Scegli in base a come il prato verrà effettivamente utilizzato e alle condizioni in cui si trova, non in base a quale sacco ha l’aspetto migliore. Tutti questi si seminano alla stessa dose, quindi la scelta non ti costa nulla in un senso o nell’altro.

Seme per prato sportivo e da gioco - Resilient è composto per il 75 percento da loietto inglese e per il 25 percento da agrostide stolonifera, ed è la scelta per un prato che deve sopportare maltrattamenti. Germinazione rapida, alta tolleranza al calpestio e una forte capacità di autoriparazione, che è ciò di cui un prato di famiglia con bambini, cani o partite di calcio ha realmente bisogno. È la stessa miscela usata su campi sportivi, campeggi e aree per festival. Se non sei sicuro di quale scegliere e il tuo prato viene usato più che ammirato, questa è la risposta sicura.

Seme d’erba ornamentale - Elegant è una miscela di festuche fini, 35% loietto perenne con festuca dura e tre festuche fini. Offre un cotico molto fine, denso, verde scuro del tipo che si intende quando si parla di un prato inglese, tagliato a 3-4 centimetri. È a crescita lenta e a bassa manutenzione, e tollera bene sia l'ombra sia la siccità. Sceglilo quando l'aspetto è l'obiettivo e il prato è più da guardare che da calpestare.

Seme di erba per prato da ombra - Elegant è costruito intorno alle festuche rosse, 35% loietto perenne con agrostide canina e tre festuche rosse, specificamente per prati che non ricevono abbastanza luce. Sotto gli alberi, contro un muro esposto a nord, nell'ombra permanente di un edificio. Mantiene un cotico denso in condizioni di poca luce, dove un normale seme da prato si dirada e lascia entrare il muschio.

Essendo diretti su queste due: Ornamentale e Ombra si sovrappongono molto e entrambe le pagine dichiarano una buona tolleranza a ombra e siccità. La distinzione reale sta in ciò di cui sono composti. Se l'ombra è il problema determinante nel tuo giardino, scegli Ombra per le sue festuche rosse. Se l'aspetto è l'ambizione determinante e l'ombra è solo parziale, scegli Ornamentale. In entrambi i casi non sbaglierai di molto.

Seme per prato resistente alla siccità - Arida è composto per il 75% da festuca alta con loietto perenne e poa pratensis a fusti lisci. La festuca alta radica molto più in profondità delle normali graminacee da prato e assorbe umidità da strati del suolo che le altre non raggiungono mai, motivo per cui è ampiamente seminata in tutta l'Europa meridionale e sempre più anche più a nord. Sceglilo per un appezzamento caldo, aperto e sabbioso, o se il tuo prato ingiallisce ogni luglio e preferiresti non irrigarlo. Inoltre si riprende bene dall'usura, quindi non è un compromesso sull'utilizzabilità.

E un'aggiunta piuttosto che un'alternativa. Microclover è un trifoglio bianco a foglia fine che si miscela con uno qualsiasi dei semi sopra a 1 grammo per metro quadrato. Fissa azoto dall'aria, il che significa che il prato in parte si nutre da solo e negli anni richiede meno fertilizzante. Riempie rapidamente i vuoti, così le infestanti hanno meno possibilità di insediarsi. Rimane verde nei periodi di siccità quando l'erba ingiallisce. E tollera il calpestio meglio di altri trifogli. Se desideri un prato a basso input, mischialo al momento della semina: è molto più facile che aggiungerlo in seguito.

Seme	Composizione e a cosa serve
Sport e Gioco - Resistente	75% loietto inglese, 25% agrostide stolonifera. Rapido, robusto, autorigenerante. Prati per famiglie, bambini, cani, sport e gioco. La scelta standard se il prato viene usato.
Ornamentale - Elegante	35% loietto perenne, festuca dura e tre festuche fini. Cotico molto fine e scuro, bassa manutenzione, tagliato a 3-4 cm. Tollerante a ombra e siccità. Per l'aspetto.
Prato Ombra - Elegante	35% loietto perenne, agrostide canina e tre festuche rosse. Pensato per l'ombra reale, sotto gli alberi o contro un muro esposto a nord, dove altri prati diradano e il muschio prende piede.
Resistente alla siccità - Arida	75% festuca alta, 15% loietto perenne, 10% poa pratensis a fusti lisci. Radicazione profonda, assorbe acqua dagli strati inferiori del suolo. Zone calde, aperte e sabbiose, e per chiunque voglia irrigare di meno.
Microclover	Trifoglio bianco fine al 100%, miscelato a 1 grammo per metro quadrato insieme a uno qualsiasi dei semi sopra. Fissa da solo l’azoto, riempie i vuoti, resta verde nei periodi secchi. Facoltativo, e meglio aggiungerlo al momento della semina.

Quanto seme per prato serve per un prato nuovo?

1 kg per 50 metri quadrati, che sono 20 grammi per metro quadrato. È lo stesso per tutti e quattro i semi per prato sopra, ed è il doppio della dose che useresti per la trasemina di un prato esistente.

Il motivo per cui è doppia è che non c’è erba esistente che si infittisca attorno alle tue piantine. Su suolo nudo è la dose di semina a fare tutto il lavoro, e una dose leggera lascia spazi vuoti che le infestanti occupano mentre aspetti.

Misura l’area e pesa il seme invece di valutare a occhio. La maggior parte delle persone sottostima un prato che vede ogni giorno, resta senza seme a due terzi del percorso e finisce a metà dose, cosa che si vede per anni dopo come una sezione visibilmente più rada.

Se aggiungi Microclover, si tratta di 1 grammo per metro quadrato mescolato al seme per prato, non al posto di una parte di esso.

Conviene seminare a mano o a macchina, e quando è la dimensione a deciderlo?

Sotto circa 100 metri quadrati, fai tutto il lavoro a mano. Sopra quella soglia, noleggia per il lavoro pesante. Sopra circa 500 metri quadrati, vale la pena anche la semina meccanica.

Fino a circa 100 metri quadrati, gli attrezzi manuali sono davvero più rapidi che andare a prendere una macchina. Una forca o una vanga per lavorare il suolo, un rastrello per livellare, il calpestio o un rullo manuale per compattare, e la semina a mano. Pesa il seme per l’area, dividilo in due metà, semina prima il perimetro perché i bordi seminati a mano finiscono sempre per essere radi, poi semina una metà camminando nel senso della lunghezza e l’altra metà camminando nel senso della larghezza. Incrociare due volte a metà dose per ciascun verso è ciò che dà una copertura uniforme.

Su qualsiasi cosa oltre circa 50 metri quadrati c’è un metodo migliore che valutarlo “a sensazione”, ed è quello che farebbe un giardiniere professionista. Dividi l’area in strisce con corde tese o canne, quattro o sei, e calcola il seme per una striscia. Pesa quella quantità in un recipiente, semina quella striscia finché il recipiente è vuoto, poi riempi di nuovo e passa alla successiva. Non puoi fisicamente finire il seme troppo presto o con un eccesso, perché il calcolo è fatto prima di iniziare. Servono dieci minuti per prepararlo ed è la differenza tra un prato uniforme e uno visibilmente più fitto all’estremità da cui hai iniziato.

Tra circa 100 e 500 metri quadrati, noleggia una motozappa, perché lavorare quell’area a 25 centimetri a mano richiede due giorni di lavoro duro invece di un pomeriggio. Livella e compattala a mano o con un rullo a noleggio, e semina o a mano con passaggi incrociati oppure con uno spandisemi. Se usi uno spandisemi, calibralo prima di iniziare invece di fidarti della ghiera: distribuisci un peso noto su un’area misurata su una superficie dura, spazza via, pesa quanto è uscito, regola. Cinque minuti di questo evitano un prato che nasce con visibili bande chiare e scure.

Oltre circa 500 metri quadrati, usa anche una seminatrice. Queste posano il seme a una profondità uniforme in una sola passata, il che dà un contatto seme-suolo migliore e più costante rispetto alla semina a spaglio e rastrellatura, e su quella scala il risparmio di manodopera è notevole. Noleggiala invece di comprarla per un lavoro che fai una volta sola.

Due cose che valgono per qualsiasi dimensione. Non seminare a mano con vento, perché il seme fine finisce nelle bordure e basta una brezza che sembra lieve. E non seminare su una superficie che si è asciugata e ha fatto crosta da quando l’hai preparata: annaffiala leggermente prima, così il seme incontra suolo umido.

Come copri il seme per prato dopo la semina?

Rastrellalo leggermente fino a circa mezzo centimetro - un centimetro, poi compattalo. Il seme interrato più in profondità di così non verrà su.

Usa il retro di un rastrello e un tocco leggero. Non stai interrando il seme, lo stai portando a contatto con il suolo e coprendolo quanto basta perché non si asciughi o non venga preso dagli uccelli. Basta una passata in una direzione.

Poi compattalo, calpestando o con un rullo. Su un letto appena seminato questo sembra sbagliato ed è il passaggio che fa la differenza, perché il seme premuto a contatto con il suolo umido germina e il seme che resta in una sacca d’aria no.

Non ti serve una concimazione di copertura sopra a questo. Vale la pena essere chiari sul perché, perché sembra un passaggio che stai saltando.

L’ammendante del suolo o va nel suolo durante la coltivazione, oppure va sopra il seme come concimazione di copertura. È una scelta, non due fasi. Topdressing per prato e l’Activator Mix incorporato in precedenza sono essenzialmente la stessa formulazione, quindi se lo hai mescolato durante la coltivazione hai già fatto questo lavoro, nel punto migliore. Comprarli entrambi significa pagare due volte per lo stesso materiale.

Mescolare è sempre la scelta migliore quando hai la possibilità, cosa che con un nuovo prato hai sempre. Raggiunge l’intero strato smosso invece del centimetro superiore, così le radici ci crescono dentro per anni invece di allontanarsene nel giro di una stagione.

La concimazione di copertura è la strada giusta quando non puoi mescolare nulla, cioè con un prato esistente che stai traseminando invece di un nuovo prato che stai realizzando. Se durante la coltivazione hai saltato l’ammendante del suolo, una copertura sottile sopra il seme ora è meglio di niente, soprattutto in un’area secca, esposta o sabbiosa dove la superficie si asciuga più rapidamente. È la seconda migliore versione della stessa idea.

Con quale frequenza dovresti annaffiare un nuovo prato?

Annaffia leggermente e ogni giorno finché l’erba non spunta, il che richiede da una a due settimane, poi meno spesso e più in profondità per circa sei settimane dopo. Questo è il passaggio che decide se tutto il lavoro precedente è valso la pena.

Il suolo nudo si asciuga molto più rapidamente di un prato consolidato, e un seme in germinazione che si asciuga una volta muore e non ha una seconda possibilità. Quello che vuoi è che il centimetro superiore sia continuamente umido, non saturo. Poco e spesso, con uno spruzzo fine piuttosto che un getto che trascina i semi in accumuli.

Se non è piovuto entro 24 ore dalla semina, annaffia. Dopo, controlla il suolo piuttosto che le previsioni. Settembre di solito aiuta, ed è in gran parte il motivo per cui la tempistica funziona, ma una quindicina di giorni asciutti a settembre è del tutto possibile ed è l’unica cosa che ti farà perdere tutta la semina.

Una volta che l’erba è spuntata, passa ad annaffiare meno spesso ma più in profondità. Questo spinge le radici verso il basso in cerca d’acqua invece di lasciarle nei primi pochi centimetri, e le radici profonde sono l’unico vero motivo per cui un prato supera la sua prima vera estate.

Quando puoi tagliare per la prima volta un prato nuovo, e quando puoi usarlo?

Primo taglio quando la nuova erba raggiunge circa 10 centimetri. L’uso normale arriva considerevolmente più tardi, e affrettare i tempi è il modo più comune con cui una buona semina si rovina nella sua prima stagione.

Aspetta i 10 centimetri, assicurati che le lame del tosaerba siano affilate e togli non più di un terzo dell’altezza. Le lame smussate strappano l’erba giovane con le radici invece di tagliarla, perché le piante non si sono ancora ancorate bene. Poi riduci gradualmente l’altezza settimana dopo settimana fino a un normale 3 a 4 centimetri. Non passare subito alla tua altezza di taglio abituale.

Per l’uso, sii paziente in proporzione a ciò a cui serve il prato. Un leggero calpestio è ragionevole dopo il secondo o terzo taglio. Bambini, cani e giochi richiedono un’intera stagione di crescita, quindi un prato seminato a settembre è davvero pronto la primavera successiva piuttosto che in ottobre. Sembra finito molto prima di essere abbastanza radicato da sopportare l’usura.

Anche la concimazione entra in gioco, e la tempistica è specifica: circa una settimana dopo che la nuova erba è emersa, non prima della semina. Un concime per prato su suolo nudo non fa nulla per semi che non sono germinati e fa molto per le infestanti che lo sono. Il nutrimento di cui ha bisogno il tuo letto di semina è già nei pellet di letame bovino che hai incorporato, ed è per questo che sono adatti a un letto di semina e un concime di crescita no.

Una settimana dopo l’emergenza, concima con Concime per prato All-In-One a 1 kg per 20 metri quadrati, prima della pioggia se puoi. Poi non calpestare il prato e non tagliare l’erba per i cinque giorni successivi. Dall’anno seguente è lo stesso prodotto tre volte l’anno, in primavera, estate e autunno.

Di cosa hai effettivamente bisogno per un prato di 100 metri quadrati?

Svolto per intero, perché ogni dose in questa pagina è per metro quadrato e nessuno vuole fare i calcoli due volte. Adattalo in più o in meno alla tua superficie.

Leggi il paragrafo successivo prima di ordinare, però, perché ti risparmierà un fine settimana sprecato.

Una cosa da controllare prima di ordinare. La copertura per confezione del Activator Mix è calcolata a 1 litro per metro quadrato, che è la dose di topdressing, quindi un sacco indicato per 50 metri quadrati copre 10-25 metri quadrati quando state realizzando un prato a 2-5 litri. Comprate in base alla quantità sotto, piuttosto che alla copertura stampata sul sacco. Le coperture per confezione degli altri prodotti sono allineate con le dosi usate qui.

Per 100 metri quadrati	Quantità necessaria
Miglioratore del suolo Activator Mix	200 litri a 2 litri per metro quadrato su suolo discreto, fino a 500 litri a 5 su suolo povero. Quattro sacchi da 50 litri alla dose bassa, non due.
Pellet di letame bovino 3in1	10 kg alla dose per prato di 1 kg per 10 metri quadrati, oppure 20 kg a 1 kg per 5 metri quadrati su suolo povero.
Bentonite, solo su suolo sabbioso	15 kg alla dose per suolo leggero di 150 grammi per metro quadrato. Un sacco da 20 kg lo copre.
Farina di basalto, solo su suolo argilloso	10 kg a 1 kg per 10 metri quadrati, oppure 20 kg su argilla davvero pesante dove la dose raddoppia.
Concime a base di calce con magnesio, solo se un test mostra pH sotto 5,5	10 kg a 1 kg per 10 metri quadrati.
Seme per prato, uno qualsiasi dei quattro	2 kg a 1 kg per 50 metri quadrati.
Microclover, opzionale	100 grammi a 1 grammo per metro quadrato.
Concime per prato All-In-One, una settimana dopo l'emergenza	5 kg a 1 kg per 20 metri quadrati.

Nulla in quell'elenco è lì per gonfiarlo. I due miglioratori strutturali sono alternative, quindi ne comprate uno o nessuno, e la calce solo se un test lo indica. Su suolo sabbioso per 100 metri quadrati sono il mix attivatore, i pellet, la bentonite e il seme. Su argilla è lo stesso con la farina di basalto al posto della bentonite.

Se il budget non basta per tutto, l'ordine in cui toglierei le cose è: saltare il microclover, poi restare alla dose più bassa per i miglioratori del suolo invece di saltarli, poi togliere per ultimo il miglioratore strutturale, perché è quello che corregge un difetto che ci sarà ancora tra dieci anni. Non risparmiate riducendo la dose di seme. Una semina rada è l'unico risparmio che vi costa l'intero prato.

E se siete troppo in ritardo per seminare questo autunno?

Allora fai ora il lavoro sul suolo e semina ad aprile. Questo è davvero meglio che sia affrettare una semina in suolo freddo sia aspettare e fare tutto in primavera.

Quando la temperatura del suolo è diminuita, il seme seminato in esso non germina. Resta lì, viene mangiato e lo compri due volte. Ma la preparazione del terreno non ha un limite del genere, e farla in autunno ti dà un vantaggio che non puoi comprare in primavera.

Rimuovi il vecchio prato, lavora il terreno fino a 25 centimetri, incorpora l’Activator Mix e qualunque miglioratore strutturale di cui il tuo suolo ha bisogno, e poi lascialo grossolano per l’inverno. Il gelo fa a una superficie grossolana qualcosa che nessuna macchina riproduce: l’acqua nel suolo gela e si espande, e le zolle si disgregano dall’interno. Su argilla pesante un inverno di gelo trasforma gratuitamente un letto di semina autunnale grumoso in uno primaverile friabile. Nel frattempo bentonite o basalt meal ha mesi per agire invece di settimane.

Ad aprile, rastrellalo in piano, compattalo, rastrella di nuovo e semina quando il suolo è intorno ai 10 gradi Celsius. Avrai un letto di semina migliore di chiunque abbia fatto tutto il lavoro in un solo weekend di primavera, e i tuoi miglioratori del suolo avranno già fatto il loro lavoro.

E se il nuovo prato emerge a chiazze?

Non riseminare tutto. Capisci quale delle quattro cose è successa, perché hanno risposte diverse e tre di esse sono economiche da risolvere.

La germinazione non uniforme nei tempi è la più comune e non è un difetto. Specie diverse in una miscela emergono a velocità diverse, e il loietto emerge ben prima delle festuche. Un prato che appare chiazzato dopo due settimane spesso è semplicemente in anticipo. Aspetta altre due settimane prima di intervenire.

L’essiccazione è la seconda, e si manifesta con chiazze che corrispondono alle parti più asciutte o più esposte del prato, oppure a qualunque zona che il tuo irrigatore non ha raggiunto. Trasemina quelle aree alla dose piena di 20 grammi per metro quadrato una volta sistemata l’irrigazione.

Gli uccelli si manifestano con aree rade con glumelle dei semi visibili e segni di graffi, di solito peggiore nelle zone più aperte. Trasemina e copri leggermente e, se tutto il sito è un problema di uccelli, una leggera copertura superficiale sulle aree riseminate aiuta più che mettere una rete su un grande prato.

Il dilavamento si manifesta con terreno nudo nelle parti alte e una fascia di piantine fitte alla base di un pendio, e significa che il seme è stato irrigato con troppa forza o che l’area drena attraversando sé stessa. Risemina la parte nuda, copri leggermente e da lì in poi irriga con uno spruzzo fine.

Niente di tutto questo significa che la semina sia fallita. Quello che lo indicherebbe è un prato che germina e poi regredisce in modo uniforme su tutta l’area, cosa che punta al suolo più che al seme, il più delle volte a una suola di compattazione che non è mai stata rotta o a un terreno che resta inzuppato d’acqua.

Se non riesci a capire quale di questi stai guardando, mandami una foto dell’area peggiore e una dell’intero prato da un’angolazione bassa. Ti dirò sinceramente cosa penso sia successo, anche quando la risposta è che servono altre due settimane e nient’altro.

Prodotto	Cosa fa qui, e la dose
PREPARAZIONE DEL SUOLO	Incorporato nel suolo lavorato prima della semina.
Miglioratore del suolo Activator Mix	La biologia viva del suolo. Humus di lombrico e letame bovino essiccato con farina di lava, più funghi micorrizici e batteri benefici. 2 litri per metro quadrato su suolo discreto, fino a 5 su suolo povero. La copertura della confezione è stampata sulla dose di manutenzione, quindi un prato nuovo ne richiede più di quanto suggerisca il sacco.
Pellet di letame bovino 3in1	La massa di sostanza organica e una nutrizione di fondo delicata. NPK 2-2-3 con oltre il 60 percento di sostanza organica e farina di lava, rilascio per oltre 120 giorni, nessun rischio di bruciatura sull’erba in germinazione. 1 kg per 10 metri quadrati su un prato, oppure 1 kg per 5 su suolo povero. Fa un lavoro diverso da Activator Mix, non lo sostituisce.
Concime calcareo con magnesio	Solo se un’analisi del suolo mostra pH sotto circa 5,5. 1 kg per 10 metri quadrati, lavorato nel letto di semina piuttosto che sparso sopra. Questo è il momento più facile nella vita del prato per correggere il pH.
Bentonite	Per suolo leggero, secco, sabbioso. Minerali argillosi espansi, 70% montmorillonite, assorbe fino a dieci volte il proprio peso in acqua e costruisce complessi argilla-humus stabili. 150 g per metro quadrato su suolo leggero, 100 g su medio.
Farina di basalto	Per argilla pesante. Roccia vulcanica dell’Eifel finemente macinata che rompe i legami tra le particelle di argilla, così il suolo si sbriciola e le radici possono muoversi. 1 kg per 10 metri quadrati, raddoppiato su argilla pesante. Irrigare.
SCELTA DEL SEME	Uno di questi quattro, a 1 kg per 50 metri quadrati. Microclover opzionale insieme.
Seme per prato sportivo e da gioco - Resilient	Prati per famiglie che vengono usati. Veloce, resistente, autoriparante. La scelta predefinita.
Seme d’erba ornamentale - Elegant	Tappeto erboso ornamentale fine, tagliato basso, per un prato da guardare.
Seme di erba per prato da ombra - Elegant	Ombra vera, sotto gli alberi o contro un muro a nord.
Seme per prato resistente alla siccità - Arida	Zone calde, aperte o sabbiose, e prati che preferiresti non irrigare.
Microclover	Opzionale, mescolato a 1 grammo per metro quadrato. Fissa l’azoto, riempie i vuoti, resta verde nei periodi di siccità.
DOPO LA SEMINA	Un solo prodotto, e solo se hai saltato prima il miglioratore del suolo.
Topdressing per prato	L’alternativa a mescolare Activator Mix durante la lavorazione, non un’aggiunta. Stessa formulazione, applicata sopra il seme invece che nel suolo. Scegli una cosa o l’altra. Su un prato nuovo, mescolare durante la lavorazione è la scelta migliore tra le due.
Concime per prato All-In-One	Una settimana dopo l’emergenza dell’erba, non prima della semina. 1 kg per 20 metri quadrati. Poi tre volte l’anno dalla stagione successiva.