Tratta prima il muschio se ce n’è, poi rasa corto e scarifica per estrarre il feltro, trasemina le zone diradate e spoglie, applica un sottile strato di topdressing e mantieni la superficie umida. Settembre è il mese migliore, perché il suolo trattiene ancora il calore estivo e la pressione delle infestanti è bassa. La maggior parte dei prati appare davvero ripristinata dopo quattro-sei settimane.
Quando dovresti riparare un prato?
Da fine agosto a settembre, e fino ai primi di ottobre in un autunno mite. Questa è la seconda e migliore delle due finestre per il prato nell’anno.
In questo periodo si allineano tre cose. Il suolo trattiene ancora il calore accumulato durante l’estate, e il suolo caldo è ciò che fa germinare rapidamente il seme per prato invece di restare lì. Le precipitazioni diventano più affidabili di quanto lo fossero a luglio. E i semi delle infestanti sono molto meno attivi ora di quanto lo siano in primavera, quindi la tua nuova erba cresce senza competere contro una fioritura di infestanti per la luce.
Il limite è la temperatura del suolo, non il calendario. Scarifying Mix funziona da marzo a ottobre a condizione che la temperatura del suolo resti sopra i 6 gradi Celsius. In pratica, se riesci a spingere un dito nello strato superiore del suolo comodamente e non è freddo, sei nella finestra giusta. Quando il suolo scende sotto quel valore, il seme resterà dormiente e verrà mangiato dagli uccelli invece di germinare.
Ciò che non dovresti fare è riparare un prato nel mezzo di un’ondata di caldo o di una siccità. Un prato stressato, aperto da uno scarificatore, non si riprende: perde soltanto altra erba. Se il terreno è cotto e duro, aspetta la pioggia per ammorbidirlo prima.
Il tuo prato ha bisogno di riparazione, o di un rinnovo completo?
Ripara il prato quando la maggior parte dell’erba esistente vale ancora la pena di essere mantenuta. Rinnovalo completamente quando dominano suolo nudo, infestanti o erba grossolana, perché la trasemina migliora solo ciò che ha abbastanza cotico erboso sano rimasto per riprendersi intorno.
La riparazione funziona quando la maggior parte di ciò che c’è è ancora erba che vale la pena conservare. Se dominano infestanti e suolo nudo, o se il terreno ha bisogno di un vero livellamento, è meglio ricominciare.
Una linea guida approssimativa: se più o meno oltre metà della superficie è ancora erba accettabile, riparala. Se è meno della metà, o se la maggior parte di ciò che cresce è erba infestante grossolana come la poa annua, la trasemina non risolverà il problema, perché stai concimando e irrigando l’erba infestante nello stesso tempo del nuovo seme.
Se questa è la tua situazione, il guida completa al rinnovo del prato copre la rimozione del cotico, la lavorazione e la risemina da zero, oltre a quale seme scegliere per un nuovo prato. Tutto quanto segue presume che tu stia mantenendo il prato che hai.
Un controllo prima di acquistare qualsiasi cosa in un senso o nell’altro. Solleva con le dita un angolo della zona peggiore. Se il tappeto erboso si solleva come un tappeto con quasi nessuna radice sotto, fermati e leggi prima la sezione sul danno alle radici verso la fine di questa guida, perché né la riparazione né la risemina funzioneranno finché non sarà risolto.
Perché trattare il muschio prima della scarificatura e non dopo?
Perché il muschio morto si rastrella via in modo pulito e quello vivo no. Trattalo, aspetta che annerisca, poi scarifica.
Applica Solfato di ferro a 25 grammi per metro quadrato e lascia passare almeno una settimana prima di scarificare. Il muschio muore entro pochi giorni e diventa scuro; a quel punto lo scarificatore lo solleva in un’unica passata insieme al feltro sottostante. Scarifica mentre il muschio è ancora vivo e stai strappando materiale vegetale vivo, con minori benefici per il prato e maggiori danni per l’erba intorno.
Contano due condizioni. Funziona meglio sopra i 10 gradi Celsius e richiede tempo asciutto durante l’applicazione, con pioggia o irrigazione successivamente per farlo entrare nel suolo. La finestra di applicazione va da marzo a ottobre, quindi settembre è particolarmente adatto.
Un avvertimento che conta più di tutti quelli sopra. Il solfato di ferro macchia. Lascia segni permanenti di ruggine su cemento, pavimentazioni, piastrelle e indumenti, e i residui si trasferiscono con le suole delle scarpe e le zampe degli animali. Spazza via immediatamente qualsiasi granulo che finisca su un vialetto e tieni tutti lontani dal prato trattato finché pioggia o irrigazione non lo avranno portato nel suolo. Questa è l’unica cosa di tutto il processo che causa danni che non puoi annullare.
Se non hai muschio, salta del tutto questo passaggio. Non c’è nulla da guadagnare applicandolo a un prato che non ne ha bisogno.
Anche il muschio è un sintomo piuttosto che una causa. Si insedia dove l’erba si è già indebolita, di solito per suolo acido, compattazione, ombra o taglio troppo corto. Eliminarlo libera la superficie, ma se non cambi nient’altro ritorna. Più in basso c’è una sezione sul perché succede.
Qual è la differenza tra scarificatura e aerazione?
La scarificatura tira fuori il materiale morto da tra le piante d’erba. L’aerazione crea fori che scendono nel suolo. Risolvono problemi diversi e la maggior parte dei prati in fase di rinnovamento ha bisogno di entrambi, in quest’ordine.
Il feltro è lo strato marrone e spugnoso di steli, radici e vecchi residui di taglio morti che si accumula a livello del suolo, tra i fili verdi e il terreno. Uno strato sottile è normale e utile. Quando supera di molto un centimetro, agisce come un coperchio spugnoso: l’acqua ristagna lì invece di raggiungere le radici, l’aria non può circolare e l’erba inizia a radicare nel feltro anziché nel suolo, rendendo l’intero prato superficiale e soggetto alla siccità. La scarificatura è ciò che lo rimuove, con lame o denti a molla che rastrellano verticalmente attraverso il cotico.
La compattazione è un problema diverso, ed è più in basso. Il suolo pressato da piedi, tagliaerba, bambini o macchinari ha l’aria compressa fuori. Le radici non riescono a penetrarlo, l’acqua ristagna in superficie invece di drenare, e nessuna quantità di scarificatura lo tocca perché il problema è sotto il livello raggiunto dalle lame. L’aerazione è ciò che lo allevia, praticando o tagliando fori che scendono nel suolo.
Per capire quale situazione hai, taglia una piccola fetta di prato con una vanga, profonda circa una lama, e guardala di lato. Vedrai il profilo: lame verdi in alto, poi uno strato fibroso marrone, poi il suolo. Misura lo strato marrone. Se è molto più di un centimetro, vale la pena scarificare. Poi guarda il suolo sotto. Se è denso e grigio e le radici si interrompono bruscamente invece di scendere attraverso di esso, c’è anche compattazione.
Prima scarifica, poi aerazione. La scarificatura è disordinata e tira su materiale su tutta la superficie, quindi farla dopo l’aerazione riempie semplicemente i nuovi fori di detriti.
Per l’aerazione, una forca da giardino è davvero adeguata su un prato domestico. Spingila in profondità quanto consentono i denti e muovila leggermente, con fori distanziati circa 10-15 centimetri. Su argilla pesante, un aeratore a denti cavi che rimuove carote di suolo fa molto più della semplice foratura con punte piene, e vale la pena noleggiarlo ogni terzo o quarto anno invece che annualmente. Su un prato grande o una superficie sportiva, un aeratore a motore copre il terreno molto più rapidamente ed è la scelta sensata.
L’aerazione è facoltativa. Se il tuo suolo drena liberamente e il prato non è calpestato molto, saltala. Sono le aree compattate, i passaggi, i percorsi consumati attraverso l’erba, la striscia dove tutti tagliano l’angolo, che ne hanno davvero bisogno, non l’intero prato come routine.
Come si scarifica correttamente un prato, e quanto in profondità?
Prima taglia corto, poi scarifica in due direzioni, poi rastrella via tutto ciò che viene sollevato. L’impostazione della profondità è dove la maggior parte delle persone sbaglia.
Taglia fino a circa 3 centimetri, appena sopra il punto di crescita dell’erba. Tagliare corto prima fa sì che le lame raggiungano il feltro invece di tritare le foglie. Raccogli i residui di taglio.
Imposta lo scarificatore abbastanza superficiale da rimuovere il feltro, non le corone dell’erba. Un prato dovrebbe apparire ruvido dopo la scarificatura, ma non sfilacciato; impostazioni più profonde non danno un risultato migliore, creano più danni che il seme deve riparare.
Imposta le lame in modo che sfiorino appena i primi millimetri di suolo, non più in profondità. Questo è l’errore che rovina i prati: si imposta lo scarificatore basso pensando che più in profondità sia più efficace, e invece strappa le corone vive dell’erba insieme al feltro. Deve rimuovere materiale morto, non coltivare. Se la macchina rimbalza o il prato appare sfilacciato invece che rastrellato, è impostato troppo in profondità.
Passa sul prato una volta in una direzione, poi di nuovo in diagonale rispetto al primo passaggio. Due direzioni sono ciò che rimuove il feltro che giace piatto lungo la prima linea di avanzamento.
Poi rastrella via ogni pezzo di ciò che viene su. Questo passaggio viene saltato e conta: uno strato di feltro rastrellato e muschio morto lasciato sulla superficie soffoca il seme che stai per seminare. Aspettati una quantità sorprendente di materiale: diversi carichi di bidone da un prato medio sono normali. Composta bene, ma è ricco di carbonio e lento, quindi mescolalo con materiale verde invece di metterlo in un mucchio da solo.
Anche la tempistica durante la giornata aiuta. Un suolo leggermente umido con erba asciutta è l'ideale. Il terreno completamente secco fa sì che i denti scivolino sulla superficie, e il terreno fradicio strappa invece di pettinare.
Dopo sembrerà allarmante. Sottile, marrone, rasato in alcuni punti. È così che un prato scarificato dovrebbe apparire, ed è il momento in cui si distribuisce il seme.
Che cosa fai con le infestanti?
Toglile a mano prima di scarificare. Qui non c'è alcuna scorciatoia che valga la pena consigliare, e la trasemina sopra di esse non le rimuove.
Tarassaco, piantaggine, pratolina e ranuncolo strisciante sopravvivono tranquillamente alla scarificatura, perché ricrescono da un fittone o da stoloni che stanno sotto il livello raggiunto dalle lame. Semina nuova erba intorno a loro e in sei settimane avrai un prato più fitto con esattamente le stesse infestanti.
Sollevale con una paletta stretta o un vecchio coltello da cucina, prendendo tutta la radice invece di spezzare via la parte superiore. Il suolo umido dopo la pioggia rende questo molto più facile rispetto al terreno asciutto, quindi vale la pena aspettare un giorno piovoso. Fallo prima di scarificare piuttosto che dopo, così i fori che lasci vengono riseminati insieme a tutto il resto.
Organifer non vende un diserbante selettivo, e non ti indirizzerò a quello di qualcun altro. Su un prato che stai comunque per riseminare, la rimozione manuale è la via affidabile e costa un pomeriggio. Se quello che stai guardando è più infestanti che erba, sei nel percorso di rinnovo piuttosto che in questo.
Dovresti usare Seme per Riparazione del Prato o Scarifying Mix?
Scarifying Mix per comodità su un prato che è diradato ma è ancora sostanzialmente erba. Per una riparazione davvero seria, usa solo seme alla dose piena.
Scarifying Mix è una miscela in un unico sacco di seme per prato, concime NPK a base vegetale e ammendante del suolo, pensata per essere distribuita subito dopo la scarificatura a 30-40 grammi per metro quadrato. Un prodotto, un passaggio, niente da acquistare o da fare in tempi separati. Il suo seme è una miscela professionale di loietto a quattro componenti che si insedia rapidamente e dà un tappeto erboso fine e denso. Se il tuo prato è diradato, muschioso e ha bisogno di essere rinfrescato più che ricostruito, questo è il modo efficiente per farlo e farà bene il suo lavoro.
Dove non è sufficiente è sui danni reali. Guarda cosa c'è nel sacco: quei 30-40 grammi sono semente e fertilizzante e ammendante del suolo insieme, quindi la quantità effettiva di semente che raggiunge ogni metro quadrato è necessariamente inferiore rispetto a se seminassi semente pura alla sua dose. Va bene quando stai infittendo un tappeto erboso esistente. Non è sufficiente quando hai terreno realmente nudo da riempire, dove la dose di semina fa tutto il lavoro e non c'è erba già stabilita che si chiuda intorno.
Quindi, per qualsiasi cosa oltre interventi leggeri, il mio consiglio è di usare semente al 100 percento. Seme per riparazione del prato - Resistente è solo semente, 75 percento loietto inglese con 25 percento festuca dei prati, certificata NAK olandese. Due motivi per preferirla quando il danno è reale. Primo, controlli la dose: 1 kg per 50 metri quadrati su terreno nudo, che è il doppio della dose per la trasemina, e puoi aumentarla ancora sulle chiazze peggiori. Secondo, la festuca dei prati. Produce un tappeto erboso più resistente e con radici più profonde rispetto al solo loietto, che è ciò che regge all'usura e alla prossima estate secca, e vale la pena averla in un prato che di fatto stai ricostruendo.
Il compromesso è che la semente pura non apporta nutrimento e nulla per il suolo, quindi li fornisci separatamente. Le due sezioni successive coprono entrambe le cose e nessuna delle due è complicata.
Molte persone usano entrambi, Mix per arieggiatura sulle ampie aree diradate e Seme per riparazione del prato alla dose piena lavorato nelle chiazze nude. Quello che non dovresti fare è non usare né l'uno né l'altro e sperare che l'erba esistente si infittisca da sola una volta eliminato il feltro. L'arieggiatura apre il suolo e, se non lo riempi con erba, lo riempiono invece le infestanti.
Quanta semente per prato ti serve per metro quadrato?
Dipende da quale prodotto e dal fatto che tu stia facendo una trasemina o una semina su terreno nudo. Misura prima l'area, poi misura il seme, invece di giudicare a occhio.
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Prodotto e situazione |
Dose |
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Mix per arieggiatura, rinnovo dell'intero prato dopo l'arieggiatura |
Da 30 a 40 grammi per metro quadrato. Usa il valore più alto sulle chiazze nude. |
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Seme per riparazione del prato, trasemina su tappeto erboso esistente |
1 kg per 100 metri quadrati, ovvero 10 grammi per metro quadrato. |
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Seme per riparazione del prato, semina su terreno realmente nudo |
1 kg per 50 metri quadrati, ovvero 20 grammi per metro quadrato. Raddoppia la dose per la trasemina, perché non c'è erba esistente che riempia intorno. |
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Solfato di ferro, trattamento del muschio prima della scarificatura |
25 grammi per metro quadrato, almeno una settimana prima della scarificatura. |
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Topdressing per prato, dopo la trasemina di un prato esistente |
Non più di 1 litro per metro quadrato. Ripeti dopo alcune settimane invece di metterne di più in una sola volta. |
Dosi troppo basse lasciano vuoti che le infestanti occupano. Dosi ben oltre il necessario non danno un prato più fitto, ma piantine che competono tra loro, e le più deboli muoiono. La dose indicata è la dose.
Una nota pratica: tutto questo presuppone che tu conosca la superficie del tuo prato. Misurala a passi e moltiplica invece di tirare a indovinare, perché la maggior parte delle persone sottostima in modo significativo un prato che vede ogni giorno, poi finisce il seme a due terzi della superficie e conclude a metà dose.
Fertilizzante al Solfato di Ferro - Rimuovi Muschio - 10 kg per 400 m2
Scegli l’opzione che preferisci
Miscela per Scarificazione - Semi di Erba - Fertilizzante - Condizionatore del Suolo (10 kg - per 300 m2)
Scegli l’opzione che preferisci
Calce d'Alga in Polvere - Puro Lithothamnium Calcareum (20 kg per 1000 m2)
Scegli l’opzione che preferisci
Sementi per riparazione del prato - Resiliente (10x = 150 kg per 7.500 m2)
Scegli l’opzione che preferisci
Topdressing per Prato - Miscela con Micorriza e Rhizobacteria (12x = 600 Litri - per 600 m2)
Scegli l’opzione che preferisci
Pellet di Letame di Vacca 3in1 (10 kg - per 100 m2)
Scegli l’opzione che preferisci
Fertilizzante per Prato Tutto-In-Uno (10 kg - per 200 m2)
Scegli l’opzione che preferisci
Come si semina uniformemente il seme per prato, a mano o a macchina?
A mano è perfettamente accurato fino a qualche centinaio di metri quadrati se dividi il seme e incroci l'area due volte. Oltre, uno spandiconcime calibrato fa risparmiare sia tempo sia aumenta la precisione, e per grandi aree una macchina per trasemina fa un lavoro migliore di entrambi.
Semina a mano, su un prato piccolo o medio. Pesa la quantità totale necessaria per l'area, poi dividila in due metà. Semina prima i bordi esterni, camminando lungo il perimetro, perché i bordi sono dove la semina a mano risulta sempre più rada e sono i bordi spogli che la gente nota. Poi semina la prima metà camminando su e giù per il prato in una direzione, e la seconda metà camminando trasversalmente ad angolo retto. Incrociare due volte a metà dose per ogni passata è ciò che produce una copertura uniforme, ed è molto più affidabile che cercare di distribuire l'intera quantità in un'unica passata.
Non seminare a mano con vento. Il seme di erba è leggero, e una brezza che sembra lieve mette la maggior parte del seme fine nelle bordure. La mattina presto è di solito il momento più calmo della giornata.
Utilizzando uno spandiconcime, su un prato medio-grande o grande. Calibralo prima di iniziare, non fidarti dell'impostazione sulla manopola. Metti un peso noto di seme, passa con lo spandiconcime su un'area misurata su una superficie dura o su un telone, raccogli e pesa ciò che è uscito, poi regola. Cinque minuti così salvano un prato che altrimenti resterebbe a strisce chiare e scure per il resto dell'anno. Poi semina con lo stesso schema incrociato, metà dose in ciascuna direzione.
Utilizzando una macchina per trasemina, su un prato grande o una superficie sportiva. Queste tagliano strette fessure nel suolo e depositano il seme direttamente al loro interno, garantendo un contatto seme-suolo molto migliore di qualsiasi metodo superficiale. Su grandi aree quel contatto fa la differenza tra un buon attecchimento e uno irregolare, e la semina a macchina si ripaga anche in termini di manodopera. Il noleggio di solito è più sensato dell'acquisto per un lavoro una volta all'anno.
Qualunque metodo tu usi, il seme deve raggiungere il suolo, non restare sopra il feltro o i detriti. Questo è il motivo per cui scarificazione e rastrellatura vengono prima. Il seme che rimane su uno strato superficiale asciutto non germinerà, per quanto tu lo irrighi.
Dopo la semina, compatta la superficie camminandoci sopra o passando leggermente un rullo. Sembra una cosa strana da fare su un prato appena seminato, ma premere il seme a contatto con il suolo è ciò che lo fa partire.
Perché applicare il topdressing dopo la risemina?
Trattiene l'umidità attorno al seme, gli dà suolo in cui radicare invece del feltro, e nutre la vita del suolo che mantiene un prato sano molto tempo dopo che questa riparazione è finita.
Distribuisci uno strato sottile di Topdressing per prato sull'area seminata, non più di 1 litro per metro quadrato su un prato consolidato. È un limite massimo più che un obiettivo: se pensi che ne serva di più, ripeti tra qualche settimana invece di stendere ora uno strato pesante. Uno strato spesso seppellisce il seme e soffoca l'erba che stai cercando di salvare, che è l'opposto dell'intenzione.
Vale la pena sapere che cosa contiene, perché questa è la parte del lavoro che cambia il prato per più di una stagione. Si basa su humus di lombrico e letame bovino essiccato con farina di lava per minerali ed elementi in tracce, e contiene funghi micorrizici vivi e batteri benefici. Quei funghi instaurano una partnership attiva con le radici dell'erba, estendendo la loro capacità di raggiungere acqua e nutrienti ben oltre ciò a cui le sole radici possono accedere, e i batteri promuovono la crescita delle radici e migliorano la resistenza alle malattie. Non stai solo coprendo il seme, stai reintegrando la biologia del suolo che un prato compattato e infeltrito di solito ha perso.
Se hai anche arieggiato, lavora il topdressing nei fori con il dorso di un rastrello. Riempire i fori di arieggiatura con qualcosa di migliore del suolo compattato che hai appena perforato è il modo in cui migliori davvero un suolo pesante nell'arco di alcune stagioni.
Si può usare in qualsiasi stagione tranne durante il gelo del suolo, e vale la pena ripeterlo ogni anno su un prato molto utilizzato.
Con quale frequenza bisogna irrigare un prato appena riseminato?
Ogni giorno per circa le prime due settimane mentre il seme germina, poi regolarmente fino a sei settimane mentre l'erba giovane si sviluppa. Questo è il passaggio che decide se tutto il lavoro è riuscito.
Per le prime due settimane, non lasciare che la superficie si asciughi. Una volta che la nuova erba è consolidata, irriga meno spesso ma più in profondità—questo è il cambiamento che incoraggia le radici a crescere verso il basso invece di rimanere deboli e superficiali.
La germinazione richiede che lo strato superiore del suolo rimanga continuamente umido. Non saturo, umido. Se si asciuga per un giorno nel momento sbagliato, il seme in germinazione muore e non ha una seconda possibilità. Qui un'irrigazione leggera e frequente batte un'inzuppata abbondante, che è l'opposto del consiglio per un prato già consolidato.
Una volta che l'erba è spuntata, passa ad annaffiare meno spesso ma più in profondità. Questo incoraggia le radici a crescere verso il basso in cerca di umidità invece di restare nei primi due centimetri circa, e le radici profonde sono l'unico motivo per cui un prato sopravvive alla successiva estate secca.
Settembre di solito ti aiuta in questo, ed è in gran parte per questo che il momento funziona. Ma non dare per scontato che la pioggia faccia il lavoro per te. Controlla il suolo invece del cielo.
Quando puoi tagliare e calpestare di nuovo un prato riparato?
Primo taglio quando la nuova erba raggiunge circa 8 centimetri, e non prima. Poi porta l'altezza giù gradualmente nel corso di diverse settimane, non con un solo taglio.
Tagliare troppo presto, o troppo basso, strappa le giovani piantine dalle radici perché non si sono ancora ancorate. Non togliere più di un terzo della foglia alla volta, e scendi settimana dopo settimana fino a un'altezza normale di 3-4 centimetri. Assicurati che le lame del tosaerba siano affilate: le lame smussate strappano l'erba giovane invece di tagliarla.
Evita di calpestarlo per le prime settimane, quando puoi. L'erba appena germinata è facile da far sparire camminandoci sopra, e le zone che vengono calpestate di solito sono le stesse zone che erano rade fin dall'inizio.
Bisogna migliorare il suolo prima di seminare?
Sì, e vale la pena separarlo dalla concimazione, perché le due cose si confondono e si comportano in modo completamente diverso. Migliorare il suolo prima di seminare è una buona cosa. Concimare l'erba prima di seminare no.
Un prato arieggiato è l'unico momento dell'anno in cui hai accesso alla superficie del suolo, ed è il momento giusto per metterci dentro sostanza organica. Pellet di letame bovino 3in1 sono quello che userei. Sono NPK 2-2-3 con oltre il 60 percento di sostanza organica, che è una cosa molto diversa da un concime per prato: basso, lento e delicato, con rilascio per oltre 120 giorni, con farina di lava aggiunta per minerali ed elementi in traccia. La pagina li descrive come concime di base e da impianto, ed è esattamente il lavoro qui.
Quello che fanno davvero è migliorare la struttura del suolo e la capacità di trattenere l'acqua e risvegliare la vita del suolo. Questo conta più di quanto sembri su un prato che è stato cotto dalla siccità e calpestato per tutta l'estate, perché un suolo che trattiene l'umidità è un suolo in cui il seme germina in modo uniforme e le radici scendono invece di andare di lato. Non c'è nemmeno il rischio di bruciare l'erba giovane: il contenuto di ammoniaca è troppo basso per bruciare le foglie, quindi si può distribuire insieme al seme.
Per un prato in autunno la dose è di 1 kg per 10 metri quadrati, e su un suolo davvero povero si può arrivare a 1 kg per 5. Valuta quale situazione hai, invece di seguire un numero. Scava una vanga e guardalo: scuro, friabile, con odore di terra, qualche verme e radichette sottili che lo attraversano è un suolo che già funziona e ha solo bisogno di essere rincalzato. Pallido, polveroso o che indurisce, senza vermi e senza attività radicale, merita la dose più alta. Questo è un ammendante del suolo, quindi la dose segue il suolo, e la dose massima non fa nulla in più su un suolo che è già in condizioni decenti.
Pensalo come nutrire il suolo piuttosto che l'erba. È lo stesso motivo per cui la copertura superficiale si fa dopo, e le due cose funzionano insieme: pellet in superficie per sostanza organica e struttura, copertura superficiale sopra il seme per umidità e vita del suolo.
Devi concimare l'erba prima della semina, o dopo che è spuntata?
Dopo che è spuntata. Aspetta che l'erba nuova sia emersa, poi concima circa una settimana dopo. Non distribuire un concime per prato prima di seminare.
Il motivo è la competizione, ed è qui che un concime per prato si comporta in modo completamente diverso dal miglioratore del suolo sopra. Un concime per prato è progettato per spingere rapidamente la crescita. Se lo distribuisci prima della risemina e infittimento, risvegli l'erba già presente, che è già radicata e pronta a usarlo, mentre il seme nuovo non è nemmeno germinato. L'erba vecchia si infittisce, chiude i vuoti che hai appena aperto e ombreggia le piantine per cui hai pagato. Ottieni un prato più verde per tre settimane e lo stesso prato diradato dopo.
Quindi: semina, irriga, aspetta che l'erba nuova si veda, poi concima circa una settimana dopo l'emergenza con Concime per prato All-In-One a 1 kg per 20 metri quadrati. Concima appena prima della pioggia, se puoi, oppure irriga dopo per farlo penetrare. È un concime organo-minerale NPK 9-2-7 con magnesio aggiunto, e rilascia per circa 100 giorni, quindi un'applicazione adesso porta il prato fino all'inverno. Inoltre non contiene solfato di ferro, il che significa che non macchierà le pavimentazioni.
Un dettaglio di tempistica che trae in inganno: dopo la concimazione, evita di calpestare il prato e non tagliarlo per cinque giorni. Qui è importante, perché concimi più o meno nello stesso momento in cui l'erba nuova si avvicina al primo taglio. Prima concima, aspetta i cinque giorni, poi taglia quando l'erba è abbastanza alta.
Se hai usato Scarifying Mix, salta tutto questo. Il concime è già nel sacco ed è stato distribuito insieme al seme. Concimare di nuovo adesso è denaro speso per una crescita che poi devi tagliare.
E se il prato è stato concimato prima nella stagione ed è arrivato all'estate in condizioni discrete, potrebbe anche non aver bisogno di nulla. Molti prati si riprendono dall'usura estiva senza ulteriori concimazioni. Concimare un prato che non ne ha bisogno non lo rende migliore.
Dal prossimo anno, il ritmo di manutenzione è lo stesso prodotto tre volte l'anno, in primavera, estate e autunno, a 1 kg per 20 metri quadrati ogni volta.
Devi anche calcitare il prato?
Solo se il pH è davvero sbagliato. Concimazione e calcinazione sono due interventi diversi, e confonderli è il motivo per cui alcuni prati vengono calcitati ogni anno senza motivo, mentre altri non ricevono mai la correzione di cui hanno davvero bisogno.
Lawn Fertiliser All-In-One dà al prato tutto ciò di cui ha bisogno dal punto di vista nutrizionale, e contiene calce e farina di roccia miscelate, che impediscono al suolo di diventare progressivamente più acido man mano che i nutrienti della stagione vengono assorbiti. Questo è mantenimento. Mantiene la posizione in cui ti trovi.
Ciò che non è, è una correzione del pH. Se un test del suolo risulta davvero troppo acido, la calce di mantenimento in un fertilizzante non lo aumenterà, e lo si corregge direttamente con Fertilizzante calcico con magnesio. Quel prodotto è fatto esattamente per questo, una rapida correzione dell'acidità del suolo, con magnesio aggiunto in più per colore e fotosintesi. L'erba rende al meglio tra pH 6 e 7. Sotto circa 5,5, i nutrienti si bloccano chimicamente nel suolo e l'erba si dirada anche quando viene concimata correttamente, che è precisamente lo spazio in cui il muschio si inserisce.
Quindi fai il test prima di acquistare in ogni caso. Un kit economico per l'analisi del suolo costa una frazione di un sacco di qualsiasi cosa e risponde direttamente alla domanda. Calcinare un prato che è già a 6,5 non serve a nulla e può spingerlo troppo dall'altra parte.
Se il test mostra che ne hai bisogno, la dose dipende da quanto sei fuori. Sotto pH 5,5, 1 kg per 10 metri quadrati, due volte l'anno. Tra 5,5 e 6,5, 1 kg per 10 metri quadrati una volta l'anno. Sopra 6,5, 1 kg per 20 metri quadrati una volta l'anno, oppure niente. I periodi migliori sono da febbraio ad aprile e da settembre a novembre, quindi l'autunno funziona bene.
È un granulato, non brucia e si applica con qualsiasi tempo, quindi è facile da inserire insieme al resto del lavoro. Quello che non farei è distribuirlo nella stessa passata del trattamento contro il muschio. Tratta il muschio, fai la rigenerazione, lascia che la nuova erba si stabilizzi, poi correggi il pH. Correggere il pH è ciò che impedisce al muschio di tornare l'anno prossimo, più che far parte della riparazione del prato questo mese.
Tienilo lontano dalle bordure con piante acidofile, ortensie, azalee e rododendri vogliono che il suolo resti com'è.
Com'è l'intera cronologia?
Sei settimane dall'inizio a un prato che sembra riparato, con la maggior parte del lavoro il primo giorno e la maggior parte dell'attesa dopo.
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Quando |
Cosa succede |
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Una settimana prima |
Applica Solfato di ferro a 25 g per metro quadrato, ma solo se c'è muschio. Tieni lontano dal prato finché non viene irrigato. |
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Giorno uno |
Taglia a circa 3 cm. Arieggia con scarificatore in due direzioni. Rastrella via tutto ciò che viene portato in superficie. Arieggia le aree compattate se necessario. Distribuisci Cow Manure Pellets 3in1 a 1 kg per 10 metri quadrati. Semina, rassoda la superficie, poi esegui la topdressing con non più di 1 litro per metro quadrato. |
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Giorni da uno a quattordici |
Mantieni la superficie continuamente umida con una leggera irrigazione quotidiana. Questa è la parte che decide il risultato. |
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Intorno alla seconda settimana |
Emerge la nuova erba. Continua ad annaffiare, ora meno spesso ma più in profondità. |
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Una settimana dopo l'emergenza |
Se hai seminato Seme per riparazione del prato da solo, concima con Concime per prato All-In-One a 1 kg per 20 metri quadrati. Se hai usato Mix per scarificazione, salta questo passaggio. Poi non calpestare il prato e non tagliare per cinque giorni. |
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Quando l'erba raggiunge 8 cm |
Primo taglio, di solito tra la quarta e la sesta settimana. Non asportare più di un terzo della lamina fogliare, poi riduci settimanalmente fino a 3-4 cm. |
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Dalla quarta alla sesta settimana |
Continua ad annaffiare regolarmente mentre l'erba giovane radica correttamente. Entro la fine di questo periodo il prato dovrebbe apparire davvero ripristinato. |
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Più avanti in autunno, se un test lo indica |
Correggi il pH con Concime a base di calce con magnesio, ma solo se un'analisi del suolo mostra che il suolo è davvero troppo acido. |
Esempio pratico con date reali, dato che la tabella sopra è relativa. Inizia il primo weekend di settembre. Il trattamento contro il muschio si fa nell'ultima settimana di agosto. Scarifichi e semini di sabato, la nuova erba si vede verso metà settembre, la concimazione si fa nell'ultima settimana di settembre se hai seminato solo seme, e il primo taglio arriva nella prima metà di ottobre. Entro metà ottobre il prato dovrebbe avere l'aspetto giusto. Sposta tutto di una settimana in un senso o nell'altro e non cambia nulla.
I due punti in cui tutto va storto riguardano entrambi l'impazienza. Lasciare asciugare la superficie nelle prime due settimane e tagliare prima che l'erba sia abbastanza alta. Nessuno dei due errori può essere corretto più avanti nella stagione.
E se hai perso la finestra autunnale? Puoi riparare un prato in primavera?
Sì, ma è la seconda migliore opzione e, se è già novembre, è meglio aspettare la primavera piuttosto che seminare in un suolo freddo.
La semina primaverile funziona quando il suolo si è davvero riscaldato, cioè intorno ai 10 gradi Celsius e di solito a partire da aprile. Tre cose la rendono più difficile rispetto all'autunno. La germinazione è più lenta finché il suolo sta ancora raggiungendo la temperatura. I semi delle infestanti germinano nello stesso periodo della tua erba, quindi le nuove piantine hanno una competizione che a settembre non avrebbero. E gli uccelli prelevano sensibilmente più seme dal suolo freddo e nudo in primavera rispetto all'autunno.
Niente di tutto questo rende la primavera un cattivo momento, significa solo che dovresti aspettarti che richieda più tempo e che serva un po' più di seme. Da aprile a fine giugno è l'intervallo praticabile.
Ciò che non funziona è seminare in suolo freddo nel tardo autunno o in inverno. Il seme resta lì senza germinare, viene mangiato e lo compri due volte. Se sei arrivato a novembre e il prato è rado, i lavori utili ora sono rastrellare le foglie perché l’erba non venga soffocata, stare alla larga dalle zone più bagnate e fare un’analisi del suolo così sai con cosa hai a che fare prima della primavera. Poi semina ad aprile.
Il trattamento del muschio segue gli stessi limiti. Il solfato di ferro va da marzo a ottobre e funziona meglio sopra i 10 gradi Celsius, quindi non è nemmeno un lavoro invernale.
Perché il muschio continua a tornare dopo il trattamento?
Perché le condizioni che lo fanno entrare ci sono ancora. Il muschio prospera su suolo acido, compattato, umido e in ombra dove l’erba fatica, e uccidere il muschio non cambia nulla di tutto questo.
L’acidità del suolo è la più comune e la più risolvibile di queste cause. È trattata nella sezione sulla calcinazione sopra, insieme a quando vale la pena comprare calce separata e quando il tuo fertilizzante la sta già gestendo.
Le altre cause sono colturali e si risolvono gratuitamente. Aumenta l’altezza di taglio: tagliare troppo basso è il motivo singolo più comune per cui l’erba soccombe al muschio. Dirada i rami sporgenti per far entrare la luce. Arieggia le zone bagnate e compattate. Migliora il drenaggio dove l’acqua ristagna dopo la pioggia. Niente di tutto ciò costa nulla, e tutto questo fa più per il lungo periodo che trattare di nuovo il muschio la prossima primavera.
Se non sei sicuro quale di questi sia il tuo problema, mandami una foto della zona peggiore insieme a un risultato di analisi del suolo se ne hai uno, e ti dirò onestamente cosa penso che lo stia causando.
E se il tappeto erboso si solleva come un tappeto con quasi nessuna radice?
Allora non stai guardando un problema di feltro o di siccità, e la trasemina non lo risolverà. Qualcosa sta mangiando le radici.
Un tappeto erboso che si solleva a fogli, con la parte inferiore quasi priva di radici, è il segno classico di larve di maggiolino o tipule, le larve di coleotteri e mosconi delle gru che vivono nei primi pochi centimetri di suolo e si nutrono delle radici dell’erba. Spesso trovi le larve stesse quando sollevi una zolla: color crema e arrotolate. Uccelli che strappano il prato, oppure tassi e volpi che lo scavano, sono un secondo indizio, perché cercano le larve.
Seminare nuovo seme in presenza di un’infestazione attiva dà solo alle larve una nuova scorta di radici. Prima occupati degli insetti, poi ripara il prato seguendo la sequenza sopra. Conviene controllare prima di comprare il seme piuttosto che dopo, ed è un lavoro davvero diverso con tempi diversi, quindi trattalo come un progetto a sé invece di aggiungerlo a questo.
E se il prato non si riprende ancora?
Se dopo sei settimane ampie zone sono ancora spoglie e hai continuato a irrigare, allora il problema non era il feltro e non era la dose di semina. C’è qualcosa che non va sotto.
I candidati abituali sono una compattazione severa che non è mai stata alleviata, un pH del suolo abbastanza fuori range da impedire l'attecchimento dell'erba, danni alle radici da larve, oppure semplicemente che il prato era oltre ogni riparazione e andava ricominciato da capo. Affrontarli in quest'ordine costa meno che riseminare due volte.
Se risulta essere l'ultimo di questi, il guida completa al rinnovo del prato spiega come rimuovere, lavorare e riseminare correttamente, e quale seme per prato è adatto a quale situazione.
E se non sei sicuro di quale di quelli sia, mandami una foto della zona peggiore. Ti dirò onestamente cosa penso che tu stia guardando, incluso quando la risposta è che il tuo prato ha bisogno di tempo piuttosto che di un altro prodotto.
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Prodotto |
Cosa fa in questo lavoro e quando ne hai bisogno |
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Uccide il muschio in pochi giorni così può essere rastrellato via in modo pulito. 25 g per metro quadrato, almeno una settimana prima della scarificatura. Solo se è presente muschio. Macchia pavimentazioni e indumenti, annaffia per farlo penetrare prima di camminare sul prato. |
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Seme per prato, concime e ammendante del suolo in un unico sacco, per rinnovare un intero prato in una sola passata dopo la scarificatura. 30-40 g per metro quadrato. L'opzione più semplice se tutto il prato necessita di interventi. |
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Seme da solo, 75 percento loietto inglese e 25 percento festuca dei prati per un tappeto erboso più resistente e con radici più profonde. Trasemina 1 kg per 100 metri quadrati, terreno nudo 1 kg per 50 metri quadrati. Per zone mirate, oppure quando gestisci la concimazione separatamente. |
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Trattiene l'umidità attorno al seme, gli fornisce suolo in cui radicare e ripristina la vita del suolo con funghi micorrizici e batteri benefici. Non più di 1 litro per metro quadrato su un prato consolidato. Si applica dopo la semina. |
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Miglioramento del suolo prima o con la semina, non è un concime di crescita. NPK 2-2-3 con oltre il 60 percento di sostanza organica, rilascio per 120 giorni, non brucerà l'erba giovane. Migliora la struttura del suolo e la capacità di ritenzione idrica. 1 kg per 10 metri quadrati su un prato in autunno. |
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Concimare una settimana dopo l'emergenza della nuova erba, a 1 kg per 20 metri quadrati. NPK 9-2-7 con magnesio, rilascio per circa 100 giorni, contiene calce quindi non serve una calcinazione separata, e non contiene solfato di ferro quindi non macchia. Non necessario se hai usato Scarifying Mix. Tre applicazioni all'anno dalla prossima stagione, in primavera, estate e autunno. |
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Per la correzione del pH, quando un test del suolo mostra che il suolo è davvero troppo acido. La calce in un fertilizzante all-in-one è di mantenimento e non aumenterà un pH basso. Sotto pH 5,5, 1 kg per 10 metri quadrati due volte all'anno. Tra 5,5 e 6,5, una volta all'anno. Preferibilmente da febbraio ad aprile o da settembre a novembre. Non adatto vicino a piante acidofile. |
