Che cos'è un ammendante del suolo, e in che cosa è diverso da un fertilizzante?
Pensa al fertilizzante come al cibo per la pianta; pensa a un ammendante del suolo come a un investimento nel suolo in cui cresce.
Un fertilizzante fornisce nutrienti direttamente alla pianta. Un ammendante del suolo cambia ciò che il suolo stesso è in grado di fare. Questa distinzione determina cosa aspettarsi e quando.
Un fertilizzante apporta nutrienti che le radici assorbono più o meno immediatamente. Agisce in fretta, agisce sulla pianta, e l'effetto termina quando i nutrienti sono utilizzati o lavati via. Un ammendante del suolo cambia la struttura, la ritenzione idrica, la sostanza organica e la popolazione che vive nel suolo. Agisce lentamente, agisce sul suolo, e l'effetto si accumula nel corso degli anni piuttosto che delle settimane.
La maggior parte dei sacchi fa un po' di entrambi. Activator Mix contiene letame di vacca essiccato, quindi c'è nutrimento direttamente disponibile, insieme all'azione di miglioramento. Ma il motivo per usarlo è il suolo, non la stagione.
Questo è il migliore investimento dei due, perché tutto il resto che fai ricade in quel suolo. Un buon suolo trattiene l'acqua durante un agosto secco, rilascia nutrienti quando la pianta li richiede, drena in inverno invece di restare bagnato, e dà alle radici un posto dove andare. Niente di ciò che spruzzi su una foglia compete con questo.
Che cosa contiene Organifer Activator Mix?
Quattro componenti, e vale la pena considerarli uno alla volta perché svolgono lavori realmente diversi.
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Funghi e batteri vivi. Funghi micorrizici, rizobatteri, Azotobacter e Bacillus. Miliardi di microrganismi attivi per sacco.
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Letame di lombrico. La spina dorsale dell'humus, e il veicolo su cui gli organismi si spostano.
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Letame di vacca essiccato. Nutrimento immediatamente disponibile, e una fonte di energia per i batteri.
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Farina di lava. Minerali e microelementi da roccia vulcanica.
L'analisi pubblicata dice qualcosa che l'etichetta non dice. L'azoto totale è 16,9 grammi per chilo di sostanza secca, e 15,9 di quei grammi sono azoto organico. L'azoto ammoniacale è 0,9 grammi e l'azoto nitrico è 0,1 grammi.
Quel rapporto è l'intero progetto. Quasi nessuno dell'azoto è in una forma che una radice possa assorbire subito. Deve prima essere rilasciato dagli organismi del suolo, il che significa che è il suolo a stabilire i tempi invece del calendario, e significa che una quantità molto ridotta liscivia nelle acque sotterranee. La crescita con questo tipo di apporto è costante invece che impetuosa, e una crescita costante è una crescita più robusta.
La sostanza organica è il 56,1 per cento della sostanza secca. Il magnesio è a 31,0 grammi per chilo, il calcio a 45,9 e lo zolfo a 10,3. Il silicio è 3.920 milligrammi per chilo, il ferro 28.235, il manganese 480, lo zinco 174, il rame 49, il boro 38 e il molibdeno 3.
Che cos'è la rizosfera, e perché conta più del resto del suolo?
La rizosfera è il sottile manicotto di suolo che aderisce a una radice, spesso un paio di millimetri. È di gran lunga il luogo più biologicamente attivo del tuo giardino, e quasi tutto ciò che un ammendante del suolo è pensato per fare avviene lì, piuttosto che nel suolo di massa tra le piante.
Il motivo per cui è così affollato è che le piante lo riforniscono deliberatamente. Una pianta produce zucchero nelle foglie tramite la fotosintesi e, invece di trattenerlo tutto, ne spinge una quota sostanziale direttamente fuori attraverso le radici sotto forma di essudati. Zuccheri, acidi organici, amminoacidi. Questo non è spreco e non è una perdita. È una pianta che spende energia per reclutare e mantenere una forza lavoro.
Quella forza lavoro lo ripaga con cose che la pianta non può fare da sola. Azoto estratto dall'aria. Fosfato staccato dalle particelle del suolo. Elementi in tracce recuperati oltre la portata delle radici. Protezione, nel senso che una superficie radicale già colonizzata da organismi utili è più difficile da occupare per un patogeno.
Ne conseguono due conseguenze, ed entrambe sono utili.
La prima è che sono le radici vive a sostenere la vita del suolo. Una bordura con qualcosa che cresce dentro per dieci mesi dell'anno sostiene una popolazione molto più grande rispetto alla stessa bordura tenuta nuda per sei. Colture di copertura e perenni svolgono un'enorme parte di questo lavoro gratuitamente.
La seconda è che un ammendante funziona meglio dove ci sono le radici. Metti il materiale dove le radici stanno per crescere, una buca di impianto, una bordura prima della messa a dimora, terriccio al momento del rinvaso, e lo hai messo esattamente dove c'è lo zucchero.
Che cosa fanno davvero i funghi micorrizici per una pianta?
Estendono l'apparato radicale nel suolo dove le radici stesse non arriveranno mai, e la pianta lo paga in zucchero.
Un fungo micorrizico si attacca a una radice e cresce a partire da essa come sottili filamenti chiamati ife, molto più fini di qualsiasi pelo radicale e che arrivano molto più lontano. Acqua, fosfato ed elementi in tracce viaggiano lungo quei filamenti fino alla pianta. In cambio la pianta cede lo zucchero che ha prodotto nelle foglie. Entrambe le parti ci guadagnano, ed è per questo che la relazione si è evoluta in primo luogo e perché la maggior parte delle piante terrestri ce l'ha.
Il fosfato è il caso più chiaro. Il fosfato si muove a malapena nel suolo. Un pelo radicale strappa il fosfato dai pochi millimetri intorno a sé e poi resta in una zona impoverita da cui non può uscire. Le ife arrivano direttamente oltre quella zona, nel suolo che la radice non avrebbe mai toccato.
La stessa rete sposta anche l'acqua, motivo per cui le piante con micorrize già stabilite tendono a reggere meglio durante un periodo secco. E le ife fanno anche lavoro strutturale nello stesso tempo, infilando il loro percorso attraverso il suolo e legando insieme le particelle, cosa che viene trattata più avanti.
Una nota pratica che vale la pena avere. La maggior parte delle piante da giardino forma questa partnership, ma alcune famiglie no, tra cui la famiglia delle Brassicaceae e barbabietola e spinacio. Non stanno perdendo nulla che fossero costruite per usare. Tutto il resto nella miscela funziona comunque per loro.
Dove fanno la maggiore differenza i funghi micorrizici aggiunti?
Ovunque le radici stiano ripartendo da zero, perché è lì che la partnership deve essere costruita piuttosto che ereditata.
Nuovi impianti e buche di impianto. Un albero, un arbusto o una perenne che va messo a dimora è più vulnerabile nella sua prima stagione, e un apparato radicale esteso dai funghi fin dall’inizio si stabilisce più rapidamente. Un litro mescolato nella buca di impianto mette gli organismi esattamente dove cresceranno le nuove radici.
Terriccio fresco da vaso. La maggior parte dei substrati per vasi è a base di torba, fibra di cocco o corteccia e parte quasi biologicamente sterile. Non c’è una rete a cui unirsi e non c’è modo che ne arrivi una, quindi ciò che aggiungete è ciò che la pianta ottiene.
Un nuovo giardino, o terreno su cui si è costruito, spogliato o pesantemente disturbato. I lavori di costruzione lasciano il suolo compattato e biologicamente povero. È in questa situazione che introdurre una popolazione ripaga più rapidamente.
Suoli sabbiosi e poveri, dove c’è poca sostanza organica a sostenere una popolazione in primo luogo.
Dopo una lavorazione profonda. Scavare e fresare rompono la rete fungina. Se il terreno è stato appena rivoltato, state ricostruendo piuttosto che mantenendo.
In un’aiuola consolidata in cui le piante crescono indisturbate da anni di solito c’è già una popolazione nativa al lavoro, e la cosa più preziosa che potete fare per essa è la parte gratuita: mantenere radici vive nel terreno, continuare ad apportare sostanza organica e scavare il meno possibile. Ciò che aggiunge il sacco è la sostanza organica, l’humus, l’azoto a lento rilascio e gli elementi in traccia, il che è un motivo più che valido per usarlo.
Perché un ammendante del suolo a basso fosfato aiuta i funghi?
Questo dettaglio collega due parti della risposta e quasi nessuno lo menziona.
Le piante formano simbiosi micorriziche perché hanno bisogno di fosfato. Il fungo lo reperisce e la pianta paga in zucchero. Quando il fosfato è già abbondante nel suolo, la pianta ha meno motivo di pagare, perché può assorbire il fosfato da sola. Un’applicazione pesante e ripetuta di fosfato è uno dei modi affidabili per far decadere la simbiosi in un giardino.
Guardate l’analisi pubblicata di Activator Mix e il fosfato è a 7,9 grammi per chilo di sostanza secca, contro 16,9 grammi di azoto e 13,8 di potassio. Il fosfato è il più basso dei tre. Questo è un ammendante del suolo che nutre il terreno senza inondarlo dell’unico nutriente che rende superflua la simbiosi fungina.
Confrontatelo con lo spargere letame in sacchi o un prodotto multiuso anno dopo anno, entrambi di solito ricchi di fosfato.
Il consiglio pratico non costa nulla. Fate un’analisi prima di aggiungere fosfato e, se i livelli sono già alti, smettete di aggiungerlo e lasciate che la simbiosi si ricostruisca. Lo farà, con radici vive e un paio di stagioni.
Che cosa fanno i rizobatteri?
Vivono nella rizosfera, i pochi millimetri di suolo immediatamente attorno a una radice, e si dividono il lavoro tra loro.
Quella zona non è un posto tranquillo. Una pianta spinge volutamente fuori dalle radici una grossa quota dello zucchero che produce, e la rizosfera è il luogo in cui quello zucchero viene speso. Milioni di batteri ci vivono e ripagano la pianta in diverse valute.
Gli Azotobacter fissano l'azoto. Prelevano l'azoto gassoso direttamente dall'aria nei pori del suolo e lo convertono in una forma che la pianta può usare, cedendolo in cambio di zucchero. È azoto che non è uscito da un sacco e non ha dovuto essere prodotto industrialmente.
I Bacillus agiscono sulla radice stessa. Migliorano la crescita radicale, rendendo più rapido l'assorbimento dei nutrienti, e aumentano la resistenza della pianta allo stress e ai patogeni. Un apparato radicale più grande e più ramificato è una pianta diversa in un agosto secco.
I decompositori scompongono il materiale vegetale morto in forme che una radice può assorbire. Senza di loro, la sostanza organica è solo materiale che sta nel suolo. Con loro, è una riserva di nutrienti che si rilascia gradualmente.
E su tutti loro c'è un effetto tampone. Gli organismi del suolo trattengono i nutrienti nei propri corpi e nella sostanza organica che trasformano, poi li rilasciano man mano che la pianta li richiede. Ecco perché la crescita in un sistema biologico è costante invece che impetuosa, e perché una parte minore finisce nelle acque sotterranee.
In che modo funghi e batteri costruiscono la struttura del suolo?
La struttura non è una parola vaga. Significa che il suolo è organizzato in briciole, e che tra le briciole ci sono spazi. È la biologia che crea le briciole.
I batteri secernono polisaccaridi appiccicosi mentre lavorano. Queste colle legano le particelle minerali fini in piccoli grumi. Le ife fungine poi attraversano il suolo come un filo attraverso un tessuto, legando fisicamente quei grumi in aggregati più grandi e tenendoli insieme. I funghi micorrizici producono anche una proteina legante persistente che rimane nel suolo molto tempo dopo che il fungo che l'ha prodotta è scomparso.
I lombrichi fanno il lavoro grossolano. Mangiano mentre avanzano, lasciano dietro di sé i loro getti e aprono canali che restano aperti. Il risultato è che aria, acqua e nutrienti si muovono attraverso il profilo invece di fermarsi in superficie.
La rete di pori che ne deriva funziona su due scale, ed è importante che siano due. I pori grandi tra gli aggregati drenano via l'acqua in eccesso e fanno entrare aria, di cui hanno bisogno sia le radici sia gli organismi aerobi. I pori piccoli all'interno degli aggregati trattengono l'acqua contro la gravità, così c'è ancora umidità disponibile giorni dopo che la pioggia è cessata. Un suolo con soli pori grandi va in siccità. Un suolo con soli pori piccoli va in ristagno. Un suolo ben aggregato svolge entrambi i compiti contemporaneamente.
Ora considerate cosa succede quando passate la fresa o scavate in profondità. Rompete gli aggregati, lacerate la rete di ife ed esponete all'aria la sostanza organica protetta, dove si ossida e scompare. Il suolo appare splendidamente fine e friabile per circa tre settimane, poi cede e forma una crosta dopo la prima pioggia intensa, perché non c'è più nulla che lo tenga insieme. Questo è l'intero argomento a favore del giardinaggio senza vangatura, e non è sentimentalismo. È strutturale.
Che cos'è l'humus e quanto dura?
L'humus è ciò che resta quando la sostanza organica è stata decomposta fino al punto a cui gli organismi del suolo possono arrivare. Il materiale fresco decade in settimane. L'humus persiste per anni o decenni.
Fa tre cose che la sostanza organica fresca non fa quasi altrettanto bene. Trattiene acqua, molto più del proprio peso. Porta una carica elettrica negativa, quindi trattiene i nutrienti a carica positiva, calcio, magnesio, potassio, ammonio, e impedisce che vengano dilavati verso il basso fuori portata. E lega le particelle minerali negli aggregati descritti sopra.
Quella capacità di trattenere cariche è il motivo per cui lo stesso ammendante si comporta diversamente su terreni diversi. Il suolo sabbioso non ha quasi nessun sito di carica nativo, quindi i nutrienti passano dritti. Aggiungete humus e avete dato a un suolo sabbioso qualcosa a cui aggrapparsi per la prima volta. L'argilla ha già molti siti di carica e il suo problema è l'opposto: è troppo densa per respirare. Lì l'humus agisce aprendo la struttura.
La sostanza organica in Activator Mix è il 56,1 per cento della sostanza secca, e arriva in parte come humus di lombrico, che è già fortemente trasformato e stabile, anziché come rifiuti verdi grezzi che devono ancora decomporsi prima di essere d'aiuto.
Nulla di tutto questo accade in quindici giorni. Costruire humus è un progetto pluriennale, ed è per questo che la misura onesta di un ammendante del suolo è com'è il vostro terreno tra tre anni, non com'è l'aiuola il mese prossimo.
Che cos'è la farina di lava e perché i suoli sono diventati carenti di microelementi?
La farina di lava è roccia vulcanica macinata finemente. È presente nella miscela per reintegrare minerali e microelementi che decenni di coltivazioni hanno sottratto.
Ogni raccolto rimuove minerali. Ogni sacco di sfalci d'erba portato via dall'appezzamento rimuove minerali. Il fertilizzante convenzionale reintegra azoto, fosfato e potassio, perché sono i tre che limitano visibilmente la crescita, e silenziosamente non reintegra nient'altro. Nel corso dei decenni i microelementi diminuiscono e nulla li reintegra.
La conseguenza non è drammatica, ed è proprio per questo che passa inosservata. I processi delle piante richiedono manganese, zinco, boro, rame e molibdeno in quantità minime e, quando uno qualsiasi di essi scarseggia, l'intero sistema rende leggermente meno, per quanto azoto si aggiunga. Il silicio, a 3.920 milligrammi per chilo in questa analisi, irrigidisce le pareti cellulari ed è collegato a una migliore resistenza all'allettamento e alla tolleranza allo stress.
La polvere di roccia è lenta. Si altera e rilascia nel corso delle stagioni anziché delle settimane, il che è uno svantaggio se si vuole un risultato rapido e un vantaggio se si vuole qualcosa che non debba essere ripetuto ogni primavera.
Se le sostanze minerali sono l'unica cosa di cui siete carenti e la biologia va bene, i prodotti minerali da soli sono la risposta più economica.
La farina di lava è la stessa roccia vulcanica dell'Eifel usata nella miscela, venduta separatamente: Farina di lava da roccia primordiale dell'Eifel, 20 kg per 200 m2. Più grossolana e più duratura: Graniglia di lava da roccia primordiale dell'Eifel, 20 kg per 200 m2.
Che cosa fa effettivamente ciascun microelemento nell'analisi?
I microelementi vengono discussi come un blocco, il che nasconde il fatto che ciascuno ha un compito specifico e una specifica modalità di carenza. Ecco cosa rappresentano i valori pubblicati.
Magnesio, 31,0 grammi per chilo. Il magnesio si trova al centro della molecola di clorofilla. Senza di esso la pianta non può costruire il pigmento verde con cui fotosintetizza, e la carenza si manifesta come ingiallimento tra le nervature delle foglie più vecchie mentre le nervature restano verdi. I suoli sabbiosi perdono facilmente magnesio perché viene dilavato.
Calcio, 45,9 grammi per chilo. Il calcio è un elemento strutturale delle pareti cellulari, motivo per cui la carenza si manifesta come collasso dei tessuti piuttosto che come scolorimento. Il marciume apicale nei pomodori e il “tip burn” nella lattuga sono entrambi fallimenti nella distribuzione del calcio. Il calcio inoltre floccula l’argilla, aggregando le particelle fini in grumi, motivo per cui un suolo ricco di calcio tende a lavorarsi più facilmente.
Zolfo, 10,3 grammi per chilo. Lo zolfo è un componente degli amminoacidi e quindi di ogni proteina che una pianta costruisce. È anche la carenza che è cresciuta silenziosamente in Europa negli ultimi decenni, perché la legislazione sull’aria pulita ha ridotto l’anidride solforosa che un tempo arrivava gratis dall’atmosfera. Suoli che erano sufficienti di zolfo nel 1980 spesso non sono sufficienti di zolfo oggi.
Ferro, 28,235 milligrammi per chilo, il valore in traccia più alto dell’analisi e non sorprendente in roccia vulcanica macinata. Il ferro è necessario per sintetizzare la clorofilla, pur non facendone parte, e alimenta molti sistemi enzimatici. La carenza di ferro si manifesta come ingiallimento tra le nervature delle foglie più giovani, il motivo opposto rispetto al magnesio. Nei terreni calcarei e alcalini il problema quasi mai è quanto ferro sia presente, ma se la pianta riesca ad assorbirlo a quel pH.
Manganese, 480 milligrammi per chilo. Il manganese si trova nella parte del meccanismo fotosintetico che scinde le molecole d’acqua, che è la fase che rilascia l’ossigeno che respiriamo. La disponibilità diminuisce drasticamente con l’aumento del pH del suolo, quindi la carenza di manganese è comune nei suoli alcalini ed è di fatto sconosciuta nei suoli acidi.
Zinco, 174 milligrammi per chilo. Lo zinco è necessario per produrre l’auxina, l’ormone che determina l’allungamento del fusto. La carenza si manifesta come rosettatura, internodi corti e foglie piccole raggruppate, perché la pianta non riesce a produrre abbastanza dell’ormone che le dice di allungarsi.
Boro, 38 milligrammi per chilo. Il boro tiene insieme le pareti cellulari e, cosa fondamentale, senza di esso i tubi pollinici non crescono correttamente, quindi la carenza di boro si manifesta nella fioritura e nell’allegagione più che nel fogliame. Il fusto cavo nelle brassicacee e il torsolo sugheroso nelle mele sono entrambi dovuti al boro. Il boro ha inoltre il margine più ristretto di qualsiasi microelemento tra una quantità insufficiente e una eccessiva, il che è un buon motivo per assumerlo in una forma minerale a lento rilascio piuttosto che come sale solubile.
Rame, 49 milligrammi per chilo. Il rame è coinvolto nella formazione della lignina, quindi contribuisce alla robustezza del fusto e alla capacità di rimanere eretto. La carenza è più comune nei suoli torbosi e nei suoli con elevato contenuto di sostanza organica, che immobilizzano il rame.
Molibdeno, 3 milligrammi per chilo, il valore più piccolo nella tabella e quello su cui vale la pena soffermarsi. Il molibdeno è un componente della nitrogenasi, l’enzima che i batteri azotofissatori usano per convertire l’azoto atmosferico in una forma utilizzabile. È anche parte della nitrato reduttasi, di cui le piante hanno bisogno per poter utilizzare i nitrati.
Leggilo insieme all’Azotobacter nella miscela e i componenti smettono di sembrare un elenco. Senza molibdeno, i batteri azotofissatori non possono fissare l’azoto. La farina di roccia non è lì accanto alla biologia: fornisce qualcosa di cui la biologia ha bisogno per funzionare. Tre milligrammi per chilo sembrano un errore di arrotondamento. È la differenza tra quel processo che funziona e non funziona.
Silicio, 3.920 milligrammi per chilo. Il silicio si deposita nelle pareti cellulari, irrigidendole. Un contenuto più alto di silicio è associato a una migliore resistenza all’allettamento nelle graminacee e nei cereali e a una maggiore tolleranza alla siccità e allo stress fisico. Le graminacee ne accumulano più della maggior parte delle piante, ed è parte del motivo per cui farina di roccia e tappeto erboso si abbinano bene.
Il filo conduttore tra tutti loro è che nessuno è necessario in quantità e ognuno è necessario. Un suolo carente di un singolo microelemento rende meno in modo lieve e continuo, senza un sintomo evidente a cui attribuirlo, qualunque cosa tu faccia con l’azoto.
Cosa fanno le deiezioni di lombrico che il compost ordinario non fa?
Le deiezioni sono compost che è passato attraverso un lombrico, e il passaggio lo cambia.
Hanno un contenuto organico molto elevato sotto forma di humus, oltre a microelementi, enzimi, minerali, batteri e funghi. Un suolo ricco di humus trattiene i nutrienti invece di lasciarli dilavare, e l’effetto sulla struttura è ciò che la maggior parte delle persone nota per primo.
Questo effetto funziona in direzioni opposte a seconda di ciò che hai. Nei suoli sabbiosi l’humus trattiene acqua e nutrienti che altrimenti drenerebbero dritti oltre le radici. Nei suoli argillosi apre la struttura, così aria e acqua possono muoversi attraverso invece di ristagnare. Stesso materiale, due lavori diversi.
Le deiezioni sono anche il vettore su cui viaggiano gli organismi viventi nella miscela. Per questo il prodotto dovrebbe andare nel suolo invece di restare in un capanno caldo per una stagione. Gli organismi sono vivi e il sacco non è il posto in cui dovrebbero stare.
Le deiezioni di lombrico da sole, in volume: Compost di lombrichi Vermicompost, Big Bag 500 litri.
Perché il letame bovino essiccato è in un ammendante del suolo?
Due motivi. Nutre la pianta ora e fornisce ai batteri energia per molto tempo dopo.
Il letame bovino essiccato fornisce nutrimento immediatamente assorbibile con un effetto di lunga durata, quindi la miscela non è solo a lento rilascio. È anche una fonte di energia per i batteri e, mentre lo trasformano, viene convertito in humus. L’humus dà struttura e sostiene i processi sopra.
Questo è il ciclo attorno a cui è costruito l’intero prodotto. La sostanza organica alimenta la biologia, la biologia costruisce humus, l’humus migliora la struttura e trattiene i nutrienti, una struttura migliore sostiene più biologia.
In che cosa è diverso dal compost, o da un sacco di letame?
Si sovrappongono, e vale la pena essere precisi sulle differenze invece di fingere che uno sostituisca gli altri.
Il compost da giardino è eccellente ed è gratuito. Ciò che non è, è costante. Il suo contenuto di nutrienti dipende interamente da ciò che è entrato nel cumulo, la maggior parte dei cumuli da giardino non raggiunge mai una temperatura che uccide i semi delle infestanti o i patogeni, e contiene qualunque minerale che il tuo stesso suolo era già in grado di fornire. Se il tuo terreno è carente di un microelemento, tutto ciò che coltivi ne è carente, e lo è anche il compost che ne fai. Un cumulo non può aggiungere ciò che non c'è mai stato.
Il letame in sacco fornisce bene nutrienti e sostanza organica. Di solito è ricco di fosfati e, se è fresco, può bruciare e sottrarrà azoto al suolo mentre si decompone.
Un ammendante del suolo miscelato di questo tipo fa qualcosa di più circoscritto. Porta sostanza organica lavorata e stabile, una popolazione introdotta e minerali provenienti dall'esterno del tuo sistema. Quest'ultimo punto è quello che non può essere replicato facendo compost più intensamente, perché è l'unica via con cui un microelemento che ha lasciato il tuo giardino con un raccolto dieci anni fa ritorna.
La posizione sensata è che siano complementari. Continua a fare compost. Continua a restituire materiale. Usa un ammendante miscelato dove il terreno ha bisogno di qualcosa che il tuo sistema non può generare.
Che cosa succede nella prima settimana, nel primo mese e nel primo anno?
Conoscere la tempistica è ciò che fa funzionare il prodotto per te, quindi eccone una realistica.
La prima settimana. Quasi nulla di visibile. Se il suolo è caldo e umido, gli organismi si spostano dal supporto nel terreno e iniziano a lavorare sulla sostanza organica. Se è freddo o secco, quell'inizio è più lento.
Il primo mese. La frazione di letame bovino essiccato rilascia nutrienti disponibili, quindi una pianta in crescita attiva può diventare visibilmente più verde. Questa è la parte rapida del prodotto, ed è la componente fertilizzante a farlo, piuttosto che la componente ammendante.
La prima stagione. La sostanza organica viene trasformata in humus. Nei terreni sabbiosi potresti notare che irrighi leggermente meno spesso. Nei terreni argillosi potresti notare che la superficie non forma più una crosta così dura dopo la pioggia. Entrambi sono cambiamenti strutturali ed entrambi sono sottili a questo stadio.
Il primo anno. È qui che un ammendante del suolo si ripaga. Migliore aggregazione, più attività dei lombrichi, scavo più facile, meno ruscellamento dalla superficie, attecchimento più rapido per qualsiasi cosa appena piantata.
Tre anni e oltre. L'applicazione ripetuta, più le pratiche gratuite sotto, si somma. Questo è l'orizzonte temporale in cui il suolo cambia davvero, ed è anche l'orizzonte temporale in cui hai bisogno di intervenire sempre meno.
Che tipo di suolo hai, e che cosa cambia?
Stringi prima una manciata umida. Un suolo che si sbriciola ha bisogno di aiuto per trattenere l'acqua; un suolo che forma un nastro lucido ha bisogno di più aria.
Lo stesso sacco ha un compito diverso a seconda di dove finisce. Raccogliete una manciata di suolo umido e stringetela, e potete identificare il vostro in circa dieci secondi.
Suolo sabbioso. Si disgrega immediatamente, ha una sensazione granulosa. Drena rapidamente, si riscalda presto in primavera e non trattiene né acqua né nutrienti perché ha una capacità di scambio molto bassa. Qui la sostanza organica è la risposta completa e l’effetto è notevole, ma in un suolo sabbioso ben aerato si consuma più rapidamente, quindi va rinnovata. I minerali argillosi danno alla sabbia qualcosa di permanente a cui legarsi, cosa che la sola sostanza organica non fa.
Suolo argilloso. Si forma una palla e prende lucido quando viene spalmato. Trattiene bene acqua e nutrienti e il suo problema è l’aria, non l’apporto. In inverno è fradicio, in agosto duro come un mattone, e c’è una finestra ristretta nel mezzo in cui può essere lavorato. Qui l’ammendante agisce attraverso l’aggregazione, e il calcio aiuta flocculando le particelle fini. Non lavorate mai l’argilla quando è bagnata: è così che la struttura viene distrutta invece che costruita.
Suolo franco. È coeso ma si sbriciola facilmente. Avete già ciò che tutti gli altri stanno cercando di costruire. Il lavoro è manutenzione piuttosto che riparazione, il che significa continuare ad apportare sostanza organica e mantenere basso il disturbo.
Suoli calcarei e suoli di calcare. Poco profondi, ben drenanti e alcalini. Il problema specifico è che un pH elevato rende indisponibili ferro e manganese indipendentemente da quanto ce ne sia, motivo per cui la clorosi è comune sul calcare. La sostanza organica aiuta trattenendo l’umidità e tamponando leggermente lo strato superficiale, ma non calcificate ulteriormente il calcare e non aspettatevi di cambiare il pH di fondo, perché non ci riuscirete.
Suolo torboso. Contiene già una quantità molto elevata di sostanza organica ed è di solito acido. Qui ciò che manca sono i minerali più che la sostanza organica, e in particolare il rame è spesso bloccato.
Prodotti in evidenza in questa guida
Miglioratore del suolo - Mix attivatore (50 litri - per 50 m2)
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Topdressing per Prato - Miscela con Micorriza e Rhizobacteria (12x = 600 Litri - per 600 m2)
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Miglioratore del suolo Biochar (10 kg - 35 L) - Ammendante organico del suolo
Scegli l’opzione che preferisci
Ammendante del suolo a base di farina di basalto per suolo argilloso (20 kg - per 200 m2)
Scegli l’opzione che preferisci
Di quanto avete bisogno e per quanto superficie basta un sacco?
Dipende interamente dal lavoro, e l’intervallo di distribuzione è più ampio di quanto la maggior parte delle persone si aspetti.
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Topdressing del prato. 1-2 litri per metro quadrato.
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Creazione del prato. 2-5 litri per metro quadrato, distribuiti uniformemente e leggermente incorporati.
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Giardino ornamentale. 2-5 litri per metro quadrato in primavera, sparsi intorno alle piante e leggermente incorporati.
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Bordura. 2-4 litri per metro quadrato, distribuiti prima della messa a dimora e incorporati nel suolo.
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Bulbi e tuberi. 2-5 litri per metro quadrato in primavera.
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Orto a breve stagione. 2-4 litri per metro quadrato in primavera.
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Orto a lunga stagione. 2-5 litri per metro quadrato prima della semina o del trapianto.
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Alberi da frutto. 2-5 litri per albero, entro la zona delle radici.
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Rose. 2 litri per pianta, prima, durante e dopo la fioritura.
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Piante in vaso. 2-4 litri per metro quadrato nella zona delle radici, oppure miscelati nel terriccio.
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Un giardino completamente nuovo da terreno nudo. 2 litri per metro quadrato, incorporati accuratamente.
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Una buca di impianto. 1 litro miscelato.
Misurate l’area prima di aprire il sacco. È meglio trattare correttamente un’area più piccola che distribuire uno strato sottile su tutto.
Leggete quell’elenco e la conseguenza pratica è ovvia. Un sacco rende diverse volte di più per la concimazione di copertura di un prato rispetto alla preparazione di un’aiuola. Calcolate prima la vostra superficie e trattate correttamente una porzione più piccola di suolo invece dell’intero appezzamento in modo leggero. Una copertura leggera ovunque è il modo più comune di spendere soldi e non vedere nulla.
Le confezioni vanno da un sacco da 50 litri fino ai big bag: 50 litri, 500 litri, 600 litri, 1000 litri, 1250 litri, 1500 litri e 2500 litri.
Si può usarne troppo?
È difficile danneggiare una pianta con un ammendante organico del suolo nel modo in cui un fertilizzante solubile brucerà le radici, perché quasi tutto l’azoto qui è organico e deve essere rilasciato lentamente dagli organismi del suolo invece di arrivare tutto in una volta. Applicare una quantità un po’ superiore alla dose è per lo più uno spreco di denaro piuttosto che un pericolo.
Ci sono però due limiti reali.
Profondità su un prato. Una concimazione di copertura che interra l’erba invece di restare a livello del suolo la soffocherà. Ecco perché la dose per la concimazione di copertura del prato è da uno a due litri per metro quadrato e non i due a cinque usati altrove, e perché il materiale deve essere spazzolato tra i fili d’erba invece di essere lasciato sopra.
Fosfato nel corso degli anni. Applicazioni ripetute e abbondanti di qualsiasi prodotto a base di letame aumentano il fosfato del suolo, e un fosfato elevato rende la simbiosi micorrizica non necessaria per la pianta, come descritto sopra. Se per un decennio avete applicato letame generosamente, aggiungerne altro non è la risposta per un suolo che sembra stanco. Fate un test e, se il fosfato è alto, passate a apporti minerali e a basso fosfato e lasciate che le radici vive facciano il resto.
Funziona allo stesso modo in un vaso come in piena terra?
No, e un vaso è uno dei luoghi in cui ne fa di più.
Un vaso è un sistema chiuso. Non arrivano lombrichi, non cadono foglie secche, non si estende una rete fungina dal suolo circostante e non c’è massa di suolo per tamponare nulla. La maggior parte dei substrati per vasi è a base di torba, fibra di cocco o corteccia e parte quasi biologicamente sterile. Il volume è finito, quindi tutto ciò che si consuma resta consumato finché non lo si sostituisce, e ogni irrigazione dilava i nutrienti dal fondo.
È proprio la situazione in cui l’introduzione di organismi ha più senso. Non c’è una popolazione già stabilita a cui unirsi, e non c’è da dove possa arrivarne una, quindi ciò che si mette è ciò che la pianta ottiene.
Per le piante in vaso la dose è da 2 a 4 litri per metro quadrato distribuiti nella zona radicale, oppure mescolati nel terriccio al rinvaso. Mescolarlo nel terriccio al momento dell’invaso è l’opzione migliore, perché colloca il materiale dove le radici cresceranno al suo interno, invece che su una superficie che si asciuga più rapidamente.
Un’avvertenza. Un vaso senza una pianta viva e senza radici in crescita non è una casa per la vita del suolo, per lo stesso motivo per cui non lo è il suolo nudo. Durante l’inverno, un vaso in dormienza sostiene ben poco, qualunque cosa vi si aggiunga.
È sicuro in presenza di bambini, animali domestici e colture edibili?
È un ammendante organico del suolo fatto con humus di lombrico, letame bovino essiccato e roccia vulcanica macinata, applicato al suolo anziché spruzzato sul fogliame, e non è un pesticida di alcun tipo.
Si applica il buon senso standard come per qualsiasi materiale a base di letame. Lavatevi le mani dopo averlo maneggiato, impedite ai cani di mangiarlo direttamente da terra perché la maggior parte dei cani ci proverà, e lavate i prodotti prima di mangiarli come fareste comunque. Non c’è un intervallo di raccolta da rispettare come c’è con un prodotto per la protezione delle colture, perché qui non viene applicato nulla sulla coltura.
Conservatelo al fresco, all’asciutto e fuori dalla luce solare diretta, e usatelo invece di tenerlo da parte. Gli organismi sono vivi e il sacco non è una casa a lungo termine per loro.
Quando dovreste applicarlo?
In qualsiasi stagione e su qualsiasi tipo di suolo, purché non ci sia gelo nel terreno. Ma esiste una finestra migliore.
Di solito è dalla fine dell’estate all’inizio dell’autunno. Il suolo è ancora caldo, la pioggia è tornata e siete mesi avanti rispetto al momento in cui le piante avranno bisogno del risultato. Distribuite uniformemente, incorporate leggermente con un rastrello nelle bordure e negli orti, e applicate quando è prevista pioggia oppure irrigate dopo.
Anche la primavera va bene. Semplicemente è più lenta a partire, perché in quel periodo dell’anno il suolo è più freddo dell’aria e la biologia impiega settimane per risvegliarsi.
Che cosa impedisce a un ammendante del suolo di funzionare?
Tre cose, e potete controllare tutte e tre voi stessi.
Temperatura. La biologia del suolo lavora correttamente da circa dieci gradi di temperatura del suolo e in gran parte si ferma sotto i cinque. La temperatura del suolo non è la temperatura dell’aria. È in ritardo di un paio di settimane e trattiene il calore più a lungo, quindi un suolo autunnale è più caldo dell’aria sopra di esso e un suolo primaverile è più freddo. Distribuire a dicembre non è uno spreco, semplicemente aspetta la primavera.
Umidità. Gli organismi hanno bisogno di un film d’acqua attorno alle particelle del suolo per potersi muovere e lavorare. Un suolo che si secca al forno per tre settimane perde una grande parte della sua popolazione. Irrigatelo, poi tenete il suolo coperto.
pH. È quello che quasi nessuno controlla ed è quello che manda all’aria tutto il resto. Con il pH sbagliato, i nutrienti si legano chimicamente nel suolo e né la pianta né i microbi riescono a raggiungerli. Il fosfato è il primo a bloccarsi, poi i microelementi. La maggior parte dei prati e delle bordure sta meglio tra 5,5 e 6,5, gli ortaggi leggermente più in alto. Un kit di test costa pochi euro ed è l’unica cosa più utile che possiate sapere sul vostro suolo.
Se il valore risulta basso, correggetelo prima di spendere soldi per qualsiasi altra cosa. Concime calcareo con magnesio corregge rapidamente l’acidità. Per un rilascio più lento che reintegra anche calcio e magnesio nel suolo, Polvere di calce d’alghe è puro lithothamnium calcareum e, poiché il granulato è duro, rilascia per mesi anziché per settimane. In nessuno dei due casi va usato vicino a piante acidofile. Rododendro, azalea, mirtillo e brugo vogliono il suolo esattamente acido com’è. E ogni volta che calcificate, lasciate passare alcune settimane prima di distribuire qualsiasi cosa organica o a base di azoto, altrimenti perdete azoto nell’aria sotto forma di ammoniaca.
Annaffia il terreno dopo l'applicazione se non è prevista pioggia. Gli organismi del suolo hanno bisogno di umidità prima di poter iniziare a lavorare.
Quale ammendante del suolo ti serve davvero?
Non sono intercambiabili. Prima diagnostica, poi scegli.
Miscela attivatrice è per un suolo che è stanco piuttosto che strutturalmente sbagliato. Biologia, humus, azoto a lenta cessione e microelementi in un'unica applicazione. È la risposta generale e quella da cui iniziare se non c'è nulla di ovviamente rotto.
Argilla bentonitica è per un suolo sabbioso che non trattiene nulla. I minerali argillosi danno a un suolo sabbioso qualcosa a cui legare acqua e nutrienti, cosa che la sola sostanza organica non può fare in modo permanente.
Farina di basalto è per l'argilla che rimane bagnata e indurisce. Agisce sulla struttura dal lato minerale.
Biochar è per la ritenzione a lungo termine di acqua e nutrienti. Caricalo con qualcosa di biologico prima di inserirlo, altrimenti nella sua prima stagione sottrarrà nutrienti al suolo invece di fornirli.
Topdressing per prato è lo stesso approccio pensato per il tappeto erboso, con micorrize e rizobatteri in una miscela che scende tra i fili invece di soffocarli.
E se ciò di cui hai bisogno è concimare le piante piuttosto che migliorare il suolo, quello è Concime da giardino All-In-One, che è un compito diverso e, onestamente, più economico.
Come fai a mantenere attiva la vita del suolo senza comprare nulla?
Quattro cose, nessuna delle quali costa denaro, e tutte contano quanto il sacco.
Mantieni radici vive nel terreno per quanti più mesi dell'anno possibile. Una coltura di copertura in inverno, perenni nelle bordure, radici lasciate dopo il raccolto invece di estirparle. Le radici vive alimentano direttamente la vita del suolo, con zucchero, ogni giorno in cui crescono. Questo è il meccanismo, e nulla in un sacco lo sostituisce.
Mantieni il terreno coperto. Pacciamatura in estate, una copertura verde in inverno. Il suolo nudo cuoce e si secca, e un suolo secco perde la sua biologia prima di perdere qualsiasi altra cosa.
Restituisci la sostanza organica invece di portarla via. Foglie sane e potature vanno nel cumulo. Il materiale malato no, perché un cumulo di compost da giardino non si scalda abbastanza da uccidere la maggior parte dei patogeni.
Scava il meno possibile. Ogni rivoltamento profondo lacera le reti fungine e brucia la sostanza organica che ha impiegato anni ad accumularsi.
Una coltura di copertura invernale è la più economica delle quattro e fa di più. Miscela di colture di copertura, 10 varietà copre 150 metri quadrati con un sacco da 1 chilo. E se stai compostando il tuo materiale, Acceleratore di compost rende il cumulo più caldo e pronto prima.
Il miglior ammendante del suolo gratuito è una radice viva. Mantieni il suolo coperto, restituisci sostanza organica sana e disturbalo il meno possibile.
Fai quelle quattro cose e tutto ciò che aggiungi dopo finisce in un suolo che lo trattiene. Questo è l'ordine in cui le cose accadono davvero. Suolo sano, poi piante più forti, poi risultati migliori.
Ancora non sei sicuro di cosa abbia bisogno il tuo suolo?
Invia una foto a support@organifer.com. Alex ti dirà cosa vede e cosa farebbe, e se la risposta è che non hai bisogno di comprare nulla, te lo dirà. Spesso è così.
