Behandel eerst mos als dat er is, maai daarna kort en verticuteer om de viltlaag eruit te trekken, zaai de dunne en kale plekken door, breng een dunne laag topdressing aan en houd het oppervlak vochtig. September is de beste maand ervoor, omdat de Bodem nog zomerwarmte vasthoudt en de onkruiddruk laag is. De meeste gazons zien er vier tot zes weken later echt hersteld uit.
Wanneer moet u een gazon herstellen?
Eind augustus tot en met september, en tot begin oktober in een milde herfst. Dit is het tweede en beste van de twee gazonperiodes in het jaar.
In deze periode komen drie dingen samen. De Bodem houdt nog de warmte vast die hij in de zomer heeft opgebouwd, en warme Bodem is wat graszaad snel laat kiemen in plaats van daar te blijven liggen. Neerslag wordt betrouwbaarder dan in juli. En onkruidzaden zijn nu veel minder actief dan in het voorjaar, waardoor uw nieuwe gras opkomt zonder te concurreren met een golf van onkruid om licht.
De Bodemtemperatuur is de grens, niet de kalender. Scarifying Mix werkt van maart tot oktober, mits de Bodemtemperatuur boven 6 graden Celsius blijft. In de praktijk: als u uw vinger comfortabel in de bovenste laag van de Bodem kunt duwen en het is niet koud, dan zit u in het juiste tijdvak. Zodra de Bodem daaronder zakt, blijft zaad in rust liggen en wordt het door vogels opgegeten in plaats van te kiemen.
Wat u niet moet doen, is een gazon herstellen midden in een hittegolf of tijdens droogte. Een gestrest gazon dat door een verticuteermachine wordt opengetrokken, herstelt niet, het verliest alleen maar meer gras. Als de grond keihard is uitgedroogd, wacht dan eerst op regen om hem zachter te maken.
Moet uw gazon worden hersteld, of volledig vernieuwd?
Herstel het gazon wanneer het grootste deel van het bestaande gras nog de moeite waard is om te behouden. Vernieuw het volledig wanneer kale Bodem, onkruid of grof gras domineren, omdat doorzaaien alleen verbetert wat nog genoeg gezonde grasmat over heeft om eromheen te herstellen.
Herstel werkt wanneer het grootste deel van wat er is nog gras is dat het waard is om te behouden. Als onkruid en kale Bodem domineren, of als de grond echt geëgaliseerd moet worden, kunt u beter opnieuw beginnen.
Een grove richtlijn: als meer dan ongeveer de helft van het oppervlak nog redelijk gras is, herstel het. Als minder dan de helft dat is, of als het meeste dat groeit grof onkruidgras is zoals eenjarig straatgras, zal doorzaaien het probleem niet oplossen, omdat u het onkruidgras tegelijk met het nieuwe zaad voedt en water geeft.
Als dat uw situatie is, dan de complete gids voor volledige gazonvernieuwing omvat het verwijderen van de zode, het cultiveren en het opnieuw inzaaien vanaf nul, inclusief welke zaden u kiest voor een nieuw gazon. Alles hieronder gaat ervan uit dat u het gazon dat u heeft behoudt.
Eén controle voordat je wat dan ook koopt. Til met je vingers een hoekje van de slechtste plek op. Als de zode terugkomt als een tapijt met bijna geen wortels eronder, stop dan en lees eerst de sectie over wortelschade tegen het einde van deze gids, want noch herstellen noch doorzaaien werkt totdat dat is aangepakt.
Waarom mos behandelen vóór het verticuteren, en niet erna?
Omdat dood mos schoon uit te harken is en levend mos niet. Behandel het, wacht tot het zwart wordt, en verticuteer dan.
Toepassen IJzersulfaat met 25 gram per vierkante meter, en wacht daarna minstens één week voordat je verticuteert. Het mos sterft binnen een paar dagen en wordt donker, en op dat moment tilt de verticuteermachine het er in één werkgang uit, samen met het vilt eronder. Verticuteer terwijl het mos nog leeft en je scheurt aan levend plantmateriaal, wat minder doet voor het gazon en meer schade aan het gras eromheen.
Twee voorwaarden zijn van belang. Het werkt beter boven 10 graden Celsius, en het vraagt droog weer bij toepassing met daarna regen of beregening om het in de bodem te laten trekken. Het toepassingsvenster is maart tot oktober, dus september is er zeer geschikt voor.
Eén waarschuwing die belangrijker is dan al het bovenstaande. IJzersulfaat geeft vlekken. Het laat blijvende roestvlekken achter op beton, bestrating, tegels en kleding, en residu verspreidt zich via schoenzolen en huisdierenpootjes. Veeg alles wat op een pad terechtkomt meteen op, en houd iedereen van het behandelde gazon af tot regen of beregening het in de bodem heeft gespoeld. Dit is het enige in dit hele proces dat schade veroorzaakt die je niet ongedaan kunt maken.
Als je geen mos hebt, sla deze stap dan volledig over. Er is niets te winnen met het toepassen ervan op een gazon dat het niet nodig heeft.
Mos is ook een symptoom in plaats van een oorzaak. Het rukt op waar gras al verzwakt is, meestal door zure bodem, verdichting, schaduw of te kort maaien. Het doden ervan maakt de grond vrij, maar als je verder niets verandert komt het terug. Er staat verderop een sectie over waarom dat gebeurt.
Wat is het verschil tussen verticuteren en beluchten?
Verticuteren trekt dood materiaal weg tussen de grasplanten. Beluchten maakt gaten omlaag in de bodem. Ze lossen verschillende problemen op en de meeste gazons die worden gerenoveerd hebben beide nodig, in die volgorde.
Vilt is de bruine, sponsachtige laag van dode stengels, wortels en oude maairesten die zich op bodemniveau opbouwt, tussen de groene grassprieten en de grond. Een dunne laag is normaal en nuttig. Zodra het veel verder dan een centimeter komt, werkt het als een sponsdeksel: water blijft erin staan in plaats van de wortels te bereiken, lucht kan niet circuleren en gras gaat wortelen in het vilt in plaats van in de bodem, waardoor het hele gazon oppervlakkig en droogtegevoelig wordt. Verticuteren is wat het verwijdert, met messen of veertanden die verticaal door de zode harken.
Verdichting is een ander probleem, en het zit eronder. Bodem die door voeten, maaiers, kinderen of machines strak is aangedrukt, heeft de lucht eruit geperst. Wortels kunnen er niet doorheen, water blijft op het oppervlak staan in plaats van af te voeren, en geen enkele hoeveelheid verticuteren raakt het omdat het probleem onder het niveau zit dat de messen bereiken. Beluchten is wat het verlicht, door gaten te prikken of te snijden tot in de Bodem.
Om te bepalen wat u hebt, snijd met een spade een kleine wig uit het gazon, ongeveer een spit diep, en bekijk die van opzij. U ziet het profiel: groene sprieten bovenop, dan een bruine vezelige laag, dan Bodem. Meet de bruine laag. Veel meer dan een centimeter en verticuteren is de moeite waard. Kijk daarna naar de Bodem eronder. Als die dicht en grijs is en de wortels abrupt stoppen in plaats van erdoorheen naar beneden te lopen, dan hebt u ook verdichting.
Verticuteer eerst, belucht daarna. Verticuteren is rommelig en trekt materiaal over het hele oppervlak omhoog, dus het daarna doen van beluchten vult de nieuwe gaten simpelweg met debris.
Voor beluchten is een tuinvork echt voldoende op een particulier gazon. Duw hem zo diep mogelijk in de grond tot waar de tanden gaan en wiebel hem licht, met gaten op ongeveer 10 tot 15 centimeter van elkaar. Op zware klei doet een holpijpbeluchter die Bodem-kernen verwijdert aanzienlijk meer dan massief prikken, en is het de moeite waard om er elke derde of vierde jaar een te huren in plaats van jaarlijks. Op een groot gazon of een sportveld dekt een gemotoriseerde beluchter de grond veel sneller en is dat de verstandige keuze.
Beluchten is optioneel. Als uw Bodem goed doorlatend is en het gazon niet zwaar wordt belopen, sla het dan over. Het zijn de verdichte plekken, doorgangen, paadjes die over het gras zijn uitgesleten, de strook waar iedereen de bocht afsnijdt, die het echt nodig hebben, niet het hele gazon routinematig.
Hoe verticuteert u een gazon correct, en hoe diep?
Maai eerst kort, verticuteer dan in twee richtingen en hark vervolgens alles weg wat hij omhoog haalt. De diepte-instelling is waar de meeste mensen de fout ingaan.
Maai tot ongeveer 3 centimeter, net boven het groeipunt van het gras. Eerst kort maaien betekent dat de messen de viltlaag bereiken in plaats van door blad heen te hakken. Verzamel het maaisel.
Stel de verticuteermachine ondiep genoeg af om de viltlaag te verwijderen, niet de gras-kronen. Een gazon mag er ruw uitzien na het verticuteren, maar niet versnipperd; diepere instellingen geven geen beter resultaat, ze veroorzaken meer schade die het zaad moet herstellen.
Stel de messen zo af dat ze net in de bovenste paar millimeter van de Bodem scheren, niet dieper. Dit is de fout die gazons ruïneert: mensen zetten een verticuteermachine laag in de veronderstelling dat dieper grondiger is, en dan trekt hij levende gras-kronen mee samen met de viltlaag. U wilt dat hij dood materiaal verwijdert, niet cultiveert. Als de machine stuitert of het gazon er versnipperd uitziet in plaats van geharkt, staat hij te diep.
Ga één keer over het gazon in één richting, en daarna nog eens onder een hoek dwars op de eerste werkgang. Twee richtingen is wat de viltlaag meepakt die plat ligt langs de eerste looprichting.
Hark daarna elk beetje weg van wat omhoogkomt. Deze stap wordt overgeslagen en dat is belangrijk: een laag uitgeharkte viltlaag en dood mos die op het oppervlak blijft liggen, verstikt het zaad dat u op het punt staat te zaaien. Reken op een verrassende hoeveelheid materiaal; meerdere volle groenbakken van een gemiddeld gazon is normaal. Het composteert prima, maar het is koolstofrijk en traag, dus meng het met groen materiaal in plaats van het als een hoop op zichzelf te leggen.
Timing binnen de dag helpt ook. Licht vochtige bodem met droog gras is ideaal. Kurkdroge grond laat de tanden over het oppervlak schaatsen, en drassige grond scheurt in plaats van kamt.
Het gazon zal er daarna alarmerend uitzien. Dun, bruin, op sommige plekken kaalgeschoren. Dat is hoe een geverticuteerd gazon eruit hoort te zien, en dat is het punt waarop het zaad wordt gezaaid.
Wat doet u tegen het onkruid?
Verwijder ze met de hand voordat u verticuteert. Er is hier geen shortcut die het aanbevelen waard is, en doorzaaien erbovenop verwijdert ze niet.
Paardenbloem, weegbree, madeliefje en kruipende boterbloem overleven verticuteren allemaal moeiteloos, omdat ze opnieuw uitlopen vanuit een penwortel of vanuit uitlopers die onder het niveau zitten dat de messen bereiken. Zaai nieuw gras eromheen en over zes weken hebt u een dichter gazon met precies hetzelfde onkruid erin.
Steek ze uit met een smalle plantschep of een oud keukenmes, waarbij u de hele wortel meeneemt in plaats van alleen de top af te breken. Vochtige bodem na regen maakt dit veel gemakkelijker dan droge grond, dus het is de moeite waard om op een natte dag te wachten. Doe het vóór het verticuteren in plaats van erna, zodat de gaten die u achterlaat mee worden ingezaaid met de rest.
Organifer verkoopt geen selectief herbicide, en ik ga u ook niet naar dat van iemand anders verwijzen. Op een gazon dat u toch op het punt staat door te zaaien, is fysiek verwijderen de betrouwbare route en het kost een middag. Als wat u ziet meer onkruid dan gras is, zit u op het traject van vernieuwing in plaats van dit traject.
Moet u Gazon-herstelzaad of Scarifying Mix gebruiken?
Scarifying Mix voor gemak op een gazon dat dun is maar nog wel overwegend gras. Voor echt serieuze reparatie gebruikt u puur zaad met de volledige dosering.
Scarifying Mix is graszaad, een plantaardige NPK-meststof en een bodemverbeteraar gemengd in één zak, bedoeld om direct na het verticuteren te worden aangebracht met 30 tot 40 gram per vierkante meter. Eén product, één werkgang, niets om apart te kopen of apart te plannen. Het zaad is een professionele vierweg-raaigrasmix die snel vestigt en een fijne, dichte zode vormt. Als uw gazon dun is, mosrijk en toe is aan opfrissen in plaats van opnieuw aanleggen, is dit de efficiënte manier om het te doen en het zal de klus goed klaren.
Waar het tekortschiet, is bij echte schade. Kijk wat er in de zak zit: die 30 tot 40 gram is zaad en meststof en bodemverbeteraar samen, dus de daadwerkelijke hoeveelheid zaad die elke vierkante meter bereikt, is noodzakelijkerwijs lager dan wanneer u puur zaad volgens zijn eigen dosering zou zaaien. Dat is prima wanneer u bestaand gazon verdicht. Het is niet genoeg wanneer u echt kale grond moet vullen, waar de zaaihoeveelheid al het werk doet en er geen gevestigd gras is dat eromheen kan dichtgroeien.
Dus voor alles boven licht werk is mijn eigen advies om 100 procent zaad te gebruiken. Gazonherstelzaad - veerkrachtig is alleen zaad, 75 procent Engels raaigras met 25 procent weidezwenkgras, Nederlands NAK-gecertificeerd. Twee redenen om het te verkiezen wanneer de schade echt is. Ten eerste: u bepaalt de dosering: 1 kg per 50 vierkante meter op kale grond, wat dubbel is ten opzichte van de doorzaaihoeveelheid, en u kunt het op de slechtste plekken nog hoger zetten. Ten tweede: het weidezwenkgras. Dat levert een sterker, dieper wortelend gazon op dan alleen raaigras, en dat is wat bestand is tegen slijtage en tegen de volgende droge zomer, en het is de moeite waard in een gazon dat u in feite opnieuw opbouwt.
Het nadeel is dat puur zaad geen voeding bevat en niets voor de bodem, dus u levert die apart. De volgende twee secties behandelen beide, en geen van beide is ingewikkeld.
Veel mensen gebruiken beide: Scarifying Mix over de brede, dunne plekken en Gazon Repair Seed op volledige dosering, ingewerkt in de kale plekken. Wat u niet moet doen, is geen van beide gebruiken en hopen dat het bestaande gras vanzelf dichter wordt zodra de viltlaag weg is. Verticuteren opent de bodem, en als u die niet met gras vult, vullen onkruiden hem in plaats daarvan.
Hoeveel graszaad hebt u per vierkante meter nodig?
Het hangt ervan af welk product en of u doorzaait of op kale grond zaait. Meet eerst de oppervlakte en meet daarna het zaad af, in plaats van op het oog te beoordelen.
|
Product en situatie |
Dosering |
|
Scarifying Mix, renovatie van het hele gazon na verticuteren |
30 tot 40 gram per vierkante meter. Gebruik de hogere dosering op kale plekken. |
|
Gazon Repair Seed, doorzaaien in bestaand gazon |
1 kg per 100 vierkante meter, dat is 10 gram per vierkante meter. |
|
Gazon Repair Seed, zaaien op echt kale grond |
1 kg per 50 vierkante meter, dat is 20 gram per vierkante meter. Verdubbel de doorzaaihoeveelheid, omdat er geen bestaand gras is dat eromheen kan dichtgroeien. |
|
IJzersulfaat, mosbehandeling vóór het verticuteren |
25 gram per vierkante meter, minimaal één week vóór het verticuteren. |
|
Topdressing voor gazon, na het doorzaaien van een bestaand gazon |
Niet meer dan 1 liter per vierkante meter. Herhaal na enkele weken in plaats van in één keer meer te geven. |
Te lage doseringen laten gaten waar onkruid zijn kans grijpt. Doseringen ruim boven de norm geven geen dichter gazon; ze zorgen voor zaailingen die met elkaar concurreren, en de zwakste sterven af. De opgegeven dosering is de dosering.
Een praktische opmerking: al deze methoden gaan ervan uit dat u de oppervlakte van uw gazon kent. Meet het uit en vermenigvuldig in plaats van te gokken, want de meeste mensen onderschatten een gazon dat ze elke dag zien aanzienlijk, raken dan na twee derde zonder zaad en maken het af met halve dosering.
Uitgelichte producten in deze gids
IJzersulfaat Meststof - Mos verwijderaar - 10kg -Voor 400m2
Kies uw optie
Verticuteer Mix - Gazon Renovatie - Graszaad - Meststof - Bodemverbeteraar (10Kg - Voor 300m2)
Kies uw optie
Algenkalk Poeder - Zuiver Lithothamnium Calcareum (20 kg voor 1000 m2)
Kies uw optie
Herstelgazon Graszaad – Resilient (10x = 150 kg voor 7500 m2)
Kies uw optie
Gazon Topdressing - Mix met Mycorrhiza en Rhizobacteriën (12x = 600 Liter - voor 600 m2)
Kies uw optie
Koemestkorrels 3in1 (10 kg – voor 100 m2)
Kies uw optie
Gazonmest All-In-One (10 kg – voor 200 m2)
Kies uw optie
Hoe zaait u graszaad gelijkmatig, met de hand of machinaal?
Met de hand is perfect nauwkeurig tot enkele honderden vierkante meters als u het zaad splitst en het oppervlak twee keer kruislings doet. Daarboven bespaart een gekalibreerde strooiwagen zowel tijd als nauwkeurigheid, en voor grote oppervlakken doet een doorzaaimachine het beter dan beide.
Met de hand zaaien, op een klein of middelgroot gazon. Weeg de totale hoeveelheid af die u voor het oppervlak nodig hebt en verdeel die vervolgens in twee helften. Zaai eerst de buitenranden, lopend langs de omtrek, want randen zijn waar handmatig zaaien altijd dun uitvalt en kale randen zijn wat mensen opvalt. Zaai daarna de eerste helft door in één richting op en neer over het gazon te lopen, en de tweede helft door er haaks op overheen te lopen. Twee keer kruislings zaaien met telkens de halve dosering zorgt voor een gelijkmatige verdeling, en het is veel betrouwbaarder dan proberen de volledige hoeveelheid in één keer te strooien.
Zaai niet met de hand bij wind. Graszaad is licht, en een bries die mild aanvoelt blaast het meeste van uw fijne zaad de border in. Vroeg in de ochtend is meestal het rustigste deel van de dag.
Met een strooiwagen, op een middelgroot tot groot gazon. Kalibreer deze voordat u begint; vertrouw niet op de instelling op de schaal. Doe een bekend gewicht aan zaad erin, rijd met de strooiwagen over een afgemeten oppervlak op een harde ondergrond of een zeil, veeg op en weeg wat eruit kwam, en stel daarna bij. Vijf minuten hiervan bespaart een gazon dat de rest van het jaar licht en donker gestreept is. Zaai daarna in hetzelfde kruisende patroon, met de helft van de dosering in elke richting.
Met een doorzaaimachine, op een groot gazon of een sportveld. Deze snijden smalle sleuven in de bodem en laten het zaad er direct in vallen, wat veel beter zaad-bodemcontact geeft dan elke methode op het oppervlak. Op grote oppervlakken is dat contact het verschil tussen een goede opkomst en een vlekkerige, en machinaal zaaien verdient zich ook terug in arbeid. Huren is meestal verstandiger dan kopen voor een klus die maar één keer per jaar voorkomt.
Welke methode u ook gebruikt, het zaad moet de bodem bereiken, niet bovenop vilt of afval blijven liggen. Dat is de hele reden dat verticuteren en af harken eerst komen. Zaad dat op een droge oppervlaktelaag ligt, zal niet kiemen, hoeveel u het ook water geeft.
Druk na het zaaien de oppervlakte aan door eroverheen te lopen of licht te rollen. Het voelt als een vreemd ding om te doen bij een pas ingezaaid gazon, maar zaad in contact met de bodem drukken is wat het op gang brengt.
Waarom topdressing aanbrengen na doorzaaien?
Het houdt vocht rond het zaad vast, geeft het bodem om in te wortelen in plaats van vilt, en voedt het bodemleven dat een gazon gezond houdt lang nadat deze reparatie is afgerond.
Strooi een dunne laag Gazon-topdressing over het ingezaaide gebied, niet meer dan 1 liter per vierkante meter op een gevestigd gazon. Dat is een maximum in plaats van een streefwaarde: als u denkt dat het meer nodig heeft, herhaal dan over een paar weken in plaats van nu een dikke laag aan te brengen. Een dikke laag begraaft zaad en verstikt het gras dat u probeert te redden, wat het tegenovergestelde is van de bedoeling.
Het is de moeite waard om te weten wat erin zit, want dit is het deel van het werk dat het gazon langer dan één seizoen verandert. Het is opgebouwd uit wormenmest en gedroogde koemest met lavameel voor mineralen en sporenelementen, en het bevat levende mycorrhiza-schimmels en nuttige bacteriën. Die schimmels vormen een werkend partnerschap met graswortels, waardoor hun bereik naar water en voedingsstoffen veel verder reikt dan wat de wortels alleen kunnen opnemen, en de bacteriën bevorderen wortelgroei en verbeteren de weerstand tegen ziekten. U bedekt niet alleen zaad, u vult het bodemleven weer aan dat een verdicht, viltig gazon meestal is kwijtgeraakt.
Als u ook hebt geprikt, werk de topdressing dan met de achterkant van een hark in de gaten. Beluchtingsgaten vullen met iets beters dan de verdichte bodem waar u net doorheen hebt geprikt, is hoe u een zware bodem in een paar seizoenen echt verbetert.
Het kan in elk seizoen worden gebruikt, behalve tijdens grondvorst, en het is de moeite waard om het jaarlijks te herhalen op een gazon dat intensief wordt gebruikt.
Hoe vaak moet u een pas doorgezaaid gazon water geven?
Dagelijks gedurende ongeveer de eerste twee weken terwijl het zaad kiemt, daarna regelmatig tot wel zes weken terwijl het jonge gras zich ontwikkelt. Dit is de stap die bepaalt of het hele werk is gelukt.
Laat de oppervlakte de eerste twee weken niet uitdrogen. Zodra het nieuwe gras is gevestigd, geeft u minder vaak maar dieper water—dit is de verandering die wortels aanmoedigt om naar beneden te groeien in plaats van zwak en oppervlakkig te blijven.
Voor kieming moet de bovenste laag van de bodem continu vochtig blijven. Niet verzadigd, vochtig. Als die op het verkeerde moment een dag uitdroogt, sterft het kiemende zaad en krijgt het geen tweede kans. Licht en vaak water geven werkt hier beter dan flink doorweken, wat het tegenovergestelde is van het advies voor een gevestigd gazon.
Zodra het gras opkomt, ga over op minder vaak maar dieper water geven. Dat stimuleert wortels om naar beneden te groeien op zoek naar vocht in plaats van in de bovenste paar centimeter te blijven, en diepe wortels zijn de hele reden dat een gazon de volgende droge zomer overleeft.
September helpt u hier meestal bij, en dat is voor een groot deel waarom de timing werkt. Maar ga er niet van uit dat regen het werk voor u doet. Controleer de bodem in plaats van de lucht.
Wanneer kunt u een hersteld gazon weer maaien en belopen?
Maai voor het eerst wanneer het nieuwe gras ongeveer 8 centimeter bereikt, en niet eerder. Breng de hoogte daarna geleidelijk omlaag over meerdere weken, niet in één maaibeurt.
Te vroeg, of te kort, maaien trekt jonge kiemplanten met wortel en al uit de grond omdat ze nog niet verankerd zijn. Haal per keer niet meer dan een derde van het blad weg, en werk week na week omlaag naar een normale hoogte van 3 tot 4 centimeter. Zorg dat de messen van de maaier scherp zijn: botte messen scheuren jong gras in plaats van het te snijden.
Houd er waar u kunt in de eerste weken zo veel mogelijk verkeer van af. Net gekiemd gras is makkelijk weg te lopen, en de plekken die belopen worden zijn meestal dezelfde plekken die aanvankelijk al dun waren.
Moet u de bodem verbeteren voordat u gaat zaaien?
Ja, en dit is het waard om los te koppelen van bemesten, omdat de twee door elkaar worden gehaald en ze zich volledig anders gedragen. De bodem verbeteren voordat u zaait is goed. Het gras bemesten voordat u zaait is dat niet.
Een geverticuteerd gazon is het ene moment in het jaar waarop u toegang hebt tot het bodemoppervlak, en het is het juiste moment om er organische stof in te brengen. Koemestkorrels 3in1 zijn wat ik zou gebruiken. Ze zijn NPK 2-2-3 met meer dan 60 procent organische stof, wat heel iets anders is dan een gazonvoeding: laag, langzaam en zacht, met afgifte over meer dan 120 dagen, met lavameel toegevoegd voor mineralen en sporenelementen. De pagina beschrijft ze als een basis- en aanplantmest, en dat is precies de taak hier.
Wat ze in feite doen is de bodemstructuur en het watervasthoudend vermogen verbeteren en het bodemleven wakker maken. Dat is belangrijker dan het klinkt op een gazon dat de hele zomer is drooggebakken en belopen, omdat een bodem die vocht vasthoudt een bodem is waarin zaad gelijkmatig kiemt en wortels naar beneden gaan in plaats van zijwaarts. Er is ook geen risico op verbranding van jong gras, het ammoniakgehalte is te laag om blad te verbranden, dus het kan samen met het zaad worden aangebracht.
Voor een gazon in de herfst is de dosering 1 kg per 10 vierkante meter, en op echt arme bodem kunt u naar 1 kg per 5. Beoordeel wat u heeft in plaats van een getal te volgen. Steek een spade uit en kijk: donker, kruimelig, een aardse geur, een paar wormen en fijne wortels die erdoorheen lopen is een bodem die al werkt en alleen bijgevuld hoeft te worden. Bleek, stoffig of hard wordend, zonder wormen en zonder wortelactiviteit, is de hogere dosering waard. Dit is een bodemverbeteraar, dus de dosering volgt de bodem, en de maximumdosering doet niets extra op bodem die al in behoorlijke conditie is.
Zie het als de bodem voeden in plaats van het gras. Dat is dezelfde reden dat de topdressing erna wordt aangebracht, en de twee werken samen: korrels in de toplaag voor organische stof en structuur, topdressing over het zaad voor vocht en bodemleven.
Moet u het gras vóór het zaaien bemesten, of nadat het is opgekomen?
Nadat het is opgekomen. Wacht tot het nieuwe gras is opgekomen en bemest dan ongeveer een week later. Strooi geen gazonmest vóór u zaait.
De reden is concurrentie, en dit is waar een gazonmeststof zich totaal anders gedraagt dan de bodemverbeteraar hierboven. Een gazonmeststof is gemaakt om de groei snel te stimuleren. Als u die strooit vóór doorzaaien, wekt u het bestaande gras, dat al geworteld is en klaarstaat om het te gebruiken, terwijl uw nieuwe zaad nog niet eens is ontkiemd. Het oude gras wordt dikker, sluit de gaten die u net hebt geopend, en zet de zaailingen die u hebt betaald in de schaduw. U krijgt drie weken lang een groener gazon en daarna hetzelfde dunne gazon.
Dus: zaaien, water geven, wachten tot het nieuwe gras zichtbaar wordt, en dan ongeveer een week na opkomst bemesten met Gazonmeststof All-In-One met 1 kg per 20 vierkante meter. Bemest bij voorkeur vlak voor regen, of geef achteraf water. Het is een organisch-minerale meststof met NPK 9-2-7 met toegevoegd magnesium, en die werkt ongeveer 100 dagen door, zodat één toepassing nu het gazon tot de winter doorhelpt. Het bevat ook geen ijzersulfaat, wat betekent dat het bestrating niet zal bevlekken.
Eén detail in de timing waar mensen vaak de fout in gaan: blijf na het bemesten van het gazon af en maai vijf dagen niet. Dat is hier belangrijk, omdat u bemest op ongeveer hetzelfde moment dat het nieuwe gras zijn eerste maaibeurt nadert. Bemest eerst, wacht de vijf dagen, en maai dan wanneer het gras hoog genoeg is.
Als u Scarifying Mix hebt gebruikt, sla dit allemaal over. De meststof zit al in de zak en is met het zaad mee aangebracht. Nu opnieuw bemesten is geld uitgeven aan groei die u daarna moet maaien.
En als het gazon eerder in het seizoen is bemest en de zomer redelijk is doorgekomen, heeft het misschien ook niets nodig. Veel gazons herstellen van zomerslijtage zonder extra bemesting. Een gazon bemesten dat het niet nodig heeft, maakt het niet beter.
Vanaf volgend jaar is het onderhoudsritme hetzelfde product drie keer per jaar, in het voorjaar, de zomer en het najaar, telkens 1 kg per 20 vierkante meter.
Moet u het gazon ook bekalken?
Alleen als de pH daadwerkelijk verkeerd is. Bemesten en kalken zijn twee verschillende taken, en ze door elkaar halen is de reden dat sommige gazons elk jaar voor niets worden bekalkt, terwijl andere nooit de correctie krijgen die ze echt nodig hebben.
Lawn Fertiliser All-In-One geeft het gazon alles wat het voedingskundig nodig heeft, en er is kalk en steenmeel doorheen gemengd, wat voorkomt dat de bodem geleidelijk zuurder wordt naarmate de voedingsstoffen van het seizoen worden opgenomen. Dat is onderhoud. Het houdt de positie waar je in zit vast.
Wat het niet is, is een pH-correctie. Als een bodemtest terugkomt als echt te zuur, zal de onderhoudskalk in een meststof het niet verhogen, en corrigeer je het direct met Kalkmeststof met magnesium. Dat product is precies hiervoor ontwikkeld: een snelle correctie van bodemzuurgraad, met extra magnesium voor kleur en fotosynthese. Gras doet het het beste tussen pH 6 en 7. Onder ongeveer 5,5 worden voedingsstoffen chemisch vastgelegd in de bodem en wordt het gras dunner, zelfs wanneer het goed wordt bemest; precies in die ruimte trekt mos.
Test dus in beide gevallen voordat je iets koopt. Een goedkope bodemtestkit kost een fractie van een zak van wat dan ook en beantwoordt de vraag direct. Een gazon bekalken dat al op 6,5 zit, doet niets nuttigs en kan het te ver de andere kant op duwen.
Als de test laat zien dat je het nodig hebt, hangt de dosering af van hoe ver je ernaast zit. Onder pH 5,5: 1 kg per 10 vierkante meter, twee keer per jaar. Tussen 5,5 en 6,5: 1 kg per 10 vierkante meter één keer per jaar. Boven 6,5: 1 kg per 20 vierkante meter één keer per jaar, of niets. De beste perioden zijn februari tot april en september tot november, dus de herfst werkt goed.
Het is een granulaat, het verbrandt niet, en het kan bij elk weer worden toegepast, dus het is gemakkelijk in te passen tussen de rest van het werk. Wat ik niet zou doen, is het in dezelfde werkgang strooien als de mosbehandeling. Behandel het mos, doe de renovatie, laat het nieuwe gras aanslaan en corrigeer daarna de pH. De pH op orde brengen is wat voorkomt dat het mos volgend jaar terugkomt, in plaats van onderdeel te zijn van het herstellen van het gazon deze maand.
Houd het weg van borders met zuurminnende planten; hortensia's, azalea's en rododendrons willen dat de bodem blijft zoals die is.
Hoe ziet de hele tijdlijn eruit?
Zes weken vanaf de start tot een gazon dat er hersteld uitziet, met het meeste werk op de eerste dag en het meeste wachten erna.
|
Wanneer |
Wat er gebeurt |
|
Een week van tevoren |
Breng Iron Sulphate aan met 25 g per vierkante meter, maar alleen als er mos is. Blijf van het gazon af tot het is ingesproeid. |
|
Dag één |
Maai tot ongeveer 3 cm. Verticuteer in twee richtingen. Hark alles weg wat het omhoog brengt. Belucht verdichte plekken indien nodig. Strooi Cow Manure Pellets 3in1 met 1 kg per 10 vierkante meter. Zaai, druk het oppervlak aan en werk het daarna licht in met maximaal 1 liter per vierkante meter. |
|
Dagen één tot veertien |
Houd het oppervlak continu vochtig met lichte dagelijkse bewatering. Dit is het onderdeel dat de uitkomst bepaalt. |
|
Rond week twee |
Nieuw gras komt op. Blijf water geven, nu minder vaak en dieper. |
|
Een week na opkomst |
Als u Lawn Repair Seed alleen hebt gezaaid, bemest dan met Lawn Fertiliser All-In-One met 1 kg per 20 vierkante meter. Als u Scarifying Mix hebt gebruikt, sla dit dan over. Blijf daarna van het gazon af en maai vijf dagen lang niet. |
|
Wanneer het gras 8 cm bereikt |
Eerste maaibeurt, meestal ergens tussen week vier en week zes. Maai niet meer dan een derde van het blad af en verlaag daarna wekelijks tot 3 tot 4 cm. |
|
Week vier tot zes |
Blijf regelmatig water geven terwijl het jonge gras goed wortelt. Tegen het einde hiervan zou het gazon er echt hersteld uit moeten zien. |
|
Later in de herfst, als een test het aantoont |
Corrigeer de pH met Lime Fertiliser with Magnesium, maar alleen als een bodemtest aantoont dat de bodem echt te zuur is. |
Voorbeeld met echte data, omdat de tabel hierboven relatief is. Begin in het eerste weekend van september. De mosbehandeling wordt in de laatste week van augustus toegepast. U verticuteert en zaait op zaterdag, het nieuwe gras is rond half september zichtbaar, de bemesting gaat in de laatste week van september als u alleen zaad hebt gezaaid, en de eerste maaibeurt valt in de eerste helft van oktober. Tegen half oktober zou het gazon er goed uit moeten zien. Verschuif het geheel een week naar voren of naar achteren en er gaat niets mis.
De twee momenten waarop dit misgaat hebben allebei met ongeduld te maken. Het oppervlak in de eerste twee weken laten uitdrogen, en maaien voordat het gras hoog genoeg is. Geen van beide kan later in het seizoen nog worden teruggedraaid.
Wat als u het herfstvenster hebt gemist? Kunt u een gazon in het voorjaar herstellen?
Ja, maar het is de op een na beste optie, en als het al november is kunt u beter wachten op het voorjaar dan in koude bodem te zaaien.
In het voorjaar zaaien werkt zodra de bodem echt is opgewarmd, rond 10 graden Celsius en meestal vanaf april. Drie dingen maken het lastiger dan in de herfst. De kieming is langzamer terwijl de bodem nog op temperatuur moet komen. Onkruidzaden kiemen tegelijk met uw gras, waardoor de nieuwe zaailingen concurrentie hebben die ze in september niet zouden hebben. En vogels nemen in het voorjaar merkbaar meer zaad van koude, kale grond dan in de herfst.
Niets daarvan maakt het voorjaar een slechte tijd, het betekent alleen dat u moet verwachten dat het langer duurt en dat u iets meer zaad nodig hebt. April tot eind juni is het werkbare bereik.
Wat niet werkt, is zaaien in koude Bodem in de late herfst of winter. Het zaad ligt daar zonder te kiemen, wordt opgegeten en u koopt het twee keer. Als het november is en het gazon dun is, zijn de nuttige klussen nu: bladeren wegharken zodat het gras niet verstikt, wegblijven van de natste plekken, en een Bodemtest laten doen zodat u weet waar u mee te maken heeft vóór het voorjaar. Zaai dan in april.
De mosbehandeling volgt dezelfde grenzen. IJzersulfaat loopt van maart tot oktober en werkt beter boven 10 graden Celsius, dus het is ook geen winterklus.
Waarom komt mos na behandeling steeds terug?
Omdat de omstandigheden die het binnenlaten er nog steeds zijn. Mos gedijt op zure, verdichte, vochtige, schaduwrijke grond waar gras het moeilijk heeft, en mos doden verandert daar niets aan.
Bodemzuurtegraad is de meest voorkomende en het best te verhelpen van die oorzaken. Dit komt aan bod in de bekalkingssectie hierboven, samen met wanneer het de moeite waard is om aparte kalk te kopen en wanneer uw meststof het al afdekt.
De andere oorzaken zijn cultuurmaatregelen en gratis op te lossen. Verhoog uw maaihoogte; te kort maaien is veruit de meest voorkomende reden dat gras het verliest van mos. Dun overhangende takken uit zodat er licht bij kan. Belucht de natte, verdichte plekken. Verbeter de afwatering waar water na regen blijft staan. Niets daarvan kost iets, en het helpt allemaal meer op de lange termijn dan het mos volgend voorjaar opnieuw behandelen.
Als u niet zeker weet welke hiervan uw probleem is, stuur mij een foto van het ergste stuk samen met een Bodemtestresultaat als u dat heeft, en dan vertel ik u eerlijk wat volgens mij de oorzaak is.
Wat als de zode als een tapijt omhoogkomt met bijna geen wortels?
Dan kijkt u niet naar een viltlaag- of droogteprobleem, en doorzaaien lost het niet op. Iets heeft aan de wortels gevreten.
Zoden die in plakken loslaten, met de onderkant bijna wortelloos, zijn het klassieke teken van engerlingen of emelten, de larven van kevers en langpootmuggen die in de bovenste paar centimeters van de Bodem leven en zich voeden met graswortels. Vaak vindt u de larven zelf wanneer u een stuk optilt: crèmekleurig en opgerold. Vogels die aan het gazon trekken, of dassen en vossen die het omwoelen, zijn een tweede aanwijzing, omdat ze op de larven uit zijn.
Nieuw zaad zaaien in een actieve plaag zorgt er alleen voor dat de larven een verse voorraad wortels krijgen. Pak eerst de insecten aan en herstel daarna het gazon volgens de volgorde hierboven. Het is de moeite waard om dit te controleren vóórdat u zaad koopt in plaats van erna, en het is echt een andere klus met een andere timing, dus behandel het als een eigen project in plaats van het aan dit project toe te voegen.
Wat als het gazon nog steeds niet herstelt?
Als grote oppervlakken zes weken later nog steeds kaal zijn en u het waterpeil op peil hield, dan was het probleem geen viltlaag en lag het niet aan de zaaidichtheid. Er klopt iets onder de oppervlakte niet.
De gebruikelijke oorzaken zijn ernstige verdichting die nooit is verholpen, een Bodem-pH die zo ver afwijkt dat gras niet kan aanslaan, wortelschade door engerlingen, of simpelweg dat het Gazon niet meer te herstellen was en opnieuw moest worden aangelegd. Ze in die volgorde nalopen is goedkoper dan twee keer opnieuw inzaaien.
Als het uiteindelijk de laatste daarvan blijkt te zijn, de complete gids voor volledige gazonvernieuwing legt uit hoe u op de juiste manier de zode verwijdert, de grond bewerkt en opnieuw inzaait, en welk graszaad bij welke situatie past.
En als u niet zeker weet welke van deze het is, stuur me een foto van de slechtste plek. Ik zal u eerlijk vertellen wat ik denk dat u ziet, inclusief wanneer het antwoord is dat uw Gazon tijd nodig heeft in plaats van nog een product.
|
Product |
Wat het in deze klus doet, en wanneer u het nodig hebt |
|
Doodt mos binnen enkele dagen zodat het netjes kan worden uitgeharkt. 25 g per m², minimaal één week vóór het verticuteren. Alleen als er mos aanwezig is. Vlekt bestrating en kleding; geef water vóór u over het Gazon loopt. |
|
|
Graszaad, meststof en Bodemverbeteraar in één zak, voor het renoveren van een heel Gazon in één keer na het verticuteren. 30 tot 40 g per m². De eenvoudigste optie als het hele Gazon werk nodig heeft. |
|
|
Zaad op zichzelf: 75 procent Engels raaigras en 25 procent beemdzwenkgras voor een sterker, dieper wortelend grasveld. Doorzaaien: 1 kg per 100 m², kale grond: 1 kg per 50 m². Voor gerichte plekken, of wanneer u bemesting apart regelt. |
|
|
Houdt vocht rond het zaad vast, geeft het Bodem om in te wortelen, en vult het bodemleven aan met mycorrhizaschimmels en nuttige bacteriën. Niet meer dan 1 liter per m² op een gevestigd Gazon. Toepassen na het zaaien. |
|
|
Bodemverbetering vóór of bij het zaaien, geen groeimeststof. NPK 2-2-3 met meer dan 60 procent organische stof, werkt gedurende 120 dagen, verbrandt jong gras niet. Verbetert de Bodemstructuur en het watervasthoudend vermogen. 1 kg per 10 m² op een Gazon in de herfst. |
|
|
Bemest één week nadat het nieuwe gras opkomt, met 1 kg per 20 m². NPK 9-2-7 met magnesium, werkt gedurende ongeveer 100 dagen, bevat kalk waardoor apart bekalken niet nodig is, en geen ijzersulfaat dus het geeft geen vlekken. Niet nodig als u Scarifying Mix hebt gebruikt. Drie toepassingen per jaar vanaf het volgende seizoen: lente, zomer en herfst. |
|
|
Voor pH-correctie, wanneer een Bodemtest laat zien dat de Bodem echt te zuur is. De kalk in een All-In-One meststof is bedoeld voor onderhoud en zal een lage pH niet verhogen. Onder pH 5,5: 1 kg per 10 m² tweemaal per jaar. Tussen 5,5 en 6,5: eenmaal per jaar. Bij voorkeur februari tot april of september tot november. Niet geschikt rond zuurminnende planten. |
