Behandel eerst mos als dat er is, maai daarna kort en verticuteer om de viltlaag eruit te trekken, zaai de dunne en kale plekken door, breng een dunne laag topdressing aan en houd het oppervlak vochtig. September is de beste maand hiervoor, omdat de Bodem nog zomerse warmte vasthoudt en de onkruiddruk laag is. De meeste gazons zien er vier tot zes weken later echt hersteld uit.
Wanneer moet u een gazon herstellen?
Eind augustus tot en met september, en tot begin oktober bij een zachte herfst. Dit is het tweede en beste van de twee gazonmomenten in het jaar.
In deze periode komen drie dingen samen. De Bodem houdt nog de warmte vast die hij in de zomer heeft opgebouwd, en warme Bodem is wat graszaad snel laat kiemen in plaats van daar maar te blijven liggen. Neerslag wordt betrouwbaarder dan in juli. En onkruidzaden zijn nu veel minder actief dan in het voorjaar, waardoor uw nieuwe gras opkomt zonder te concurreren met een golf van onkruid om licht.
Bodemtemperatuur is de grens, niet de kalender. Scarifying Mix werkt van maart tot oktober, mits de Bodemtemperatuur boven de 6 graden Celsius blijft. In de praktijk: als u comfortabel een vinger in de bovenste laag van de Bodem kunt drukken en het is niet koud, dan zit u in het juiste moment. Zodra de Bodem daaronder zakt, blijft het zaad in rust en wordt het door vogels opgegeten in plaats van te kiemen.
Wat u niet moet doen, is een gazon herstellen midden in een hittegolf of een droogte. Een gestrest gazon dat door een verticuteermachine wordt opengetrokken, herstelt niet; het verliest alleen nog meer gras. Als de grond keihard is gebakken, wacht dan eerst op regen om die weer zachter te maken.
Moet uw gazon worden hersteld, of volledig vernieuwd?
Herstel het gazon wanneer het grootste deel van het bestaande gras nog de moeite waard is om te behouden. Vernieuw het volledig wanneer kale Bodem, onkruid of grof gras domineren, omdat doorzaaien alleen verbetert wat nog genoeg gezonde grasmat over heeft om eromheen te herstellen.
Herstel werkt wanneer het meeste van wat er staat nog gras is dat de moeite waard is om te behouden. Als onkruid en kale Bodem domineren, of als de grond echt geëgaliseerd moet worden, kunt u beter opnieuw beginnen.
Een ruwe vuistregel: als meer dan ongeveer de helft van het oppervlak nog redelijk gras is, herstel het. Als minder dan de helft dat is, of als het meeste van wat er groeit grof onkruidgras is, zoals eenjarig straatgras, zal doorzaaien het probleem niet oplossen, omdat u het onkruidgras tegelijk met het nieuwe zaad voedt en water geeft.
Als dat uw situatie is, dan de complete gids voor volledige gazonvernieuwing omvat het verwijderen van de oude grasmat, het cultiveren en opnieuw inzaaien vanaf nul, plus welke zaden u kiest voor een nieuw gazon. Alles hieronder gaat ervan uit dat u het gazon dat u heeft, behoudt.
Eén controle voordat u op welke manier dan ook iets koopt. Til met uw vingers een hoek van de slechtste plek op. Als de graszode als een tapijt loslaat met vrijwel geen wortels eronder, stop dan en lees eerst het onderdeel over wortelschade tegen het einde van deze handleiding, want noch herstellen noch doorzaaien werkt totdat dat is aangepakt.
Waarom mos behandelen vóór het verticuteren, en niet erna?
Omdat dood mos schoon uit te harken is en levend mos niet. Behandel het, wacht tot het zwart wordt, en verticuteer dan.
Toepassen IJzersulfaat met 25 gram per vierkante meter, en wacht daarna minstens één week voordat u verticuteert. Het mos sterft binnen enkele dagen en wordt donker, en op dat moment tilt de verticuteermachine het er in één werkgang uit, samen met het vilt eronder. Verticuteer terwijl het mos nog leeft en u rukt aan levend plantmateriaal, wat minder voor het gazon doet en meer schade aan het omliggende gras.
Twee voorwaarden zijn belangrijk. Het werkt beter boven 10 graden Celsius, en het vraagt om droog weer bij het toepassen met daarna regen of beregening om het in de bodem te brengen. De toepassingsperiode is maart tot oktober, dus september is er zeer geschikt voor.
Eén waarschuwing die belangrijker is dan alles hierboven. IJzersulfaat geeft vlekken. Het laat permanente roestvlekken achter op beton, bestrating, tegels en kleding, en resten worden meegenomen via schoenzolen en dierenpoten. Veeg alles wat op een pad terechtkomt meteen op, en houd iedereen van het behandelde gazon af totdat regen of beregening het in de bodem heeft gespoeld. Dit is het enige in dit hele proces dat schade veroorzaakt die u niet ongedaan kunt maken.
Als u geen mos heeft, sla deze stap dan volledig over. Er is niets te winnen met toepassen op een gazon dat het niet nodig heeft.
Mos is ook een symptoom in plaats van een oorzaak. Het vestigt zich waar gras al is verzwakt, meestal door zure bodem, verdichting, schaduw of te kort maaien. Het doden ervan maakt de grond vrij, maar als u verder niets verandert komt het terug. Verderop staat een onderdeel over waarom dat gebeurt.
Wat is het verschil tussen verticuteren en beluchten?
Verticuteren trekt dood materiaal weg van tussen de grassprieten. Beluchten maakt gaten tot diep in de bodem. Ze lossen verschillende problemen op en de meeste gazons die worden gerenoveerd hebben beide nodig, in die volgorde.
Vilt is de bruine, sponsachtige laag van dode stengels, wortels en oude maaiselresten die zich ophoopt op bodemniveau, tussen de groene grassprieten en de grond. Een dunne laag is normaal en nuttig. Zodra het veel meer wordt dan een centimeter werkt het als een sponsdeksel: water blijft erin staan in plaats van de wortels te bereiken, lucht kan niet circuleren en gras gaat wortelen in het vilt in plaats van in de bodem, waardoor het hele gazon ondiep en gevoelig voor droogte wordt. Verticuteren is wat het verwijdert, met messen of veertanden die verticaal door de zode harken.
Verdichting is een andere fout, en die zit eronder. Bodem die door voeten, maaiers, kinderen of machines strak is aangedrukt, heeft de lucht eruit geperst gekregen. Wortels kunnen er niet doorheen drukken, water blijft op het oppervlak staan in plaats van weg te zakken, en geen hoeveelheid verticuteren raakt het omdat het probleem onder het niveau zit dat de messen bereiken. Beluchten verlicht het, door gaten in de Bodem te steken of te snijden.
Om te bepalen wat je hebt, steek je met een spade een kleine wig uit het gazon, ongeveer een spadesteek diep, en bekijk je die van opzij. Je ziet het profiel: groene sprieten bovenop, dan een bruine vezelige laag, dan Bodem. Meet de bruine laag. Veel meer dan een centimeter en verticuteren is de moeite waard. Kijk dan naar de Bodem eronder. Als die dicht en grijs is en de wortels abrupt stoppen in plaats van erdoorheen naar beneden te lopen, heb je ook verdichting.
Eerst verticuteren, daarna beluchten. Verticuteren is rommelig en trekt materiaal over het hele oppervlak omhoog, dus het na het beluchten doen vult de nieuwe gaten simpelweg met debris.
Voor beluchten is een tuinvork echt voldoende op een particulier gazon. Duw hem zo diep als de tanden gaan en wieg hem licht, met gaten op ongeveer 10 tot 15 centimeter afstand. Op zware klei doet een holpijp-beluchter die Bodemkernen verwijdert aanzienlijk meer dan massief prikken, en is het de moeite waard om er elke derde of vierde jaar één te huren in plaats van jaarlijks. Op een groot gazon of een sportveld dekt een gemotoriseerde beluchter de Bodem veel sneller en is dat de verstandige keuze.
Beluchten is optioneel. Als je Bodem goed doorlatend is en het gazon niet intensief belopen wordt, sla het dan over. Het zijn de verdichte plekken, doorgangen, paadjes die over het gras zijn uitgesleten, de strook waar iedereen de bocht afsnijdt, die het echt nodig hebben, niet het hele gazon als routine.
Hoe verticuteer je een gazon goed, en hoe diep?
Maai eerst kort, verticuteer daarna in twee richtingen en hark vervolgens alles weg wat hij omhoog haalt. De diepte-instelling is waar de meeste mensen de fout in gaan.
Maai terug tot ongeveer 3 centimeter, net boven het groeipunt van het gras. Eerst kort maaien zorgt ervoor dat de messen de viltlaag bereiken in plaats van door blad te hakken. Verzamel het maaisel.
Stel de verticuteermachine ondiep genoeg af om vilt te verwijderen, niet graskronen. Een gazon hoort er ruw uit te zien na het verticuteren, maar niet versnipperd; diepere instellingen leveren geen beter resultaat op, ze veroorzaken meer schade die het zaad moet herstellen.
Stel de messen zo af dat ze net in de bovenste paar millimeter van de Bodem scheren, niet dieper. Dit is de fout die gazons ruïneert: mensen stellen een verticuteermachine laag af vanuit de aanname dat dieper grondiger is, en hij rukt levende graskronen mee samen met de viltlaag. Je wilt dat hij dood materiaal verwijdert, niet dat hij cultiveert. Als de machine stuitert of het gazon er versnipperd uitziet in plaats van geharkt, staat hij te diep.
Ga één keer over het Gazon in één richting, en daarna nog eens schuin over de eerste werkgang. Twee richtingen is wat de viltlaag meeneemt die plat ligt langs de eerste rijrichting.
Hark daarna elk beetje weg dat omhoogkomt. Deze stap wordt overgeslagen en hij is belangrijk: een laag uitgehaakte viltlaag en dood mos die op het oppervlak blijft liggen, verstikt het zaad dat u gaat zaaien. Reken op een verrassende hoeveelheid materiaal; meerdere bakladingen van een gemiddelde Gazon is normaal. Het composteert prima, maar het is koolstofrijk en langzaam, dus meng het met groen materiaal in plaats van het in zijn eentje op een hoop te leggen.
Timing binnen de dag helpt ook. Licht vochtige bodem met droog gras is ideaal. Kurkdroge grond laat de pennen over het oppervlak glijden, en zompige grond scheurt in plaats van te kammen.
Het Gazon zal er daarna alarmerend uitzien. Dun, bruin, op sommige plekken kaalgeschoren. Dat is hoe een verticuteerd Gazon eruit hoort te zien, en dat is het moment waarop het zaad de bodem in gaat.
Wat doet u tegen het onkruid?
Haal ze met de hand weg voordat u gaat verticuteren. Er is hier geen snelle oplossing die het aanbevelen waard is, en doorzaaien eroverheen verwijdert ze niet.
Paardenbloem, weegbree, madeliefje en kruipende boterbloem overleven verticuteren allemaal moeiteloos, omdat ze weer uitlopen vanuit een penwortel of vanuit uitlopers die onder het niveau zitten dat de messen bereiken. Zaai nieuw gras eromheen en na zes weken hebt u een dikkere Gazon met precies hetzelfde onkruid erin.
Wip ze los met een smal plantschepje of een oud keukenmes, waarbij u de hele wortel meeneemt in plaats van alleen de bovenkant af te breken. Vochtige bodem na regen maakt dit veel makkelijker dan droge grond, dus het is de moeite waard om op een natte dag te wachten. Doe het vóór het verticuteren in plaats van erna, zodat de gaten die u achterlaat mee worden ingezaaid met de rest.
Organifer verkoopt geen selectieve onkruidverdelger, en ik ga u niet naar die van iemand anders verwijzen. Op een Gazon dat u toch op het punt staat door te zaaien, is fysieke verwijdering de betrouwbare route en het kost een middag. Als wat u ziet meer onkruid dan gras is, dan zit u op het traject van vernieuwing in plaats van dit.
Moet u Gazonherstelzaad of Scarifying Mix gebruiken?
Scarifying Mix voor gemak op een Gazon dat dun is maar nog steeds grotendeels gras. Voor echt serieuze reparatie gebruikt u puur zaad in de volledige dosering.
Scarifying Mix is graszaad, een plantaardige NPK-meststof en een bodemverbeteraar gemengd in één zak, bedoeld om direct na het verticuteren te worden toegepast met 30 tot 40 gram per vierkante meter. Eén product, één werkgang, niets om apart te kopen of te timen. Het zaad is een professionele vierweg-raaigrasmix die snel vestigt en een fijne, dichte grasmat geeft. Als uw Gazon dun en mossig is en opgefrist moet worden in plaats van opnieuw aangelegd, dan is dit de efficiënte manier om het te doen en het zal de klus goed klaren.
Waar het tekortschiet is bij echte schade. Kijk wat er in de zak zit: die 30 tot 40 gram is zaad en meststof en bodemverbeteraar samen, dus de werkelijke hoeveelheid zaad die per vierkante meter terechtkomt is per definitie lager dan wanneer u puur zaad op zijn eigen dosering zou zaaien. Dat is prima wanneer u een bestaande grasmat verdicht. Het is niet genoeg wanneer u echt kale grond moet vullen, waar de zaaidosering al het werk doet en er geen gevestigde grasmat is om eromheen dicht te groeien.
Dus voor alles wat verder gaat dan licht werk, is mijn eigen advies om 100 procent zaad te gebruiken. Gazon herstelzaad - veerkrachtig is alleen zaad, 75 procent Engels raaigras met 25 procent roodzwenkgras, Nederlands NAK-gecertificeerd. Twee redenen om het te verkiezen wanneer de schade echt is. Ten eerste bepaalt u de dosering: 1 kg per 50 vierkante meter op kale grond, dus dubbel de doorzaaihoeveelheid, en u kunt nog hoger gaan op de ergste plekken. Ten tweede het roodzwenkgras. Het geeft een sterkere, dieper wortelende grasmat dan alleen raaigras, en dat is wat bestand is tegen slijtage en tegen de volgende droge zomer, en het is de moeite waard in een gazon dat u in feite opnieuw opbouwt.
Het nadeel is dat puur zaad geen voeding bevat en niets voor de bodem, dus die levert u apart. De volgende twee secties behandelen beide, en geen van beide is ingewikkeld.
Veel mensen gebruiken beide: Verticuteermix over de grote, dunne delen en Gazonherstelzaad op volledige dosering ingewerkt in de kale plekken. Wat u niet moet doen, is geen van beide gebruiken en hopen dat het bestaande gras vanzelf verdicht zodra de viltlaag weg is. Verticuteren opent de bodem, en als u die niet met gras vult, vullen onkruiden die in plaats daarvan.
Hoeveel graszaad heeft u nodig per vierkante meter?
Het hangt ervan af welk product en of u doorzaait of op kale grond zaait. Meet eerst de oppervlakte, meet daarna het zaad af, in plaats van op het oog te beoordelen.
|
Product en situatie |
Dosering |
|
Verticuteermix, renovatie van het hele gazon na verticuteren |
30 tot 40 gram per vierkante meter. Gebruik de hogere dosering op kale plekken. |
|
Gazonherstelzaad, doorzaaien in bestaande grasmat |
1 kg per 100 vierkante meter, dus 10 gram per vierkante meter. |
|
Gazonherstelzaad, zaaien op echt kale grond |
1 kg per 50 vierkante meter, dus 20 gram per vierkante meter. Verdubbel de doorzaaihoeveelheid, omdat er geen bestaand gras is om eromheen dicht te groeien. |
|
IJzersulfaat, mosbehandeling vóór het verticuteren |
25 gram per vierkante meter, minstens één week vóór het verticuteren. |
|
Gazon topdressing, na het doorzaaien van een bestaand Gazon |
Niet meer dan 1 liter per vierkante meter. Herhaal na een paar weken in plaats van in één keer meer aan te brengen. |
Doseringen aan de lage kant laten gaten achter die onkruid inneemt. Doseringen ver boven de norm geven u geen dikker Gazon; ze geven u zaailingen die met elkaar concurreren, en de zwakste sterven. De aangegeven dosering is de dosering.
Een praktische opmerking: al deze gaan ervan uit dat u de oppervlakte van uw Gazon kent. Meet het uit en vermenigvuldig in plaats van te gokken, omdat de meeste mensen een Gazon dat ze elke dag zien aanzienlijk onderschatten, en dan twee derde van de weg zonder zaad zitten en op halve dosering eindigen.
IJzersulfaat Meststof - Mos verwijderaar - 10kg -Voor 400m2
Kies uw optie
Verticuteer Mix - Gazon Renovatie - Graszaad - Meststof - Bodemverbeteraar (10Kg - Voor 300m2)
Kies uw optie
Algenkalk Poeder - Zuiver Lithothamnium Calcareum (20 kg voor 1000 m2)
Kies uw optie
Herstelgazon Graszaad – Resilient (10x = 150 kg voor 7500 m2)
Kies uw optie
Gazon Topdressing - Mix met Mycorrhiza en Rhizobacteriën (12x = 600 Liter - voor 600 m2)
Kies uw optie
Koemestkorrels 3in1 (10 kg – voor 100 m2)
Kies uw optie
Gazonmest All-In-One (10 kg – voor 200 m2)
Kies uw optie
Hoe zaait u graszaad gelijkmatig, met de hand of met een machine?
Met de hand is perfect nauwkeurig tot enkele honderden vierkante meters als u het zaad splitst en het oppervlak twee keer kruislings doet. Daarboven bespaart een gekalibreerde strooiwagen zowel tijd als nauwkeurigheid, en voor grote oppervlakken doet een doorzaaimachine het beter dan beide.
Zaaien met de hand, op een klein of middelgroot Gazon. Weeg de totale hoeveelheid af die u voor het oppervlak nodig hebt en verdeel die vervolgens in twee helften. Zaai eerst de buitenranden, door langs de rand te lopen, omdat randen de plekken zijn waar handmatig zaaien altijd dun uitvalt en kale randen zijn wat mensen opvalt. Zaai daarna de eerste helft door in één richting op en neer over het Gazon te lopen, en de tweede helft door er haaks op overheen te lopen. Twee keer kruisen met telkens halve dosering is wat een gelijkmatige verdeling oplevert, en het is veel betrouwbaarder dan proberen de volledige hoeveelheid in één keer te verspreiden.
Zaai niet met de hand bij wind. Graszaad is licht, en een briesje dat mild aanvoelt blaast het meeste van uw fijne zaad in de border. Vroeg in de ochtend is meestal het rustigste deel van de dag.
Met een strooiwagen, op een middelgroot tot groot Gazon. Kalibreer hem voordat u begint; vertrouw niet op de instelling op de schaal. Doe er een bekend gewicht aan zaad in, rijd met de strooiwagen over een afgemeten oppervlak op een harde ondergrond of een zeil, veeg op en weeg wat eruit is gekomen, en stel daarna bij. Vijf minuten hiervan bespaart een Gazon dat voor de rest van het jaar licht en donker gestreept is. Zaai daarna in hetzelfde kruislings patroon, met de helft van de dosering in elke richting.
Met een doorzaaimachine, op een groot Gazon of een sportveld. Deze snijden smalle sleuven in de bodem en laten het zaad er rechtstreeks in vallen, wat een veel beter zaad-bodemcontact geeft dan elke methode op het oppervlak. Op grote oppervlakken is dat contact het verschil tussen een goede opkomst en een vlekkerige, en machinaal zaaien betaalt zich ook terug in arbeid. Huren is meestal verstandiger dan kopen voor een klus die één keer per jaar voorkomt.
Welke methode u ook gebruikt, het zaad moet de bodem bereiken, niet bovenop vilt of rommel blijven liggen. Dat is de hele reden dat verticuteren en af harken eerst komen. Zaad dat op een droge oppervlaktelaag ligt zal niet kiemen, hoeveel u ook water geeft.
Druk na het zaaien het oppervlak aan door eroverheen te lopen of het licht te walsen. Het voelt als een vreemde dingen om te doen bij een pas ingezaaid gazon, maar zaad in contact met de bodem drukken is wat het op gang brengt.
Waarom topdressing aanbrengen na het doorzaaien?
Het houdt vocht rond het zaad vast, geeft het bodem om in te wortelen in plaats van vilt, en voedt het bodemleven dat een gazon gezond houdt lang nadat deze reparatie is afgerond.
Verspreid een dunne laag van Gazon topdressing over het ingezaaide gebied, niet meer dan 1 liter per vierkante meter op een gevestigd gazon. Dat is een maximum in plaats van een streefwaarde: als u het gevoel hebt dat het meer nodig heeft, herhaal het dan over een paar weken in plaats van nu een zware laag aan te brengen. Een dikke laag begraaft zaad en verstikt het gras dat u probeert te redden, wat het tegenovergestelde is van de bedoeling.
Het is de moeite waard om te weten wat erin zit, omdat dit het onderdeel van de klus is dat het gazon langer dan één seizoen verandert. Het is opgebouwd uit wormenmest en gedroogde koemest met lavameel voor mineralen en sporenelementen, en het bevat levende mycorrhiza-schimmels en nuttige bacteriën. Die schimmels vormen een werkend partnerschap met graswortels, waardoor hun bereik voor water en voedingsstoffen veel verder reikt dan de wortels alleen kunnen bereiken, en de bacteriën bevorderen wortelgroei en verbeteren de weerstand tegen ziekten. U bedekt niet alleen zaad, u vult ook de bodembiologie aan die een verdicht, vervilt gazon meestal heeft verloren.
Als u ook hebt belucht, werk dan de topdressing met de achterkant van een hark in de gaten. Beluchtingsgaten vullen met iets beters dan de verdichte bodem waar u net doorheen hebt geprikt, is hoe u een zware bodem in de loop van enkele seizoenen daadwerkelijk verbetert.
Het kan in elk seizoen worden gebruikt, behalve tijdens bodemvorst, en het loont om dit jaarlijks te herhalen op een gazon dat intensief wordt gebruikt.
Hoe vaak moet u een pas doorgezaaid gazon water geven?
Dagelijks gedurende ongeveer de eerste twee weken terwijl het zaad kiemt, en daarna regelmatig tot wel zes weken terwijl het jonge gras zich ontwikkelt. Dit is de stap die bepaalt of de hele klus is gelukt.
Laat de eerste twee weken het oppervlak niet uitdrogen. Zodra het nieuwe gras is gevestigd, geef dan minder vaak maar dieper water—dit is de verandering die wortels aanmoedigt om naar beneden te groeien in plaats van zwak en oppervlakkig te blijven.
Voor kieming moet de bovenste laag van de bodem continu vochtig blijven. Niet verzadigd, vochtig. Als deze op het verkeerde moment een dag uitdroogt, sterft het kiemende zaad en krijgt het geen tweede kans. Licht, frequent water geven is hier beter dan zwaar doordrenken, wat het tegenovergestelde is van het advies voor een gevestigde grasmat.
Zodra het gras opkomt, schakel dan over op minder vaak maar dieper water geven. Dat stimuleert wortels om naar beneden te groeien op zoek naar vocht in plaats van in de bovenste paar centimeter te blijven, en diepe wortels zijn de hele reden dat een gazon de volgende droge zomer overleeft.
September helpt u hier meestal bij, en dat is een belangrijk deel van waarom de timing werkt. Maar ga er niet van uit dat regen het werk voor u doet. Controleer de bodem in plaats van de lucht.
Wanneer kunt u een hersteld gazon weer maaien en belopen?
Maai voor het eerst wanneer het nieuwe gras ongeveer 8 centimeter bereikt, en niet eerder. Breng daarna de hoogte geleidelijk in enkele weken omlaag, niet in één maaibeurt.
Te vroeg maaien, of te kort, trekt jonge zaailingen met wortel en al uit de grond omdat ze nog niet verankerd zijn. Neem per keer niet meer dan een derde van het blad weg, en werk week na week naar een normale hoogte van 3 tot 4 centimeter. Zorg dat de messen van de maaier scherp zijn: botte messen scheuren jong gras in plaats van het te snijden.
Houd er de eerste weken, waar u kunt, verkeer van af. Pas gekiemd gras is gemakkelijk weg te lopen, en de plekken waar gelopen wordt zijn meestal dezelfde plekken die in de eerste plaats al dun waren.
Moet u de bodem verbeteren voordat u gaat zaaien?
Ja, en dit is de moeite waard om los te trekken van bemesten, omdat die twee door elkaar worden gehaald en ze zich totaal anders gedragen. De bodem verbeteren voordat u zaait is goed. Het gras bemesten voordat u zaait is dat niet.
Een verticuteerd gazon is het ene moment in het jaar waarop u toegang hebt tot het bodemoppervlak, en het is het juiste moment om er organische stof in te brengen. Koemestkorrels 3in1 zijn wat ik zou gebruiken. Ze zijn NPK 2-2-3 met meer dan 60 procent organische stof, wat iets heel anders is dan een gazonmest: laag, langzaam en zacht, met afgifte over meer dan 120 dagen, met lavameel toegevoegd voor mineralen en sporenelementen. De pagina beschrijft ze als een basis- en plantmest, en dat is precies de functie hier.
Wat ze in werkelijkheid doen, is de bodemstructuur en het waterbergend vermogen verbeteren en het bodemleven wakker maken. Dat maakt meer uit dan het klinkt op een gazon dat de hele zomer kurkdroog is gebakken en belopen, omdat een bodem die vocht vasthoudt een bodem is waarin zaad gelijkmatig kiemt en wortels naar beneden gaan in plaats van zijwaarts. Er is ook geen risico op verbranding van jong gras; het ammoniakgehalte is te laag om blad te verbranden, dus het kan samen met het zaad worden toegepast.
Voor een gazon in de herfst is de dosering 1 kg per 10 vierkante meter, en op echt arme grond kunt u naar 1 kg per 5. Beoordeel wat u hebt in plaats van een getal te volgen. Steek een spadevol uit en kijk ernaar: donker, kruimelig, een aardse geur, een paar wormen en fijne wortels die erdoorheen lopen is een bodem die al werkt en alleen bijgevuld hoeft te worden. Bleek, stoffig of hard wordend, zonder wormen en zonder wortelactiviteit, is de hogere dosering waard. Dit is een bodemverbeteraar, dus de dosis volgt de bodem, en het maximum doet niets extra’s op grond die al in behoorlijke conditie is.
Zie het als het voeden van de bodem in plaats van het gras. Het is dezelfde reden waarom de topdressing erna wordt aangebracht, en de twee werken samen: korrels in het oppervlak voor organische stof en structuur, topdressing over het zaad voor vocht en bodemleven.
Moet u het gras bemesten vóór het zaaien, of nadat het is opgekomen?
Nadat het is opgekomen. Wacht tot het nieuwe gras is opgekomen en bemest dan ongeveer een week later. Strooi geen gazonmeststof vóór u zaait.
De reden is concurrentie, en dit is waar een gazonmeststof zich totaal anders gedraagt dan de bodemverbeteraar hierboven. Een gazonmeststof is gemaakt om de groei snel te stimuleren. Strooit u die vóór het doorzaaien, dan activeert u het bestaande gras, dat al geworteld is en klaar is om het te gebruiken, terwijl uw nieuwe zaad nog niet eens is gekiemd. Het oude gras verdicht, sluit de gaten die u net hebt geopend, en verdringt de zaailingen waarvoor u hebt betaald door ze te overschaduwen. U krijgt drie weken een groener gazon en daarna hetzelfde dunne gazon.
Dus: zaaien, water geven, wachten tot het nieuwe gras zichtbaar is, en dan ongeveer een week na opkomst bemesten met Gazonmeststof All-In-One met 1 kg per 20 vierkante meter. Bemest bij voorkeur vlak voor regen, of geef achteraf water. Het is een organisch-minerale meststof met NPK 9-2-7 met toegevoegd magnesium, en hij werkt over ongeveer 100 dagen, dus één toepassing nu brengt het gazon de winter in. Er zit ook geen ijzersulfaat in, wat betekent dat hij geen bestrating vlekt.
Eén timingdetail waar mensen zich op verkijken: blijf na het bemesten van het gazon af en maai vijf dagen niet. Dat is hier belangrijk, omdat u ongeveer op hetzelfde moment bemest dat het nieuwe gras zijn eerste maaibeurt nadert. Bemest eerst, wacht vijf dagen, en maai dan wanneer het gras hoog genoeg is.
Als u Scarifying Mix hebt gebruikt, sla dit allemaal over. De meststof zit al in de zak en is met het zaad mee uitgestrooid. Nu opnieuw bemesten is geld uitgeven aan groei die u daarna moet maaien.
En als het gazon eerder in het seizoen is bemest en de zomer redelijk is doorgekomen, kan het ook helemaal niets nodig hebben. Veel gazons herstellen van zomerslijtage zonder extra bemesting. Een gazon bemesten dat het niet nodig heeft, maakt het niet beter.
Vanaf volgend jaar is het onderhoudsritme hetzelfde product drie keer per jaar, in het voorjaar, de zomer en de herfst, telkens 1 kg per 20 vierkante meter.
Moet u het gazon ook bekalken?
Alleen als de pH daadwerkelijk verkeerd is. Bemesten en bekalken zijn twee verschillende taken, en ze door elkaar halen is de reden dat sommige gazons elk jaar zonder reden bekalkt worden, terwijl andere nooit de correctie krijgen die ze echt nodig hebben.
Gazonmest All-In-One geeft het Gazon alles wat het voedingskundig nodig heeft, en er is kalk en steenmeel ingemengd, wat voorkomt dat de bodem geleidelijk zuurder wordt naarmate de voedingsstoffen van het seizoen worden opgenomen. Dat is onderhoud. Het houdt de positie vast waarin je zit.
Wat het niet is, is een pH-correctie. Als een bodemtest terugkomt met echt te zuur, zal de onderhoudskalk in een meststof het niet verhogen, en corrigeer je het direct met Kalkmeststof met magnesium. Dat product is precies hiervoor ontwikkeld: een snelle correctie van bodemzuurte, met daarbovenop toegevoegd magnesium voor kleur en fotosynthese. Gras doet het het best tussen pH 6 en 7. Onder ongeveer 5,5 raken voedingsstoffen chemisch vastgezet in de bodem en wordt het gras dunner, zelfs wanneer het goed wordt bemest, precies het gat waar mos in trekt.
Test dus hoe dan ook voordat je iets koopt. Een goedkope bodemtestkit kost een fractie van een zak van wat dan ook en beantwoordt de vraag meteen. Een Gazon bekalken dat al op 6,5 zit, doet niets nuttigs en kan het te ver de andere kant op duwen.
Als de test laat zien dat je het nodig hebt, volgt de dosering hoe ver je ervan af zit. Onder pH 5,5: 1 kg per 10 m², twee keer per jaar. Tussen 5,5 en 6,5: 1 kg per 10 m² één keer per jaar. Boven 6,5: 1 kg per 20 m² één keer per jaar, of niets. De beste periodes zijn februari tot april en september tot november, dus het najaar werkt goed.
Het is een granulaat, het verbrandt niet, en het kan bij elk weer worden toegepast, dus het is makkelijk in te passen naast de rest van het werk. Wat ik niet zou doen, is het in dezelfde werkgang aanbrengen als de mosbehandeling. Behandel het mos, doe de renovatie, laat het nieuwe gras zich vestigen en corrigeer daarna de pH. De pH goed krijgen is wat voorkomt dat het mos volgend jaar terugkomt, in plaats van onderdeel te zijn van het herstellen van het Gazon deze maand.
Houd het uit de buurt van borders met zuurminnende planten; hortensia's, azalea's en rododendrons willen dat de bodem blijft zoals hij is.
Hoe ziet de volledige tijdlijn eruit?
Zes weken vanaf de start tot een Gazon dat er hersteld uitziet, met het meeste werk op de eerste dag en het meeste wachten erna.
|
Wanneer |
Wat gebeurt er |
|
Een week van tevoren |
Breng Iron Sulphate aan met 25 g per m², maar alleen als er mos is. Blijf van het Gazon af totdat het is ingesproeid. |
|
Dag één |
Maai tot ongeveer 3 cm. Verticuteer in twee richtingen. Hark alles weg wat daarbij omhoog komt. Belucht verdichte plekken indien nodig. Strooi Cow Manure Pellets 3in1 met 1 kg per 10 m². Zaai, druk het oppervlak aan en topdress vervolgens met maximaal 1 liter per m². |
|
Dag één tot en met veertien |
Houd het oppervlak continu vochtig met lichte dagelijkse bewatering. Dit is het onderdeel dat de uitkomst bepaalt. |
|
Rond week twee |
Nieuw gras komt op. Blijf water geven, nu minder vaak en dieper. |
|
Eén week na opkomst |
Als u Lawn Repair Seed los hebt gezaaid, bemest dan met Lawn Fertiliser All-In-One met 1 kg per 20 vierkante meter. Als u Scarifying Mix hebt gebruikt, sla dit over. Blijf daarna van het gazon af en maai vijf dagen niet. |
|
Wanneer het gras 8 cm bereikt |
Eerste maaibeurt, meestal ergens tussen week vier en week zes. Haal niet meer dan een derde van het blad weg, verlaag daarna wekelijks tot 3 tot 4 cm. |
|
Week vier tot en met zes |
Blijf regelmatig water geven terwijl het jonge gras goed wortelt. Het gazon zou er tegen het einde hiervan echt hersteld uit moeten zien. |
|
Later in de herfst, als een test het laat zien |
Corrigeer de pH met Lime Fertiliser with Magnesium, maar alleen als een bodemanalyse laat zien dat de bodem echt te zuur is. |
Uitgewerkt voorbeeld met echte data, omdat de tabel hierboven relatief is. Begin in het eerste weekend van september. De mosbehandeling gaat in de laatste week van augustus op het gazon. U verticuteert en zaait op zaterdag, het nieuwe gras is rond half september zichtbaar, de voeding gaat in de laatste week van september als u alleen zaad hebt gezaaid, en de eerste maaibeurt valt in de eerste helft van oktober. Tegen half oktober zou het gazon er goed uit moeten zien. Verschuif het geheel een week naar voren of naar achteren en er gaat niets stuk.
De twee punten waarop dit misgaat, hebben allebei met ongeduld te maken. Het oppervlak in de eerste twee weken laten uitdrogen, en maaien voordat het gras hoog genoeg is. Geen van beide kan later in het seizoen nog worden teruggedraaid.
Wat als u het herfstvenster hebt gemist? Kunt u een Gazon in het voorjaar herstellen?
Ja, maar het is de op één na beste optie, en als het al november is kunt u beter wachten tot het voorjaar dan zaaien in koude bodem.
Zaaien in het voorjaar werkt zodra de bodem echt is opgewarmd, rond 10 graden Celsius en meestal vanaf april. Drie dingen maken het lastiger dan in de herfst. De kieming is langzamer terwijl de bodem nog op temperatuur moet komen. Onkruidzaden kiemen tegelijk met uw gras, waardoor de nieuwe kiemplanten concurrentie hebben die ze in september niet zouden hebben. En vogels pikken in het voorjaar merkbaar meer zaad uit koude, kale grond dan in de herfst.
Niets daarvan maakt de lente een slechte tijd, het betekent alleen dat u moet verwachten dat het langer duurt en dat u iets meer zaad nodig hebt. April tot eind juni is de werkbare periode.
Wat niet werkt is zaaien in koude Bodem in de late herfst of winter. Het zaad blijft daar liggen zonder te kiemen, wordt opgegeten en u koopt het twee keer. Als het november is geworden en het gazon is dun, dan zijn de nuttige klussen nu: bladeren wegharken zodat het gras niet wordt verstikt, de natste plekken vermijden en een Bodemtest laten doen zodat u weet waar u mee te maken heeft vóór het voorjaar. Zaai vervolgens in april.
De mosbehandeling volgt dezelfde beperkingen. IJzersulfaat loopt van maart tot oktober en werkt beter boven 10 graden Celsius, dus het is ook geen winterklus.
Waarom blijft mos na behandeling steeds terugkomen?
Omdat de omstandigheden die het toelaten er nog steeds zijn. Mos gedijt op zure, verdichte, vochtige, schaduwrijke grond waar gras het moeilijk heeft, en mos doden verandert niets daarvan.
Bodemzuurgraad is de meest voorkomende en het best te verhelpen van die oorzaken. Dit wordt behandeld in het bekalkingsgedeelte hierboven, samen met wanneer het de moeite waard is om aparte kalk te kopen en wanneer uw meststof het al afhandelt.
De andere oorzaken zijn cultuurtechnisch en gratis te verhelpen. Verhoog uw maaihoogte; te kort maaien is veruit de meest voorkomende reden dat gras het verliest van mos. Dun overhangende takken uit om licht binnen te laten. Belucht de natte, verdichte plekken. Verbeter de afwatering waar na regen water blijft staan. Niets daarvan kost iets, en alles daarvan doet op de lange termijn meer dan het mos volgend voorjaar opnieuw behandelen.
Als u niet zeker weet welke hiervan uw probleem is, stuur mij dan een foto van het ergste stuk samen met een Bodemtestresultaat als u dat heeft, en dan vertel ik u eerlijk wat volgens mij de oorzaak is.
Wat als de zode als een tapijt omhoogkomt met bijna geen wortels?
Dan kijkt u niet naar een viltlaag- of droogteprobleem, en doorzaaien zal het niet oplossen. Iets heeft de wortels opgegeten.
Zoden die in platen loslaten, met de onderzijde bijna wortelloos, zijn het klassieke teken van engerlingen of emelten, de larven van kevers en langpootmuggen die in de bovenste paar centimeters van de Bodem leven en zich voeden met graswortels. Vaak vindt u de larven zelf wanneer u een stukje optilt: crèmekleurig en opgerold. Vogels die het gazon lostrekken, of dassen en vossen die het omwoelen, zijn een tweede aanwijzing, omdat ze op de larven uit zijn.
Nieuwe zaden inzaaien in een actieve plaag geeft de larven alleen maar een verse voorraad wortels. Pak eerst de insecten aan en herstel daarna het gazon met de bovenstaande volgorde. Het is de moeite waard om dit te controleren voordat u zaad koopt in plaats van erna, en het is echt een andere klus met een andere timing, dus behandel het als een apart project in plaats van het aan dit project toe te voegen.
Wat als het gazon nog steeds niet herstelt?
Als grote oppervlakken zes weken later nog steeds kaal zijn, en u voldoende water hebt gegeven, dan was het probleem geen viltlaag en lag het niet aan de zaaidichtheid. Er is iets mis onder het oppervlak.
De gebruikelijke kandidaten zijn ernstige verdichting die nooit is verholpen, een Bodem-pH die ver genoeg afwijkt dat gras niet kan aanslaan, wortelschade door engerlingen, of simpelweg dat het Gazon niet meer te herstellen was en opnieuw beginnen nodig was. Ze in die volgorde doorlopen is goedkoper dan twee keer opnieuw inzaaien.
Als het uiteindelijk de laatste daarvan blijkt te zijn, de complete gids voor volledige gazonvernieuwing legt uit hoe je goed moet afgraven, cultiveren en opnieuw inzaaien, en welk graszaad bij welke situatie past.
En als je niet zeker weet welke van die het is, stuur me een foto van de slechtste plek. Ik zal je eerlijk vertellen wat ik denk dat je ziet, ook wanneer het antwoord is dat je Gazon tijd nodig heeft in plaats van nog een product.
|
Product |
Wat het in deze taak doet, en wanneer je het nodig hebt |
|
Doodt mos binnen een paar dagen zodat het netjes kan worden uitgekrabd. 25 g per vierkante meter, minstens één week vóór het verticuteren. Alleen als er mos aanwezig is. Geeft vlekken op bestrating en kleding; water het in voordat je over het Gazon loopt. |
|
|
Graszaad, meststof en Bodemverbeteraar in één zak, voor het renoveren van een heel Gazon in één keer na het verticuteren. 30 tot 40 g per vierkante meter. De eenvoudigste optie als het hele Gazon werk nodig heeft. |
|
|
Zaad op zichzelf, 75 procent Engels raaigras en 25 procent veldzwenkgras voor een sterker, dieper wortelend Gazon. Doorzaaien: 1 kg per 100 vierkante meter, kale grond: 1 kg per 50 vierkante meter. Voor gerichte plekken, of wanneer je het bemesten apart regelt. |
|
|
Houdt vocht vast rond het zaad, geeft het Bodem om in te wortelen, en vult het bodemleven aan met mycorrhiza-schimmels en nuttige bacteriën. Niet meer dan 1 liter per vierkante meter op een gevestigd Gazon. Gaat erop na het zaaien. |
|
|
Bodemverbetering vóór of bij het zaaien, geen groeimeststof. NPK 2-2-3 met meer dan 60 procent organische stof, geeft 120 dagen af, zal jong gras niet verbranden. Verbetert de bodemstructuur en het waterbergend vermogen. 1 kg per 10 vierkante meter op een Gazon in de herfst. |
|
|
Bemesten: één week nadat het nieuwe gras opkomt, met 1 kg per 20 vierkante meter. NPK 9-2-7 met magnesium, geeft ongeveer 100 dagen af, bevat kalk zodat apart bekalken niet nodig is, en geen ijzersulfaat dus het geeft geen vlekken. Niet nodig als je Scarifying Mix hebt gebruikt. Drie toepassingen per jaar vanaf volgend seizoen: voorjaar, zomer en herfst. |
|
|
Voor pH-correctie, wanneer een Bodemtest laat zien dat de Bodem echt te zuur is. De kalk in een All-In-One meststof is voor onderhoud en zal een lage pH niet verhogen. Onder pH 5,5: 1 kg per 10 vierkante meter, twee keer per jaar. Tussen 5,5 en 6,5: één keer per jaar. Het beste van februari tot april of september tot november. Niet geschikt rond zuurminnende planten. |
