Hoe maakt u een volledig nieuw Gazon? Het oude verwijderen, de Bodem voorbereiden en zaaien

Maai het oude Gazon zo kort als uw machine kan, en werk de zode vervolgens óf in de Bodem óf verwijder hem. Bewerk tot ongeveer 25 centimeter, werk er een Bodemverbeteraar in die geschikt is voor uw Bodemtype, egaliseer en verdicht het oppervlak, zaai vervolgens 1 kg per 50 vierkante meter, hark licht in en houd het vochtig. September is de beste maand om het te doen. Zes weken later heeft u een Gazon.

Heeft u werkelijk een nieuw Gazon nodig?

Dertig seconden waard voordat u een rotorkopeg huurt, want opnieuw beginnen is veel meer werk dan herstellen en heel wat Gazons die klaar lijken, zijn dat niet.

De ruwe maatstaf is hoeveel ervan nog gras is. Als meer dan ongeveer de helft van het oppervlak redelijk gras is, ook al is het dun, mossig en door droogte beschadigd, dan brengt herstel u daar sneller en goedkoper. Als het minder dan de helft is, of de Bodem echt geëgaliseerd moet worden, of het meeste wat daar groeit grof onkruidgras is zoals eenjarig straatgras, dan is deze pagina de juiste.

Twee andere dingen wijzen op opnieuw beginnen in plaats van herstellen. Bodem die na elke bui drassig blijft, en Bodem waarover is gereden of waarop is gebouwd, omdat beide werk nodig hebben op een diepte die u niet kunt bereiken zonder het Gazon op te tillen.

Als u aan de andere kant van die lijn zit, de handleiding voor Gazonherstel behandelt het bestrijden van mos, verticuteren, doorzaaien en topdressen, wat een weekend is in plaats van een project. Alles hieronder gaat ervan uit dat u heeft besloten dat het oude Gazon weggaat.

En nog één controle voordat u in welke richting dan ook iets koopt. Til een hoek van de slechtste plek op. Als de zode terugkomt als een tapijt met bijna geen wortels eronder, dan is er iets dat de wortels heeft aangevreten, en werken noch herstellen noch doorzaaien totdat dat is aangepakt. Nieuw zaad dat over een actieve plaag wordt gezaaid, voedt alleen de volgende generatie.

Waarom begint een nieuw Gazon met de Bodem en niet met het zaad?

Omdat u geen Gazon aanlegt. U bouwt de Bodem die de komende vijftien jaar een Gazon moet dragen, en dit is de enige week waarin u die ooit zult kunnen bereiken.

Gras is een ondiep wortelende plant die leeft van wat de bovenste 20 centimeter Bodem kan geven. Alles wat een Gazon goed of slecht doet—kleur houden tijdens een droge augustus, ziekte van zich afschudden, bestand zijn tegen kinderen en honden, herstellen na een strenge winter—leidt terug tot de vraag of de wortels ergens heen kunnen en iets hebben om van te leven. Een Gazon dat elke juli bruin wordt, is geen grasprobleem. Het is een Bodem die geen water kan vasthouden, die zich via het gras laat zien.

Daarom komt veerkracht van onder de grond in plaats van van het blad, en het is de volgorde waarin dingen daadwerkelijk gebeuren. Gezonde bodem. Sterkere planten. Betere resultaten. Geen slogan, alleen de volgorde.

Dat is wat een volledige vernieuwing anders maakt dan elke andere gazonklus. Op een gevestigd gazon kunt u altijd alleen aan het oppervlak werken: bemesten, verticuteren, topdressen, alles in de bovenste centimeter. Een paar dagen lang, voordat het zaad de grond in gaat, ligt de Bodem zelf open. U kunt organisch materiaal door de hele wortelzone verwerken, levende schimmels en bacteriën introduceren die over vijf jaar nog steeds werken, en een structurele fout herstellen waar geen enkele hoeveelheid bemesting ooit bij komt.

Stem uw budget daarop af. Als het geld beperkt is, koop dan goedkoper zaad en zorg voor een betere Bodemvoorbereiding in plaats van andersom. Goed zaad in arme Bodem geeft u een gazon dat er één seizoen goed uitziet. Gewoon zaad in goed opgebouwde Bodem geeft u een gazon dat elk jaar beter wordt, en de zaadkeuze is het goedkoopste onderdeel van de klus om later te wijzigen.

Alles hieronder staat niet voor niets in die volgorde.

Wanneer is de beste tijd om een nieuw gazon aan te leggen?

Eind augustus tot begin oktober, met september als middelpunt. Voor een nieuw gazon verslaat het najaar het voorjaar, en met een grotere marge dan de meeste mensen verwachten.

Vier dingen komen samen. De Bodem houdt nog de warmte vast die hij gedurende de zomer heeft opgebouwd, en warme Bodem is wat snelle, gelijkmatige kieming aandrijft. Neerslag is betrouwbaarder dan in de hoogzomer, wat enorm belangrijk is wanneer u kale Bodem heeft die niet mag uitdrogen. Onkruidzaden zijn nu veel minder actief dan in het voorjaar, waardoor uw nieuwe gras opkomt zonder een golf van concurrentie in diezelfde twee weken. En er is nog genoeg tijd voor wortels om zich goed te vestigen voordat de groei voor de winter stopt.

Er is een vijfde reden die specifiek geldt voor een nieuw gazon in plaats van een herstel, en het is de reden die mensen missen. Bodemverbeteraars werken langzaam. Bentoniet dat stabiele klei-humuscomplexen vormt in zand, of basaltmeel dat de bindingen tussen kleideeltjes verbreekt, zijn geen reacties van de ene op de andere dag. Breng ze tijdens de najaarsbewerking in en ze hebben de hele winter om te werken voordat er van het gazon prestatie wordt gevraagd. Doet u hetzelfde werk in april, dan zaait u bovenop een verbetering die nog nauwelijks is begonnen.

Het voorjaar werkt, vanaf april zodra de Bodem rond de 10 graden Celsius bereikt, tot en met eind juni. Het is simpelweg lastiger: langzamere kieming, meer concurrentie van onkruid en meer zaad dat door vogels wordt opgegeten vanaf koude, kale Bodem.

Als u dit in november leest, is er een betere optie dan beide, en die staat onderaan deze pagina.

Moet u het oude gazon eerst doodmaken met onkruidverdelger?

In de praktijk doen heel veel mensen dat. Het is niet de methode die ik u ga geven, en niet uit preutsheid.

Organifer verkoopt geen totale herbiciden en ik ga u niet naar die van iemand anders verwijzen. Er is ook een praktisch probleem: de regels rond totale onkruidbestrijdingsmiddelen voor particulier tuin gebruik verschillen aanzienlijk van het ene Europese land tot het andere, en verschillende landen hebben ze voor amateurs zelfs beperkt of helemaal ingetrokken, dus voor veel lezers is dit geen beschikbare optie, ongeacht wat een gids aanbeveelt.

Het nuttigere punt is dat u het niet nodig hebt. Spuiten doodt de bovengrondse groei en laat u precies waar kort maaien u ook laat: met dood materiaal aan het oppervlak en wortels in de grond, behalve dat u er twee of drie weken op hebt gewacht. Op een gazon dat u toch gaat bewerken tot spadesteekdiepte, wordt de zode door de machines sowieso vernietigd. De chemie doet werk dat de frees gratis zou doen.

Waar spuiten wél een reëel argument heeft, is tegen diepwortelende meerjarige onkruiden: kweekgras, zevenblad, winde, de soorten die vanuit elk fragment weer uitlopen. Dat is een echt probleem en het vraagt om een echt antwoord, en dat staat verderop in het deel over inwerken versus afstrippen. Het antwoord is om ze fysiek te verwijderen in plaats van ze in stukjes te hakken, niet om naar een fles te grijpen.

Hoe verwijdert u een oud gazon? Begin door het zo kort mogelijk te maaien

Maai het tot op de laagste stand die uw machine heeft, vang het maaisel op, en als het er nog ruig uitziet gaat u er nog een keer overheen. Alles na deze stap wordt makkelijker naarmate u korter maait.

Dit klinkt als een detail, en dat is het niet. Kort maaien is wat de hele klus laat slagen, om drie afzonderlijke redenen.

Ten eerste is er veel minder materiaal om te verwerken. Een lange zode die in de bodem wordt gewerkt is een dikke mat van groen materiaal die weken nodig heeft om af te breken en ondertussen luchtgaten in uw zaaibed veroorzaakt, en dat is precies hoe een nieuw gazon zes maanden later ongelijk eindigt. Kort gras is maar een fractie van het volume.

Ten tweede kan een frees de bodem daadwerkelijk bereiken. Lang gras wikkelt zich om de messen en blijft boven op de machine liggen in plaats van erin te gaan. Iedereen die een frees heeft gehuurd en een halve middag met een mes gras van de messen heeft staan snijden, heeft dit op de harde manier geleerd.

Ten derde: als u afstript in plaats van inwerkt, gaat een graszodensnijder netjes door kort gazon en loopt hij vast in lang gazon. Hetzelfde gereedschap, een totaal andere middag.

Maai het kort, wacht daarna twee of drie dagen en maai het opnieuw op de laagste stand. Tussen de twee maaibeurten haalt u meer weg dan in één keer, en u ziet voor het eerst de bodem goed, waarna u kunt beoordelen wat er daadwerkelijk groeit.

Moet u de oude zode in de bodem frezen, of afstrippen?

Werk het in als wat u bekijkt vooral gras is. Strip het af als er veel meerjarig onkruid in zit. Deze ene beslissing maakt of breekt de komende drie jaar.

Het inwerken is sneller, goedkoper en beter voor de bodem. De oude zode wordt organische stof precies waar u organische stof wilt hebben, en u bespaart de arbeid en afvoer van het verwijderen van meerdere tonnen graszoden. Bij een gazon dat dun is, mossig, door droogte beschadigd of simpelweg moe, maar nog steeds in de basis gras, is dit de juiste aanpak: maai kort, bewerk met de rotorkopeg, en de zode verdwijnt in de toplaag.

Afsteken is de juiste aanpak wanneer het gazon meerjarig onkruid bevat dat weer uitgroeit uit wortelfragmenten. Kweekgras, zevenblad en winde vermeerderen allemaal wanneer u ze met de rotorkopeg bewerkt, omdat elk afgehakt stukje wortel een nieuwe plant is. U ruimt ze niet op, u vermeerdert ze, en u zult de volgende drie zomers bezig zijn ze uit een gazon te trekken waarvoor u hebt betaald om het aan te leggen.

Kijk dus goed voordat u kiest; daarom is de tweede maaibeurt belangrijk. Als u bij het trekken aan een plek witte, kruipende wortels ziet, of u herkent het blad van zevenblad of winde, steek het dan af. Een zodensnijder is het huren waard voor alles boven ongeveer 50 vierkante meter, omdat zoden afsteken met een schop echt slopend werk is en het zo langzaam gaat dat mensen halverwege opgeven en de rest met de rotorkopeg bewerken.

Afgestoken graszoden zijn geen afval. Stapel ze met de graszijde naar beneden in een hoek en over een jaar heeft u goede leem. Het is meer waard dan de kosten van de container die u zou betalen om het kwijt te raken.

Hoe diep moet u een nieuw gazon spitten of met de rotorkopeg bewerken?

Ongeveer 25 centimeter. Diep genoeg zodat wortels omlaag kunnen zonder op een verdichtingslaag te stuiten, ondiep genoeg zodat u geen ondergrond naar het oppervlak brengt.

Verwijder onderweg stenen, oude wortels en eventuele overgebleven wortels van meerjarig onkruid. Dit is de enige gelegenheid die u ooit krijgt om op deze diepte aan dit gazon te werken, dus het loont om grondig te zijn in plaats van snel. Alles wat u erin laat zitten, blijft gedurende de hele levensduur van het gazon.

Eén ding om op te letten bij grond waarover is gereden of waarop is gebouwd, en dit overkomt iedereen die na bouwwerkzaamheden een gazon vernieuwt. Als de rotorkopeg op een consistente diepte niet meer pakt en u op iets hards en egaals stuit, is dat een verdichtingslaag, en het bewerken van de losse laag erboven maakt dan alleen maar een ondiepe bak waarin water kan blijven staan. Breek die laag met een spitvork of een ondergrondwoeler voordat u verdergaat. Een gazon op een verdichtingslaag ziet er één seizoen prima uit en sterft daarna terug in de eerste droge zomer, omdat de wortels nergens heen konden.

Welke bodemverbeteraar heeft u nodig voor uw bodemtype?

Dit is de beslissing die er het meest toe doet en de minste aandacht krijgt. Elke gids vertelt u om de bodem te verbeteren. Bijna geen daarvan vertelt u dat zandbodem en kleibodem het tegenovergestelde nodig hebben.

Zoek eerst uit welke u heeft; dat kost dertig seconden. Neem een handvol vochtige bodem en knijp erin. Als het helemaal niet samenhangt en door uw vingers loopt, is het zand. Als het een bal vormt die u tot een worst kunt rollen en kunt buigen, is het klei. Als het wel samenhangt maar kruimelt wanneer u erop drukt, is het leem en dan heeft u geluk.

Nog één ding om te beoordelen voordat u iets koopt, want dit zijn bodemverbeteraars en de hoeveelheid die u nodig hebt hangt af van hoe slecht uw bodem werkelijk is. Steek een spadevol uit en kijk er eerlijk naar. Donkerbruin en kruimelig, met fijne wortels die erdoorheen lopen, een aardse geur en een paar wormen, is een bodem die al werkt en aanvulling nodig heeft in plaats van heropbouw. Bleek, grijs of stoffig, hard wordend wanneer u het samenknijpt, geen wormen, geen geur en geen zichtbare wortelactiviteit, is arme bodem en de hogere kant van elke dosering hieronder waard.

De meeste tuingrond zit ergens tussen die twee in. Begin met de lagere dosering en ga omhoog richting de hogere in verhouding tot hoe levenloos wat u hebt uitgegraven eruitziet. Niemand heeft de maximale dosis nodig op goede grond, en te veel bodemverbeteraar versnelt niets.

Voor elk bodemtype, begin met Bodemverbeteraar Activator Mix. Het is opgebouwd uit wormenmest en gedroogde koemest met lavameel voor mineralen en sporenelementen, en het bevat levende mycorrhizaschimmels en nuttige bacteriën, waaronder Azotobacter en Bacillus. Die schimmels werken samen met graswortels en vergroten hun bereik voor water en voedingsstoffen ver voorbij wat wortels alleen voor elkaar krijgen, en de bacteriën bevorderen wortelgroei en weerstand tegen ziekten. Voor het aanleggen van een gazon varieert de dosering van 2 tot 5 liter per vierkante meter. Twee is de werkdosering op bodem die er al redelijk uitziet. Vijf is voor echt arme, levenloze grond. Dit is de bodembiologie, en op bodem die net tot 25 centimeter is bewerkt is het het verschil tussen een groeimedium en een kuil vol vuil.

Werk het door de bodem in plaats van het erop te leggen. Verdeel het gelijkmatig over de bewerkte grond en ga er nog één keer overheen met de rotorkopeg, of werk het op een klein stuk met een spitvork door, zodat het door de losgemaakte laag wordt verdeeld in plaats van in de bovenste centimeter te blijven liggen. Dit is het ene moment in het leven van dit gazon waarop u toegang hebt tot de bodem, en het inwerken door de wortelzone is aanzienlijk meer waard dan een oppervlakkige toplaag waarvan wortels binnen één seizoen weg groeien. Als ik het zelf deed, is dit de stap waarop ik geen concessies zou doen.

Naast de biologie is er ook een argument voor organische stof in bulk, en Koemestkorrels 3in1 is wat ik daarvoor zou gebruiken. NPK 2-2-3 met meer dan 60 procent organische stof en lavameel voor mineralen, met afgifte over meer dan 120 dagen, en op de eigen pagina wordt het aangeduid als een basis- en aanplantmeststof voor gazons. Voor gazongebruik is de dosering 1 kg per 10 vierkante meter, en op echt arme grond 1 kg per 5 vierkante meter. Dat is ruim voldoende. U zult een veel hogere hoeveelheid zien genoemd voor het aanleggen van een nieuwe tuin, maar dat is de dosering voor borders en plantvakken, niet voor een gazon, en een gazon heeft dat niet nodig.

Het bevat geen levende cultuur, en dat is waar de Activator Mix voor is, dus de twee doen verschillende dingen in plaats van te concurreren. De korrels zijn de organische stof en de milde basisvoeding, de Activator Mix is het bodemleven. Op een nieuw gazon zijn beide de moeite waard en geen van beide vervangt de andere.

Het heeft ook één praktisch voordeel op een zaaibed. Met NPK 2-2-3 en een zeer laag ammoniakgehalte verbrandt het kiemend gras niet, dus het kan vóór het zaaien worden gebruikt waar een echte gazonmest niet kan. Dat is het gedeelte na het volgende.

Voeg daarna degene toe die bij uw Bodem past, want organische stof alleen verhelpt geen structuurprobleem.

Op lichte, droge, zandige Bodem toevoegen Bentoniet. Dit zijn geëxpandeerde kleimineralen uit natuurlijk gesteente, 70 procent montmorilloniet, en ze lossen het specifieke probleem op dat zand heeft: het houdt niets vast. Bentoniet absorbeert tot tien keer zijn eigen gewicht aan water, zodat de Bodem binnen dagen na regen niet meer uitdroogt, en het bouwt stabiele klei-humuscomplexen die voedingsstoffen in de wortelzone vasthouden in plaats van ze direct door te laten spoelen. Het maakt zandige Bodem ook merkbaar samenhangender en makkelijker te bewerken. Op lichte Bodems is de dosering 150 gram per m², ingewerkt in de toplaag. Als uw Bodem middelzwaar is in plaats van echt zandig, 100 gram per m².

Op zware klei toevoegen Basaltmeel in plaats daarvan. Klei heeft het tegenovergestelde probleem: het houdt te veel vast en laat niets los, waardoor het nat blijft staan, hard wordt, en wortels er niet doorheen kunnen drukken. Basaltmeel is fijn gemalen vulkanisch gesteente uit de Eifel-regio met uitzonderlijk hoge elektromagnetische waarden, en het reageert met het klei-humuscomplex om de bindingen tussen kleideeltjes te verbreken, waardoor de klei kruimelt en de Bodem echt bewerkbaar wordt. Het bindt ook stikstof zodat deze niet snel uitspoelt, en het is rijk aan silicium, kalk, magnesium en sporenelementen. Voor een gazon is de dosering 1 kg per 10 m² per jaar, verdubbeld op zware klei. Geef water om het in te spoelen, of werk het in op een vochtige dag, omdat het zich nat veel beter met klei mengt dan droog.

Verspreid alles over de bewerkte grond, frees het in of werk het er met een spitvork doorheen, en ga dan verder met egaliseren. Alles gaat erin vóór het zaad, niets ervan erna.

Moet u de pH testen en corrigeren voordat u een nieuw gazon aanlegt?

Test het, ja. Het kost bijna niets en dit is het ene moment waarop corrigeren eenvoudig is, omdat u de kalk door de bodem kunt werken in plaats van die boven op een afgewerkt gazon te strooien.

Gras doet het het best tussen pH 6 en 7. Onder ongeveer 5,5 keert de chemie zich tegen u: voedingsstoffen slaan vast in de bodem en blijven daar, waardoor het gras dunner wordt hoe goed u het ook voedt, en mos de gaten opvult. Een gazon bemesten op zure bodem is voeding in grond gieten die die niet zal vrijgeven.

Een goedkope bodemtestkit geeft hier in tien minuten antwoord op en is het waard om te doen voordat u iets anders koopt, omdat de uitslag verandert wat u nodig hebt. Test twee of drie plekken in plaats van één, omdat een tuin zelden uniform is, vooral bij een huismuur waar bouwpuin de pH verhoogt en onder coniferen waar naalden die verlagen.

Als een test onder ongeveer 5,5 uitkomt, corrigeer dit dan nu met Kalkmeststof met magnesium. Het zorgt voor een snelle correctie van de zuurgraad van de bodem, en het toegevoegde magnesium draagt bij aan bladkleur en fotosynthese. Onder pH 5,5 is de dosering 1 kg per 10 vierkante meter, en tussen 5,5 en 6,5 dezelfde dosering eenmaal per jaar. Boven 6,5 hebt u het niet nodig. Het is korrelig, het zal niet verbranden, en het kan samen met de rest van de bodembewerking worden toegepast.

Werk het door met al het andere in plaats van het op het oppervlak te leggen. Kalk die boven op een afgewerkt gazon is gestrooid, zakt in de loop van maanden langzaam door de bodem. Kalk die door een bewerkt zaaibed is gemengd, zit meteen waar u het nodig hebt; dat is juist het grote voordeel van dit te doen vóórdat het gazon er is in plaats van erna.

Als uw testresultaat goed is, sla dit dan over. Kalk strooien op bodem die al op 6,5 zit, levert niets op en kan het te ver de andere kant op duwen, en het is niet geschikt in de buurt van zuurminnende planten zoals hortensia’s, azalea’s en rododendrons als uw gazon grenst aan een border waarin die staan.

Hoe maakt u een zaaibed correct vlak en stevig?

Hark hem vlak, druk hem aan, en hark hem daarna opnieuw vlak. De tweede werkgang is degene die een vlak gazon oplevert, omdat het aandrukken elke holte zichtbaar maakt die de eerste werkgang heeft gemist.

Hark de bewerkte bodem eerst grofweg vlak, waarbij u de hoge plekken in de lage plekken werkt en alles verwijdert wat de hark meeneemt. Druk hem daarna aan, hetzij door hem met overlappende stappen vast te trappen met uw gewicht op uw hielen, hetzij met een wals op een groter oppervlak. U verdicht hem niet; u laat hem inklinken zodat hij later niet meer beweegt.

Kijk er nu vanaf één kant op ooghoogte overheen in plaats van omlaag naar uw voeten. Holtes en bulten die van bovenaf onzichtbaar waren, zijn vanuit een lage hoek duidelijk te zien. Hark die weg en druk opnieuw aan.

Als u de tijd heeft, is dit het moment om een week te stoppen en de regen de grond te laten zetten voordat u gaat zaaien. Elke kuil die in die week verschijnt, is een kuil die anders in november in uw afgewerkte gazon zou zijn verschenen, en die is nu zonder kosten te verhelpen. Het is veruit de makkelijkste manier om een echt vlak gazon te krijgen, en bijna niemand doet het.

Eindig met een fijn, kruimelig oppervlak: stevig om op te lopen, maar los in de bovenste één à twee centimeter. Voetafdrukken zouden nauwelijks zichtbaar moeten zijn. Als u wegzakt, is het te los. Als het hard en glad is, is het te verdicht en moet u het opnieuw losharken.

Welk graszaad moet u kiezen voor een nieuw gazon?

Kies op basis van hoe het gazon daadwerkelijk gebruikt zal worden en onder welke omstandigheden het ligt, niet op basis van welke zak er het beste uitziet. Ze worden allemaal met dezelfde hoeveelheid gezaaid, dus de keuze kost u niets, hoe u ook kiest.

Sport- en speelgazonzaad - Resilient bestaat voor 75 procent uit Engels raaigras met 25 procent uitlopend struisgras, en is de keuze voor een gazon dat tegen een stootje moet kunnen. Snelle kieming, hoge slijtvastheid en een sterke zelfherstellende groei, precies wat een gezinsgazon met kinderen, honden of voetbal nodig heeft. Het is dezelfde mix die wordt gebruikt op sportvelden, campings en festivalterreinen. Als u niet zeker weet welke u moet kiezen en uw gazon vooral wordt gebruikt in plaats van bewonderd, is dit het veilige antwoord.

Siergrassenzaad - Elegant is een fijnzwenkgras-mengsel, 35 procent Engels raaigras met hardzwenkgras en drie fijne zwenkgrassen. Het geeft een zeer fijne, dichte, donkergroene grasmat van het soort dat mensen bedoelen als ze het hebben over een Engels gazon, gemaaid op 3 tot 4 centimeter. Het groeit langzaam en is onderhoudsarm, en het verdraagt zowel schaduw als droogte goed. Kies het wanneer uitstraling het doel is en het gazon meer wordt bekeken dan belopen.

Schaduw Gazonzaad - Elegant is opgebouwd rond rode zwenkgrassen, 35 procent Engels raaigras met reukgras en drie rode zwenkgrassen, specifiek voor gazons die niet genoeg licht krijgen. Onder bomen, tegen een noordmuur, in de permanente schaduw van een gebouw. Het houdt een dichte grasmat in weinig licht, waar een gewone graszaadmix uitdunt en mos toelaat.

Eerlijk over die twee: Ornamental en Shadow overlappen sterk en beide pagina’s claimen goede schaduw- en droogtetolerantie. Het eerlijke onderscheid zit in waaruit ze zijn opgebouwd. Als schaduw het bepalende probleem in uw tuin is, kies Shadow vanwege de rode zwenkgrassen. Als uitstraling de bepalende ambitie is en schaduw slechts gedeeltelijk, kies Ornamental. U zult met geen van beide een slechte keuze maken.

Droogtebestendig Gazonzaad - Arida bestaat voor 75 procent uit rietzwenkgras met Engels raaigras en glad beemdgras. Rietzwenkgras wortelt veel dieper dan gewone gazongrassen en haalt vocht uit bodemlagen die de andere nooit bereiken; daarom wordt het veel gezaaid in Zuid-Europa en steeds vaker verder naar het noorden. Kies het voor een heet, open, zanderig perceel, of als uw gazon elke juli bruin wordt en u het liever niet wilt beregenen. Het herstelt ook goed van slijtage, dus het gaat niet ten koste van de gebruikswaarde.

En een toevoeging in plaats van een alternatief. Microklaver is een fijnbladige witte klaver die je met 1 gram per vierkante meter door elk van de zaden hierboven mengt. Het bindt stikstof uit de lucht, wat betekent dat het Gazon zich tot op zekere hoogte zelf voedt en in de loop der jaren minder meststof nodig heeft. Het vult gaten snel, zodat onkruid minder kans krijgt om zich te vestigen. Het blijft groen in droge periodes wanneer gras bruin wordt. En het verdraagt belopen beter dan andere klavers. Als je een Gazon met minder input wilt, meng het dan mee bij het zaaien; dat is veel eenvoudiger dan het later toevoegen.

Hoeveel graszaad heb je nodig voor een nieuw Gazon?

1 kg per 50 vierkante meter, dat is 20 gram per vierkante meter. Dat is hetzelfde voor alle vier de Gazonzaden hierboven, en het is dubbel de dosering die je zou gebruiken voor doorzaaien in een bestaand Gazon.

De reden dat het dubbel is, is dat er geen bestaand gras is om rondom je zaailingen dicht te groeien. Op kale bodem doet de zaaidosering al het werk, en te licht zaaien laat gaten die onkruid inneemt terwijl je wacht.

Meet het oppervlak en weeg het zaad af in plaats van op het oog te beoordelen. De meeste mensen onderschatten een Gazon waar ze elke dag naar kijken, komen na twee derde van de breedte tekort en eindigen met een halve dosering, wat je jaren later nog ziet als een duidelijk dunnere strook.

Als je Microclover toevoegt, is dat 1 gram per vierkante meter, gemengd door het graszaad, en niet ter vervanging van een deel ervan.

Moet je met de hand zaaien of met de machine, en vanaf welke grootte is dat bepalend?

Onder ongeveer 100 vierkante meter doe je het hele werk met de hand. Daarboven huur je in voor het zware werk. Boven ongeveer 500 vierkante meter is machinaal zaaien ook de moeite waard.

Tot ongeveer 100 vierkante meter zijn handgereedschappen echt sneller dan een machine halen. Een vork of spade om te cultiveren, een hark om te egaliseren, aantrappen of een handwals om aan te drukken, en met de hand zaaien. Weeg het zaad af voor het oppervlak, splits het in twee helften, zaai eerst de randen omdat met de hand gezaaide randen altijd dun uitvallen, zaai vervolgens de ene helft terwijl je in de lengte loopt en de andere helft terwijl je in de breedte loopt. Tweemaal kruislings zaaien, telkens met de halve dosering in elke richting, zorgt voor een gelijkmatige dekking.

Voor alles boven ongeveer 50 vierkante meter is er een betere manier dan op gevoel beoordelen, en het is wat een terreinbeheerder zou doen. Verdeel het oppervlak in stroken met koordlijnen of stokken, vier of zes ervan, en bereken het zaad voor één strook. Weeg die hoeveelheid af in een bak, zaai die strook tot de bak leeg is, vul dan opnieuw en ga verder. U kunt letterlijk niet te vroeg zonder komen te zitten of te zwaar eindigen, omdat de rekenstappen zijn gedaan voordat u begint. Het opzetten kost tien minuten en het is het verschil tussen een gelijkmatig gazon en een gazon dat zichtbaar dikker is aan de kant waar u bent begonnen.

Tussen ongeveer 100 en 500 vierkante meter huurt u een rotorkopeg, omdat het met de hand cultiveren van dat oppervlak tot 25 centimeter twee dagen zwaar werk is in plaats van één middag. Egaliseer en druk aan met de hand of met een gehuurde wals, en zaai óf met de hand in kruislingse banen óf met een strooiwagen. Als u een strooiwagen gebruikt, kalibreer die dan voordat u begint in plaats van de schaalverdeling te vertrouwen: laat een bekend gewicht over een gemeten oppervlak op een harde ondergrond lopen, veeg het op, weeg wat eruit is gekomen, stel bij. Vijf minuten daarvan voorkomt een gazon dat opkomt in zichtbare lichte en donkere banen.

Boven ongeveer 500 vierkante meter gebruikt u ook een mechanische zaaimachine. Die leggen het zaad in één werkgang op een gelijke diepte, wat beter en constanter zaad-naar-Bodem-contact geeft dan strooien en harken, en op die schaal is de arbeidsbesparing aanzienlijk. Huur liever dan te kopen voor een klus die u maar één keer doet.

Twee dingen die op elke schaal gelden. Zaai niet met de hand bij wind, want fijn zaad belandt dan in de randen en een briesje dat mild aanvoelt is al genoeg. En zaai niet op een oppervlak dat is uitgedroogd en een korst heeft gevormd sinds u het hebt voorbereid; geef eerst licht water zodat het zaad met vochtige Bodem in aanraking komt.

Hoe bedekt u graszaad na het zaaien?

Hark het licht in tot ongeveer een halve centimeter tot een centimeter, en druk het daarna aan. Zaad dat dieper begraven is komt niet op.

Gebruik de achterkant van een hark en een lichte aanraking. U begraaft het zaad niet; u brengt het in contact met Bodem en bedekt het net genoeg zodat het niet uitdroogt of door vogels wordt meegenomen. Eén keer in één richting is voldoende.

Druk het daarna aan, door erop te lopen of met een wals. Dit voelt verkeerd op een vers ingezaaid bed, maar het is de stap die het verschil maakt: zaad dat in contact is gedrukt met vochtige Bodem kiemt, en zaad dat in een luchtzakje ligt niet.

U hebt hier bovenop geen topdressing nodig. Het is de moeite waard om duidelijk uit te leggen waarom, omdat het lijkt alsof u een stap overslaat.

Bodemverbeteraar gaat óf tijdens het cultiveren in de Bodem, óf als topdressing over het zaad. Het is één keuze, geen twee stappen. Gazon-topdressing en de Activator Mix die eerder is ingewerkt is in wezen dezelfde samenstelling, dus als u die tijdens de bewerking hebt ingemengd, hebt u deze klus al gedaan, op de betere plek. Beide kopen betekent twee keer betalen voor hetzelfde materiaal.

Inmengen wint wanneer u de keuze hebt, wat bij een nieuw gazon altijd zo is. Het bereikt de hele losgemaakte laag in plaats van de bovenste centimeter, zodat wortels er jarenlang in groeien in plaats van er binnen één seizoen van weg te groeien.

Topdressing is de juiste aanpak wanneer u niets kunt inmengen, wat betekent: een bestaand gazon dat u doorzaait in plaats van een nieuw gazon dat u aanlegt. Als u tijdens de bewerking de bodemverbeteraar hebt overgeslagen, is een dunne bedekking over het zaad nu beter dan niets, vooral op een droge, blootgestelde of zandige plek waar het oppervlak het snelst uitdroogt. Het is de op één na beste versie van hetzelfde idee.

Hoe vaak moet u een nieuw gazon water geven?

Licht en dagelijks tot het gras opkomt, wat één tot twee weken duurt, daarna minder vaak en dieper gedurende ongeveer zes weken. Dit is de stap die bepaalt of al het voorafgaande werk de moeite waard was.

Kale bodem droogt veel sneller uit dan een gevestigd gazon, en kiemend zaad dat één keer uitdroogt sterft en krijgt geen tweede kans. Wat u wilt is de bovenste centimeter continu vochtig, niet verzadigd. Weinig en vaak, met een fijne sproeinevel in plaats van een straal die zaad wegspoelt en in hopen laat drijven.

Als het binnen 24 uur na het zaaien niet heeft geregend, geef dan water. Controleer daarna de bodem in plaats van de weersverwachting. September helpt meestal, wat een groot deel is van waarom de timing werkt, maar een droge periode van twee weken in september is heel goed mogelijk en dat is het ene dat u de hele inzaai kan kosten.

Zodra het gras boven staat, schakel dan over op minder vaak maar dieper water geven. Dat dwingt wortels naar beneden op zoek naar water in plaats van ze in de bovenste paar centimeter te laten, en diepe wortels zijn de hele reden dat een gazon zijn eerste echte zomer overleeft.

Wanneer kunt u een nieuw gazon voor het eerst maaien, en wanneer kunt u het gebruiken?

Maaien voor het eerst wanneer het nieuwe gras ongeveer 10 centimeter bereikt. Normaal gebruik komt aanzienlijk later, en het overhaasten is de meest voorkomende manier waarop een goede inzaai in het eerste seizoen wordt verpest.

Wacht tot 10 centimeter, zorg dat de maaiermessen scherp zijn, en haal niet meer dan een derde van de hoogte weg. Botte messen trekken jong gras met wortel en al uit de bodem in plaats van het te snijden, omdat de planten nog niet goed verankerd zijn. Verlaag daarna de hoogte geleidelijk, week na week, tot een normale 3 tot 4 centimeter. Ga niet meteen naar uw gebruikelijke maaihoogte.

Wees bij het gebruik geduldig, in verhouding tot waarvoor het gazon bedoeld is. Licht betreden is redelijk na de tweede of derde maaibeurt. Kinderen, honden en spel vragen om een volledig groeiseizoen, dus een gazon dat in september is ingezaaid is pas echt klaar in de volgende lente in plaats van in oktober. Het ziet er lang klaar uit voordat het genoeg is geworteld om slijtage te verdragen.

Bemesting speelt ook mee, en de timing is specifiek: ongeveer een week nadat het nieuwe gras is opgekomen, niet vóór het zaaien. Een Gazonmeststof op kale bodem doet niets voor zaad dat nog niet is gekiemd en des te meer voor het onkruid dat dat wel heeft. De voeding die je zaaibed nodig heeft zit al in de koemestpellets die je hebt ingewerkt; daarom passen die bij een zaaibed en een groeimeststof niet.

Een week na opkomst, bemest met Gazonmest All-In-One bij 1 kg per 20 vierkante meter, vóór regen als dat kan. Blijf daarna van het Gazon af en maai vijf dagen lang niet. Vanaf het volgende jaar is het hetzelfde product drie keer per jaar: voorjaar, zomer en herfst.

Wat heb je nu eigenlijk nodig voor een Gazon van 100 vierkante meter?

Volledig doorgerekend, omdat elke dosering op deze pagina per vierkante meter is en niemand twee keer wil rekenen. Schaal het omhoog of omlaag voor je eigen oppervlak.

Lees de volgende alinea voordat je bestelt, want dat bespaart je een verspild weekend.

Eén ding om te controleren voordat je bestelt. De verpakkingsdekking op de Activator Mix is berekend op 1 liter per vierkante meter, wat de topdressing-dosering is, dus een zak die is gemarkeerd voor 50 vierkante meter dekt 10 tot 25 vierkante meter wanneer je een Gazon aanlegt met 2 tot 5 liter. Koop op basis van de hoeveelheid hieronder in plaats van op de dekking die op de zak staat. De verpakkingsdekkingen van de andere producten komen overeen met de hier gebruikte doseringen.

Niets op die lijst staat erbij om het op te vullen. De twee structurele verbeteraars zijn alternatieven, dus je koopt er één of geen, en de kalk alleen als een test dat aangeeft. Op zandige bodem bij 100 vierkante meter zijn dat de activatormix, de pellets, de bentoniet en het zaad. Op klei is het hetzelfde, maar met basaltmeel in plaats van bentoniet.

Als het budget niet toereikend is voor alles, dan is de volgorde waarin ik dingen zou laten vallen: sla de microklaver over, blijf daarna liever op de lagere dosering voor de bodemverbeteraars in plaats van ze over te slaan, en laat de structurele verbeteraar als laatste vallen, omdat dat degene is die een tekortkoming aanpakt die er over tien jaar nog steeds zal zijn. Bespaar niet door de zaaidichtheid te verlagen. Dun zaaien is die ene besparing die je het hele Gazon kost.

Wat als je deze herfst te laat bent om te zaaien?

Doe dan nu het bodembewerkingswerk en zaai in april. Dit is echt beter dan ofwel een inzaai te haastig in koude bodem, of wachten en alles in het voorjaar doen.

Zodra de bodemtemperatuur is gedaald, kiemt zaad dat daarin is gezaaid niet. Het blijft liggen, wordt opgegeten en je koopt het twee keer. Maar bodembewerking kent die beperking niet, en die in de herfst doen geeft je een voordeel dat je in het voorjaar niet kunt kopen.

Verwijder het oude gazon, bewerk tot 25 centimeter, werk de Activator Mix en de structurele verbeteraar die jouw bodem nodig heeft in, en laat het dan ruw liggen gedurende de winter. Vorst doet iets met een ruw oppervlak wat geen machine nabootst: water in de bodem bevriest en zet uit, en kluiten breken van binnenuit uit elkaar. Op zware klei maakt een winter vorst van een klonterig herfst-zaaibed gratis een kruimelig voorjaars-zaaibed. Ondertussen hebben bentoniet of basaltmeel maanden om te werken in plaats van weken.

Hark het in april vlak, wals het aan, hark opnieuw en zaai zodra de bodem rond 10 graden Celsius is. Je hebt dan een beter zaaibed dan iemand die de hele klus in één lenteweekend deed, en je bodemverbeteraars hebben hun werk dan al gedaan.

Wat als het nieuwe gazon vlekkerig opkomt?

Zaai niet alles opnieuw in. Zoek uit welke van vier dingen is gebeurd, want ze hebben verschillende oplossingen en drie ervan zijn goedkoop te verhelpen.

Ongelijke kiemtiming is het meest voorkomend en het is geen fout. Verschillende soorten in een mengsel komen met verschillende snelheid op, en raaigras staat ruim vóór zwenkgrassen boven. Een gazon dat er na twee weken vlekkerig uitziet, is vaak gewoon vroeg. Geef het nog een twee weken voordat je ingrijpt.

Uitdroging is de tweede, en dat toont zich als plekken die overeenkomen met de droogste of meest blootliggende delen van het gazon, of met wat je sproeier niet heeft bereikt. Zaai die plekken door met de volledige 20 gram per vierkante meter zodra je de beregening hebt hersteld.

Vogels herken je aan dunne plekken met zichtbare zaadhulzen en krabsporen, meestal het ergst op de meest open stukken. Zaai door en dek licht af, en als het hele perceel een vogelprobleem is, helpt een dunne toplaag over de opnieuw ingezaaide plekken meer dan een groot gazon afnetten.

Uitspoeling herken je aan kale hogere delen met een band van dichte kiemplantjes onderaan een helling, en het betekent dat het zaad te hard is beregend of dat het perceel over zichzelf afwatert. Zaai het kale deel opnieuw in, dek het licht af en geef vanaf dan water met een fijne sproeinevel.

Geen van deze betekent dat het zaaien is mislukt. Wat dat wél zou betekenen, is een gazon dat kiemt en daarna gelijkmatig over het hele oppervlak terugsterft, wat wijst op de bodem in plaats van het zaad, meestal een verdichte laag die nooit is doorbroken, of grond die waterverzadigd blijft.

Als je niet kunt zien naar welke van deze twee je kijkt, stuur me een foto van het slechtste stuk en één van het hele gazon vanuit een lage hoek. Ik zeg je eerlijk wat ik denk dat er is gebeurd, ook als het antwoord is dat het nog twee weken nodig heeft en verder niets.