Najpierw zwalcz mech, jeśli występuje, następnie skosz krótko i wykonaj wertykulację, aby wyciągnąć filc, dosiej przerzedzone i łyse miejsca, nałóż cienką warstwę topdressingu i utrzymuj powierzchnię wilgotną. Wrzesień jest na to najlepszym miesiącem, ponieważ gleba wciąż trzyma letnie ciepło, a presja chwastów jest niska. Większość trawników wygląda na rzeczywiście odnowione po czterech do sześciu tygodni.
Kiedy należy naprawiać trawnik?
Od końca sierpnia do września, a w łagodną jesień także do początku października. To drugie i lepsze z dwóch okien dla trawnika w ciągu roku.
W tym okresie zgrywają się trzy rzeczy. Gleba wciąż trzyma ciepło nagromadzone przez lato, a ciepła gleba sprawia, że nasiona trawy kiełkują szybko, zamiast po prostu tam leżeć. Opady stają się bardziej niezawodne niż w lipcu. A nasiona chwastów są teraz znacznie mniej aktywne niż wiosną, więc nowa trawa wschodzi bez konkurowania o światło z wysypem chwastów.
Ograniczeniem jest temperatura gleby, a nie kalendarz. Scarifying Mix działa od marca do października, o ile temperatura gleby utrzymuje się powyżej 6 stopni Celsjusza. W praktyce, jeśli możesz wygodnie wcisnąć palec w wierzchnią warstwę gleby i nie jest zimna, jesteś w odpowiednim okresie. Gdy gleba spadnie poniżej tej wartości, nasiona pozostaną w stanie spoczynku i zostaną zjedzone przez ptaki zamiast wykiełkować.
Nie powinieneś naprawiać trawnika w środku fali upałów ani podczas suszy. Zestresowany trawnik, rozrywany wertykulatorem, nie regeneruje się, tylko traci więcej trawy. Jeśli podłoże jest wypieczone na twardo, poczekaj najpierw na deszcz, aby je zmiękczyć.
Czy Twój trawnik wymaga naprawy, czy całkowitego odnowienia?
Naprawiaj trawnik, gdy większość istniejącej trawy nadal jest warta zachowania. Odnów go całkowicie, gdy dominuje goła gleba, chwasty lub szorstkie trawy, ponieważ dosiewanie poprawia tylko to, co ma jeszcze dość zdrowej darni, aby się zregenerować wokół.
Naprawa działa, gdy większość tego, co jest na miejscu, to wciąż trawa warta zachowania. Jeśli dominują chwasty i goła gleba albo podłoże wymaga prawdziwego wyrównania, lepiej zacząć od nowa.
Orientacyjna zasada: jeśli ponad około połowa powierzchni to wciąż przyzwoita trawa, napraw ją. Jeśli jest jej mniej niż połowa albo jeśli większość tego, co rośnie, to szorstkie chwasty trawiaste, takie jak wiechlina roczna, dosiewanie nie rozwiąże problemu, ponieważ jednocześnie nawozisz i podlewasz chwastowate trawy oraz nowe nasiona.
Jeśli tak jest w Twoim przypadku, kompletny przewodnik po odnowieniu trawnika obejmuje zrywanie darni, uprawę i wysiew od zera, a także wybór nasion do nowego trawnika. Wszystko poniżej zakłada, że zachowujesz obecny trawnik.
Jedna kontrola, zanim cokolwiek kupisz, niezależnie od wybranej opcji. Podnieś palcami róg najgorszego fragmentu. Jeśli darń odchodzi jak dywan, a pod spodem prawie nie ma korzeni, zatrzymaj się i najpierw przeczytaj sekcję o uszkodzeniach korzeni pod koniec tego poradnika, ponieważ ani naprawa, ani dosiewanie nie zadziałają, dopóki nie zostanie to rozwiązane.
Dlaczego zwalczać mech przed wertykulacją, a nie po?
Ponieważ martwy mech daje się wygrabić czysto, a żywy nie. Zastosuj środek, poczekaj aż sczernieje, a potem wykonaj wertykulację.
Zastosuj Siarczan żelaza w dawce 25 gramów na metr kwadratowy, i odczekaj co najmniej tydzień przed wertykulacją. Mech obumiera w ciągu kilku dni i ciemnieje, a wtedy wertykulator usuwa go jednym przejazdem wraz ze strzechą pod spodem. Wertykulacja, gdy mech jest jeszcze żywy, oznacza szarpanie żywej tkanki roślinnej, co mniej pomaga trawnikowi, a bardziej uszkadza otaczającą trawę.
Liczą się dwa warunki. Działa lepiej powyżej 10 stopni Celsjusza i wymaga suchej pogody podczas aplikacji oraz deszczu lub podlewania później, aby wprowadzić go do gleby. Okno stosowania to marzec–październik, więc wrzesień bardzo dobrze się do tego nadaje.
Jedno ostrzeżenie, które ma większe znaczenie niż wszystko powyższe. Siarczan żelaza plami. Pozostawia trwałe rdzawe ślady na betonie, kostce brukowej, płytach, płytkach i odzieży, a pozostałości przenoszą się na podeszwach butów i łapach zwierząt. Zamiataj natychmiast wszystko, co wyląduje na ścieżce, i nie pozwalaj nikomu wchodzić na traktowany trawnik, dopóki deszcz lub podlewanie nie wprowadzi go do gleby. To jedyna rzecz w całym tym procesie, która powoduje szkody, których nie da się cofnąć.
Jeśli nie masz mchu, pomiń ten krok całkowicie. Nie ma żadnej korzyści z zastosowania tego na trawniku, który tego nie potrzebuje.
Mech jest także objawem, a nie przyczyną. Pojawia się tam, gdzie trawa już osłabła, zwykle z powodu kwaśnej gleby, zagęszczenia, cienia lub zbyt niskiego koszenia. Jego zwalczenie odsłania podłoże, ale jeśli nie zmienisz niczego innego, wróci. Niżej znajduje się sekcja o tym, dlaczego tak się dzieje.
Jaka jest różnica między wertykulacją a aeracją?
Wertykulacja wyciąga martwy materiał spomiędzy kęp trawy. Aeracja wykonuje otwory w dół, w glebie. Rozwiązują różne problemy i większość trawników poddawanych renowacji potrzebuje obu zabiegów, w tej kolejności.
Strzecha to brązowa, gąbczasta warstwa martwych źdźbeł, korzeni i starych ścinków, która gromadzi się na poziomie gleby, między zielonymi źdźbłami a ziemią. Cienka warstwa jest normalna i pożyteczna. Gdy przekracza znacznie około centymetra, działa jak gąbczasta pokrywa: woda zatrzymuje się w niej zamiast docierać do korzeni, powietrze nie może krążyć, a trawa zaczyna ukorzeniać się w strzesze zamiast w glebie, co sprawia, że cały trawnik jest płytko ukorzeniony i podatny na suszę. Wertykulacja usuwa ją, za pomocą noży lub sprężynowych palców, które grabią pionowo przez darń.
Zagęszczenie to inna wada i znajduje się niżej. Gleba ściśnięta przez stopy, kosiarki, dzieci lub maszyny ma wyciśnięte powietrze. Korzenie nie mogą się przez nią przebić, woda stoi na powierzchni zamiast spływać, a żadna ilość wertykulacji tego nie ruszy, bo problem leży poniżej poziomu, do którego sięgają noże. Aeracja je zmniejsza, wykonując otwory lub nacięcia w dół w głąb gleby.
Aby rozpoznać, co masz, wytnij szpadlem mały klin z trawnika, na głębokość około jednego sztychu, i obejrzyj go z boku. Zobaczysz profil: na górze zielone źdźbła, potem brązową włóknistą warstwę, a następnie glebę. Zmierz brązową warstwę. Znacznie więcej niż centymetr oznacza, że warto wykonać wertykulację. Potem spójrz na glebę pod nią. Jeśli jest zbita i szara, a korzenie kończą się nagle zamiast schodzić przez nią w dół, masz też zagęszczenie.
Najpierw wertykulacja, potem aeracja. Wertykulacja jest brudząca i wyciąga materiał na całej powierzchni, więc robienie jej po aeracji po prostu wypełnia nowe otwory resztkami.
Do aeracji na trawniku przy domu w zupełności wystarczy widły ogrodowe. Wbij je tak głęboko, jak sięgną zęby, i lekko porusz, zostawiając otwory w odstępach około 10 do 15 centymetrów. Na ciężkiej glinie aerator z rurkami wydrążonymi, który wycina rdzenie gleby, daje znacznie więcej niż pełne nakłuwanie i warto go wynająć co trzeci lub czwarty rok zamiast co roku. Na dużym trawniku lub nawierzchni sportowej aerator mechaniczny pokrywa teren znacznie szybciej i jest rozsądnym wyborem.
Aeracja jest opcjonalna. Jeśli Twoja gleba jest przepuszczalna, a trawnik nie jest intensywnie wydeptywany, pomiń ją. To ubite miejsca, przejścia, ścieżki wydeptane przez trawę, pas, gdzie wszyscy ścinają zakręt, rzeczywiście jej potrzebują, a nie cały trawnik rutynowo.
Jak prawidłowo wykonać wertykulację trawnika i jak głęboko?
Najpierw skoś krótko, potem wertykuluj w dwóch kierunkach, a następnie zgrab wszystko, co zostanie wyciągnięte. Ustawienie głębokości to miejsce, w którym większość osób popełnia błąd.
Skoś na około 3 centymetry, tuż powyżej punktu wzrostu trawy. Wcześniejsze krótkie koszenie sprawia, że noże docierają do filcu zamiast siekać liście. Zbierz skoszoną trawę.
Ustaw wertykulator na tyle płytko, aby usuwał filc, a nie korony trawy. Trawnik po wertykulacji powinien wyglądać szorstko, ale nie poszarpanie; głębsze ustawienia nie dają lepszego efektu, tylko powodują większe uszkodzenia, które nasiona muszą potem naprawić.
Ustaw noże tak, aby tylko muskały górne kilka milimetrów gleby, nie głębiej. To błąd, który niszczy trawniki: ludzie ustawiają wertykulator nisko, zakładając, że głębiej znaczy dokładniej, a on wyrywa żywe korony trawy razem z filcem. Chodzi o usuwanie martwego materiału, a nie uprawę. Jeśli maszyna podskakuje albo trawnik wygląda na poszarpany zamiast zgrabiony, jest ustawiona zbyt głęboko.
Przejdź po trawniku raz w jednym kierunku, a potem ponownie pod kątem do pierwszego przejścia. Dwa kierunki to sposób na usunięcie filcu, który leży płasko wzdłuż pierwszej linii przejazdu.
Potem zgrab każdy fragment tego, co wyjdzie. Ten krok bywa pomijany, a ma znaczenie: warstwa wygrabionego filcu i martwego mchu pozostawiona na powierzchni dusi nasiona, które masz zamiar wysiać. Spodziewaj się zaskakująco dużej ilości materiału; kilka pełnych pojemników z przeciętnego trawnika to norma. Dobrze się kompostuje, ale jest bogaty w węgiel i rozkłada się wolno, więc mieszaj go z zielonym materiałem, zamiast odkładać w pryzmę samodzielnie.
Pomaga też dobór pory dnia. Lekko wilgotna gleba z suchą trawą jest idealna. Zupełnie sucha gleba sprawia, że sprężyny ślizgają się po powierzchni, a rozmokła gleba raczej rwie niż wyczesuje.
Trawnik będzie potem wyglądał niepokojąco. Cienki, brązowy, miejscami ogolony. Tak właśnie ma wyglądać trawnik po wertykulacji i to jest moment, w którym wysiewa się nasiona.
Co zrobić z chwastami?
Usuń je ręcznie, zanim wykonasz wertykulację. Nie ma tu skrótu wartego polecenia, a dosiewanie na nie nie usuwa ich.
Mniszek lekarski, babka, stokrotka i jaskier rozłogowy wszystkie bez trudu przetrwają wertykulację, ponieważ odrastają z korzenia palowego lub z rozłogów znajdujących się poniżej poziomu, do którego sięgają noże. Wysiej nową trawę wokół nich i po sześciu tygodniach masz gęstszy trawnik z dokładnie tymi samymi chwastami.
Podważ je wąską łopatką lub starym nożem kuchennym, wyjmując cały korzeń, zamiast urywać wierzch. Wilgotna gleba po deszczu znacznie to ułatwia w porównaniu z suchą, więc warto poczekać na mokry dzień. Zrób to przed wertykulacją, a nie po, żeby otwory, które zostawisz, zostały obsiane razem z resztą.
Organifer nie sprzedaje selektywnego środka chwastobójczego i nie będę Cię odsyłać do czyjegoś. Na trawniku, który i tak zaraz będziesz dosiewać, usuwanie mechaniczne jest niezawodną drogą i kosztuje jedno popołudnie. Jeśli to, na co patrzysz, to bardziej chwasty niż trawa, jesteś na ścieżce odnowienia, a nie tej.
Czy powinieneś użyć Lawn Repair Seed czy Scarifying Mix?
Scarifying Mix dla wygody na trawniku, który jest przerzedzony, ale wciąż w znacznym stopniu trawiasty. Do naprawdę poważnej naprawy użyj czystych nasion w pełnej dawce.
Scarifying Mix to mieszanka nasion trawy, roślinnego nawozu NPK i polepszacza gleby zmieszana w jednym worku, przeznaczona do wysiewu od razu po wertykulacji w dawce 30 do 40 gramów na metr kwadratowy. Jeden produkt, jedno przejście, nic do kupowania ani robienia osobno. Nasiona to profesjonalna mieszanka życicy czterech odmian, która szybko się przyjmuje i daje drobną, gęstą darń. Jeśli Twój trawnik jest przerzedzony, z mchem i potrzebuje odświeżenia, a nie przebudowy, to jest wydajny sposób, by to zrobić, i spełni swoje zadanie.
Jej ograniczenie ujawnia się przy realnych uszkodzeniach. Spójrz, co jest w worku: te 30 do 40 gramów to razem nasiona, nawóz i polepszacz gleby, więc faktyczna ilość nasion trafiająca na każdy metr kwadratowy jest siłą rzeczy niższa niż przy siewie czystych nasion w ich własnej dawce. To jest w porządku, gdy zagęszczasz istniejącą darń. To nie wystarcza, gdy masz do wypełnienia naprawdę gołą ziemię, gdzie dawka nasion wykonuje całą pracę i nie ma ustabilizowanej trawy, która mogłaby się wokół niej domknąć.
Dlatego przy wszystkim poza lekkimi pracami moja własna rada jest taka, by użyć 100 procent nasion. Nasiona do naprawy trawnika - Odporne to same nasiona: 75 procent życicy trwałej (angielskiej) i 25 procent kostrzewy łąkowej, z holenderską certyfikacją NAK. Dwa powody, by wybrać je, gdy uszkodzenia są realne. Po pierwsze, kontrolujesz dawkę: 1 kg na 50 metrów kwadratowych na gołej ziemi, co stanowi podwójną dawkę dla dosiewu, i możesz ją jeszcze zwiększyć na najgorszych plackach. Po drugie, kostrzewa łąkowa. Daje twardszą darń z głębszym ukorzenieniem niż sama życica, co lepiej znosi użytkowanie i kolejne suche lato, i warto ją mieć w trawniku, który w praktyce odbudowujesz.
Kompromis polega na tym, że same nasiona nie zawierają nawożenia ani nic dla gleby, więc dostarczasz je osobno. Następne dwa rozdziały obejmują oba, i żadne z nich nie jest skomplikowane.
Wiele osób stosuje oba: Scarifying Mix na rozległe, przerzedzone obszary oraz Nasiona do naprawy trawnika w pełnej dawce, wpracowane w gołe placki. Czego nie należy robić, to nie użyć żadnego z nich i liczyć, że istniejąca trawa sama się zagęści, gdy zniknie filc. Wertykulacja otwiera glebę, a jeśli nie wypełnisz jej trawą, zamiast tego wypełnią ją chwasty.
Ile nasion trawy potrzebujesz na metr kwadratowy?
To zależy, który produkt wybierzesz i czy dosiewasz, czy siejesz na gołą ziemię. Najpierw zmierz powierzchnię, potem odmierz nasiona, zamiast oceniać na oko.
|
Produkt i sytuacja |
Dawka |
|
Scarifying Mix, renowacja całego trawnika po wertykulacji |
30 do 40 gramów na metr kwadratowy. Stosuj górną wartość na gołych plackach. |
|
Nasiona do naprawy trawnika, dosiew w istniejącą darń |
1 kg na 100 metrów kwadratowych, czyli 10 gramów na metr kwadratowy. |
|
Nasiona do naprawy trawnika, siew na naprawdę gołą ziemię |
1 kg na 50 metrów kwadratowych, czyli 20 gramów na metr kwadratowy. Podwój dawkę przy dosiewie, ponieważ nie ma istniejącej trawy, która mogłaby się wokół niej zagęścić. |
|
Siarczan żelaza, zabieg na mech przed wertykulacją |
25 gramów na metr kwadratowy, co najmniej tydzień przed wertykulacją. |
|
Topdressing trawnika, po dosiewie istniejącego trawnika |
Nie więcej niż 1 litr na metr kwadratowy. Powtórz po kilku tygodniach, zamiast nakładać więcej naraz. |
Zbyt niskie dawki zostawiają luki, które zajmują chwasty. Dawki znacznie zbyt wysokie nie dają gęstszego trawnika, tylko siewki konkurujące ze sobą, a najsłabsze giną. Podana dawka to dawka.
Jedna praktyczna uwaga: wszystkie te metody zakładają, że znasz powierzchnię swojego trawnika. Odmierz ją krokami i pomnóż, zamiast zgadywać, ponieważ większość osób znacznie zaniża powierzchnię trawnika, który widzi codziennie, a potem kończy im się nasiono w dwóch trzecich drogi i kończą, siejąc połową dawki.
Polecane produkty w tym poradniku
Nawóz Siarczan Żelaza - Usuwacz Mchu - 10 kg na 400 m2
Wybierz opcję
Mieszanka do Wertykulacji - Nasiona Trawy - Nawóz - Kondycjoner Gleby (10 kg - na 300 m2)
Wybierz opcję
Wapno Algowe w Proszku - Czyste Lithothamnium Calcareum (20 kg na 1000 m2)
Wybierz opcję
Nasiona do renowacji trawnika – Odporna (10x = 150 kg na 7 500 m2)
Wybierz opcję
Topdressing Trawników - Mieszanka z Mykoryzą i Rhizobakteriami (12x = 600 Litrow - na 600 m2)
Wybierz opcję
Granulki z Obornika Krowiego 3w1 (10 kg - na 100 m2)
Wybierz opcję
Nawóz do trawnika (10 kg - na 200 m2)
Wybierz opcję
Jak wysiać nasiona trawy równomiernie, ręcznie lub maszynowo?
Ręcznie jest całkowicie dokładnie do kilku setek metrów kwadratowych, jeśli podzielisz nasiona i przejdziesz obszar krzyżowo dwa razy. Powyżej tego skalibrowany siewnik rozsiewający oszczędza zarówno czas, jak i zapewnia dokładność, a na dużych powierzchniach siewnik do dosiewu wykonuje lepszą pracę niż oba te sposoby.
Siew ręczny, na małym lub średnim trawniku. Odważ łączną ilość potrzebną na dany obszar, a następnie podziel ją na dwie połowy. Najpierw obsiej zewnętrzne krawędzie, idąc wzdłuż obwodu, ponieważ na krawędziach siew ręczny zawsze wychodzi rzadko, a to gołe krawędzie ludzie zauważają. Następnie wysiej pierwszą połowę, idąc w górę i w dół trawnika w jednym kierunku, a drugą połowę idąc w poprzek pod kątem prostym. Dwukrotne przejście krzyżowo, za każdym razem połową dawki, daje równomierne pokrycie i jest znacznie bardziej niezawodne niż próba rozprowadzenia pełnej ilości jednym przejściem.
Nie siej ręcznie przy wietrze. Nasiona trawy są lekkie, a podmuch, który wydaje się łagodny, przenosi większość drobnych nasion na obrzeże. Wczesny poranek jest zwykle najspokojniejszą porą dnia.
Użycie siewnika rozsiewającego, na średnim lub dużym trawniku. Skalibruj go przed rozpoczęciem, nie ufaj ustawieniu na pokrętle. Wsyp znaną masę nasion, przejedź siewnikiem po odmierzonym obszarze na twardej nawierzchni lub na plandece, zmieć i zważ to, co wypadło, a następnie wyreguluj. Pięć minut tego oszczędza trawnik, który przez resztę roku byłby pasami jaśniejszy i ciemniejszy. Następnie siej w tym samym krzyżowym wzorze, połowę dawki w każdym kierunku.
Użycie siewnika do dosiewu, na dużym trawniku lub na nawierzchni sportowej. Takie maszyny nacinają w glebie wąskie szczeliny i wsypują nasiona bezpośrednio do nich, co daje znacznie lepszy kontakt nasion z glebą niż jakakolwiek metoda powierzchniowa. Na dużych powierzchniach ten kontakt stanowi różnicę między dobrymi wschodami a nierównymi, a siew maszynowy zwraca się także pod względem pracy. Wynajem jest zwykle rozsądniejszy niż zakup przy pracy raz w roku.
Niezależnie od metody, nasiona muszą dotrzeć do gleby, a nie leżeć na wierzchu filcu lub resztek. To cały powód, dla którego skaryfikacja i wygrabienie są pierwsze. Nasiona leżące na suchej wierzchniej warstwie nie wykiełkują, bez względu na to, ile będziesz podlewać.
Po siewie ugnieć powierzchnię, przechodząc po niej lub lekko ją wałując. To wydaje się dziwne do zaledwie obsianego trawnika, ale dociśnięcie nasion do kontaktu z glebą to to, co uruchamia proces.
Dlaczego stosować topdressing po dosiewie?
Utrzymuje wilgoć wokół nasion, daje im glebę do ukorzenienia zamiast filcu, i odżywia życie glebowe, które utrzymuje trawnik w dobrej kondycji długo po zakończeniu tej naprawy.
Rozsyp cienką warstwę Topdressing do trawnika na obsianym obszarze, nie więcej niż 1 litr na metr kwadratowy na ustabilizowanym trawniku. To jest górna granica, a nie cel: jeśli czujesz, że potrzeba więcej, powtórz za kilka tygodni zamiast kłaść teraz grubą warstwę. Zbyt gruba warstwa zakopuje nasiona i dusi trawę, którą próbujesz uratować, co jest odwrotnością zamierzenia.
Warto wiedzieć, co zawiera, bo to ta część pracy zmienia trawnik na dłużej niż jeden sezon. Bazuje na odchodach dżdżownic i suszonym oborniku krowim z mączką lawową jako źródłem minerałów i mikroelementów, a także zawiera żywe grzyby mikoryzowe i pożyteczne bakterie. Te grzyby tworzą działającą symbiozę z korzeniami traw, zwiększając ich zasięg pobierania wody i składników pokarmowych daleko poza to, do czego same korzenie mają dostęp, a bakterie wspierają wzrost korzeni i poprawiają odporność na choroby. Nie tylko przykrywasz nasiona—odtwarzasz biologię gleby, którą zagęszczony, filcowy trawnik zwykle utracił.
Jeśli wykonałeś również aerację, wpracuj topdressing w otwory grzbietem grabi. Wypełnianie otworów po aeracji czymś lepszym niż zagęszczona gleba, przez którą właśnie się przebiłeś, to sposób, w jaki realnie poprawiasz ciężką glebę przez kilka sezonów.
Można go stosować o każdej porze roku, z wyjątkiem okresu przymrozków w gruncie, i warto powtarzać go co roku na trawniku intensywnie użytkowanym.
Jak często podlewać świeżo dosiany trawnik?
Codziennie przez około pierwsze dwa tygodnie, gdy nasiona kiełkują, a następnie regularnie do sześciu tygodni, gdy młoda trawa się rozwija. To etap, który decyduje, czy cała praca się udała.
Przez pierwsze dwa tygodnie nie dopuść do przesychania powierzchni. Gdy nowa trawa się ukorzeni, podlewaj rzadziej, ale obficiej—ta zmiana zachęca korzenie do wzrostu w głąb, zamiast pozostawać słabymi i płytkimi.
Kiełkowanie wymaga, aby wierzchnia warstwa gleby pozostawała stale wilgotna. Nie nasiąknięta, wilgotna. Jeśli przeschnie na jeden dzień w niewłaściwym momencie, kiełkujące nasiona obumierają i nie dostają drugiej szansy. Lepiej sprawdza się tu lekkie, częste podlewanie niż mocne przelanie, co jest odwrotnością porady dla ustabilizowanego trawnika.
Gdy trawa już wzejdzie, przejdź na rzadsze, ale głębsze podlewanie. To zachęca korzenie do wzrostu w dół w poszukiwaniu wilgoci, zamiast pozostawania w wierzchnich kilku centymetrach, a głębokie korzenie są całym powodem, dla którego trawnik przetrwa kolejne suche lato.
Wrzesień zwykle w tym pomaga, co w dużej mierze tłumaczy, dlaczego termin działa. Ale nie zakładaj, że deszcz zrobi to za ciebie. Sprawdzaj glebę, a nie niebo.
Kiedy można znów kosić i chodzić po naprawionym trawniku?
Pierwsze koszenie wykonaj, gdy nowa trawa osiągnie około 8 centymetrów, i nie wcześniej. Potem obniżaj wysokość stopniowo przez kilka tygodni, nie jednym koszeniem.
Koszenie zbyt wcześnie albo zbyt krótko wyrywa młode siewki z korzeniami, ponieważ jeszcze się nie zakotwiczyły. Za jednym razem zdejmuj nie więcej niż jedną trzecią długości liścia i schodź tydzień po tygodniu do normalnej wysokości 3 do 4 centymetrów. Upewnij się, że noże kosiarki są ostre: tępe noże szarpią młodą trawę zamiast ją ciąć.
W miarę możliwości nie chodź po nim przez pierwsze kilka tygodni. Świeżo skiełkowana trawa łatwo daje się wydeptać do zera, a miejsca, po których się chodzi, to zwykle te same miejsca, które od początku były przerzedzone.
Czy należy poprawić glebę przed siewem?
Tak, i warto to oddzielić od nawożenia, bo te dwie rzeczy się mylą, a zachowują się zupełnie inaczej. Poprawienie gleby przed siewem jest dobre. Nawożenie trawy przed siewem nie jest.
Trawnik po wertykulacji to ten jeden moment w roku, kiedy masz dostęp do powierzchni gleby, i to jest właściwy czas, żeby wprowadzić do niej materię organiczną. Granulowany obornik bydlęcy 3in1 to jest to, czego bym użył. Mają NPK 2-2-3 i ponad 60 procent materii organicznej, co jest czymś zupełnie innym niż nawóz do trawnika: niskie, powolne i łagodne działanie, uwalnianie przez ponad 120 dni, z dodaną mączką lawową dla minerałów i mikroelementów. Strona opisuje je jako nawóz bazowy i do sadzenia, i to jest dokładnie ta rola tutaj.
W praktyce robią to, że poprawiają strukturę gleby i jej zdolność zatrzymywania wody oraz pobudzają życie glebowe. Ma to większe znaczenie, niż brzmi, na trawniku, który przez całe lato był wysuszony na wiór i deptany, ponieważ gleba, która trzyma wilgoć, to gleba, w której nasiona kiełkują równomiernie, a korzenie rosną w dół zamiast na boki. Nie ma też ryzyka przypalenia młodej trawy, zawartość amoniaku jest zbyt niska, by poparzyć liść, więc można to zastosować razem z nasionami.
Dla trawnika jesienią dawka wynosi 1 kg na 10 metrów kwadratowych, a na naprawdę ubogiej glebie można dojść do 1 kg na 5. Oceń, co masz, zamiast trzymać się liczby. Wykop szpadlem porcję i przyjrzyj się jej: ciemna, krucha, o ziemistym zapachu, z kilkoma dżdżownicami i drobnymi korzeniami przerastającymi całość, to gleba, która już działa i potrzebuje tylko uzupełnienia. Blada, pyląca albo zaskorupiająca się na twardo, bez dżdżownic i bez aktywności korzeni, jest warta wyższej dawki. To jest polepszacz gleby, więc dawka zależy od gleby, a maksimum nie daje nic dodatkowego na podłożu, które i tak jest już w przyzwoitym stanie.
Traktuj to jako dokarmianie gleby, a nie trawy. Z tego samego powodu topdressing wykonuje się później, a oba działania współpracują ze sobą: granulki w powierzchni dla materii organicznej i struktury, topdressing na nasiona dla wilgoci i życia glebowego.
Czy nawozić trawę przed siewem, czy po wschodach?
Po wschodach. Poczekaj, aż nowa trawa się pojawi, a następnie zastosuj nawóz około tydzień później. Nie wysiewaj nawozu do trawnika przed siewem.
Powodem jest konkurencja - i tu nawóz do trawnika zachowuje się zupełnie inaczej niż powyższy polepszacz gleby. Nawóz do trawnika jest stworzony po to, by szybko pobudzać wzrost. Zastosuj go przed dosiewem, a obudzisz istniejącą trawę, która jest już ukorzeniona i gotowa to wykorzystać, podczas gdy twoje nowe nasiona nawet jeszcze nie skiełkowały. Stara trawa gęstnieje, zamyka szczeliny, które właśnie otworzyłeś, i zacienia siewki, za które zapłaciłeś. Masz bardziej zielony trawnik przez trzy tygodnie, a potem znów ten sam rzadki trawnik.
Zatem: wysiej, podlej, poczekaj, aż pojawi się nowa trawa, a następnie zastosuj nawóz mniej więcej tydzień po jej wschodach, używając Nawóz do trawnika All-In-One w dawce 1 kg na 20 metrów kwadratowych. Nawoź tuż przed deszczem, jeśli możesz, albo podlej po zastosowaniu. To nawóz organiczno-mineralny o NPK 9-2-7 z dodatkiem magnezu, uwalnia się przez około 100 dni, więc jedna aplikacja teraz utrzyma trawnik do zimy. Nie zawiera też siarczanu żelaza, co oznacza, że nie będzie plamił nawierzchni utwardzonych.
Jeden szczegół dotyczący terminu, który ludziom często miesza: po nawożeniu nie wchodź na trawnik i nie koś go przez pięć dni. Ma to tu znaczenie, bo dokarmiasz mniej więcej w tym samym momencie, gdy nowa trawa zbliża się do pierwszego koszenia. Najpierw nawóz, odczekaj pięć dni, potem skoś, gdy trawa będzie wystarczająco wysoka.
Jeśli użyłeś Scarifying Mix, pomiń to wszystko. Nawóz jest już w worku i został wysiany razem z nasionami. Ponowne nawożenie teraz to pieniądze wydane na wzrost, który potem i tak musisz skosić.
A jeśli trawnik został dokarmiony wcześniej w sezonie i dość dobrze przetrwał lato, może też nie potrzebować niczego. Wiele trawników regeneruje się po letnim zużyciu bez dodatkowego nawożenia. Nawożenie trawnika, który tego nie potrzebuje, nie czyni go lepszym.
Od przyszłego roku rytm pielęgnacji to ten sam produkt trzy razy w roku: wiosną, latem i jesienią, za każdym razem w dawce 1 kg na 20 metrów kwadratowych.
Czy trzeba też wapnować trawnik?
Tylko jeśli pH jest faktycznie nieprawidłowe. Nawożenie i wapnowanie to dwie różne czynności, a ich mylenie jest powodem, dla którego niektóre trawniki są wapnowane co roku bez powodu, podczas gdy inne nigdy nie dostają korekty, której naprawdę potrzebują.
Lawn Fertiliser All-In-One dostarcza trawnikowi wszystkiego, czego potrzebuje pod względem odżywiania, a ma też domieszkę wapna i mączki skalnej, co powstrzymuje glebę przed stopniowym zakwaszaniem w miarę pobierania sezonowych składników odżywczych. To jest utrzymanie. Utrzymuje stan, w którym jesteś.
To, czym to nie jest, to korekta pH. Jeśli test gleby wykaże rzeczywiście zbyt kwaśny odczyn, wapno „utrzymaniowe” w nawozie go nie podniesie i korygujesz to bezpośrednio za pomocą Nawóz wapniowy z magnezem. Ten produkt jest stworzony dokładnie do tego: szybkiej korekty kwasowości gleby, z dodatkiem magnezu dla koloru i fotosyntezy. Trawa najlepiej rośnie przy pH 6–7. Poniżej około 5.5 składniki odżywcze chemicznie się blokują w glebie i trawa przerzedza się nawet wtedy, gdy jest prawidłowo nawożona — to dokładnie ta luka, w którą wchodzi mech.
Więc przetestuj, zanim kupisz, niezależnie od tego. Tani zestaw do testu gleby kosztuje ułamek ceny worka czegokolwiek i daje jednoznaczną odpowiedź. Wapnowanie trawnika, który już ma 6.5, nie daje nic pożytecznego i może przesunąć go za bardzo w drugą stronę.
Jeśli test pokazuje, że tego potrzebujesz, dawka zależy od tego, jak bardzo odbiegasz od normy. Poniżej pH 5.5: 1 kg na 10 metrów kwadratowych, dwa razy w roku. Między 5.5 a 6.5: 1 kg na 10 metrów kwadratowych raz w roku. Powyżej 6.5: 1 kg na 20 metrów kwadratowych raz w roku albo nic. Najlepsze okna to luty–kwiecień oraz wrzesień–listopad, więc jesień sprawdza się dobrze.
To granulat, nie przypala i można go stosować w każdą pogodę, więc łatwo go dopasować do reszty prac. Czego bym nie zrobił, to nie zastosowałbym go w tym samym przejściu co zabieg na mech. Zastosuj środek na mech, wykonaj renowację, pozwól nowej trawie się ukorzenić, a potem skoryguj pH. Właściwe pH powstrzymuje mech przed powrotem w przyszłym roku, a nie jest częścią naprawy trawnika w tym miesiącu.
Nie stosuj na rabatach z roślinami kwasolubnymi; hortensje, azalie i rododendrony chcą, aby gleba pozostała taka, jaka jest.
Jak wygląda cała oś czasu?
Sześć tygodni od startu do trawnika, który wygląda na naprawiony, przy czym większość pracy przypada na pierwszy dzień, a większość czekania po nim.
|
Kiedy |
Co się dzieje |
|
Tydzień wcześniej |
Zastosuj Iron Sulphate w dawce 25 g na metr kwadratowy, ale tylko jeśli jest mech. Nie wchodź na trawnik, dopóki nie zostanie podlane. |
|
Dzień pierwszy |
Skoś na około 3 cm. Wertykuluj w dwóch kierunkach. Zgrab wszystko, co zostanie wyczesane. W razie potrzeby napowietrz zbite miejsca. Rozsiej Cow Manure Pellets 3in1 w dawce 1 kg na 10 metrów kwadratowych. Wysiej, dociśnij powierzchnię, a następnie wykonaj topdressing w ilości nie większej niż 1 litr na metr kwadratowy. |
|
Dni od pierwszego do czternastego |
Utrzymuj powierzchnię stale wilgotną dzięki lekkim, codziennym podlewaniom. To ta część decyduje o wyniku. |
|
Około drugiego tygodnia |
Pojawia się nowa trawa. Kontynuuj podlewanie, teraz rzadziej, ale obficiej. |
|
Tydzień po wschodach |
Jeśli wysiałeś samo Lawn Repair Seed, zasil Lawn Fertiliser All-In-One w dawce 1 kg na 20 metrów kwadratowych. Jeśli użyłeś Scarifying Mix, pomiń to. Następnie nie wchodź na trawnik i nie koś przez pięć dni. |
|
Gdy trawa osiągnie 8 cm |
Pierwsze koszenie, zwykle gdzieś między czwartym a szóstym tygodniem. Zetnij nie więcej niż jedną trzecią źdźbła, a potem co tydzień skracaj do 3 do 4 cm. |
|
Tydzień czwarty do szóstego |
Kontynuuj regularne podlewanie, aż młoda trawa dobrze się ukorzeni. Pod koniec tego trawnik powinien wyglądać na rzeczywiście odnowiony. |
|
Później jesienią, jeśli test to wykaże |
Skoryguj pH za pomocą Lime Fertiliser with Magnesium, ale tylko wtedy, gdy badanie gleby pokaże, że gleba jest rzeczywiście zbyt kwaśna. |
Przykład z realnymi datami, ponieważ tabela powyżej jest względna. Zacznij w pierwszy weekend września. Zabieg na mech stosuje się w ostatnim tygodniu sierpnia. Wertykulujesz i siejesz w sobotę, nowa trawa jest widoczna mniej więcej w połowie września, nawóz stosuje się w ostatnim tygodniu września, jeśli wysiałeś same nasiona, a pierwsze koszenie przypada na pierwszą połowę października. Do połowy października trawnik powinien wyglądać dobrze. Przesuń całość o tydzień w jedną lub drugą stronę i nic się nie posypie.
Dwa miejsca, w których to się psuje, dotyczą niecierpliwości. Dopuszczenie do przesuszenia powierzchni w pierwszych dwóch tygodniach oraz koszenie, zanim trawa będzie wystarczająco wysoka. Tego nie da się już odwrócić później w sezonie.
Co, jeśli przegapiłeś jesienne okno? Czy można naprawić trawnik wiosną?
Tak, ale jest to opcja drugiego wyboru i jeśli jest już listopad, lepiej poczekać do wiosny niż siać w zimną glebę.
Siew wiosenny działa, gdy gleba naprawdę się ogrzeje, czyli około 10 stopni Celsjusza, i zwykle od kwietnia. Trzy rzeczy sprawiają, że jest to trudniejsze niż jesienią. Kiełkowanie jest wolniejsze, dopóki gleba wciąż dochodzi do temperatury. Nasiona chwastów kiełkują w tym samym czasie co trawa, więc nowe siewki mają konkurencję, z którą nie musiałyby się mierzyć we wrześniu. A ptaki wyraźnie wybierają więcej nasion z zimnej, nagiej gleby wiosną niż jesienią.
Nic z tego nie czyni wiosny złym terminem; oznacza to tylko, że trzeba się liczyć z tym, że potrwa to dłużej i będzie potrzebne nieco więcej nasion. Zakres, w którym da się to zrobić, to od kwietnia do końca czerwca.
Nie działa natomiast wysiew do zimnej gleby późną jesienią lub zimą. Nasiono leży bez kiełkowania, zostaje zjedzone i kupujesz je dwa razy. Jeśli dotarłeś do listopada, a trawnik jest przerzedzony, przydatne prace na teraz to zgrabienie liści, żeby trawa nie została zaduszona, unikanie najbardziej mokrych miejsc oraz wykonanie badania gleby, abyś wiedział, z czym masz do czynienia przed wiosną. Potem siej w kwietniu.
Zabieg na mech podlega tym samym ograniczeniom. Siarczan żelaza stosuje się od marca do października i działa lepiej powyżej 10 stopni Celsjusza, więc to też nie jest praca na zimę.
Dlaczego mech ciągle wraca po zabiegu?
Ponieważ warunki, które mu na to pozwalają, nadal istnieją. Mech dobrze rośnie na kwaśnym, zagęszczonym, wilgotnym, zacienionym podłożu, gdzie trawa ma trudności, a zabicie mchu niczego z tego nie zmienia.
Kwasowość gleby jest najczęstszą i najłatwiejszą do naprawienia z tych przyczyn. Jest omówiona w sekcji o wapnowaniu powyżej, wraz z tym, kiedy warto kupić osobne wapno, a kiedy Twój nawóz już to załatwia.
Pozostałe przyczyny są związane z pielęgnacją i można je usunąć bez kosztów. Podnieś wysokość koszenia - koszenie zbyt krótko to najczęstszy powód, dla którego trawa przegrywa z mchem. Przerzedź zwisające gałęzie, aby wpuścić światło. Napowietrz mokre, zagęszczone miejsca. Popraw drenaż tam, gdzie po deszczu stoi woda. Nic z tego nie kosztuje, a wszystko to daje na dłuższą metę więcej niż ponowne zwalczanie mchu następnej wiosny.
Jeśli nie masz pewności, który z tych problemów dotyczy Ciebie, wyślij mi zdjęcie najgorszego obszaru wraz z wynikiem badania gleby, jeśli go masz, a ja szczerze powiem Ci, co moim zdaniem to powoduje.
Co jeśli darń podnosi się jak dywan i prawie nie ma korzeni?
Wtedy nie masz do czynienia z problemem filcu ani suszy i dosiewanie tego nie naprawi. Coś zjadało korzenie.
Darń, która odchodzi płatami, a jej spód jest niemal pozbawiony korzeni, to klasyczny objaw pędraków chrabąszczy lub larw komarnic - larw chrząszczy i muchówek żyjących w górnych kilku centymetrach gleby i żywiących się korzeniami trawy. Często znajdziesz same larwy, gdy podniesiesz fragment darni - kremowe i zwinięte. Ptaki rozgrzebujące trawnik albo borsuki i lisy rozkopujące go to druga wskazówka, bo polują na larwy.
Dosiewanie nowego nasiona w aktywną inwazję tylko daje larwom świeży zapas korzeni. Najpierw zajmij się owadami, a potem napraw trawnik, stosując kolejność powyżej. Warto to sprawdzić przed zakupem nasion, a nie po, i jest to naprawdę inne zadanie o innym harmonogramie, więc potraktuj je jako osobny projekt, zamiast dodawać je do tego.
Co jeśli trawnik nadal się nie regeneruje?
Jeśli po sześciu tygodniach duże obszary nadal są łyse, a Ty utrzymywałeś podlewanie, to problemem nie był filc i nie była to norma wysiewu. Coś pod spodem jest nie tak.
Typowymi przyczynami są silne zagęszczenie, którego nigdy nie rozluźniono, pH gleby na tyle odbiegające, że trawa nie może się przyjąć, uszkodzenia korzeni przez pędraki albo po prostu trawnik nie nadawał się już do naprawy i trzeba było zaczynać od nowa. Przejście przez nie w tej kolejności jest tańsze niż dosiewanie dwa razy.
Jeśli okaże się, że to ostatnie z nich, kompletny przewodnik po odnowieniu trawnika opisuje, jak prawidłowo usunąć starą darń, uprawić glebę i wykonać ponowny siew, oraz które nasiona trawy pasują do jakiej sytuacji.
A jeśli nie jesteś pewien, które z tego to jest, wyślij mi zdjęcie najgorszego miejsca. Powiem Ci szczerze, co moim zdaniem widzisz, w tym wtedy, gdy odpowiedź brzmi, że Twój trawnik potrzebuje czasu, a nie kolejnego produktu.
|
Produkt |
Co robi w tym zadaniu i kiedy go potrzebujesz |
|
Zabija mech w ciągu kilku dni, dzięki czemu można go czysto wygrabić. 25 g na m², co najmniej tydzień przed wertykulacją. Tylko jeśli mech jest obecny. Plami nawierzchnie i odzież, podlej, zanim wejdziesz na trawnik. |
|
|
Nasiona trawy, nawóz i kondycjoner gleby w jednym worku, do renowacji całego trawnika jednym przejściem po wertykulacji. 30 do 40 g na m². Najprostsza opcja, jeśli cały trawnik wymaga pracy. |
|
|
Same nasiona: 75 procent życicy trwałej i 25 procent kostrzewy łąkowej, dla bardziej wytrzymałej darni o głębszym ukorzenieniu. Dosiew 1 kg na 100 m², goła gleba 1 kg na 50 m². Do punktowych ubytków lub gdy nawożenie kontrolujesz osobno. |
|
|
Utrzymuje wilgoć wokół nasion, daje im glebę do zakorzenienia się i odbudowuje życie glebowe dzięki grzybom mikoryzowym i pożytecznym bakteriom. Nie więcej niż 1 litr na m² na ustabilizowanym trawniku. Stosować po siewie. |
|
|
Poprawa gleby przed siewem lub wraz z siewem, nie nawóz wzrostowy. NPK 2-2-3 z ponad 60 procentami materii organicznej, uwalnia się przez 120 dni, nie przypali młodej trawy. Poprawia strukturę gleby i pojemność wodną. 1 kg na 10 m² na trawniku jesienią. |
|
|
Nawożenie tydzień po wschodach nowej trawy, w dawce 1 kg na 20 m². NPK 9-2-7 z magnezem, uwalnia się przez około 100 dni, zawiera wapno, więc nie jest potrzebne osobne wapnowanie, i nie zawiera siarczanu żelaza, więc nie plami. Nie jest potrzebny, jeśli użyłeś Scarifying Mix. Trzy aplikacje w roku od następnego sezonu: wiosną, latem i jesienią. |
|
|
Do korekty pH, gdy badanie gleby pokazuje, że gleba jest rzeczywiście zbyt kwaśna. Wapno w nawozie all-in-one służy do podtrzymania i nie podniesie niskiego pH. Poniżej pH 5,5: 1 kg na 10 m² dwa razy w roku. Między 5,5 a 6,5: raz w roku. Najlepiej od lutego do kwietnia lub od września do listopada. Nieodpowiednie w pobliżu roślin kwasolubnych. |
