A resposta curta
Semeie um adubo verde resistente ao inverno quando o solo tem de permanecer coberto e protegido até março, o que significa encostas, solo arenoso e qualquer canteiro de hortícolas que, de outra forma, ficaria nu todo o inverno. Semeie um adubo verde sensível à geada quando quer que a cultura pare por si própria e lhe deixe uma cama de sementeira fácil na primavera. Ambos se semeiam entre o verão e outubro, e a data de sementeira altera o seu resultado mais do que a escolha entre eles.
O que é um adubo verde e é o mesmo que uma cultura de cobertura?
As mesmas plantas, razão diferente para as cultivar. Um adubo verde é cultivado para ser devolvido ao solo. Uma cultura de cobertura é cultivada para cobrir o solo. Uma cultura de captura é cultivada para captar nutrientes antes que a chuva de inverno os lave para fora do alcance. A maioria das misturas faz os três trabalhos ao mesmo tempo, razão pela qual as três palavras são usadas de forma intercambiável.
Vale a pena conhecer a distinção porque lhe diz o que otimizar.
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Termo |
Para que a está a cultivar |
O que isso muda |
|---|---|---|
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Adubo verde |
Biomassa que regressa ao solo |
Importa-lhe quanta matéria produz e matar ou incorporar no momento certo |
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Cultura de cobertura |
Cobertura viva sobre solo nu |
Importa-lhe a rapidez com que fecha a cobertura e quanto tempo se mantém de pé |
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Cultura de captura |
Nutrientes retidos nos tecidos da planta em vez de perdidos por drenagem |
Importa-lhe semeá-la suficientemente cedo para absorver os nutrientes antes de a chuva o fazer |
Adubo verde é o termo mais antigo na jardinagem e continua a ser o mais comum em toda a Europa. Cultura de cobertura vem da agricultura e é agora o termo usado em sistemas regenerativos e de não mobilização do solo. Se alguém lhe disser que são coisas diferentes, está a descrever dois objetivos, não duas culturas.
Porque devo semear, afinal, um adubo verde?
Porque o solo nu durante o inverno é a única condição em que nada está a funcionar a seu favor. Tudo o que se segue é aquilo que uma cultura de cobertura repõe.
Impede que a chuva atinja o solo nu
A erosão hídrica não começa com a água a correr encosta abaixo. Começa com uma gota de chuva a cair sobre uma partícula exposta e a soltá-la. Uma vez solta, até um escoamento suave a pode transportar. Uma cobertura de folhas recebe primeiro esse impacto, e o solo por baixo nunca é atingido.
Retém nutrientes que, de outra forma, seriam arrastados
O nitrato não se liga ao solo. Move-se com a água, e o inverno é quando os solos europeus têm água a atravessá-los. Uma cultura em crescimento absorve esse azoto para os seus próprios tecidos, onde fica até a cultura se decompor na primavera.
É isso que significa cultura de captura, e é por isso que não faz sentido fertilizar antes de semear uma.
Alimenta a vida do solo durante os meses em que mais nada o faz
As raízes libertam açúcares no solo à sua volta durante todo o tempo em que estão vivas. Esse fluxo é aquilo de que a maior parte da biologia do solo realmente vive e, em solo nu, pára completamente desde a colheita até à primavera. Uma cultura de cobertura mantém-no a funcionar.
Constrói matéria orgânica, lentamente
Tanto a parte aérea como as raízes tornam-se matéria orgânica quando a vida do solo trabalhou sobre elas. O que sobrevive a esse processo é a fração estável que retém água e mantém os agregados unidos.
Seja realista quanto ao ritmo. A matéria orgânica sobe em frações de um ponto percentual ao longo de anos, não num só inverno. É um hábito cumulativo e não um tratamento.
Abre camadas compactadas com raízes em vez de aço
Uma raiz profunda faz algo que um garfo de jardim não consegue. Cresce para baixo através de uma camada densa e, quando morre, deixa um canal aberto revestido de matéria orgânica que as raízes da cultura seguinte seguem. O uso do garfo faz um buraco que se fecha. Um canal de raiz é uma peça permanente de estrutura até que algo o esmague.
Tira espaço às infestantes
Aqui não acontece nada de químico. Uma cultura de cobertura que fecha sobre o solo em três semanas retira a luz, a água e o espaço. As infestantes anuais que teriam germinado num canteiro de hortícolas aberto não têm para onde ir.
Melhora a forma como a água se move e quanta fica retida
Os canais das raízes dão à chuva um caminho para baixo em vez de atravessar, pelo que menos água escorre à superfície. A matéria orgânica deixada para trás retém a humidade na camada superior. Obtém-se tanto um canteiro de hortícolas com melhor drenagem em fevereiro como um que seca mais lentamente em julho, o que parece contraditório e não é. Ambos vêm da estrutura.
O que um adubo verde não faz
Esta parte é mais importante do que a lista acima, porque é o que impede as pessoas de esperarem a coisa errada.
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Não é um fertilizante. Recicla o que já está no seu solo e, quando envolve leguminosas, traz algum azoto do ar. Não adiciona fosfato, potássio ou oligoelementos que não estivessem lá.
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Não corrige o pH. Um solo que precisa de cal continua a precisar de cal.
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Não limpa um talhão com infestantes. Suprime as infestantes anuais por competição. Grama-das-bermas, corriola e labaças voltam a rebrotar a partir das raízes e atravessam-na diretamente.
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Não cura um problema de doença, e uma mistura que contenha uma brássica pode piorar um problema de hérnia das crucíferas em vez de o melhorar.
-
Não irá resolver a compactação numa só estação. As raízes abrem a estrutura gradualmente, e uma camada muito compactada precisa primeiro de ajuda mecânica para que as raízes tenham para onde ir.
Se o seu problema de solo é estrutural e não sazonal, uma cultura de cobertura funciona em conjunto com um melhorador de solo e não em vez dele. Em solo pesado isso é farinha de basalto para solo argiloso. Em solo leve que perde tudo o que lhe é dado, é bentonite para solo arenoso. A cultura de cobertura fornece a biologia e a matéria orgânica, o mineral fornece o que falta fisicamente ao solo.
Que adubo verde devo semear, resistente ao inverno ou sensível à geada?
Escolha para a primavera, não pelo nome no saco. Use uma mistura resistente ao inverno quando o solo precisa de proteção viva até março; use uma mistura sensível à geada quando precisa que a cultura morra e deixe um leito de sementeira de primavera fácil.
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Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura resistente ao inverno & |
Mistura de Sementes para Adubo Verde Sensível à Geada & Cultura de Cobertura |
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|---|---|---|
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Espécie |
10 espécies de 7 famílias de plantas |
6 espécies de 5 famílias de plantas |
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Em pleno inverno |
Ainda vivo e ainda a cobrir o solo |
Parada por geadas mais fortes, ficando à superfície como resíduo |
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Período de sementeira |
Julho a outubro |
Junho a outubro |
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Dose de sementeira |
6 a 6,5 g por m2, 60 a 65 kg por hectare |
4 a 4,5 g por m2, 40 a 45 kg por hectare |
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5 kg cobre |
800 m2 |
1 250 m2 |
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Trabalho de primavera |
Cortar, misturar na camada superior, depois esperar três a seis semanas antes de plantar |
Normalmente nada, a matéria já se decompôs |
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Proteção contra a erosão |
Protege a superfície do solo da erosão |
A cobertura densa limita a exposição direta à chuva intensa durante o outono |
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Melhor para |
Declives, areia, terreno exposto, qualquer coisa nua até março |
Terreno semeado cedo, não mobilização e mobilização reduzida, canteiros de sementeira de primavera fáceis |
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Atenção a |
É uma cultura viva em março e tem de ser gerida |
Se for semeada demasiado tarde, faz muito pouco antes de a geada a parar |
Escolha a mistura resistente ao inverno se
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O canteiro de hortícolas ficará nu de outubro a março.
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O terreno tem declive, mesmo que suave.
-
O seu solo é arenoso ou leve e perde nutrientes rapidamente.
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Quer cobertura viva durante os meses mais húmidos e ventosos em vez de uma camada de matéria morta.
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Está satisfeito por cortar e incorporar uma cultura no início da primavera.
Escolha a mistura sensível à geada se
-
Está a semear cedo, em terreno que fica livre em junho, julho ou agosto.
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Trabalha em não mobilização ou mobilização reduzida e quer resíduos à superfície em vez de uma cultura de pé.
-
Quer a primavera o mais simples possível, sem nenhuma cultura para eliminar antes de plantar.
-
O canteiro de hortícolas vai entrar numa cultura de início de primavera e não pode dispensar três semanas em março.
Se ainda não tem a certeza, a resposta prática é que a Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura resistente ao inverno & é a opção padrão mais segura para um jardim ou uma horta no norte da Europa, porque funciona sempre que a coloca no terreno e não depende de o tempo ficar frio no momento certo. A Mistura de Sementes para Adubo Verde Sensível à Geada & Cultura de Cobertura é a melhor ferramenta quando semeou cedo e quer uma primavera sem esforço.
Uma coisa a saber sobre a mistura sensível à geada antes de a semear
A destruição pela geada é meteorologia, não uma garantia do produto. A mistura precisa de uma sequência de noites em torno de 5 graus abaixo de zero ou mais frias para fazer o que o nome diz, e a maioria dos invernos do norte da Europa oferece isso. Alguns não, e um inverno costeiro ameno pode deixar manchas dela de pé até fevereiro.
Isso não é um fracasso e é fácil de gerir. Corte no fim do inverno em vez de esperar por uma geada que não vem, depois trate-o exatamente como trataria a mistura resistente ao inverno. O que ainda estiver verde será normalmente a phacelia, que é a coisa mais resistente no saco.
Quando devo semear um adubo verde?
Assim que o terreno esteja livre. Cada semana mais tarde na estação é menos crescimento, menos raiz e menos matéria, e nada compensa isso depois.
A data de sementeira importa mais do que a escolha das espécies. Se o terreno está livre agora, semeie agora: uma cultura de cobertura semeada duas semanas mais cedo pode fazer várias vezes mais crescimento antes de o outono o abrandar.
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Mês |
O que semear |
Porquê |
|---|---|---|
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Junho |
Mistura sensível à geada |
Abre-se a janela sensível à geada. O terreno limpo após culturas precoces tem o maior período possível antes da geada. |
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Julho |
Qualquer um |
Ambos os períodos estão abertos. Este é o mês que produz mais biomassa de qualquer uma das misturas. |
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Agosto |
Qualquer um |
O mês mais forte na prática, porque é quando a maioria dos canteiros de hortícolas realmente fica livre. Batatas precoces, cebolas, alho, favas, saladas. |
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Setembro |
Resistente ao inverno é a escolha mais segura |
Ainda é adequado para a mistura sensível à geada no início do mês em regiões amenas, mas o tempo de crescimento está a ficar curto e as espécies resistentes ao inverno continuam a trabalhar a temperaturas mais baixas. |
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Outubro |
Resistente ao inverno, e mais cedo no mês é melhor |
A mistura sensível à geada ainda está dentro do seu período indicado, mas numa região fria uma sementeira em outubro tem muito pouco tempo antes de a geada a parar. |
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A partir de novembro |
Nenhuma |
Demasiado tarde para uma cultura útil. Cubra o solo com uma camada espessa de folhas de outono ou de palha. Não custa nada e faz parte do mesmo trabalho. |
Quanto lhe custa realmente a data de sementeira?
Mais do que qualquer outra decisão, e há um valor medido para isso.
Um ensaio belga conduzido pelo CCBT comparou doze misturas de culturas de cobertura sensíveis à geada, semeadas em duas datas no mesmo outono. Semeadas a 8 de setembro produziram 1,7 toneladas de matéria seca por hectare e retiveram 99 quilogramas de azoto por hectare. As misturas idênticas semeadas dezoito dias mais tarde, a 26 de setembro, produziram 0,5 toneladas e retiveram 22 quilogramas.
Dezoito dias custaram aproximadamente dois terços da cultura e aproximadamente três quartos do azoto que ela estava a reter.
Se retirar uma coisa deste guia, que seja esta. Semear duas semanas mais cedo vale mais do que qualquer decisão que venha a tomar sobre que espécies semear.
Quanta semente de adubo verde preciso por metro quadrado?
Resistente ao inverno, 6 a 6,5 gramas por metro quadrado. Sensível à geada, 4 a 4,5 gramas por metro quadrado. Pese uma mão-cheia numa balança de cozinha antes de começar, porque quase toda a gente semeia demasiado denso na primeira passagem e fica sem semente a meio do talhão.
Não estique um saco semeando demasiado ralo. Uma cobertura densa é o que suprime as infestantes, protege o solo e retém nutrientes; é melhor cobrir corretamente uma área mais pequena do que deixar falhas em todo o talhão.
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Área |
Mistura resistente ao inverno |
Mistura sensível à geada |
|---|---|---|
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Um canteiro elevado, 10 m2 |
60 a 65 g |
40 a 45 g |
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Um pequeno talhão de horta, 100 m2 |
600 a 650 g |
400 a 450 g |
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Um talhão de horta padrão, 250 m2 |
1,5 a 1,6 kg |
1 a 1,1 kg |
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Uma grande horta, 800 m2 |
5 kg |
3,2 a 3,6 kg |
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Um pasto cercado ou pequeno campo, 2.000 m2 |
12 a 13 kg |
8 a 9 kg |
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Meio hectare, 5.000 m2 |
30 a 32,5 kg |
20 a 22,5 kg |
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Um hectare, 10.000 m2 |
60 a 65 kg |
40 a 45 kg |
Os tamanhos de embalagem vão de 1 kg até 12 kg para a mistura resistente ao inverno e de 1 kg até 600 kg para a sensível à geada, pelo que ambas se adaptam de um canteiro elevado a um campo. Todas elas estão no página de adubo verde e cultura de cobertura.
Não tente compensar um saco pequeno semeando ralo por toda a área. Uma cobertura rala deixa falhas, as falhas enchem-se de infestantes, e o objetivo da cultura é precisamente que o solo feche. Em vez disso, cubra corretamente uma área mais pequena.
Como semear um adubo verde, passo a passo?
Mantenha a sementeira superficial—cerca de meio centímetro é suficiente—e depois compacte a superfície. As sementes pequenas enterradas demasiado fundo ficam sem energia antes de chegarem à luz, enquanto um bom contacto com o solo lhes dá a humidade de que precisam para arrancar de forma uniforme.
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Passo |
O que fazer |
Porque é importante |
|---|---|---|
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1 |
Mobilize o solo até cerca de 30 cm quando isso for apropriado, elimine as infestantes existentes e rastele um leito de sementeira nivelado. |
As raízes seguem o caminho de menor resistência. Solo solto agora é enraizamento profundo mais tarde. |
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2 |
Semeie primeiro as margens exteriores do talhão. |
As margens são onde a cobertura é sempre mais fina, e as margens finas são por onde entram as infestantes. |
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3 |
Espalhe o resto uma vez no sentido do comprimento e uma vez no sentido da largura. |
Duas passagens em ângulos retos é a única forma fiável de obter uma distribuição uniforme à mão. |
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4 |
Rastele a semente para a camada superior de meio centímetro. Não mais fundo. |
As espécies de semente pequena têm muito pouca reserva alimentar. Enterre-as a três centímetros e nunca chegam à luz, e acaba por ficar apenas com as espécies grandes que semeou. |
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5 |
Compacte a superfície após a sementeira. |
A semente num bolsão de ar não consegue absorver humidade. A semente pressionada contra o solo consegue. |
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6 |
Se não chover no prazo de 48 horas, regue suavemente e mantenha a superfície húmida durante a germinação. |
A semente semeada numa superfície seca simplesmente espera, e uma cultura que começa com duas semanas de atraso em setembro é uma cultura muito mais pequena. |
Guarde o que não utilizar num local fresco, seco e escuro, com a embalagem fechada. A semente conserva-se bem e meio saco continuará bom na próxima época.
O que contém a Mistura de Sementes de Adubo Verde & Cultura de Cobertura Resistente ao Inverno, e o que faz cada espécie?
Dez espécies de sete famílias de plantas diferentes. A diversidade é o objetivo. Famílias diferentes enraízam a profundidades diferentes, alimentam organismos do solo diferentes e falham em condições diferentes, pelo que uma estação que se adapta mal a uma delas adaptar-se-á bem a outra.
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Espécie |
Percentagem |
Família |
O que contribui |
|---|---|---|---|
|
Centeio de inverno (Secale cereale) |
26% |
Gramíneas |
A espinha dorsal do inverno. Continua a crescer a baixas temperaturas e mantém a superfície com uma massa densa de raízes fibrosas durante a geada e a chuva. Também é a espécie com mais carbono na mistura, razão pela qual o momento da incorporação na primavera importa. |
|
Ervilhaca (Vicia spp.) |
26% |
Leguminosas |
A leguminosa trepadora. Cresce lateralmente e fecha os espaços que o centeio deixa. As leguminosas trabalham com rizóbios em nódulos nas raízes e trazem azoto do ar, que é a única coisa que uma cultura de cobertura acrescenta em vez de reciclar. |
|
Aveia japonesa (Avena strigosa) |
16% |
Gramíneas |
O que arranca mais depressa. Nasce em poucos dias, cria raízes profundas e é destruído por geada forte, pelo que se transforma em resíduo à superfície enquanto o centeio e a ervilhaca continuam. |
|
Linho oleaginoso (Linum usitatissimum) |
13% |
Família do linho |
Raízes finas perto da superfície, preenchendo os espaços entre as plantas maiores. Semente pequena, que é a razão desses meio centímetro. |
|
Trigo-sarraceno (Fagopyrum esculentum) |
6% |
Família das poligonáceas |
A cobertura mais rápida das dez. As folhas largas sombreiam o solo em poucas semanas. A geada elimina-o cedo. Floresce intensamente para as abelhas numa sementeira de verão. |
|
Trevo berseem (Trifolium alexandrinum) |
6% |
Leguminosas |
Leguminosa de crescimento rápido com material mais macio do que a ervilhaca, que se decompõe rapidamente depois de incorporada. |
|
Facélia (Phacelia tanacetifolia) |
3% |
Família das borragináceas |
Um tapete denso de raízes finas. Não aparentada com nenhuma cultura hortícola comum, pelo que se integra em qualquer rotação sem conflito. Uma das plantas para abelhas mais fortes da mistura. |
|
Camelina (Camelina sativa) |
2% |
Família das brássicas |
Rápida, resistente e tolerante a solo pobre. A única brassicácea na mistura, e aquela em que deve pensar antes de um canteiro de brassicáceas. |
|
Níger (Guizotia abyssinica) |
1% |
Família das asteráceas |
Enraizamento profundo. Trabalha abaixo da camada que a maioria das outras ocupa. |
|
Girassol alto (Helianthus annuus) |
1% |
Família das asteráceas |
Altura e uma raiz pivotante forte. Um por cento do saco faz uma quantidade surpreendente de trabalho visível. |
A semente é certificada NAK, que é a norma neerlandesa de certificação de sementes que abrange pureza e germinação. Especificação completa na Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura resistente ao inverno & página.
O que está na Mistura de Sementes de Adubo Verde & Cultura de Cobertura Sensível à Geada, e o que faz cada espécie?
Seis espécies de cinco famílias, construídas em torno de uma gramínea dominante em vez de distribuídas uniformemente. Essa é uma escolha deliberada: metade do saco é uma espécie que cresce muito depressa e morre de forma limpa.
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Espécie |
Percentagem |
Família |
O que contribui |
|---|---|---|---|
|
Aveia japonesa (Avena strigosa) |
50% |
Gramíneas |
O motor da mistura. Estabelecimento rápido, raízes profundas e a maior parte do material, depois uma morte limpa com a geada. |
|
Ervilhaca (Vicia spp.) |
15% |
Leguminosas |
A parte de leguminosa. Azoto do ar através de rizóbios em nódulos nas suas raízes, e material mais macio do que a aveia quando se decompõe. |
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Níger (Guizotia abyssinica) |
14% |
Família das asteráceas |
As raízes mais profundas na mistura, trabalhando bem abaixo da aveia. |
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Trigo-sarraceno (Fagopyrum esculentum) |
7% |
Família das poligonáceas |
Cobertura rápida de folhas largas. A primeira espécie que a geada leva. |
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Facélia (Phacelia tanacetifolia) |
7% |
Família das borragináceas |
Raízes finas e densas, sem conflito de rotação com qualquer família de hortícolas, e uma forte planta para abelhas. |
|
Girassol (Helianthus annuus) |
7% |
Família das asteráceas |
Altura, uma raiz pivotante profunda e muito material para a sua quota no saco. |
Também certificado NAK. Especificação completa e todos os tamanhos de embalagem na Mistura de Sementes para Adubo Verde Sensível à Geada & Cultura de Cobertura página.
Que espécie morre a que temperatura?
As espécies de culturas de cobertura não cedem todas ao mesmo tempo, e conhecer a ordem permite-lhe ler a sua própria parcela em vez de adivinhar. Os valores abaixo são as temperaturas às quais cada espécie está documentada como sendo morta ou gravemente danificada.
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Espécie |
Cede a |
Em que mistura |
|---|---|---|
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Níger |
As primeiras noites frias, antes de qualquer coisa a que se chamaria geada. É, de longe, a espécie mais sensível à geada em qualquer uma das misturas. |
Ambas |
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Trigo-sarraceno |
Cerca de 0 graus. A primeira geada ligeira leva-o. |
Ambas |
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Linho oleaginoso |
Cerca de 3 graus abaixo de zero. |
Resistente ao inverno |
|
Girassol |
Cerca de 4 graus abaixo de zero. |
Ambas |
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Aveia japonesa |
Danificado a 4 a 5 graus abaixo de zero, morre de forma fiável abaixo de cerca de 7. Menos tolerante ao frio do que a aveia comum. |
Ambas |
|
Trevo berseem |
Abaixo de cerca de 7 graus abaixo de zero de forma sustentada durante vários dias, em vez de uma noite fria. |
Resistente ao inverno |
|
Facélia |
5 a 8 graus abaixo de zero. A última das espécies sensíveis à geada a ceder, e a que sobrevive a um inverno costeiro verdadeiramente ameno. |
Ambas |
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Centeio de inverno |
Não morre num inverno europeu. Continua a crescer sempre que a temperatura o permite. |
Resistente ao inverno |
Duas conclusões práticas. Uma mistura sensível à geada está a cumprir a sua função quando já teve uma sequência de noites por volta de 5 graus abaixo de zero, e qualquer coisa ainda verde depois disso é quase de certeza facélia. E se o seu outono se mantiver ameno, conte com cortar a cultura você mesmo em vez de esperar, porque a geada que a termina é um acontecimento meteorológico e não uma propriedade da semente.
Pode um adubo verde travar a erosão do solo?
Pode reduzi-la substancialmente, e fá-lo de quatro formas separadas em vez de uma. A erosão é a razão pela qual as culturas de cobertura existem como prática agrícola, e é o argumento único mais forte para nunca deixar uma encosta a descoberto durante o inverno.
Em primeiro lugar, o dossel absorve o impacto
A erosão hídrica começa antes de qualquer coisa se mover encosta abaixo. Uma gota de chuva a atingir solo nu à velocidade terminal solta partículas e lança-as no ar, e uma vez que uma partícula se desprende, até um escoamento lento a pode transportar. As folhas intercetam esse impacto. A água ainda chega ao solo, mas chega sem a energia.
É por isso que uma cobertura fina e irregular vale muito menos do que uma espessa. A cobertura não é parcialmente eficaz em proporção à quantidade de solo que cobre. As zonas a descoberto recebem toda a força.
Em segundo lugar, as raízes mantêm a superfície unida
Uma rede densa de raízes fibrosas liga os agregados do solo em algo que resiste a ser levado. As gramíneas são particularmente boas nisto, razão pela qual o centeio de inverno é um quarto da mistura resistente ao inverno.
Em terceiro lugar, o resíduo abranda a água que já está em movimento
Mesmo depois de a cultura morrer, caules e folhas deitados à superfície fragmentam a lâmina de água que escorre por cima. A água mais lenta transporta menos. É isto que uma cobertura destruída pela geada deixa para trás, e é um efeito real mesmo que as plantas estejam mortas.
Em quarto lugar, uma melhor infiltração significa que há menos água à superfície logo à partida
Os canais das raízes dão à chuva uma via para descer no perfil. A água que se infiltra é água que não está a escorrer pela superfície do campo levando solo consigo. Este é o efeito que se vai acumulando ao longo de anos, porque os canais da época passada ainda cá estão nesta época.
Erosão eólica, que as pessoas se esquecem
Em solos arenosos leves numa paisagem aberta, o vento seco de inverno levanta partículas finas de uma superfície nua e leva precisamente a fração que menos deseja perder, o material fino que retém nutrientes e água. A cobertura em pé corta o vento ao nível do solo. Este é um dos casos mais claros para uma mistura resistente ao inverno em vez de uma sensível à geada, porque a cultura ainda precisa de estar em pé em fevereiro quando chegam os ventos secantes.
Que mistura para a erosão, e onde
Para a erosão especificamente, a Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura resistente ao inverno & é o que deve utilizar. Proporciona cobertura viva durante os meses mais húmidos e mais ventosos, e a proteção contra a erosão é uma das suas propriedades declaradas. Uma mistura sensível à geada dá-lhe uma cobertura densa durante o outono e depois resíduo, que ainda ajuda, mas em janeiro já não fica qualquer dossel.
Situações em que isto mais importa:
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Terreno hortícola em declive e parcelas em socalcos. Semeie atravessando o declive em vez de o fazer de cima para baixo, para que qualquer água que se mova encontre linhas de plantas em vez de correr por canais abertos.
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Solos arenosos e leves em qualquer lugar, com declive ou não, por causa do vento tanto quanto da água.
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Terreno recentemente desbravado e parcelas assumidas pela primeira vez, onde a estrutura é desconhecida e a superfície normalmente foi deixada aberta durante algum tempo.
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Solo revolvido por obras de construção ou maquinaria, onde a camada superficial do solo está solta e não há nada que a segure.
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Faixas nuas entre linhas em pomares, vinhas e pequenos frutos, que muitas vezes são o único solo exposto no local e recebem todo o escoamento.
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Margens do campo e cabeceiras, onde o solo que sai do campo acaba numa vala ou numa linha de água.
Semeie cedo quando a razão for a erosão. A cultura tem de estar estabelecida antes de chegar a chuva de outono, e não a germinar durante ela.
Produtos em destaque neste guia
Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura sensível à geada (1 kg para 250 m2)
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Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura sensível à geada (10x = 150kg para 37500 m2)
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Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura sensível à geada (15 kg para 3750 m2)
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Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura sensível à geada (20x = 300kg para 7.5 ha)
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Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura sensível à geada (40x = 600kg para 15 ha)
Escolha a sua opção
Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura sensível à geada (5 kg para 1250 m2)
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Mistura de sementes de adubação verde e cultura de cobertura resistente ao inverno – 10 variedades (1 kg para 150 m2)
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Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura resistente ao inverno – 10 variedades (10 kg para 1600 m2)
Escolha a sua opção
Mistura de sementes de adubação verde e cultura de cobertura resistente ao inverno – 10 variedades (12 kg para 2000 m2)
Escolha a sua opção
Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura resistente ao inverno – 10 variedades (2 kg para 300 m2)
Escolha a sua opção
Mistura de sementes de adubação verde e cultura de cobertura resistente ao inverno – 10 variedades (5 kg para 800 m2)
Escolha a sua opção
Os adubos verdes melhoram realmente a estrutura do solo e a matéria orgânica?
Sim, e o efeito estrutural chega muito mais depressa do que o da matéria orgânica. Não confunda os dois, porque esperar o lento na escala temporal do rápido é como as pessoas concluem que não resultou.
Estrutura, numa única estação
As raízes crescem através de solo denso, morrem e deixam canais atrás de si revestidos de matéria orgânica. As minhocas seguem esses canais porque o revestimento é alimento, e as suas galerias alargam-nos. Numa única estação, um canteiro de hortícolas coberto drena e desfaz-se em migalhas de forma diferente de um descoberto ao lado.
Vale a pena compreender a diferença entre isto e forquear. Um garfo levanta e fende o solo, e as fendas voltam a fechar-se com a primeira chuva forte. Um canal de raiz é uma estrutura em torno da qual o solo se formou, e dura até que algo a esmague fisicamente.
Matéria orgânica, ao longo dos anos
O material vegetal entra, a vida do solo come a maior parte e respira-a, e uma fração permanece como matéria orgânica estável. Essa fração é pequena, razão pela qual os números mudam devagar. Frações de um ponto percentual ao longo de várias estações é uma expectativa realista num canteiro de hortícolas coberto todos os invernos.
Vale a pena fazê-lo na mesma, porque a matéria orgânica é aquilo de que todo o resto depende. Retém água, retém nutrientes em locais de troca, cola os agregados e alimenta a biologia que faz o resto do trabalho.
Como ver por si mesmo, sem uma análise ao solo
Em março, retire uma profundidade de pá de um canteiro de hortícolas que tenha estado coberto, e outra do caminho ou de um canteiro descoberto ao lado. Deixe cair cada bloco, da altura da cintura, sobre uma superfície dura e observe como se parte.
O solo com estrutura desfaz-se em migalhas arredondadas. O solo sem ela sai em placas e lajes e mantém-se assim. Conte as minhocas em ambos enquanto lá estiver. Essa comparação diz-lhe mais sobre o que mudou do que qualquer número isolado, e não custa nada.
O que faz um adubo verde aos nutrientes entre culturas?
Mantém-nos em tecido vivo em vez de os deixar escoar, e depois devolve-os quando se decompõe. Essa é a função de cultura armadilha, e é a coisa mais subestimada que uma cultura de cobertura faz.
O nitrato é o caso mais claro. Transporta uma carga negativa, as partículas do solo também são maioritariamente carregadas negativamente, por isso o nitrato não se liga. Desloca-se com a água. Um inverno europeu húmido sobre solo nu desloca-o para baixo, para além da zona das raízes e para a água de drenagem e, uma vez aí, desaparece.
Uma cultura em crescimento absorve-o antes que isso aconteça. O azoto acaba em folhas, caules e raízes e mantém-se aí durante o inverno, imóvel porque está dentro de uma planta.
As leguminosas acrescentam uma segunda via. A ervilhaca e o trevo berseem formam nódulos nas raízes, onde bactérias rizóbias convertem azoto do ar numa forma que a planta pode usar. Trata-se de azoto verdadeiramente novo a entrar no sistema, em vez de azoto a ser reciclado.
Isto também explica uma regra que surpreende as pessoas. Não fertilize antes de semear um adubo verde. A cultura está lá para recolher o que já está presente, e adicionar uma nova dose por baixo dela desperdiça o fertilizante e desperdiça o objetivo da cultura.
A fertilização vem depois, quando a cobertura tiver sido incorporada e estiver a plantar no canteiro de hortícolas. Esse é o momento para algo como pellets de estrume de vaca, não no outono anterior.
Os adubos verdes suprimem as infestantes?
Suprimem bem as infestantes anuais e não suprimem de todo as infestantes perenes. O mecanismo é a competição por luz, água e espaço, nada mais, por isso funciona contra tudo o que tem de germinar e falha contra tudo o que rebrota a partir de uma raiz.
O que é suprimido: morugem, erva-moira, poa anual, bredo, bolsa-de-pastor e o resto das anuais de inverno que colonizam o solo descoberto.
O que não suprime: gramão, convolvuláceas, erva-de-são-roberto, labaças e cardo-rastejante. Essas emergem através da cobertura e são mais difíceis de ver e de controlar quando já estão dentro dela.
Por isso, elimine as infestantes perenes antes de semear, não depois. Uma cultura de cobertura sobre um problema de convolvuláceas esconde-as durante seis meses e dá-lhes um período de crescimento sem perturbações.
Uma ressalva honesta. O que suprime é a rapidez, e uma cobertura rala ou tardia suprime muito pouco. Este é mais um argumento para semear à dose completa numa área mais pequena, em vez de semear pouco por todo o lado.
O que devo fazer com um adubo verde na primavera, e quanto tempo antes posso plantar?
Corte a mistura resistente ao inverno antes de começar a ir à semente, incorpore-a nos 10 a 15 centímetros superiores do solo e depois espere. No mínimo três semanas antes de transplantar plantas jovens, e quatro a seis semanas antes de semear diretamente no solo. A mistura sensível à geada normalmente não precisa de nada, porque o inverno já fez o trabalho.
Porque é que o intervalo é importante, e não é só azoto
Duas coisas acontecem enquanto o material verde fresco se decompõe, e a maioria dos guias menciona apenas a segunda.
A primeira é que os resíduos em decomposição libertam compostos que travam a germinação das sementes. O centeio cereal é o exemplo mais forte em uso comum, e isto é parte do motivo pelo qual uma cobertura de centeio mantém o solo limpo. Não distingue entre uma semente de infestante e uma semente de cenoura, pelo que semear em material recém-incorporado dá-lhe uma germinação irregular que parece semente de fraca qualidade.
A segunda é o azoto. Os organismos do solo que decompõem o material precisam de azoto para construir os seus próprios corpos, e retiram-no do solo à sua volta. Assim que o material mais fácil desaparece, essa população colapsa e liberta o que estava a reter.
A importância da segunda depende inteiramente de quão madura estava a cultura quando a cortou. Centeio jovem triturado no início da primavera não é particularmente rico em carbono e imobiliza muito pouco. Centeio deixado até maio, com caules e a espigar, é um material diferente e irá realmente privar a sua cultura. Esse é o verdadeiro argumento para cortar cedo, e é o oposto do conselho comum de o deixar crescer o máximo de tempo possível.
Então quanto tempo, exatamente?
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O que vai fazer a seguir |
Aguarde pelo menos |
Porquê |
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Plantar módulos ou plantas jovens no local definitivo |
3 semanas |
Uma planta estabelecida com raízes é muito menos afetada por inibidores da germinação do que uma semente. |
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Semear diretamente no solo |
4 a 6 semanas |
Este é o caso vulnerável. Cenouras, saladas e outras culturas de sementes pequenas são exatamente aquilo que os compostos libertados durante a decomposição suprimem. |
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Ou, em solo frio |
Ainda mais tempo |
A decomposição ocorre duas a três vezes mais depressa a 21 graus do que a 10. Uma incorporação em março precisa de mais tempo do que uma em maio, não de menos. |
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Ou, em solo pesado e húmido |
Ainda mais tempo |
Condições frias, húmidas e sem ar abrandam a decomposição e podem mesmo pará-la por completo. |
Se quiser um número para memorizar em vez de uma tabela, use um mês. É esse o valor que a maioria dos organismos europeus de aconselhamento indica, e está dentro de todos os intervalos acima.
A sequência prática para a mistura resistente ao inverno
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Passo |
O que fazer |
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1 |
Corte a cultura antes de espigar. Uma tesoura de sebes, um aparador, um corta-relva numa regulação alta, ou uma pá afiada para um canteiro pequeno de hortícolas. |
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2 |
Deixe o material deitado durante alguns dias para murchar. O material murcho é mais fácil de incorporar e decompõe-se mais depressa. |
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3 |
Misture-a nos 10 a 15 centímetros superiores do solo, em vez de a enterrar numa única camada. Cada pedaço quer solo à sua volta. Uma placa enterrada de material verde em solo húmido e pesado azeda em vez de se decompor, e ainda a estará a encontrar em junho. |
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4 |
Aguarde. Três semanas antes de plantar no local definitivo, quatro a seis antes de semear. |
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5 |
Semeie ou plante. |
E para a mistura sensível à geada
Observe o canteiro de hortícolas. Se a geada tiver achatado a cultura e o material já se tiver, em grande parte, decomposto, retire com um ancinho tudo o que for mais grosseiro e plante. Esse é todo o trabalho, e é por isso que a mistura existe.
Se o inverno foi ameno e a cultura ainda está parcialmente viva, trate-a como a resistente ao inverno. Corte-a, misture-a superficialmente na camada superior e dê-lhe o mesmo tempo de espera. Não fique à espera de uma geada que claramente não vem.
Uma nota sobre deixá-lo florir
A facélia, o trigo-sarraceno e o trevo nestas misturas são excelentes plantas para abelhas e é tentador deixá-los. Isso é aceitável desde que corte antes de formar semente. Um adubo verde deixado a produzir semente torna-se a erva daninha do próximo ano, e o trigo-sarraceno em particular é entusiasta nisso.
Tenho de o enterrar, ou posso deixá-lo à superfície?
Ambos funcionam. Incorporar liberta os nutrientes mais depressa, deixá-lo à superfície protege o solo durante mais tempo e perturba menos a biologia.
Incorporado, o material fica em contacto com o solo em todos os lados e decompõe-se rapidamente. Isso adequa-se a um canteiro de legumes que vai receber uma cultura exigente que quer azoto cedo.
Deixado à superfície, comporta-se como uma cobertura morta. Decompõe-se mais lentamente, mantém o solo coberto enquanto o faz e alimenta os organismos que vivem nos primeiros centímetros. As minhocas puxam-no para baixo por si próprias ao longo do tempo.
Para no till e mobilização reduzida, o Mistura de Sementes para Adubo Verde Sensível à Geada & Cultura de Cobertura é o que foi concebido a pensar nisso. A geada faz a destruição, pelo que não há necessidade de mobilizar o solo para terminar a cultura, e os resíduos ficam à superfície, onde devem estar. O produto é especificamente descrito como adequado para sistemas de no till e de mobilização reduzida.
Se estiver a trabalhar em no till com uma cultura resistente ao inverno, a cultura tem de ser terminada de outra forma, cortando e cobrindo ou achatando-a com um rolo crimpador. Isso dá mais trabalho do que deixar o tempo fazê-lo, que é exatamente por isso que existe a opção sensível à geada.
Posso semear um adubo verde num canteiro elevado, num túnel de polietileno, num relvado ou numa pastagem?
Canteiros elevados e pequenas parcelas, sim
Reduza a dose e nada mais muda. Dez metros quadrados levam 60 a 65 gramas da mistura resistente ao inverno ou 40 a 45 gramas da sensível à geada. As canteiros elevados beneficiam mais do que o terreno a céu aberto, porque o solo neles é finito e não recebe qualquer aporte natural.
Túneis de polietileno e estufas, sim, e é uma das melhores utilizações
O solo protegido é o solo que mais trabalha em qualquer exploração. Produz mais culturas por ano, é regado em vez de receber chuva, e acumula sais. Um adubo verde durante a pausa de inverno repõe matéria orgânica e faz com que as raízes atravessem a compactação que a cultura constante cria.
A mistura sensível à geada comporta-se de forma diferente sob cobertura, porque pode não haver geada letal dentro de um túnel. Planeie cortá-la você mesmo em vez de esperar.
Relvados, não
Um adubo verde não é uma cultura de relvado e semeá-lo num relvado existente não vai funcionar. Se o seu relvado precisa de ajuda, isso é um trabalho diferente com produtos diferentes, normalmente com ressementeira numa superfície preparada na altura certa do ano.
Pastagem, apenas numa situação específica
Uma pastagem estabelecida não é o lugar para um adubo verde. Onde tem um papel é em solo que está a ser retirado da pastagem e ressemeado, em que uma cultura de cobertura entre o relvado antigo e o novo segura o solo, adiciona matéria orgânica e dá-lhe um começo limpo. Em parcelas pisoteadas até ficarem em lama nua durante o inverno, a resposta honesta é geralmente primeiro um problema de drenagem e gestão, e nenhuma destas misturas vai resolver isso.
Que adubo verde se adequa à minha rotação de culturas?
Verifique as famílias das plantas, não o nome do produto. Uma cultura de cobertura é uma cultura e pertence à sua rotação como qualquer outra.
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No que esse canteiro de hortícolas vai entrar a seguir |
O que observar |
Conclusão |
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Brassicáceas: couve, couve kale, couve-de-bruxelas, rutabaga, rabanete, nabo |
A mistura resistente ao inverno contém 2% de camelina, que é uma brassicácea e um hospedeiro confirmado de hérnia das crucíferas. Os serviços de aconselhamento europeus dizem para evitar, por defeito, misturas de culturas de cobertura que contenham brassicáceas antes de uma cultura de brassicáceas, não apenas onde a hérnia das crucíferas é conhecida. |
Use a mistura sensível à geada, que não contém qualquer brassicácea. Esta é a única regra rígida na tabela. |
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Leguminosas: ervilhas, feijões, favas |
Ambas as misturas contêm ervilhaca, e a resistente ao inverno também contém trevo de berseem. Nenhuma tem o mesmo peso de risco que um conflito com brassicáceas, mas leguminosas seguidas não são ideais. |
Qualquer mistura é viável. Prefira a sensível à geada se a doença das leguminosas tiver sido um problema. |
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Batatas |
Sem conflito de famílias em qualquer uma das misturas. O fator mais importante é o calendário, uma vez que as batatas entram cedo e o solo precisa de estar pronto. |
Sensível à geada, para que o canteiro de hortícolas fique livre sem uma terminação na primavera. |
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Cebolas, alho, alho-francês |
Sem conflito. Estas entram cedo, pelo que se aplica o mesmo argumento de calendário. |
Sensível à geada para alho plantado no outono. Qualquer uma para cebola de primavera. |
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Cenouras, pastinacas, raízes |
Sem conflito, mas um bom leito de sementeira é essencial e os resíduos grosseiros são um problema para a germinação de cenouras. |
Qualquer mistura, cortada cedo e com quatro a seis semanas completas, porque estas são semeadas diretamente. |
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Abóboras, curgetes, milho-doce, culturas exigentes plantadas tarde |
Sem conflito, e estas entram tarde o suficiente para que uma incorporação na primavera seja fácil de encaixar. |
Resistente ao inverno, o que lhe dá mais material para incorporar. |
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Nada decidido ainda |
Mantenha as suas opções em aberto. |
A resistente ao inverno é a escolha geral mais segura, a menos que as brassicáceas sejam uma possibilidade, caso em que a sensível à geada mantém todas as opções em aberto. |
A facélia vale a pena ser conhecida por si só. Pertence à família das borragináceas, que não inclui nenhuma cultura hortícola comum, pelo que não transporta as doenças radiculares específicas da família que condicionam o planeamento da rotação. Os serviços de aconselhamento europeus descrevem-na como neutra na rotação para a produção de hortícolas exatamente por essa razão, e é a única espécie em qualquer uma das misturas que pode colocar em qualquer lugar. Isto não é o mesmo que dizer que é inofensiva para tudo, o que é abordado na próxima secção.
Um adubo verde vai tornar os meus problemas com pragas do solo melhores ou piores?
Melhor para a estrutura e a biologia, e não automaticamente melhor para pragas e doenças do solo. Uma cultura de cobertura é uma cultura, e algumas das espécies nestas misturas são hospedeiras de organismos que também atacam hortícolas. Ninguém que venda sementes gosta de escrever esta secção, e é a que mais provavelmente lhe salvará uma época.
Hérnia das crucíferas e a questão das brassicáceas
Não semeie uma mistura que contenha uma brassicácea antes de uma cultura de brassicácea. Esse é o conselho estabelecido dos serviços de aconselhamento europeus, e eles apresentam-no como padrão, e não como algo a considerar apenas se já teve a doença.
Isto aplica-se à mistura resistente ao inverno, que contém 2 por cento de camelina. A camelina é da família das couves e é um hospedeiro confirmado de hérnia das crucíferas, moderadamente suscetível em ensaios de inoculação. É menos suscetível do que a mostarda, que é o adubo verde de brassicácea clássico a evitar, mas não é um não hospedeiro.
Dois por cento em peso parece nada, e é aqui que fica interessante. A semente de camelina é minúscula e a semente de centeio é grande, pelo que uma quota de 2 por cento em peso corresponde a uma quota muito maior das plantas em pé no talhão do que do material no saco. Não é uma inclusão residual.
Os esporos de repouso da hérnia das crucíferas persistem no solo durante muitos anos, pelo que uma pequena multiplicação não é rapidamente anulada. Se o seu canteiro vai receber couve, couve-galega, couves-de-bruxelas, calabrese, rutabaga, rabanete ou nabo, use antes a mistura sensível à geada. Não contém qualquer brassicácea.
Nemátodes, que quase ninguém menciona
Duas espécies nestas misturas são bons hospedeiros de nemátodes que danificam culturas hortícolas, e isto é realmente útil de saber se cultiva batatas, cenouras, alhos-porros ou cebolas.
A facélia é um bom hospedeiro do nemátode das lesões radiculares Pratylenchus penetrans, que danifica cenoura, alho-porro, cebola, batata e morango. É também um bom hospedeiro de Trichodorus, o nemátode de vida livre que transmite o Tobacco Rattle Virus às batatas e causa a doença do “spraing”. Assim, a espécie que é neutra na rotação para doenças de família não é neutra para nemátodes.
A aveia japonesa multiplica fortemente os nemátodes-das-galhas Meloidogyne chitwoodi e Meloidogyne fallax, sem apresentar ela própria qualquer travagem do crescimento. Ensaios de campo neerlandeses levaram a que o seu estatuto de hospedeiro fosse reclassificado. A aveia japonesa é 16 por cento da mistura resistente ao inverno e 50 por cento da sensível à geada, pelo que este é, em volume, o maior dos dois problemas.
Nada disso torna qualquer uma das misturas uma má escolha. Significa que uma cultura de cobertura não é uma interrupção de rotação para pragas do solo, e não deve ser usada como tal. Se tem um problema conhecido de nemátodes num determinado canteiro, esse canteiro precisa de uma espécie escolhida para o nemátode específico que tem, o que é uma tarefa diferente da melhoria geral do solo.
Sclerotinia
Girassol, niger, trevo berseem e ervilhaca são todos hospedeiros de Sclerotinia sclerotiorum, que ataca feijões, alface, cenouras, aipo e couve. Os quatro aparecem na mistura resistente ao inverno e três deles na sensível à geada. Nenhuma das misturas é uma quebra de Sclerotinia.
O que isto significa na prática
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Use estas misturas para o que são boas: cobertura, estrutura, matéria orgânica e retenção de nutrientes durante o inverno.
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Não as use como quebra de doença ou de nemátodes. A rotação faz isso, e uma cultura de cobertura pertence dentro da rotação, em vez de fora dela.
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A única regra rígida são as brassicáceas. Nada que contenha uma brassicácea vai antes de uma cultura de brassicácea.
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Se tem um problema de solo diagnosticado, encare a escolha da cultura de cobertura como parte da sua resolução, em vez de algo separado.
O que corre mal mais frequentemente com adubos verdes?
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Semear demasiado tarde. De longe o erro mais comum, e aquele de que nada recupera. Duas semanas mais cedo vence qualquer outra decisão.
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Semear demasiado fundo. Meio centímetro. Enterre um saco de mistura de espécies a três centímetros e terá pago por dez espécies e cultivado três.
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Semear demasiado ralo para fazer render um saco pequeno. As falhas enchem-se de ervas daninhas. Cubra menos área, mas corretamente.
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Não firmar após a sementeira. Semente numa bolsa de ar não consegue absorver humidade e germina tarde e de forma irregular.
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Adubar antes da sementeira. A cultura está lá para captar nutrientes, não para ser alimentada.
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Roçá-lo no outono. Tudo o que está acima do solo é o material que está a cultivar. Cortá-lo em outubro deita-o fora.
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Deixá-lo formar semente na primavera. Corte antes de terminar a floração, ou terá introduzido uma erva daninha.
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Incorporar e plantar no mesmo dia e depois perguntar porque é que a cultura está amarela.
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Incorporá-lo demasiado fundo. Os 10 a 15 centímetros superiores são onde vive a biologia que o digere. Enterrado à profundidade da pá, fica simplesmente ali.
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Esperar que elimine ervas daninhas perenes. Não vai. Trate dessas primeiro.
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Esperar uma mudança visível da matéria orgânica numa época. Essa não é a escala temporal.
Como sei se funcionou?
Quatro verificações, nenhuma das quais precisa de um laboratório.
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O teste da pá em março, descrito acima. Compare um canteiro de hortícolas coberto com um descoberto e observe como o torrão se desfaz.
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Contagem de minhocas. As mesmas duas pazadas, conte o que há em cada uma. As minhocas seguem o alimento e os canais das raízes.
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Como o canteiro de hortícolas funciona na primavera. Um canteiro que fica pronto mais cedo, que se grada com um tilth mais fino e que não fica com água parada está a dizer-lhe algo que um número não diria.
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Para onde vai a água durante chuva forte. O empoçamento e o escoamento superficial num canteiro de hortícolas e não no outro é o efeito de infiltração, visível em tempo real.
Se nada disso tiver mudado após duas ou três épocas, as causas prováveis são um povoamento demasiado ralo, datas de sementeira demasiado tardias, ou um problema estrutural por baixo que precisa de ser resolvido antes de a biologia poder ajudar.
FAQ sobre adubos verdes
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Pergunta |
Resposta |
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Qual é a diferença entre adubo verde e cultura de cobertura? |
São as mesmas plantas cultivadas por motivos diferentes. Um adubo verde é cultivado para ser devolvido ao solo, uma cultura de cobertura é cultivada para o cobrir, e uma cultura de retenção é cultivada para reter nutrientes que, de outra forma, seriam lixiviados. A maioria das misturas faz as três coisas. |
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Quando é tarde demais para semear adubo verde? |
Na maior parte do norte da Europa, depois de outubro. A mistura resistente ao inverno pode ser semeada de julho a outubro e a sensível à geada de junho a outubro, mas sementeiras tardias produzem muito pouco. Se perdeu a janela, cubra antes o solo com folhas de outono ou palha. |
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Tenho de cavar e incorporar o adubo verde? |
Não. Misturá-lo na camada superior liberta nutrientes mais rapidamente, e deixá-lo à superfície protege o solo durante mais tempo e adequa-se a sistemas sem mobilização do solo. Ambos funcionam. De qualquer forma, aguarde três semanas antes de transplantar plantas jovens e quatro a seis semanas antes de semear diretamente. |
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O adubo verde elimina as ervas daninhas? |
Suprime as ervas daninhas anuais ao retirar-lhes a luz e o espaço. Não faz nada contra ervas daninhas perenes como grama, corriola, erva-de-são-roberto ou labaças, que rebrotam a partir das raízes e atravessam-no diretamente. Elimine essas antes de semear. |
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O meu adubo verde ficou castanho e colapsou. Está morto? |
Se for a Frost-Sensitive Green Manure & Cover Crop Seed Mix, então é a cultura a fazer exatamente aquilo para que foi selecionada. A geada interrompe-a e o material decompõe-se à superfície. Deixe-o onde está. |
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Posso plantar diretamente num adubo verde? |
Não num solo vivo. Corte-o primeiro e, depois, aguarde três semanas antes de transplantar plantas jovens e quatro a seis semanas antes de semear diretamente. O material verde em decomposição liberta compostos que travam a germinação das sementes, e a vida do solo que o decompõe também está a competir com a sua cultura por azoto enquanto o faz. |
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O adubo verde substitui o fertilizante? |
Não. Recicla nutrientes que já existem no seu solo, e as leguminosas trazem algum azoto do ar. Não adiciona fosfato, potássio nem oligoelementos que lá não estivessem. Adube o canteiro de legumes depois de a cobertura ter sido incorporada, não antes de ser semeada. |
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Posso semear adubo verde em argila pesada? |
Sim, ambas as misturas são adequadas para todos os tipos de solo, e é nos solos argilosos que os canais das raízes mais valem. Em solos argilosos estruturalmente pobres, uma cultura de cobertura funciona em conjunto com um melhorador mineral do solo, em vez de o substituir. |
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As aves comem a semente? |
Algumas. Pombos e tentilhões exploram uma superfície acabada de semear e levam a semente maior. Incorporar a semente com um ancinho no meio centímetro superior e firmar a superfície é a melhor defesa. Faixas despidas três semanas após a sementeira costumam ser aves, e não semente má. |
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A que profundidade devo semear sementes de adubo verde? |
Aproximadamente meio centímetro. Mais fundo do que isso e as espécies de semente pequena na mistura nunca chegam à luz, pelo que perde a maior parte da diversidade pela qual pagou. |
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Posso cultivar um adubo verde num canteiro elevado ou num túnel de polietileno? |
Sim, e o solo protegido beneficia mais do que o terreno a céu aberto, porque é cultivado mais intensamente e não recebe qualquer aporte natural. Reduza a dose: 10 metros quadrados levam 60 a 65 gramas da mistura resistente ao inverno ou 40 a 45 gramas da sensível à geada. |
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Posso semear um adubo verde dois anos seguidos no mesmo canteiro de legumes? |
Sim, mas varie a mistura se puder e trate-a como parte da rotação. A mistura resistente ao inverno contém uma brássica a 2 por cento, pelo que não deve, de todo, anteceder uma cultura de brássicas, repetida ou não. |
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Um adubo verde atrai lesmas? |
A cobertura densa e o material vegetal em decomposição são um bom habitat para lesmas, por isso, sim, as populações podem aumentar sob uma. Isto é mais importante quando vai plantar pequenos transplantes logo a seguir. Remover os resíduos uma ou duas semanas antes de plantar e dar tempo à superfície para secar resolve a maior parte do problema. |
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Que adubo verde é melhor para a erosão? |
A mistura resistente ao inverno, porque ainda está viva e ainda está a cobrir o solo durante os meses mais húmidos e ventosos. Uma cultura sensível à geada dá uma cobertura densa durante o outono e deixa resíduos depois, o que ajuda, mas não há cobertura viva em janeiro. |
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Quanto tempo depois de incorporar um adubo verde posso plantar? |
No mínimo, três semanas antes de plantar tabuleiros de plântulas ou plantas jovens, e quatro a seis semanas antes de semear diretamente no solo. Ainda mais tempo em solo frio ou pesado e encharcado. Se quiser um único valor, conte com um mês. |
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Um adubo verde controla nemátodes ou doenças do solo? |
Não, e algumas espécies agravam problemas específicos. A facélia é um bom hospedeiro do nemátode das lesões radiculares Pratylenchus penetrans e de Trichodorus, que transmite o vírus Tobacco Rattle às batatas. A aveia japonesa multiplica os nemátodes-das-galhas Meloidogyne chitwoodi e Meloidogyne fallax. Trate uma cultura de cobertura como parte da rotação, não como uma pausa nela. |
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Posso semear um adubo verde antes de couves ou outras brássicas? |
Nenhuma que contenha uma espécie de brássica. A mistura resistente ao inverno contém 2 por cento de camelina, que é da família das couves e é um hospedeiro confirmado da hérnia das crucíferas, pelo que não deve preceder uma cultura de brássicas. A mistura sensível à geada não contém qualquer brássica e é a indicada a usar nesse caso. |
Ainda não tem a certeza do que está a ver?
Envie-me uma fotografia. Se a sua cultura de cobertura parecer falhada, ou tiver ficado castanha e não tiver a certeza se é da geada ou uma falha, ou se não conseguir decidir qual a mistura que o seu talhão precisa, responda e mostre-me.
Vou dizer-lhe honestamente o que vejo e, quando a resposta for que não precisa de comprar nada, é isso que direi.
Alex, especialista em cultivo na Organifer
Veja todos os tamanhos de ambas as misturas na página de adubo verde e cultura de cobertura.
