Como Reparar um Relvado Danificado? Escarificação, Sobressementeira e Cobertura, Passo a Passo

Trate primeiro o musgo, se existir, depois corte baixo e escarifique para remover o feltro, faça sobressementeira nas zonas ralas e nuas, aplique uma camada fina de cobertura e mantenha a superfície húmida. Setembro é o melhor mês para isso, porque o solo ainda retém o calor do verão e a pressão das ervas daninhas é baixa. A maioria dos relvados parece verdadeiramente recuperada quatro a seis semanas depois.

Quando deve reparar um relvado?

Do final de agosto até setembro, e até ao início de outubro num outono ameno. Esta é a segunda, e melhor, das duas janelas para o relvado ao longo do ano.

Três coisas se alinham neste período. O solo ainda retém o calor acumulado durante o verão, e é o solo quente que faz a semente de relva germinar depressa em vez de ficar ali parada. A precipitação torna-se mais fiável do que era em julho. E as sementes de ervas daninhas estão agora muito menos ativas do que na primavera, pelo que a sua nova relva nasce sem competir com uma vaga de ervas daninhas pela luz.

O limite é a temperatura do solo, não o calendário. O Scarifying Mix funciona de março a outubro, desde que a temperatura do solo se mantenha acima de 6 graus Celsius. Na prática, se conseguir empurrar um dedo confortavelmente para a camada superior do solo e este não estiver frio, está na janela certa. Quando o solo desce abaixo disso, a semente fica dormente e é comida pelos pássaros em vez de germinar.

O que não deve fazer é reparar um relvado em plena onda de calor ou numa seca. Um relvado stressado, rasgado por um escarificador, não recupera; perde apenas mais relva. Se o solo estiver duro e ressequido, espere pela chuva para o amolecer primeiro.

O seu relvado precisa de reparação ou de renovação completa?

A reparação funciona quando a maior parte do que lá está ainda é relva que vale a pena manter. Se predominarem as ervas daninhas e o solo nu, ou se o terreno precisar de um nivelamento a sério, é melhor começar de novo.

Uma linha orientadora aproximada: se mais de cerca de metade da área ainda tiver relva razoável, repare-a. Se for menos de metade, ou se a maior parte do que está a crescer for relva daninha grosseira, como a poa anual, a sobressementeira não vai resolver o problema, porque está a adubar e a regar a relva daninha ao mesmo tempo que a nova semente.

Se essa for a sua situação, a guia completo de renovação de relvado abrange a remoção, o cultivo e a ressementeira a partir do zero, bem como que semente escolher para um relvado novo. Tudo o que se segue parte do princípio de que vai manter o relvado que tem.

Uma verificação antes de comprar seja o que for, em qualquer dos casos. Levante com os dedos um canto da pior zona. Se a relva se soltar como um tapete, com quase nenhumas raízes por baixo, pare e leia primeiro a secção sobre danos nas raízes perto do final deste guia, porque nem a reparação nem a ressementeira vão resultar até isso estar resolvido.

Porquê tratar o musgo antes de escarificar, e não depois?

Porque o musgo morto sai limpo com o ancinho e o musgo vivo não. Trate-o, espere que escureça, depois escarifique.

Aplicar Sulfato de ferro a 25 gramas por metro quadrado, e deixe passar pelo menos uma semana antes de escarificar. O musgo morre em poucos dias e fica escuro e, nessa altura, o escarificador levanta-o numa só passagem, juntamente com o colmo por baixo. Escarificar enquanto o musgo ainda está vivo significa rasgar material vegetal vivo, o que faz menos pelo relvado e causa mais danos à relva à volta.

Duas condições são importantes. Funciona melhor acima de 10 graus Celsius e requer tempo seco no momento da aplicação, com chuva ou rega depois para o levar para o solo. A janela de aplicação é de março a outubro, pelo que setembro lhe assenta bem.

Um aviso que importa mais do que qualquer um dos anteriores. O sulfato de ferro mancha. Deixa marcas permanentes de ferrugem em betão, pavimentos, ladrilhos e roupa, e os resíduos espalham-se nas solas dos sapatos e nas patas dos animais de estimação. Varra imediatamente qualquer produto que caia num caminho e mantenha todos fora do relvado tratado até que a chuva ou a rega o leve para o solo. Esta é a única coisa em todo este processo que causa danos que não consegue desfazer.

Se não tiver musgo, salte este passo por completo. Não há nada a ganhar em aplicá-lo num relvado que não precisa dele.

O musgo também é um sintoma e não uma causa. Instala-se onde a relva já enfraqueceu, normalmente devido a solo ácido, compactação, sombra ou corte demasiado baixo. Matá-lo limpa o terreno, mas se não mudar mais nada ele volta. Há uma secção mais abaixo sobre o motivo por que isso acontece.

Qual é a diferença entre escarificar e arejar?

A escarificação puxa o material morto de entre as plantas de relva. A aeração faz orifícios até ao solo. Resolvem problemas diferentes e a maioria dos relvados em renovação precisa de ambos, por esta ordem.

O colmo é a camada castanha e esponjosa de caules mortos, raízes e aparas antigas que se acumula ao nível do solo, entre as lâminas verdes e o chão. Uma camada fina é normal e útil. Quando ultrapassa muito um centímetro, atua como uma tampa esponjosa: a água fica nela em vez de chegar às raízes, o ar não consegue circular e a relva começa a enraizar no colmo em vez de no solo, o que torna todo o relvado superficial e propenso à seca. A escarificação é o que o remove, com lâminas ou dentes de mola que penteiam verticalmente através do tapete de relva.

A compactação é um problema diferente e está por baixo. O solo apertado pelo pisoteio, cortadores de relva, crianças ou maquinaria fica com o ar expulso. As raízes não conseguem atravessá-lo, a água fica à superfície em vez de drenar, e nenhuma escarificação lhe toca porque o problema está abaixo do nível a que as lâminas chegam. A aeração é o que o alivia, perfurando ou cortando orifícios que descem até ao solo.

Para perceber qual é o seu caso, corte uma pequena cunha do relvado com uma pá, com a profundidade de uma pá cheia, e observe-a de lado. Verá o perfil: lâminas verdes em cima, depois uma camada castanha fibrosa e depois o solo. Meça a camada castanha. Muito mais do que um centímetro e vale a pena escarificar. Depois observe o solo por baixo. Se for denso e cinzento e as raízes pararem abruptamente em vez de descerem através dele, também tem compactação.

Escarifique primeiro, areje em segundo. A escarificação é desarrumada e puxa material por toda a superfície, pelo que fazê-la depois do arejamento apenas enche os novos buracos com detritos.

Para arejar, uma forquilha de jardim é verdadeiramente suficiente num relvado doméstico. Empurre-a até onde os dentes entrarem e balance ligeiramente, com buracos a cerca de 10 a 15 centímetros de distância. Em argila pesada, um arejador de dentes ocos que remove carotes de solo faz muito mais do que a perfuração com dentes maciços e vale a pena alugá-lo de três em três ou de quatro em quatro anos, em vez de anualmente. Num relvado grande ou numa superfície desportiva, um arejador motorizado cobre a área muito mais depressa e é a escolha sensata.

A arejamento é opcional. Se o seu solo tem boa drenagem e o relvado não é muito pisado, dispense-o. O que realmente precisa é as zonas compactadas — entradas, passagens gastas sobre a relva, a faixa onde toda a gente corta caminho — e não o relvado inteiro por rotina.

Como escarificar um relvado corretamente, e a que profundidade?

Corte curto primeiro, depois escarifique em duas direções e, em seguida, rastreie tudo o que levantar. A regulação da profundidade é onde a maioria das pessoas erra.

Corte o relvado para cerca de 3 centímetros, mesmo acima do ponto de crescimento da relva. Cortar curto primeiro permite que as lâminas cheguem ao feltro em vez de cortarem através da folha. Recolha os recortes.

Regule as lâminas para que apenas raspem os primeiros milímetros do solo, sem ir mais fundo. Este é o erro que estraga relvados: as pessoas regulam o escarificador demasiado baixo, partindo do pressuposto de que mais fundo é mais completo, e ele arranca as coroas vivas da relva juntamente com o feltro. O objetivo é remover material morto, não cultivar. Se a máquina estiver a saltar ou o relvado parecer esfiapado em vez de rastreado, está regulado demasiado fundo.

Passe pelo relvado uma vez num sentido e, depois, novamente num ângulo em relação à primeira passagem. Duas direções é o que remove o feltro que fica deitado ao longo da primeira linha de deslocação.

Depois, rastreie tudo o que foi trazido à superfície. Este passo é muitas vezes ignorado e faz diferença: uma camada de feltro removido e musgo morto deixada na superfície sufoca a semente que está prestes a semear. Espere uma quantidade surpreendente de material; vários contentores cheios a partir de um relvado médio é normal. Composta-se bem, mas é rico em carbono e de decomposição lenta, por isso misture-o com material verde em vez de o colocar num monte só dele.

A altura do dia também ajuda. Solo ligeiramente húmido com relva seca é ideal. Solo completamente seco faz com que os dentes deslizem pela superfície, e solo encharcado rasga em vez de pentear.

O relvado vai parecer alarmante depois. Ralo, castanho, rapado em alguns pontos. É assim que um relvado escarificado deve parecer, e é o momento em que a semente é aplicada.

O que faz em relação às ervas daninhas?

Retire-as à mão antes de escarificar. Aqui não há atalho que valha a pena recomendar, e a ressementeira por cima delas não as remove.

Dente-de-leão, tanchagem, margarida e ranúnculo rasteiro sobrevivem confortavelmente à escarificação, porque voltam a crescer a partir de uma raiz pivotante ou de estolhos que ficam abaixo do nível a que as lâminas chegam. Semeie relva nova à volta delas e, em seis semanas, tem um relvado mais denso com exatamente as mesmas ervas daninhas.

Arranque-as com uma pequena pá estreita ou uma faca de cozinha velha, retirando a raiz inteira em vez de partir a parte de cima. Solo húmido após chuva torna isto muito mais fácil do que solo seco, por isso vale a pena esperar por um dia chuvoso. Faça-o antes de escarificar em vez de depois, para que os buracos que deixar sejam semeados juntamente com tudo o resto.

A Organifer não vende um herbicida seletivo, e não o vou encaminhar para o de outra pessoa. Num relvado que vai semear de novo de qualquer forma, a remoção física é a via fiável e custa uma tarde. Se o que está a ver é mais erva daninha do que relva, está no caminho da renovação e não neste.

Deve usar Semente de Reparação de Relvado ou Mistura para Escarificação?

Mistura para Escarificação para conveniência num relvado que está ralo mas ainda substancialmente com relva. Para uma reparação verdadeiramente séria, use semente pura à dose completa.

Scarifying Mix é semente de relva, um fertilizante NPK de origem vegetal e um condicionador do solo misturados num só saco, feito para ser aplicado diretamente após escarificar, a 30 a 40 gramas por metro quadrado. Um produto, uma passagem, nada para comprar ou temporizar em separado. A sua semente é uma mistura profissional de azevém de quatro componentes que se estabelece rapidamente e dá um relvado fino e denso. Se o seu relvado está ralo, com musgo e a precisar de ser renovado em vez de reconstruído, esta é a forma eficiente de o fazer e fará bem o trabalho.

Onde isto falha é nas reparações a sério. Veja o que está no saco: esses 30 a 40 gramas são semente, fertilizante e condicionador do solo em conjunto, pelo que a quantidade real de semente a chegar a cada metro quadrado é necessariamente menor do que se semeasse semente pura à sua própria dose. Isso é adequado quando está a adensar relva existente. Não é suficiente quando tem verdadeiramente solo nu para preencher, em que a dose de semente faz todo o trabalho e não há relva estabelecida para fechar à volta.

Assim, para qualquer coisa para além de trabalho ligeiro, o meu próprio conselho é usar 100% semente. Semente de reparação de relvado - Resistente é apenas semente, 75% de azevém inglês com 25% de festuca-dos-prados, certificada pela NAK holandesa. Duas razões para a preferir quando os danos são reais. Primeiro, controla a dose: 1 kg por 50 metros quadrados em solo nu, que é o dobro da dose de ressementeira, e ainda pode aumentá-la nas piores zonas. Segundo, a festuca-dos-prados. Produz uma relva mais resistente, com raízes mais profundas, do que o azevém sozinho, e é isso que aguenta o desgaste e o próximo verão seco; e vale a pena tê-la num relvado que está, na prática, a reconstruir.

A contrapartida é que a semente pura não traz adubo nem nada para o solo, pelo que terá de os fornecer separadamente. As duas secções seguintes abordam ambos, e nenhuma é complicada.

Muitas pessoas usam ambos: Scarifying Mix nas zonas amplas e ralas e Semente para Reparação de Relvado na dose completa, incorporada nas zonas nuas. O que não deve fazer é não usar nenhum e esperar que a relva existente adense por si só quando o feltro for removido. A escarificação abre o solo e, se não o preencher com relva, as ervas daninhas preenchem-no em vez disso.

Quanta semente de relva precisa por metro quadrado?

Depende de que produto é e se está a fazer ressementeira ou a semear em solo nu. Meça primeiro a área e depois meça a semente, em vez de avaliar a olho.

Doses demasiado baixas deixam falhas que as ervas daninhas ocupam. Doses muito acima do recomendado não dão um relvado mais denso; dão plântulas a competir entre si, e as mais fracas morrem. A dose indicada é a dose.

Uma nota prática: tudo isto pressupõe que sabe a área do seu relvado. Meça-a e faça a multiplicação, em vez de adivinhar, porque a maioria das pessoas subestima significativamente um relvado que vê todos os dias; depois ficam sem semente a dois terços do caminho e acabam por terminar a metade da dose.

Como semear sementes de relva de forma uniforme, à mão ou à máquina?

À mão é perfeitamente preciso até algumas centenas de metros quadrados se dividir a semente e cruzar a área duas vezes. Acima disso, um espalhador calibrado poupa tempo e melhora a precisão e, para áreas grandes, uma máquina de ressementeira faz um trabalho melhor do que qualquer um dos dois.

Sementeira à mão, num relvado pequeno ou médio. Pese a quantidade total de que precisa para a área e depois divida-a em duas metades. Semeie primeiro as extremidades exteriores, caminhando pelo perímetro, porque as margens são onde a sementeira manual acaba sempre por ficar mais rala e as margens nuas são o que as pessoas notam. Depois semeie a primeira metade caminhando para cima e para baixo no relvado numa direção e a segunda metade caminhando através dele em ângulo reto. Cruzar duas vezes, a meia dose em cada sentido, é o que produz uma cobertura uniforme, e é muito mais fiável do que tentar espalhar a quantidade total numa única passagem.

Não semeie à mão com vento. A semente de relva é leve, e uma brisa que parece suave põe a maior parte da sua semente fina no canteiro. O início da manhã costuma ser a parte mais calma do dia.

Utilizar um espalhador, num relvado médio a grande. Calibre-o antes de começar; não confie na definição do mostrador. Coloque um peso conhecido de semente, passe o espalhador sobre uma área medida numa superfície dura ou numa lona, varra e pese o que saiu e depois ajuste. Cinco minutos disto poupam um relvado que fica com riscas claras e escuras durante o resto do ano. Depois, semeie no mesmo padrão cruzado, metade da dose em cada direção.

Utilizar uma máquina de ressementeira, num relvado grande ou numa superfície desportiva. Estas fazem fendas estreitas no solo e deixam cair a semente diretamente nelas, o que proporciona um contacto semente-solo muito melhor do que qualquer método de superfície. Em áreas grandes, esse contacto é a diferença entre uma boa germinação e uma irregular, e a sementeira mecanizada também compensa em mão de obra. O aluguer costuma ser mais sensato do que a compra para um trabalho de uma vez por ano.

Qualquer que seja o método que use, a semente precisa de chegar ao solo, não ficar por cima do feltro ou de detritos. Essa é toda a razão pela qual a escarificação e o rastelar para remover vêm primeiro. Semente que fica numa camada superficial seca não germinará, por mais que a regue.

Após a sementeira, firme a superfície caminhando sobre ela ou passando ligeiramente um rolo. Parece uma coisa estranha de fazer num relvado acabado de semear, mas pressionar a semente para ficar em contacto com o solo é o que a põe a arrancar.

Porquê aplicar topdressing após a ressementeira?

Retém a humidade à volta da semente, dá-lhe solo onde enraizar em vez de feltro, e alimenta a vida do solo que mantém um relvado saudável muito depois de esta reparação estar concluída.

Espalhe uma camada fina de Topdressing para relvado sobre a área semeada, não mais do que 1 litro por metro quadrado num relvado estabelecido. Esse é um limite máximo e não um objetivo: se achar que precisa de mais, repita daqui a algumas semanas em vez de aplicar já uma camada pesada. Uma camada espessa enterra a semente e abafa a relva que está a tentar salvar, o que é o oposto da intenção.

Vale a pena saber o que contém, porque esta é a parte do trabalho que altera o relvado por mais de uma estação. É feito com húmus de minhoca e estrume de vaca seco, com farinha de lava para minerais e oligoelementos, e contém fungos micorrízicos vivos e bactérias benéficas. Esses fungos formam uma parceria funcional com as raízes da relva, estendendo o seu alcance para água e nutrientes muito para além do que as raízes, por si só, conseguem aceder, e as bactérias promovem o crescimento das raízes e melhoram a resistência às doenças. Não está apenas a cobrir a semente; está a repor a biologia do solo que um relvado compactado e com feltro geralmente perdeu.

Se também tiver feito a aeração, trabalhe o topdressing para dentro dos furos com a parte de trás de um ancinho. Encher os furos da aeração com algo melhor do que o solo compactado que acabou de perfurar é a forma de, ao longo de algumas épocas, melhorar efetivamente um solo pesado.

Pode ser utilizado em qualquer estação, exceto durante a geada no solo, e vale a pena repeti-lo anualmente num relvado que tenha uso intenso.

Com que frequência deve regar um relvado recém-ressemeado?

Diariamente durante cerca das primeiras duas semanas enquanto a semente germina, e depois regularmente até seis semanas enquanto a relva jovem se desenvolve. Este é o passo que determina se todo o trabalho resultou.

A germinação precisa que a camada superior do solo se mantenha continuamente húmida. Não encharcada, húmida. Se secar durante um dia no momento errado, a semente em germinação morre e não tem uma segunda tentativa. Aqui, uma rega leve e frequente é melhor do que um encharcamento intenso, o que é o oposto do conselho para um relvado estabelecido.

Assim que a relva nascer, passe a regar com menos frequência, mas mais profundamente. Isso incentiva as raízes a crescerem para baixo em busca de humidade, em vez de ficarem nos primeiros centímetros, e as raízes profundas são a principal razão pela qual um relvado sobrevive ao próximo verão seco.

Setembro costuma ajudar nisto, o que explica em grande parte por que razão o momento funciona. Mas não assuma que a chuva fará o trabalho por si. Verifique o solo em vez do céu.

Quando pode voltar a cortar e a pisar um relvado reparado?

Faça o primeiro corte quando a relva nova atingir cerca de 8 centímetros, e não antes. Depois, reduza a altura gradualmente ao longo de várias semanas, não num só corte.

Cortar demasiado cedo, ou demasiado baixo, arranca as plântulas jovens pela raiz, porque ainda não se fixaram. Retire no máximo um terço da lâmina foliar de cada vez e vá reduzindo semana a semana até à altura normal de 3 a 4 centímetros. Certifique-se de que as lâminas do corta-relva estão afiadas: lâminas rombas rasgam a relva jovem em vez de a cortar.

Evite o pisoteio nas primeiras semanas, sempre que possível. A relva recém-germinada é fácil de destruir ao caminhar sobre ela, e as zonas que são pisadas são normalmente as mesmas que já eram ralas desde o início.

Deve melhorar o solo antes de semear?

Sim, e vale a pena separar isto da adubação, porque as duas coisas confundem-se e comportam-se de forma completamente diferente. Melhorar o solo antes de semear é bom. Adubar a relva antes de semear não é.

Um relvado escarificado é o único momento do ano em que tem acesso à superfície do solo, e é a altura certa para incorporar matéria orgânica nele. Pellets de estrume de vaca 3in1 são o que eu usaria. Têm NPK 2-2-3 com mais de 60 por cento de matéria orgânica, o que é algo muito diferente de um adubo para relvado: baixo, lento e suave, libertando ao longo de mais de 120 dias, com farinha de lava adicionada para minerais e oligoelementos. A página descreve-os como um fertilizante de base e de plantação, e é exatamente esse o trabalho aqui.

O que eles realmente fazem é melhorar a estrutura do solo e a capacidade de retenção de água e “acordar” a vida do solo. Isso é mais importante do que parece num relvado que esteve ressequido e foi pisado durante todo o verão, porque um solo que retém humidade é um solo onde a semente germina de forma uniforme e as raízes descem em vez de se espalharem para os lados. Também não há risco de queimar a relva jovem: o teor de amónia é demasiado baixo para queimar a folha, pelo que pode ser aplicado com a semente.

Para um relvado no outono, a dose é 1 kg por 10 metros quadrados e, em solo verdadeiramente pobre, pode ir até 1 kg por 5. Avalie o que tem em vez de seguir um número. Retire uma pá cheia e observe: escuro, solto, com cheiro a terra, alguns minhocas e raízes finas a atravessá-lo é um solo que já funciona e só precisa de ser reforçado. Pálido, poeirento ou a endurecer, sem minhocas e sem atividade radicular, justifica a dose mais alta. Isto é um melhorador de solo, por isso a dose segue o solo, e a dose máxima não faz nada de extra em solo que já esteja em condições decentes.

Pense nisso como alimentar o solo em vez da relva. É o mesmo motivo pelo qual a cobertura de topo é aplicada depois, e as duas funcionam em conjunto: pellets à superfície para matéria orgânica e estrutura, e cobertura de topo sobre a semente para humidade e vida do solo.

Deve adubar a relva antes de semear, ou depois de nascer?

Depois de nascer. Espere até a erva nova emergir e, em seguida, adube cerca de uma semana depois. Não aplique um adubo para relvado antes de semear.

O motivo é a competição, e é aqui que um fertilizante para relvado não se comporta nada como o melhorador de solo acima. Um adubo para relvado é feito para estimular o crescimento rapidamente. Se aplicar um antes da ressementeira, “acorda” a relva estabelecida, que já está enraizada e pronta a aproveitá-lo, enquanto a sua semente nova ainda nem sequer germinou. A relva velha engrossa, fecha os espaços que acabou de abrir e faz sombra às plântulas pelas quais pagou. Fica com um relvado mais verde durante três semanas e, depois, o mesmo relvado ralo.

Portanto: semeie, regue, espere que a erva nova apareça e, depois, adube aproximadamente uma semana após emergir com Fertilizante para relvado All-In-One a 1 kg por 20 metros quadrados. Se puder, adube mesmo antes da chuva, ou regue depois para incorporar. É um fertilizante orgânico-mineral com NPK 9-2-7 com magnésio adicionado, e liberta nutrientes ao longo de cerca de 100 dias, pelo que uma aplicação agora mantém o relvado até ao inverno. Também não contém sulfato de ferro, o que significa que não mancha o pavimento.

Um detalhe de timing que apanha as pessoas: depois de adubar, mantenha-se fora do relvado e não o corte durante cinco dias. Isso é importante aqui, porque está a adubar mais ou menos na mesma altura em que a relva nova se aproxima do primeiro corte. Adube primeiro, espere os cinco dias e depois corte quando a relva estiver suficientemente alta.

Se usou Scarifying Mix, ignore tudo isto. O fertilizante já está no saco e foi aplicado com a semente. Adubar de novo agora é dinheiro gasto em crescimento que depois terá de cortar.

E, se o relvado foi adubado mais cedo na estação e passou o verão de forma razoável, pode também não precisar de nada. Muitos relvados recuperam do desgaste do verão sem adubação adicional. Adubar um relvado que não precisa não o melhora.

A partir do próximo ano, o ritmo de manutenção é o mesmo produto três vezes por ano, primavera, verão e outono, a 1 kg por 20 metros quadrados de cada vez.

Também precisa de aplicar calcário no relvado?

Só se o pH estiver realmente errado. Adubar e aplicar calcário são duas tarefas diferentes, e confundi-las é a razão pela qual alguns relvados levam calcário todos os anos sem necessidade, enquanto outros nunca recebem a correção de que realmente precisam.

Lawn Fertiliser All-In-One dá ao relvado tudo o que ele precisa do ponto de vista nutricional, e tem calcário e farinha de rocha misturados, o que impede que o solo vá ficando progressivamente mais ácido à medida que os nutrientes da estação são absorvidos. Isso é manutenção. Mantém a posição em que está.

O que não é, é uma correção de pH. Se um teste de solo indicar que está genuinamente demasiado ácido, o calcário de manutenção num fertilizante não o vai elevar, e corrige-se diretamente com Fertilizante calcário com magnésioEsse produto foi concebido exatamente para isto: uma correção rápida da acidez do solo, com magnésio adicional para cor e fotossíntese. A relva dá-se melhor entre pH 6 e 7. Abaixo de cerca de 5,5, os nutrientes ficam quimicamente bloqueados no solo e a relva rareia mesmo quando está a ser adubada corretamente, que é precisamente a falha para onde o musgo avança.

Por isso, faça o teste antes de comprar, de qualquer forma. Um kit de teste de solo barato custa uma fração do preço de um saco de qualquer produto e responde claramente à questão. Aplicar calcário num relvado que já está nos 6,5 não faz nada de útil e pode empurrar o pH demasiado para o outro lado.

Se o teste indicar que precisa, a dose depende do desvio. Abaixo de pH 5,5, 1 kg por 10 metros quadrados, duas vezes por ano. Entre 5,5 e 6,5, 1 kg por 10 metros quadrados uma vez por ano. Acima de 6,5, 1 kg por 20 metros quadrados uma vez por ano, ou nada. As melhores janelas são de fevereiro a abril e de setembro a novembro, pelo que o outono funciona bem.

É um granulado, não queima, e aplica-se com qualquer meteorologia, pelo que é fácil de encaixar no resto do trabalho. O que eu não faria é aplicá-lo na mesma passagem que o tratamento do musgo. Trate o musgo, faça a renovação, deixe a relva nova estabelecer-se e depois corrija o pH. Acertar o pH é o que impede o musgo de voltar no próximo ano, e não uma parte de reparar o relvado este mês.

Mantenha-o afastado das bordaduras com plantas acidófilas; as hortênsias, as azáleas e os rododendros querem que o solo fique como está.

Qual é o aspeto de todo o cronograma?

Seis semanas desde o início até ter um relvado com aspeto reparado, com a maior parte do trabalho no primeiro dia e a maior parte da espera depois disso.

Exemplo prático com datas reais, já que a tabela acima é relativa. Comece no primeiro fim de semana de setembro. O tratamento contra o musgo é aplicado na última semana de agosto. Escarifica e semeia no sábado; a nova relva começa a ver-se por volta de meados de setembro; o adubo é aplicado na última semana de setembro se tiver semeado apenas semente; e o primeiro corte acontece na primeira metade de outubro. Em meados de outubro o relvado deverá ter bom aspeto. Desloque tudo uma semana para um lado ou para o outro e nada se altera.

Os dois pontos em que isto falha têm ambos a ver com impaciência. Deixar a superfície secar nas primeiras duas semanas e cortar antes de a relva estar suficientemente alta. Nenhum deles pode ser corrigido mais tarde na estação.

E se tiver perdido a janela de outono? É possível reparar um relvado na primavera?

Sim, mas é a segunda melhor opção e, se já for novembro, é melhor esperar pela primavera do que semear em solo frio.

A sementeira na primavera resulta quando o solo já aqueceu verdadeiramente, o que acontece por volta dos 10 graus Celsius e, geralmente, a partir de abril. Três coisas tornam-na mais difícil do que no outono. A germinação é mais lenta enquanto o solo ainda está a atingir a temperatura. As sementes de infestantes germinam ao mesmo tempo que a sua relva, pelo que as novas plântulas têm concorrência que não teriam em setembro. E as aves levam visivelmente mais semente de solo frio e nu na primavera do que no outono.

Nada disso faz da primavera uma má altura; apenas significa que deve contar que demore mais e que seja necessária um pouco mais de semente. De abril até ao fim de junho é o intervalo viável.

O que não funciona é semear em solo frio no fim do outono ou no inverno. A semente fica lá sem germinar, é comida, e acaba por a comprar duas vezes. Se já chegou a novembro e o relvado está ralo, os trabalhos úteis agora são retirar as folhas com um ancinho para que a relva não fique abafada, evitar pisar as zonas mais encharcadas e fazer uma análise ao solo para saber com o que está a lidar antes da primavera. Depois semeie em abril.

O tratamento do musgo segue os mesmos limites. O sulfato de ferro vai de março a outubro e funciona melhor acima de 10 graus Celsius, por isso também não é um trabalho de inverno.

Porque é que o musgo continua a voltar depois do tratamento?

Porque as condições que o deixam entrar ainda lá estão. O musgo prospera em solo ácido, compactado, húmido e sombrio onde a relva tem dificuldade, e matar o musgo não altera nada disso.

A acidez do solo é a causa mais comum e a mais fácil de corrigir. Está abordada na secção de calagem acima, incluindo quando vale a pena comprar cal em separado e quando o seu fertilizante já está a tratar disso.

As outras causas são de natureza cultural e podem ser corrigidas sem custos. Aumente a altura de corte; cortar demasiado baixo é a razão mais comum pela qual a relva perde para o musgo. Desbaste os ramos suspensos para deixar entrar luz. Areje as zonas húmidas e compactadas. Melhore a drenagem onde a água fica parada após a chuva. Nada disso custa dinheiro, e tudo isso faz mais a longo prazo do que voltar a tratar o musgo na próxima primavera.

Se não tiver a certeza de qual destes é o seu problema, envie-me uma foto da pior zona juntamente com o resultado de uma análise ao solo, se tiver, e eu dir-lhe-ei honestamente o que acho que está a causar isto.

E se a relva levantar como um tapete com quase nenhumas raízes?

Então não está perante um problema de thatch ou de seca, e a ressementeira não o vai resolver. Alguma coisa tem andado a comer as raízes.

Relva que se descola em placas, com a parte inferior quase sem raízes, é o sinal clássico de larvas de escaravelho (chafer grubs) ou de tipúlidos (leatherjackets), as larvas de escaravelhos e de moscas-das-gruas que vivem nos primeiros centímetros do solo e se alimentam das raízes da relva. Muitas vezes encontra as próprias larvas quando levanta uma placa, de cor creme e enroladas. Aves a rasgar o relvado, ou texugos e raposas a escavá-lo, são um segundo indício, porque andam à procura das larvas.

Semear semente nova num foco ativo de infestação apenas dá às larvas uma nova fonte de raízes. Trate primeiro os insetos e depois recupere o relvado usando a sequência acima. Vale a pena verificar antes de comprar semente em vez de depois, e é um trabalho genuinamente diferente, com um calendário diferente, por isso trate-o como um projeto próprio em vez de o acrescentar a este.

E se o relvado ainda não recuperar?

Se grandes áreas continuarem descobertas passadas seis semanas, e tiver mantido a rega, então o problema não era o thatch e não era a dose de semente. Há algo de errado por baixo.

Os candidatos habituais são compactação severa que nunca foi aliviada, pH do solo suficientemente desajustado para que a relva não consiga estabelecer-se, danos nas raízes por larvas, ou simplesmente o relvado já não tinha reparação possível e foi necessário começar de novo. Analisar estes pontos por esta ordem é mais barato do que voltar a semear duas vezes.

Se acabar por ser a última dessas, a guia completo de renovação de relvado explica como remover, preparar e voltar a semear corretamente, e que semente de relva se adequa a cada situação.

E se não tiver a certeza de qual destes é, envie-me uma foto da pior zona. Eu dir-lhe-ei com honestidade o que penso que está a ver, incluindo quando a resposta é que o seu relvado precisa de tempo em vez de mais um produto.