A resposta curta
Semeie um adubo verde resistente ao inverno quando o solo tem de ficar coberto e estabilizado até março, o que significa encostas, solos arenosos e qualquer canteiro de hortícolas que, de outra forma, ficaria nu todo o inverno. Semeie um sensível ao gelo quando quiser que a cultura pare por si só e lhe deixe uma cama de sementeira fácil na primavera. Ambos entram entre o verão e outubro, e a data de sementeira altera o seu resultado mais do que a escolha entre eles.
O que é um adubo verde, e é o mesmo que uma cultura de cobertura?
As mesmas plantas, razão diferente para as cultivar. Um adubo verde é cultivado para ser devolvido ao solo. Uma cultura de cobertura é cultivada para cobrir o solo. Uma cultura de captura é cultivada para captar nutrientes antes que a chuva de inverno os lave para fora do alcance. A maioria das misturas faz os três trabalhos ao mesmo tempo, razão pela qual as três palavras são usadas de forma intercambiável.
Vale a pena conhecer a distinção porque lhe diz o que otimizar.
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Termo |
Para que a está a cultivar |
O que isso altera |
|---|---|---|
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Adubo verde |
Biomassa que regressa ao solo |
Interessa-lhe a quantidade de material que produz, e destruir ou incorporá-la no momento certo |
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Cultura de cobertura |
Cobertura viva sobre solo nu |
Interessa-lhe a rapidez com que fecha o coberto e quanto tempo se mantém de pé |
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Cultura de captura |
Nutrientes retidos nos tecidos da planta, em vez de se perderem por lixiviação |
Interessa-lhe semeá-la cedo o suficiente para absorver os nutrientes antes de a chuva o fazer |
Adubo verde é o termo mais antigo na jardinagem e continua a ser o mais comum em toda a Europa. Cultura de cobertura veio da agricultura e é agora o termo usado em sistemas regenerativos e de não mobilização do solo. Se alguém lhe disser que são coisas diferentes, está a descrever dois objetivos, não duas culturas.
Porque devo semear um adubo verde?
Porque o solo nu no inverno é a única condição em que nada está a trabalhar a seu favor. Tudo o que está abaixo é o que uma cultura de cobertura repõe.
Impede a chuva de atingir o solo nu
A erosão hídrica não começa com a água a correr encosta abaixo. Começa com uma gota de chuva a cair sobre uma partícula exposta e a soltá-la. Quando a partícula fica solta, até um fluxo suave a pode transportar. Uma cobertura de folhas recebe primeiro esse impacto, e o solo por baixo nunca é atingido.
Retém nutrientes que, de outra forma, seriam arrastados
O nitrato não se liga ao solo. Move-se com a água, e o inverno é a altura em que os solos europeus têm água a atravessá-los. Uma cultura em crescimento absorve esse azoto para os seus próprios tecidos, onde fica até a cultura se decompor na primavera.
É isso que significa uma cultura de captura, e é a razão pela qual não faz sentido fertilizar antes de semear uma.
Alimenta a vida do solo durante os meses em que nada mais o faz
As raízes libertam açúcares para o solo à sua volta durante todo o tempo em que estão vivas. Esse fluxo é aquilo de que vive a maior parte da biologia do solo e, em solo nu, pára completamente desde a colheita até à primavera. Uma cultura de cobertura mantém-no a funcionar.
Cria matéria orgânica, lentamente
Tanto a parte aérea como as raízes tornam-se matéria orgânica quando a vida do solo trabalhou sobre elas. O que sobrevive a esse processo é a fração estável que retém água e mantém os agregados unidos.
Seja realista quanto ao ritmo. A matéria orgânica aumenta em frações de um ponto percentual ao longo de anos, não ao longo de um inverno. É um hábito cumulativo e não um tratamento.
Abre camadas compactadas com raízes em vez de aço
Uma raiz profunda faz algo que uma forquilha de jardim não consegue. Cresce para baixo através de uma camada densa e, quando morre, deixa um canal aberto revestido de matéria orgânica que as raízes da cultura seguinte seguem. A forquilha faz um buraco que se fecha. Um canal de raízes é uma parte permanente da estrutura até que algo o esmague.
Retira espaço às infestantes
Aqui não acontece nada de químico. Uma cultura de cobertura que fecha sobre o solo em três semanas retira a luz, a água e o espaço. As infestantes anuais que teriam germinado num canteiro de hortícolas aberto não têm para onde ir.
Melhora a forma como a água se move e quanto é retido
Os canais das raízes dão à chuva um caminho para baixo em vez de para os lados, pelo que escorre menos água à superfície. A matéria orgânica deixada para trás retém humidade na camada superior. Obtém-se tanto um canteiro de hortícolas em fevereiro com melhor drenagem como um que seca mais lentamente em julho, o que parece contraditório e não é. Ambos resultam da estrutura.
O que um adubo verde não faz
Esta parte é mais importante do que a lista acima, porque é o que impede as pessoas de esperarem a coisa errada.
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Não é um fertilizante. Recicla o que já está no seu solo e, quando envolve leguminosas, traz algum azoto do ar. Não adiciona fosfato, potássio nem oligoelementos que não estivessem lá.
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Não corrige o pH. Um solo que precisa de cal continua a precisar de cal.
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Não limpa um talhão com infestantes. Suprime infestantes anuais por competição. Grama-dos-caminhos, corriola e língua-de-vaca rebrotam a partir das raízes e atravessam-na diretamente.
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Não cura um problema de doença, e uma mistura que contenha uma brássica pode piorar um problema de hérnia das crucíferas em vez de o melhorar.
-
Não vai resolver a compactação numa só estação. As raízes abrem a estrutura gradualmente, e uma camada compactada grave precisa primeiro de ajuda mecânica para que as raízes tenham para onde ir.
Se o seu problema do solo é estrutural e não sazonal, uma cultura de cobertura funciona em conjunto com um melhorador do solo, em vez de o substituir. Em solo pesado, isso é farinha de basalto para solo argiloso. Em solo leve que perde tudo o que lhe é dado, é bentonite para solo arenoso. A cultura de cobertura fornece a biologia e a matéria orgânica; o mineral fornece aquilo de que o solo fisicamente carece.
Que adubo verde devo semear, resistente ao inverno ou sensível à geada?
Escolha para a primavera, não pelo nome no saco. Use uma mistura resistente ao inverno quando o solo precisa de proteção viva até março; use uma mistura sensível à geada quando precisa que a cultura recue e deixe um leito de sementeira de primavera fácil.
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Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura resistente ao inverno & |
Mistura de Sementes de Adubo Verde & Cultura de Cobertura Sensível à Geada |
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|---|---|---|
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Espécie |
10 espécies de 7 famílias de plantas |
6 espécies de 5 famílias de plantas |
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Em pleno inverno |
Ainda vivo e ainda a cobrir o solo |
Parado por geada mais forte, ficando à superfície como resíduo |
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Período de sementeira |
Julho a outubro |
Junho a outubro |
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Dose de sementeira |
6 a 6,5 g por m2, 60 a 65 kg por hectare |
4 a 4,5 g por m2, 40 a 45 kg por hectare |
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5 kg cobrem |
800 m2 |
1 250 m2 |
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Trabalhos de primavera |
Cortar, misturar na camada superior, depois esperar três a seis semanas antes de plantar |
Normalmente nada, o material já se decompôs |
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Proteção contra a erosão |
Protege a superfície do solo da erosão |
A cobertura densa limita a exposição direta a chuvas fortes durante o outono |
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Melhor para |
Inclinações, areia, solo exposto, qualquer coisa nua até março |
Solo semeado cedo, sementeira direta e mobilização reduzida, canteiros de sementeira de primavera fáceis |
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Atenção a |
É uma cultura viva em março e tem de ser tratada |
Se for semeada demasiado tarde, faz muito pouco antes de a geada a parar |
Escolha a mistura resistente ao inverno se
-
O canteiro de legumes ficará nu de outubro a março.
-
O solo tem inclinação, mesmo que ligeira.
-
O seu solo é arenoso ou leve e perde nutrientes rapidamente.
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Quer cobertura viva durante os meses mais húmidos e ventosos em vez de uma camada de matéria morta.
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Está disposto a cortar e incorporar uma cultura no início da primavera.
Escolha a mistura sensível à geada se
-
Está a semear cedo, em solo que fica livre em junho, julho ou agosto.
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Trabalha em sementeira direta ou mobilização reduzida e quer resíduos à superfície em vez de uma cultura de pé.
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Quer a primavera mais simples possível, sem uma cultura para destruir antes de plantar.
-
O canteiro de legumes vai entrar numa cultura de início da primavera e não pode dispensar três semanas em março.
Se ainda não tem a certeza, a resposta prática é que a Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura resistente ao inverno & é a opção padrão mais segura para um jardim ou uma horta no norte da Europa, porque funciona sempre que a colocar no solo e não depende de o tempo ficar frio no momento certo. A Mistura de Sementes de Adubo Verde & Cultura de Cobertura Sensível à Geada é a melhor ferramenta quando semeou cedo e quer uma primavera sem esforço.
Uma coisa a saber sobre a mistura sensível à geada antes de a semear
A morte por geada é meteorologia, não uma garantia do produto. A mistura precisa de uma sequência de noites a cerca de 5 graus abaixo de zero, ou mais frio, para fazer o que o nome diz, e a maioria dos invernos do norte da Europa proporciona isso. Alguns não, e um inverno costeiro ameno pode deixar manchas dela de pé até fevereiro.
Isso não é um fracasso e é fácil de resolver. Corte no final do inverno em vez de esperar por uma geada que não vem, e depois trate-o exatamente como trataria a mistura resistente ao inverno. O que ainda estiver verde será normalmente a facélia, que é a mais resistente do saco.
Quando devo semear um adubo verde?
Assim que o solo fique livre. Cada semana mais tarde na época significa menos crescimento, menos raiz e menos matéria, e nada compensa isso depois.
A data de sementeira importa mais do que a escolha das espécies. Se o seu solo estiver livre agora, semeie agora: uma cultura de cobertura semeada duas semanas mais cedo pode ter várias vezes mais crescimento antes de o outono o abrandar.
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Mês |
O que semear |
Porquê |
|---|---|---|
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Junho |
Mistura sensível à geada |
Abre-se a janela sensível à geada. A limpeza do solo após culturas precoces tem o maior período possível antes da geada. |
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Julho |
Qualquer uma |
Ambas as janelas estão abertas. Este é o mês que produz mais biomassa a partir de qualquer mistura. |
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Agosto |
Qualquer uma |
O mês mais forte na prática, porque é quando a maioria dos canteiros de hortícolas fica realmente livre. Batatas temporãs, cebolas, alho, favas, saladas. |
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Setembro |
Resistente ao inverno é a escolha mais segura |
Ainda é adequado para a mistura sensível à geada no início do mês em regiões amenas, mas o tempo de crescimento está a ficar curto e as espécies resistentes ao inverno continuam a trabalhar a temperaturas mais baixas. |
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Outubro |
Resistente ao inverno, e mais cedo no mês é melhor |
A mistura sensível à geada ainda está dentro da sua janela indicada, mas numa região fria uma sementeira em outubro tem muito pouco tempo antes de a geada a parar. |
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A partir de novembro |
Nenhuma |
Demasiado tarde para uma cultura útil. Em vez disso, cubra o solo com uma camada espessa de folhas de outono ou palha. Não custa nada e faz parte do mesmo trabalho. |
Quanto é que a data de sementeira lhe custa realmente?
Mais do que qualquer outra decisão, e há um valor medido para isso.
Um ensaio belga conduzido pela CCBT comparou doze misturas de culturas de cobertura sensíveis à geada semeadas em duas datas no mesmo outono. Semeadas a 8 de setembro produziram 1,7 toneladas de matéria seca por hectare e retiveram 99 quilogramas de azoto por hectare. As misturas idênticas semeadas dezoito dias mais tarde, a 26 de setembro, produziram 0,5 toneladas e retiveram 22 quilogramas.
Dezoito dias custaram aproximadamente dois terços da cultura e aproximadamente três quartos do azoto que ela estava a reter.
Se retirar apenas uma coisa deste guia, que seja esta. Semear quinze dias mais cedo vale mais do que qualquer decisão que tome sobre que espécies semear.
Quanta semente de adubo verde preciso por metro quadrado?
Resistente ao inverno, 6 a 6,5 gramas por metro quadrado. Sensível à geada, 4 a 4,5 gramas por metro quadrado. Pese um punhado numa balança de cozinha antes de começar, porque quase toda a gente semeia demasiado denso na primeira passagem e fica sem sementes a meio do talhão.
Não estique um saco semeando demasiado ralo. Um coberto denso é o que suprime as infestantes, protege o solo e retém nutrientes; é melhor cobrir devidamente uma área mais pequena do que deixar falhas por todo o talhão.
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Área |
Mistura resistente ao inverno |
Mistura sensível à geada |
|---|---|---|
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Um canteiro elevado, 10 m2 |
60 a 65 g |
40 a 45 g |
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Um pequeno talhão, 100 m2 |
600 a 650 g |
400 a 450 g |
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Um talhão padrão, 250 m2 |
1,5 a 1,6 kg |
1 a 1,1 kg |
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Uma grande horta, 800 m2 |
5 kg |
3,2 a 3,6 kg |
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Um paddock ou pequeno campo, 2 000 m2 |
12 a 13 kg |
8 a 9 kg |
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Meio hectare, 5 000 m2 |
30 a 32,5 kg |
20 a 22,5 kg |
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Um hectare, 10 000 m2 |
60 a 65 kg |
40 a 45 kg |
Os tamanhos de embalagem vão de 1 kg até 12 kg para a mistura resistente ao inverno e de 1 kg até 600 kg para a sensível à geada, pelo que ambas se adaptam desde um canteiro elevado até um campo. Todas elas estão na página de adubo verde e cultura de cobertura.
Não tente compensar um saco pequeno semeando de forma rala por toda a área. Um coberto ralo deixa falhas, as falhas enchem-se de infestantes, e o objetivo da cultura é precisamente que o solo fique totalmente coberto. Em vez disso, cubra bem uma área mais pequena.
Como semear um adubo verde, passo a passo?
Mantenha a semente pouco profunda — cerca de meio centímetro é suficiente — e depois firme a superfície. Sementes pequenas enterradas demasiado fundo ficam sem energia antes de chegarem à luz, enquanto o contacto firme com o solo lhes dá a humidade de que precisam para arrancar de forma uniforme.
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Passo |
O que fazer |
Porque é importante |
|---|---|---|
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1 |
Solte o solo até cerca de 30 cm quando tal for adequado, elimine as infestantes existentes e rastilhe um leito de sementeira nivelado. |
As raízes seguem o caminho de menor resistência. Solo solto agora é enraizamento profundo mais tarde. |
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2 |
Semeie primeiro as bordas exteriores da parcela. |
As bordas são onde a cobertura é sempre mais rala, e é pelas bordas ralas que entram as infestantes. |
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3 |
Espalhe o restante uma vez no sentido do comprimento e uma vez no sentido da largura. |
Duas passagens em ângulos retos é a única forma fiável de obter distribuição uniforme à mão. |
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4 |
Incorpore a semente com um ancinho na camada superior de meio centímetro. Não mais fundo. |
As espécies de semente pequena têm muito pouca reserva de alimento. Se as enterrar a três centímetros, nunca chegam à luz, e acaba apenas com as espécies grandes que semeou. |
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5 |
Firme a superfície após a sementeira. |
A semente num bolsão de ar não consegue captar humidade. A semente pressionada contra o solo consegue. |
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6 |
Se não chover no prazo de 48 horas, regue suavemente e mantenha a superfície húmida durante a germinação. |
A semente semeada numa superfície seca simplesmente espera, e uma cultura que começa duas semanas tarde em setembro é uma cultura muito mais pequena. |
Guarde o que não utilizar num local fresco, seco e escuro, com a embalagem fechada. A semente conserva-se bem e meia embalagem continuará boa na próxima época.
O que contém a Mistura de Sementes de Adubo Verde & Cultura de Cobertura Resistente ao Inverno, e o que faz cada espécie?
Dez espécies de sete famílias de plantas diferentes. A diversidade é o objetivo. Famílias diferentes enraízam a diferentes profundidades, alimentam diferentes organismos do solo e falham em condições diferentes, pelo que uma estação que não favoreça uma delas favorecerá outra.
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Espécie |
Proporção |
Família |
O que contribui |
|---|---|---|---|
|
Centeio de inverno (Secale cereale) |
26% |
Gramíneas |
A espinha dorsal do inverno. Continua a crescer a baixas temperaturas e mantém a superfície durante a geada e a chuva com uma massa densa de raízes fibrosas. Também a espécie com mais carbono na mistura, razão pela qual o momento da incorporação na primavera é importante. |
|
Ervilhaca (Vicia spp.) |
26% |
Leguminosas |
A leguminosa trepadora. Cresce lateralmente e fecha as lacunas que o centeio deixa. As leguminosas trabalham com rizóbios em nódulos nas raízes e trazem azoto do ar, que é a única coisa que um adubo verde acrescenta em vez de reciclar. |
|
Aveia japonesa (Avena strigosa) |
16% |
Gramíneas |
O que arranca mais depressa. Nasce em dias, enraíza profundamente e é destruído por geada forte, pelo que se transforma em resíduo à superfície enquanto o centeio e a ervilhaca continuam. |
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Linho oleaginoso (Linum usitatissimum) |
13% |
Família do linho |
Raízes finas perto da superfície, preenchendo os espaços entre as plantas maiores. Semente pequena, o que explica esse meio centímetro. |
|
Trigo-sarraceno (Fagopyrum esculentum) |
6% |
Família das poligonáceas |
A cobertura mais rápida das dez. As folhas largas sombreiam o solo em poucas semanas. A geada apanha-o cedo. Floresce abundantemente para as abelhas numa sementeira de verão. |
|
Trevo berseem (Trifolium alexandrinum) |
6% |
Leguminosas |
Leguminosa de crescimento rápido com material mais macio do que a ervilhaca, que se decompõe rapidamente quando incorporada. |
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Facélia (Phacelia tanacetifolia) |
3% |
Família das borragináceas |
Um tapete denso de raízes finas. Não aparentada com nenhuma cultura hortícola comum, pelo que se encaixa em qualquer rotação sem conflito. Uma das plantas melíferas mais fortes na mistura. |
|
Camelina (Camelina sativa) |
2% |
Família das couves |
Rápida, rija e tolerante a solos pobres. A única brassicácea na mistura, e aquela a considerar antes de um canteiro de brassicáceas. |
|
Níger (Guizotia abyssinica) |
1% |
Família das margaridas |
Enraizamento profundo. Trabalha abaixo da camada que a maioria dos outros ocupa. |
|
Girassol alto (Helianthus annuus) |
1% |
Família das margaridas |
Altura e uma forte raiz pivotante. Um por cento do saco faz uma quantidade surpreendente de trabalho visível. |
A semente tem certificação NAK, que é a norma neerlandesa de certificação de sementes que abrange pureza e germinação. Especificação completa na Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura resistente ao inverno & página.
O que contém a Mistura de Sementes de Adubo Verde & Cultura de Cobertura Sensível à Geada, e o que faz cada espécie?
Seis espécies de cinco famílias, construídas em torno de uma gramínea dominante em vez de distribuídas uniformemente. Essa é uma escolha deliberada: metade do saco é uma espécie que cresce muito depressa e morre de forma limpa.
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Espécie |
Proporção |
Família |
O que contribui |
|---|---|---|---|
|
Aveia japonesa (Avena strigosa) |
50% |
Gramíneas |
O motor da mistura. Estabelecimento rápido, raízes profundas e o grosso do material, seguido de uma morte limpa com a geada. |
|
Ervilhaca (Vicia spp.) |
15% |
Leguminosas |
A parte das leguminosas. Azoto do ar através de rizóbios em nódulos nas suas raízes, e material mais macio do que a aveia quando se decompõe. |
|
Níger (Guizotia abyssinica) |
14% |
Família das margaridas |
As raízes mais profundas da mistura, a trabalhar bem abaixo da aveia. |
|
Trigo-sarraceno (Fagopyrum esculentum) |
7% |
Família das poligonáceas |
Cobertura rápida de folhas largas. A primeira espécie que a geada leva. |
|
Facélia (Phacelia tanacetifolia) |
7% |
Família das borragináceas |
Raízes finas e densas, sem conflito de rotação com qualquer família de hortícolas, e uma forte planta melífera. |
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Girassol (Helianthus annuus) |
7% |
Família das margaridas |
Altura, uma raiz pivotante profunda e muito material para a sua quota no saco. |
Também com certificação NAK. Especificação completa e todos os tamanhos de embalagem na Mistura de Sementes de Adubo Verde & Cultura de Cobertura Sensível à Geada página.
Que espécie morre a que temperatura?
As espécies de culturas de cobertura não desistem todas ao mesmo tempo, e conhecer a ordem permite-lhe ler a sua própria parcela em vez de adivinhar. Os valores abaixo são as temperaturas às quais está documentado que cada espécie é morta ou gravemente danificada.
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Espécie |
Desiste a |
Em que mistura |
|---|---|---|
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Níger |
As primeiras noites frias, antes de qualquer coisa a que se chamaria geada. É, de longe, a espécie mais sensível à geada em qualquer das misturas. |
Ambos |
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Trigo-sarraceno |
Cerca de 0 graus. A primeira geada ligeira leva-o. |
Ambos |
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Linho oleaginoso |
Cerca de 3 graus abaixo de zero. |
Resistente ao inverno |
|
Girassol |
Cerca de 4 graus abaixo de zero. |
Ambos |
|
Aveia japonesa |
Danificado a partir de 4 a 5 graus abaixo de zero, fiavelmente morto abaixo de cerca de 7. Menos tolerante ao frio do que a aveia comum. |
Ambos |
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Trevo de berseem |
Abaixo de cerca de 7 graus abaixo de zero, mantidos durante vários dias, em vez de uma noite fria. |
Resistente ao inverno |
|
Facélia |
5 a 8 graus abaixo de zero. A última das espécies sensíveis à geada a ceder, e a que sobrevive a um inverno costeiro genuinamente ameno. |
Ambos |
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Centeio de inverno |
Não é morto por um inverno europeu. Continua a crescer sempre que a temperatura o permite. |
Resistente ao inverno |
Duas conclusões práticas. Uma mistura sensível à geada está a cumprir a sua função quando já teve uma sequência de noites à volta de 5 graus abaixo de zero, e qualquer coisa que ainda esteja verde depois disso é quase de certeza facélia. E se o seu outono se mantiver ameno, planeie cortar a cultura você mesmo em vez de ficar à espera, porque a geada que a termina é um fenómeno meteorológico e não uma propriedade da semente.
Pode um adubo verde impedir a erosão do solo?
Pode reduzi-la substancialmente, e fá-lo de quatro formas distintas em vez de uma. A erosão é a razão pela qual as culturas de cobertura existem como prática agrícola, e é o argumento mais forte para nunca deixar uma encosta nua durante o inverno.
Em primeiro lugar, o coberto vegetal absorve o impacto
A erosão hídrica começa antes de qualquer coisa se mover encosta abaixo. Uma gota de chuva a atingir solo nu à velocidade terminal solta partículas e atira-as para o ar e, uma vez que uma partícula se desprende, mesmo um fio de água lento pode transportá-la. As folhas intercetam esse impacto. A água ainda chega ao solo, mas chega sem a energia.
É por isso que uma cobertura fina e irregular vale muito menos do que uma espessa. A cobertura não é parcialmente eficaz em proporção ao quanto do solo cobre. As zonas descobertas recebem toda a força.
Em segundo lugar, as raízes mantêm a superfície unida
Uma rede densa de raízes fibrosas liga os agregados do solo em algo que resiste a ser arrastado. As gramíneas são particularmente boas nisto, e é por isso que o centeio de inverno é um quarto da mistura resistente ao inverno.
Em terceiro lugar, o resíduo abranda a água que já está em movimento
Mesmo depois de a cultura morrer, caules e folhas deitados à superfície interrompem a lâmina de água que escorre sobre ela. A água mais lenta transporta menos. É isto que uma cobertura morta pela geada deixa para trás, e é um efeito real mesmo que as plantas estejam mortas.
Em quarto lugar, uma melhor infiltração significa que há menos água à superfície logo à partida
Os canais das raízes dão à chuva um caminho para descer no perfil. A água que se infiltra é água que não está a escorrer através do campo levando solo consigo. Este é o efeito que se acumula ao longo dos anos, porque os canais da estação passada ainda cá estão esta estação.
Erosão eólica, que as pessoas se esquecem
Em solos arenosos leves numa paisagem aberta, o vento seco de inverno levanta partículas finas de uma superfície nua e leva precisamente a fração que menos quer perder, o material fino que retém nutrientes e água. Uma cobertura em pé quebra o vento ao nível do solo. Este é um dos casos mais claros para uma mistura resistente ao inverno em vez de uma sensível à geada, porque a cultura precisa de ainda estar em pé em fevereiro, quando chegam os ventos secantes.
Que mistura para a erosão, e onde
Especificamente para erosão, a Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura resistente ao inverno & é o que deve utilizar. Mantém uma cobertura viva durante os meses mais húmidos e ventosos, e a proteção contra a erosão é uma das suas propriedades declaradas. Uma mistura sensível à geada dá-lhe uma cobertura densa durante o outono e depois resíduo, que ainda ajuda, mas em janeiro já não resta qualquer coberto vegetal.
Situações em que isto mais importa:
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Terreno de horta em declive e parcelas em socalcos. Semeie transversalmente ao declive, em vez de para cima e para baixo, para que qualquer água que se mova encontre filas de plantas em vez de escorrer por canais abertos.
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Solos arenosos e leves em qualquer lugar, com inclinação ou não, por causa do vento tanto quanto da água.
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Terreno recentemente desbravado e parcelas assumidas pela primeira vez, onde a estrutura é desconhecida e a superfície normalmente foi deixada aberta durante algum tempo.
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Solo perturbado por obras de construção ou maquinaria, onde o horizonte superficial está solto e não há nada a segurá-lo.
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Faixas nuas entre linhas em pomares, vinhas e pequenos frutos, que muitas vezes são o único solo exposto no local e recebem todo o escoamento.
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Margens de campo e cabeceiras, onde o solo que sai do campo acaba numa vala ou num curso de água.
Semeie cedo onde a erosão é a razão. A cultura tem de estar instalada antes de chegar a chuva de outono, e não a germinar durante ela.
Produtos em destaque neste guia
Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura sensível à geada (1 kg para 250 m2)
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Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura sensível à geada (10x = 150kg para 37500 m2)
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Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura sensível à geada (15 kg para 3750 m2)
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Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura sensível à geada (20x = 300kg para 7.5 ha)
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Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura sensível à geada (40x = 600kg para 15 ha)
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Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura sensível à geada (5 kg para 1250 m2)
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Mistura de sementes de adubação verde e cultura de cobertura resistente ao inverno – 10 variedades (1 kg para 150 m2)
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Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura resistente ao inverno – 10 variedades (10 kg para 1600 m2)
Escolha a sua opção
Mistura de sementes de adubação verde e cultura de cobertura resistente ao inverno – 10 variedades (12 kg para 2000 m2)
Escolha a sua opção
Mistura de sementes de adubo verde e cultura de cobertura resistente ao inverno – 10 variedades (2 kg para 300 m2)
Escolha a sua opção
Mistura de sementes de adubação verde e cultura de cobertura resistente ao inverno – 10 variedades (5 kg para 800 m2)
Escolha a sua opção
Os adubos verdes melhoram realmente a estrutura do solo e a matéria orgânica?
Sim, e o efeito na estrutura chega muito mais depressa do que o da matéria orgânica. Não confunda os dois, porque esperar o lento na escala temporal do rápido é a forma como as pessoas concluem que não funcionou.
Estrutura, numa única estação
As raízes crescem através de solo denso, morrem e deixam canais atrás de si, revestidos com material orgânico. As minhocas seguem esses canais porque o revestimento é alimento, e as suas galerias alargam-nos. Numa única estação, um canteiro de legumes coberto drena e desfaz-se de forma diferente de um descoberto ao lado.
A diferença entre isto e cavar com uma forquilha vale a pena compreender. Uma forquilha levanta e fende o solo, e as fendas fecham-se novamente com a primeira chuva forte. Um canal de raiz é uma estrutura que o solo construiu à volta, e dura até que algo o esmague fisicamente.
Matéria orgânica, ao longo dos anos
O material vegetal entra, a vida do solo come a maior parte e liberta-o por respiração, e uma fração permanece como matéria orgânica estável. Essa fração é pequena, razão pela qual os números mudam lentamente. Frações de um ponto percentual ao longo de várias estações é uma expectativa realista num canteiro de legumes coberto todos os invernos.
Vale a pena fazê-lo na mesma, porque a matéria orgânica é aquilo de que tudo o resto depende. Retém água, retém nutrientes em sítios de troca, cola os agregados entre si e alimenta a biologia que faz o resto do trabalho.
Como ver por si mesmo, sem uma análise do solo
Em março, retire uma profundidade de pá de um canteiro de legumes que tenha estado coberto, e outra do caminho ou de um canteiro descoberto ao lado. Deixe cair cada bloco, da altura da cintura, sobre uma superfície dura e observe como se parte.
Um solo com estrutura desfaz-se em migalhas arredondadas. Um solo sem ela sai em placas e lajes e mantém-se assim. Conte as minhocas em ambos, já agora. Essa comparação diz-lhe mais sobre o que mudou do que qualquer número isolado, e não custa nada.
O que faz um adubo verde em relação aos nutrientes entre culturas?
Retém-nos em tecido vivo em vez de os deixar escoar, e depois devolve-os quando se decompõe. Essa é a função de cultura-armadilha, e é a coisa mais subestimada que uma cultura de cobertura faz.
O nitrato é o caso mais claro. Transporta uma carga negativa; as partículas do solo também são maioritariamente carregadas negativamente, por isso o nitrato não se liga. Viaja com a água. Um inverno europeu húmido sobre solo nu desloca-o para baixo, para além da zona das raízes e para a água de drenagem, e, uma vez lá, desapareceu.
Uma cultura em crescimento absorve-o antes que isso aconteça. O azoto acaba em folhas, caules e raízes e fica lá durante o inverno, imóvel porque está dentro de uma planta.
As leguminosas acrescentam uma segunda via. A ervilhaca e o trevo-berseem formam nódulos nas raízes onde as bactérias rizóbios convertem o azoto do ar numa forma que a planta pode usar. Isso é azoto verdadeiramente novo a entrar no sistema, em vez de azoto a ser reciclado.
Também explica uma regra que surpreende as pessoas. Não adube antes de semear um adubo verde. A cultura está lá para recolher o que já está presente, e acrescentar uma nova dose por baixo desperdiça o adubo e desperdiça o propósito da cultura.
A adubação vem depois, quando a cobertura tiver sido incorporada e estiver a plantar no canteiro de hortícolas. Esse é o momento para algo como pellets de estrume de vaca, não no outono anterior.
Os adubos verdes suprimem as infestantes?
Suprimem bem as infestantes anuais e não suprimem de todo as infestantes perenes. O mecanismo é apenas a competição por luz, água e espaço, por isso funciona contra tudo o que tem de germinar e falha contra tudo o que rebrotar a partir de uma raiz.
O que é suprimido: morugem, mastruço, poa-anual, erva-moura, bolsa-de-pastor e o resto das anuais de inverno que colonizam o solo descoberto.
O que não: grama-das-bermas, corriola, erva-das-gota, labaças e cardo-rasteiro. Essas atravessam a cobertura e são mais difíceis de ver e de controlar quando já estão dentro dela.
Por isso, elimine as infestantes perenes antes de semear, não depois. Uma cultura de cobertura sobre um problema de corriola esconde a corriola durante seis meses e dá-lhe margem para se desenvolver sem perturbações.
Uma ressalva honesta. O que faz a supressão é a rapidez, e uma cobertura rala ou tardia suprime muito pouco. Este é outro argumento a favor de semear à dose completa numa área mais pequena, em vez de semear pouco por toda a parte.
O que devo fazer com um adubo verde na primavera e quanto tempo antes posso plantar?
Corte a mistura resistente ao inverno antes de formar semente, incorpore-a nos 10 a 15 centímetros superiores e depois espere. Pelo menos três semanas antes de transplantar plantas jovens, quatro a seis semanas antes de semear diretamente no solo. A mistura sensível à geada normalmente não precisa de nada, porque o inverno já fez o trabalho.
Por que razão o intervalo é importante, e não é só o azoto
Acontecem duas coisas enquanto o material verde fresco se decompõe, e a maioria dos guias menciona apenas a segunda.
A primeira é que os resíduos em decomposição libertam compostos que travam a germinação das sementes. O centeio é o exemplo mais forte em uso comum, e isto faz parte do motivo por que uma cobertura de centeio mantém o solo limpo. Não distingue entre uma semente de infestante e uma semente de cenoura, pelo que semear em material recentemente incorporado dá-lhe uma germinação irregular que parece semente fraca.
A segunda é o azoto. Os organismos do solo que decompõem o material precisam de azoto para construir os seus próprios corpos, e retiram-no do solo à sua volta. Assim que o material mais fácil desaparece, essa população colapsa e liberta o que estava a reter.
A importância da segunda depende inteiramente de quão madura estava a cultura quando a cortou. Centeio jovem triturado no início da primavera não é particularmente rico em carbono e imobiliza muito pouco. Centeio deixado até maio, com caules e a subir a semente, é um material diferente e vai realmente privar a sua cultura. Esse é o verdadeiro argumento para cortar cedo, e é o oposto do conselho comum de o deixar ganhar volume o máximo de tempo possível.
Então quanto tempo, exatamente?
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O que vai fazer a seguir |
Espere pelo menos |
Porquê |
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Plantar no local definitivo tabuleiros de alvéolos ou plantas jovens |
3 semanas |
Uma planta estabelecida com raízes é muito menos afetada por inibidores de germinação do que uma semente. |
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Semear diretamente no solo |
4 a 6 semanas |
Este é o caso vulnerável. Cenouras, saladas e outras culturas de semente pequena são exatamente o que os compostos libertados durante a decomposição suprimem. |
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Ou, em solo frio |
Ainda mais tempo |
A decomposição é duas a três vezes mais rápida a 21 graus do que a 10. Uma incorporação em março precisa de mais tempo do que uma em maio, não menos. |
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Ou, em solo pesado e húmido |
Ainda mais tempo |
Condições frias, húmidas e sem ar abrandam a decomposição e podem travá-la por completo. |
Se quiser um número para se lembrar em vez de uma tabela, conte com um mês. É esse o valor que a maioria dos organismos europeus de aconselhamento dá, e está dentro de todos os intervalos acima.
A sequência prática para a mistura resistente ao inverno
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Passo |
O que fazer |
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1 |
Corte a cultura antes de subir a semente. Tesouras, um aparador, um corta-relvas numa regulação alta, ou uma pá afiada para um canteiro de legumes pequeno. |
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2 |
Deixe o material estendido durante alguns dias para murchar. O material murcho é mais fácil de incorporar e decompõe-se mais depressa. |
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3 |
Misture-a nos 10 a 15 centímetros superiores em vez de a enterrar numa só camada. Cada pedaço quer solo à sua volta. Uma placa enterrada de material verde em solo húmido e pesado azeda em vez de se decompor, e ainda a estará a encontrar em junho. |
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4 |
Espere. Três semanas antes de plantar no local definitivo, quatro a seis antes de semear. |
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5 |
Semeie ou plante. |
E para a mistura sensível à geada
Olhe para o canteiro de legumes. Se a geada tiver achatado a cultura e o material se tiver decomposto em grande parte, rastreie tudo o que for mais grosseiro e plante. Esse é todo o trabalho, e é por isso que a mistura existe.
Se o inverno foi ameno e a cultura ainda está parcialmente viva, trate-a como a resistente ao inverno. Corte-a, misture-a superficialmente na camada superior e dê-lhe o mesmo tempo de espera. Não fique à espera de uma geada que claramente não vem.
Uma nota sobre deixá-lo florir
A facélia, o trigo-sarraceno e o trevo nestas misturas são excelentes plantas melíferas e é tentador deixá-las. Isso é aceitável desde que corte antes de formar semente. Um adubo verde deixado a produzir semente torna-se a erva daninha do próximo ano, e o trigo-sarraceno em particular é entusiasta nisso.
Tenho de o cavar para dentro, ou posso deixá-lo à superfície?
Ambos funcionam. Incorporar liberta os nutrientes mais depressa, deixá-lo à superfície protege o solo por mais tempo e perturba menos a biologia.
Incorporado, o material fica em contacto com o solo em todos os lados e decompõe-se rapidamente. Isso adequa-se a um canteiro de hortícolas que vai entrar numa cultura exigente que quer azoto cedo.
Deixado à superfície, comporta-se como uma cobertura morta. Decompõe-se mais lentamente, mantém o solo coberto enquanto o faz e alimenta os organismos que vivem nos primeiros centímetros. As minhocas vão puxando-o para baixo, por si próprias, ao longo do tempo.
Para sem mobilização do solo e mobilização reduzida, a Mistura de Sementes de Adubo Verde & Cultura de Cobertura Sensível à Geada é o que foi concebido para isso. A geada faz a eliminação, pelo que não é necessário mobilizar o solo para terminar a cultura, e os resíduos ficam à superfície onde devem estar. O produto é especificamente descrito como adequado para sistemas sem mobilização do solo e de mobilização reduzida.
Se estiver a trabalhar sem mobilização do solo com uma cultura resistente ao inverno, a cultura tem de ser terminada de outra forma, cortando e cobrindo ou acamando-a com rolo. Isso dá mais trabalho do que deixar o tempo fazê-lo, e é exatamente por isso que existe a opção sensível à geada.
Posso semear um adubo verde num canteiro elevado, num túnel, num relvado ou numa pastagem?
Canteiros elevados e pequenas parcelas, sim
Reduza a dose e nada mais muda. Dez metros quadrados levam 60 a 65 gramas da mistura resistente ao inverno ou 40 a 45 gramas da sensível à geada. Os canteiros elevados beneficiam mais do que o solo a céu aberto, porque o solo neles é finito e não recebe qualquer aporte natural.
Túneis e estufas, sim, e é uma das melhores utilizações
O solo protegido é o solo que mais trabalha em qualquer exploração. Dá mais culturas por ano, é regado em vez de receber chuva, e saliniza. Um adubo verde durante a pausa de inverno devolve matéria orgânica e faz com que as raízes atravessem a compactação que a cultura constante cria.
A mistura sensível à geada comporta-se de forma diferente sob cobertura, porque pode não haver uma geada letal dentro de um túnel. Planeie cortá-la você mesmo, em vez de esperar.
Relvados, não
Um adubo verde não é uma cultura de relvado e semeá-lo num relvado existente não vai funcionar. Se o seu relvado precisa de ajuda, isso é um trabalho diferente com produtos diferentes, geralmente com ressementeira numa superfície preparada na altura certa do ano.
Pastagem, apenas numa situação específica
Uma pastagem estabelecida não é o lugar para um adubo verde. Onde ele tem um papel é em solo que está a ser retirado de relva e resemeado, onde uma cultura de cobertura entre a pastagem antiga e a nova mantém o solo, acrescenta matéria orgânica e dá-lhe um começo limpo. Em parcelas pisoteadas até ficarem em lama nua durante o inverno, a resposta honesta costuma ser, antes de mais, um problema de drenagem e de gestão, e nenhuma destas misturas resolverá isso.
Que adubo verde se adequa à minha rotação de culturas?
Verifique as famílias de plantas, não o nome do produto. Uma cultura de cobertura é uma cultura, e pertence na sua rotação como qualquer outra.
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No que esse canteiro de hortícolas vai entrar a seguir |
O que observar |
Veredito |
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Brássicas: couve, couve kale, couves-de-bruxelas, rutabaga, rabanete, nabo |
A mistura resistente ao inverno contém 2% de camelina, que é uma brássica e um hospedeiro confirmado de hérnia das crucíferas. Os serviços de aconselhamento europeus dizem para evitar, por defeito, misturas de culturas de cobertura que contenham brássicas antes de uma cultura de brássicas, não apenas onde a hérnia das crucíferas é conhecida. |
Use a mistura sensível à geada, que não contém qualquer brássica. Esta é a única regra rígida na tabela. |
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Leguminosas: ervilhas, feijões, favas |
Ambas as misturas contêm ervilhaca, e a resistente ao inverno também contém trevo-berseem. Nenhuma tem o mesmo peso de risco que um conflito com brássicas, mas leguminosas seguidas não são ideais. |
Qualquer mistura é viável. Prefira a sensível à geada se a doença em leguminosas tiver sido um problema. |
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Batatas |
Sem conflito de família em qualquer uma das misturas. O fator maior é o calendário, uma vez que as batatas entram cedo e o solo precisa de estar pronto. |
Sensível à geada, para que o canteiro de hortícolas fique livre sem uma terminação na primavera. |
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Cebolas, alho, alhos-franceses |
Sem conflito. Estas entram cedo, pelo que se aplica o mesmo argumento de calendário. |
Sensível à geada para alho plantado no outono. Qualquer uma para cebola de primavera. |
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Cenouras, cherovias, raízes |
Sem conflito, mas é essencial um leito de sementeira fino e os resíduos grosseiros são um problema para a germinação de cenouras. |
Qualquer mistura, cortada cedo e com as quatro a seis semanas completas, porque estas são semeadas diretamente. |
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Abóboras, curgetes, milho-doce, culturas exigentes plantadas tarde |
Sem conflito, e estas entram suficientemente tarde para que uma incorporação na primavera seja fácil de encaixar. |
Resistente ao inverno, o que lhe dá mais material para incorporar. |
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Ainda nada decidido |
Mantenha as suas opções em aberto. |
A resistente ao inverno é a escolha geral mais segura, a menos que as brássicas sejam uma possibilidade, caso em que a sensível à geada mantém todas as opções em aberto. |
Vale a pena conhecer a facélia por si só. Pertence à família das borragináceas, que não inclui nenhuma cultura hortícola comum, pelo que não transporta as doenças radiculares específicas da família que condicionam o planeamento da rotação. Os serviços de aconselhamento europeus descrevem-na como neutra em rotação para a produção de hortícolas precisamente por essa razão, e é a única espécie de qualquer uma das misturas que pode colocar em qualquer lado. Isso não é o mesmo que dizer que é inofensiva para tudo, o que é abordado na secção seguinte.
Um adubo verde vai melhorar ou piorar os meus problemas com pragas do solo?
Melhor para a estrutura e a biologia, e não automaticamente melhor para pragas e doenças de origem no solo. Uma cultura de cobertura é uma cultura, e algumas das espécies nestas misturas são hospedeiros de organismos que também atacam hortícolas. Ninguém que venda sementes gosta de escrever esta secção, e é a que tem maior probabilidade de lhe salvar uma época.
Hérnia das crucíferas e a questão das brássicas
Não semeie uma mistura que contenha uma brássica antes de uma cultura de brássicas. Esse é o conselho estabelecido dos serviços de aconselhamento europeus, e apresentam-no como regra por defeito, em vez de algo a considerar apenas se já tiver tido a doença.
Isto aplica-se à mistura resistente ao inverno, que contém 2 por cento de camelina. A camelina é da família das couves e é um hospedeiro confirmado da hérnia das crucíferas, moderadamente suscetível em ensaios de inoculação. É menos suscetível do que a mostarda, que é o adubo verde de brássicas clássico a evitar, mas não é um não-hospedeiro.
Dois por cento em peso parece não ser nada, e é aqui que fica interessante. A semente de camelina é minúscula e a semente de centeio é grande, pelo que uma quota de 2 por cento em peso corresponde a uma quota muito maior das plantas em pé na parcela do que do material no saco. Não é uma inclusão residual.
Os esporos de resistência da hérnia das crucíferas persistem no solo durante muitos anos, pelo que uma pequena quantidade de multiplicação não é rapidamente anulada. Se o seu canteiro vai receber couve, couve kale, couves-de-bruxelas, brócolo, rutabaga, rabanete ou nabo, use antes a mistura sensível à geada. Não contém qualquer brássica.
Nemátodes, que quase ninguém menciona
Duas espécies nestas misturas são bons hospedeiros de nemátodes que prejudicam culturas hortícolas, e isto é realmente útil de saber se cultiva batatas, cenouras, alhos-porros ou cebolas.
A facélia é um bom hospedeiro do nemátode das lesões radiculares Pratylenchus penetrans, que prejudica cenoura, alho-porro, cebola, batata e morango. É também um bom hospedeiro de Trichodorus, o nemátode de vida livre que transmite o Tobacco Rattle Virus às batatas e causa a sarna-anelada. Assim, a espécie que é neutra na rotação para doenças das famílias não é neutra para nemátodes.
A aveia japonesa multiplica fortemente os nemátodes-das-galhas Meloidogyne chitwoodi e Meloidogyne fallax, sem apresentar ela própria qualquer travagem do crescimento. Ensaios de campo neerlandeses levaram a que o seu estatuto de hospedeiro fosse reclassificado. A aveia japonesa é 16 por cento da mistura resistente ao inverno e 50 por cento da sensível à geada, pelo que este é o maior dos dois problemas em termos de volume.
Nada disto faz com que qualquer uma das misturas seja uma má escolha. Significa que uma cultura de cobertura não é uma pausa na rotação para pragas do solo, e não deve ser usada como tal. Se tiver um problema conhecido de nemátodes num canteiro específico, esse canteiro precisa de uma espécie escolhida para o nemátode específico que tem, o que é uma tarefa diferente da melhoria geral do solo.
Sclerotinia
Girassol, niger, trevo-berseem e ervilhaca são todos hospedeiros de Sclerotinia sclerotiorum, que ataca feijão, alface, cenouras, aipo e couve. Todos os quatro aparecem na mistura resistente ao inverno e três deles na sensível à geada. Nenhuma das misturas é uma quebra de Sclerotinia.
O que isto significa na prática
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Use estas misturas para o que são boas: cobertura, estrutura, matéria orgânica e retenção de nutrientes durante o inverno.
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Não os use como quebra de doença ou de nemátodes. A rotação faz isso, e uma cultura de cobertura pertence dentro da rotação e não fora dela.
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A única regra rígida são as brássicas. Nada que contenha uma brássica vai antes de uma cultura de brássicas.
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Se tiver um problema do solo diagnosticado, trate a escolha da cultura de cobertura como parte da sua resolução, em vez de algo separado.
O que corre mal com mais frequência nos adubos verdes?
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Semear demasiado tarde. O erro mais comum, de longe, e aquele de que nada recupera. Duas semanas mais cedo supera qualquer outra decisão.
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Semear demasiado fundo. Meio centímetro. Enterre um saco de espécies misturadas a três centímetros e pagou por dez espécies e cultivou três.
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Semear demasiado pouco denso para fazer render um saco pequeno. As falhas enchem-se de infestantes. Cubra menos área, mas devidamente.
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Não consolidar após a sementeira. Semente numa bolsa de ar não consegue absorver humidade e germina tarde e de forma irregular.
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Adubar antes da sementeira. A cultura está lá para captar nutrientes, não para ser alimentada.
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Cortá-lo no outono. Tudo o que está acima do solo é o material que está a cultivar. Cortá-lo em outubro deita-o fora.
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Deixá-lo formar semente na primavera. Corte antes de terminar a floração, ou terá introduzido uma infestante.
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Incorporar e plantar no mesmo dia, e depois perguntar-se porque é que a cultura está amarela.
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Enterrá-lo demasiado fundo. Os 10 a 15 centímetros superiores é onde vive a biologia que o digere. Enterrado à profundidade da pá, fica simplesmente ali.
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Esperar que elimine as infestantes perenes. Não vai. Trate dessas primeiro.
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Esperar uma mudança visível da matéria orgânica numa única época. Essa não é a escala temporal.
Como sei se funcionou?
Quatro verificações, nenhuma das quais precisa de um laboratório.
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O teste da pá em março, descrito acima. Compare um canteiro de hortícolas coberto com um descoberto e veja como o torrão se desfaz.
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Contagem de minhocas. As mesmas duas pazadas, conte o que há em cada uma. As minhocas seguem o alimento e os canais das raízes.
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Como o canteiro de hortícolas funciona na primavera. Um canteiro que fica pronto mais cedo, se rastela para uma cama mais fina e não fica encharcado está a dizer-lhe algo que um número não diria.
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Para onde vai a água durante chuva forte. A formação de poças e o escoamento num canteiro de hortícolas e não no outro é o efeito da infiltração, visível em tempo real.
Se nada disso tiver mudado após duas ou três épocas, as causas prováveis são uma cultura demasiado pouco densa, datas de sementeira demasiado tardias, ou um problema estrutural por baixo que precisa de ser resolvido antes de a biologia poder ajudar.
Perguntas frequentes sobre adubo verde
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Pergunta |
Resposta |
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Qual é a diferença entre um adubo verde e uma cultura de cobertura? |
São as mesmas plantas cultivadas por razões diferentes. Um adubo verde é cultivado para ser devolvido ao solo, uma cultura de cobertura é cultivada para o cobrir e uma cultura de captura é cultivada para reter nutrientes que, de outra forma, se perderiam por lixiviação. A maioria das misturas faz as três coisas. |
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Quando é demasiado tarde para semear um adubo verde? |
Na maior parte do norte da Europa, após outubro. A mistura resistente ao inverno pode ser semeada de julho a outubro e a sensível à geada de junho a outubro, mas sementeiras tardias produzem muito pouco. Se perdeu a janela, cubra o solo com folhas de outono ou palha. |
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Tenho de enterrar um adubo verde? |
Não. Misturá-lo na camada superior liberta os nutrientes mais depressa, e deixá-lo à superfície protege o solo durante mais tempo e adequa-se a sistemas de não mobilização. Ambos funcionam. Seja como for, deixe passar três semanas antes de plantar mudas e quatro a seis semanas antes de semear diretamente. |
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Um adubo verde elimina as infestantes? |
Suprime as infestantes anuais ao tirar-lhes a luz e o espaço. Não faz nada contra infestantes perenes como gramão, corriola, aegopódio ou labaças, que rebrotam das raízes e atravessam-no diretamente. Elimine essas antes de semear. |
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O meu adubo verde ficou castanho e colapsou. Está morto? |
Se for a Frost-Sensitive Green Manure & Cover Crop Seed Mix, isso é a cultura a fazer exatamente aquilo para que foi criada. A geada interrompe-a e o material decompõe-se à superfície. Deixe-o onde está. |
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Posso plantar diretamente num adubo verde? |
Não num vivo. Corte-o primeiro e, depois, deixe passar três semanas antes de plantar mudas e quatro a seis semanas antes de semear diretamente. O material verde em decomposição liberta compostos que travam a germinação das sementes, e a vida do solo que o decompõe também está a competir com a sua cultura pelo azoto enquanto trabalha. |
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Um adubo verde substitui o fertilizante? |
Não. Recicla nutrientes já existentes no seu solo, e as leguminosas trazem algum azoto do ar. Não acrescenta fosfato, potássio ou oligoelementos que não estivessem lá. Adube o canteiro de hortícolas depois de o coberto ter sido incorporado, não antes de ser semeado. |
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Posso semear um adubo verde em argila pesada? |
Sim, ambas as misturas são adequadas para todos os tipos de solo, e a argila é onde os canais de raiz valem mais. Em argila estruturalmente pobre, uma cultura de cobertura funciona em conjunto com um melhorador mineral do solo, em vez de o substituir. |
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As aves comem a semente? |
Alguma. Os pombos e os tentilhões trabalham uma superfície recém-semeada e levam a semente maior. Rastrelar a semente para dentro do meio centímetro superior e consolidar a superfície é a melhor defesa. Faixas despidas três semanas após a sementeira costumam ser aves, e não semente má. |
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A que profundidade devo semear sementes de adubo verde? |
Cerca de meio centímetro. Mais fundo do que isso e as espécies de semente pequena na mistura nunca chegam à luz, pelo que perde a maior parte da diversidade pela qual pagou. |
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Posso cultivar um adubo verde num canteiro elevado ou num túnel de plástico? |
Sim, e o solo protegido beneficia mais do que o solo a céu aberto porque é cultivado mais intensivamente e não recebe contributos naturais. Reduza a dose: 10 metros quadrados levam 60 a 65 gramas da mistura resistente ao inverno ou 40 a 45 gramas da mistura sensível à geada. |
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Posso semear um adubo verde dois anos seguidos no mesmo canteiro de hortícolas? |
Sim, mas varie a mistura se puder e trate-a como parte da rotação. A mistura resistente ao inverno contém uma brássica a 2 por cento, pelo que não deve, de todo, anteceder uma cultura de brássicas, repetida ou não. |
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Um adubo verde atrai lesmas? |
A cobertura densa e o material vegetal em decomposição são um bom habitat para lesmas, por isso sim, as populações podem aumentar debaixo de uma. Isto é mais importante quando vai plantar pequenos transplantes logo a seguir. Remover os resíduos uma ou duas semanas antes de plantar e dar tempo para a superfície secar resolve a maior parte do problema. |
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Que adubo verde é melhor para a erosão? |
A mistura resistente ao inverno, porque ainda está viva e ainda está a cobrir o solo durante os meses mais húmidos e com mais vento. Uma cultura sensível à geada dá uma cobertura densa durante o outono e deixa resíduos depois, o que ajuda, mas em janeiro já não há cobertura viva. |
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Quanto tempo depois de incorporar um adubo verde posso plantar? |
Três semanas, no mínimo, antes de plantar tabuleiros de alvéolos ou plantas jovens, e quatro a seis semanas antes de semear diretamente no solo. Ainda mais tempo em solo frio ou pesado e encharcado. Se quiser um número, considere um mês. |
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Um adubo verde controla nemátodes ou doenças do solo? |
Não, e algumas espécies agravam problemas específicos. A facélia é um bom hospedeiro do nemátode das lesões radiculares Pratylenchus penetrans e de Trichodorus, que transmite o Tobacco Rattle Virus às batatas. A aveia japonesa multiplica os nemátodes das galhas radiculares Meloidogyne chitwoodi e Meloidogyne fallax. Trate uma cultura de cobertura como parte da rotação, não como uma interrupção dela. |
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Posso semear um adubo verde antes de couves ou outras brássicas? |
Não uma que contenha uma espécie de brássica. A mistura resistente ao inverno contém 2 por cento de camelina, que é da família das couves e é um hospedeiro confirmado de hérnia das crucíferas, pelo que não deve preceder uma cultura de brássicas. A mistura sensível à geada não contém qualquer brássica e é a que deve usar nesse caso. |
Ainda não tem a certeza do que está a ver?
Envie-me uma fotografia. Se a sua cultura de cobertura parecer irregular, ou se ficou castanha e não tem a certeza se foi a geada ou uma falha, ou se não consegue decidir qual a mistura que o seu talhão precisa, responda e mostre-me.
Vou dizer-lhe honestamente o que vejo e, quando a resposta for que não precisa de comprar nada, é isso que direi.
Alex, especialista em cultivo na Organifer
Veja todos os tamanhos de ambas as misturas na página de adubo verde e cultura de cobertura.
