Cum repari un gazon deteriorat? Scarificare, supraînsămânțare și topdressing, pas cu pas

Tratează mai întâi mușchiul, dacă există, apoi tunde scurt și scarifică pentru a scoate stratul de pâslă, supraînsămânțează zonele rare și goale, aplică un strat subțire de topdressing și menține suprafața umedă. Septembrie este cea mai bună lună pentru asta, deoarece solul încă păstrează căldura verii, iar presiunea buruienilor este scăzută. Majoritatea peluzelor arată cu adevărat refăcute după patru până la șase săptămâni.

Când ar trebui să repari un gazon?

De la sfârșitul lui august până în septembrie și până la începutul lui octombrie, într-o toamnă blândă. Acesta este al doilea și cel mai bun dintre cele două intervale pentru gazon din an.

În această perioadă se aliniază trei lucruri. Solul încă păstrează căldura acumulată peste vară, iar solul cald este ceea ce face ca semințele de gazon să germineze rapid, în loc să stea acolo. Precipitațiile devin mai fiabile decât au fost în iulie. Iar semințele de buruieni sunt mult mai puțin active acum decât primăvara, astfel încât noul tău gazon răsare fără să concureze cu un val de buruieni pentru lumină.

Temperatura solului este limita, nu calendarul. Scarifying Mix funcționează din martie până în octombrie, cu condiția ca temperatura solului să rămână peste 6 grade Celsius. În practică, dacă poți împinge confortabil un deget în stratul superior al solului și nu este rece, ești în intervalul potrivit. Odată ce solul scade sub acest prag, semințele vor rămâne în repaus și vor fi mâncate de păsări în loc să germineze.

Ce nu ar trebui să faci este să repari un gazon în mijlocul unui val de căldură sau al unei secete. Un gazon stresat, desfăcut de un scarificator, nu se reface; pur și simplu pierde și mai multă iarbă. Dacă solul este copt și tare, așteaptă ploaia ca să-l înmoaie mai întâi.

Gazonul tău are nevoie de reparare sau de refacere completă?

Repararea funcționează când cea mai mare parte din ce există încă este un gazon care merită păstrat. Dacă buruienile și solul gol domină sau dacă terenul are nevoie de o nivelare reală, e mai bine să o iei de la capăt.

O regulă orientativă: dacă mai mult de aproximativ jumătate din suprafață este încă un gazon acceptabil, repară-l. Dacă este mai puțin de jumătate sau dacă mare parte din ce crește este iarbă de buruiană grosieră, precum iarba anuală de pajiște, supraînsămânțarea nu va rezolva problema, deoarece în același timp hrănești și uzi iarba de buruiană, odată cu noile semințe.

Dacă aceasta este situația ta, atunci ghid complet de refacere a gazonului acoperă decopertarea, cultivarea și reînsămânțarea de la zero, împreună cu ce semințe să alegi pentru un gazon nou. Tot ce urmează mai jos presupune că păstrezi gazonul pe care îl ai.

O verificare înainte să cumperi orice, în oricare dintre variante. Ridică cu degetele un colț din cea mai afectată porțiune. Dacă gazonul se desprinde ca un covor, cu aproape deloc rădăcini dedesubt, oprește-te și citește mai întâi secțiunea despre deteriorarea rădăcinilor de aproape de finalul acestui ghid, deoarece nici repararea, nici însămânțarea nu vor funcționa până când nu se rezolvă asta.

De ce să tratezi mușchiul înainte de scarificare și nu după?

Pentru că mușchiul mort se greblează curat, iar mușchiul viu nu. Tratează-l, așteaptă să se înnegrească, apoi scarifică.

Aplică Sulfat de fier la 25 de grame pe metru pătrat și lasă cel puțin o săptămână înainte să scarifici. Mușchiul moare în câteva zile și se închide la culoare, iar în acel moment scarificatorul îl ridică dintr-o singură trecere, împreună cu thatch-ul de dedesubt. Dacă scarifici în timp ce mușchiul este încă viu, smulgi material vegetal viu, ceea ce ajută mai puțin gazonul și produce mai multe daune ierbii din jur.

Două condiții contează. Funcționează mai bine peste 10 grade Celsius și are nevoie de vreme uscată la aplicare, cu ploaie sau udare după aceea pentru a-l duce în sol. Fereastra de aplicare este din martie până în octombrie, așa că septembrie i se potrivește bine.

Un avertisment care contează mai mult decât toate cele de mai sus. Sulfatul de fier pătează. Lasă urme permanente de rugină pe beton, pavaj, plăci și haine, iar reziduurile se transferă pe tălpi și pe labele animalelor de companie. Mătură imediat orice ajunge pe o alee și ține pe toată lumea departe de gazonul tratat până când ploaia sau udarea l-a dus în sol. Acesta este singurul lucru din tot acest proces care provoacă pagube pe care nu le poți repara.

Dacă nu ai mușchi, sari complet peste acest pas. Nu ai nimic de câștigat aplicându-l pe un gazon care nu are nevoie de el.

Mușchiul este, de asemenea, un simptom mai degrabă decât o cauză. Se instalează acolo unde iarba s-a slăbit deja, de obicei din cauza solului acid, compactării, umbrei sau tunderii prea scurte. Omorârea lui curăță terenul, dar dacă nu schimbi nimic altceva, revine. Mai jos există o secțiune despre de ce se întâmplă asta.

Care este diferența dintre scarificare și aerare?

Scarificarea scoate materialul mort dintre plantele de iarbă. Aerarea face găuri în jos, în sol. Rezolvă probleme diferite, iar majoritatea gazoanelor renovate au nevoie de ambele, în această ordine.

Thatch-ul este stratul brun, spongios, de tulpini moarte, rădăcini și resturi vechi de tuns care se acumulează la nivelul solului, între firele verzi și pământ. Un strat subțire este normal și util. Odată ce depășește mult un centimetru, acționează ca un capac de burete: apa stă în el în loc să ajungă la rădăcini, aerul nu poate circula, iar iarba începe să înrădăcineze în thatch în loc de sol, ceea ce face ca întregul gazon să fie superficial și predispus la secetă. Scarificarea este cea care îl îndepărtează, cu lame sau dinți cu arcuri care greblează vertical prin covorul de iarbă.

Compactarea este o problemă diferită și se află dedesubt. Solul presat tare de pași, mașini de tuns, copii sau utilaje are aerul scos din el. Rădăcinile nu pot pătrunde prin el, apa stă la suprafață în loc să se dreneze, iar nicio scarificare nu ajunge la el, deoarece problema este sub nivelul la care ajung lamele. Aerarea este cea care o ameliorează, prin perforarea sau tăierea unor găuri în jos, în sol.

Ca să vă dați seama ce aveți, tăiați cu o cazma o pană mică din gazon, cam cât adâncimea unei cazmale, și priviți-o din lateral. Veți vedea profilul: lame verzi deasupra, apoi un strat brun, fibros, apoi sol. Măsurați stratul brun. Mult peste un centimetru și scarificarea merită făcută. Apoi uitați-vă la solul de dedesubt. Dacă este dens și cenușiu și rădăcinile se opresc brusc în loc să pătrundă în jos prin el, aveți și compactare.

Scarificați mai întâi, aerați după. Scarificarea este murdară și scoate material pe toată suprafața, așa că, dacă o faceți după aerare, pur și simplu umpleți noile găuri cu resturi.

Pentru aerare, o furcă de grădină este cu adevărat suficientă pe un gazon de acasă. Împingeți-o cât de adânc intră dinții și balansați-o ușor, cu găuri la aproximativ 10–15 centimetri distanță. Pe argilă grea, un aerator cu dinți tubulari care scoate carote de sol face considerabil mai mult decât înțeparea cu dinți plini și merită închiriat o dată la al treilea sau al patrulea an, nu anual. Pe un gazon mare sau o suprafață sportivă, un aerator motorizat acoperă terenul mult mai repede și este alegerea rațională.

Aerarea este opțională. Dacă solul se drenează bine și gazonul nu este călcat intens, săriți peste ea. Zonele compactate, intrările, potecile tocite prin iarbă, fâșia pe unde toată lumea taie colțul, sunt cele care au nevoie de ea, nu întregul gazon, ca rutină.

Cum scarificați corect un gazon și cât de adânc?

Tundeți scurt mai întâi, apoi scarificați în două direcții, apoi greblați tot ce scoate la suprafață. Setarea adâncimii este locul unde majoritatea oamenilor greșesc.

Tundeți până la aproximativ 3 centimetri, chiar deasupra punctului de creștere al ierbii. Tunderea scurtă mai întâi înseamnă că lamele ajung la thatch în loc să taie prin frunze. Strângeți resturile de tăiere.

Setați lamele astfel încât să atingă ușor primii câțiva milimetri de sol, nu mai adânc. Aceasta este greșeala care ruinează gazonul: oamenii setează scarificatorul jos, presupunând că mai adânc înseamnă mai temeinic, iar acesta smulge coroanele vii ale ierbii împreună cu thatch-ul. Vreți să îndepărteze materialul mort, nu să lucreze solul. Dacă utilajul sare sau gazonul arată sfâșiat, nu greblat, este setat prea adânc.

Treceți o dată peste gazon într-o direcție, apoi încă o dată, în diagonală față de prima trecere. Două direcții sunt cele care scot thatch-ul care stă culcat de-a lungul primei linii de deplasare.

Apoi greblați fiecare bucățică din ce iese la suprafață. Acest pas se sare și contează: un strat de thatch greblat și mușchi mort lăsat pe suprafață sufocă sămânța pe care urmează să o semănați. Așteptați-vă la o cantitate surprinzătoare de material; câteva coșuri de pubelă dintr-un gazon mediu este normal. Se compostează bine, dar este bogat în carbon și se descompune lent, așa că amestecați-l cu material verde, în loc să-l puneți într-o grămadă doar de el.

Ajută și momentul din zi. Solul ușor umed cu iarbă uscată este ideal. Solul complet uscat face ca dinții să alunece pe suprafață, iar solul îmbibat rupe mai degrabă decât să pieptene.

Gazonul va arăta alarmant după aceea. Subțire, brun, răzuit până la sol în unele locuri. Așa ar trebui să arate un gazon scarificat și acesta este momentul în care se aplică semințele.

Ce faceți cu buruienile?

Scoateți-le manual înainte să scarificați. Nu există aici nicio scurtătură care să merite recomandată, iar supraînsămânțarea peste ele nu le îndepărtează.

Păpădia, pătlagina, margareta și piciorul-cocoșului târâtor supraviețuiesc toate scarificării fără probleme, deoarece cresc la loc dintr-o rădăcină pivotantă sau din stoloni aflați sub nivelul la care ajung lamele. Semănați iarbă nouă în jurul lor și, în șase săptămâni, aveți un gazon mai des, cu exact aceleași buruieni în el.

Scoateți-le cu o mistrie îngustă sau cu un cuțit vechi de bucătărie, luând toată rădăcina, nu rupând doar partea de sus. Solul umed după ploaie face asta mult mai ușor decât solul uscat, așa că merită să așteptați o zi ploioasă. Faceți-o înainte de scarificare, nu după, astfel încât găurile pe care le lăsați să fie însămânțate împreună cu restul.

Organifer nu vinde un erbicid selectiv și nu am să vă trimit la al altcuiva. Pe un gazon pe care urmează să-l reînsămânțați oricum, îndepărtarea fizică este calea sigură și costă o după-amiază. Dacă ceea ce vedeți este mai mult buruieni decât iarbă, atunci sunteți pe ruta de reînnoire, nu pe aceasta.

Ar trebui să folosiți Semințe pentru repararea gazonului sau Amestec pentru scarificare?

Amestec pentru scarificare pentru comoditate, pe un gazon care este rar, dar încă în mare parte iarbă. Pentru reparații cu adevărat serioase, folosiți semințe pure la doza completă.

Scarifying Mix este un amestec de semințe de gazon, un îngrășământ NPK pe bază de plante și un ameliorator de sol, combinate într-un singur sac, făcut pentru a fi aplicat imediat după scarificare, la 30–40 de grame pe metru pătrat. Un produs, o trecere, nimic de cumpărat sau de făcut separat ca timp. Semințele sunt un amestec profesional de raigras în patru componente, care se instalează rapid și oferă un covor vegetal fin și dens. Dacă gazonul dumneavoastră este rar, cu mușchi și are nevoie de împrospătare mai degrabă decât de refacere, aceasta este modalitatea eficientă de a o face și își va face treaba bine.

Acolo unde nu-și mai atinge scopul este în cazul deteriorărilor reale. Uitați-vă ce este în sac: acele 30–40 de grame sunt semințe, îngrășământ și ameliorator de sol laolaltă, astfel încât cantitatea reală de semințe care ajunge pe fiecare metru pătrat este în mod necesar mai mică decât dacă ați semăna semințe pure la doza lor. Este în regulă când îndesiți un gazon existent. Nu este suficient când aveți cu adevărat suprafețe de sol gol de acoperit, unde doza de semințe face toată treaba și nu există iarbă deja instalată care să se închidă în jurul ei.

Așadar, pentru orice depășește lucrările ușoare, sfatul meu este să folosiți semințe 100%. Semințe pentru repararea gazonului - rezistente este doar sămânță, 75% raigras englezesc cu 25% păiuș de pajiște, certificat olandez NAK. Două motive să îl preferați când deteriorarea este reală. În primul rând, controlați doza: 1 kg la 50 metri pătrați pe sol gol, ceea ce este dublu față de doza de supraînsămânțare, și o puteți crește și mai mult pe cele mai afectate zone. În al doilea rând, păiușul de pajiște. Produce un gazon mai rezistent, cu rădăcini mai adânci decât raigrasul singur, ceea ce face față uzurii și următoarei veri secetoase, și merită să fie prezent într-un gazon pe care practic îl reconstruiți.

Compromisul este că semințele pure nu conțin nutrienți și nimic pentru sol, așa că le asigurați separat. Următoarele două secțiuni le acoperă pe ambele, iar niciuna nu este complicată.

Mulți oameni le folosesc pe ambele: Scarifying Mix pe zonele întinse și rare și Semințe pentru repararea gazonului la doză completă, incorporate în petele fără vegetație. Ce nu ar trebui să faceți este să nu folosiți niciuna și să sperați că iarba existentă se îndesește de la sine odată ce stratul de thatch a dispărut. Scarificarea deschide solul, iar dacă nu îl umpleți cu iarbă, îl umplu buruienile în schimb.

Câte semințe de gazon vă trebuie pe metru pătrat?

Depinde de produs și de faptul dacă faceți supraînsămânțare sau semănați pe sol gol. Măsurați mai întâi suprafața, apoi măsurați semințele, în loc să apreciați din ochi.

Dozele prea mici lasă goluri pe care le ocupă buruienile. Dozele mult prea mari nu vă oferă un gazon mai des, ci răsaduri care concurează între ele, iar cele mai slabe mor. Doza indicată este doza.

O notă practică: toate acestea presupun că știți suprafața gazonului. Măsurați-o în pași și înmulțiți, în loc să ghiciți, pentru că majoritatea oamenilor subestimează semnificativ un gazon pe care îl văd zilnic, apoi rămân fără semințe după ce au parcurs două treimi și termină la jumătate de rată.

Cum semănați uniform semințele de gazon, manual sau cu mașina?

Semănatul manual este perfect precis până la câteva sute de metri pătrați dacă împărțiți sămânța și traversați suprafața de două ori. Peste acest prag, un împrăștietor calibrat economisește atât timp, cât și crește precizia, iar pentru suprafețe mari o mașină de supraînsămânțare face o treabă mai bună decât oricare dintre ele.

Însămânțare manuală, pe un gazon mic sau mediu. Cântăriți cantitatea totală de care aveți nevoie pentru suprafață, apoi împărțiți-o în două jumătăți. Semănați mai întâi marginile exterioare, mergând pe perimetru, deoarece marginile sunt locul unde la însămânțarea manuală se ajunge întotdeauna la o densitate mică, iar marginile rare și goale sunt ceea ce observă oamenii. Apoi semănați prima jumătate mergând înainte și înapoi pe gazon într-o direcție, iar a doua jumătate mergând transversal, în unghi drept. Trecerea de două ori încrucișat, cu jumătate din doză în fiecare sens, este ceea ce produce o acoperire uniformă și este mult mai fiabilă decât să încercați să împrăștiați cantitatea întreagă dintr-o singură trecere.

Nu semănați manual pe vânt. Sămânța de gazon este ușoară, iar o adiere care pare blândă pune cea mai mare parte din sămânța fină în borduri. Dimineața devreme este de obicei partea cea mai liniștită a zilei.

Folosind un împrăștietor, pe un gazon mediu spre mare. Calibrați-l înainte să începeți; nu vă bazați pe setarea de pe cadran. Puneți o greutate cunoscută de sămânță, treceți împrăștietorul peste o suprafață măsurată pe un suport dur sau pe o prelată, adunați și cântăriți ce a ieșit, apoi ajustați. Cinci minute din asta salvează un gazon care altfel ar rămâne cu dungi deschise și închise la culoare tot restul anului. Apoi semănați în același model încrucișat, cu jumătate din doză în fiecare direcție.

Folosind o mașină de supraînsămânțare, pe un gazon mare sau pe o suprafață sportivă. Acestea taie fante înguste în sol și lasă sămânța direct în ele, ceea ce oferă un contact sămânță-sol mult mai bun decât orice metodă de suprafață. Pe suprafețe mari, acel contact face diferența dintre o răsărire bună și una neuniformă, iar însămânțarea mecanizată se amortizează și prin reducerea muncii. Închirierea este de obicei mai rezonabilă decât cumpărarea pentru o lucrare o dată pe an.

Indiferent de metoda pe care o folosiți, sămânța trebuie să ajungă la sol, nu să stea deasupra stratului de thatch sau a resturilor. Acesta este întregul motiv pentru care scarificarea și greblarea pentru îndepărtare vin primele. Sămânța care stă pe un strat de suprafață uscat nu va germina, oricât ați uda-o.

După însămânțare, tasați suprafața mergând pe ea sau trecând ușor cu un tăvălug. Pare un lucru ciudat de făcut pe un gazon proaspăt însămânțat, dar apăsarea seminței astfel încât să intre în contact cu solul este ceea ce o pune în mișcare.

De ce să aplicați topdressing după supraînsămânțare?

Reține umiditatea în jurul seminței, îi oferă un sol în care să prindă rădăcini, în loc de stratul de thatch, și hrănește viața din sol care menține un gazon sănătos mult timp după ce această reparație s-a încheiat.

Împrăștiați un strat subțire de Topdressing pentru gazon pe suprafața însămânțată, nu mai mult de 1 litru pe metru pătrat pe un gazon deja stabilit. Acesta este un plafon, nu un obiectiv: dacă simțiți că are nevoie de mai mult, repetați peste câteva săptămâni, în loc să puneți acum un strat gros. Un strat gros îngroapă semințele și sufocă iarba pe care încercați să o salvați, ceea ce este opusul intenției.

Merită să știți ce conține, deoarece aceasta este partea lucrării care schimbă gazonul pentru mai mult de un sezon. Este bazat pe vermicompost și bălegar de vacă uscat, cu făină de lavă pentru minerale și oligoelemente, și conține ciuperci micorizale vii și bacterii benefice. Aceste ciuperci formează un parteneriat funcțional cu rădăcinile ierbii, extinzându-le accesul la apă și nutrienți mult dincolo de ceea ce pot accesa doar rădăcinile, iar bacteriile stimulează creșterea rădăcinilor și îmbunătățesc rezistența la boli. Nu doar acoperiți sămânța, ci refaceți biologia solului pe care un gazon compactat, cu strat de thatch, a pierdut-o de obicei.

Dacă ați și aerat, introduceți topdressingul în găuri cu partea din spate a unei greble. Umplerea găurilor de aerare cu ceva mai bun decât solul compactat pe care tocmai l-ați străpuns este modul în care îmbunătățiți efectiv un sol greu în câteva sezoane.

Poate fi folosit în orice sezon, cu excepția perioadelor cu îngheț la sol, și merită repetat anual pe un gazon folosit intens.

Cât de des ar trebui să udați un gazon proaspăt supraînsămânțat?

Zilnic în primele aproximativ două săptămâni, cât timp germinează sămânța, apoi regulat până la șase săptămâni, cât timp se dezvoltă iarba tânără. Acesta este pasul care decide dacă a reușit întreaga lucrare.

Germinarea are nevoie ca stratul superior de sol să rămână continuu umed. Nu îmbibat, umed. Dacă se usucă o zi într-un moment nepotrivit, sămânța în germinare moare și nu primește a doua șansă. Aici, udările ușoare și frecvente sunt mai bune decât o îmbibare puternică, ceea ce este opusul recomandării pentru un gazon deja instalat.

După ce iarba a răsărit, treceți la udări mai rare, dar mai profunde. Asta încurajează rădăcinile să crească în jos în căutarea umidității, în loc să rămână în primii câțiva centimetri, iar rădăcinile adânci sunt întregul motiv pentru care un gazon supraviețuiește următoarei veri secetoase.

Septembrie vă ajută de obicei în privința aceasta, ceea ce explică în mare parte de ce momentul funcționează. Dar nu presupuneți că ploaia va face treaba în locul dumneavoastră. Verificați solul, nu cerul.

Când puteți tunde și călca din nou pe un gazon reparat?

Prima tundere se face când noul gazon ajunge la aproximativ 8 centimetri, și nu înainte. Apoi reduceți înălțimea treptat, pe parcursul mai multor săptămâni, nu dintr-o singură tundere.

Tunderea prea devreme sau prea scurt smulge răsadurile tinere cu rădăcină cu tot, deoarece încă nu s-au ancorat. Nu îndepărtați mai mult de o treime din frunză odată și coborâți treptat, săptămână de săptămână, până la o înălțime normală de 3–4 centimetri. Asigurați-vă că lamele mașinii de tuns sunt ascuțite: lamele tocite sfâșie iarba tânără în loc să o taie.

Pe cât posibil, evitați să călcați pe el în primele câteva săptămâni. Gazonul abia germinat este ușor de distrus prin călcare, iar zonele pe care se calcă sunt de obicei aceleași zone care erau rare încă de la început.

Ar trebui să îmbunătățiți solul înainte de semănare?

Da, iar acest lucru merită separat de fertilizare, deoarece cele două se confundă și se comportă complet diferit. Îmbunătățirea solului înainte de a semăna este bine. Fertilizarea gazonului înainte de a semăna nu este.

Un gazon scarificat este singurul moment din an când aveți acces la suprafața solului și este momentul potrivit să introduceți materie organică în el. Pelete de gunoi de grajd de vacă 3in1 aș folosi. Au NPK 2-2-3, cu peste 60 la sută materie organică, ceea ce este cu totul altceva decât un îngrășământ pentru gazon: redus, lent și blând, cu eliberare pe parcursul a peste 120 de zile, cu făină de lavă adăugată pentru minerale și oligoelemente. Pagina le descrie ca îngrășământ de bază și pentru plantare, și exact acesta este rolul aici.

Ceea ce fac de fapt este să îmbunătățească structura solului și capacitatea de reținere a apei și să reactiveze viața din sol. Asta contează mai mult decât pare pe un gazon care a fost uscat până la coacere și călcat toată vara, deoarece un sol care reține umiditatea este un sol în care sămânța germinează uniform și rădăcinile coboară în jos, în loc să se dezvolte lateral. Nu există nici riscul de a arde iarba tânără, conținutul de amoniac este prea mic ca să ardă frunza, deci se poate aplica odată cu sămânța.

Pentru un gazon toamna, doza este de 1 kg la 10 metri pătrați, iar pe un sol cu adevărat sărac puteți ajunge la 1 kg la 5. Judecați ce aveți, în loc să urmați un număr. Scoateți cu cazmaua o porțiune și uitați-vă la ea: un sol închis la culoare, sfărâmicios, cu miros de pământ, câțiva viermi și rădăcini fine care îl străbat este un sol care deja funcționează și are nevoie doar de o completare. Un sol palid, prăfos sau care se întărește, fără viermi și fără activitate a rădăcinilor, merită doza mai mare. Acesta este un ameliorator de sol, deci doza urmează solul, iar doza maximă nu aduce nimic în plus pe un sol care este deja într-o stare decentă.

Gândiți-vă la asta ca la hrănirea solului, mai degrabă decât a ierbii. Acesta este același motiv pentru care stratul de topdressing se aplică după aceea, iar cele două lucrează împreună: peleți în stratul de la suprafață pentru materie organică și structură, topdressing peste sămânță pentru umiditate și viața din sol.

Trebuie să fertilizați iarba înainte de semănat sau după ce răsare?

După ce răsare. Așteptați până când iarba nouă a apărut, apoi fertilizați cam o săptămână mai târziu. Nu aplicați un îngrășământ pentru gazon înainte să semănați.

Motivul este concurența, iar aici un îngrășământ pentru gazon nu se comportă deloc ca amelioratorul de sol de mai sus. Un îngrășământ pentru gazon este conceput să stimuleze rapid creșterea. Dacă îl aplicați înainte de supraînsămânțare, treziți iarba deja instalată, care este deja înrădăcinată și pregătită să îl folosească, în timp ce sămânța nouă nici măcar nu a germinat. Iarba veche se îndesește, închide golurile pe care tocmai le-ați deschis și umbrește răsadurile pentru care ați plătit. Obțineți un gazon mai verde timp de trei săptămâni și același gazon rar după aceea.

Așadar: semănați, udați, așteptați să apară iarba nouă, apoi fertilizați la aproximativ o săptămână după răsărire cu Îngrășământ pentru gazon All-In-One la 1 kg la 20 metri pătrați. Fertilizați chiar înainte de ploaie, dacă puteți, sau udați după aceea. Este un îngrășământ organo-mineral cu NPK 9-2-7, cu magneziu adăugat, și se eliberează pe parcursul a aproximativ 100 de zile, astfel încât o singură aplicare acum menține gazonul până iarna. De asemenea, nu conține sulfat de fier, ceea ce înseamnă că nu va păta pavajul.

Un detaliu de programare care îi încurcă pe oameni: după fertilizare, evitați să călcați pe gazon și nu îl tundeți timp de cinci zile. Asta contează aici, deoarece fertilizați aproximativ în același moment în care iarba nouă se apropie de prima tundere. Fertilizați întâi, așteptați cele cinci zile, apoi tundeți când iarba este suficient de înaltă.

Dacă ați folosit Scarifying Mix, săriți peste toate acestea. Îngrășământul este deja în sac și a fost aplicat odată cu sămânța. A fertiliza din nou acum înseamnă bani cheltuiți pe o creștere pe care apoi trebuie să o tundeți.

Iar dacă gazonul a fost fertilizat mai devreme în sezon și a trecut prin vară rezonabil, s-ar putea să nu aibă nevoie de nimic. Multe gazonuri își revin după uzura din timpul verii fără fertilizare suplimentară. Fertilizarea unui gazon care nu are nevoie nu îl face mai bun.

Începând de anul viitor, ritmul de întreținere este același produs de trei ori pe an, primăvara, vara și toamna, câte 1 kg la 20 metri pătrați de fiecare dată.

Aveți nevoie să aplicați var și pe gazon?

Doar dacă pH-ul este într-adevăr greșit. Fertilizarea și aplicarea de var sunt două lucrări diferite, iar confundarea lor este motivul pentru care unele gazonuri primesc var în fiecare an fără niciun motiv, în timp ce altele nu primesc niciodată corecția de care au cu adevărat nevoie.

Lawn Fertiliser All-In-One oferă gazonului tot ce are nevoie din punct de vedere nutritiv și are var și făină de rocă amestecate, ceea ce împiedică solul să devină treptat mai acid pe măsură ce nutrienții sezonului sunt absorbiți. Asta este întreținere. Menține poziția în care vă aflați.

Ceea ce nu este, este o corecție de pH. Dacă un test de sol arată că este într-adevăr prea acid, varul de întreținere dintr-un îngrășământ nu îl va ridica, iar corecția se face direct cu Îngrășământ cu var și magneziuAcest produs este conceput exact pentru asta: o corecție rapidă a acidității solului, cu magneziu adăugat în plus pentru culoare și fotosinteză. Iarba se dezvoltă cel mai bine între pH 6 și 7. Sub aproximativ 5,5, nutrienții se blochează chimic în sol, iar iarba se rărește chiar și când este fertilizată corect, ceea ce este exact spațiul în care se instalează mușchiul.

Așadar testați înainte să cumpărați, oricum. Un kit ieftin de testare a solului costă o fracțiune din prețul unui sac din orice și răspunde direct la întrebare. Aplicarea de var pe un gazon care este deja la 6,5 nu face nimic util și poate să îl împingă prea mult în cealaltă direcție.

Dacă testul arată că aveți nevoie, doza depinde de cât de mult sunteți în afara intervalului. Sub pH 5,5, 1 kg la 10 metri pătrați, de două ori pe an. Între 5,5 și 6,5, 1 kg la 10 metri pătrați o dată pe an. Peste 6,5, 1 kg la 20 metri pătrați o dată pe an, sau nimic. Cele mai bune perioade sunt februarie–aprilie și septembrie–noiembrie, deci toamna funcționează bine.

Este un granulat, nu arde și se aplică în orice vreme, deci este ușor de integrat în restul lucrărilor. Ce nu aș face este să îl aplic în aceeași trecere cu tratamentul pentru mușchi. Tratați mușchiul, faceți renovarea, lăsați iarba nouă să se prindă, apoi corectați pH-ul. Aducerea pH-ului la nivelul corect este ceea ce împiedică revenirea mușchiului anul viitor, mai degrabă decât o parte din repararea gazonului luna aceasta.

Țineți-l departe de marginile cu plante iubitoare de sol acid; hortensiile, azaleele și rododendronii vor ca solul să rămână așa cum este.

Cum arată întregul calendar?

Șase săptămâni de la start până la un gazon care arată reparat, cu cea mai mare parte a muncii în prima zi și cea mai mare parte a așteptării după aceea.

Exemplu practic cu date reale, deoarece tabelul de mai sus este relativ. Începe în primul weekend din septembrie. Tratamentul pentru mușchi se aplică în ultima săptămână din august. Scarifici și semeni sâmbăta, iar iarba nouă apare pe la mijlocul lui septembrie; îngrășământul se aplică în ultima săptămână din septembrie dacă ai semănat doar semințe, iar prima tundere are loc în prima jumătate a lui octombrie. Până la mijlocul lui octombrie, gazonul ar trebui să arate bine. Mută totul cu o săptămână în oricare direcție și nu se strică nimic.

Cele două puncte în care lucrurile dau greș sunt ambele legate de nerăbdare: lăsarea suprafeței să se usuce în primele două săptămâni și tunderea înainte ca iarba să fie suficient de înaltă. Niciuna nu mai poate fi remediată mai târziu în sezon.

Ce se întâmplă dacă ai ratat fereastra de toamnă? Poți repara un gazon primăvara?

Da, dar este a doua cea mai bună opțiune și, dacă este deja noiembrie, este mai bine să aștepți primăvara decât să semeni în sol rece.

Semănatul de primăvară funcționează odată ce solul s-a încălzit cu adevărat, adică în jur de 10 grade Celsius și de obicei din aprilie încolo. Trei lucruri îl fac mai dificil decât cel de toamnă. Germinarea este mai lentă cât timp solul încă urcă spre temperatura potrivită. Semințele de buruieni germinează în același timp cu iarba ta, astfel încât noile plăntuțe au o concurență pe care nu ar întâlni-o în septembrie. Iar păsările iau vizibil mai multă sămânță de pe solul rece și dezgolit primăvara decât o fac toamna.

Nimic din toate acestea nu face ca primăvara să fie un moment nepotrivit, înseamnă doar că ar trebui să te aștepți să dureze mai mult și să fie nevoie de puțin mai multă sămânță. Intervalul practic este din aprilie până la sfârșitul lui iunie.

Ceea ce nu funcționează este însămânțarea în sol rece la sfârșit de toamnă sau iarna. Sămânța stă acolo fără să germineze, este mâncată și o cumperi de două ori. Dacă ai ajuns în noiembrie și gazonul este rar, lucrările utile acum sunt greblarea frunzelor ca iarba să nu fie sufocată, evitarea celor mai umede zone și efectuarea unei analize a solului, ca să știi cu ce ai de-a face înainte de primăvară. Apoi însămânțează în aprilie.

Tratamentul pentru mușchi are aceleași limitări. Sulfatul de fier se aplică din martie până în octombrie și funcționează mai bine la peste 10 grade Celsius, deci nici acesta nu este o lucrare de iarnă.

De ce revine mușchiul după tratament?

Pentru că condițiile care îl favorizează sunt încă acolo. Mușchiul prosperă pe sol acid, compactat, umed, umbrit, unde iarba se chinuie, iar eliminarea mușchiului nu schimbă nimic din toate acestea.

Aciditatea solului este cea mai frecventă și cea mai ușor de remediat dintre aceste cauze. Este acoperită în secțiunea despre amendarea cu var de mai sus, împreună cu când merită să cumperi un var separat și când îngrășământul tău se ocupă deja de asta.

Celelalte cauze țin de întreținere și se pot remedia fără costuri. Ridică înălțimea de tundere; tunderea prea joasă este cel mai frecvent motiv pentru care iarba pierde în fața mușchiului. Rărește ramurile care atârnă deasupra ca să intre lumina. Aerează zonele umede, compactate. Îmbunătățește drenajul acolo unde apa băltește după ploaie. Nimic din toate acestea nu costă, iar toate ajută mai mult pe termen lung decât să tratezi din nou mușchiul primăvara viitoare.

Dacă nu ești sigur care dintre acestea este problema ta, trimite-mi o fotografie a zonei celei mai afectate, împreună cu un rezultat de analiză a solului, dacă ai unul, iar eu îți voi spune sincer ce cred că o cauzează.

Ce se întâmplă dacă gazonul se ridică precum un covor, cu aproape deloc rădăcini?

Atunci nu ai de-a face cu o problemă de strat de pâslă sau de secetă, iar supraînsămânțarea nu o va rezolva. Ceva a mâncat rădăcinile.

Gazonul care se desprinde în foi, cu partea inferioară aproape lipsită de rădăcini, este semnul clasic al larvelor de cărăbuș sau al larvelor de tip leatherjacket, larvele gândacilor și ale țânțarilor de tip crane fly care trăiesc în primii câțiva centimetri de sol și se hrănesc cu rădăcini de iarbă. Vei găsi adesea larvele înseși când ridici o porțiune, de culoare crem și răsucite. Păsările care scurmă în gazon sau bursucii și vulpile care îl sapă sunt un al doilea indiciu, pentru că sunt după larve.

Însămânțarea de sămânță nouă într-o infestare activă nu face decât să le ofere larvelor o sursă proaspătă de rădăcini. Ocupă-te mai întâi de insecte, apoi repară gazonul folosind succesiunea de mai sus. Merită să verifici înainte să cumperi sămânța, nu după, și este cu adevărat o lucrare diferită, cu un calendar diferit, așa că trateaz-o ca pe un proiect separat, în loc să o adaugi la acesta.

Ce se întâmplă dacă gazonul tot nu își revine?

Dacă suprafețe mari sunt încă goale după șase săptămâni și ați menținut udarea, atunci problema nu a fost stratul de pâslă și nu a fost nici norma de însămânțare. Ceva dedesubt nu este în regulă.

Candidații obișnuiți sunt compactarea severă care nu a fost niciodată ameliorată, pH-ul solului suficient de departe de optim încât iarba să nu se poată prinde, deteriorarea rădăcinilor de la larve sau, pur și simplu, faptul că gazonul era dincolo de reparat și trebuia luat de la capăt. Parcurgerea lor în această ordine este mai ieftină decât reînsămânțarea de două ori.

Dacă se dovedește că este ultima dintre acestea, atunci ghid complet de refacere a gazonului prezintă cum să decopertați, să lucrați solul și să reînsămânțați corect și ce semințe de iarbă se potrivesc fiecărei situații.

Și dacă nu sunteți sigur(ă) care dintre acestea este, trimiteți-mi o fotografie cu cel mai rău petic. Vă voi spune sincer ce cred că vedeți, inclusiv atunci când răspunsul este că gazonul are nevoie de timp, nu de un alt produs.