Tratați mai întâi mușchiul, dacă există, apoi tundeți scurt și scarificați pentru a scoate pâsla, supraînsămânțați zonele rare și goale, aplicați un strat subțire de topdressing și mențineți suprafața umedă. Septembrie este cea mai bună lună pentru asta, deoarece solul încă păstrează căldura verii, iar presiunea buruienilor este redusă. Cele mai multe peluze arată cu adevărat refăcute după patru până la șase săptămâni.
Când ar trebui să reparați un gazon?
De la sfârșitul lunii august până în septembrie și până la începutul lui octombrie într-o toamnă blândă. Acesta este al doilea și cel mai bun dintre cele două intervale pentru gazon din an.
Trei lucruri se aliniază în această perioadă. Solul încă păstrează căldura acumulată peste vară, iar solul cald este ceea ce face ca semințele de iarbă să germineze rapid, în loc să stea acolo. Precipitațiile devin mai sigure decât erau în iulie. Iar semințele de buruieni sunt mult mai puțin active acum decât sunt primăvara, astfel că iarba dvs. nouă răsare fără să concureze cu un val de buruieni pentru lumină.
Temperatura solului este limita, nu calendarul. Scarifying Mix funcționează din martie până în octombrie, cu condiția ca temperatura solului să rămână peste 6 grade Celsius. În practică, dacă puteți împinge confortabil un deget în stratul superior al solului și nu este rece, sunteți în intervalul potrivit. Odată ce solul scade sub acest prag, sămânța va sta în repaus și va fi mâncată de păsări în loc să germineze.
Ceea ce nu ar trebui să faceți este să reparați un gazon în mijlocul unui val de căldură sau al unei secete. Un gazon stresat, deschis de un scarificator, nu se reface, ci doar pierde și mai multă iarbă. Dacă solul este copt și tare, așteptați ploaia ca să-l înmoaie mai întâi.
Gazonul dvs. are nevoie de reparații sau de reînnoire completă?
Reparați gazonul când cea mai mare parte din iarba existentă încă merită păstrată. Reînnoiți-l complet când solul gol, buruienile sau iarba grosieră domină, deoarece supraînsămânțarea îmbunătățește doar ceea ce are suficient gazon sănătos rămas pentru a se reface în jurul lui.
Repararea funcționează când cea mai mare parte din ce există încă este iarbă care merită păstrată. Dacă domină buruienile și solul gol, sau dacă terenul are nevoie de o nivelare reală, este mai bine să o luați de la capăt.
O regulă orientativă: dacă mai mult de aproximativ jumătate din suprafață este încă iarbă acceptabilă, reparați-o. Dacă este mai puțin de jumătate sau dacă cea mai mare parte din ce crește este iarbă de buruieni grosieră, precum iarbă anuală de pajiște, supraînsămânțarea nu va rezolva problema, deoarece fertilizați și udați iarba de buruieni în același timp cu sămânța nouă.
Dacă aceasta este situația dvs., ghid complet de refacere a gazonului acoperă decopertarea, cultivarea și reînsămânțarea de la zero, împreună cu alegerea semințelor potrivite pentru un gazon nou. Tot ce urmează mai jos presupune că păstrați gazonul pe care îl aveți.
O verificare înainte să cumperi orice, în oricare dintre variante. Ridică cu degetele un colț al celei mai afectate porțiuni. Dacă covorul de iarbă se desprinde ca un covor, cu aproape fără rădăcini dedesubt, oprește-te și citește mai întâi secțiunea despre deteriorarea rădăcinilor de aproape de finalul acestui ghid, deoarece nici repararea, nici supraînsămânțarea nu vor funcționa până când nu se rezolvă asta.
De ce să tratezi mușchiul înainte de scarificare, și nu după?
Pentru că mușchiul mort se greblează curat, iar mușchiul viu nu. Tratează-l, așteaptă să se înnegrească, apoi scarifică.
Aplică Sulfat de fier la 25 de grame pe metru pătrat și lasă cel puțin o săptămână înainte să scarifici. Mușchiul moare în câteva zile și se închide la culoare, iar atunci scarificatorul îl ridică dintr-o singură trecere, împreună cu pâsla de dedesubt. Scarifică în timp ce mușchiul este încă viu și vei smulge material vegetal viu, ceea ce ajută mai puțin gazonul și produce mai multe daune ierbii din jur.
Două condiții contează. Funcționează mai bine peste 10 grade Celsius și are nevoie de vreme uscată la aplicare, cu ploaie sau udare după aceea pentru a-l duce în sol. Fereastra de aplicare este din martie până în octombrie, deci septembrie i se potrivește bine.
Un avertisment care contează mai mult decât toate cele de mai sus. Sulfatul de fier pătează. Lasă urme permanente de rugină pe beton, pavaj, plăci și haine, iar reziduurile se transportă pe tălpile pantofilor și pe labele animalelor de companie. Mătură imediat orice ajunge pe o alee și ține pe toată lumea departe de gazonul tratat până când ploaia sau udarea l-a dus în sol. Acesta este singurul lucru din întregul proces care provoacă daune pe care nu le poți anula.
Dacă nu ai mușchi, sari complet peste acest pas. Nu ai nimic de câștigat aplicându-l pe un gazon care nu are nevoie de el.
Mușchiul este, de asemenea, un simptom, nu o cauză. Apare acolo unde iarba s-a slăbit deja, de obicei din cauza solului acid, a compactării, a umbrei sau a cosirii prea scurte. Înlăturarea lui eliberează suprafața, dar dacă nu schimbi nimic altceva revine. Mai jos există o secțiune despre de ce se întâmplă asta.
Care este diferența dintre scarificare și aerare?
Scarificarea scoate materialul mort dintre plantele de iarbă. Aerarea face găuri în jos, în sol. Rezolvă probleme diferite, iar majoritatea gazonelor renovate au nevoie de ambele, în această ordine.
Pâsla este stratul maro, spongios, de tulpini moarte, rădăcini și resturi vechi de tăiere care se acumulează la nivelul solului, între lamele verzi și pământ. Un strat subțire este normal și util. Odată ce depășește mult un centimetru, acționează ca un capac de burete: apa stă în el în loc să ajungă la rădăcini, aerul nu poate circula, iar iarba începe să se înrădăcineze în pâslă, nu în sol, ceea ce face ca întregul gazon să fie superficial și predispus la secetă. Scarificarea este cea care o îndepărtează, cu lame sau dinți cu arc care greblează vertical prin covorul de iarbă.
Compactarea este o problemă diferită și este dedesubt. Solul presat strâns de picioare, mașini de tuns, copii sau utilaje are aerul scos din el. Rădăcinile nu pot pătrunde prin el, apa stă la suprafață în loc să se dreneze, iar nicio scarificare nu ajunge la el, deoarece problema este sub nivelul la care ajung lamele. Aerarea o ameliorează, prin perforarea sau tăierea de găuri în sol.
Ca să vă dați seama ce aveți, tăiați cu o cazma o pană mică din gazon, cam la adâncimea unei cazmale, și priviți-o din lateral. Veți vedea profilul: lame verzi deasupra, apoi un strat brun fibros, apoi sol. Măsurați stratul brun. Mult peste un centimetru și merită făcută scarificarea. Apoi uitați-vă la solul de dedesubt. Dacă este dens și cenușiu, iar rădăcinile se opresc brusc în loc să coboare prin el, aveți și compactare.
Scarificați mai întâi, aerisiți a doua oară. Scarificarea face mizerie și trage material la suprafață pe toată întinderea, așa că dacă o faceți după aerare, pur și simplu umpleți găurile noi cu resturi.
Pentru aerare, o furcă de grădină este cu adevărat suficientă pe un gazon de uz domestic. Împingeți-o cât de adânc intră dinții și balansați-o ușor, cu găuri la aproximativ 10 până la 15 centimetri distanță. Pe argilă grea, un aerator cu dinți tubulari, care scoate carote de sol, face considerabil mai mult decât înțeparea cu vârfuri pline și merită închiriat o dată la al treilea sau al patrulea an, nu anual. Pe un gazon mare sau pe o suprafață sportivă, un aerator motorizat acoperă terenul mult mai repede și este alegerea rațională.
Aerarea este opțională. Dacă solul este bine drenat și gazonul nu este călcat intens, săriți peste ea. Zonele compactate, intrările, potecile tocite peste iarbă, fâșia pe unde toată lumea taie colțul, sunt cele care au nevoie de ea, nu întregul gazon ca rutină.
Cum scarificați corect un gazon și cât de adânc?
Tundeți scurt mai întâi, apoi scarificați în două direcții, apoi greblați tot ce scoate la suprafață. Reglajul adâncimii este locul unde majoritatea oamenilor greșesc.
Tundeți până la aproximativ 3 centimetri, chiar deasupra punctului de creștere al ierbii. Tunderea scurtă mai întâi înseamnă că lamele ajung la stratul de thatch în loc să toace frunza. Colectați resturile de tăiere.
Reglați scarificatorul suficient de superficial ca să îndepărteze stratul de thatch, nu coroanele de iarbă. Un gazon ar trebui să arate aspru după scarificare, dar nu sfâșiat; setările mai adânci nu dau un rezultat mai bun, ci creează mai multe daune pe care semințele trebuie să le repare.
Reglați lamele astfel încât să atingă ușor doar primii câțiva milimetri de sol, nu mai adânc. Aceasta este greșeala care distruge gazonul: oamenii reglează scarificatorul prea jos, presupunând că mai adânc înseamnă mai temeinic, iar acesta smulge coroanele vii ale ierbii împreună cu stratul de thatch. Trebuie să îndepărteze materialul mort, nu să cultive. Dacă mașina sare sau gazonul arată sfâșiat, nu greblat, este reglat prea adânc.
Treceți o dată peste gazon într-o direcție, apoi încă o dată în diagonală față de prima trecere. Două direcții sunt ceea ce scoate pâsla care stă așezată de-a lungul primei linii de deplasare.
Apoi greblați și îndepărtați fiecare bucățică din ce iese. Acest pas este sărit și contează: un strat de resturi greblate, de pâslă și mușchi mort, lăsat pe suprafață, sufocă semințele pe care urmează să le semănați. Așteptați-vă la o cantitate surprinzătoare de material; mai multe coșuri de gunoi dintr-un gazon mediu este normal. Se compostează bine, dar este bogat în carbon și se descompune lent, așa că amestecați-l cu material verde, în loc să-l puneți într-o grămadă de unul singur.
Ajută și momentul din zi. Solul ușor umed, cu iarbă uscată, este ideal. Solul complet uscat face ca ghearele să alunece pe suprafață, iar solul îmbibat se rupe în loc să fie pieptănat.
Gazonul va arăta îngrijorător după aceea. Rar, maro, răzuit până la sol în unele locuri. Așa ar trebui să arate un gazon scarificat, iar acesta este momentul în care se pun semințele.
Ce faceți cu buruienile?
Scoateți-le manual înainte să scarificați. Nu există aici nicio scurtătură care să merite recomandată, iar supraînsămânțarea peste ele nu le îndepărtează.
Păpădia, pătlagina, margareta și piciorul-cocoșului târâtor supraviețuiesc scarificării fără probleme, deoarece cresc la loc dintr-o rădăcină pivotantă sau din stoloni situați sub nivelul la care ajung lamele. Însămânțați iarbă nouă în jurul lor și în șase săptămâni aveți un gazon mai des, cu exact aceleași buruieni în el.
Scoateți-le cu o mistrie îngustă sau cu un cuțit vechi de bucătărie, luând toată rădăcina, nu rupând doar partea de sus. Solul umed după ploaie face acest lucru mult mai ușor decât solul uscat, așa că merită să așteptați o zi ploioasă. Faceți-o înainte de scarificare, nu după, astfel încât găurile pe care le lăsați să fie însămânțate împreună cu restul.
Organifer nu vinde un erbicid selectiv și nu am de gând să vă îndrum către al altcuiva. Pe un gazon pe care oricum urmează să-l supraînsămânțați, îndepărtarea fizică este calea sigură și vă costă o după-amiază. Dacă ceea ce vedeți este mai multă buruiană decât iarbă, sunteți pe ruta de reînnoire, nu pe aceasta.
Ar trebui să folosiți Semințe pentru repararea gazonului sau Scarifying Mix?
Scarifying Mix pentru comoditate pe un gazon care este rar, dar încă are în mare parte iarbă. Pentru reparații cu adevărat serioase, folosiți semințe pure la doza completă.
Scarifying Mix este semințe de gazon, un îngrășământ NPK pe bază de plante și un ameliorator de sol amestecate într-un singur sac, conceput să fie aplicat imediat după scarificare, la 30 până la 40 de grame pe metru pătrat. Un produs, o singură trecere, nimic de cumpărat sau de programat separat. Semințele sunt un amestec profesional în patru componente de raigras, care se instalează rapid și oferă un covor vegetal fin și dens. Dacă gazonul dvs. este rar, cu mușchi și are nevoie de împrospătare, nu de refacere, aceasta este o metodă eficientă și își va face treaba bine.
Unde nu mai face față este la deteriorări reale. Uitați-vă ce este în sac: acele 30 până la 40 grame sunt semințe și îngrășământ și ameliorator de sol împreună, astfel că cantitatea efectivă de semințe care ajunge pe fiecare metru pătrat este în mod necesar mai mică decât dacă ați însămânța semințe pure la propria normă. Asta este în regulă când îndesiți un gazon existent. Nu este suficient când aveți sol cu adevărat gol de umplut, unde norma de semințe face toată treaba și nu există iarbă instalată care să se închidă în jurul ei.
Așadar, pentru orice depășește lucrările ușoare, sfatul meu este să folosiți semințe 100%. Semințe pentru repararea gazonului - Rezistente este doar semințe, 75 la sută raigras englezesc cu 25 la sută păiuș de pajiște, certificat NAK Olanda. Două motive să îl preferați când deteriorarea este reală. În primul rând, controlați norma: 1 kg la 50 metri pătrați pe sol gol, ceea ce este dublu față de norma de supraînsămânțare, și o puteți crește și mai mult pe cele mai afectate pete. În al doilea rând, păiușul de pajiște. Produce un gazon mai rezistent, cu înrădăcinare mai profundă, decât raigrasul singur, ceea ce rezistă la uzură și la următoarea vară secetoasă, și merită să fie într-un gazon pe care practic îl reconstruiți.
Compromisul este că semințele pure nu aduc nutrienți și nimic pentru sol, așa că le furnizați separat. Următoarele două secțiuni le acoperă pe ambele și niciuna nu este complicată.
Mulți oameni le folosesc pe ambele, Scarifying Mix pe zonele întinse și rare și Semințe pentru repararea gazonului la norma completă, încorporate în petele fără iarbă. Ce nu ar trebui să faceți este să nu folosiți niciuna și să sperați că gazonul existent se va îndesi de la sine odată ce stratul de thatch a dispărut. Scarificarea deschide solul și, dacă nu îl umpleți cu iarbă, îl vor umple buruienile.
De câte semințe de gazon aveți nevoie pe metru pătrat?
Depinde de produs și de faptul dacă faceți supraînsămânțare sau însămânțați pe sol gol. Măsurați mai întâi suprafața, apoi măsurați semințele, în loc să apreciați din ochi.
|
Produs și situație |
Normă |
|
Scarifying Mix, renovarea întregului gazon după scarificare |
30 până la 40 grame pe metru pătrat. Folosiți valoarea superioară pe petele fără iarbă. |
|
Semințe pentru repararea gazonului, supraînsămânțare în gazon existent |
1 kg la 100 metri pătrați, adică 10 grame pe metru pătrat. |
|
Semințe pentru repararea gazonului, însămânțare pe sol cu adevărat gol |
1 kg la 50 metri pătrați, adică 20 grame pe metru pătrat. Dublați norma de supraînsămânțare, deoarece nu există iarbă existentă care să se îndesească în jur. |
|
Sulfat de fier, tratament pentru mușchi înainte de scarificare |
25 grame pe metru pătrat, cu cel puțin o săptămână înainte de scarificare. |
|
Topdressing pentru gazon, după supraînsămânțarea unui gazon existent |
Nu mai mult de 1 litru pe metru pătrat. Repetați după câteva săptămâni, în loc să puneți mai mult dintr-o dată. |
Ratele prea mici lasă goluri pe care le ocupă buruienile. Ratele mult peste limită nu vă dau un gazon mai des, ci răsaduri care concurează între ele, iar cele mai slabe mor. Rata declarată este rata.
O notă practică: toate acestea presupun că știți suprafața gazonului. Măsurați-o în pași și înmulțiți, în loc să ghiciți, deoarece majoritatea oamenilor subestimează semnificativ un gazon pe care îl văd în fiecare zi, apoi rămân fără semințe după ce au parcurs două treimi și termină la jumătate de rată.
Produse recomandate în acest ghid
Fertilizator cu sulfat de fier - Îndepărtător de mușchi - 10 kg pentru 400 m2
Alege opțiunea ta
Mix pentru scarificare - Semințe de iarbă - Fertilizator - Îmbunătățitor de sol (10 kg - pentru 300 m²)
Alege opțiunea ta
Pulbere de Var de Alge - Lithothamnium Calcareum Pur (20 kg pentru 1000 m2)
Alege opțiunea ta
Semințe pentru repararea gazonului - Rezistent (10x = 150 kg pentru 7.500 m2)
Alege opțiunea ta
Topdressing pentru gazon - Amestec cu micorize și rizobacterii (12x = 600 litri - pentru 600 m2)
Alege opțiunea ta
Granule de bălegar de vacă 3in1 (10 kg - pentru 100 m2)
Alege opțiunea ta
Fertilizator pentru gazon All-In-One (10 kg - pentru 200 m2)
Alege opțiunea ta
Cum semănați uniform semințe de gazon, manual sau mecanizat?
Manual este perfect precis până la câteva sute de metri pătrați dacă împărțiți semințele și traversați zona de două ori. Peste acest prag, un distribuitor calibrat economisește atât timp, cât și asigură precizia, iar pentru suprafețe mari o mașină de supraînsămânțare face o treabă mai bună decât oricare dintre acestea.
Semănat manual, pe un gazon mic sau mediu. Cântăriți cantitatea totală de care aveți nevoie pentru suprafață, apoi împărțiți-o în două jumătăți. Semănați mai întâi marginile exterioare, mergând pe contur, deoarece marginile sunt locul unde semănatul manual iese întotdeauna rar, iar marginile rare și goale sunt ceea ce observă oamenii. Apoi semănați prima jumătate mergând sus-jos pe gazon într-o direcție, iar a doua jumătate mergând transversal, la unghi drept. Traversarea de două ori, la jumătate de rată în fiecare sens, este ceea ce produce o acoperire uniformă și este mult mai sigur decât să încercați să distribuiți cantitatea întreagă dintr-o singură trecere.
Nu semănați manual pe vânt. Semințele de gazon sunt ușoare, iar o adiere care pare blândă pune cea mai mare parte din semințele fine în margini. Dimineața devreme este, de obicei, partea cea mai liniștită a zilei.
Folosind un distribuitor, pe un gazon mediu spre mare. Calibrați-l înainte de a începe, nu vă bazați pe setarea de pe cadran. Puneți o greutate cunoscută de semințe, treceți distribuitorul peste o suprafață măsurată pe un suport dur sau pe o prelată, adunați și cântăriți ce a ieșit, apoi ajustați. Cinci minute din asta salvează un gazon care altfel rămâne dungat, deschis și închis, pentru restul anului. Apoi semănați în același model încrucișat, jumătate din rată în fiecare direcție.
Folosind o mașină de supraînsămânțare, pe un gazon mare sau pe o suprafață sportivă. Acestea taie fante înguste în sol și lasă semințele direct în ele, ceea ce oferă un contact sămânță-sol mult mai bun decât orice metodă la suprafață. Pe suprafețe mari, acest contact face diferența dintre o răsărire bună și una neuniformă, iar semănatul mecanizat se amortizează și prin reducerea muncii. Închirierea este de obicei mai logică decât achiziția pentru o lucrare o dată pe an.
Indiferent de metoda pe care o folosiți, sămânța trebuie să ajungă la sol, nu să stea deasupra stratului de thatch sau a resturilor. Acesta este întregul motiv pentru care scarificarea și greblarea pentru îndepărtare vin primele. Sămânța care stă pe un strat de suprafață uscat nu va germina, oricât ați uda-o.
După însămânțare, tasați suprafața mergând pe ea sau rulând-o ușor. Pare un lucru ciudat de făcut unui gazon proaspăt însămânțat, dar apăsarea seminței în contact cu solul este ceea ce o pune în mișcare.
De ce să aplicați topdressing după supraînsămânțare?
Păstrează umezeala în jurul seminței, îi oferă sol în care să prindă rădăcini, în loc de thatch, și hrănește viața din sol care menține un gazon sănătos mult după ce această reparație este terminată.
Împrăștiați un strat subțire de Topdressing pentru gazon peste zona însămânțată, nu mai mult de 1 litru pe metru pătrat pe un gazon deja instalat. Acesta este un plafon, nu o țintă: dacă simțiți că este nevoie de mai mult, repetați peste câteva săptămâni, în loc să puneți acum un strat gros. Un strat gros îngroapă sămânța și sufocă iarba pe care încercați să o salvați, ceea ce este opusul intenției.
Merită să știți ce conține, deoarece aceasta este partea lucrării care schimbă gazonul pentru mai mult de un sezon. Are la bază humus de râmă și gunoi de vacă uscat, cu făină de lavă pentru minerale și oligoelemente, și conține ciuperci micorizale vii și bacterii benefice. Aceste ciuperci formează un parteneriat funcțional cu rădăcinile ierbii, extinzându-le accesul la apă și nutrienți mult dincolo de ceea ce pot atinge doar rădăcinile, iar bacteriile stimulează creșterea rădăcinilor și îmbunătățesc rezistența la boli. Nu doar acoperiți sămânța, ci refaceți biologia solului pe care un gazon compactat, cu strat de thatch, a pierdut-o de obicei.
Dacă ați aerat și gazonul, introduceți topdressingul în găuri cu partea din spate a unei greble. Umplerea găurilor de aerare cu ceva mai bun decât solul compactat prin care tocmai ați perforat este modul în care îmbunătățiți cu adevărat un sol greu în decursul câtorva sezoane.
Poate fi folosit în orice sezon, cu excepția perioadelor cu îngheț al solului, și merită repetat anual pe un gazon folosit intens.
Cât de des ar trebui să udați un gazon proaspăt supraînsămânțat?
Zilnic, aproximativ în primele două săptămâni, cât timp sămânța germinează, apoi regulat timp de până la șase săptămâni, pe măsură ce iarba tânără se dezvoltă. Acesta este pasul care decide dacă a funcționat întreaga lucrare.
În primele două săptămâni, nu lăsați suprafața să se usuce. Odată ce noua iarbă este bine prinsă, udați mai rar, dar mai în profunzime—aceasta este schimbarea care încurajează rădăcinile să crească în jos, în loc să rămână slabe și superficiale.
Germinarea are nevoie ca stratul superior de sol să rămână continuu umed. Nu îmbibat, umed. Dacă se usucă o zi într-un moment nepotrivit, sămânța în germinare moare și nu are o a doua șansă. Udarea ușoară și frecventă este mai bună aici decât o udare abundentă, ceea ce este opusul sfatului pentru un gazon deja instalat.
Odată ce iarba a răsărit, treceți la udări mai rare, dar mai profunde. Asta încurajează rădăcinile să crească în jos în căutarea umidității, în loc să rămână în primii câțiva centimetri, iar rădăcinile adânci sunt întregul motiv pentru care un gazon supraviețuiește următoarei veri secetoase.
Septembrie vă ajută de obicei cu asta, ceea ce este o mare parte din motivul pentru care momentul ales funcționează. Dar nu presupuneți că ploaia va face treaba în locul dvs. Verificați solul, nu cerul.
Când puteți tunde și călca din nou pe un gazon reparat?
Prima tundere când iarba nouă ajunge la aproximativ 8 centimetri, și nu înainte. Apoi coborâți înălțimea treptat, pe parcursul mai multor săptămâni, nu dintr-o singură tundere.
Tunderea prea devreme sau prea scurt smulge răsadurile tinere din rădăcini, pentru că încă nu s-au ancorat. Nu îndepărtați mai mult de o treime din frunză o dată și coborâți treptat, săptămână de săptămână, până la o înălțime normală de 3 până la 4 centimetri. Asigurați-vă că lamele mașinii de tuns sunt ascuțite: lamele tocite sfâșie iarba tânără în loc să o taie.
Țineți traficul departe de el în primele câteva săptămâni, pe cât puteți. Iarba abia germinată este ușor de călcat până dispare, iar zonele pe care se calcă sunt de obicei aceleași zone care erau rare încă de la început.
Ar trebui să îmbunătățiți solul înainte de semănat?
Da, și merită separat de fertilizare, pentru că cele două se confundă și se comportă complet diferit. Îmbunătățirea solului înainte să semănați este bine. Fertilizarea ierbii înainte să semănați nu este.
Un gazon scarificat este singurul moment din an când aveți acces la suprafața solului, și este momentul potrivit să introduceți materie organică în el. Peleți din bălegar de vacă 3in1 sunt cele pe care le-aș folosi. Sunt NPK 2-2-3 cu peste 60 la sută materie organică, ceea ce este ceva foarte diferit de o hrană pentru gazon: puțin, lent și blând, eliberând pe parcursul a peste 120 de zile, cu făină de lavă adăugată pentru minerale și oligoelemente. Pagina le descrie ca îngrășământ de bază și de plantare, iar acesta este exact rolul aici.
Ceea ce fac de fapt este să îmbunătățească structura solului și capacitatea de reținere a apei și să trezească viața din sol. Asta contează mai mult decât pare pe un gazon care a fost copt de uscat și călcat toată vara, pentru că un sol care reține umiditatea este un sol în care sămânța germinează uniform și rădăcinile coboară în jos, în loc să meargă lateral. Nu există nici riscul de a pârli iarba tânără, conținutul de amoniac este prea mic ca să ardă frunza, așa că poate fi aplicat împreună cu sămânța.
Pentru un gazon toamna, doza este de 1 kg la 10 metri pătrați, iar pe un sol cu adevărat sărac puteți ajunge la 1 kg la 5. Evaluați ce aveți, în loc să urmați un număr. Scoateți o cazma de pământ și uitați-vă la ea: închis la culoare, sfărâmicios, cu miros de pământ, câțiva viermi și rădăcini fine care îl străbat - acesta este un sol care deja funcționează și are nevoie doar de completare. Palid, prăfos sau care se întărește, fără viermi și fără activitate de rădăcini, merită doza mai mare. Acesta este un ameliorator de sol, deci doza urmează solul, iar maximul nu face nimic în plus pe un sol care este deja într-o stare decentă.
Gândiți-vă la asta ca la hrănirea solului, mai degrabă decât a ierbii. Este același motiv pentru care topdressingul se aplică după aceea, iar cele două lucrează împreună: peleți în stratul de suprafață pentru materie organică și structură, topdressing peste semințe pentru umiditate și viață în sol.
Ar trebui să fertilizați iarba înainte de însămânțare sau după ce răsare?
După ce răsare. Așteptați până când iarba nouă a răsărit, apoi fertilizați cam la o săptămână după. Nu aplicați îngrășământ pentru peluză înainte de a însămânța.
Motivul este competiția, și aici un îngrășământ pentru peluză nu se comportă deloc ca amelioratorul de sol de mai sus. Un îngrășământ pentru peluză este conceput să stimuleze creșterea rapid. Dacă îl aplicați înainte de supraînsămânțare, treziți iarba deja instalată, care este deja înrădăcinată și pregătită să-l folosească, în timp ce semințele noi nici măcar nu au germinat. Iarba veche se îndesește, acoperă golurile pe care tocmai le-ați deschis și umbrește răsadurile pentru care ați plătit. Obțineți o peluză mai verde timp de trei săptămâni și aceeași peluză rară după aceea.
Așadar: însămânțați, udați, așteptați să apară iarba nouă, apoi fertilizați la aproximativ o săptămână după ce răsare cu Îngrășământ pentru gazon All-In-One la 1 kg la 20 metri pătrați. Fertilizați chiar înainte de ploaie dacă puteți, sau udați după aceea. Este un îngrășământ organic-mineral cu NPK 9-2-7 cu magneziu adăugat și se eliberează pe parcursul a aproximativ 100 de zile, astfel încât o aplicare acum susține peluza până la iarnă. De asemenea, nu conține sulfat de fier, ceea ce înseamnă că nu va păta pavajul.
Un detaliu de moment care îi încurcă pe oameni: după fertilizare, nu călcați pe peluză și nu o tundeți timp de cinci zile. Asta contează aici, deoarece fertilizați cam în același moment în care iarba nouă se apropie de prima tundere. Fertilizați mai întâi, așteptați cele cinci zile, apoi tundeți când iarba este suficient de înaltă.
Dacă ați folosit Scarifying Mix, săriți peste toate acestea. Îngrășământul este deja în sac și a fost aplicat împreună cu semințele. Să fertilizați din nou acum înseamnă bani cheltuiți pe o creștere pe care apoi trebuie s-o tundeți.
Iar dacă peluza a fost fertilizată mai devreme în sezon și a trecut rezonabil prin vară, este posibil să nu aibă nevoie nici de nimic. Multe peluze își revin după uzura din timpul verii fără fertilizare suplimentară. Fertilizarea unei peluze care nu are nevoie nu o face mai bună.
Din anul următor, ritmul de întreținere este același produs de trei ori pe an, primăvara, vara și toamna, la 1 kg la 20 metri pătrați de fiecare dată.
Trebuie să amendați și peluza cu var?
Numai dacă pH-ul este într-adevăr greșit. Fertilizarea și amendarea cu var sunt două lucruri diferite, iar confuzia dintre ele este motivul pentru care unele peluze sunt amendate cu var în fiecare an fără niciun motiv, în timp ce altele nu primesc niciodată corecția de care au cu adevărat nevoie.
Lawn Fertiliser All-In-One oferă gazonului tot ce are nevoie din punct de vedere nutritiv și are var și făină de rocă amestecate, ceea ce împiedică solul să devină treptat mai acid pe măsură ce nutrienții sezonului sunt absorbiți. Aceasta este întreținere. Menține poziția în care vă aflați.
Ceea ce nu este, este o corecție a pH-ului. Dacă un test de sol indică faptul că este cu adevărat prea acid, varul de întreținere dintr-un îngrășământ nu îl va crește, iar corecția se face direct cu Îngrășământ cu var și magneziu. Acel produs este conceput exact pentru asta, o corecție rapidă a acidității solului, cu magneziu adăugat în plus pentru culoare și fotosinteză. Iarba se dezvoltă cel mai bine între pH 6 și 7. Sub aproximativ 5.5, nutrienții se blochează chimic în sol și iarba se rărește chiar și când este fertilizată corect, ceea ce este exact golul în care se instalează mușchiul.
Așadar, testați înainte să cumpărați, în orice caz. Un kit ieftin de testare a solului costă o fracțiune din prețul unui sac din orice și răspunde direct la întrebare. Aplicarea de var pe un gazon care este deja la 6.5 nu face nimic util și îl poate împinge prea mult în cealaltă direcție.
Dacă testul arată că aveți nevoie, doza depinde de cât de mult sunteți în afara intervalului. Sub pH 5.5, 1 kg per 10 metri pătrați, de două ori pe an. Între 5.5 și 6.5, 1 kg per 10 metri pătrați o dată pe an. Peste 6.5, 1 kg per 20 metri pătrați o dată pe an, sau nimic. Cele mai bune perioade sunt februarie-aprilie și septembrie-noiembrie, deci toamna funcționează bine.
Este un granulat, nu arde și se aplică pe orice vreme, așa că este ușor de încadrat în restul lucrărilor. Ce nu aș face este să îl aplic în aceeași trecere ca tratamentul pentru mușchi. Tratați mușchiul, faceți renovarea, lăsați noua iarbă să se prindă, apoi corectați pH-ul. Aducerea pH-ului la valoarea corectă este ceea ce împiedică mușchiul să revină anul viitor, mai degrabă decât o parte din repararea gazonului luna aceasta.
Păstrați-l departe de straturile cu plante iubitoare de aciditate; hortensiile, azaleele și rododendronii vor ca solul să rămână așa cum este.
Cum arată întregul calendar?
Șase săptămâni de la început până la un gazon care arată reparat, cu cea mai mare parte a muncii în prima zi și cea mai mare parte a așteptării după aceea.
|
Când |
Ce se întâmplă |
|
Cu o săptămână înainte |
Aplicați Iron Sulphate la 25 g per metru pătrat, dar numai dacă există mușchi. Stați departe de gazon până când este udat. |
|
Ziua unu |
Tundeți la circa 3 cm. Scarificați în două direcții. Greblați tot ce scoate la suprafață. Aerisiți zonele compactate dacă este nevoie. Împrăștiați Cow Manure Pellets 3in1 la 1 kg per 10 metri pătrați. Însămânțați, tasați suprafața, apoi aplicați un strat de acoperire (topdressing) de cel mult 1 litru per metru pătrat. |
|
Zilele unu până la paisprezece |
Păstrați suprafața continuu umedă prin udări ușoare zilnice. Aceasta este partea care decide rezultatul. |
|
În jurul săptămânii a doua |
Iarba nouă răsare. Continuați udarea, mai rar și mai în profunzime acum. |
|
La o săptămână după răsărire |
Dacă ați semănat doar Sămânță pentru repararea gazonului, fertilizați cu Îngrășământ pentru gazon All-In-One în doză de 1 kg la 20 de metri pătrați. Dacă ați folosit Amestec pentru scarificare, săriți peste această etapă. Apoi evitați să călcați pe gazon și nu tundeți timp de cinci zile. |
|
Când iarba ajunge la 8 cm |
Prima tundere, de obicei undeva între săptămâna a patra și săptămâna a șasea. Îndepărtați nu mai mult de o treime din frunză, apoi reduceți săptămânal la 3 până la 4 cm. |
|
Săptămânile patru până la șase |
Continuați udarea regulată în timp ce iarba tânără prinde rădăcini corespunzător. Gazonul ar trebui să arate cu adevărat refăcut până la finalul acestei etape. |
|
Mai târziu în toamnă, dacă un test arată acest lucru |
Corectați pH-ul cu Îngrășământ cu var și magneziu, dar numai dacă un test de sol arată că solul este într-adevăr prea acid. |
Exemplu practic cu date reale, deoarece tabelul de mai sus este relativ. Începeți în primul weekend din septembrie. Tratamentul pentru mușchi se aplică în ultima săptămână din august. Scarificați și semănați sâmbăta, iarba nouă se vede pe la mijlocul lui septembrie, fertilizarea se face în ultima săptămână din septembrie dacă ați semănat doar sămânță, iar prima tundere are loc în prima jumătate a lui octombrie. Până la mijlocul lui octombrie gazonul ar trebui să arate bine. Decalați totul cu o săptămână în oricare direcție și nu se strică nimic.
Cele două situații în care lucrurile merg prost țin ambele de nerăbdare. Să lăsați suprafața să se usuce în primele două săptămâni și să tundeți înainte ca iarba să fie suficient de înaltă. Niciuna nu mai poate fi remediată mai târziu în sezon.
Ce se întâmplă dacă ați ratat fereastra de toamnă? Puteți repara un gazon primăvara?
Da, dar este a doua cea mai bună opțiune, iar dacă este deja noiembrie este mai bine să așteptați până la primăvară decât să semănați în sol rece.
Semănatul de primăvară funcționează după ce solul s-a încălzit cu adevărat, adică în jur de 10 grade Celsius și, de obicei, din aprilie încolo. Trei lucruri îl fac mai dificil decât toamna. Germinarea este mai lentă cât timp solul încă ajunge la temperatură. Semințele de buruieni germinează în același timp cu iarba dumneavoastră, astfel încât noile plăntuțe au concurență pe care nu ar avea-o în septembrie. Iar păsările iau vizibil mai multă sămânță de pe solul rece și gol primăvara decât o fac toamna.
Nimic din toate acestea nu face ca primăvara să fie un moment nepotrivit, înseamnă doar că ar trebui să vă așteptați să dureze mai mult și să fie nevoie de puțin mai multă sămânță. Intervalul practic este din aprilie până la sfârșitul lunii iunie.
Ceea ce nu funcționează este să semănați în sol rece la sfârșit de toamnă sau iarna. Semințele stau acolo fără să germineze, sunt mâncate și le cumpărați de două ori. Dacă ați ajuns în noiembrie și gazonul este rar, lucrările utile acum sunt să greblați frunzele ca iarba să nu fie sufocată, să evitați cele mai umede zone și să faceți un test de sol ca să știți cu ce aveți de-a face înainte de primăvară. Apoi semănați în aprilie.
Tratamentul pentru mușchi are aceleași limitări. Sulfatul de fier se aplică din martie până în octombrie și funcționează mai bine peste 10 grade Celsius, deci nu este nici o lucrare de iarnă.
De ce tot revine mușchiul după tratament?
Pentru că condițiile care au permis apariția lui sunt încă prezente. Mușchiul prosperă pe sol acid, compactat, umed și umbrit, unde iarba se chinuie, iar distrugerea mușchiului nu schimbă nimic din toate acestea.
Aciditatea solului este cea mai frecventă și cea mai ușor de corectat dintre aceste cauze. Este abordată în secțiunea despre aplicarea varului de mai sus, împreună cu când merită cumpărat var separat și când îngrășământul dvs. se ocupă deja de asta.
Celelalte cauze țin de practici de întreținere și se pot rezolva gratuit. Ridicați înălțimea de tundere; tunderea prea scurtă este, de departe, cel mai frecvent motiv pentru care iarba pierde în fața mușchiului. Răriți crengile care atârnă deasupra ca să pătrundă lumina. Aerisiți zonele umede, compactate. Îmbunătățiți drenajul acolo unde apa băltește după ploaie. Nimic din toate acestea nu costă, iar toate au efecte mai bune pe termen lung decât să tratați din nou mușchiul primăvara viitoare.
Dacă nu sunteți sigur care dintre acestea este problema dvs., trimiteți-mi o fotografie a celei mai afectate zone, împreună cu un rezultat al testului de sol, dacă aveți unul, și vă voi spune sincer ce cred că stă la baza ei.
Ce se întâmplă dacă gazonul se ridică precum un covor, cu aproape deloc rădăcini?
Atunci nu vă confruntați cu o problemă de strat de pâslă sau de secetă, iar supraînsămânțarea nu o va rezolva. Ceva a mâncat rădăcinile.
Gazonul care se desprinde în foi, cu partea inferioară aproape fără rădăcini, este semnul clasic al larvelor de cărăbuș sau al „leatherjackets”, larvele gândacilor și ale țânțarilor de macara care trăiesc în primii câțiva centimetri de sol și se hrănesc cu rădăcini de iarbă. Veți găsi adesea larvele înseși când ridicați o bucată, de culoare crem și răsucite. Păsările care smulg gazonul, ori bursucii și vulpile care îl sapă, sunt un al doilea indiciu, pentru că sunt după larve.
Însămânțarea de semințe noi într-o infestare activă le oferă larvelor o sursă proaspătă de rădăcini. Ocupați-vă mai întâi de insecte, apoi reparați gazonul folosind succesiunea de mai sus. Merită să verificați înainte să cumpărați semințe, nu după, și este într-adevăr o lucrare diferită, cu un calendar diferit, așa că tratați-o ca pe propriul proiect, în loc să o adăugați la acesta.
Ce se întâmplă dacă gazonul tot nu își revine?
Dacă zone mari sunt încă goale după șase săptămâni și ați menținut udarea, atunci problema nu a fost stratul de pâslă și nici norma de însămânțare. Ceva dedesubt este în neregulă.
Candidații obișnuiți sunt compactarea severă care nu a fost niciodată remediată, pH-ul solului suficient de dereglat încât iarba să nu se poată instala, deteriorarea rădăcinilor de către larve, sau pur și simplu faptul că gazonul nu mai putea fi reparat și era nevoie să o luați de la capăt. Parcurgerea lor în această ordine este mai ieftină decât reînsămânțarea de două ori.
Dacă se dovedește a fi ultimul dintre acestea, atunci ghid complet de refacere a gazonului prezintă cum să îndepărtați, să afânați și să reînsămânțați corect, și ce semințe de gazon se potrivesc fiecărei situații.
Și dacă nu sunteți sigur care dintre acestea este, trimiteți-mi o fotografie a celei mai afectate zone. Vă voi spune sincer ce cred că vedeți, inclusiv atunci când răspunsul este că gazonul dumneavoastră are nevoie de timp, nu de încă un produs.
|
Produs |
Ce face în acest demers și când aveți nevoie de el |
|
Distruge mușchiul în câteva zile, astfel încât să poată fi greblat curat. 25 g pe metru pătrat, cu cel puțin o săptămână înainte de scarificare. Doar dacă este prezent mușchi. Pătează pavajul și îmbrăcămintea; udați după aplicare înainte de a merge pe gazon. |
|
|
Semințe de gazon, îngrășământ și ameliorator de sol într-un singur sac, pentru renovarea unui gazon întreg dintr-o singură trecere după scarificare. 30 până la 40 g pe metru pătrat. Cea mai simplă opțiune dacă întregul gazon are nevoie de intervenții. |
|
|
Sămânță ca atare, 75 la sută raigras englezesc și 25 la sută păiuș de pajiște, pentru un gazon mai rezistent, cu rădăcini mai adânci. Supraînsămânțare 1 kg la 100 metri pătrați, sol gol 1 kg la 50 metri pătrați. Pentru zone țintite, sau atunci când controlați fertilizarea separat. |
|
|
Reține umiditatea în jurul seminței, îi oferă sol în care să prindă rădăcini și reface viața din sol cu ciuperci micorizale și bacterii benefice. Nu mai mult de 1 litru pe metru pătrat pe un gazon deja instalat. Se aplică după însămânțare. |
|
|
Îmbunătățirea solului înainte de însămânțare sau odată cu însămânțarea, nu un îngrășământ pentru creștere. NPK 2-2-3 cu peste 60 la sută materie organică, eliberează pe parcursul a 120 de zile, nu va arde iarba tânără. Îmbunătățește structura solului și capacitatea de reținere a apei. 1 kg la 10 metri pătrați pe un gazon, toamna. |
|
|
Apoi fertilizați, la o săptămână după ce apare iarba nouă, cu 1 kg la 20 metri pătrați. NPK 9-2-7 cu magneziu, eliberează pe parcursul a aproximativ 100 de zile, conține var, astfel că nu este necesară o varuire separată, și nu conține sulfat de fier, deci nu pătează. Nu este necesar dacă ați folosit Scarifying Mix. Trei aplicări pe an începând din sezonul următor, primăvara, vara și toamna. |
|
|
Pentru corectarea pH-ului, atunci când un test de sol arată că solul este într-adevăr prea acid. Varul dintr-un îngrășământ all-in-one este pentru întreținere și nu va crește un pH scăzut. Sub pH 5,5, 1 kg la 10 metri pătrați de două ori pe an. Între 5,5 și 6,5, o dată pe an. Ideal din februarie până în aprilie sau din septembrie până în noiembrie. Nu este potrivit în jurul plantelor iubitoare de sol acid. |
