Tratați mai întâi mușchiul, dacă există, apoi tundeți scurt și scarificați pentru a scoate stratul de pâslă, supraînsămânțați zonele rare și goale, aplicați un strat subțire de topdressing și mențineți suprafața umedă. Septembrie este cea mai bună lună pentru asta, deoarece solul încă păstrează căldura verii și presiunea buruienilor este scăzută. Cele mai multe peluze arată cu adevărat refăcute după patru până la șase săptămâni.
Când ar trebui să reparați un gazon?
De la sfârșitul lui august până în septembrie și până la începutul lui octombrie, într-o toamnă blândă. Aceasta este a doua și cea mai bună dintre cele două ferestre pentru gazon din an.
Trei lucruri se aliniază în această perioadă. Solul încă păstrează căldura acumulată peste vară, iar solul cald este ceea ce face ca semințele de gazon să germineze rapid, în loc să stea acolo. Precipitațiile devin mai sigure decât au fost în iulie. Iar semințele de buruieni sunt mult mai puțin active acum decât sunt primăvara, astfel încât noul dvs. gazon răsare fără să concureze cu un val de buruieni pentru lumină.
Temperatura solului este limita, nu calendarul. Scarifying Mix funcționează din martie până în octombrie, cu condiția ca temperatura solului să rămână peste 6 grade Celsius. În practică, dacă puteți împinge confortabil un deget în stratul superior al solului și nu este rece, sunteți în perioada potrivită. Odată ce solul scade sub acest prag, semințele vor rămâne în stare latentă și vor fi mâncate de păsări în loc să germineze.
Ce nu ar trebui să faceți este să reparați un gazon în mijlocul unui val de căldură sau al unei secete. Un gazon stresat, desfăcut de un scarificator, nu se reface, ci doar pierde și mai multă iarbă. Dacă solul este copt și tare, așteptați ploaia ca să îl înmoaie mai întâi.
Gazonul dvs. are nevoie de reparare sau de reînnoire completă?
Reparați gazonul când cea mai mare parte din iarba existentă încă merită păstrată. Reînnoiți-l complet când solul gol, buruienile sau iarba grosieră domină, deoarece supraînsămânțarea îmbunătățește doar ceea ce are suficient gazon sănătos rămas ca să se refacă în jurul lui.
Repararea funcționează când cea mai mare parte din ce este acolo este încă iarbă care merită păstrată. Dacă buruienile și solul gol domină sau terenul are nevoie de o nivelare reală, este mai bine să o luați de la capăt.
O regulă aproximativă: dacă mai mult de circa jumătate din suprafață este încă iarbă acceptabilă, reparați. Dacă este mai puțin de jumătate sau dacă cea mai mare parte din ce crește este iarbă de buruieni grosieră, precum iarbă anuală de pajiște, supraînsămânțarea nu va rezolva problema, deoarece fertilizați și udați iarba de buruieni în același timp cu noile semințe.
Dacă aceasta este situația dvs., ghid complet pentru refacerea totală a gazonului acoperă decopertarea, cultivarea și reînsămânțarea de la zero, împreună cu alegerea semințelor pentru un gazon nou. Tot ce urmează mai jos presupune că păstrați gazonul pe care îl aveți.
Un control înainte să cumperi orice, indiferent de variantă. Ridică un colț din cea mai rea porțiune cu degetele. Dacă gazonul se desprinde ca un covor, cu aproape fără rădăcini dedesubt, oprește-te și citește mai întâi secțiunea despre deteriorarea rădăcinilor, spre finalul acestui ghid, deoarece nici repararea, nici reînsămânțarea nu vor funcționa până când nu se rezolvă asta.
De ce să tratezi mușchiul înainte de scarificare și nu după?
Pentru că mușchiul mort se greblează curat, iar mușchiul viu nu. Tratează-l, așteaptă să se înnegrească, apoi scarifică.
Aplică Sulfat de fier la 25 grame pe metru pătrat, și lasă cel puțin o săptămână înainte să scarifici. Mușchiul moare în câteva zile și se închide la culoare, iar în acel moment scarificatorul îl scoate dintr-o singură trecere împreună cu pâsla de dedesubt. Scarifică în timp ce mușchiul este încă viu și smulgi material vegetal viu, ceea ce ajută mai puțin gazonul și produce mai multe daune ierbii din jur.
Două condiții contează. Funcționează mai bine peste 10 grade Celsius și are nevoie de vreme uscată la aplicare, cu ploaie sau udare după aceea pentru a-l duce în sol. Fereastra de aplicare este din martie până în octombrie, așa că septembrie îi vine bine.
Un avertisment care contează mai mult decât oricare dintre cele de mai sus. Sulfatul de fier pătează. Lasă urme permanente de rugină pe beton, pavaj, plăci și îmbrăcăminte, iar reziduurile se transportă pe tălpile pantofilor și pe labele animalelor de companie. Mătură imediat orice ajunge pe o alee și ține pe toată lumea departe de gazonul tratat până când ploaia sau udarea l-a dus în sol. Acesta este singurul lucru din tot acest proces care provoacă daune pe care nu le poți remedia.
Dacă nu ai mușchi, sari complet peste acest pas. Nu ai nimic de câștigat aplicându-l pe un gazon care nu are nevoie de el.
Mușchiul este, de asemenea, un simptom, nu o cauză. Se instalează acolo unde iarba a slăbit deja, de obicei din cauza solului acid, a compactării, a umbrei sau a tunderii prea scurte. Eliminarea lui curăță suprafața, dar dacă nu schimbi nimic altceva, revine. Există o secțiune mai jos despre de ce se întâmplă asta.
Care este diferența dintre scarificare și aerare?
Scarificarea scoate materialul mort dintre plantele de iarbă. Aerarea face găuri în jos, în sol. Ele rezolvă probleme diferite, iar majoritatea gazoanelor renovate au nevoie de ambele, în această ordine.
Pâsla este stratul brun, spongios de tulpini moarte, rădăcini și resturi vechi de tăiere care se acumulează la nivelul solului, între firele verzi și pământ. Un strat subțire este normal și util. Odată ce depășește cu mult un centimetru, acționează ca un capac de burete: apa stă în el în loc să ajungă la rădăcini, aerul nu poate circula, iar iarba începe să prindă rădăcini în pâslă, nu în sol, ceea ce face întregul gazon superficial și predispus la secetă. Scarificarea este cea care o îndepărtează, cu lame sau dinți de arc care greblează vertical prin covorul de iarbă.
Compactarea este o altă problemă și este dedesubt. Solul presat strâns de picioare, mașini de tuns, copii sau utilaje are aerul scos din el. Rădăcinile nu pot pătrunde prin el, apa stă la suprafață în loc să se dreneze, și nicio scarificare nu îl afectează, deoarece problema este sub nivelul la care ajung lamele. Aerarea este cea care o ameliorează, prin perforarea sau tăierea unor găuri în jos, în sol.
Ca să vedeți ce aveți, tăiați cu o cazma o mică pană din gazon, cam cât o cazma adâncime, și priviți-o din lateral. Veți vedea profilul: lame verzi deasupra, apoi un strat brun fibros, apoi sol. Măsurați stratul brun. Mult peste un centimetru și scarificarea merită făcută. Apoi uitați-vă la solul de dedesubt. Dacă este dens și gri și rădăcinile se opresc brusc în loc să coboare prin el, aveți și compactare.
Scarificați mai întâi, aerați după. Scarificarea este dezordonată și scoate material pe întreaga suprafață, astfel că a o face după aerare înseamnă pur și simplu să umpleți noile găuri cu resturi.
Pentru aerare, o furcă de grădină este într-adevăr suficientă pe un gazon de acasă. Împingeți-o cât de adânc intră dinții și balansați-o ușor, cu găuri la aproximativ 10-15 centimetri distanță. Pe argilă grea, un aerator cu dinți tubulari care scoate carote de sol face considerabil mai mult decât înțeparea plină și merită închiriat la fiecare al treilea sau al patrulea an, mai degrabă decât anual. Pe un gazon mare sau pe o suprafață sportivă, un aerator mecanizat acoperă solul mult mai repede și este alegerea rațională.
Aerarea este opțională. Dacă solul se drenează bine și gazonul nu este călcat intens, săriți peste ea. Zonele compactate, intrările, potecile tocite peste iarbă, fâșia unde toată lumea taie colțul, sunt cele care au nevoie de ea, nu întregul gazon din rutină.
Cum scarificați corect un gazon și cât de adânc?
Tundeți scurt mai întâi, apoi scarificați în două direcții, apoi greblați tot ce scoate la suprafață. Setarea adâncimii este locul unde majoritatea oamenilor greșesc.
Tundeți până la aproximativ 3 centimetri, chiar deasupra punctului de creștere al ierbii. Tunderea scurtă mai întâi înseamnă că lamele ajung la pâslă în loc să taie prin frunze. Colectați resturile de tăiere.
Setați scarificatorul suficient de superficial încât să îndepărteze pâsla, nu coroanele ierbii. Un gazon ar trebui să arate aspru după scarificare, dar nu sfâșiat; setările mai adânci nu dau un rezultat mai bun, ci creează mai multe daune pe care semințele trebuie să le repare.
Reglați lamele astfel încât să atingă ușor doar primii câțiva milimetri de sol, nu mai adânc. Aceasta este greșeala care ruinează gazonul: oamenii setează un scarificator prea jos, presupunând că mai adânc înseamnă mai temeinic, iar acesta smulge coroanele vii ale ierbii împreună cu stratul de pâslă. Vreți să îndepărteze materialul mort, nu să cultive. Dacă mașina sare sau gazonul arată sfâșiat, nu greblat, este setat prea adânc.
Treceți o dată peste gazon într-o direcție, apoi încă o dată în diagonală față de prima trecere. Două direcții sunt cele care scot paiele ce stau culcate de-a lungul primei linii de mers.
Apoi greblați tot ceea ce iese la suprafață. Acest pas se omite și este important: un strat de paie și mușchi mort, greblat și lăsat pe suprafață, sufocă sămânța pe care urmează să o semănați. Așteptați-vă la o cantitate surprinzătoare de material; mai multe pubele dintr-un gazon mediu este normal. Se compostează bine, dar este bogat în carbon și se descompune lent, așa că amestecați-l cu material verde, în loc să îl puneți într-o grămadă de unul singur.
Contează și momentul din zi. Un sol ușor umed, cu iarba uscată, este ideal. Solul complet uscat face ca ghearele să alunece pe suprafață, iar solul îmbibat se rupe mai degrabă decât să fie pieptănat.
Gazonul va arăta alarmant după aceea. Subțire, maro, ras în unele locuri. Așa ar trebui să arate un gazon scarificat, și acela este punctul în care se aplică sămânța.
Ce faceți cu buruienile?
Scoateți-le manual înainte să scarificați. Nu există aici nicio scurtătură care să merite recomandată, iar supraînsămânțarea peste ele nu le îndepărtează.
Păpădia, pătlagina, margareta și piciorul-cocoșului târâtor supraviețuiesc fără probleme scarificării, deoarece cresc la loc dintr-o rădăcină pivotantă sau din stoloni aflați sub nivelul la care ajung lamele. Însămânțați iarbă nouă în jurul lor și, în șase săptămâni, aveți un gazon mai des, cu exact aceleași buruieni în el.
Scoateți-le cu o mistrie îngustă sau cu un cuțit vechi de bucătărie, luând toată rădăcina, nu rupând partea de sus. Solul umed după ploaie face asta mult mai ușor decât solul uscat, așa că merită să așteptați o zi ploioasă. Faceți-o înainte de scarificare, nu după, astfel încât găurile pe care le lăsați să fie însămânțate împreună cu restul.
Organifer nu vinde un erbicid selectiv, și nu am de gând să vă îndrum către al altcuiva. Pe un gazon pe care urmează oricum să îl supraînsămânțați, îndepărtarea fizică este calea sigură și costă o după-amiază. Dacă ceea ce vedeți este mai multă buruiană decât iarbă, atunci sunteți pe ruta de reînnoire, nu pe aceasta.
Ar trebui să folosiți Sămânță pentru repararea gazonului sau Scarifying Mix?
Scarifying Mix pentru comoditate pe un gazon care este rar, dar încă în mare parte iarbă. Pentru reparații cu adevărat serioase, folosiți sămânță pură la doza completă.
Scarifying Mix este o sămânță de iarbă, un îngrășământ NPK pe bază de plante și un ameliorator de sol amestecate într-un singur sac, făcut să fie aplicat direct după scarificare la 30 până la 40 de grame pe metru pătrat. Un produs, o singură trecere, nimic de cumpărat sau de programat separat. Sămânța este un amestec profesional în patru componente de raigras, care se instalează rapid și dă un gazon fin, dens. Dacă gazonul dumneavoastră este rar, cu mușchi și are nevoie de împrospătare, nu de refacere, acesta este modul eficient de a face asta și își va face treaba bine.
Unde nu mai ajunge este la deteriorări reale. Uitați-vă la ce este în sac: acele 30 până la 40 de grame sunt semințe și îngrășământ și ameliorator de sol împreună, așa că cantitatea efectivă de semințe care ajunge pe fiecare metru pătrat este în mod necesar mai mică decât dacă ați însămânța semințe pure la propria lor rată. Asta este în regulă când îndesiți gazonul existent. Nu este suficient când aveți sol cu adevărat gol de umplut, unde rata de semințe face toată munca și nu există iarbă instalată care să se îndesească în jurul lui.
Așadar, pentru orice dincolo de intervenții ușoare, sfatul meu este să folosiți 100% semințe. Semințe pentru repararea gazonului - Rezistente sunt doar semințe, 75% raigras englezesc cu 25% păiuș de pajiște, certificat NAK Olanda. Două motive să îl preferați când deteriorarea este reală. În primul rând, controlați rata: 1 kg la 50 de metri pătrați pe sol gol, adică dublul ratei de supraînsămânțare, și o puteți crește și mai mult pe cele mai afectate zone. În al doilea rând, păiușul de pajiște. Produce un gazon mai rezistent, cu rădăcini mai adânci, decât raigrasul singur, ceea ce rezistă la uzură și la următoarea vară uscată, și merită să fie prezent într-un gazon pe care practic îl reconstruiți.
Compromisul este că semințele pure nu aduc nici nutrienți și nici nimic pentru sol, așa că le furnizați separat. Următoarele două secțiuni le acoperă pe ambele, iar niciuna nu este complicată.
Mulți oameni folosesc ambele: Amestec pentru scarificare pe zonele întinse și rare, iar Semințe pentru repararea gazonului la rata completă, încorporate în zonele goale. Ce nu ar trebui să faceți este să nu folosiți niciuna și să sperați că gazonul existent se va îndesi de la sine odată ce stratul de thatch dispare. Scarificarea deschide solul, iar dacă nu îl umpleți cu iarbă, îl umplu buruienile.
De câte semințe de gazon aveți nevoie pe metru pătrat?
Depinde de produs și de faptul dacă faceți supraînsămânțare sau însămânțați pe sol gol. Măsurați mai întâi suprafața, apoi măsurați semințele, în loc să apreciați din ochi.
|
Produs și situație |
Rată |
|
Amestec pentru scarificare, renovarea întregului gazon după scarificare |
30 până la 40 de grame pe metru pătrat. Folosiți limita superioară pe zonele fără vegetație. |
|
Semințe pentru repararea gazonului, supraînsămânțare în gazonul existent |
1 kg la 100 de metri pătrați, adică 10 grame pe metru pătrat. |
|
Semințe pentru repararea gazonului, însămânțare pe sol cu adevărat gol |
1 kg la 50 de metri pătrați, adică 20 de grame pe metru pătrat. Dublați rata de supraînsămânțare, deoarece nu există iarbă existentă care să se îndesească în jurul ei. |
|
Sulfat de fier, tratament pentru mușchi înainte de scarificare |
25 grame pe metru pătrat, cu cel puțin o săptămână înainte de scarificare. |
|
Topdressing pentru gazon, după supraînsămânțarea unui gazon existent |
Nu mai mult de 1 litru pe metru pătrat. Repetați după câteva săptămâni, în loc să puneți mai mult dintr-o dată. |
Ratele prea mici lasă goluri pe care le ocupă buruienile. Ratele mult peste limită nu vă dau un gazon mai des, ci vă dau răsaduri care concurează între ele, iar cele mai slabe mor. Rata indicată este rata.
O notă practică: toate acestea presupun că știți suprafața gazonului. Măsurați-o pas cu pas și înmulțiți, în loc să ghiciți, deoarece majoritatea oamenilor subestimează semnificativ un gazon pe care îl văd în fiecare zi, apoi rămân fără semințe după două treimi din suprafață și termină la jumătate de rată.
Produse recomandate în acest ghid
Fertilizator cu sulfat de fier - Îndepărtător de mușchi - 10 kg pentru 400 m2
Alege opțiunea ta
Mix pentru scarificare - Semințe de iarbă - Fertilizator - Îmbunătățitor de sol (10 kg - pentru 300 m²)
Alege opțiunea ta
Pulbere de Var de Alge - Lithothamnium Calcareum Pur (20 kg pentru 1000 m2)
Alege opțiunea ta
Semințe pentru repararea gazonului - Rezistent (10x = 150 kg pentru 7.500 m2)
Alege opțiunea ta
Topdressing pentru gazon - Amestec cu micorize și rizobacterii (12x = 600 litri - pentru 600 m2)
Alege opțiunea ta
Granule de bălegar de vacă 3in1 (10 kg - pentru 100 m2)
Alege opțiunea ta
Fertilizator pentru gazon All-In-One (10 kg - pentru 200 m2)
Alege opțiunea ta
Cum semănați uniform semințe de gazon, manual sau cu mașina?
Manual este perfect precis până la câteva sute de metri pătrați dacă împărțiți semințele și treceți zona încrucișat de două ori. Peste asta, un distribuitor calibrat economisește atât timp, cât și crește precizia, iar pentru suprafețe mari o mașină de supraînsămânțare face o treabă mai bună decât oricare dintre ele.
Semănat manual, pe un gazon mic sau mediu. Cântăriți cantitatea totală de care aveți nevoie pentru suprafață, apoi împărțiți-o în două jumătăți. Semănați mai întâi marginile exterioare, mergând pe contur, deoarece la margini semănatul manual iese întotdeauna rar, iar marginile rare și golașe sunt ceea ce observă oamenii. Apoi semănați prima jumătate mergând înainte și înapoi pe gazon într-o direcție, iar a doua jumătate mergând transversal, în unghi drept. Trecerea încrucișată de două ori, cu jumătate de rată în fiecare sens, este ceea ce produce o acoperire uniformă și este mult mai sigur decât să încercați să împrăștiați cantitatea întreagă dintr-o singură trecere.
Nu semănați manual pe vânt. Semințele de gazon sunt ușoare, iar o adiere care pare blândă pune cea mai mare parte din semințele fine la margine. Dimineața devreme este de obicei cea mai liniștită parte a zilei.
Folosind un distribuitor, pe un gazon mediu spre mare. Calibrați-l înainte să începeți; nu vă bazați pe setarea de pe cadran. Puneți o greutate cunoscută de semințe, treceți cu distribuitorul peste o suprafață măsurată pe o suprafață tare sau pe o prelată, măturați și cântăriți ce a ieșit, apoi ajustați. Cinci minute din asta salvează un gazon care rămâne dungat deschis și închis tot restul anului. Apoi semănați în același model încrucișat, jumătate din rată în fiecare direcție.
Folosind o mașină de supraînsămânțare, pe un gazon mare sau pe o suprafață sportivă. Aceasta taie fante înguste în sol și lasă semințele direct în ele, ceea ce oferă un contact semințe-sol mult mai bun decât orice metodă de suprafață. Pe suprafețe mari, acel contact face diferența dintre o răsărire bună și una neuniformă, iar semănatul mecanizat își amortizează costul și prin manoperă. Închirierea este de obicei mai rezonabilă decât cumpărarea pentru o lucrare o dată pe an.
Indiferent de metoda pe care o folosiți, sămânța trebuie să ajungă la sol, nu să stea deasupra stratului de thatch sau a resturilor. Acesta este întregul motiv pentru care scarificarea și greblarea pentru îndepărtare vin primele. Sămânța care stă pe un strat de suprafață uscat nu va germina, indiferent cât o udați.
După semănare, tasați suprafața mergând pe ea sau trecând ușor cu un tăvălug. Pare un lucru ciudat de făcut pe un gazon proaspăt însămânțat, dar apăsarea seminței în contact cu solul este ceea ce o pornește.
De ce să aplicați topdressing după supraînsămânțare?
Reține umiditatea în jurul seminței, îi oferă sol în care să prindă rădăcini, nu thatch, și hrănește viața din sol care menține un gazon sănătos mult după ce această reparație este terminată.
Împrăștiați un strat subțire de Topdressing pentru gazon peste zona însămânțată, nu mai mult de 1 litru pe metru pătrat pe un gazon deja instalat. Aceasta este o limită maximă, nu o țintă: dacă simțiți că are nevoie de mai mult, repetați peste câteva săptămâni, în loc să puneți acum un strat gros. Un strat gros îngroapă sămânța și sufocă iarba pe care încercați să o salvați, ceea ce este opusul intenției.
Merită să știți ce conține, deoarece aceasta este partea lucrării care schimbă gazonul pentru mai mult de un sezon. Este bazat pe compost de râme și bălegar de vacă uscat, cu făină de lavă pentru minerale și oligoelemente, și conține ciuperci micorizale vii și bacterii benefice. Aceste ciuperci formează un parteneriat funcțional cu rădăcinile ierbii, extinzând accesul lor la apă și nutrienți mult dincolo de ceea ce pot accesa doar rădăcinile, iar bacteriile promovează creșterea rădăcinilor și îmbunătățesc rezistența la boli. Nu acoperiți doar sămânța, ci refaceți biologia solului pe care un gazon compactat, cu strat de thatch, a pierdut-o de obicei.
Dacă ați și aerat, lucrați topdressingul în găuri cu partea din spate a unei greble. Umplerea găurilor de aerare cu ceva mai bun decât solul compactat prin care tocmai ați perforat este modul în care îmbunătățiți efectiv un sol greu de-a lungul câtorva sezoane.
Poate fi folosit în orice sezon, cu excepția perioadelor cu îngheț la sol, și merită repetat anual pe un gazon utilizat intens.
Cât de des ar trebui să udați un gazon supraînsămânțat recent?
Zilnic timp de aproximativ primele două săptămâni, cât timp germinează sămânța, apoi regulat până la șase săptămâni, cât timp se dezvoltă iarba tânără. Acesta este pasul care decide dacă a reușit toată lucrarea.
În primele două săptămâni, nu lăsați suprafața să se usuce. Odată ce noua iarbă este bine prinsă, udați mai rar, dar mai profund - aceasta este schimbarea care încurajează rădăcinile să crească în jos, în loc să rămână slabe și superficiale.
Germinarea are nevoie ca stratul superior de sol să rămână continuu umed. Nu îmbibat, umed. Dacă se usucă o zi într-un moment nepotrivit, sămânța în curs de germinare moare și nu primește o a doua șansă. Aici, udarea ușoară și frecventă este mai bună decât îmbibarea puternică, ceea ce este opusul sfatului pentru un gazon deja instalat.
Odată ce iarba a răsărit, treceți la udări mai rare, dar mai profunde. Asta încurajează rădăcinile să crească în jos în căutarea umezelii, în loc să rămână în primii câțiva centimetri, iar rădăcinile adânci sunt motivul principal pentru care un gazon supraviețuiește următoarei veri secetoase.
Septembrie vă ajută de obicei cu asta, ceea ce explică în mare parte de ce momentul ales funcționează. Dar nu presupuneți că ploaia va face treaba pentru dumneavoastră. Verificați solul, nu cerul.
Când puteți tunde și călca din nou pe un gazon reparat?
Prima tundere când iarba nouă ajunge la aproximativ 8 centimetri, și nu înainte. Apoi reduceți înălțimea treptat, pe parcursul mai multor săptămâni, nu dintr-o singură tundere.
Tunderea prea devreme, sau prea scurt, smulge răsadurile tinere cu tot cu rădăcini, deoarece nu s-au ancorat încă. Îndepărtați cel mult o treime din frunză o dată și coborâți treptat, săptămână de săptămână, la o înălțime normală de 3 până la 4 centimetri. Asigurați-vă că lamele mașinii de tuns sunt ascuțite: lamele tocite rup iarba tânără în loc să o taie.
Țineți traficul departe de el în primele câteva săptămâni, pe cât puteți. Iarba proaspăt germinată este ușor de călcat până dispare, iar zonele pe care se calcă sunt de obicei aceleași zone care erau rare de la început.
Ar trebui să îmbunătățiți solul înainte de semănare?
Da, și merită separat de fertilizare, deoarece cele două se confundă și se comportă complet diferit. Îmbunătățirea solului înainte de a semăna este bună. Fertilizarea gazonului înainte de a semăna nu este.
Un gazon scarificat este singurul moment din an când aveți acces la suprafața solului, și este momentul potrivit să introduceți materie organică în el. Pelete de bălegar de vacă 3in1 sunt ceea ce aș folosi. Sunt NPK 2-2-3, cu peste 60% materie organică, ceea ce este cu totul altceva decât un îngrășământ pentru gazon: redus, lent și blând, eliberând pe parcursul a peste 120 de zile, cu făină de lavă adăugată pentru minerale și microelemente. Pagina le descrie ca îngrășământ de bază și pentru plantare, iar acesta este exact rolul aici.
Ceea ce fac de fapt este să îmbunătățească structura solului și capacitatea de reținere a apei și să trezească viața din sol. Asta contează mai mult decât pare pe un gazon care a fost copt de uscat și călcat toată vara, deoarece un sol care reține umezeala este un sol în care semințele germinează uniform și rădăcinile cresc în jos, în loc să se întindă lateral. Nu există nici riscul de a arde iarba tânără; conținutul de amoniac este prea mic pentru a arde frunza, așa că se poate aplica împreună cu semințele.
Pentru un gazon toamna, doza este de 1 kg la 10 metri pătrați, iar pe un sol cu adevărat sărac puteți ajunge la 1 kg la 5. Judecați ce aveți, mai degrabă decât să urmați un număr. Scoateți cu cazmaua o porție și uitați-vă la ea: închis la culoare, sfărâmicios, cu miros de pământ, câțiva râme și rădăcini fine care îl străbat - acesta este un sol care deja funcționează și are nevoie doar de completare. Deschis la culoare, prăfos sau care se întărește, fără râme și fără activitate a rădăcinilor, merită doza mai mare. Acesta este un ameliorator de sol, așa că doza urmează solul, iar maximul nu face nimic în plus pe un sol care este deja într-o stare decentă.
Gândiți-vă la asta ca la hrănirea solului, nu a ierbii. Este același motiv pentru care topdressing-ul se aplică după aceea, iar cele două funcționează împreună: peleții în suprafață pentru materie organică și structură, topdressing peste semințe pentru umiditate și viață în sol.
Ar trebui să fertilizați iarba înainte de semănat sau după ce răsare?
După ce răsare. Așteptați până când iarba nouă a răsărit, apoi fertilizați la circa o săptămână după aceea. Nu aplicați fertilizant pentru peluză înainte de semănat.
Motivul este concurența, iar aici un fertilizant pentru peluză nu se comportă deloc ca amelioratorul de sol de mai sus. Un fertilizant pentru peluză este conceput să stimuleze creșterea rapid. Dacă îl aplicați înainte de supraînsămânțare, treziți iarba deja existentă, care este deja înrădăcinată și gata să îl folosească, în timp ce semințele noi nici măcar nu au germinat. Iarba veche se îndesește, acoperă golurile pe care tocmai le-ați deschis și umbrește răsadurile pentru care ați plătit. Obțineți o peluză mai verde timp de trei săptămâni și aceeași peluză rară după aceea.
Așadar: semănați, udați, așteptați să apară iarba nouă, apoi fertilizați la aproximativ o săptămână după răsărire cu Îngrășământ pentru gazon All-In-One la 1 kg la 20 metri pătrați. Fertilizați chiar înainte de ploaie, dacă puteți, sau udați după aceea. Este un fertilizant organic-mineral cu NPK 9-2-7 cu magneziu adăugat și se eliberează pe parcursul a aproximativ 100 de zile, astfel că o singură aplicare acum duce peluza până iarna. De asemenea, nu conține sulfat de fier, ceea ce înseamnă că nu pătează pavajul.
Un detaliu de calendar care îi încurcă pe oameni: după fertilizare, evitați să călcați pe peluză și nu o tundeți timp de cinci zile. Asta contează aici, pentru că fertilizați cam în același moment în care iarba nouă se apropie de prima tundere. Fertilizați mai întâi, așteptați cele cinci zile, apoi tundeți când iarba este suficient de înaltă.
Dacă ați folosit Scarifying Mix, săriți peste toate acestea. Fertilizantul este deja în sac și a fost aplicat odată cu semințele. Să fertilizați din nou acum înseamnă bani cheltuiți pe creștere pe care apoi trebuie să o tundeți.
Iar dacă peluza a fost fertilizată mai devreme în sezon și a trecut rezonabil prin vară, s-ar putea să nu aibă nevoie de nimic. Multe peluze își revin după uzura verii fără fertilizare suplimentară. Fertilizarea unei peluze care nu are nevoie de asta nu o face mai bună.
Din anul viitor, ritmul de întreținere este același produs de trei ori pe an, primăvara, vara și toamna, de fiecare dată la 1 kg la 20 metri pătrați.
Trebuie să aplicați și var pe peluză?
Numai dacă pH-ul este într-adevăr greșit. Fertilizarea și amendarea cu var sunt două lucruri diferite, iar confundarea lor este motivul pentru care unele peluze sunt amendate cu var în fiecare an fără niciun motiv, în timp ce altele nu primesc niciodată corecția de care au cu adevărat nevoie.
Lawn Fertiliser All-In-One oferă gazonului tot ce are nevoie din punct de vedere nutritiv și are var și făină de rocă amestecate, ceea ce împiedică solul să devină treptat mai acid pe măsură ce nutrienții sezonului sunt absorbiți. Aceasta este întreținere. Menține poziția în care vă aflați.
Ceea ce nu este, este o corecție a pH-ului. Dacă un test de sol indică un sol cu adevărat prea acid, varul de întreținere dintr-un îngrășământ nu îl va ridica, iar corecția se face direct cu Îngrășământ cu var și magneziu. Acest produs este conceput exact pentru asta, o corecție rapidă a acidității solului, cu magneziu adăugat în plus pentru culoare și fotosinteză. Iarba se dezvoltă cel mai bine între pH 6 și 7. Sub aproximativ 5,5, nutrienții se blochează chimic în sol, iar iarba se rărește chiar și atunci când este fertilizată corect, ceea ce este exact spațiul în care se instalează mușchiul.
Așadar, testați înainte să cumpărați, indiferent de situație. Un kit ieftin pentru testarea solului costă o fracțiune din prețul unui sac din orice și răspunde direct la întrebare. Împrăștierea de var pe un gazon care este deja la 6,5 nu face nimic util și îl poate împinge prea mult în cealaltă direcție.
Dacă testul arată că aveți nevoie, doza depinde de cât de mult sunteți în afara valorii. Sub pH 5,5, 1 kg la 10 metri pătrați, de două ori pe an. Între 5,5 și 6,5, 1 kg la 10 metri pătrați o dată pe an. Peste 6,5, 1 kg la 20 metri pătrați o dată pe an, sau nimic. Cele mai bune perioade sunt februarie-aprilie și septembrie-noiembrie, așa că toamna funcționează bine.
Este un granulat, nu arde și se aplică pe orice vreme, așa că este ușor de integrat în restul lucrărilor. Ce nu aș face este să îl aplic în aceeași trecere ca tratamentul pentru mușchi. Tratați mușchiul, faceți renovarea, lăsați noua iarbă să se stabilească, apoi corectați pH-ul. Aducerea pH-ului la valoarea corectă este ceea ce împiedică mușchiul să revină anul viitor, mai degrabă decât o parte din repararea gazonului luna aceasta.
Țineți-l departe de borduri cu plante iubitoare de aciditate; hortensiile, azaleele și rododendronii vor ca solul să rămână așa cum este.
Cum arată întregul calendar?
Șase săptămâni de la început până la un gazon care arată reparat, cu cea mai mare parte a muncii în prima zi și cea mai mare parte a așteptării după aceea.
|
Când |
Ce se întâmplă |
|
Cu o săptămână înainte |
Aplicați Sulfat de fier în doză de 25 g pe metru pătrat, dar numai dacă există mușchi. Nu călcați pe gazon până când nu este udat. |
|
Ziua unu |
Tundeți la aproximativ 3 cm. Scarificați în două direcții. Greblați tot ce scoate la suprafață. Aerați zonele compactate, dacă este nevoie. Împrăștiați Cow Manure Pellets 3in1 în doză de 1 kg la 10 metri pătrați. Însămânțați, tasați suprafața, apoi aplicați un strat de acoperire (topdressing) de cel mult 1 litru pe metru pătrat. |
|
Zilele unu până la paisprezece |
Mențineți suprafața permanent umedă prin udări zilnice ușoare. Aceasta este partea care decide rezultatul. |
|
În jurul săptămânii a doua |
Răsare iarba nouă. Continuă să uzi, mai rar și mai în profunzime acum. |
|
La o săptămână după răsărire |
Dacă ai semănat doar Sămânță pentru repararea gazonului, fertilizează cu Îngrășământ pentru gazon All-In-One la 1 kg per 20 de metri pătrați. Dacă ai folosit Scarifying Mix, sari peste acest pas. Apoi nu călca pe gazon și nu tunde timp de cinci zile. |
|
Când iarba ajunge la 8 cm |
Prima tundere, de obicei undeva între săptămâna patru și săptămâna șase. Nu tăia mai mult de o treime din frunză, apoi redu săptămânal la 3 până la 4 cm. |
|
Săptămânile patru până la șase |
Continuă să uzi regulat în timp ce iarba tânără își prinde rădăcinile corespunzător. Până la sfârșitul acestui interval, gazonul ar trebui să arate cu adevărat refăcut. |
|
Mai târziu în toamnă, dacă un test arată acest lucru |
Corectează pH-ul cu Îngrășământ cu var și magneziu, dar numai dacă un test de sol arată că solul este cu adevărat prea acid. |
Exemplu practic cu date reale, deoarece tabelul de mai sus este relativ. Începe în primul weekend din septembrie. Tratamentul pentru mușchi se aplică în ultima săptămână din august. Scarifici și semeni sâmbăta, iar iarba nouă se vede pe la mijlocul lui septembrie, fertilizarea se face în ultima săptămână din septembrie dacă ai semănat doar sămânță, iar prima tundere are loc în prima jumătate a lui octombrie. Pe la mijlocul lui octombrie, gazonul ar trebui să arate bine. Decalează totul cu o săptămână în plus sau în minus și nu se strică nimic.
Cele două situații în care asta merge prost țin ambele de nerăbdare. Să lași suprafața să se usuce în primele două săptămâni și să tunzi înainte ca iarba să fie suficient de înaltă. Niciuna nu mai poate fi corectată mai târziu în sezon.
Ce faci dacă ai ratat fereastra de toamnă? Poți repara un gazon primăvara?
Da, dar este a doua cea mai bună opțiune, iar dacă este deja noiembrie e mai bine să aștepți primăvara decât să semeni în sol rece.
Semănatul de primăvară funcționează odată ce solul s-a încălzit cu adevărat, adică în jur de 10 grade Celsius și, de obicei, din aprilie încolo. Trei lucruri îl fac mai dificil decât toamna. Germinarea este mai lentă cât timp solul încă ajunge la temperatură. Semințele de buruieni germinează în același timp cu iarba ta, astfel că noile răsaduri au o concurență pe care nu ar avea-o în septembrie. Iar păsările iau vizibil mai multă sămânță de pe solul rece și gol primăvara decât o fac toamna.
Nimic din toate acestea nu face ca primăvara să fie un moment prost, ci doar înseamnă că ar trebui să te aștepți să dureze mai mult și să fie nevoie de puțin mai multă sămânță. Intervalul practic este din aprilie până la sfârșitul lui iunie.
Ceea ce nu funcționează este însămânțarea în sol rece la sfârșitul toamnei sau iarna. Sămânța stă acolo fără să germineze, este mâncată și o cumpărați de două ori. Dacă ați ajuns în noiembrie și gazonul este rar, lucrările utile acum sunt greblarea frunzelor ca iarba să nu fie sufocată, evitarea zonelor cele mai ude și efectuarea unui test de sol ca să știți cu ce aveți de-a face înainte de primăvară. Apoi însămânțați în aprilie.
Tratamentul pentru mușchi are aceleași limitări. Sulfatul de fier se aplică din martie până în octombrie și funcționează mai bine peste 10 grade Celsius, deci nu este nici o lucrare de iarnă.
De ce mușchiul tot revine după tratament?
Pentru că condițiile care îl permit sunt încă acolo. Mușchiul prosperă pe sol acid, tasat, umed, umbrit, unde iarba se chinuie, iar distrugerea mușchiului nu schimbă nimic din toate acestea.
Aciditatea solului este cea mai frecventă și cea mai ușor de remediat dintre aceste cauze. Este tratată în secțiunea despre amendarea cu var de mai sus, împreună cu când merită cumpărat un var separat și când îngrășământul dvs. deja se ocupă de asta.
Celelalte cauze țin de întreținere și se pot rezolva gratuit. Ridicați înălțimea de tăiere; tăierea prea scurtă este singurul cel mai frecvent motiv pentru care iarba pierde în fața mușchiului. Răriți ramurile care atârnă deasupra ca să intre lumina. Aerisiți zonele umede, tasate. Îmbunătățiți drenajul acolo unde apa băltește după ploaie. Nimic din toate acestea nu costă, și toate ajută pe termen lung mai mult decât să tratați mușchiul din nou primăvara viitoare.
Dacă nu sunteți sigur care dintre acestea este problema dvs., trimiteți-mi o fotografie a zonei celei mai afectate, împreună cu un rezultat al unui test de sol, dacă aveți unul, și vă voi spune sincer ce cred că o provoacă.
Ce se întâmplă dacă gazonul se ridică precum un covor, cu aproape deloc rădăcini?
Atunci nu este vorba de o problemă de strat de paie sau de secetă, iar supraînsămânțarea nu o va rezolva. Ceva a mâncat rădăcinile.
Gazonul care se desprinde în foi, cu partea inferioară aproape lipsită de rădăcini, este semnul clasic al larvelor de cărăbuș sau al tipulelor, larvele gândacilor și ale țânțarilor-cocor care trăiesc în primii câțiva centimetri de sol și se hrănesc cu rădăcinile ierbii. Adesea veți găsi larvele în sine când ridicați o porțiune, de culoare crem și răsucite. Păsările care smulg gazonul, sau bursucii și vulpile care îl sapă, sunt un al doilea indiciu, pentru că sunt după larve.
Însămânțarea de semințe noi într-o infestare activă le oferă larvelor o sursă proaspătă de rădăcini. Tratați mai întâi insectele, apoi reparați gazonul folosind secvența de mai sus. Merită să verificați înainte să cumpărați semințe, nu după, și este într-adevăr o lucrare diferită, cu un calendar diferit, așa că tratați-o ca pe un proiect separat, în loc să o adăugați la acesta.
Ce se întâmplă dacă gazonul tot nu își revine?
Dacă suprafețe mari sunt încă goale după șase săptămâni și ați menținut udarea, atunci problema nu a fost stratul de paie și nici norma de însămânțare. Ceva de dedesubt nu este în regulă.
Candidații obișnuiți sunt compactarea severă care nu a fost niciodată remediată, un pH al solului suficient de dezechilibrat încât iarba să nu se poată instala, deteriorarea rădăcinilor de la larve, sau pur și simplu faptul că gazonul era dincolo de a mai putea fi reparat și era nevoie să o luați de la capăt. Să le parcurgeți în această ordine este mai ieftin decât să reînsămânțați de două ori.
Dacă se dovedește a fi ultima dintre acestea, ghid complet pentru refacerea totală a gazonului prezintă cum să decopertați, să pregătiți și să reînsămânțați corect, și ce semințe de gazon se potrivesc fiecărei situații.
Iar dacă nu sunteți sigur care dintre acestea este, trimiteți-mi o fotografie a celei mai afectate zone. Vă voi spune sincer ce cred că vedeți, inclusiv atunci când răspunsul este că gazonul are nevoie de timp, nu de încă un produs.
|
Produs |
Ce face în această etapă, și când aveți nevoie de el |
|
Distruge mușchiul în câteva zile, astfel încât să poată fi greblat curat. 25 g pe metru pătrat, cu cel puțin o săptămână înainte de scarificare. Numai dacă este prezent mușchi. Pătează pavajul și îmbrăcămintea; udați-l pentru a se încorpora înainte de a călca pe gazon. |
|
|
Semințe de gazon, îngrășământ și ameliorator de sol într-un singur sac, pentru renovarea unui gazon întreg dintr-o singură trecere după scarificare. 30 până la 40 g pe metru pătrat. Cea mai simplă opțiune dacă întregul gazon are nevoie de intervenții. |
|
|
Sămânță ca atare, 75 la sută raigras englezesc și 25 la sută păiuș de pajiște pentru un gazon mai rezistent, cu rădăcini mai adânci. Supraînsămânțare 1 kg la 100 metri pătrați, sol gol 1 kg la 50 metri pătrați. Pentru zone țintite, sau când controlați fertilizarea separat. |
|
|
Păstrează umiditatea în jurul seminței, îi oferă sol în care să prindă rădăcini și reface viața din sol cu ciuperci micorizice și bacterii benefice. Nu mai mult de 1 litru pe metru pătrat pe un gazon deja instalat. Se aplică după semănat. |
|
|
Îmbunătățirea solului înainte de semănat sau odată cu semănatul, nu un îngrășământ pentru creștere. NPK 2-2-3 cu peste 60 la sută materie organică, eliberează treptat timp de 120 de zile, nu va arde iarba tânără. Îmbunătățește structura solului și capacitatea de reținere a apei. 1 kg la 10 metri pătrați pe un gazon toamna. |
|
|
Fertilizați la o săptămână după ce apare iarba nouă, cu 1 kg la 20 metri pătrați. NPK 9-2-7 cu magneziu, eliberează treptat timp de aproximativ 100 de zile, conține var, astfel că nu este necesară o aplicare separată de var, și nu conține sulfat de fier, deci nu pătează. Nu este necesar dacă ați folosit Scarifying Mix. Trei aplicări pe an din sezonul următor, primăvara, vara și toamna. |
|
|
Pentru corectarea pH-ului, atunci când un test de sol arată că solul este cu adevărat prea acid. Varul dintr-un îngrășământ All-In-One este pentru întreținere și nu va ridica un pH scăzut. Sub pH 5,5, 1 kg la 10 metri pătrați de două ori pe an. Între 5,5 și 6,5, o dată pe an. Cel mai bine din februarie până în aprilie sau din septembrie până în noiembrie. Nu este potrivit în jurul plantelor iubitoare de acid. |
