Vad är en jordförbättring, och hur skiljer den sig från ett gödselmedel?
Se gödselmedel som mat för växten; se en jordförbättring som en investering i jorden den växer i.
Ett gödselmedel tillför näring direkt till växten. En jordförbättring förändrar vad jorden i sig klarar av att göra. Den skillnaden avgör vad man kan förvänta sig och när.
Ett gödselmedel tillför näringsämnen som rötterna tar upp mer eller mindre omedelbart. Det verkar snabbt, det verkar på växten, och effekten tar slut när näringen har förbrukats eller sköljts bort. En jordförbättring förändrar struktur, vattenhållning, organiskt material och populationen som lever i jorden. Den verkar långsamt, den verkar på jorden, och effekten byggs upp över år snarare än veckor.
De flesta säckar gör lite av båda. Activator Mix innehåller torkad kogödsel, så det finns direkt tillgänglig näring där tillsammans med förbättringsarbetet. Men anledningen att använda den är jorden, inte säsongen.
Det här är den bättre investeringen av de två, eftersom allt annat du gör hamnar i den jorden. En bra jord håller vatten genom en torr augusti, frigör näring när växten efterfrågar den, dränerar på vintern i stället för att bli stående blöt, och ger rötter någonstans att ta vägen. Ingenting du sprayar på ett blad konkurrerar med det.
Vad ingår i Organifer Activator Mix?
Fyra komponenter, och det är värt att ta dem en i taget eftersom de gör genuint olika jobb.
-
Levande svampar och bakterier. Mykorrhizasvampar, rhizobakterier, Azotobacter och Bacillus. Miljarder aktiva mikroorganismer per säck.
-
Maskgödsel. Humusens ryggrad, och bäraren som organismerna färdas på.
-
Torkad kogödsel. Omedelbart tillgänglig näring, och en energikälla för bakterierna.
-
Lavastenmjöl. Mineraler och spårämnen från vulkanisk bergart.
Den publicerade analysen säger något som etiketten inte gör. Totalkväve är 16,9 gram per kilo torrsubstans, och 15,9 av de grammen är organiskt kväve. Ammoniumkväve är 0,9 gram och nitratkväve är 0,1 gram.
Den kvoten är hela konstruktionen. Nästan inget av kvävet finns i en form som en rot kan ta upp direkt. Det måste först frigöras av jordorganismer, vilket innebär att jorden sätter tidpunkten snarare än kalendern, och det innebär att väldigt lite lakas ur till grundvatten. Tillväxt med den här typen av tillförsel är jämn i stället för att rusa, och jämn tillväxt är tåligare tillväxt.
Organiskt material är 56,1 procent av torrsubstansen. Magnesium ligger på 31,0 gram per kilo, kalcium på 45,9 och svavel på 10,3. Kisel är 3 920 milligram per kilo, järn 28 235, mangan 480, zink 174, koppar 49, bor 38 och molybden 3.
Vad är rhizosfären, och varför betyder den mer än resten av jorden?
Rhizosfären är den tunna hylsa av jord som klänger fast vid en rot, ett par millimeter tjock. Det är den i särklass mest biologiskt aktiva platsen i din trädgård, och nästan allt som en jordförbättring är avsedd att göra sker där snarare än i den omgivande jorden mellan växterna.
Anledningen till att det är så trångt är att växter avsiktligt förser det. En växt bildar socker i sina blad genom fotosyntes, och i stället för att behålla allt pressar den en betydande andel rakt tillbaka ut genom sina rötter som exudat. Sockerarter, organiska syror, aminosyror. Detta är inte avfall och det är inte läckage. Det är en växt som lägger energi på att rekrytera och behålla en arbetsstyrka.
Den arbetsstyrkan betalar tillbaka i sådant som växten inte kan göra åt sig själv. Kväve hämtat ur luften. Fosfat lossbrutet från jordpartiklar. Spårämnen hämtade bortom rötternas räckvidd. Skydd, i den meningen att en rotyta som redan är koloniserad av hjälpsamma organismer är svårare för en patogen att ta i besittning.
Två konsekvenser följer, och båda är användbara.
Den första är att levande rötter är det som upprätthåller jordlivet. En rabatt med något som växer i den i tio månader om året stödjer en mycket större population än samma rabatt bar i sex. Täckgrödor och fleråriga växter gör en enorm del av detta arbete gratis.
Den andra är att ett jordförbättringsmedel fungerar bäst där rötter finns. Lägg materialet där rötter är på väg att växa, i ett planteringshål, i en rabatt före plantering, i krukjord vid omplantering, och då har du lagt det exakt där sockret finns.
Vad gör mykorrhizasvampar egentligen för en växt?
De förlänger rotsystemet in i jord som rötterna själva aldrig kommer att nå, och växten betalar för det med socker.
En mykorrhizasvamp fäster vid en rot och växer ut från den som fina trådar som kallas hyfer, mycket finare än något rothår och som når mycket längre. Vatten, fosfat och spårämnen färdas tillbaka nedför dessa trådar in i växten. I utbyte överlämnar växten socker som den har gjort i sina blad. Båda sidor får det bättre, vilket är varför relationen utvecklades från början och varför de flesta landväxter har den.
Fosfat är det tydligaste fallet. Fosfat rör sig knappt i jord. Ett rothår tar fosfatet från de få millimetrarna runt omkring sig och sitter sedan i en utarmad zon som det inte kan ta sig ut ur. Hyfer når rakt förbi den zonen, in i jord som roten aldrig skulle komma att beröra.
Samma nätverk flyttar också vatten, vilket är varför växter med etablerad mykorrhiza tenderar att klara sig bättre under en torrperiod. Och hyferna gör samtidigt strukturellt arbete, de trådar sig genom jorden och binder partiklar samman, vilket tas upp längre ned.
En praktisk anmärkning som är värd att ha med sig. De flesta trädgårdsväxter bildar detta partnerskap, men några familjer gör det inte, bland dem kålfamiljen samt rödbeta och spenat. De går inte miste om något de är byggda för att använda. Allt annat i blandningen fungerar fortfarande för dem.
Var gör tillsatta mykorrhizasvampar störst skillnad?
Varhelst rötter börjar från noll, eftersom det är där partnerskapet måste byggas snarare än ärvas.
Nya planteringar och planteringsgropar. Ett träd, en buske eller en perenn som sätts i jorden är som mest sårbar under sin första säsong, och ett rotsystem som förlängs av svampar från start etablerar sig snabbare. En liter inblandad i planteringsgropen placerar organismerna exakt där de nya rötterna kommer att växa.
Färsk planteringsjord. De flesta planteringsmedier är torv-, kokosfiber- eller barkbaserade och börjar nära biologiskt sterila. Det finns inget nätverk att ansluta sig till och ingenstans varifrån ett kan komma, så det du tillsätter är vad växten får.
En ny trädgård, eller mark som det har byggts på, som har schaktats bort eller kraftigt störts. Byggnation lämnar jorden packad och biologiskt fattig. Det är i den här situationen som det lönar sig snabbast att introducera en population.
Sandiga och magra jordar, där det finns lite organiskt material som kan stödja en population över huvud taget.
Efter djup jordbearbetning. Grävning och jordfräsning sliter sönder svampnätverket. Om jorden just har vänts bygger du upp igen snarare än underhåller.
I en etablerad rabatt där växter har vuxit ostört i åratal finns det oftast redan en inhemsk population som arbetar, och det mest värdefulla du kan göra för den är den kostnadsfria delen: ha levande rötter i jorden, fortsätt tillföra organiskt material och gräv så lite som möjligt. Det som säcken tillför där är det organiska materialet, humusen, det långsamma kvävet och spårämnena, vilket är en fullt god anledning att använda den.
Varför hjälper en fosfatfattig jordförbättring svamparna?
Den här detaljen knyter ihop två delar av svaret och nästan ingen nämner den.
Växter bildar mykorrhizasamarbeten eftersom de behöver fosfat. Svampen hämtar det och växten betalar i socker. När fosfat redan finns i överflöd i jorden har växten mindre anledning att betala, eftersom den kan ta upp fosfatet själv. Kraftig, upprepad fosfattillförsel är ett av de säkra sätten att låta partnerskapet upphöra i en trädgård.
Titta på den publicerade analysen av Activator Mix så ligger fosfat på 7,9 gram per kilo torrsubstans, jämfört med 16,9 gram kväve och 13,8 kalium. Fosfat är det minsta av de tre. Det är en jordförbättring som försörjer jorden utan att dränka den i det enda näringsämne som gör svamppartnerskapet onödigt.
Jämför det med att strö ut säckad gödsel eller en allroundprodukt år efter år, som båda vanligtvis är fosfatrika.
De praktiska råden kostar inget. Testa innan du tillsätter fosfat, och om dina nivåer redan är höga, sluta tillsätta det och låt partnerskapet byggas upp igen. Det kommer det att göra, med levande rötter och ett par säsonger.
Vad gör rhizobakterier?
De lever i rhizosfären, de få millimetrarna jord direkt runt en rot, och de delar upp arbetet mellan sig.
Den zonen är inte en lugn plats. En växt trycker medvetet ut en stor del av det socker den tillverkar genom sina rötter, och rhizosfären är där det sockret spenderas. Miljontals bakterier lever av det och betalar tillbaka växten i olika valutor.
Azotobacter fixerar kväve. De tar kvävgas direkt ur luften i jordens porer och omvandlar den till en form som växten kan använda, och lämnar över den i utbyte mot socker. Det är kväve som inte kom ur en säck och som inte behövde tillverkas.
Bacillus arbetar på själva roten. De förbättrar rottillväxten, vilket gör näringsupptaget snabbare, och de ökar växtens motståndskraft mot stress och mot patogener. Ett större, bättre förgrenat rotsystem är en annan växt i en torr augusti.
Nedbrytare bryter ner dött växtmaterial till former som en rot kan ta upp. Utan dem är organiskt material bara material som ligger i jorden. Med dem är det en näringstillförsel som frigörs gradvis.
Och över alla dem finns en buffrande effekt. Jordorganismer håller näringsämnen i sina egna kroppar och i det organiska material de bearbetar, och frigör dem sedan när växten efterfrågar dem. Det är därför tillväxten i ett organiskt system är jämn snarare än ryckig, och varför mindre av den hamnar i grundvattnet.
Hur bygger svampar och bakterier jordstruktur?
Struktur är inte ett vagt ord. Det betyder att jorden är organiserad i smulor, och att smulorna har utrymmen mellan sig. Det är biologin som skapar smulorna.
Bakterier utsöndrar klibbiga polysackarider medan de arbetar. Dessa lim binder fina mineralpartiklar till små klumpar. Svamphyfer löper sedan genom jorden som tråd genom tyg och binder fysiskt samman dessa klumpar till större aggregat och håller ihop dem. Mykorrhizasvampar producerar också ett långlivat bindande protein som stannar i jorden långt efter att svampen som bildade det har försvunnit.
Daggmaskar gör grovjobbet. De äter sig fram, lämnar maskgjord bakom sig och öppnar kanaler som förblir öppna. Resultatet är att luft, vatten och näringsämnen rör sig genom profilen i stället för att ligga ovanpå den.
Porsystemet som uppstår av detta fungerar på två skalor, och det är viktigt att det är två. Stora porer mellan aggregat dränerar bort överskottsvatten och släpper in luft, som både rötter och aeroba organismer behöver. Små porer inne i aggregat håller kvar vatten mot gravitationen, så att det fortfarande finns fukt tillgänglig dagar efter att regnet upphörde. En jord med bara stora porer torkar ut. En jord med bara små porer blir vattenmättad. En välaggregerad jord gör båda jobben på en gång.
Fundera nu på vad som händer när du fräser eller gräver djupt. Du bryter sönder aggregaten, sliter isär hyfnätverket och exponerar skyddat organiskt material för luft, där det oxiderar bort. Jorden ser vackert fin och smulig ut i ungefär tre veckor, sedan sjunker den ihop och skorpor bildas efter det första kraftiga regnet, eftersom inget längre håller ihop den. Det är hela argumentet för no dig-trädgårdsskötsel, och det är inte sentimentalitet. Det är strukturellt.
Vad är humus, och hur länge varar den?
Humus är det som finns kvar när organiskt material har brutits ned så långt som markorganismer kan ta det. Färskt material bryts ned på veckor. Humus består i år till decennier.
Den gör tre saker som färskt organiskt material inte gör i närheten lika bra. Den håller vatten, långt mer än sin egen vikt. Den bär en negativ elektrisk laddning, så den binder positivt laddade näringsämnen, kalcium, magnesium, kalium, ammonium, och hindrar dem från att sköljas ned utom räckhåll. Och den binder mineralpartiklar till de aggregat som beskrivs ovan.
Den laddningshållande kapaciteten är varför samma jordförbättring beter sig olika i olika jordar. Sandjord har nästan inga egna laddningsplatser, så näringsämnen passerar rakt igenom. Tillsätt humus och du har för första gången gett en sandjord något att hålla fast vid. Lerjord har redan gott om laddningsplatser och dess problem är det motsatta, för tät för att andas. Där fungerar humus genom att öppna strukturen.
Organiskt material i Activator Mix är 56,1 procent av torrsubstansen, och det kommer delvis som maskgödsel, som redan är kraftigt nedbrutet och stabilt, snarare än som obehandlat grönt avfall som fortfarande måste brytas ned innan det hjälper.
Inget av detta sker på fjorton dagar. Att bygga humus är ett flerårigt projekt, vilket är varför det ärliga måttet på en jordförbättring är hur din jord är om tre år, inte hur rabatten ser ut nästa månad.
Vad är lavamjöl, och varför har jordar fått brist på spårämnen?
Lavamjöl är finmalen vulkanisk bergart. Det ingår i blandningen för att återföra mineraler och spårämnen som årtionden av odling har tagit bort.
Varje skörd tar bort mineraler. Varje säck gräsklipp som forslas bort från tomten tar bort mineraler. Konventionellt gödsel ersätter kväve, fosfat och kalium, eftersom det är de tre som synligt begränsar tillväxten, och ersätter i tysthet inget annat. Under årtionden sjunker spårämnena och inget tillför dem igen.
Konsekvensen är inte dramatisk, vilket är precis därför den förblir obemärkt. Växtprocesser behöver mangan, zink, bor, koppar och molybden i mycket små mängder, och när någon av dem tar slut presterar hela systemet något sämre, oavsett hur mycket kväve du tillför. Kisel, med 3\u00a0920 milligram per kilo i denna analys, stärker cellväggarna och kopplas till bättre stråstyrka och stresstålighet.
Stenmjöl verkar långsamt. Det vittrar och frigörs över säsonger snarare än veckor, vilket är en nackdel om du vill ha ett snabbt resultat och en fördel om du vill ha något som inte behöver upprepas varje vår.
Om mineraler är det enda du har brist på och biologin är bra, är mineralprodukterna var för sig det billigare alternativet.
Lavamjöl är samma Eifel-vulkaniska bergart som används i blandningen, sålt separat: Lavamjöl från Eifel urberg, 20 kg för 200 m2. Grövre och mer långlivat: Lavagrus från Eifel urberg, 20 kg för 200 m2.
Vad gör varje spårämne i analysen egentligen?
Spårämnen diskuteras som ett block, vilket döljer det faktum att vart och ett har ett specifikt jobb och ett specifikt felsätt. Här är vad de publicerade siffrorna representerar.
Magnesium, 31,0 gram per kilo. Magnesium sitter i centrum av klorofyllmolekylen. Utan det kan växten inte bygga det gröna pigment som den fotosyntetiserar med, och brist visar sig som gulning mellan nerverna på äldre blad medan nerverna förblir gröna. Sandjordar förlorar magnesium lätt eftersom det sköljs igenom.
Kalcium, 45,9 gram per kilo. Kalcium är ett strukturelement i cellväggar, vilket är varför brist visar sig som vävnadskollaps snarare än missfärgning. Pistillröta på tomater och toppbränna i sallat är båda misslyckanden i kalciumleverans. Kalcium flockulerar också lera och drar samman fina partiklar till smulor, vilket är varför en kalciumrik jord tenderar att vara lättare att bearbeta.
Svavel, 10,3 gram per kilo. Svavel är en komponent i aminosyror och därmed i varje protein en växt bygger. Det är också den brist som i tysthet har ökat i Europa under de senaste decennierna, eftersom lagstiftning om ren luft minskade den svaveldioxid som tidigare kom gratis från atmosfären. Jordar som hade tillräckligt med svavel 1980 har ofta inte tillräckligt med svavel nu.
Järn, 28 235 milligram per kilo, den största spårämnessiffran i analysen och föga förvånande i mald vulkanisk sten. Järn behövs för att syntetisera klorofyll, även om det inte ingår i det, och det driver många enzymsystem. Järnbrist visar sig som gulning mellan nerverna på de yngsta bladen, det omvända mönstret jämfört med magnesium. På kalkrika, alkaliska jordar är problemet nästan aldrig hur mycket järn som finns, utan om växten kan ta upp det vid det pH-värdet.
Mangan, 480 milligram per kilo. Mangan finns i den del av fotosyntesmaskineriet som klyver vattenmolekyler, vilket är steget som frigör det syre vi andas. Tillgängligheten faller kraftigt när jordens pH stiger, så manganbrist är vanlig på alkalisk jord och i praktiken okänd på sur jord.
Zink, 174 milligram per kilo. Zink krävs för att producera auxin, hormonet som driver stjälkförlängning. Brist visar sig som rosettbildning, korta internoder och små blad som sitter tätt tillsammans, eftersom växten inte kan bilda tillräckligt av det hormon som säger åt den att sträcka sig.
Bor, 38 milligram per kilo. Bor håller cellväggar samman och, avgörande, pollenslangar växer inte ordentligt utan det, så borbrist visar sig i blomning och fruktsättning snarare än i bladverket. Ihålig stjälk hos kålväxter och korkig kärna i äpplen är båda borhistorier. Bor har också den snävaste marginalen av alla spårämnen mellan för lite och för mycket, vilket är ett bra skäl att tillföra det i en mineralform med långsam frisättning snarare än som ett lösligt salt.
Koppar, 49 milligram per kilo. Koppar är inblandat i ligninbildning, så det bidrar till stjälkstyrka och bärighet. Brist är vanligast på torviga och starkt organiska jordar, som binder upp koppar.
Molybden, 3 milligram per kilo, den minsta siffran i tabellen och den som är värd att stanna upp vid. Molybden är en komponent i nitrogenas, enzymet som kvävefixerande bakterier använder för att omvandla luftkväve till en användbar form. Det ingår också i nitratreduktas, som växter behöver för att överhuvudtaget kunna använda nitrat.
Läs det tillsammans med Azotobacter i blandningen så slutar komponenterna att se ut som en lista. Utan molybden kan kvävefixerande bakterier inte fixera kväve. Stenmjölet ligger inte bredvid biologin, det tillför något som biologin behöver för att fungera. Tre milligram per kilo låter som ett avrundningsfel. Det är skillnaden mellan att processen fungerar och att den inte fungerar.
Kisel, 3 920 milligram per kilo. Kisel avlagras i cellväggar och gör dem styvare. Högre kiselhalt förknippas med bättre stråstyrka i gräs och sädesslag och med större tålighet mot torka och fysisk stress. Gräs ackumulerar mer av det än de flesta växter, vilket är en del av varför stenmjöl och gräsmatta passar bra ihop.
Den gemensamma nämnaren för dem alla är att ingen behövs i mängd och att var och en behövs. En jord som saknar ett enda spårämne presterar något sämre och konstant, utan något tydligt symtom att peka på, oavsett vad du gör åt kvävet.
Vad gör maskgödsel som vanlig kompost inte gör?
Gödsel är kompost som har passerat genom en mask, och passagen förändrar den.
De har ett mycket högt innehåll av organiskt material i form av humus, plus spårämnen, enzymer, mineraler, bakterier och svampar. Humusrik jord håller kvar näringsämnen i stället för att låta dem sköljas igenom, och effekten på strukturen är det som de flesta märker först.
Den effekten fungerar i motsatta riktningar beroende på vad du har. I sandig jord håller humus kvar vatten och näringsämnen som annars skulle rinna rakt förbi rötterna. I lerjord öppnar den strukturen, så att luft och vatten kan röra sig igenom i stället för att bli stående. Samma material, två olika uppgifter.
Gödseln är också det bärare som de levande organismerna i blandningen färdas på. Därför ska produkten ner i jorden i stället för att stå i ett varmt förråd under en säsong. Organismerna är levande, och säcken är inte där de är avsedda att vara.
Maskgödsel i sig, volymmässigt: Maskkompost Vermicompost, Big Bag 500 liter.
Varför finns torkad kogödsel i en jordförbättring?
Två skäl. Den försörjer växten nu, och den ger bakterierna energi under lång tid efteråt.
Torkad kogödsel ger omedelbart upptagbar näring med långvarig effekt, så blandningen är inte enbart långsamt verkande. Den är också en energikälla för bakterier, och när de arbetar med den omvandlas den till humus. Humus ger struktur och stödjer processerna ovan.
Det är den loop som hela produkten är byggd kring. Organiskt material tillför biologin, biologin bygger humus, humus förbättrar strukturen och håller kvar näringsämnen, bättre struktur stödjer mer biologi.
Hur skiljer detta sig från kompost, eller från en säck gödsel?
De överlappar, och skillnaderna är värda att vara precisa med snarare än att låtsas att den ena ersätter de andra.
Trädgårdskompost är utmärkt och den är gratis. Det den inte är, är jämn. Dess näringsinnehåll beror helt på vad som hamnade i högen, de flesta trädgårdshögar når aldrig en temperatur som dödar ogräsfrön eller patogener, och den innehåller vilka mineraler din egen jord redan kunde tillhandahålla. Om din jord har brist på ett spårämne har allt du odlar också brist på det, och det har även komposten du gör av det. En hög kan inte tillföra det som aldrig fanns där.
Gödsel på säck tillför näring och organiskt material väl. Den är vanligtvis fosfatrik, och om den är färsk kan den bränna och kommer att ta kväve ur jorden medan den bryts ner.
En blandad jordförbättring av den här typen gör något mer avgränsat. Den tillför bearbetat, stabilt organiskt material, en tillförd population och mineraler utifrån ditt eget system. Den sista punkten är den som inte kan återskapas genom att kompostera mer intensivt, eftersom det är den enda vägen genom vilken ett spårämne som lämnade din trädgård i en skörd för tio år sedan kommer tillbaka.
Den rimliga hållningen är att dessa kompletterar varandra. Fortsätt kompostera. Fortsätt återföra material. Använd en blandad jordförbättring där jorden behöver något som ditt eget system inte kan generera.
Vad händer under första veckan, första månaden och första året?
Att känna till tidslinjen är det som gör att produkten fungerar för dig, så här är en realistisk sådan.
Första veckan. Nästan ingenting synligt. Om jorden är varm och fuktig rör sig organismer från bärarmaterialet ner i jorden och börjar arbeta med det organiska materialet. Om det är kallt eller torrt går den starten långsammare.
Första månaden. Fraktionen av torkad kogödsel frigör tillgänglig näring, så en växt som växer aktivt kan grönska till märkbart. Detta är den snabba delen av produkten, och det är gödslingsdelen som gör det snarare än förbättringsdelen.
Första säsongen. Organiskt material bearbetas till humus. I sandjord kan du märka att du vattnar något mer sällan. I lerjord kan du märka att ytan inte längre skorpar lika hårt efter regn. Båda är strukturella förändringar och båda är subtila i det här skedet.
Första året. Det är här en jordförbättring får valuta för pengarna. Bättre aggregatbildning, mer daggmaskaktivitet, lättare att gräva, mindre avrinning från ytan, snabbare etablering för allt som nyplanteras.
Tre år och framåt. Upprepad tillförsel plus de kostnadsfria metoderna nedan ger en sammantagen effekt. Det är på den här tidsskalan som jorden verkligen förändras, och det är också den tidsskala där du behöver ingripa allt mindre och mindre.
Vilken jordtyp har du, och vad förändrar det?
Kläm först en fuktig näve. Jord som faller isär behöver hjälp att hålla vatten; jord som bildar en blank remsa behöver mer luft.
Samma säck har olika uppgifter beroende på var den hamnar. Ta upp en näve fuktig jord och krama den, så kan du identifiera din på ungefär tio sekunder.
Sandjord. Faller isär omedelbart, känns grynig. Den dränerar snabbt, värms tidigt på våren och håller varken vatten eller näring eftersom den har mycket liten laddningshållande kapacitet. Organiskt material är hela svaret här och effekten är dramatisk, men det bryts ned snabbare i en väl luftad sandjord, så det behöver förnyas. Lermineraler ger sand något permanent att binda till, vilket organiskt material ensamt inte gör.
Lerjord. Kan rullas till en boll och blir blank när den smetas ut. Den håller vatten och näring väl och dess problem är luft, inte tillgång. Vattenmättad på vintern, hård som tegel i augusti, och ett smalt tidsfönster däremellan när den överhuvudtaget går att bearbeta. Här verkar jordförbättringsmedlet genom aggregering, och kalcium hjälper genom att flocka de fina partiklarna. Bearbeta aldrig lera när den är våt, det är så strukturen förstörs snarare än byggs.
Mojord. Håller ihop men smulas lätt. Du har redan det som alla andra försöker bygga upp. Uppgiften är underhåll snarare än reparation, vilket innebär att fortsätta tillföra organiskt material och hålla störningen låg.
Kalk- och kalkstensjordar. Grunda, väldränerade och alkaliska. Det specifika problemet är att högt pH binder järn och mangan oavsett hur mycket som finns, vilket är varför kloros är vanligt på kalk. Organiskt material hjälper genom att hålla fukt och genom att något buffra ytskiktet, men kalka inte kalk ytterligare och förvänta dig inte att ändra det underliggande pH-värdet, för det kommer du inte att göra.
Torvjord. Mycket hög halt av organiskt material redan och vanligtvis sur. Här är det som saknas mineraler snarare än organiskt material, och särskilt koppar är ofta bundet.
Utvalda produkter i den här guiden
Jordförbättring - Aktivatorblandning (50 liter - för 50 m2)
Välj ditt alternativ
Gräsmattetopdressing - Blandning med Mykorrhiza och Rhizobakterier (12x = 600 liter - för 600 m2)
Välj ditt alternativ
Biokol jordförbättring (10 kg - 35 L) - Organiskt jordförbättringsmedel
Välj ditt alternativ
Basaltmjöl jordförbättring för lerjord (20 kg - för 200 m2)
Välj ditt alternativ
Hur mycket behöver du, och hur långt räcker en säck?
Det beror helt på arbetet, och spridningen är större än de flesta tror.
-
Toppdressning av gräsmatta. 1 till 2 liter per kvadratmeter.
-
Anläggning av gräsmatta. 2 till 5 liter per kvadratmeter, sprids jämnt och arbetas lätt in.
-
Prydnadsträdgård. 2 till 5 liter per kvadratmeter på våren, strös runt växter och arbetas lätt in.
-
Rabatt. 2 till 4 liter per kvadratmeter, sprids före plantering och arbetas in i jorden.
-
Lökar och knölar. 2 till 5 liter per kvadratmeter på våren.
-
Köksträdgård med kort säsong. 2 till 4 liter per kvadratmeter på våren.
-
Köksträdgård med lång säsong. 2 till 5 liter per kvadratmeter före sådd eller plantering.
-
Fruktträd. 2 till 5 liter per träd, inom rotzonen.
-
Rosor. 2 liter per planta, före, under och efter blomningen.
-
Krukväxter. 2 till 4 liter per kvadratmeter i rotzonen, eller inblandat i krukjord.
-
En helt ny trädgård från bar jord. 2 liter per kvadratmeter, arbetas in noggrant.
-
En planteringsgrop. 1 liter inblandat.
Mät ytan innan du öppnar säcken. Det är bättre att behandla en mindre yta ordentligt än att sprida ett tunt lager över allt.
Läs den listan så är den praktiska konsekvensen uppenbar. En säck räcker flera gånger längre vid toppdressing av en gräsmatta än när man förbereder en rabatt. Räkna ut din yta först och behandla en mindre del av marken ordentligt i stället för hela tomten tunt. En tunn spridning överallt är det vanligaste sättet att lägga pengar och inte se något.
Storlekarna sträcker sig från en 50-liters säck upp till storsäckar: 50 liter, 500 liter, 600 liter, 1000 liter, 1250 liter, 1500 liter och 2500 liter.
Kan man använda för mycket?
Det är svårt att skada en växt med en ekologisk jordförbättring på det sätt som ett lättlösligt gödselmedel bränner rötter, eftersom nästan allt kväve här är organiskt och måste frigöras långsamt av jordorganismer i stället för att komma på en gång. Att tillföra något över dosen är mestadels ett slöseri med pengar snarare än en risk.
Det finns dock två verkliga begränsningar.
Djup på en gräsmatta. En toppdress som begraver gräset i stället för att ligga i nivå med jorden kommer att kväva det. Det är därför dosen för toppdressing av gräsmatta är en till två liter per kvadratmeter och inte de två till fem som används på andra ställen, och därför materialet måste borstas ner mellan stråna i stället för att lämnas liggande ovanpå.
Fosfat över år. Upprepad kraftig tillförsel av valfri gödselbaserad produkt höjer jordens fosfathalt, och hög fosfathalt gör mykorrhizasymbiosen onödig för växten, som beskrivet ovan. Om du har tillfört gödsel rikligt i ett decennium är mer av det inte svaret för jord som känns trött. Testa, och om fosfatet är högt, byt till mineraliska och fosfatfattiga insatser och låt levande rötter göra resten.
Fungerar det på samma sätt i en kruka som i öppen mark?
Nej, och en kruka är en av de platser där det gör mest.
En kruka är ett slutet system. Det kommer inga daggmaskar, inget lövskräp faller ner, inget svampnätverk sträcker sig in från den omgivande marken, och det finns ingen jordmassa som kan buffra något. De flesta planteringsmedier är torv-, kokos- eller barkbaserade och börjar nära nog biologiskt sterila. Volymen är begränsad, så allt som förbrukas förblir förbrukat tills du ersätter det, och varje vattning sköljer ut näringsämnen genom botten.
Det är precis den situationen där det är mest meningsfullt att introducera organismer. Det finns ingen etablerad population att ansluta sig till, och ingenstans som en sådan kan komma ifrån, så det du tillför är vad växten får.
För krukväxter är dosen 2 till 4 liter per kvadratmeter utspritt i rotzonen, eller inblandat i planteringsjorden vid omplantering. Att blanda in det vid planteringen är det bättre alternativet, eftersom det placerar materialet där rötter kommer att växa in i det, snarare än på en yta som torkar ut snabbast.
En försiktighet. En kruka utan levande växt i och utan rötter som växer är inte ett hem för jordliv, av samma skäl som bar mark inte är det. Över vintern stödjer en vilande kruka mycket lite, oavsett vad du tillför.
Är det säkert kring barn, husdjur och ätliga grödor?
Det är en organisk jordförbättring gjord av maskgödsel, torkad kogödsel och mald vulkanisk sten, som appliceras på marken snarare än att sprutas på bladverket, och den är inte ett bekämpningsmedel av något slag.
Sunt förnuft gäller som för allt gödselbaserat material. Tvätta händerna efter hantering, hindra hundar från att äta det direkt från marken eftersom de flesta hundar kommer att försöka, och tvätta skörd innan du äter den som du ändå skulle göra. Det finns ingen karenstid för skörd att iaktta på samma sätt som med ett växtskyddsmedel, eftersom inget här appliceras på grödan.
Förvara det svalt, torrt och skyddat från direkt solljus, och använd det i stället för att spara det. Organismerna är levande och säcken är inte ett långsiktigt hem för dem.
När ska du applicera det?
Vilken säsong som helst och vilken jordtyp som helst, så länge det inte är frost i jorden. Men det finns ett bästa tidsfönster.
Sensommar till tidig höst är oftast det. Jorden är fortfarande varm, regnet har kommit tillbaka, och du är månader före den tidpunkt då växter behöver resultatet. Sprid jämnt, räfsa in lätt i rabatter och köksträdgårdar, och applicera antingen när regn väntas eller vattna in det efteråt.
Våren fungerar också. Den är helt enkelt långsammare att komma igång, eftersom jorden är kallare än luften vid den tiden på året och biologin tar veckor på sig att vakna.
Vad hindrar en jordförbättring från att fungera?
Tre saker, och du kan kontrollera alla tre själv.
Temperatur. Jordbiologin fungerar ordentligt från omkring tio graders jordtemperatur och stannar till stor del under fem. Jordtemperatur är inte lufttemperatur. Den släpar efter med ett par veckor och håller kvar värme längre, så en höstjord är varmare än luften ovanför och en vårjord är kallare. Spridning i december är inte bortkastad, den väntar helt enkelt på våren.
Fukt. Organismer behöver en vattenfilm runt jordpartiklarna för att kunna röra sig och arbeta. Jord som bakar torr i tre veckor förlorar en stor del av sin population. Vattna in det, och håll sedan jorden täckt.
pH. Det här är den som nästan ingen kontrollerar och den som omintetgör allt annat. Vid fel pH låses näringsämnen kemiskt i jorden och varken växten eller mikroberna kan nå dem. Fosfat låses först, sedan spårämnena. De flesta gräsmattor och rabatter trivs bäst mellan 5,5 och 6,5, grönsaker något högre. Ett testkit kostar några euro och det är den enskilt mest användbara saken du kan veta om din jord.
Om mätvärdet kommer tillbaka lågt, korrigera det innan du lägger pengar på något annat. Kalkgödsel med magnesium korrigerar surhet snabbt. För en långsammare frisättning som också tillför kalcium och magnesium tillbaka till jorden, Algkalkpulver är ren lithothamnium calcareum, och eftersom granulatet är hårt frigör det över månader snarare än veckor. Inte i närheten av surjordsväxter i något av fallen. Rhododendron, azalea, blåbär och ljung vill ha jorden exakt så sur som den är. Och när du kalkar, vänta några veckor innan något organiskt eller kvävebaserat tillförs, annars förlorar du kväve till luften som ammoniak.
Vattna marken efter applicering om regn inte väntas. Jordorganismer behöver fukt innan de kan börja arbeta.
Vilken jordförbättring behöver du faktiskt?
De är inte utbytbara. Diagnostisera först, välj sedan.
Aktivatormix är för jord som är trött snarare än strukturellt fel. Biologi, humus, långsam kväve och spårämnen i ett svep. Det är det generella svaret och det man börjar med om inget uppenbart är trasigt.
Bentonitlera är för sandjord som inte håller kvar något. Lermineraler ger en sandjord något att binda vatten och näring till, vilket enbart organisk substans inte kan göra permanent.
Basaltmjöl är för lerjord som står blöt och blir hård. Det verkar på strukturen från mineralsidan.
Biokol är för långsiktig vatten- och näringshållning. Ladda det med något biologiskt innan det kommer i, annars tar det näring ur jorden sin första säsong i stället för att ge den.
Toppdress för gräsmatta är samma tänkande byggt för gräsmatta, med mykorrhiza och rhizobakterier i en blandning som borstas ner mellan stråna i stället för att kväva dem.
Och om det du behöver är att gödsla växter snarare än att förbättra jorden, så är det Trädgårdsgödsel All-In-One, vilket är en annan uppgift och ärligt talat en billigare.
Hur håller du jordlivet igång utan att köpa något?
Fyra saker, som ingen av dem kostar pengar, och som alla betyder lika mycket som påsen.
Ha levande rötter i marken så många månader om året som du kan. En täckgröda över vintern, perenner i rabatten, rötter som lämnas kvar efter skörd i stället för att dras upp. Levande rötter försörjer jordlivet direkt, med socker, varje dag de växer. Det är mekanismen, och inget i en påse ersätter det.
Håll marken täckt. Täck med mulch under sommaren, ett grönt täcke under vintern. Bar jord bakas och torkar, och torr jord förlorar sin biologi innan den förlorar något annat.
Återför organiskt material i stället för att köra bort det. Friska löv och beskärningsrester hamnar på högen. Sjukt material gör det inte, eftersom en trädgårdskomposthög inte blir tillräckligt varm för att döda de flesta patogener.
Gräv så lite du kan komma undan med. Varje djup vändning sliter isär svampnätverk och bränner bort organisk substans som tog år att bygga upp.
En vintertäckgröda är den billigaste av de fyra och gör mest. Täckgrödeblandning, 10 sorter räcker till 150 kvadratmeter från en påse på 1 kilo. Och om du komposterar ditt eget material, Kompostaccelerator gör högen varmare och färdig snabbare.
Den bästa kostnadsfria jordförbättringen är en levande rot. Håll jorden täckt, återför frisk organisk substans och störa den så lite som möjligt.
Gör de fyra, och allt du sedan tillför hamnar i en jord som behåller det. Det är den ordning saker faktiskt sker i. Frisk jord, sedan starkare växter, sedan bättre resultat.
Är du fortfarande osäker på vad din jord behöver?
Skicka ett foto till support@organifer.com. Alex berättar vad han ser och vad han skulle göra, och om svaret är att du inte behöver köpa något, så är det vad han kommer att säga. Det är ofta så.
