Hur skapar du en helt ny gräsmatta? Ta bort den gamla, förbereda jorden och så

Klipp den gamla gräsmattan så kort som din maskin klarar, och arbeta sedan antingen ner svålen i jorden eller ta bort den. Bearbeta till cirka 25 centimeter, arbeta in en jordförbättring som passar din jordtyp, jämna av och fastgör ytan, och så sedan med 1 kg per 50 kvadratmeter, räfsa ner lätt och håll det fuktigt. September är den bästa månaden att göra det. Sex veckor senare har du en gräsmatta.

Behöver du verkligen en ny gräsmatta?

Värt trettio sekunder innan du hyr en jordfräs, eftersom att börja om är avsevärt mycket mer arbete än att reparera och många gräsmattor som ser färdiga ut är det inte.

Den grova gränsen är hur stor del av det som fortfarande är gräs. Om mer än ungefär halva ytan är acceptabelt gräs, även om det är tunt, mossigt och torkskadat, kommer reparation att ta dig dit snabbare och billigare. Om mindre än hälften är det, eller om marken verkligen behöver planas, eller om det mesta som växer där är grovt ogräsgräs såsom vitgröe, då är den här sidan rätt.

Två andra saker pekar på att börja om snarare än att reparera. Mark som förblir vattensjuk efter varje regnskur, och mark som har körts på eller byggts på, eftersom båda behöver arbete på ett djup du inte kan nå utan att lyfta gräsmattan.

Om du är på andra sidan den gränsen är guide för reparation av gräsmatta omfattar att behandla mossa, vertikalskära, stödså och toppdressa, vilket är en helg snarare än ett projekt. Allt nedan förutsätter att du har bestämt att den gamla gräsmattan ska bort.

Och en kontroll innan du köper något åt något håll. Lyft ett hörn av den sämsta fläcken. Om grästorven lossnar som en matta med nästan inga rötter under, har något ätit rötterna, och varken reparation eller omsådd fungerar förrän det är åtgärdat. Nytt frö som sås över ett aktivt angrepp föder bara nästa generation.

Varför börjar en ny gräsmatta med jorden och inte med fröet?

För du lägger inte ut en gräsmatta. Du bygger den jord som ska bära en gräsmatta de nästa femton åren, och detta är den enda veckan du någonsin kommer att kunna nå den.

Gräs är en grundrotad växt som lever på vad de översta 20 centimetrarna jord kan ge det. Allt som en gräsmatta gör bra eller dåligt – att behålla färgen genom en torr augusti, stå emot sjukdomar, tåla barn och hundar, återhämta sig efter en hård vinter – går tillbaka till om rötterna har någonstans att ta vägen och något att leva av. En gräsmatta som blir brun varje juli är inte ett gräsproblem. Det är en jord som inte kan hålla vatten, som visar sig genom gräset.

Därför kommer motståndskraften underifrån, snarare än från bladet, och det är också den ordning saker faktiskt sker i. Frisk jord, starkare växter, bättre resultat. Inte en slogan, bara följden.

Det är det som gör en fullständig förnyelse annorlunda än alla andra gräsmattejobb. På en etablerad gräsmatta kan du bara arbeta på ytan: gödsla, vertikalskära, toppdressa – allt sker i den översta centimetern. Under några dagar, innan fröet sås, är själva jorden öppen. Du kan få in organiskt material genom hela rotzonen, tillföra levande svampar och bakterier som fortfarande kommer att arbeta om fem år och åtgärda ett strukturellt fel som ingen mängd gödsling någonsin når.

Fördelar din budget därefter. Om pengarna är begränsade, köp billigare frö och bättre jordförberedelse i stället för tvärtom. Bra frö i dålig jord ger dig en gräsmatta som ser rätt ut i en säsong. Vanligt frö i väl uppbyggd jord ger dig en gräsmatta som blir bättre varje år, och frövalet är den billigaste delen av jobbet att ändra senare.

Allt nedan är i den ordningen av en anledning.

När är bästa tiden att anlägga en ny gräsmatta?

Från slutet av augusti till början av oktober, med september som mittpunkt. Hösten slår våren för en ny gräsmatta, och med större marginal än de flesta förväntar sig.

Fyra saker sammanfaller. Jorden håller fortfarande kvar den värme den byggde upp under sommaren, och varm jord är det som driver snabb, jämn groning. Nederbörden är mer pålitlig än under högsommaren, vilket är enormt viktigt när du har bar jord som inte får torka ut. Ogräsfrön är mycket mindre aktiva nu än på våren, så ditt nya gräs kommer upp utan en våg av konkurrens under samma fjorton dagar. Och det finns fortfarande tillräckligt med tid för rötterna att etablera sig ordentligt innan tillväxten stannar inför vintern.

Det finns ett femte skäl som gäller specifikt för en ny gräsmatta snarare än en reparation, och det är det som folk missar. Jordförbättringsmedel verkar långsamt. Att bentonit bildar stabila ler-humuskomplex i sand, eller att basaltmjöl bryter bindningarna mellan lerpartiklar, är inga reaktioner som sker över en natt. Lägg in dem vid höstbearbetningen och de har hela vintern på sig att verka innan gräsmattan förväntas prestera. Gör samma jobb i april så sår du ovanpå en förbättring som knappt har börjat.

Våren fungerar, från april när jorden når omkring 10 grader Celsius, fram till slutet av juni. Det är helt enkelt svårare: långsammare groning, mer konkurrens från ogräs och mer frö som går förlorat till fåglar från kall bar jord.

Om du läser detta i november finns det ett bättre alternativ än båda, och det står längst ned på den här sidan.

Bör du döda den gamla gräsmattan först med ogräsmedel?

I praktiken gör väldigt många det. Det är inte den metod jag kommer att ge dig, och det är inte av prydhet.

Organifer säljer inte totalherbicider och jag kommer inte att hänvisa dig till någon annans. Det finns också ett praktiskt problem: reglerna för totalogräsmedel för privat trädgårdsbruk skiljer sig avsevärt mellan olika europeiska länder, och flera har begränsat eller helt dragit tillbaka dem för amatörer, så för många läsare är detta inte ett tillgängligt alternativ oavsett vad en guide rekommenderar.

Den mer användbara poängen är att du inte behöver det. Sprutning dödar toppväxten och lämnar dig exakt där kort klippning lämnar dig, med dött material på ytan och rötter i jorden, förutom att du har väntat två eller tre veckor på det. På en gräsmatta som du ändå ska bearbeta ner till spad-djup kommer gräsvålen att förstöras av maskinerna i vilket fall som helst. Kemikalierna gör ett arbete som jordfräsen skulle göra gratis.

Där sprutning faktiskt har ett verkligt argument är mot djupt rotade fleråriga ogräs, kvickrot, kirskål, åkervinda, de som växer tillbaka från varje fragment. Det är ett verkligt problem och det behöver ett verkligt svar, vilket finns i avsnittet om att fräsa ner kontra att skära bort längre ner. Svaret är att ta bort dem fysiskt i stället för att hacka sönder dem, inte att sträcka sig efter en flaska.

Hur tar du bort en gammal gräsmatta? Börja med att klippa den så kort du kan

Klipp ner den till den lägsta inställning din maskin har, samla upp gräsklippet, och om det fortfarande ser rufsigt ut, kör över den igen. Allt efter det här steget blir lättare i proportion till hur kort du klipper.

Det här låter som en detalj, och det är det inte. Att klippa kort är det som får hela jobbet att fungera, av tre separata skäl.

För det första är det mycket mindre material att hantera. En lång gräsvål som fräses ner i jorden blir en tjock matta av grönt material som tar veckor att brytas ned och som under tiden skapar luftfickor i din såbädd, vilket är precis så en ny gräsmatta blir ojämn sex månader senare. Kort gräs är en bråkdel av volymen.

För det andra kan en jordfräs faktiskt nå jorden. Långt gräs lindar sig runt pinnarna och åker ovanpå maskinen i stället för att komma ner. Den som har hyrt en jordfräs och tillbringat halva eftermiddagen med att skära bort gräs från knivarna med en kniv har lärt sig detta den hårda vägen.

För det tredje: om du skär bort i stället för att fräsa ner, går en grässkärare rent genom kort gräs och fastnar i långt gräs. Samma verktyg, helt annan eftermiddag.

Klipp den kort, vänta sedan två eller tre dagar och klipp den igen på lägsta inställningen. Mellan de två vändorna tar du bort mer än du skulle göra i en, och du ser marken ordentligt för första gången, vilket är när du kan bedöma vad som faktiskt växer där.

Ska du fräsa ner den gamla gräsvålen i jorden, eller skära bort den?

Fräs ner den om det du tittar på mestadels är gräs. Skär bort den om det finns mycket flerårigt ogräs i den. Det här enda beslutet räddar eller förstör de kommande tre åren.

Att fräsa ner den går snabbare, är billigare och bättre för jorden. Den gamla grässvålen blir organiskt material precis där du vill ha organiskt material, och du slipper arbetet och bortforslingen med att ta bort flera ton grästorv. På en gräsmatta som är gles, mossig, torkskadad eller helt enkelt trött, men fortfarande i grunden gräs, är detta rätt väg: klipp kort, jordfräs, och grässvålen försvinner ner i topplagret.

Att ta bort torven är rätt väg när gräsmattan innehåller fleråriga ogräs som växer upp igen från rotfragment. Kvickrot, kirskål och åkervinda förökar sig alla när du jordfräser dem, eftersom varje avhuggen rotbit blir en ny planta. Du rensar inte bort dem, du förökar dem, och du kommer att tillbringa de nästa tre somrarna med att dra upp dem ur en gräsmatta som du betalat för att anlägga.

Så titta ordentligt innan du väljer, vilket är varför den andra klippningen spelar roll. Om du kan se vita krypande rötter när du drar i en fläck, eller om du känner igen blad från kirskål eller snärjmåra, ta bort torven. En torvskärare är värd att hyra för allt över cirka 50 kvadratmeter, eftersom att skala av torv med spade är verkligen slitsamt arbete och det går så långsamt att folk ger upp halvvägs och jordfräser resten.

Avskalad grästorv är inte avfall. Stapla den med grässidan nedåt i ett hörn så har du bra mojord om ett år. Den är värd mer än avgiften för containern du skulle betala för att göra dig av med den.

Hur djupt ska du gräva eller jordfräsa en ny gräsmatta?

Cirka 25 centimeter. Tillräckligt djupt för att rötterna ska kunna gå ner utan att stöta på en packningsskorpa, tillräckligt grunt för att du inte ska dra upp alvjord till ytan.

Plocka bort stenar, gamla rötter och eventuella kvarvarande rötter från fleråriga ogräs allteftersom. Det här är den enda chansen du någonsin kommer att få att arbeta på det här djupet i den här gräsmattan, så det lönar sig att vara noggrann snarare än snabb. Allt du lämnar kvar där blir kvar under gräsmattans hela livslängd.

En sak att se upp med på mark som har körts på eller bebyggts, och detta lurar alla som anlägger en ny gräsmatta efter byggarbete. Om jordfräsen slutar ta jämnt på ett konsekvent djup och du stöter på något hårt och jämnt, är det en packningsskorpa, och att bara bearbeta det lösa lagret ovanpå gör bara ett grunt tråg där vatten blir stående. Bryt den med en grep eller en alvluckrare innan du går vidare. En gräsmatta på en sådan skorpa ser bra ut en säsong och dör sedan tillbaka den första torra sommaren, eftersom rötterna aldrig hade någonstans att ta vägen.

Vilken jordförbättring behöver du för din jordtyp?

Detta är beslutet som betyder mest och får minst uppmärksamhet. Varje guide säger att du ska förbättra jorden. Nästan ingen av dem säger att sandjord och lerjord behöver motsatta saker.

Ta reda på vad du har först – det tar trettio sekunder. Ta en handfull fuktig jord och krama den. Om den inte alls håller ihop och rinner mellan fingrarna är det sand. Om den formar en boll som du kan rulla till en korv och böja är det lera. Om den håller ihop men smular sönder när du trycker på den är det mojord och då har du tur.

En sak till att bedöma innan du köper något, eftersom det här är jordförbättrare och mängden du behöver följer hur dålig din jord faktiskt är. Gräv upp en spadtag och se på den ärligt. Mörkbrun och smulig, med fina rötter som löper igenom den, en jordig doft och några maskar, är en jord som redan fungerar och behöver fyllas på snarare än byggas upp på nytt. Blek, grå eller dammig, som blir hård när du kramar den, inga maskar, ingen lukt och ingen synlig rotaktivitet, är en dålig jord och värd den högre änden av varje dosering nedan.

De flesta trädgårdsjordar ligger någonstans mellan de två. Börja med den lägre doseringen och gå upp mot den högre i proportion till hur livlöst det du grävde upp ser ut. Ingen behöver maxdos på hygglig jord, och att överdosera en jordförbättrare påskyndar ingenting.

För varje jordtyp, börja med Jordförbättring Activator Mix. Det bygger på maskgödsel och torkad kogödsel med lavamjöl för mineraler och spårämnen, och det innehåller levande mykorrhizasvampar och nyttiga bakterier inklusive Azotobacter och Bacillus. Dessa svampar samarbetar med gräsrötter och förlänger deras räckvidd för vatten och näring långt bortom vad rötter klarar på egen hand, och bakterierna främjar rotutveckling och motståndskraft mot sjukdom. För etablering av gräsmatta ligger doseringen från 2 till 5 liter per kvadratmeter. Två är arbetsvärdet på jord som redan ser rimlig ut. Fem är för verkligen dålig, livlös jord. Detta är jordbiologin, och på jord som just har kultiverats till 25 centimeter är det skillnaden mellan ett växtmedium och en grop full av jord.

Blanda in det i stället för att lägga det ovanpå. Sprid det jämnt över den bearbetade jorden och kör ett sista varv med jordfräsen, eller arbeta in det med en grep på en liten yta, så att det blir fördelat genom det uppluckrade lagret i stället för att ligga i den översta centimetern. Det här är det enda tillfället i den här gräsmattans liv då du har tillgång till jorden, och att blanda igenom rotzonen är avsevärt mer värt än en ytgödsling som rötterna växer bort från inom en säsong. Om jag gjorde det själv är detta steget jag inte skulle kompromissa med.

Vid sidan av biologin finns det också skäl för stora mängder organiskt material, och Kogödselpellets 3in1 är vad jag skulle använda för det. NPK 2-2-3 med över 60 procent organiskt material och lavamjöl för mineraler, med frigörelse under mer än 120 dagar, och på sin egen sida kallas det ett bas- och planteringsgödsel för gräsmattor. För gräsmatta är doseringen 1 kg per 10 kvadratmeter, och på verkligen dålig jord 1 kg per 5 kvadratmeter. Det är gott och väl. Du kommer att se en mycket högre siffra angiven för att anlägga en ny trädgård, men det är doseringen för rabatter och planteringsbäddar, inte för en gräsmatta, och en gräsmatta behöver det inte.

Den bär ingen levande kultur, vilket är vad Activator Mix är till för, så de två gör olika jobb snarare än att konkurrera. Pelletsen är det organiska materialet och den milda basnäringen, Activator Mix är jordlivet. På en ny gräsmatta är båda värda att ha och ingen ersätter den andra.

Den har också en praktisk fördel i en såbädd. Med NPK 2-2-3 och ett mycket lågt ammoniakinnehåll bränner den inte groende gräs, så den kan användas före sådd där en riktig gräsmattegödsel inte kan. Det är avsnittet efter nästa.

Lägg sedan till den som passar din jord, eftersom organiskt material ensamt inte löser ett strukturproblem.

På lätt, torr, sandig jord, tillsätt Bentonit. Det är expanderade lermineraler från naturlig bergart, 70 procent montmorillonit, och de löser det specifika problem som sand har: den håller inte kvar någonting. Bentonit absorberar upp till tio gånger sin egen vikt i vatten, så jorden slutar torka ut inom dagar efter regn, och det bygger stabila ler-humuskomplex som håller näring i rotzonen i stället för att låta den sköljas rakt igenom. Det gör också sandjord märkbart mer sammanhängande och lättare att arbeta. På lätta jordar är dosen 150 gram per kvadratmeter, inarbetat i det översta lagret. Om din jord är medeltung snarare än riktigt sandig, 100 gram per kvadratmeter.

På tung lerjord, tillsätt Basaltmjöl i stället. Lerjord har motsatt problem: den håller kvar för mycket och släpper inget, så den blir blöt, sätter sig hårt och rötterna kan inte tränga igenom. Basaltmjöl är finmalen vulkanisk sten från Eifelregionen med exceptionellt höga elektromagnetiska värden, och det reagerar med ler-humuskomplexet för att bryta bindningarna mellan lerpartiklar, vilket gör att leran smulas sönder och jorden blir verkligen brukbar. Det binder också kväve så att det inte snabbt sköljs bort, och det är rikt på kisel, kalk, magnesium och spårämnen. För en gräsmatta är dosen 1 kg per 10 kvadratmeter per år, dubbelt på tung lerjord. Vattna ner det, eller arbeta in det en fuktig dag, eftersom det blandar sig i lerjord mycket bättre vått än torrt.

Sprid allt över den bearbetade marken, jordfräs eller arbeta in det med grep, och gå sedan vidare till avjämningen. Allt läggs i före fröet, inget av det efter.

Bör du testa och korrigera pH innan du anlägger en ny gräsmatta?

Testa det, ja. Det kostar nästan ingenting och detta är det enda tillfället då det är lätt att korrigera, eftersom du kan arbeta in kalken i jorden i stället för att sprida den ovanpå en färdig gräsmatta.

Gräs trivs bäst mellan pH 6 och 7. Under cirka 5,5 vänder kemin sig emot dig: näringsämnen låses i jorden och stannar där, så gräset glesnar oavsett hur bra du gödslar, och mossa flyttar in i luckorna. Att gödsla en gräsmatta på sur jord är att hälla näring i jord som inte släpper ifrån sig den.

Ett billigt jordtestkit ger svar på detta på tio minuter och är värt att göra innan du köper något annat, eftersom resultatet ändrar vad du behöver. Testa två eller tre ställen i stället för ett, eftersom en trädgård sällan är jämn, särskilt nära en husvägg där byggrester höjer pH och under barrträd där barr sänker det.

Om ett test visar under cirka 5,5, korrigera det nu med Kalkgödsel med magnesium. Den ger en snabb korrigering av jordens surhetsgrad, och det tillsatta magnesiumet bidrar till bladfärg och fotosyntes. Under pH 5,5 är dosen 1 kg per 10 kvadratmeter, och mellan 5,5 och 6,5 samma dos en gång per år. Över 6,5 behöver du den inte. Den är granulerad, den bränner inte, och den kan läggas in tillsammans med resten av jordarbetet.

Arbeta in det tillsammans med allt annat i stället för att lägga det på ytan. Kalk som sprids ovanpå en färdig gräsmatta rör sig ned genom jorden långsamt under månader. Kalk som blandas in i en bearbetad såbädd hamnar där du behöver den omedelbart, vilket är hela fördelen med att göra detta innan gräsmattan finns i stället för efter.

Om ditt test visar att det är bra, hoppa över det. Att kalka jord som redan ligger på 6,5 ger ingenting och kan driva den för långt åt andra hållet, och det är inte lämpligt nära surjordsväxter som hortensior, azaleor och rododendron om din gräsmatta går ända fram till en rabatt med sådana i.

Hur jämnar och välter man en såbädd korrekt?

Kratta den plan, välta den, kratta den plan igen. Den andra omgången är den som ger en plan gräsmatta, eftersom vältningen avslöjar varje sänka som den första omgången missade.

Kratta den bearbetade jorden till en grov nivå först, genom att arbeta ned höga partier i låga partier och ta bort allt som krattan fastnar i. Välta sedan, antingen genom att trampa i överlappande steg med vikten på hälarna, eller med en vält på en större yta. Du packar den inte, du sätter den så att den slutar röra sig senare.

Titta nu tvärs över den i ögonhöjd från ena sidan i stället för ned vid dina fötter. Sänkor och knölar som var osynliga uppifrån blir tydliga från låg vinkel. Kratta bort dem och välta igen.

Om du har tid är detta läget att stanna upp i en vecka och låta regn sätta jorden innan du sår. Varje svacka som visar sig under den veckan är en svacka som annars skulle ha visat sig i din färdiga gräsmatta i november, och det kostar ingenting att rätta till nu. Det är det enskilt enklaste sättet att få en verkligen plan gräsmatta, och nästan ingen gör det.

Avsluta med en fin, smulig yta, fast under foten men lös i den översta centimetern eller två. Fotavtryck ska knappt synas. Om du sjunker ner är det för löst. Om det är hårt och slätt är det för packat och du bör kratta upp det igen.

Vilket gräsfrö ska du välja till en ny gräsmatta?

Välj utifrån hur gräsmattan faktiskt ska användas och vilka förhållanden den ligger i, inte utifrån vilken säck som ser bäst ut. Alla dessa sås med samma utsädesmängd, så valet kostar dig ingenting oavsett.

Gräsmattefrö för sport och lek - Resilient är 75 procent engelskt rajgräs med 25 procent krypven, och det är valet för en gräsmatta som måste tåla tuff behandling. Snabb groning, hög slitagetålighet och en stark förmåga till självläkning, vilket är vad en familjegräsmatta med barn, hundar eller fotboll faktiskt behöver. Det är samma blandning som används på idrottsplaner, campingplatser och festivalområden. Om du inte är säker på vilken av dessa du ska välja och din gräsmatta används snarare än beundras, är detta det säkra svaret.

Prydnadsgräsfrö - Elegant är en finsvingelblandning, 35 procent engelskt rajgräs med hårdsvingel och tre finsvinglar. Den ger en mycket fin, tät, mörkgrön gräsvål av den typ man menar när man säger en engelsk gräsmatta, klippt till 3 till 4 centimeter. Den är långsamväxande och lättskött, och den tål både skugga och torka väl. Välj den när utseendet är poängen och gräsmattan betraktas mer än den gås på.

Gräsfrö för skugggräsmatta - Elegant är uppbyggd kring rödsvinglar, 35 procent engelskt rajgräs med luddtåtel och tre rödsvinglar, specifikt för gräsmattor som inte får tillräckligt med ljus. Under träd, mot en norrvänd vägg, i den permanenta skuggan av en byggnad. Den håller en tät gräsvål i svagt ljus där ett vanligt gräsmattefrö glesnar och släpper in mossa.

För att vara tydlig om de två: Ornamental och Shadow överlappar mycket, och båda sidorna påstår god skuggtålighet och torktålighet. Den ärliga skillnaden ligger i vad de är uppbyggda av. Om skugga är det avgörande problemet i din trädgård, välj Shadow för dess rödsvinglar. Om utseendet är den avgörande ambitionen och skuggan bara är delvis, välj Ornamental. Du kommer inte att hamna fel oavsett.

Torktåligt gräsmattefrö - Arida är 75 procent rörsvingel med engelskt rajgräs och ängsgröe. Rörsvingelns rötter går mycket djupare än vanliga gräsmattearter och hämtar fukt från jordlager som de andra aldrig når, vilket är varför den sås i stor omfattning i södra Europa och allt mer längre norrut. Välj den för en varm, öppen, sandig yta, eller om din gräsmatta blir brun varje juli och du helst vill slippa vattna den. Den återhämtar sig också bra från slitage, så det är ingen kompromiss mot användbarhet.

Och ett tillägg snarare än ett alternativ. Mikroklöver är en finbladig vitklöver som blandas i valfritt av fröna ovan med 1 gram per kvadratmeter. Den binder kväve från luften, vilket innebär att gräsmattan till viss del göder sig själv och behöver mindre gödsel över åren. Den fyller luckor snabbt, så ogräs får mindre chans att etablera sig. Den håller sig grön under torrperioder när gräs blir brunt. Och den tål att bli trampad på bättre än andra klöversorter. Om du vill ha en gräsmatta med lägre insatsnivå, blanda i den vid sådd; det är mycket enklare än att tillsätta den senare.

Hur mycket gräsfrö behöver du för en ny gräsmatta?

1 kg per 50 kvadratmeter, vilket är 20 gram per kvadratmeter. Det är samma för alla fyra gräsfröblandningar ovan, och det är dubbelt mot den giva du skulle använda för hjälpsådd i en befintlig gräsmatta.

Anledningen till att det är dubbelt är att det inte finns något befintligt gräs som kan fylla i runt dina småplantor. På bar jord gör utsädesmängden hela jobbet, och en för låg giva lämnar luckor som ogräs tar över medan du väntar.

Mät ytan och väg fröet i stället för att bedöma på ögonmått. De flesta underskattar en gräsmatta de ser varje dag, får slut på frö två tredjedelar av vägen, och avslutar med halv giva, vilket syns i åratal efteråt som en tydligt glesare sektion.

Om du tillsätter Microclover är det 1 gram per kvadratmeter som blandas i gräsfröet, inte i stället för något av det.

Ska du så för hand eller med maskin, och när avgör storleken?

Under cirka 100 kvadratmeter, gör hela jobbet för hand. Över det, hyr in för det tunga arbetet. Över cirka 500 kvadratmeter är maskinsådd också värt det.

Upp till ungefär 100 kvadratmeter går handverktyg faktiskt snabbare än att hämta en maskin. En grep eller spade för att kultivera, en kratta för att jämna till, trampning eller en handvält för att packa, och handsådd. Väg upp fröet för ytan, dela det i två halvor, så först runt kanterna eftersom handsådda kanter alltid blir glesa, så sedan ena hälften när du går på längden och den andra hälften när du går på bredden. Att korsa två gånger med halv giva åt vardera hållet är det som ger jämn täckning.

På allt över cirka 50 kvadratmeter finns det ett bättre sätt än att bedöma på känsla, och det är vad en greenkeeper skulle göra. Dela ytan i remsor med snören eller käppar, fyra eller sex stycken, och räkna ut fröet för en remsa. Väg upp den mängden i en balja, så den remsan tills baljan är tom, fyll sedan på igen och gå vidare. Du kan helt enkelt inte få slut för tidigt eller avsluta med för mycket, eftersom matematiken är gjord innan du börjar. Det tar tio minuter att rigga och det är skillnaden mellan en jämn gräsmatta och en som är synligt tätare i den ände du började från.

Mellan cirka 100 och 500 kvadratmeter, hyr en jordfräs, eftersom att bearbeta den ytan till 25 centimeter för hand är två dagars tungt arbete i stället för en eftermiddag. Jämna av och välta för hand eller med en hyrd vält, och så antingen för hand i korsmönster eller med en spridare. Om du använder en spridare, kalibrera den innan du börjar i stället för att lita på vredet: kör en känd vikt över en uppmätt yta på ett hårt underlag, sopa upp, väg det som kom ut, justera. Fem minuter av det förhindrar en gräsmatta som kommer upp i tydliga ljusa och mörka band.

Över cirka 500 kvadratmeter, använd också en maskinsåmaskin. De placerar fröet på ett jämnt djup i ett enda drag, vilket ger bättre och jämnare frö‑till‑jord‑kontakt än bredsådd och krattning, och i den skalan är arbetsbesparingen betydande. Hyr hellre än att köpa för ett jobb du gör en gång.

Två saker som gäller oavsett storlek. Så inte för hand i vind, eftersom fint frö hamnar i kanterna och en bris som känns mild räcker. Och så inte på en yta som har torkat och skorpats sedan du förberedde den; vattna lätt först så att fröet möter fuktig jord.

Hur täcker du gräsfrö efter sådd?

Kratsa ner det lätt till cirka en halv centimeter till en centimeter, och välta sedan. Frö som begravs djupare än så kommer inte upp.

Använd baksidan av en kratta och ett lätt tryck. Du begraver inte fröet, du får det i kontakt med jorden och täcker det precis så mycket att det inte torkar ut eller tas av fåglar. En genomgång i en riktning räcker gott.

Välta sedan, genom att trampa eller med en vält. Det känns fel på en nyss sådd yta och det är steget som gör skillnaden, eftersom frö som pressas i kontakt med fuktig jord gror och frö som ligger i en luftficka inte gör det.

Du behöver ingen toppdress ovanpå detta. Det är värt att vara tydlig med varför, eftersom det ser ut som ett steg du hoppar över.

Jordförbättringsmedel blandas antingen in i jorden vid bearbetning, eller så läggs det ovanpå fröet som toppdress. Det är ett val, inte två steg. Toppdressing för gräsmatta och Activator Mix som arbetades in tidigare är i huvudsak samma formulering, så om du blandade in det vid jordbearbetningen har du redan gjort det här jobbet, på det bättre stället. Att köpa båda innebär att betala två gånger för samma material.

Att blanda in vinner när du har valet, vilket du på en ny gräsmatta alltid har. Det når hela det luckrade lagret snarare än den översta centimetern, så rötterna växer in i det i flera år i stället för att växa ifrån det inom en säsong.

Toppdress är rätt väg när du inte kan blanda in något, vilket betyder en befintlig gräsmatta som du stödsår i snarare än en ny som du anlägger. Om du hoppade över jordförbättringsmedlet vid jordbearbetningen är ett tunt täcke över fröet nu bättre än ingenting, särskilt på en torr, utsatt eller sandig plats där ytan torkar ut snabbast. Det är den näst bästa versionen av samma idé.

Hur ofta ska du vattna en ny gräsmatta?

Lätt och dagligen tills gräset är uppe, vilket tar en till två veckor, sedan mer sällan och rikligare i cirka sex veckor efter det. Det här är steget som avgör om allt föregående arbete var värt att göra.

Bar jord torkar ut mycket snabbare än en etablerad gräsmatta, och groende frö som torkar ut en gång dör och får ingen andra chans. Det du vill ha är den översta centimetern kontinuerligt fuktig, inte mättad. Lite och ofta, med en fin dusch i stället för en stråle som sköljer frö i drivor.

Om det inte har regnat inom 24 timmar efter sådd, vattna. Efter det, kontrollera jorden snarare än prognosen. September brukar hjälpa, vilket är mycket av anledningen till att tidpunkten fungerar, men en torr fjortondagarsperiod i september är fullt möjlig och det är den enda saken som kan kosta dig hela sådden.

När gräset har kommit upp, gå över till att vattna mer sällan men rikligare. Det driver rötterna nedåt i jakt på vatten i stället för att lämna dem i de översta centimetrarna, och djupa rötter är hela anledningen till att en gräsmatta överlever sin första riktiga sommar.

När kan du klippa en ny gräsmatta första gången, och när kan du använda den?

Klipp första gången när det nya gräset når cirka 10 centimeter. Normal användning kommer avsevärt senare, och att stressa fram det är det vanligaste sättet att en bra sådd förstörs under sin första säsong.

Vänta tills 10 centimeter, se till att gräsklipparens knivar är vassa och ta inte bort mer än en tredjedel av höjden. Slöa knivar rycker upp ungt gräs med rötterna i stället för att klippa det, eftersom plantorna ännu inte har förankrat sig ordentligt. Sänk sedan höjden gradvis vecka för vecka ned till normala 3 till 4 centimeter. Gå inte direkt till din vanliga klipphöjd.

För användning, ha tålamod i proportion till vad gräsmattan är till för. Lätt gångtrafik är rimlig efter den andra eller tredje klippningen. Barn, hundar och lekar kräver en hel växtsäsong, så en gräsmatta som sås i september är i praktiken redo följande vår snarare än i oktober. Den ser färdig ut långt innan den är tillräckligt rotad för att tåla slitage.

Gödsling spelar också in, och tidpunkten är specifik: ungefär en vecka efter att det nya gräset har kommit upp, inte före sådd. Gräsmattegödsel på bar jord gör ingenting för frö som inte har grott och desto mer för ogräset som har. Den näring din såbädd behöver finns redan i kogödselpelletsen du arbetade in, vilket är varför de passar en såbädd och en tillväxtgödsel inte gör det.

En vecka efter uppkomst, gödsla med All-In-One gräsmattegödsel vid 1 kg per 20 kvadratmeter, före regn om du kan. Håll dig sedan borta från gräsmattan och klipp inte på fem dagar efteråt. Från följande år är det samma produkt tre gånger per år, vår, sommar och höst.

Vad behöver du faktiskt för en gräsmatta på 100 kvadratmeter?

Genomräknat i sin helhet, eftersom varje dos på den här sidan är per kvadratmeter och ingen vill göra matematiken två gånger. Skala upp eller ner för din egen yta.

Läs nästa stycke innan du beställer också, för det sparar dig en bortkastad helg.

En sak att kontrollera innan du beställer. Förpackningens täckning för Activator Mix är beräknad till 1 liter per kvadratmeter, vilket är dosen för toppdress, så en säck märkt för 50 kvadratmeter räcker till 10 till 25 kvadratmeter när du anlägger en gräsmatta vid 2 till 5 liter. Köp efter mängden nedan i stället för efter täckningen som står tryckt på säcken. De andra produkternas förpackningstäckning stämmer med doserna som används här.

Inget på den listan är med för att fylla ut den. De två strukturella förbättringarna är alternativ, så du köper en av dem eller ingen, och kalken bara om ett test säger så. På sandjord vid 100 kvadratmeter är det aktivatorblandningen, pelletsen, bentoniten och fröet. På lerjord är det samma fast med basaltmjöl i stället för bentonit.

Om budgeten inte räcker till allt är ordningen jag skulle stryka saker i: hoppa över mikroklöver först, håll sedan den lägre dosen av jordförbättringarna i stället för att hoppa över dem, och ta bort den strukturella förbättringen sist, eftersom det är den som åtgärdar ett fel som fortfarande kommer att finnas kvar om tio år. Snåla inte genom att sänka utsädesmängden. Gles sådd är den enda besparingen som kostar dig hela gräsmattan.

Vad händer om du är för sent ute för att så i höst?

Gör då jordarbetet nu och så i april. Detta är faktiskt bättre än att antingen stressa in en sådd i kall jord eller att vänta och göra allt på våren.

När jordtemperaturen har sjunkit gror inte frö som sås i den. Det ligger, blir uppätet och du köper det två gånger. Men markberedningen har ingen sådan gräns, och att göra den på hösten ger dig en fördel som du inte kan köpa på våren.

Ta bort den gamla gräsmattan, kultivera till 25 centimeter, arbeta in Activator Mix och den strukturförbättrare som din jord behöver, och lämna den sedan grov över vintern. Frost gör något med en grov yta som ingen maskin kan återskapa: vattnet i jorden fryser och expanderar, och kokor spricker sönder inifrån. På tung lerjord förvandlar en vinter med frost en knölig såbädd från hösten till en smulig vårsåbädd gratis. Under tiden hinner bentonit eller basaltmjöl verka i månader i stället för veckor.

I april, räfsa den jämn, packa till, räfsa igen och så när jorden är runt 10 grader Celsius. Du får en bättre såbädd än någon som gjorde hela jobbet under en vårhelg, och dina jordförbättrare har redan hunnit göra sitt arbete.

Vad händer om den nya gräsmattan kommer upp fläckvis?

Så inte om allt. Ta reda på vilket av fyra saker som hände, eftersom de har olika svar och tre av dem är billiga att åtgärda.

Ojämn groningstid är det vanligaste och det är inget fel. Olika arter i en blandning kommer upp i olika takt, och rajgräs kommer upp långt före svinglar. En gräsmatta som ser fläckig ut efter två veckor är ofta bara tidig. Ge den ytterligare fjorton dagar innan du agerar.

Uttorkning är den andra, och den syns som fläckar som följer de torraste eller mest utsatta delarna av gräsmattan, eller det som din sprinkler inte nådde. Efterså de ytorna med fulla 20 gram per kvadratmeter när du har åtgärdat vattningen.

Fåglar syns som glesa partier med synliga fröskal och rivmärken, vanligtvis värst på den mest öppna marken. Efterså och täck lätt, och om hela ytan har fågelproblem hjälper en tunn toppdress över de eftersådda ytorna mer än att näta in en stor gräsmatta.

Utsköljning syns som bar, högre mark med ett band av täta groddar längst ned i en sluttning, och det betyder att fröet vattnades för hårt eller att platsen dränerar över sig själv. Så om den bara delen, täck lätt och vattna med fin spray från och med då.

Inget av detta betyder att sådden misslyckades. Det som skulle betyda det är en gräsmatta som gror och sedan dör tillbaka jämnt över hela ytan, vilket pekar på jorden snarare än fröet, oftast ett packningsskikt som aldrig bröts upp eller mark som förblir vattenmättad.

Om du inte kan avgöra vilken av dessa du ser, skicka mig ett foto av det värsta området och ett av hela gräsmattan från låg vinkel. Jag kommer att säga ärligt vad jag tror hände, inklusive när svaret är att den behöver ytterligare två veckor och inget annat.