Behandla mossa först om det finns någon, klipp sedan kort och vertikalskär för att dra upp filtlagret, stödså de tunna och bara ytorna, lägg på ett tunt lager toppdress och håll ytan fuktig. September är den bästa månaden för det, eftersom jorden fortfarande håller sommarvärme och ogrästrycket är lågt. De flesta gräsmattor ser verkligen återställda ut fyra till sex veckor senare.
När ska du reparera en gräsmatta?
Från slutet av augusti till september, och in i början av oktober vid en mild höst. Det här är det andra och bättre av årets två gräsmattefönster.
Tre saker sammanfaller under den här perioden. Jorden håller fortfarande kvar värmen den byggt upp under sommaren, och varm jord är det som gör att gräsfrö gror snabbt i stället för att bara ligga där. Nederbörden blir mer tillförlitlig än den var i juli. Och ogräsfrön är mycket mindre aktiva nu än på våren, så ditt nya gräs kommer upp utan att konkurrera mot en våg av ogräs om ljuset.
Jordtemperaturen är gränsen, inte kalendern. Scarifying Mix fungerar från mars till oktober förutsatt att jordtemperaturen håller sig över 6 grader Celsius. I praktiken, om du bekvämt kan trycka ner ett finger i det översta jordlagret och det inte är kallt, är du i rätt period. När jorden väl sjunker under det, kommer frö att ligga vilande och ätas av fåglar i stället för att gro.
Det du inte ska göra är att reparera en gräsmatta mitt i en värmebölja eller en torka. En stressad gräsmatta som rivs upp av en vertikalskärare återhämtar sig inte, den tappar bara mer gräs. Om marken är hårt uttorkad, vänta på regn så att den mjuknar först.
Behöver din gräsmatta repareras, eller förnyas helt?
Reparera gräsmattan när det mesta av det befintliga gräset fortfarande är värt att behålla. Förnya den helt när bar jord, ogräs eller grovt gräs dominerar, eftersom stödsådd bara förbättrar det som har tillräckligt med frisk gräsyta kvar för att återhämta sig runt det.
Reparation fungerar när det mesta av det som finns där fortfarande är gräs värt att behålla. Om ogräs och bar jord dominerar, eller om marken behöver riktig avjämning, är det bättre att börja om.
En grov tumregel: om mer än ungefär hälften av ytan fortfarande är hyfsat gräs, reparera den. Om mindre än hälften är det, eller om det mesta som växer är grovt ogräsgräs som ettårigt ängsgräs, kommer stödsådd i den inte att lösa problemet, eftersom du gödslar och vattnar ogräsgräset samtidigt som det nya fröet.
Om det är din situation, så komplett guide för förnyelse av gräsmatta täcker vertikalskärning, jordbearbetning och omsådd från grunden, samt vilket frö du ska välja för en ny gräsmatta. Allt nedan förutsätter att du behåller den gräsmatta du har.
En kontroll innan du köper något åt endera hållet. Lyft ett hörn av den värsta fläcken med fingrarna. Om grässvålen lossnar som en matta med nästan inga rötter under, stanna och läs först avsnittet om rotskador nära slutet av den här guiden, eftersom varken lagning eller omsådd kommer att fungera förrän det är åtgärdat.
Varför behandla mossa före vertikalskärning, och inte efter?
För att död mossa krattas bort rent och levande mossa inte gör det. Behandla den, vänta tills den svartnar, och vertikalskär sedan.
Applicera Järnsulfat med 25 gram per kvadratmeter, och vänta minst en vecka innan du vertikalskär. Mossan dör inom några dagar och blir mörk, och då lyfter vertikalskäraren upp den i ett pass tillsammans med filten under. Vertikalskär medan mossan fortfarande lever och du river i levande växtmaterial, vilket gör mindre nytta för gräsmattan och mer skada på gräset runtomkring.
Två förhållanden spelar roll. Det fungerar bättre över 10 grader Celsius, och det vill ha torrt väder vid applicering med regn eller vattning efteråt för att föra ner det i jorden. Användningsfönstret är mars till oktober, så september passar bra.
En varning som är viktigare än allt ovan. Järnsulfat ger fläckar. Det lämnar permanenta rostfläckar på betong, marksten, plattor och kläder, och rester följer med på skosulor och husdjurs tassar. Sopa genast upp allt som hamnar på en gång, och håll alla borta från den behandlade gräsmattan tills regn eller vattning har fört ner det i jorden. Det här är den enda delen i hela processen som orsakar skador du inte kan ångra.
Om du inte har någon mossa, hoppa över detta steg helt. Det finns inget att vinna på att använda det på en gräsmatta som inte behöver det.
Mossa är också ett symtom snarare än en orsak. Den etablerar sig där gräset redan har försvagats, oftast genom sur jord, packning, skugga eller för kort klippning. Att döda den frilägger marken, men om du inte ändrar något annat kommer den tillbaka. Det finns ett avsnitt längre ner om varför det händer.
Vad är skillnaden mellan vertikalskärning och luftning?
Vertikalskärning drar upp dött material mellan gräsplantorna. Luftning gör hål ner i jorden. De löser olika problem och de flesta gräsmattor som renoveras behöver båda, i den ordningen.
Filt är det bruna, svampiga lagret av döda stjälkar, rötter och gamla gräsklipp som byggs upp i marknivå, mellan de gröna grässtråna och marken. Ett tunt lager är normalt och nyttigt. När det blir mycket mer än en centimeter fungerar det som ett svampigt lock: vatten blir kvar i det i stället för att nå rötterna, luft kan inte cirkulera, och gräset börjar rota sig i filten i stället för i jorden, vilket gör hela gräsmattan ytlig och torkkänslig. Vertikalskärning är det som tar bort det, med knivar eller fjäderpinnar som krattar lodrätt genom grässvålen.
Packning är ett annat fel, och det ligger under. Jord som pressats tät av fötter, gräsklippare, barn eller maskiner har fått luften utpressad. Rötter kan inte tränga igenom den, vatten blir stående på ytan i stället för att dränera, och ingen mängd vertikalskärning rör den eftersom problemet ligger under den nivå som knivarna når. Luftning är det som avhjälper det, genom att stansa eller skära hål ner i jorden.
För att avgöra vad du har, skär ut en liten kil ur gräsmattan med en spade, ungefär ett spadtag djupt, och titta på den från sidan. Du ser profilen: gröna strån ovanpå, sedan ett brunt fibröst lager, sedan jord. Mät det bruna lagret. Mycket mer än en centimeter och vertikalskärning är värt att göra. Titta sedan på jorden under. Om den är tät och grå och rötterna stannar tvärt i stället för att löpa ner genom den, har du också packning.
Vertikalskär först, lufta sedan. Vertikalskärning är stökig och drar upp material över hela ytan, så att göra det efter luftning fyller helt enkelt de nya hålen med skräp.
För luftning räcker en grep verkligen på en villagräsmatta. Tryck ner den så djupt som pinnararna går och vicka den lätt, med hål ungefär 10 till 15 centimeter isär. På tung lera gör en hålpipluftare som tar upp jordpluggar betydligt mer än massiv stickluftning, och är värd att hyra vart tredje eller fjärde år snarare än årligen. På en stor gräsmatta eller en sportyta täcker en motordriven luftare ytan mycket snabbare och är det vettiga valet.
Luftning är valfritt. Om din jord dränerar fritt och gräsmattan inte trampas hårt, hoppa över det. Det är de packade partierna, grindöppningar, gångstråk som slitits över gräset, remsan där alla genar i hörnet, som faktiskt behöver det, inte hela gräsmattan av rutin.
Hur vertikalskär man en gräsmatta korrekt, och hur djupt?
Klipp kort först, vertikalskär sedan i två riktningar och kratta därefter bort allt den får upp. Djupinställningen är där de flesta gör fel.
Klipp ner till omkring 3 centimeter, precis ovanför gräsets tillväxtpunkt. Att klippa kort först gör att knivarna når filten i stället för att hacka genom blad. Samla upp klippet.
Ställ in vertikalskäraren så grunt att den tar bort filt, inte gräskronor. En gräsmatta ska se grov ut efter vertikalskärning, men inte sönderriven; djupare inställningar ger inte ett bättre resultat, de skapar mer skada som fröet måste reparera.
Ställ in knivarna så att de precis skrapar i de översta millimetrarna av jorden, inte djupare. Detta är misstaget som förstör gräsmattor: folk ställer en vertikalskärare lågt i tron att djupare är grundligare, och den river upp levande gräskronor tillsammans med filten. Du vill att den tar bort dött material, inte kultiverar. Om maskinen studsar eller gräsmattan ser sönderriven ut snarare än krattad, är den inställd för djupt.
Gå över gräsmattan en gång i en riktning, och sedan igen i en vinkel tvärs över den första körningen. Två riktningar är det som får med förnan som ligger platt längs den första färdriktningen.
Kratsa sedan bort varenda bit av det som kommer upp. Det här steget hoppas över och det spelar roll: ett lager av utrakat förna och död mossa som lämnas kvar på ytan kväver fröet du ska så. Räkna med en förvånande mängd material, flera kärllaster från en genomsnittlig gräsmatta är normalt. Det komposteras fint, men det är kolrikt och nedbryts långsamt, så blanda det med grönt material i stället för att lägga det i en hög för sig.
Tidpunkten under dagen hjälper också. Lätt fuktig jord med torrt gräs är idealiskt. Knastertorr mark gör att pinnarna glider över ytan, och blöt mark river snarare än kammar.
Gräsmattan kommer att se alarmerande ut efteråt. Tunn, brun, scalpierad på sina ställen. Det är så en vertikalskuren gräsmatta ska se ut, och det är då fröet sprids.
Vad gör du åt ogräset?
Ta bort dem för hand innan du vertikalskär. Det finns ingen genväg som är värd att rekommendera här, och att stödså ovanpå dem tar inte bort dem.
Maskros, groblad, prästkrage och krypande smörblomma överlever alla vertikalskärning utan problem, eftersom de växer tillbaka från en pålrot eller från revor som ligger under den nivå som knivarna når. Så nytt gräs runt dem och om sex veckor har du en tjockare gräsmatta med exakt samma ogräs i den.
Lyft upp dem med en smal planteringsspade eller en gammal kökskniv, så att du får med hela roten i stället för att knäcka av toppen. Fuktig jord efter regn gör detta mycket lättare än torr mark, så det är värt att vänta på en blöt dag. Gör det före vertikalskärning snarare än efter, så att hålen du lämnar blir sådda tillsammans med allt annat.
Organifer säljer inget selektivt ogräsmedel, och jag tänker inte hänvisa dig till någon annans. På en gräsmatta som du ändå ska så om, är fysisk borttagning den pålitliga vägen och det kostar en eftermiddag. Om det du ser är mer ogräs än gräs, är du på förnyelsespåret snarare än på det här.
Ska du använda Lawn Repair Seed eller Scarifying Mix?
Scarifying Mix för bekvämlighet på en gräsmatta som är tunn men fortfarande till största delen gräs. För verkligt omfattande reparation, använd rent frö i full dos.
Scarifying Mix är gräsfrö, ett växtbaserat NPK-gödsel och en jordförbättring blandade i en och samma säck, gjord för att spridas direkt efter vertikalskärning med 30 till 40 gram per kvadratmeter. En produkt, en körning, inget att köpa eller tajma separat. Fröet är en professionell fyrvägs rajgräsblandning som etablerar sig snabbt och ger en fin, tät grässvål. Om din gräsmatta är tunn, mossig och i behov av uppfräschning snarare än att byggas upp på nytt, är detta det effektiva sättet att göra det - och det kommer att göra jobbet bra.
Där det inte räcker till är vid verklig skada. Titta på vad som finns i påsen: de där 30 till 40 grammen är frö och gödsel och jordförbättring tillsammans, så den faktiska mängden frö som når varje kvadratmeter är nödvändigtvis lägre än om du sådde rent frö i sin egen mängd. Det är bra när du tjockar till en befintlig gräsmatta. Det räcker inte när du har helt bar mark att fylla, där frömängden gör hela jobbet och det inte finns något etablerat gräs som kan sluta sig runt det.
Så för allt utöver lätt arbete är mitt eget råd att använda 100 procent frö. Reparationsfrö för gräsmatta - Tåligt är endast frö, 75 procent engelskt rajgräs med 25 procent ängssvingel, nederländskt NAK-certifierat. Två skäl att föredra det när skadan är verklig. För det första styr du mängden: 1 kg per 50 kvadratmeter på bar mark, vilket är dubbelt mot stödsåddsmängden, och du kan öka den ytterligare på de värsta fläckarna. För det andra ängssvingeln. Den ger en tåligare, mer djupt rotad gräsmatta än enbart rajgräs, vilket är det som står emot slitage och nästa torra sommar, och den är värd att ha i en gräsmatta som du i praktiken bygger upp på nytt.
Nackdelen är att rent frö inte innehåller någon näring och inget för jorden, så det tillför du separat. De nästa två avsnitten tar upp båda, och inget av det är komplicerat.
Många använder båda, Scarifying Mix över de större tunna ytorna och Gräsfrö för reparation av gräsmatta i full mängd inarbetat i de bara fläckarna. Det du inte ska göra är att använda inget av dem och hoppas att den befintliga gräsmattan tjocknar av sig själv när filten är borta. Vertikalskärning öppnar upp marken, och om du inte fyller den med gräs fyller ogräs den i stället.
Hur mycket gräsfrö behöver du per kvadratmeter?
Det beror på vilken produkt och om du stödsår eller sår bar mark. Mät ytan först och mät sedan upp fröet, i stället för att bedöma på ögonmått.
|
Produkt och situation |
Mängd |
|
Scarifying Mix, renovering av hela gräsmattan efter vertikalskärning |
30 till 40 gram per kvadratmeter. Använd den högre nivån på bara fläckar. |
|
Gräsfrö för reparation av gräsmatta, stödsådd i befintlig gräsmatta |
1 kg per 100 kvadratmeter, vilket är 10 gram per kvadratmeter. |
|
Gräsfrö för reparation av gräsmatta, sådd på helt bar mark |
1 kg per 50 kvadratmeter, vilket är 20 gram per kvadratmeter. Fördubbla stödsåddsmängden, eftersom det inte finns något befintligt gräs som kan fylla igen runt det. |
|
Järnsulfat, mossbehandling före vertikalskärning |
25 gram per kvadratmeter, minst en vecka före vertikalskärning. |
|
Toppdress till gräsmatta, efter översådd av en befintlig gräsmatta |
Högst 1 liter per kvadratmeter. Upprepa efter några veckor i stället för att lägga på mer på en gång. |
Givor i den lägre delen lämnar luckor som ogräs tar. Givor långt över max ger dig inte en tätare gräsmatta, de ger dig plantor som konkurrerar med varandra, och de svagaste dör. Den angivna givan är givan.
En praktisk anmärkning: alla dessa förutsätter att du känner till gräsmattans yta. Stega upp den och multiplicera i stället för att gissa, eftersom de flesta kraftigt underskattar en gräsmatta de ser varje dag, får sedan slut på frö två tredjedelar över och avslutar med halva givan.
Utvalda produkter i den här guiden
Järnsulfatgödsel - Mossborttagare - 10 kg för 400 m2
Välj ditt alternativ
Vertikalskärningsmix - Gräsfrö - Gödsel - Jordförbättrare (10 kg - för 300 m2)
Välj ditt alternativ
Algkalkpulver - Ren Lithothamnium Calcareum (20 kg för 1000 m2)
Välj ditt alternativ
Reparationsfrö för gräsmatta - Tålig (10x = 150 kg för 7 500 m2)
Välj ditt alternativ
Gräsmattetopdressing - Blandning med Mykorrhiza och Rhizobakterier (12x = 600 liter - för 600 m2)
Välj ditt alternativ
Kogödselpellets 3i1 (10 kg - för 100 m2)
Välj ditt alternativ
Gräsmattegödsel Allt-i-ett (10 kg - för 200 m2)
Välj ditt alternativ
Hur sår du gräsfrö jämnt, för hand eller med maskin?
För hand är det helt tillräckligt exakt upp till några hundra kvadratmeter om du delar fröet och korsar ytan två gånger. Över det sparar en kalibrerad spridare både tid och ger bättre precision, och för stora ytor gör en översåningsmaskin ett bättre jobb än båda.
Handsådd, på en liten eller medelstor gräsmatta. Väg upp den totala mängden du behöver för ytan och dela den sedan i två halvor. Så ytterkanterna först, genom att gå runt omkretsen, eftersom kanter är där handsådd alltid blir tunn och bara kanter är det folk lägger märke till. Så sedan den första halvan genom att gå upp och ner över gräsmattan i en riktning, och den andra halvan genom att gå tvärs över den i rät vinkel. Att korsa två gånger med halva givan åt varje håll är det som ger jämn täckning, och det är mycket mer tillförlitligt än att försöka sprida hela mängden i en enda vända.
Handså inte i vind. Gräsfrö är lätt, och en bris som känns mild lägger större delen av ditt finare frö i kanten. Tidig morgon är vanligtvis den lugnaste delen av dagen.
Med en spridare, på en medelstor till stor gräsmatta. Kalibrera den innan du börjar, lita inte på inställningen på ratten. Lägg i en känd vikt frö, kör spridaren över en uppmätt yta på en hård yta eller en presenning, sopa ihop och väg det som kom ut, och justera sedan. Fem minuter med detta räddar en gräsmatta som annars blir randig ljus och mörk resten av året. Så sedan i samma korsmönster, halva givan i varje riktning.
Med en översåningsmaskin, på en stor gräsmatta eller en sportyta. Dessa skär smala skåror i jorden och släpper ner frö direkt i dem, vilket ger mycket bättre frö-till-jord-kontakt än någon metod på ytan. På stora ytor är den kontakten skillnaden mellan en bra uppkomst och en fläckig, och maskinsådd betalar sig också i arbetsinsats. Att hyra är vanligtvis mer förnuftigt än att köpa för ett jobb en gång om året.
Oavsett vilken metod du använder behöver fröet nå jorden, inte ligga ovanpå filt eller skräp. Det är hela anledningen till att vertikalskärning och krattning kommer först. Frö som ligger på ett torrt ytlagret gror inte hur mycket du än vattnar det.
Efter sådd, tryck till ytan genom att gå över den eller välta den lätt. Det känns som en märklig sak att göra på en nyinsådd gräsmatta, men att pressa frö i kontakt med jorden är det som får det att komma igång.
Varför lägga på toppdressing efter översådd?
Den håller fukten runt fröet, ger det jord att rota sig i i stället för filt, och ger näring åt marklivet som håller en gräsmatta frisk långt efter att den här reparationen är klar.
Sprid ett tunt lager av Toppdress för gräsmatta över det sådda området, högst 1 liter per kvadratmeter på en etablerad gräsmatta. Det är ett tak snarare än ett mål: om du tycker att det behövs mer, upprepa om några veckor i stället för att lägga på ett tjockt lager nu. Ett tjockt lager begraver frö och kväver gräset du försöker rädda, vilket är motsatsen till avsikten.
Det är värt att veta vad den innehåller, eftersom det här är den del av arbetet som förändrar gräsmattan i mer än en säsong. Den är uppbyggd av maskgödsel och torkad kogödsel med lavamjöl för mineraler och spårämnen, och den innehåller levande mykorrhizasvampar och nyttiga bakterier. De svamparna bildar ett fungerande partnerskap med gräsrötter och förlänger deras räckvidd efter vatten och näring långt bortom vad rötterna ensamma kan komma åt, och bakterierna främjar rottillväxt och förbättrar motståndskraften mot sjukdomar. Du täcker inte bara frö, du återställer den markbiologi som en packad, filtfylld gräsmatta vanligtvis har förlorat.
Om du även har luftat, arbeta ned toppdressingen i hålen med baksidan av en kratta. Att fylla luftningshål med något bättre än den packade jord du just tryckte igenom är så du faktiskt förbättrar en tung jord över några säsonger.
Det kan användas under alla årstider utom vid tjäle, och det är värt att upprepa årligen på en gräsmatta som används hårt.
Hur ofta ska du vattna en nyöversådd gräsmatta?
Dagligen i ungefär de första två veckorna medan fröet gror, sedan regelbundet i upp till sex veckor medan det unga gräset utvecklas. Det här är steget som avgör om hela arbetet lyckades.
Under de första två veckorna ska du inte låta ytan torka ut. När det nya gräset har etablerat sig, vattna mer sällan men djupare – det är den förändringen som uppmuntrar rötterna att växa nedåt i stället för att förbli svaga och ytliga.
Groning kräver att det översta jordlagret hålls kontinuerligt fuktigt. Inte genomdränkt, fuktigt. Om det torkar ut en dag vid fel tidpunkt dör det groende fröet och får inget andra försök. Lätt, frekvent vattning slår kraftig genomvattning här, vilket är motsatsen till råden för en etablerad gräsmatta.
När gräset väl har kommit upp, gå över till att vattna mer sällan men mer grundligt. Det uppmuntrar rötter att växa neråt i jakt på fukt i stället för att stanna i de översta ett par centimetrarna, och djupa rötter är hela skälet till att en gräsmatta överlever nästa torra sommar.
September brukar hjälpa dig med detta, vilket är en stor del av varför tidpunkten fungerar. Men anta inte att regn kommer att göra jobbet åt dig. Kontrollera jorden i stället för himlen.
När kan du klippa och gå på en reparerad gräsmatta igen?
Första klippningen när det nya gräset når cirka 8 centimeter, och inte tidigare. Sänk sedan höjden gradvis under flera veckor, inte i en klippning.
Att klippa för tidigt, eller för kort, rycker upp unga plantor med rötterna eftersom de ännu inte har förankrat sig. Ta inte bort mer än en tredjedel av bladet åt gången, och arbeta ner höjden vecka för vecka till en normal höjd på 3 till 4 centimeter. Se till att gräsklipparens knivar är vassa: slöa knivar sliter i ungt gräs i stället för att klippa det.
Håll om möjligt trafik borta från den de första veckorna. Nygronat gräs är lätt att trampa bort ur existens, och ytorna som trampas på är oftast samma ytor som var glesa från början.
Bör du förbättra jorden innan sådd?
Ja, och detta är värt att hålla isär från gödsling, eftersom de två blandas ihop och de fungerar helt olika. Att förbättra jorden innan du sår är bra. Att gödsla gräset innan du sår är det inte.
En vertikalskuren gräsmatta är det enda tillfället på året när du har tillgång till jordytan, och det är rätt tid att få ner organiskt material i den. Kogödselpellets 3in1 är vad jag skulle använda. De är NPK 2-2-3 med över 60 procent organiskt material, vilket är en helt annan sak än ett gräsmattegödsel: lågt, långsamt och skonsamt, med frigörelse under mer än 120 dagar, med lavamjöl tillsatt för mineraler och spårämnen. Sidan beskriver dem som ett bas- och planteringsgödsel, och det är exakt uppgiften här.
Det de faktiskt gör är att förbättra jordstrukturen och vattenhållande förmågan och väcka jordlivet. Det betyder mer än det låter på en gräsmatta som har bakats torr och blivit trampad på hela sommaren, eftersom en jord som håller fukt är en jord där frö gror jämnt och rötter går neråt i stället för åt sidan. Det finns ingen risk att bränna ungt gräs heller, ammoniakinnehållet är för lågt för att bränna blad, så det kan läggas ut tillsammans med fröet.
För en gräsmatta på hösten är givan 1 kg per 10 kvadratmeter, och på riktigt mager jord kan du gå upp till 1 kg per 5. Bedöm vad du har i stället för att följa en siffra. Gräv upp en spadtag och titta på den: mörk, smulig, en jordig doft, några maskar och fina rötter som löper igenom den är en jord som redan fungerar och bara behöver fyllas på. Blek, dammig eller som hårdnar, utan maskar och utan rotaktivitet, är värd den högre givan. Detta är en jordförbättring, så dosen följer jorden, och maxgivan gör inget extra på jord som redan är i hyggligt skick.
Tänk på det som att du gödslar jorden snarare än gräset. Det är samma anledning till att toppdressingen läggs på efteråt, och de två fungerar tillsammans: pellets ner i ytan för organiskt material och struktur, toppdressing över fröet för fukt och mikroliv i jorden.
Ska du gödsla gräset före sådd, eller efter att det har kommit upp?
Efter att det har kommit upp. Vänta tills det nya gräset har kommit upp, och gödsla sedan ungefär en vecka senare. Lägg inte ut ett gräsmattegödsel innan du sår.
Anledningen är konkurrens, och här beter sig ett gräsmattegödsel inte alls som jordförbättringen ovan. En gräsmattegiva är gjord för att driva på tillväxt snabbt. Lägger du ut en innan hjälpsådd väcker du det etablerade gräset, som redan är rotat och redo att utnyttja det, medan ditt nya frö inte ens har grott. Det gamla gräset tätar sig, sluter över gliporna du just öppnade och skuggar bort småplantorna du betalade för. Du får en grönare gräsmatta i tre veckor och samma tunna gräsmatta efteråt.
Alltså: så, vattna, vänta tills det nya gräset visar sig, och gödsla sedan ungefär en vecka efter att det kommer upp med Gräsmattegödsel All-In-One med 1 kg per 20 kvadratmeter. Gödsla om du kan precis före regn, eller vattna in det efteråt. Det är ett organisk-mineraliskt gödsel med NPK 9-2-7 med tillsatt magnesium, och det frigörs under cirka 100 dagar, så en giva nu räcker för att bära gräsmattan fram till vintern. Det innehåller heller inget järnsulfat, vilket betyder att det inte fläckar stenläggning.
En tidsdetalj som många missar: efter gödsling, håll dig borta från gräsmattan och klipp den inte på fem dagar. Det är viktigt här, eftersom du gödslar ungefär samtidigt som det nya gräset närmar sig sin första klippning. Gödsla först, vänta de fem dagarna, och klipp sedan när gräset är tillräckligt högt.
Om du använde Scarifying Mix, hoppa över allt detta. Gödslet finns redan i påsen och kom ut tillsammans med fröet. Att gödsla igen nu är pengar lagda på tillväxt som du sedan måste klippa.
Och om gräsmattan gödslades tidigare under säsongen och klarade sommaren hyggligt kanske den inte behöver något heller. Många gräsmattor återhämtar sig från sommarslitage utan extra gödsling. Att gödsla en gräsmatta som inte behöver det gör den inte bättre.
Från nästa år är skötselrytmen samma produkt tre gånger per år, vår, sommar och höst, med 1 kg per 20 kvadratmeter varje gång.
Behöver du kalka gräsmattan också?
Endast om pH faktiskt är fel. Gödsling och kalkning är två olika saker, och att blanda ihop dem är varför vissa gräsmattor kalkas varje år utan anledning medan andra aldrig får den korrigering de verkligen behöver.
Lawn Fertiliser All-In-One ger gräsmattan allt den behöver näringsmässigt, och den har kalk och stenmjöl inblandat, vilket hindrar jorden från att gradvis bli surare när säsongens näring tas upp. Det är underhåll. Det håller den nivå du ligger på.
Det den inte är, är en pH-korrigering. Om ett jordprov visar att jorden verkligen är för sur, kommer underhållskalken i en gödsel inte att höja den, och du korrigerar det direkt med Kalkgödsel med magnesium. Den produkten är byggd för exakt detta, en snabb korrigering av jordens surhet, med magnesium tillsatt dessutom för färg och fotosyntes. Gräs trivs bäst mellan pH 6 och 7. Under cirka 5.5 låser sig näringsämnen kemiskt i jorden och gräset glesnar ut även när det får rätt näring, vilket är precis det utrymme som mossan tar.
Så testa innan du köper oavsett. Ett billigt jordtestkit kostar en bråkdel av en säck av vad som helst och ger ett tydligt svar på frågan. Att kalka en gräsmatta som redan ligger på 6.5 gör inget nyttigt och kan driva det för långt åt andra hållet.
Om testet visar att du behöver det, följer doseringen hur långt fel du ligger. Under pH 5.5, 1 kg per 10 kvadratmeter, två gånger per år. Mellan 5.5 och 6.5, 1 kg per 10 kvadratmeter en gång per år. Över 6.5, 1 kg per 20 kvadratmeter en gång per år, eller ingenting. De bästa perioderna är februari till april och september till november, så hösten fungerar bra.
Det är ett granulat, det bränner inte, och det kan appliceras i alla väder, så det är lätt att passa in med resten av arbetet. Det jag inte skulle göra är att lägga ut det i samma drag som mossbehandlingen. Behandla mossan, gör renoveringen, låt det nya gräset etablera sig och korrigera sedan pH. Att få pH rätt är det som hindrar mossan från att komma tillbaka nästa år, snarare än en del av att reparera gräsmattan den här månaden.
Håll det borta från rabatter med surjordsväxter, hortensior, azaleor och rododendron vill alla att jorden lämnas som den är.
Hur ser hela tidslinjen ut?
Sex veckor från start till en gräsmatta som ser reparerad ut, med det mesta av arbetet första dagen och det mesta av väntan efteråt.
|
När |
Vad som händer |
|
En vecka innan |
Applicera Iron Sulphate med 25 g per kvadratmeter, men bara om det finns mossa. Håll dig borta från gräsmattan tills det har vattnats ner. |
|
Dag ett |
Klipp till cirka 3 cm. Vertikalskär i två riktningar. Räfsa bort allt som kommer upp. Lufta packade områden vid behov. Sprid Cow Manure Pellets 3in1 med 1 kg per 10 kvadratmeter. Så, tryck till ytan och toppdressa sedan med högst 1 liter per kvadratmeter. |
|
Dag ett till fjorton |
Håll ytan kontinuerligt fuktig med lätt daglig vattning. Det är den del som avgör resultatet. |
|
Runt vecka två |
Nytt gräs kommer upp. Fortsätt vattna, mer sällan och mer djupt nu. |
|
En vecka efter uppkomst |
Om du sådde Lawn Repair Seed för sig, gödsla med Lawn Fertiliser All-In-One med 1 kg per 20 kvadratmeter. Om du använde Scarifying Mix, hoppa över detta. Håll dig sedan borta från gräsmattan och klipp inte på fem dagar. |
|
När gräset når 8 cm |
Första klippningen, vanligtvis någon gång mellan vecka fyra och vecka sex. Ta bort högst en tredjedel av bladet, och minska sedan varje vecka till 3 till 4 cm. |
|
Vecka fyra till sex |
Fortsätt vattna regelbundet medan det unga gräset rotar sig ordentligt. Gräsmattan bör se verkligen återställd ut i slutet av detta. |
|
Senare på hösten, om ett test visar det |
Korrigera pH med Lime Fertiliser with Magnesium, men bara om ett jordtest visar att jorden verkligen är för sur. |
Arbetat exempel med verkliga datum, eftersom tabellen ovan är relativ. Börja första helgen i september. Mossbehandlingen läggs ut under sista veckan i augusti. Du vertikalskär och sår på lördagen, det nya gräset syns runt mitten av september, gödseln läggs ut under sista veckan i september om du sådde enbart frö, och den första klippningen sker under första halvan av oktober. Vid mitten av oktober bör gräsmattan se rätt ut. Flytta hela upplägget en vecka åt endera hållet och inget går sönder.
De två ställen där detta går fel handlar båda om otålighet. Att låta ytan torka ut under de första två veckorna, och att klippa innan gräset är tillräckligt högt. Ingen av delarna kan göras ogjord senare under säsongen.
Vad händer om du har missat höstfönstret? Kan du reparera en gräsmatta på våren?
Ja, men det är det näst bästa alternativet, och om det redan är november är det bättre att vänta till våren än att så i kall jord.
Vårsådd fungerar när jorden verkligen har blivit varm, vilket är runt 10 grader Celsius och vanligtvis från april och framåt. Tre saker gör det svårare än på hösten. Groningen är långsammare medan jorden fortfarande håller på att komma upp i temperatur. Ogräsfrön gror samtidigt som ditt gräs, så de nya plantorna får konkurrens som de inte skulle möta i september. Och fåglar tar märkbart mer frö från kall bar jord på våren än de gör på hösten.
Inget av detta gör våren till en dålig tid, det betyder bara att du ska räkna med att det tar längre tid och att det behövs lite mer frö. April till slutet av juni är det fungerande intervallet.
Det som inte fungerar är att så i kall jord sent på hösten eller vintern. Fröet ligger där utan att gro, blir uppätet, och du köper det två gånger. Om du har kommit till november och gräsmattan är gles är de nyttiga jobben nu att kratta bort löv så att gräset inte kvävs, hålla sig borta från de blötaste områdena, och göra ett jordtest så att du vet vad du har att göra med innan våren. Så sedan i april.
Mossbehandlingen följer samma begränsningar. Järnsulfat används från mars till oktober och fungerar bättre över 10 grader Celsius, så det är inte heller ett vinterjobb.
Varför kommer mossan tillbaka efter behandling?
För att förhållandena som släppte in den fortfarande finns kvar. Mossa trivs på sur, packad, fuktig, skuggig mark där gräs har det svårt, och att döda mossan förändrar inget av det.
Sur jord är den vanligaste och mest lättåtgärdade av dessa orsaker. Det tas upp i kalkningsavsnittet ovan, tillsammans med när separat kalk är värd att köpa och när ditt gödsel redan hanterar det.
De andra orsakerna är skötselrelaterade och gratis att åtgärda. Höj klipphöjden, att klippa för kort är den enskilt vanligaste orsaken till att gräs förlorar mot mossa. Gallra överhängande grenar så att ljus släpps in. Lufta de blöta, packade områdena. Förbättra dräneringen där vatten blir stående efter regn. Inget av det kostar något, och allt gör mer på lång sikt än att behandla mossan igen nästa vår.
Om du inte är säker på vilket av dessa som är ditt problem, skicka mig ett foto på det värsta området tillsammans med ett jordtestresultat om du har ett, så säger jag ärligt vad jag tror som driver det.
Vad händer om grässvålen lyfter som en matta med nästan inga rötter?
Då handlar det inte om ett filt- eller torkproblem, och hjälpsådd kommer inte att lösa det. Något har ätit upp rötterna.
Grässvål som kan dras tillbaka i sjok, med undersidan nästan utan rötter, är det klassiska tecknet på ollonborrarlarver eller harkranklarver, larver av skalbaggar och harkrankar som lever i de översta centimetrarna av jorden och äter gräsrötter. Ofta hittar du själva larverna när du lyfter en bit, krämfärgade och hopkrullade. Fåglar som river i gräsmattan, eller grävlingar och rävar som gräver upp den, är en andra ledtråd, eftersom de är ute efter larverna.
Att så nytt frö i ett pågående angrepp ger bara larverna en färsk tillgång på rötter. Hantera insekterna först och reparera sedan gräsmattan enligt sekvensen ovan. Det är värt att kontrollera innan du köper frö snarare än efter, och det är faktiskt ett annat arbete med annan timing, så behandla det som ett eget projekt i stället för att lägga till det i detta.
Vad händer om gräsmattan fortfarande inte återhämtar sig?
Om stora ytor fortfarande är bara efter sex veckor, och du har hållit vattningen uppe, då var problemet inte filt och det var inte utsädesmängden. Något under ytan är fel.
De vanliga kandidaterna är kraftig packning som aldrig åtgärdats, jordens pH så fel att gräs inte kan etablera sig, rotskador från larver, eller helt enkelt att gräsmattan var bortom att reparera och behövde börja om. Att gå igenom dem i den ordningen är billigare än att så om två gånger.
Om det visar sig vara den sista av dem, så komplett guide för förnyelse av gräsmatta beskriver hur man tar bort, bearbetar och sår om på rätt sätt, och vilket gräsfrö som passar vilken situation.
Och om du inte är säker på vilket av dem det är, skicka mig ett foto på den värsta fläcken. Jag säger ärligt vad jag tror att du tittar på, inklusive när svaret är att din gräsmatta behöver tid snarare än en annan produkt.
|
Produkt |
Vad den gör i det här jobbet, och när du behöver den |
|
Dödar mossa inom några dagar så att den kan krattas bort rent. 25 g per kvadratmeter, minst en vecka före vertikalskärning. Endast om mossa finns. Fläckar beläggning och kläder, vattna in det innan du går på gräsmattan. |
|
|
Gräsfrö, gödsel och jordförbättring i en påse, för att renovera en hel gräsmatta i ett drag efter vertikalskärning. 30 till 40 g per kvadratmeter. Det enklaste alternativet om hela gräsmattan behöver åtgärdas. |
|
|
Frö för sig, 75 procent engelskt rajgräs och 25 procent ängssvingel för en tåligare, djupare rotad grässvål. Hjälpsådd 1 kg per 100 kvadratmeter, bar jord 1 kg per 50 kvadratmeter. För riktade fläckar, eller när du styr gödslingen separat. |
|
|
Håller fukt runt fröet, ger det jord att rota sig i, och återställer jordlivet med mykorrhizasvampar och nyttiga bakterier. Högst 1 liter per kvadratmeter på en etablerad gräsmatta. Läggs på efter sådd. |
|
|
Jordförbättring före eller i samband med sådd, inte ett tillväxtgödsel. NPK 2-2-3 med över 60 procent organiskt material, frisläpps under 120 dagar, bränner inte ungt gräs. Förbättrar jordstrukturen och vattenhållande förmågan. 1 kg per 10 kvadratmeter på en gräsmatta på hösten. |
|
|
Gödsla en vecka efter att det nya gräset kommit upp, med 1 kg per 20 kvadratmeter. NPK 9-2-7 med magnesium, frisläpps under cirka 100 dagar, innehåller kalk så ingen separat kalkning behövs, och inget järnsulfat så den fläckar inte. Behövs inte om du använde Scarifying Mix. Tre givor per år från nästa säsong, vår, sommar och höst. |
|
|
För pH-korrigering, där ett jordprov visar att jorden faktiskt är för sur. Kalken i ett All-In-One-gödsel är för underhåll och kommer inte att höja ett lågt pH. Under pH 5,5: 1 kg per 10 kvadratmeter två gånger per år. Mellan 5,5 och 6,5: en gång per år. Bäst februari till april eller september till november. Inte lämplig runt surjordsväxter. |
