Hästbete: Så reparerar du det, eller förnyar det helt
Hjälpså när grässvålen fortfarande till största delen är gräs: beta ner det, öppna ytan, så 25 till 30 kg per hektar av en betesblandning och vält den. Förnya helt när ogräs dominerar eller marken inte har rörts på åratal: först jordanalys, korrigera pH, fyll på mineralerna, så sedan 45 till 55 kg per hektar, eller 90 för en paddock. Hösten är det bättre av de två tidsfönstren. Allt nedan är resonemanget och detaljerna.
Ska du reparera eller förnya ditt hästbete?
Reparera betet om större delen av grästäcket fortfarande är friskt och problemet är begränsat till tunna eller bara ytor. Förnya helt när ogräs, olämpliga gräs, packning, dräneringsproblem eller omfattande skador gör att den befintliga marken inte längre ger dig en stabil grund att bygga vidare på.
Del ett: din hage är ett foderlager
Varför kan du inte så ett hästbete med vanligt gräsfrö?
Eftersom en häst äter annorlunda än en ko och smälter annorlunda än en ko, och standardiserat betesfrö är förädlat för kor.
Två saker skiljer en hästblandning från en allmän, och båda handlar om djuret snarare än gräset.
Den första är tillväxtpunkten. En häst klipper av gräset nära marken med tänderna. En ko lindar tungan runt en tuva och sliter av den, och kan fysiskt inte komma lika lågt. Om ett bett tar med sig tillväxtpunkten på en gräsplanta, slutar den plantan att växa. Inte saktar ner, slutar. Konventionella gräs för nötkreatur har sin tillväxtpunkt högre, eftersom ingenting någonsin skulle bita under den. Sår du dem i en hästhage tar hästen bort den växande delen av plantan vid sin första genomgång av sitt favorit hörn.
Den andra är socker. Ett gräs som är förädlat för mjölkproduktion är förädlat för att ha högt socker-, energi- och proteininnehåll, eftersom det är det en mjölkko omvandlar till avkastning. En hästs matsmältningssystem är inte byggt för stora mängder grässocker. Det en häst behöver från ett bete är struktur och fibrer med sockret nedhållit, vilket ligger nära den motsatta specifikationen.
Båda Organifer betesblandningarna är uppbyggda utifrån den grunden. Varje sort i Betesgräsfrö Meadow och Betesgräsfrö Paddock väljs för en låg tillväxtpunkt och ett lågt fruktanindex, och båda är nederländskt NAK-certifierade, vilket garanterar sammansättningen samt standarderna för grobarhet och renhet bakom det. De specifika gräsen finns längre ner, i avsnittet om att välja mellan dem.
Vad är fruktan, och varför spelar det störst roll på våren?
Fruktan är den form som gräs lagrar socker i. En häst hanterar stora mängder av det dåligt, och tarmfloran kan överbelastas av ett överskott.
Den överbelastningen är mekanismen bakom mycket av det som hästägare känner igen som vårproblem. Det är också därför en blandning med lågt fruktaninnehåll beskrivs som att den minskar risken för fång särskilt på våren snarare än året runt.
Skälet till att det koncentreras på våren är värt att känna till, eftersom det förklarar något du faktiskt kan hantera. Gräs gör socker i dagsljus och använder det för att växa. En klar vårdag följd av en kall natt gör växten socker hela eftermiddagen och sedan är det för kallt för att växa, så sockret stannar i växten. Upprepa det i fjorton dagar och du har gräs som bär på mycket mer fruktan än samma gräs i juli. Samma sak händer på hösten, och det händer med torkstressat gräs som har slutat växa men fortfarande står i solen.
Inget av detta är ett skäl att hålla hästar borta från gräs. Det är ett skäl att utgå från en blandning som inte har en hög grundnivå från början, och att vara försiktig med att släppa ut på en klar kall vårmorgons tillväxt.
Två saker följer för själva hagen. En blandning framtagen för låg fruktanhalt ger dig en lägre nivå under grässvålens livstid, vilket är ett beslut du tar en gång vid sådd. Och gräs som växer jämnt är gräs som använder sitt socker snarare än att lagra det, vilket talar för en hage som gödslas och kalkas korrekt snarare än en som går på sparlåga.
Varför blir en hästbetesmark bar på samma ställen varje år?
Eftersom hästar betar selektivt och vanemässigt, och när tillväxtpunkten väl är borta från de platserna kommer gräset inte tillbaka av sig självt.
Gå i vilken hästhage som helst och den visar samma sak. Bar och hård vid grinden, skyddet och vattenkaret. Nerbetat i några favoritområden. Grovt, strävt, orört gräs överallt där träcken ligger. Hästar återvänder till det sötaste korta gräset och lämnar det grova i fred hela säsongen, vilket koncentrerar allt betestryck till en bråkdel av hagen.
Så trycket är ojämnt medan allt annat är jämnt. Regn faller på allt. Gödsel når allt. Hästen gör det inte. Det är därför det gör väldigt lite för fläckarna att göda en fläckig hästhage: växterna där har inte brist på näring, de har brist på den del som växer.
Utöver det kommer glippor som inte har med bete att göra. Urinfläckar svider. Mullvadshögar begraver. Frost lyfter. Torka dödar rakt av på den tunna jorden. Och en hage som lämnas flera år utan förnyelse fyller varje glipa som öppnas med ogräs, eftersom bar jord i en betesmark aldrig förblir bar.
Därför är svaret nästan alltid frö, och därför är de två blandningarna nedan byggda för att överleva att betas som en häst betar snarare än bara för att växa snabbt.
Din hage är ett foderförråd, inte en gräsmatta
Det är värt att vara tydlig med detta, eftersom det förändrar hur mycket hela arbetet är värt att göra ordentligt.
För de flesta som läser detta är betet en betydande del av vad hästen faktiskt äter, antingen som bete under säsongen eller som hö från samma mark. Det gör grässvålen till en foderväxt. Dess avkastning, dess fiber, dess socker och dess smaklighet är alla foderegenskaper, och de går alla tillbaka till den blandning som såddes och till jordens tillstånd under den.
Två konsekvenser. En dålig grässvål är inte bara ful, den är inköpt hö som du inte behövde köpa. Och ett fält exporterar mineraler från gården i varje höbal och i varje skottkärra med uppsamlad gödsel, vilket är en långsam, permanent förlust som nästan ingen räknar med. Det finns två avsnitt om det nedan och det är den del som de flesta aldrig har fått förklarad.
Del två: vilken väg, och vad man ska kontrollera först
Ska du överså, eller förnya fältet helt?
Överså om det mesta av det som växer fortfarande är gräs som är värt att behålla. Förnya helt om ogräs dominerar, eller om fältet inte har förnyats på åratal, eller om själva marken behöver åtgärdas.
Bedöm det genom att gå i mitten av fältet i stället för att stå vid grinden, eftersom grindöppningen alltid ser sämre ut än fältet är.
Tunn och gles med gräs fortfarande som den dominerande växten innebär översådd. Du fyller hål i en levande grässvål och det befintliga gräset kommer att sluta sig kring de nya plantorna. Detta är ett dagsarbete med en harv och en spridare och fältet är tillbaka i bruk samma säsong.
Mer ogräs än gräs, eller bar mark över stora ytor, innebär förnyelse. Att överså i ett ogräsdominerat fält vattnar och göder ogräsen vid sidan av ditt nya gräs, och du har lagt pengar på frö för att få en något bättre klass av ogräs. Särskilt skräppor och tistlar kommer helt enkelt att ta det extra ljuset och utrymmet.
Tre andra saker pekar på förnyelse oavsett grässvålen. Mark som förblir vattensjuk efter varje regnskur. Mark som är packad av maskiner eller av år av klövar, där rötterna stannar vid ett hårt skikt. Och ett fält där en jordanalys kommer tillbaka med kraftigt fel på pH eller på basmineralerna, eftersom det inte finns någon poäng med att så dyrt frö i jord som inte kan försörja det.
Det finns också ett mellanting, och det är det vanligaste av alla. Ett fält som är bra överallt utom en hårt använd remsa runt grinden, skyddet och vattenkaret. Det är inte ett beslut för hela fältet. Överså fältet och behandla den remsan som en egen liten förnyelse, med en annan blandning, vilket tas upp i fröavsnittet.
Varför kommer en jordanalys före fröet?
För att analysen ändrar vad du köper, och det är det billigaste på den här sidan.
En betesmark som har betats och slagits i åratal har stadigt tappat mineraler, och den har stadigt blivit surare. Ingen av delarna syns tidigt. När grässvålen är synligt tunn och klövern har försvunnit och skräpporna tar över, har du tappat skörd i flera säsonger. Frö som sås i jord med fel pH gror och blir sedan stående, eftersom näringsämnena är kemiskt låsta och rötterna inte kan nå dem, och då drar man slutsatsen att fröet var dåligt.
Organifer tolkar jordanalyser utan kostnad. Mejla resultaten så får du en gödslingsrekommendation för just det fältet, inklusive om kalkning behövs och med vilken giva. Det finns inget krav och ingen minsta beställning kopplad till detta. Om det ärligt talade svaret är att fältet behöver kalk och näring snarare än frö, är det det svar du får.
Ta provet korrekt, annars är rekommendationen sämre än ingen alls. Femton eller tjugo jordproppar tagna i ett W över fältet, blandade tillsammans i en ren hink, och ett prov skickat från den blandningen. Undvik infarten, runt vattenkaret, vindskyddet och alla tydliga gödselplättar, eftersom alla kommer att snedvrida resultatet och ingen av dem representerar fältet.
När kan du så en hästhage?
Mars till november, och undvik de varma sommarmånaderna. Slutet av augusti in i september är årets starkaste period, och april in i maj är den fungerande tvåan.
Hösten vinner av fyra skäl som samverkar. Jorden har fortfarande kvar sommarvärmen, vilket ger snabb och jämn groning. Regn är mer tillförlitligt än under högsommaren, och på ett fält du inte kan bevattna är det den enskilt största variabeln. Ogräskonkurrensen är mycket lägre än på våren. Och det finns tillräckligt med växttid kvar för att rötterna ska hinna förankra sig innan grässvålen måste ligga igenom vintern.
Det som gör juli omöjlig är inte värme utan uttorkning. Du är helt beroende av nederbörd över en yta du inte kan vattna, och en torr tvåveckorsperiod efter sådd kostar dig hela jobbet. Hösten tar inte bort den risken, den minskar den.
Våren fungerar från april när jorden verkligen har värmts upp. Räkna med långsammare groning och avsevärt mer ogrästryck, eftersom ditt nya gräs och varje ogräsfrö i fältet gror under samma tvåveckorsperiod.
Om du har kommit fram till november, gör jordarbetet nu och så på våren. Kultivering, kalkning och remineralisering har ingen temperaturgräns som spelar roll, och att göra dem på hösten ger jordförbättringarna hela vintern att verka. På tunga jordar gör en grovt kultiverad yta över vintern att frosten kan spräcka kokorna åt dig, och du sår i april i en bättre såbädd än du kan skapa med en maskin. Frö som läggs i kall jord sent på hösten gror inte, blir uppätet, och köps två gånger.
Del tre: översådd av en befintlig hästhage
Hur översår du en hästhage?
Beta ner det hårt, öppna ytan, så, vält. Fyra steg, och det första avgör om de andra tre var värda att göra.
Ta ner gräset ordentligt först, genom att beta ner det hårt eller slå av det. Det här är steget som ofta hoppas över, och det är den vanligaste orsaken till att en översådd inte ger någon effekt alls. Gräsplantor kan inte konkurrera om ljus med etablerat gräs, så allt du lämnar stående skuggar bort fröet du just ska betala för. Om du kan se jord mellan plantorna när du tittar ner, är du redo.
Öppna sedan ytan med en harv, en sladd eller en kedjeharv. Du kultiverar inte och du försöker inte bryta upp grässvålen. Du repar ytan så att fröet kan hitta jord i stället för att ligga på förna, och du stör den befintliga grässvålen tillräckligt för att släppa in något nytt. Om fältet har ett verkligt förnalager eller ett dött mattlager, harva det hårt nog för att dra upp materialet och harva sedan bort det eller räfsa ut det.
Så med 25 till 30 kg per hektar av Betesgräsfrö Meadow, eller 45 kg per hektar av Betesgräsfrö Paddock på mark som används dagligen. Gå upp till den övre delen av intervallet på ett fält i dåligt skick. Vält sedan med en betesvält, och detta är inte valfritt: frö som pressas i kontakt med fuktig jord gror, och frö som ligger i en luftficka gör det inte. På ett fält du inte kan vattna är den kontakten det enda som står mellan dig och en misslyckad sådd.
Håll hästar borta tills det nya gräset har rotat sig ordentligt. Unga plantor dras upp hela under en hov, och de slitna områden du allra mest ville reparera är exakt där de kommer att trampas upp först.
En sak som är värd att göra samtidigt, eftersom harven redan är framme: harva ut gödseln. Det bryter upp högarna, sprider näringen, exponerar masklarver för solen och minskar, över en säsong, de ojämna fläckar som hästar vägrar att beta. Det kostar inget utöver den körning du redan gör.
För hand, med en spridare eller med en översåningsmaskin?
Maskin är ett bättre jobb och det finns ingen poäng med att låtsas något annat. Men alla har inte en, eller kan få in en på fältet, och att så själv fungerar om du är beredd att lägga ned arbetet. Alla tre vägarna finns nedan, i den ordning de ger resultat.
En översåningsmaskin eller en tallriks-såmaskin är det bästa av de tre. Den skär springor i den befintliga grässvålen och placerar fröet direkt i kontakt med jorden, vilket är den enda sak som bredspridning från ytan aldrig helt löser. På en tjock grässvål är det skillnaden mellan uppkomst och ingenting. Hyr den eller ta in en entreprenör, och om en entreprenör ändå kommer så placerar såmaskinen fröet tillräckligt bra för att den lägre nivån av utsädesmängden ska räcka. På ett stort fält är detta den billigaste vägen per kvadratmeter när du räknar med fröet du inte slösar.
Den ärliga begränsningen är att en entreprenörs minimidebitering på en liten hage kan kosta mer än fröet gjorde, och många fält kan inte nås med maskin alls. Det är inget skäl att inte göra något.
En gödselspridare är vad de flesta gårdar faktiskt använder över ett fält, och den gör ett bra jobb förutsatt att du kalibrerar den. Lita inte på siffran på skalan. Lägg i en känd vikt, kör spridaren över en uppmätt sträcka på en hård yta eller en duk, sopa ihop, väg det som kom ut och justera. Tio minuter med detta är skillnaden mellan ett jämnt fält och ett som kommer upp i synliga ljusa och mörka band resten av året.
För hand är ett verkligt alternativ, inte ett tröstpris, och det räcker mycket längre än till remsan vid grinden. En 15 kg-säck över 3\u00a0000 kvadratmeter är ett kvällspass i stadig gång. Det som gör att handsådd misslyckas är aldrig handen, det är att gissa arealen och att hoppa över välten.
Så gör det ordentligt. Mät arealen i stället för att uppskatta den, och dela upp den i remsor som du kan se, med käppar, band eller harvens däckspår. Väg upp fröet för en remsa i taget, för en säck som känns som att den räcker bra uppe på fältet är en säck som kommer att ta slut nere. Dela varje remsas mängd i två halvor och så den ena genom att gå upp och ned och den andra genom att gå tvärs över, eftersom att korsa två gånger med halva givan är mycket jämnare än en tung körning. Håll dig till den övre delen av utsädesmängden, eftersom du bredsprider i stället för att placera. Så inte i vind, eftersom betesfrö är lätt och en bris du skulle kalla mild lägger ditt fina frö i häcken. Dra sedan eller harva lätt och välta, vilket är det som faktiskt får fröet i kontakt och är steget folk lämnar bort.
Oavsett vad du använder måste fröet nå jorden. Det är hela skälet till att beta ned hårt och harva först, och det är därför vältning efteråt spelar roll. Ett väl nedtrampat fält med en vält efter sig slår en såmaskin på mark som aldrig betats ned. Varje annat beslut på den här sidan är sekundärt i förhållande till det.
Del fyra: att förnya en betesmark helt och hållet
Hur förnyar du en betesmark helt och hållet?
Jorden först, frö sist. Den ordningen är hela skillnaden mellan ett fält som fortfarande är bra om tio år och ett som behöver göras om igen om tre.
Följden, och varje steg har sin egen sektion nedan.
-
1. Jordanalys, och agera på vad den säger.
-
2. Korrigera pH. Detta kommer före gödsel, inte tillsammans med det.
-
3. Tillför mineralerna och spårämnena igen.
-
4. Åtgärda det strukturella fel som din jord faktiskt har, sand eller lera.
-
5. Ge näring.
-
6. Förstör den gamla grässvålen och bearbeta jorden.
-
7. Jämna till, gör fast, så med full giva, vält.
Detta är det enda tillfället i ett fälts liv när du kan nå jorden snarare än ytan. Varje produkt nedan är mer värd att tillföra nu, inarbetad, än den någonsin kommer att vara värd att sprida ovanpå en etablerad grässvål. Det är inte ett säljargument, det är där rötterna kommer att vara.
Att korrigera pH: varför betad mark blir sur
Både bete och slåtter försurnar jorden stadigt, och det är surheten som i tysthet gör att ett fält slutar svara på allt annat du gör.
Gräs tar upp kalcium och magnesium när det växer. En del av det kommer tillbaka i gödsel, men inte allt, och inget av det kommer tillbaka från ett fält som du slår till hö. Regn lakar ur basiska mineraler nedåt. Kvävegödsel försurnar. Inget av detta är dramatiskt och allt går åt samma håll, år efter år, vilket är varför nästan varje sedan länge etablerat betesfält glider ned på pH-skalan om inte någon aktivt återställer det.
Under cirka pH 5,5 vänder kemin sig mot dig. Fosfat binds. Spårämnen blir otillgängliga. Rotutvecklingen saktar ned. Och de växter som trivs i de förhållandena är exakt de du inte vill ha: ängssyra, smörblomma och åkerfräken, som är genuint giftig för hästar och är en pålitlig indikator på sur, våt, packad mark.
En regel är viktigare än dosen och den är lätt att göra fel. Sprid kalken först och gödsla efteråt, aldrig båda samtidigt. Kalk och kvävegödsel som tillförs samtidigt förlorar en del av kvävet genom avdunstning, så du betalar för gödsel som försvinner som gas. Kalka, vänta, sedan gödsla.
Kalka inte ett fält som inte behöver det. Över pH 6,5 vinner du ingenting och kan driva det för långt åt andra hållet, och kalk är inte lämpligt nära surjordsväxter. Det är exakt vad jordanalysen är till för.
Att tillföra mineralerna igen: vad varje bal tar bort
Detta är avsnittet som de flesta hästägare aldrig har fått, och det är det som förklarar varför ett fält som får gödsel varje år ändå långsamt försämras.
Gödsel ersätter det som en växtsäsong förbrukar: kväve, fosfat, kalium, de främsta näringsämnena. Den ersätter inte jordens mineralförråd. Kisel, kalcium, magnesium och spårämnen tas upp ur jorden av grödan och förs bort från fältet. På nötmark återförs mycket av detta i gödsel, spridd över hela ytan av djur som inte är kräsna med var de betar. På en hästhage gör det i stor utsträckning inte det, av skäl som beskrivs i avsnittet om organiskt material nedan. Och på ett fält som man slår till hö gör inget av det det. Varje bal som lämnar gården är mineraler som lämnar permanent.
Gör man det i tjugo år får man ett fält som svarar allt mindre på samma gödsel, glesnar och får ogräs där gräset har tappat kraft. Det är inte ett kväveproblem och ingen mängd kväve löser det.
Lavagrit från Eifel urberg är det direkta svaret på det. Det är vulkanisk bergart rik på kisel, kalcium, magnesium, kalium och spårämnen, som frigörs gradvis genom vittring snarare än att lakas ur, så en applicering fungerar i åratal snarare än en säsong. Dess kiselhalt syns mätbart i bladet, och kisel i växten är det som stärker cellväggarna och förbättrar motståndskraften mot torka, sjukdomar och skadedjurstryck. Det har också en hög porvolym, vilket förbättrar struktur, vatten- och luftbalans och rotpermeabilitet i packad jord, och på dess sida nämns en indirekt effekt mot åkerfräken och annat ogräs, vilket följer av att förbättra exakt de förhållanden som åkerfräken är beroende av. För betesmark är dosen 1 500 kg per hektar.
Basaltmjöl är det finare malda alternativet från samma vulkanregion, och det gör något som Lava Grit inte gör: det reagerar med lera-humus-komplexet och bryter bindningarna mellan lerpartiklar, så att tung jord smular sönder och blir bearbetningsbar. Det binder också kväve mot snabb urlakning och innehåller höga halter av kisel, kalk, magnesium och spårämnen. För en äng är givan 1 500 kg per hektar, dubblerad på verkligt tung lera, och det blandas in i lera mycket bättre när det appliceras fuktigt eller vattnas in än när det är torrt.
Att välja mellan dem: om ditt problem är mineralutarmning och packning, Lava Grit. Om ditt problem är mineralutarmning och tung lera som står blöt och stelnar hårt, Basalt Meal. På en lätt jord som helt enkelt är utsliten, Lava Grit. Båda med 1 500 kg per hektar, vilket låter som en stor mängd tills du kommer ihåg att det är en applicering som görs en gång vart flera år på en gröda du utfodrar ett djur med.
Sandjord som inte håller vatten
Sand har ett problem och det är inte bördighet. Den håller inte kvar någonting: varken vatten, näring eller gödseln du spred förra månaden.
Bentonit är svaret på just det felet. Det är uppsvällda lermineraler från naturlig bergart, 70 procent montmorillonit, och det absorberar upp till tio gånger sin egen vikt i vatten. Det som händer strukturellt är ännu viktigare: det bildar stabila lera-humus-komplex, som är det som håller näringsämnen i rotzonen i stället för att låta dem sköljas igenom till någonstans där ingen rot någonsin kommer att nå. Det gör också sandjord märkbart mer sammanhängande och lättare att arbeta, och det minskar vind- och regnerosions på lätt jord.
Givan är 150 gram per kvadratmeter på verkligt lätt jord, eller 100 på medeltung jord som torkar ut. I fältskala är det 1 500 kg per hektar på lätt jord, omräknat från den angivna kvadratmetergivan. Arbeta in det i det översta skiktet vid bearbetning.
På en sandig hästhage är detta ofta det mest värdefulla du kan göra, eftersom sand plus torka plus selektivt bete är precis den kombination som ger bara, hårda, sandexponerade fläckar, och en häst som betar på sandexponerad mark får i sig sand tillsammans med gräset.
Tung lera som står blöt och stelnar hårt
Lera har det motsatta felet. Den håller kvar allt och släpper inte ifrån sig något, står blöt hela vintern, stelnar som betong på sommaren och rötter kan inte tränga igenom den.
Basalt Meal är produkten för detta, och mekanismen finns i mineralavsnittet ovan: den bryter bindningarna mellan lerpartiklar så att leran smular. Dos för en äng är 1 500 kg per hektar, dubblerat på riktigt tung lera. Applicera den fuktig eller vattna in den, eftersom torr Basalt Meal på torr lera blir liggande på ytan.
Två saker att göra vid sidan av detta, båda gratis. Bryt upp eventuellt kompakteringsskikt du hittar medan marken är öppen, eftersom ett skikt under ett förnyat fält kommer att dränka rötterna under den första blöta vintern och det finns ingen andra chans att nå det. Och på lerjord, kultivera på hösten och lämna ytan grov över vintern. Vattnet i jordkokorna fryser, expanderar och spräcker dem inifrån, och i april har du en smulig såbädd som ingen maskin hade kunnat åstadkomma. Så då.
Organiskt material och markliv, och var det faktiskt passar in på ett fält
Värt att vara tydlig med skalan här, eftersom det ärliga svaret inte är det som säljer mest produkt.
Jordförbättringsmedel Activator Mix är det bästa i sortimentet för att väcka död jord. Maskgödsel och torkad kogödsel med lavamjöl, som bär levande mykorrhizasvampar och nyttiga bakterier inklusive Azotobacter, som binder kväve från luften, och Bacillus, som främjar rottillväxt och motståndskraft mot sjukdom. De svamparna samarbetar med gräsrötter och förlänger deras räckvidd efter vatten och näring långt bortom vad rötter klarar på egen hand.
Men dosen för att etablera gräs är 2 till 5 liter per kvadratmeter. Över en hektar är det tjugo till femtio tusen liter, vilket ingen sprider på ett fält och jag tänker inte låtsas något annat. Detta är en produkt för ytor som mäts i tiotals eller hundratals kvadratmeter.
Vilket är precis den slitna remsan. Grinden, området runt vattenkaret, infarten till vindskyddet, ett litet sandigt hörn i en paddock som du försöker få tillbaka till gräs. Det är de platser där jorden verkligen är död, där de är tillräckligt små för att behandlas ordentligt, och där avkastningen på att behandla dem ordentligt är högst eftersom det är de platser som misslyckas varje år. Använd det där, i etableringsdos, inarbetat.
Över ett helt fält är frågan om organiskt material en annan, och den börjar med att förstå varför en hästhage får slut på det snabbare än någon annan typ av gräsmark.
Varför förlorar en hästhage organiskt material snabbare än en beteshage med nötkreatur?
För att nästan ingenting går tillbaka, och det går fel två gånger.
Hästar lämnar gödsel i latrinområden och vägrar sedan att beta någonstans i närheten av dem. Så det som faktiskt återförs hamnar på den del av fältet som redan var minst produktiv, medan de hårdast betade ytorna inte får något alls. En ko är inte kräsen och sprider sin egen bördighet över ytan den använder. En häst gör medvetet motsatsen.
Sedan finns det uppockningen. De flesta plockar bajs, och de har rätt, eftersom det är den bästa maskkontrollen som finns och ingen avmaskning ersätter den. Men varje skottkärra som lämnar fältet är organiskt material, kväve, fosfat, kalium och spårämnen som lämnar fältet, varje dag, så länge du äger hästen. En uppockad hage beter sig mindre som bete och mer som ett fält som slås till hö. Förlusten per dag är liten och den tar aldrig slut.
Tio eller femton år av detta är vad som förvandlar ett fält till tunt gräs på hård mark som ingen fröblandning kommer att fixa, eftersom fröet aldrig var problemet. Jord som har fått varje avsättning borttagen och inget tillbaka har förlorat det organiska materialet som håller vatten, föder maskar och håller strukturen öppen under hovar.
Två kostnadsfria saker först. Harva ut dyngan på alla ytor du inte plockar, vilket sprider näringen, bryter upp det ratade grova och exponerar masklarver för solen. Och om du kan få tag i välbrunnen stallgödsel eller bra kompost, sprid ut och harva ner den, eftersom organiskt material i volym på fältskala är billigare per släpvagnslass än per säck och det vore oärligt att låtsas något annat.
Kogödselpellets 3in1 är den säckade versionen av samma jobb, och bete är ett av användningsområdena den är gjord för. Det är 100 procent ren kogödsel med tillsatt lavamjöl, över 60 procent organiskt material, NPK 2-2-3, rik på magnesium, kalcium, humus- och fulvosyror samt på mineraler och spårämnen. Den frigör näring under mer än 120 dagar, den lakas ur mycket lite eftersom kvävet är organiskt bundet snarare än mineraliskt, och den orsakar inga bladskador. Den är hygieniserad, så den är fri från patogener och fri från ogräsfrön, vilket betyder mycket mer på mark som djur betar än i en rabatt. Och den säljs i storsäckar upp till 1 000 kg, så detta är en fältprodukt snarare än en trädgårdsprodukt som förhoppningsvis har skalats upp.
Tre saker händer samtidigt, vilket är där namnet kommer ifrån: gräset blir gött, jordstrukturen och vattenhållningen förbättras, och jordlivet kommer igång igen. På en hästhage som är helt uppockad är det andra och tredje av dessa som oftast faktiskt har försvunnit.
Doseringstabellen anger en gräsmatterekommendation snarare än en betesrekommendation, och en gräsmatta är gräs som växer på jord på samma sätt som en grässvål är. Höstsiffran för gräsmatta på 1 kg per 10 kvadratmeter motsvarar 1 000 kg per hektar, vilket är exakt hur storsäcken på 1 000 kg är dimensionerad, för 10 000 kvadratmeter. Det är den praktiska fältgivan. På verkligt mager, näringshungrig, länge försummad mark, gå upp till 1 kg per 5 kvadratmeter, vilket är 2 000 kg per hektar, och bedöm det utifrån hur jorden ser ut på en spade snarare än utifrån kalendern. Mörk, smulig, full av mask behöver mindre. Blek, dammig eller som sätter sig hårt behöver mer.
Sprid när regn väntas eller marken redan är fuktig, så att pelletsen bryts ned i grässvålen i stället för att ligga ovanpå. Under ett förnyelseår, sprid före den sista bearbetningskörningen och arbeta in den i det översta lagret, där rötterna i en ny grässvål kommer att leta efter den. Alla säsonger utom när det är tjäle.
Håll hästarna borta i sju till fjorton dagar, och låt vädret avgöra vilken ände av det du hamnar på. Regn är det som bryter ned pelletsen och sköljer ned dem i jorden, så efter en ordentlig blötperiod räcker en vecka. Om det förblir torrt och du fortfarande kan se hela pellets ligga i gräset har de inte tagit vägen någonstans ännu, och det borde inte hästarna heller. Titta på marken i stället för kalendern. Detta är också det praktiska argumentet för att sprida strax före regn: ju snabbare det sköljs in, desto snabbare får du tillbaka vallen.
Kogödselpellets eller Betesgödsel: vilken behöver din vall?
De gör olika jobb, och vallen brukar tala om för dig vilket.
Om vallen helt enkelt är hungrig, gödsla den. Tillväxten är jämn men svag, färgen är blek, och jorden i sig känns bra med spaden. Betesgödsel All-In-One är säsongens näring och det finns ett avsnitt om den längre ned.
Om vallen inte så mycket är hungrig som utsliten, kommer gödsling att köpa dig en tillväxtspurt på samma döda jord och du är tillbaka nästa år med samma vall. Hård under en spade, inga maskar, ingen smulstruktur, avbetad ren i ett decennium. Det är jobbet för Kogödselpellets, och det är det som ackumulerar i stället för att ta slut.
Ett extra skäl, och det är specifikt för hästar. En svältande, överbetad, stressad grässvål är inte en låg-socker-svål. Kort gräs i starkt ljus fotosyntetiserar fortfarande men kan inte omvandla sockret till tillväxt, så det behåller det. Den låga fruktanhalten i dessa blandningar kommer från sorterna. Att hålla vallen i jämn tillväxt i stället för att svälta den är skötselhalvan av samma uppgift, och den är gratis att förstå.
Under ett förnyelseår, gör båda. Kogödselpellets 3in1 arbetas in vid bearbetning, Betesgödsel när det nya gräset har kommit upp och växer. På en etablerad vall under ett vanligt år behöver de flesta gårdar det ena eller det andra, inte båda. Och om analysen säger att pH är fel, korrigera det först, eftersom fel pH låser upp allt annat du är på väg att lägga pengar på.
Såbädden, sådd och vältning
Förstör den gamla svålen, bearbeta marken, få den jämn och fast, så med full utsädesmängd, välta den.
I den gamla svålen: om det mest är gräs, arbeta ned det så blir det organiskt material precis där du vill ha det. Om den innehåller kvickrot, skräppor eller tistlar med krypande rötter, hackar bearbetningen sönder de rötterna i fragment och varje fragment växer ut igen, så du förökar i stället för att rensa bort. På en åker med ett verkligt flerårigt ogräsproblem är det ärliga svaret att rensning är ett eget arbete innan såbädden görs, och att stressa innebär att hela förnyelsen får göras om.
Bearbeta marken till en jämn, fast yta med en smulig topp på de översta centimetrarna. Välta den, och titta sedan över ytan från låg vinkel i stället för rakt ned vid fötterna, eftersom svackor är osynliga uppifrån och tydliga från sidan. Ta bort dem och välta igen. Om du har tid, låt den ligga en vecka så att regn får sätta den och åtgärda det som visar sig, eftersom en sänka som syns nu annars skulle vara en blöt grop i din åker under det kommande decenniet.
Så med 45 till 55 kg per hektar för Betesgräsfrö Meadow, närmare 60 på mycket små ytor där kantförlusterna är proportionellt större, eller 45 om en entreprenör sår med såmaskin. Betesgräsfrö Paddock sås med 90 kg per hektar, vilket är nära nog det dubbla, och det är inte ett fel i siffrorna. Välta sedan igen. Frö-till-jord-kontakt avgör hela arbetet.
Utvalda produkter i den här guiden
Ängsörtblandning – för hästhage (250 gram för 3000 m2)
Meadow Herbs är en unik och mångsidig örtblandning som är särskilt utvecklad för hästar. Den förbättrar inte bara smakligheten i...
Ordinarie pris
56,99 €
Reapris
56,99 €
Ordinarie pris
Välj ditt alternativ
Betesgödsel Allt-i-ett (10 kg - för 200 m2)
Betesgödsel Allt-i-ett är det bästa valet för optimal gödsling av en hästbete. Den är också mycket lämplig för betesmarker och...
Ordinarie pris
51,99 €
Reapris
51,99 €
Ordinarie pris
Välj ditt alternativ
Högräsfrö – gräs för hö och ensilage (15 kg för 2 500 m2)
Högavkastande högräs med säker struktur och låg fruktanhalt Organifer Hay är en premium gräsfröblandning, särskilt utvecklad för slåtter samt produktion...
Ordinarie pris
186,99 €
Reapris
186,99 €
Ordinarie pris
Välj ditt alternativ
Betesgräsfrö Äng - för Hästar och Smådjur (15 kg för 3000 m2)
Organifer Meadow är en premium betesfröblandning som är lämplig för både slåtter och bete. Organifer Meadow är en utvald blandning...
Ordinarie pris
139,99 €
Reapris
139,99 €
Ordinarie pris
Välj ditt alternativ
Bentonitlera - Jordförbättring för sandjord (20 kg för 200 m2)
Organifer Bentonite är den perfekta jordförbättringen för lätta sandiga jordar. Dessa expanderade lermineraler från naturlig bergart är särskilt lämpade för...
Ordinarie pris
54,99 €
Reapris
54,99 €
Ordinarie pris
Välj ditt alternativ
Kalkgödsel med magnesium (20 kg - för 400 m2)
Denna unika kalkgödsel för alla årstider från Organifer är berikad med magnesium. Den är idealisk för att skydda din jord...
Ordinarie pris
49,99 €
Reapris
49,99 €
Ordinarie pris
Välj ditt alternativ
Basaltmjöl jordförbättring för lerjord (20 kg - för 200 m2)
Basaltmjöl jordförbättrare för lerjord är mycket effektivt för att förbättra lerjordar. Det kännetecknas av exceptionellt höga elektromagnetiska värden. När det...
Ordinarie pris
52,99 €
Reapris
52,99 €
Ordinarie pris
Välj ditt alternativ
Jordförbättring - Aktivatorblandning (50 liter - för 50 m2)
Denna jordförbättring, berikad med levande svampar och bakterier (inklusive Mycorrhiza bacillus), stimulerar och aktiverar jordens liv. Den ultimata jordförbättringen, framtagen...
Ordinarie pris
53,99 €
Reapris
53,99 €
Ordinarie pris
Välj ditt alternativ
Kogödselpellets 3i1 (20 kg - för 200 m2)
Cow Manure Pellets 3in1 är idealiska som gödsel vid anläggning av prydnadsträdgårdar, rabatter, gräsmattor, för lök- och knölväxter, köksträdgårdar, rosor,...
Ordinarie pris
52,99 €
Reapris
52,99 €
Ordinarie pris
Välj ditt alternativ
Lavagrit från Eifel Urberg (20 kg för 200 m2)
Lavagrus från Eifel urberg är det lavagrus av högsta kvalitet som finns på marknaden. Det är en jordförbättrare med den...
Ordinarie pris
49,99 €
Reapris
49,99 €
Ordinarie pris
Välj ditt alternativ
Del fem: att välja frö
Äng eller hage: vilken blandning för vilken mark?
Det handlar om hur hårt marken används. De två är uppbyggda av olika arter i stället för att vara samma blandning till två priser.
Betesgräsfrö Meadow är betes- och höblandningen. 36 procent sent diploid flerårigt rajgräs, 33 procent mellansäsongs diploid flerårigt rajgräs, 14 procent timotej, 14 procent vanlig ängsgröe och 3 procent krypven. De två diploida rajgräsen ger smaklig, strukturerad tillväxt utan sockerbelastningen hos ett produktionsrajgräs. Timotej står för fibern och hökvaliteten, och det är ett gräs som hästar gärna äter. Ängsgröe och krypven ger en låg, tät bas som tål att betas hårt. Den passar extensiva förhållanden, fungerar på alla jordtyper och ger en tålig grässvål med lång livslängd och hög avkastning.
Betesgräsfrö Paddock är för intensivt utnyttjad mark. 30 procent flerårigt rajgräs av sportbetestyp, 20 procent flerårigt rajgräs av betestyp med låg fruktan, 20 procent timotej, 20 procent ängsgröe och 10 procent rödsvingel med utlöpare. Ängsgröe och rödsvingel med utlöpare är skillnaden: det är de arter som en sportgräsmatteblandning använder för slitstyrka, och det är därför denna håller en sluten grässvål där en betesblandning nöts upp och blir gles. Den rotar djupare, vilket ger förankring mot tramp och motståndskraft både vid torka och kraftigt regn, och den återhämtar sig snabbare efter bete, så att bara fläckar sluter sig innan ogräs hittar dem.
Två hälsoeffekter följer av den slutna grässvålen snarare än av något tillsatsmedel. En fast, obruten grässvål minskar risken för sandkolik, eftersom en häst som betar i en utsliten paddock får i sig jord i varje tugga. Och den låga fruktanhalten minskar risken för fång avsevärt på våren, vilket är när risken är som högst.
I praktiken behöver de flesta gårdar båda. Meadow över fältet där betet roterar och höet tas. Paddock på remsan runt grinden, vindskyddet och tråget, och på varje liten paddock i daglig användning. Den slitna remsan är det du kommer att överså varje år om du fortsätter att så en betesblandning i den, och det är en så pass liten yta att den högre utsädesmängden inte är det problem det ser ut att vara på papper.
|
Meadow, bete och hö |
Paddock, intensiv användning |
|
|
Byggd för |
Rotationsbete, slåtter, ensilage och hö. Extensiva förhållanden, alla jordtyper. |
Daglig användning, galopp, rullning, paddockgräs och slitna stråk. Slås också och blir till hö. |
|
Utsädesmängd |
45 till 55 kg per hektar, upp till 60 på mycket små skiften, 45 med en precisionssåmaskin |
90 kg per hektar |
|
Översåddsmängd |
25 till 30 kg per hektar |
45 kg per hektar |
|
Sammansättning |
36% sen diploid flerårig rajgräs, 33% mellansäsong diploid flerårig rajgräs, 14% timotej, 14% vanlig krök, 3% krypande krök |
30% flerårigt rajgräs sporttyp, 20% flerårigt rajgräs lågfruktan betestyp, 20% timotej, 20% ängsgröe, 10% rödsvingel (utlöpare) |
|
Varför dessa arter |
Smaklig strukturerad tillväxt, timotej för fiber och hökvalitet, krökar för en låg tät bas som tål nära bete |
Slitagetåliga gräsarter för en sluten grässvål, djupare rotning för förankring och torktålighet, snabbare återhämtning efter bete |
|
Också lämplig för |
Får, getter och hobbydjur |
Får, getter och alpackor |
|
Säckens täckning, sådd |
15 kg översår cirka 3 000 kvadratmeter |
15 kg översår cirka 1 666 kvadratmeter |
|
Örter inblandade |
Ja, 250 g per 15 kg frö |
Täcks inte av instruktionerna för örtblandningen, fråga först |
Kan du slå hö från samma fält som du betar?
Ja, och båda betesblandningarna är gjorda för det. Meadow passar för bete, ensilering och hö, och Paddock är lämplig för slåtter och höberedning samt för intensivt bete. Om ditt fält främst betas och du tar en skörd från det när du kan, är någon av dem rätt frö.
Timotej är anledningen till att båda fungerar som hö. Det är ett äkta fodergäs med verkligt fiberinnehåll och hästar äter det gärna som hö, vilket inte gäller allt som ser bra ut på ett fält. Och eftersom båda blandningarna är utvalda för låg fruktanhalt börjar höet från dem på en lägre sockerbaslinje än hö från en produktionsvall med rajgräs.
Så ett fält som betas och slås är ett ängsfält, eller ett paddockfält där marken utsätts för daglig belastning, och du behöver inget annat till det. Den separata höblandningen är för mark som aldrig betas alls, där slåtter är det enda som någonsin sker. Nästa fråga tar upp det fallet.
En praktisk punkt som gäller oavsett, och det är mineralpunkten från tidigare. Ett fält du slår exporterar mineraler i varje bal i stället för att cirkulera tillbaka dem i gödsel, så ett slåtterfält behöver remineraliseras tidigare och oftare än ett som enbart betas. Om du tar hö från samma mark varje år är appliceringen av Lava Grit eller Basalt Meal i förnyelseavsnittet inte valfritt underhåll, det är att ersätta det du säljer eller fodrar ut.
Vilken blandning om du slår hö i stället för att beta?
Gräsfrö för hö är blandningen för mark du bara slår, och skillnaden mot en betesblandning är inte marknadsföring. En betessvål är förädlad för att tåla att betas ner till marken och trampas på. En slåttergröda är förädlad för att stå upp, ge avkastning och komma av fältet rent, och det är nästan motsatta uppgifter. Om samma mark betas någon gång under året vill du ha Meadow, eller Paddock där den utsätts för daglig belastning, snarare än denna.
Sammansättningen talar om vad den är till för. 49 procent rörsvingel, 20 procent timotej, 10 procent festulolium, 10 procent hundäxing, 10 procent ängssvingel och 1 procent ängskovall. Timotej, ängssvingel och hundäxing är fibern och smakligheten, vilket är varför hästarna tömmer krubban i stället för att sortera i den. Rörsvingeln är den djuprotande basen som bär skörden genom en torr sommar.
Den där 1 procenten ängskovall är inte ett avrundningsfel. Det är gräset som får hö att lukta som hö, och en häst äter först med näsan.
Tre saker följer av detta som är viktiga för alla som gör sitt eget grovfoder. Den ger upp till 30 procent mer per hektar än en standard höblandning, vilket på en åker som du slår två gånger om året snabbt ackumuleras. Den växer jämnt och tätt utan grova stjälkar, så slåttern blir ren och det blir mindre skräp i balen. Och den torkar snabbare efter slåtter, vilket i en nordeuropeisk sommar oftare än någon skulle önska är skillnaden mellan hö och mögligt hö.
Den har låg fruktanhalt som betesblandningarna, så den minskar risken för fång och fetma, och den är NAK-certifierad för grobarhet och renhet. Den rotar sig djupt, håller en stabil grässvål i åratal och behöver mindre översådd än en lättare blandning skulle göra.
Så det med maskin med 60 till 65 kg per hektar. Överså med 30. Varje förpackningsstorlek anger sin yta vid 60 kg per hektar, så vid översåddmängden räcker en säck exakt dubbelt så långt.
Den ärliga begränsningen: detta är inte en betesblandning. Den tål viss bete, som vilken grässvål som helst, men en höblandning under daglig hovtrafik vid en grindöppning kommer att öppna upp sig, och det är vad Paddock finns till för. Så beslutet kokar ned till två frågor, hur hårt marken används och om den någonsin betas alls. Betas och slås på vanlig mark: Meadow. Betas och slås på mark som utsätts för daglig trafik: Paddock. Betas aldrig, bara slås: Hay.
Bör du blanda in ängsörter i fröet?
Det är värt att göra, det är billigt jämfört med fröet, och det är mycket enklare vid sådden än vid någon tidpunkt efteråt.
Ängsörter är en nioörtsblandning utvecklad för hästbete: 18 procent kummin, 14 procent fänkål, 13 procent persilja, 13 procent lancettgroblad, 12 procent cikoria, 11 procent rölleka, 8 procent snärjmåra, 8 procent vild morot och 3 procent vild palsternacka. Blanda 250 gram i 15 kg av betesblandningen, vilket täcker ungefär 3 000 kvadratmeter, och så det som en enhet.
Vad den gör är två saker och båda är viktiga för en fodergröda. Den gör betet mer smakligt, vilket på ett fält där hästar betar selektivt innebär ett jämnare intag och mindre av det problem med bara fläckar som denna guide inledde med. Och örterna innehåller naturliga ämnen som stödjer en hälsosam tarmflora och matsmältning, vilket hjälper en häst att få ut mer av samma gräs, samtidigt som det stödjer allmän motståndskraft och vitalitet.
Cikoria och lancettgroblad är värda att känna till var för sig. Båda är djupt rotade, så de når mineraler och fukt som gräsen inte gör, och båda äts faktiskt i stället för att undvikas. Rölleka och kummin är traditionella betesörter av samma skäl. Detta är inte en vildblomsblandning för utseendets skull, det är ett foderbeslut.
Två ärliga förbehåll. Blandningsanvisningen är skriven för betesblandningen vid 250 gram per 15 kg. En paddockblandning sås med nästan dubbel utsädesmängd per hektar, så att behålla samma viktförhållande skulle ge ungefär dubbelt så mycket örter i jorden per hektar, och anvisningarna täcker inte det fallet, så fråga innan du skalar upp det själv. Och blanda det noggrant: örtfrö och gräsfrö har olika storlek och vikt och kommer att separera i en behållare, så kontrollera att blandningen inte har skiktat sig halvvägs över fältet.
Hur mycket frö och hur mycket jordförbättring för din åker?
Uträknat för faktiska ytor, eftersom givor per hektar är svåra att tillämpa på en paddock som mäts i meter.
|
Din yta |
Mängder av frö och jordförbättring |
|
1 hektar, full förnyelse, betesblandning |
45 till 55 kg Meadow. Kalk + magnesium 200 kg vid en första kalkning. Lavagrus eller basaltmjöl 1 500 kg. Bentonit 1 500 kg på lätt sandjord. Kogödselpellets 1 000 kg, eller 2 000 kg på mager jord. Betesgödsel 500 kg. |
|
1 hektar, full förnyelse, paddockblandning |
90 kg Paddock, med samma mängder jord som ovan. |
|
1 hektar, stödsådd |
25 till 30 kg Meadow, eller 45 kg Paddock. Ingen jordbearbetning, så ingen strukturförbättrare, men kalk, organiskt material och näring gäller fortfarande om analysen och spadtestet visar att de behövs. |
|
3\u00a0000 m2 fält, full förnyelse |
En 15 kg-säck Meadow täcker det exakt. Lime +Mg 60 kg, Lava Grit eller Basalt Meal 450 kg, Bentonite 450 kg på lätt jord, Cow Manure Pellets 300 kg, Pasture Fertiliser 150 kg. |
|
3\u00a0000 m2 fält, hjälpsådd |
Ungefär 8 kg Meadow, så en säck täcker det och mer. |
|
1\u00a0666 m2 hage, full förnyelse |
En 15 kg-säck Paddock täcker det exakt. Lime + Mg 33 kg, Lava Grit eller Basalt Meal 250 kg, Cow Manure Pellets 167 kg, Pasture Fertiliser 83 kg. |
|
En sliten remsa på 500 m2 vid en grind eller en vattenho |
Ungefär 4,5 kg Paddock vid full såmängd. Det är också den skalan där Activator Mix är meningsfullt, vid 2 till 5 liter per kvadratmeter, alltså 1\u00a0000 till 2\u00a0500 liter. |
|
Ängsörter |
250 gram per 15 kg av betesblandning, vilket täcker cirka 3\u00a0000 m2. |
Säckens täckning för båda fröblandningarna är beräknad på full såmängd, så en säck som anges för 3\u00a0000 kvadratmeter täcker 3\u00a0000 kvadratmeter vid en förnyelse. Vid hjälpsådd med ungefär halva givan räcker samma säck ungefär dubbelt så långt, vilket är värt att veta innan du beställer två.
Mät fältet i stället för att uppskatta det. Nästan alla underskattar en hage de ser varje dag, och att få slut två tredjedelar över lämnar en synligt tunnare remsa i åratal.
Del sex: efter sådd, och varje år efter det
Utfodring av en ny eller förnyad betesmark
Betesgödsel All-In-One är utvecklad specifikt för hästbete, och skälet är viktigt. Den är baserad på hygieniserad gödsel som är berikad med naturliga mineraler och spårämnen, och kvävet blir tillgängligt gradvis under cirka 120 dagar i stället för i en snabb topp. Den gradvisa frigivningen är poängen för en hästhage: gräset får inte en tillväxtspurt, och proteininnehållet ligger där du vill ha det för en häst i stället för att skjuta i höjden. Resultatet är smakligt gräs och grovfoder snarare än en frodig rusning.
Givan är 1 kg per 20 kvadratmeter, vilket är 500 kg per hektar. Första spridning på våren, den andra på sommaren, en valfri tredje på hösten. Sprid när regn väntas eller vattna in. Lämplig alla säsonger utom vid markfrost.
Den levereras som ett mikrogranulat, vilket är avsiktligt för betesmark: granulerna arbetar in i jorden snabbt i stället för att ligga kvar på ytan där ett djur kan få i sig dem. Därför kan djur återvända till betet kort efter gödsling, och 14 dagar utan bete ger bäst resultat. Det är två olika frågor. Säkerheten besvaras av att granulerna går ner; resultaten blir bättre om gräset får två veckor på sig att utnyttja näringen innan det betas. Om du har bete att avvara, ta 14 dagar.
Och kom ihåg ordningsregeln från kalkavsnittet: kalka först, gödsla efteråt, aldrig båda i samma körning.
När kan hästar släppas tillbaka?
Efter sådd, inte förrän det nya gräset verkligen har rotat sig, vilket vid en höstsådd realistiskt innebär följande vår snarare än några veckor i oktober.
Nya plantor rycks upp hela under en hov eftersom de inte har förankrat sig, och de områden du mest ville åtgärda är de som trampas först. Ett sått fält ser färdigt ut långt innan det kan bära vikt. Om du bara har ett fält och inte kan ta det ur bruk en säsong, gör den slitna remsan nu och resten nästa år, i stället för att halvetablera hela fältet och förlora allt.
Introducera betet gradvis när du väl kommer tillbaka. Korta perioder först, och helst inte i blött väder, eftersom en nyetablerad grässvål är lätt att rycka upp ur mjuk jord.
Vad händer om betesmarken förblir gles?
Ta reda på vilken av fem saker som hände innan du köper mer frö, för fyra av dem är inte ett fröproblem.
Gräs som lämnas för långt före sådd är det vanligaste av allt. Om den befintliga grässvålen inte betades ner eller slogs hårt fick plantorna aldrig ljuset för att kunna konkurrera och jobbet var förlorat innan fröet ens spreds.
Ingen jordkontakt är andra, och det betyder oftast att fältet inte vältades, eller att fröet hamnade på förna som aldrig harvades bort. Frö på dött material torkar ut och dör oavsett vad vädret gör.
Uttorkning är tredje och på ett fält du inte kan bevattna är det delvis tur. Det visar sig som glesa resultat över hela ytan snarare än i fläckar, efter en torr tvåveckorsperiod efter sådd.
Jordkemi är fjärde och det är den som upprepar sig. Fel pH eller en verklig brist, och fröet gror och stannar sedan av, och det kommer att göra samma sak nästa år och året efter. Det var det analysen var till för.
För tidigt bete är femte, och det är det som är mest möjligt att undvika. Om de tunna områdena sammanfaller med stigarna och grindöppningarna vet du vad som hände.
Inte säker på vilken av dem du tittar på? Skicka mig jordanalysen och ett foto av den sämsta delen av fältet, så säger jag ärligt vad jag tror hände, även när svaret är att det behöver en månad till och inga fler pengar.
Vad du ska göra varje år så att du inte behöver göra det här igen
Det mesta av det som håller en hästbetesmark bra kostar ingenting, och allt motverkar det mönster som den här guiden började med.
Ge reparerad eller omsådd betesmark tid att etablera sig innan du betar igen. Att släppa ut hästarna för tidigt är ett av de snabbaste sätten att ogöra arbetet.
-
Rotera och vila. Selektivt bete är grundorsaken till ojämnheter, och den enda verkliga lösningen är att ta bort hästarna tillräckligt länge för att de betade områdena ska växa tillbaka förbi sin tillväxtpunkt. Dela ett fält med elband om du bara har ett.
-
Putsa det grova. Hästar betar inte de höga, stråiga partierna runt gödsel, så att slå dem gör att hela fältet hålls i produktiv tillväxt i stället för att låta hälften gå i frö.
-
Harva ut gödseln på allt du inte plockar upp. Det sprider näringen, bryter upp ratade fläckar och blottar masklarver. Detta är det enskilt mest värdefulla gratisjobbet på listan.
-
Tillför något tillbaka om du plockar upp. Fortsätt plocka, det är det rätta att göra, men budgetera för att hagen avskalas en skottkärra i taget. Stallgödsel, kompost eller Cow Manure Pellets 3in1 med 1\u00a0000 kg per hektar, en gång per år eller vartannat år beroende på vad spaden visar dig. Tajma det till en paddock som ändå är på väg ut ur rotationen, så kostar de sju till fjorton dagarna av ingenting.
-
Håll dem borta från våt mark. Hovar på mättad jord är så packning uppstår, och packning är det du lade pengar på att åtgärda vid förnyelsen.
-
Använd en hårdgjord yta eller en uppoffringsyta på vintern om du har en, och om du inte har det, håll dem åtminstone borta från de blötaste hörnen när du kan.
-
Testa jorden vart tredje eller fjärde år i stället för att vänta på att grässvålen ska säga till dig. Den säger till sent.
-
Hjälpså lite varje år i stället för mycket vart tionde. Trettio kilo per hektar i en hage som bara är något gles är mycket billigare än en full förnyelse, och det låter aldrig ogräset få fotfäste.
En hästbetesmark är en gröda som skördas av ett djur som betar ojämnt och står på den. Skött med detta i åtanke håller den i decennier. Lämnad åt sig själv försämras den i tysthet, och när den väl ser dålig ut handlar det om en förnyelse snarare än en reparation.
Och om du vill ha en second opinion om något av det, skicka mig en jordanalys. Gratis, utan förpliktelser, och om det ärliga svaret är att din hage inte behöver något i år, så är det svaret du kommer att få.
|
Produkt |
Första omnämnandet |
|
Slutet på "varför kan du inte så en hästbetesmark med vanligt gräsfrö", sedan igen i hjälpsåddsavsnittet, såbäddsavsnittet och avsnittet om fröval. |
|
|
Samma första omnämnande som Äng, sedan hjälpsåddsavsnittet, såbäddsavsnittet och avsnittet om fröval. |
|
|
pH-avsnitt. |
|
|
Mineralavsnitt, det första av de två. |
|
|
Mineralavsnitt, det andra, och sedan hänvisat till igen i leravsnittet. |
|
|
Avsnitt om sandjord. |
|
|
Avsnitt om organiskt material, med skalförbehållet i samma stycke. |
|
|
Avsnittet om varför en hästhage förlorar organiskt material, och sedan namngivet en gång till i jämförelseavsnittet som följer efter. Två länkar, inte tre. |
|
|
Gödslingsavsnitt. Namngivet utan länk i jämförelseavsnittet ovanför, eftersom länken hör hemma där detaljen finns. |
|
|
Örtavsnitt. |
|
