Vad är en jordförbättring, och hur skiljer den sig från ett gödselmedel?
Se gödselmedel som mat för växten; se en jordförbättring som en investering i jorden den växer i.
Ett gödselmedel tillför näringsämnen direkt till växten. En jordförbättring ändrar vad jorden själv klarar av att göra. Den skillnaden avgör vad man kan förvänta sig och när.
Ett gödselmedel tillför näringsämnen som rötterna tar upp mer eller mindre omedelbart. Det verkar snabbt, det verkar på växten, och effekten tar slut när näringsämnena är förbrukade eller bortsköljda. En jordförbättring ändrar struktur, vattenhållande förmåga, organiskt material och populationen som lever i jorden. Den verkar långsamt, den verkar på jorden, och effekten byggs upp över år snarare än veckor.
De flesta säckar gör lite av båda. Activator Mix innehåller torkad kogödsel, så där finns direkt tillgänglig näring där i, vid sidan av förbättringsarbetet. Men skälet att använda den är jorden, inte säsongen.
Det här är den bättre investeringen av de två, eftersom allt annat du gör hamnar i den jorden. En bra jord håller vatten genom en torr augusti, frigör näringsämnen när växten behöver dem, dränerar på vintern i stället för att bli stående blöt, och ger rötterna någonstans att växa. Ingenting du sprayar på ett blad konkurrerar med det.
Vad ingår i Organifer Activator Mix?
Fyra komponenter, och det är värt att gå igenom dem en i taget eftersom de faktiskt gör olika jobb.
-
Levande svampar och bakterier. Mykorrhizasvampar, rhizobakterier, Azotobacter och Bacillus. Miljarder aktiva mikroorganismer per säck.
-
Maskgödsel. Humusens ryggrad, och bärare som organismerna färdas på.
-
Torkad kogödsel. Omedelbart tillgänglig näring, och en energikälla för bakterierna.
-
Lavastenmjöl. Mineraler och spårämnen från vulkanisk bergart.
Den publicerade analysen säger något som etiketten inte gör. Totalkväve är 16,9 gram per kilo torrsubstans, och 15,9 av de grammen är organiskt kväve. Ammoniumkväve är 0,9 gram och nitratkväve är 0,1 gram.
Det förhållandet är hela upplägget. Nästan inget av kvävet är i en form som en rot kan ta upp direkt. Det måste först frigöras av jordorganismer, vilket innebär att jorden styr tidpunkten snarare än kalendern, och det innebär att mycket lite av det lakas ut till grundvatten. Tillväxt med den här typen av tillförsel är jämn i stället för ryckig, och jämn tillväxt är tåligare tillväxt.
Organiskt material utgör 56,1 procent av torrsubstansen. Magnesium ligger på 31,0 gram per kilo, kalcium på 45,9 och svavel på 10,3. Kisel är 3 920 milligram per kilo, järn 28 235, mangan 480, zink 174, koppar 49, bor 38 och molybden 3.
Vad är rhizosfären, och varför är den viktigare än resten av jorden?
Rizosfären är den tunna hylsa av jord som klänger fast vid en rot, ett par millimeter tjock. Det är den mest biologiskt aktiva platsen i din trädgård med bred marginal, och nästan allt som en jordförbättring är avsedd att göra sker där snarare än i den omgivande jorden mellan växterna.
Anledningen till att det är så trångt är att växter medvetet tillför det. En växt tillverkar socker i sina blad genom fotosyntes, och i stället för att behålla allt, trycker den en betydande andel rakt tillbaka ut genom sina rötter som exudat. Sockerarter, organiska syror, aminosyror. Detta är inte avfall och det är inte läckage. Det är en växt som lägger energi på att rekrytera och behålla en arbetsstyrka.
Den arbetsstyrkan betalar tillbaka det i sådant som växten inte kan tillverka själv. Kväve som tas ur luften. Fosfat som lossas från jordpartiklar. Spårämnen som hämtas bortom rötternas räckvidd. Skydd, i den meningen att en rotyta som redan är koloniserad av hjälpsamma organismer är svårare för en patogen att ta i besittning.
Två konsekvenser följer, och båda är användbara.
Det första är att levande rötter är det som upprätthåller livet i jorden. En rabatt med något som växer i under tio månader om året stödjer en mycket större population än samma rabatt bar under sex. Täckgrödor och perenner gör en enorm del av detta arbete gratis.
Det andra är att en jordförbättring fungerar bäst där rötter finns. Lägg materialet där rötter är på väg att växa, i en planteringsgrop, i en rabatt före plantering, i planteringsjord vid omplantering, så har du lagt det exakt där sockret finns.
Vad gör mykorrhizasvampar egentligen för en växt?
De förlänger rotsystemet in i jord som rötterna själva aldrig kommer att nå, och växten betalar för det i socker.
En mykorrhizasvamp fäster sig vid en rot och växer ut från den som fina trådar som kallas hyfer, mycket finare än något rothår och som når mycket längre. Vatten, fosfat och spårämnen transporteras tillbaka längs dessa trådar in i växten. I utbyte lämnar växten över socker som den tillverkat i sina blad. Båda parter har fördel av det, vilket är varför relationen utvecklades från början och varför de flesta landväxter har den.
Fosfat är det tydligaste fallet. Fosfat rör sig knappt i jord. Ett rothår tar upp fosfatet från de få millimetrarna runt omkring och sitter sedan i en uttömd zon som det inte kan ta sig ut ur. Hyferna når rakt förbi den zonen, in i jord som roten aldrig skulle komma i kontakt med.
Samma nätverk flyttar också vatten, vilket är anledningen till att växter med etablerad mykorrhiza tenderar att klara sig bättre under en torrperiod. Och hyferna gör samtidigt ett strukturellt arbete, genom att de trådar sig genom jorden och binder ihop partiklar, vilket behandlas längre ned.
En praktisk notering som är värd att ha med sig. De flesta trädgårdsväxter bildar detta partnerskap, men några familjer gör det inte, bland annat kålfamiljen samt rödbeta och spenat. De går inte miste om något som de är byggda för att använda. Allt annat i blandningen fungerar fortfarande för dem.
Var gör tillsatta mykorrhizasvampar störst skillnad?
Varhelst rötter börjar från noll, eftersom det är där symbiosen måste byggas upp snarare än ärvas.
Nya planteringar och planteringsgropar. Ett träd, en buske eller en perenn som sätts i jorden är som mest sårbar under sin första säsong, och ett rotsystem som förlängs av svampar från början etablerar sig snabbare. En liter inblandad i planteringsgropen placerar organismerna exakt där de nya rötterna kommer att växa.
Färsk planteringsjord. De flesta planteringsmedier är torv-, kokosfiber- eller barkbaserade och börjar nära biologiskt sterila. Det finns inget nätverk att ansluta sig till och inget ställe som ett kan komma från, så det du tillsätter är vad växten får.
En ny trädgård, eller mark som det har byggts på, som har schaktats bort eller kraftigt störts. Byggnation lämnar jorden kompakterad och biologiskt fattig. Det är i den här situationen som det lönar sig snabbast att introducera en population.
Sandiga och magra jordar, där det finns lite organiskt material som i första hand kan stödja en population.
Efter djup jordbearbetning. Grävning och jordfräsning sliter sönder svampnätverket. Om jorden just har vänts bygger du upp igen snarare än underhåller.
I en etablerad rabatt där det har vuxit växter ostört i åratal finns det vanligtvis redan en inhemsk population som arbetar, och det mest värdefulla du kan göra för den är den kostnadsfria delen: håll levande rötter i jorden, fortsätt tillföra organiskt material och gräv så lite som du kan komma undan med. Det som säcken tillför där är det organiska materialet, humusen, det långsamma kvävet och spårämnena, vilket är ett fullt gott skäl att använda den.
Varför hjälper en jordförbättring med låg fosfathalt svamparna?
Den här detaljen kopplar ihop två delar av svaret och nästan ingen nämner den.
Växter bildar mykorrhizasymbioser eftersom de behöver fosfat. Svampen hämtar det och växten betalar med socker. När fosfat redan är rikligt i jorden har växten mindre anledning att betala, eftersom den kan ta upp fosfatet själv. Kraftig, upprepad fosfattillförsel är ett av de säkra sätten att låta symbiosen upphöra i en trädgård.
Titta på den publicerade analysen av Activator Mix så ligger fosfat på 7,9 gram per kilo torrsubstans, jämfört med 16,9 gram kväve och 13,8 kalium. Fosfat är det minsta av de tre. Det är en jordförbättring som försörjer jorden utan att översvämma den med det enda näringsämnet som gör svampsymbiosen onödig.
Jämför det med att år efter år strö ut säckad stallgödsel eller en allroundprodukt, som båda vanligtvis är fosfatrika.
De praktiska råden kostar ingenting. Testa innan du tillför fosfat, och om dina nivåer redan är höga, sluta tillföra det och låt partnerskapet byggas upp igen. Det kommer det att göra, givet levande rötter och ett par säsonger.
Vad gör rhizobakterier?
De lever i rhizosfären, de få millimetrarna jord omedelbart runt en rot, och de delar upp arbetet mellan sig.
Den zonen är inte en lugn plats. En växt pressar med avsikt ut en stor del av det socker den producerar genom sina rötter, och rhizosfären är där det sockret används. Miljontals bakterier lever av det och betalar tillbaka till växten i olika valutor.
Azotobacter fixerar kväve. De tar kvävgas direkt ur luften i jordporerna och omvandlar den till en form som växten kan använda, och lämnar över den i utbyte mot socker. Det här är kväve som inte kom ur en säck och inte behövde tillverkas.
Bacillus arbetar på själva roten. De förbättrar rotens tillväxt, vilket gör näringsupptaget snabbare, och de ökar växtens motståndskraft mot stress och mot patogener. Ett större, mer välförgrenat rotsystem är en annan växt i en torr augusti.
Nedbrytare bryter ner dött växtmaterial till former som en rot kan ta upp. Utan dem är organiskt material bara material som ligger i jorden. Med dem är det en näringskälla som frigörs gradvis.
Och genom alla dem finns det en buffrande effekt. Jordorganismer håller näringsämnen i sina egna kroppar och i det organiska material de bearbetar, och släpper sedan ut dem när växten efterfrågar dem. Det är därför tillväxt i ett organiskt system är jämn snarare än ryckig, och därför mindre av den hamnar i grundvattnet.
Hur bygger svampar och bakterier jordstruktur?
Struktur är inte ett vagt ord. Det betyder att jorden är organiserad i smulor, och att smulorna har utrymmen mellan sig. Det är biologin som skapar smulorna.
Bakterier utsöndrar klibbiga polysackarider när de arbetar. Dessa lim binder fina mineralpartiklar till små klumpar. Svamphyfer löper sedan genom jorden som tråd genom tyg och binder fysiskt ihop dessa klumpar till större aggregat och håller dem samman. Mykorrhizasvampar producerar också ett långlivat bindande protein som blir kvar i jorden långt efter att svampen som skapade det har försvunnit.
Daggmaskar gör grovjobbet. De äter sig fram, lämnar gjutningar efter sig och öppnar kanaler som förblir öppna. Resultatet är att luft, vatten och näringsämnen rör sig genom profilen i stället för att bli stående ovanpå den.
Porsnätverket som kommer ut av detta fungerar på två skalor, och det spelar roll att det är två. Stora porer mellan aggregat dränerar bort överskottsvatten och släpper in luft, vilket både rötter och aeroba organismer behöver. Små porer inne i aggregat håller kvar vatten mot gravitationen, så att det fortfarande finns fukt tillgänglig dagar efter att regnet har slutat. En jord med bara stora porer torkar ut. En jord med bara små porer blir vattenmättad. En väl aggregerad jord gör båda jobben samtidigt.
Tänk nu på vad som händer när du fräser eller gräver djupt. Du bryter sönder aggregaten, sliter isär hyfnätverket, och exponerar skyddat organiskt material för luft, där det oxiderar bort. Jorden ser vackert fin och smulig ut i ungefär tre veckor, sedan sjunker den ihop och skorpbildas efter det första kraftiga regnet, eftersom inget längre håller ihop den. Det är hela argumentet för no dig-odling, och det är inte sentimentalitet. Det är strukturellt.
Vad är humus, och hur länge varar den?
Humus är det som blir kvar när organiskt material har brutits ned så långt som jordorganismer kan ta det. Färskt material bryts ned på veckor. Humus består i år till årtionden.
Den gör tre saker som färskt organiskt material inte gör i närheten lika bra. Den håller vatten, långt mer än sin egen vikt. Den bär en negativ elektrisk laddning, så den griper tag i positivt laddade näringsämnen, kalcium, magnesium, kalium, ammonium, och hindrar dem från att sköljas ned utom räckhåll. Och den binder mineralpartiklar till de aggregat som beskrivs ovan.
Den katjonbyteskapaciteten är varför samma jordförbättrare beter sig olika på olika jord. Sandjord har nästan inga egna laddningsplatser, så näringsämnen passerar rakt igenom. Tillsätt humus och du har för första gången gett en sandjord något att hålla fast i. Lerjord har redan gott om laddningsplatser och dess problem är det motsatta, för tät för att andas. Där fungerar humusen genom att öppna strukturen.
Organiskt material i Activator Mix är 56,1 procent av torrsubstansen, och det kommer delvis som maskgödsel, som redan är kraftigt nedbruten och stabil, snarare än som rått grönt avfall som fortfarande måste brytas ned innan det hjälper.
Inget av detta sker på fjorton dagar. Att bygga humus är ett projekt på flera år, vilket är varför det ärliga måttet på en jordförbättrare är hur din jord är om tre år, inte hur rabatten ser ut nästa månad.
Vad är lavmjöl, och varför har jordar fått brist på spårämnen?
Lavmjöl är finmalen vulkanisk sten. Det ingår i blandningen för att återföra mineraler och spårämnen som årtionden av odling har tagit ut.
Varje skörd tar bort mineraler. Varje säck med gräsklipp som körs bort från odlingsytan tar bort mineraler. Konstgödsel ersätter kväve, fosfat och kalium, eftersom det är de tre som synligt begränsar tillväxten, och ersätter i tysthet inget annat. Under årtionden sjunker halterna av spårämnen och inget fyller på dem igen.
Konsekvensen är inte dramatisk, vilket är precis varför den inte märks. Växtprocesser behöver mangan, zink, bor, koppar och molybden i mycket små mängder, och när någon av dem tar slut underpresterar hela systemet lite, oavsett hur mycket kväve du tillför. Kisel, med 3 920 milligram per kilo i den här analysen, styvar upp cellväggar och kopplas till bättre stråstyrka och stresstålighet.
Stenmjöl är långsamt. Det vittrar och frigörs över säsonger snarare än veckor, vilket är en nackdel om du vill ha ett snabbt resultat och en fördel om du vill ha något som inte behöver upprepas varje vår.
Om mineraler är det enda du har brist på och biologin är i ordning, är mineralprodukterna i sig det billigare svaret.
Lavameal är samma Eifel-vulkaniska sten som används i blandningen, såld för sig: Lavameal från Eifel Primordial Rock, 20 kg för 200 m2. Grovare och mer långvarigt: Lava Grit från Eifel Primordial Rock, 20 kg för 200 m2.
Vad gör egentligen varje spårämne i analysen?
Spårämnen diskuteras ofta som ett block, vilket döljer det faktum att vart och ett har en specifik uppgift och ett specifikt sätt som brist yttrar sig på. Här är vad de publicerade siffrorna representerar.
Magnesium, 31,0 gram per kilo. Magnesium sitter i centrum av klorofyllmolekylen. Utan det kan växten inte bygga det gröna pigment som den fotosyntetiserar med, och brist visar sig som gulning mellan nerverna på äldre blad medan nerverna förblir gröna. Sandiga jordar förlorar magnesium lätt eftersom det sköljs igenom.
Kalcium, 45,9 gram per kilo. Kalcium är ett strukturelement i cellväggar, vilket är varför brist visar sig som vävnadskollaps snarare än missfärgning. Pistillröta på tomater och toppbränna i sallat är båda misslyckanden i kalciumtillförsel. Kalcium flockulerar också lerpartiklar, drar ihop fina partiklar till smulor, vilket är varför en kalciumrik jord tenderar att vara lättare att arbeta med.
Svavel, 10,3 gram per kilo. Svavel är en beståndsdel i aminosyror och därmed i varje protein som en växt bygger. Det är också den brist som i det tysta har vuxit i Europa under de senaste decennierna, eftersom lagstiftning för ren luft minskade svaveldioxiden som tidigare kom gratis från atmosfären. Jordar som hade tillräckligt med svavel 1980 har ofta inte tillräckligt med svavel nu.
Järn, 28 235 milligram per kilo, den största spårmängden i analysen och inte förvånande i mald vulkanisk sten. Järn behövs för att syntetisera klorofyll, även om det inte ingår i det, och det driver många enzymsystem. Järnbrist visar sig som gulning mellan nerverna på de yngsta bladen, motsatt mönster jämfört med magnesium. På kalkrik, alkalisk jord är problemet nästan aldrig hur mycket järn som finns, utan om växten kan ta upp det vid det pH-värdet.
Mangan, 480 milligram per kilo. Mangan sitter i den del av den fotosyntetiska apparaten som spjälkar vattenmolekyler, vilket är steget som frigör det syre vi andas. Tillgängligheten faller kraftigt när jordens pH stiger, så manganbrist är vanlig på alkalisk jord och i praktiken okänd på sur jord.
Zink, 174 milligram per kilo. Zink behövs för att producera auxin, hormonet som driver stjälkförlängning. Brist visar sig som rosettbildning, korta internoder och små blad som sitter tätt tillsammans, eftersom växten inte kan bilda tillräckligt av hormonet som säger åt den att sträcka ut sig.
Bor, 38 milligram per kilo. Bor håller ihop cellväggar och, avgörande, pollenrör växer inte ordentligt utan det, så borbrist syns i blomning och fruktsättning snarare än i bladverket. Ihålig stjälk hos kålväxter och korkkärna hos äpplen är båda borrelaterade. Bor har också den snävaste marginalen av alla spårämnen mellan för lite och för mycket, vilket är ett bra skäl att ta det i en mineralform med långsam frisättning snarare än som ett lösligt salt.
Koppar, 49 milligram per kilo. Koppar ingår i ligninbildningen och bidrar därför till stjälkstyrka och stråstyrka. Brist är vanligast på torvjordar och starkt organiska jordar, som binder upp koppar.
Molybden, 3 milligram per kilo, den minsta siffran i tabellen och den som är värd att stanna upp vid. Molybden är en komponent i nitrogenas, enzymet som kvävefixerande bakterier använder för att omvandla atmosfäriskt kväve till en användbar form. Det ingår också i nitratreduktas, som växter behöver för att överhuvudtaget kunna utnyttja nitrat.
Läs det tillsammans med Azotobacter i blandningen så slutar komponenterna att se ut som en lista. Utan molybden kan kvävefixerande bakterier inte fixera kväve. Stenmjölet ligger inte bredvid biologin, det tillför något som biologin behöver för att fungera. Tre milligram per kilo låter som ett avrundningsfel. Det är skillnaden mellan att den processen fungerar och inte fungerar.
Kisel, 3 920 milligram per kilo. Kisel avsätts i cellväggarna och gör dem styvare. Högre kiselhalt förknippas med bättre stråstyrka hos gräs och spannmål och med större tålighet mot torka och fysisk stress. Gräs ansamlar mer av det än de flesta växter, vilket är en del av varför stenmjöl och gräsmatta passar bra ihop.
Den gemensamma nämnaren för dem alla är att ingen behövs i stora mängder och att var och en behövs. En jord som saknar ett enda spårämne presterar lite sämre hela tiden, utan något tydligt symptom som pekar ut orsaken, oavsett vad du gör med kväve.
Vad gör maskgödsel som vanlig kompost inte gör?
Maskgödsel är kompost som har passerat genom en mask, och passagen förändrar den.
De har ett mycket högt organiskt innehåll i form av humus, plus spårämnen, enzymer, mineraler, bakterier och svampar. Humusrik jord håller kvar näring i stället för att låta den sköljas igenom, och effekten på strukturen är det de flesta lägger märke till först.
Den effekten fungerar i motsatta riktningar beroende på vad du har. I sandjord håller humus kvar vatten och näring som annars skulle dränera rakt förbi rötterna. I lerjord öppnar den strukturen, så att luft och vatten kan röra sig igenom i stället för att bli stående. Samma material, två olika uppgifter.
Maskgödseln är också bärare som de levande organismerna i blandningen färdas på. Det är därför produkten ska ner i jorden i stället för att stå i ett varmt skjul en säsong. Organismerna är levande, och säcken är inte där de är avsedda att vara.
Maskgödsel för sig, i volym: Maskkompost Vermicompost, Big Bag 500 liter.
Varför finns torkad kogödsel i en jordförbättring?
Två skäl. Den förser växten nu, och den förser bakterierna med energi långt därefter.
Torkad kogödsel ger omedelbart upptagbar näring med långvarig effekt, så blandningen är inte enbart en långsam verkning. Den är också en energikälla för bakterier, och när de arbetar på den omvandlas den till humus. Humus ger struktur och stödjer processerna ovan.
Det är den loop som hela produkten är byggd kring. Organiskt material tillför biologin, biologin bygger humus, humus förbättrar strukturen och håller kvar näring, bättre struktur stödjer mer biologi.
Hur skiljer sig detta från kompost, eller från en säck gödsel?
De överlappar, och skillnaderna är värda att vara precisa med i stället för att låtsas att en ersätter de andra.
Trädgårdskompost är utmärkt och den är gratis. Det den inte är, är konsekvent. Dess näringsinnehåll beror helt på vad som lades i högen, de flesta trädgårdshögar når aldrig en temperatur som dödar ogräsfrön eller patogener, och den innehåller vilka mineraler din egen jord redan kunde tillhandahålla. Om din jord har brist på ett spårämne, har allt du odlar brist på det också, och det har även komposten du gör av det. En hög kan inte tillföra det som aldrig fanns där.
Packsdsel tillför näring och organiskt material bra. Den är ofta fosfatrik, och om den är färsk kan den bränna och tar kväve ur jorden medan den bryts ned.
En blandad jordförbättring av det här slaget gör något mer avgränsat. Den tillför bearbetat, stabilt organiskt material, en tillförd population och mineraler utifrån ditt eget system. Den sista punkten är den som inte kan återskapas genom att kompostera hårdare, eftersom det är den enda vägen genom vilken ett spårämne som lämnade din trädgård i en skörd för tio år sedan kommer tillbaka.
Den rimliga hållningen är att dessa är kompletterande. Fortsätt kompostera. Fortsätt återföra material. Använd en blandad jordförbättring där jorden behöver något som ditt eget system inte kan producera.
Vad händer under den första veckan, den första månaden och det första året?
Att känna till tidslinjen är det som gör att produkten fungerar för dig, så här är en realistisk sådan.
Den första veckan. Nästan inget synligt. Om jorden är varm och fuktig rör sig organismerna från bärare ner i jorden och börjar arbeta med det organiska materialet. Om den är kall eller torr går starten långsammare.
Den första månaden. Fraktionen av torkad kogödsel frigör tillgänglig näring, så en växt som växer aktivt kan grönska märkbart. Detta är den snabba delen av produkten, och det är gödseldelen som gör det snarare än förbättringsdelen.
Den första säsongen. Organiskt material bearbetas till humus. I sandjord kan du märka att du vattnar något mer sällan. I lerjord kan du märka att ytan inte längre skorpar lika hårt efter regn. Båda är strukturförändringar och båda är subtila i det här skedet.
Det första året. Här gör en jordförbättring verkligen skäl för pengarna. Bättre aggregatbildning, mer aktivitet av daggmaskar, lättare grävning, mindre avrinning från ytan, snabbare etablering för allt som nyplanteras.
Tre år och framåt. Upprepad applicering plus de kostnadsfria metoderna nedan förstärks. Det är på den här tidsskalan som jord verkligen förändras, och det är också den tidsskala där du behöver ingripa mindre och mindre.
Vilken jordtyp har du, och vad förändrar det?
Krama en fuktig handfull först. Jord som faller isär behöver hjälp att hålla vatten; jord som formar ett blankt band behöver mer luft.
Samma säck har olika uppgift beroende på vad den hamnar i. Ta upp en handfull fuktig jord och krama den, så kan du identifiera din på ungefär tio sekunder.
Sandjord. Faller isär omedelbart, känns grynig. Den dränerar snabbt, värms tidigt på våren och håller varken vatten eller näring eftersom den har mycket låg laddningshållande kapacitet. Organiskt material är hela svaret här och effekten är dramatisk, men det bryts ned snabbare i en väl luftad sandjord, så det behöver förnyas. Lermineraler ger sanden något permanent att binda till, vilket organiskt material ensamt inte gör.
Lerjord. Rullas till en boll och får en blank yta när den smetas ut. Den håller vatten och näring väl och dess problem är luft, inte tillgång. Vattenmättad på vintern, hård som tegel i augusti och ett smalt tidsfönster däremellan när den överhuvudtaget går att bearbeta. Här fungerar jordförbättringen genom aggregatbildning, och kalcium hjälper genom att flocka ihop de fina partiklarna. Bearbeta aldrig lerjord när den är våt, det är så strukturen förstörs i stället för att byggas upp.
Lerjord. Håller ihop men smular lätt. Du har redan det som alla andra försöker bygga upp. Uppgiften är underhåll snarare än reparation, vilket innebär att fortsätta tillföra organiskt material och hålla störningen låg.
Kalk- och kalkstensjordar. Grunda, väldränerade och alkaliska. Det specifika problemet är att högt pH binder järn och mangan oavsett hur mycket som finns, vilket är varför kloros är vanligt på kalkjord. Organiskt material hjälper genom att hålla fukt och genom att något buffra ytskiktet, men kalka inte kalkjord ytterligare och förvänta dig inte att ändra det underliggande pH-värdet, för det kommer du inte att göra.
Torvjord. Mycket hög halt av organiskt material redan och oftast sur. Här är det som saknas mineraler snarare än organiskt material, och särskilt koppar är ofta bundet.
Utvalda produkter i den här guiden
Jordförbättring - Aktivatorblandning (50 liter - för 50 m2)
Välj ditt alternativ
Gräsmattetopdressing - Blandning med Mykorrhiza och Rhizobakterier (12x = 600 liter - för 600 m2)
Välj ditt alternativ
Biokol jordförbättring (10 kg - 35 L) - Organiskt jordförbättringsmedel
Välj ditt alternativ
Basaltmjöl jordförbättring för lerjord (20 kg - för 200 m2)
Välj ditt alternativ
Hur mycket behöver du, och hur långt räcker en säck?
Det beror helt på jobbet, och spannet är större än de flesta tror.
-
Toppdressning av gräsmatta. 1 till 2 liter per kvadratmeter.
-
Anläggning av gräsmatta. 2 till 5 liter per kvadratmeter, sprids jämnt och myllas lätt ner.
-
Prydnadsträdgård. 2 till 5 liter per kvadratmeter på våren, sprids runt växter och myllas lätt ner.
-
Rabatt. 2 till 4 liter per kvadratmeter, sprids före plantering och arbetas in i jorden.
-
Lökar och knölar. 2 till 5 liter per kvadratmeter på våren.
-
Köksträdgård med kort säsong. 2 till 4 liter per kvadratmeter på våren.
-
Köksträdgård med lång säsong. 2 till 5 liter per kvadratmeter före sådd eller plantering.
-
Fruktträd. 2 till 5 liter per träd, inom rotzonen.
-
Rosor. 2 liter per planta, före, under och efter blomning.
-
Krukväxter. 2 till 4 liter per kvadratmeter i rotzonen, eller inblandat i krukjord.
-
En helt ny trädgård från bar mark. 2 liter per kvadratmeter, arbetas in noggrant.
-
Ett planteringshål. 1 liter inblandat.
Mät ytan innan du öppnar säcken. Det är bättre att behandla en mindre yta ordentligt än att sprida ett tunt lager över allt.
Läs den listan och den praktiska konsekvensen är uppenbar. En säck räcker flera gånger längre vid toppdressning av en gräsmatta än vid förberedelse av en rabatt. Räkna ut din yta först och behandla en mindre bit mark ordentligt i stället för hela ytan tunt. En tunn giva överallt är det vanligaste sättet att spendera pengar och inte se något resultat.
Storlekarna sträcker sig från en 50-literssäck upp till storsäckar: 50 liter, 500 liter, 600 liter, 1000 liter, 1250 liter, 1500 liter och 2500 liter.
Kan man använda för mycket?
Det är svårt att skada en växt med en organisk jordförbättring på det sätt som ett lösligt gödselmedel bränner rötter, eftersom nästan allt kväve här är organiskt och måste frigöras långsamt av markorganismer i stället för att komma allt på en gång. Att lägga på något över dosen är mest slöseri med pengar snarare än en risk.
Det finns dock två verkliga begränsningar.
Djup på en gräsmatta. En toppdress som begraver gräset i stället för att ligga på jordnivå kommer att kväva det. Det är därför dosen för toppdressning av gräsmatta är en till två liter per kvadratmeter och inte de två till fem som används på andra ställen, och varför materialet måste borstas ner mellan stråna i stället för att lämnas liggande ovanpå.
Fosfat över år. Upprepad kraftig tillförsel av vilken gödselbaserad produkt som helst höjer jordens fosfathalt, och hög fosfathalt gör den mykorrhizala symbiosen onödig för växten, som beskrivits ovan. Om du har tillfört gödsel generöst i ett decennium är mer av det inte svaret på en jord som känns trött. Testa, och om fosfatet är högt, byt till mineraliska insatser med låg fosfathalt och låt levande rötter göra resten.
Fungerar det på samma sätt i en kruka som i öppen mark?
Nej, och en kruka är en av de platser där det gör mest.
En kruka är ett slutet system. Det kommer inga daggmaskar, inget lövskräp faller ner, inget svampnätverk sträcker sig in från den omgivande marken, och det finns ingen jordvolym som kan buffra något. De flesta odlingsmedier är torv-, kokos- eller barkbaserade och börjar nära biologiskt sterila. Volymen är begränsad, så allt som förbrukas förblir förbrukat tills du ersätter det, och varje vattning sköljer ut näringsämnen genom botten.
Det är precis den situation där det är mest meningsfullt att introducera organismer. Det finns ingen etablerad population att ansluta sig till, och ingenstans för en att komma ifrån, så det du tillsätter är det växten får.
För krukväxter är dosen 2 till 4 liter per kvadratmeter, utstrött i rotzonen, eller inblandat i planteringsjorden vid omplantering. Att blanda in det vid plantering är det bättre alternativet, eftersom det placerar materialet där rötterna kommer att växa in i det, snarare än på en yta som torkar ut snabbast.
En varning. En kruka utan en levande växt i och utan rötter som växer är inget hem för jordliv, av samma skäl som bar mark inte är det. Under vintern stödjer en vilande kruka väldigt lite oavsett vad du tillsätter i den.
Är det säkert runt barn, husdjur och ätliga grödor?
Det är en organisk jordförbättring gjord av maskgödsel, torkad kogödsel och mald vulkanisk sten, som appliceras på marken i stället för att sprayas på bladverket, och det är inte ett bekämpningsmedel av något slag.
Standardförsiktighet gäller som med allt gödselbaserat material. Tvätta händerna efter hantering, hindra hundar från att äta det direkt från marken eftersom de flesta hundar kommer att försöka, och tvätta skördade grönsaker innan du äter dem som du ändå skulle göra. Det finns inget skördeintervall att iaktta på samma sätt som med ett växtskyddsmedel, eftersom inget här appliceras på grödan.
Förvara svalt, torrt och utan direkt solljus, och använd det i stället för att spara det. Organismerna är levande och säcken är inte ett långsiktigt hem för dem.
När ska du sprida det?
Alla årstider och alla jordtyper, så länge det inte finns tjäle i jorden. Men det finns ett bästa fönster.
Sensommar till tidig höst är oftast det. Jorden är fortfarande varm, regnet har kommit tillbaka och du ligger månader före den tidpunkt då växterna behöver resultatet. Sprid jämnt, kratta ner lätt i rabatter och köksträdgårdar, och antingen sprid när regn förväntas eller vattna in det efteråt.
Våren fungerar också. Det tar bara längre tid att komma igång, eftersom jorden är kallare än luften vid den tiden på året och biologin behöver veckor för att vakna.
Vad hindrar en jordförbättring från att fungera?
Tre saker, och du kan kontrollera alla tre själv.
Temperatur. Jordbiologin fungerar ordentligt från omkring tio graders jordtemperatur och stannar i stort sett under fem. Jordtemperatur är inte lufttemperatur. Den släpar efter med ett par veckor och håller värmen längre, så en höstjord är varmare än luften ovanför och en vårjord är kallare. Spridning i december är inte bortkastad, den väntar bara på våren.
Fukt. Organismer behöver en vattenfilm runt jordpartiklarna för att kunna röra sig och arbeta. Jord som torkar stenhårt i tre veckor förlorar en stor del av sin population. Vattna in det, och håll sedan jorden täckt.
pH. Det här är det som nästan ingen kontrollerar och som omintetgör allt annat. Vid fel pH låses näringsämnen kemiskt i jorden och varken växten eller mikroberna kan nå dem. Fosfat försvinner först, sedan spårämnena. De flesta gräsmattor och rabatter mår bäst mellan 5,5 och 6,5, grönsaker något högre. Ett testkit kostar några euro och det är den enskilt mest användbara sak du kan veta om din jord.
Om värdet kommer tillbaka lågt, korrigera det innan du lägger pengar på något annat. Kalkgödsel med magnesium korrigerar surhet snabbt. För en långsammare frigivning som också tillför kalcium och magnesium tillbaka till jorden, Algkalkpulver är ren lithothamnium calcareum, och eftersom granulatet är hårt frigörs det under månader snarare än veckor. Inte runt surjordsväxter i något av fallen. Rhododendron, azalea, blåbär och ljung vill ha jorden exakt så sur som den är. Och när du kalkar, vänta några veckor innan något organiskt eller kvävebaserat tillförs, annars förlorar du kväve till luften som ammoniak.
Vattna jorden efter spridning om regn inte förväntas. Jordorganismer behöver fukt innan de kan börja arbeta.
Vilken jordförbättring behöver du egentligen?
De är inte utbytbara. Diagnostisera först, välj sedan.
Activator Mix är för jord som är trött snarare än strukturellt fel. Biologi, humus, långsamt kväve och spårämnen i ett svep. Det är det generella svaret och det man ska börja med om inget uppenbart är trasigt.
Bentonitlera är för sandjord som inte håller kvar något. Lermineraler ger en sandjord något att binda vatten och näring till, vilket enbart organiskt material inte kan göra permanent.
Basaltmjöl är för lerjord som blir blöt och sedan hårdnar. Det arbetar med strukturen från mineralsidan.
Biokol är för långsiktig vatten- och näringshållning. Ladda den med något biologiskt innan den blandas i, annars tar den näring ur jorden under sin första säsong i stället för att ge den.
Toppdress för gräsmatta är samma tänk byggt för gräsmatta, med mykorrhiza och rhizobakterier i en blandning som borstas ner mellan stråna i stället för att kväva dem.
Och om det du behöver är att gödsla växter snarare än att förbättra jorden, så är det Trädgårdsgödsel All-In-One, vilket är ett annat jobb och ärligt talat ett billigare.
Hur håller du jordlivet igång utan att köpa något?
Fyra saker, inga av dem kostar pengar, och alla betyder lika mycket som påsen.
Ha levande rötter i marken så många månader om året som du kan. En vintergröda över vintern, perenner i rabatten, rötter som lämnas kvar efter skörd i stället för att dras upp. Levande rötter förser jordlivet direkt, med socker, varje dag de växer. Det är mekanismen, och inget i en påse ersätter det.
Håll marken täckt. Täckodla under sommaren, en grön täckning under vintern. Bar jord bakar och torkar, och torr jord förlorar sin biologi innan den förlorar något annat.
Återför organiskt material i stället för att köra bort det. Friska löv och beskärningsrester hamnar på högen. Sjukt material gör det inte, eftersom en komposthög i trädgården inte blir varm nog för att döda de flesta patogener.
Gräv så lite som du kan komma undan med. Varje djup vändning sliter sönder svampnätverk och bränner bort organiskt material som tog år att bygga upp.
En vintergröda är den billigaste av de fyra och gör mest. Gröngödslingsblandning, 10 sorter räcker till 150 kvadratmeter från en 1-kilos påse. Och om du komposterar ditt eget material, Kompostaccelerator gör komposthögen varmare och färdig tidigare.
Den bästa gratis jordförbättringen är en levande rot. Håll jorden täckt, återför friskt organiskt material och stör den så lite som möjligt.
Gör de fyra så hamnar allt du tillför efteråt i en jord som behåller det. Det är den ordning saker faktiskt sker i. Frisk jord, sedan starkare växter, sedan bättre resultat.
Fortfarande osäker på vad din jord behöver?
Skicka ett foto till support@organifer.com. Alex kommer att säga vad han ser och vad han skulle göra, och om svaret är att du inte behöver köpa något, så är det vad han kommer att säga. Det är det ofta.
