Hvordan anlægger du en helt ny græsplæne? Fjernelse af den gamle, klargøring af jorden og såning

Klip den gamle græsplæne så kort, som din maskine kan, og arbejd derefter enten græstæppet ned i jorden eller strip det af. Bearbejd til omkring 25 centimeter, arbejd en jordforbedring ind, der passer til din jordtype, planér og fastgør overfladen, og så derefter med 1 kg pr. 50 kvadratmeter, riv det let ned og hold det fugtigt. September er den bedste måned at gøre det i. Seks uger senere har du en græsplæne.

Har du faktisk brug for en ny græsplæne?

Start kun forfra, når den gamle græsplæne reelt er kørt helt fast. Hvis mere end halvdelen stadig er sundt græs, er reparation hurtigere og billigere; hvis ukrudt, bar jord, komprimering eller udjævningsproblemer dominerer, giver fornyelse det rene fundament, som reparation ikke kan.

Det er tredive sekunder værd, før du lejer en fræser, for at starte forfra er væsentligt mere arbejde end at reparere, og mange græsplæner, der ser færdige ud, er det ikke.

Den grove grænse er, hvor meget af det der stadig er græs. Hvis mere end omkring halvdelen af arealet er rimeligt græs, selv om det er tyndt, mosset og tørkeskadet, vil reparation bringe dig i mål hurtigere og billigere. Hvis mindre end halvdelen er, eller jorden reelt har brug for udjævning, eller det meste af det, der vokser der, er groft ukrudtsgræs som enårig rapgræs, så er denne side den rigtige.

To andre ting peger på at starte forfra frem for at reparere. Jord, der forbliver vandmættet efter hver byge, og jord der er blevet kørt på eller bygget på, fordi begge dele kræver arbejde i en dybde, du ikke kan nå uden at løfte græsplænen.

Hvis du er på den anden side af den grænse, er vejledning til reparation af græsplæne dækker behandling af mos, vertikalskæring, eftersåning og topdressing, hvilket er en weekend frem for et projekt. Alt nedenfor forudsætter, at du har besluttet, at den gamle græsplæne skal væk.

Og én kontrol, før du køber noget som helst uanset hvad. Løft et hjørne af det værste område. Hvis græstørven kan trækkes tilbage som et tæppe med næsten ingen rødder under, er der noget, der har ædt rødderne, og hverken reparation eller eftersåning virker, før det er håndteret. Nyt frø sået oven på et aktivt angreb fodrer blot næste generation.

Hvorfor begynder en ny græsplæne med jorden og ikke med frøet?

For du lægger ikke en græsplæne. Du opbygger den jord, der skal bære en græsplæne de næste femten år, og det er den eneste uge, hvor du nogensinde vil kunne nå den.

Græs er en lavt rodfæstet plante, der lever af det, de øverste 20 centimeter jord kan give den. Alt det, en græsplæne gør godt eller dårligt - om den holder farven gennem en tør august, ryster sygdom af sig, kan holde til børn og hunde, kommer sig efter en hård vinter - kan spores tilbage til, om rødderne har et sted at gå hen og noget at leve af. En græsplæne, der bliver brun hver juli, er ikke et græsproblem. Det er en jord, der ikke kan holde på vandet, og som viser sig gennem græsset.

Derfor kommer robusthed nedefra jorden snarere end fra bladet, og det er den rækkefølge, tingene faktisk sker i. Sund jord, stærkere planter, bedre resultater. Ikke et slogan, bare rækkefølgen.

Det er det, der gør en fuldstændig fornyelse anderledes end alle andre græsplæneopgaver. På en etableret græsplæne kan du kun arbejde i overfladen, gøde, vertikalskære, topdresse - det hele i den øverste centimeter. I nogle dage, før frøene kommer ud, er selve jorden åben. Du kan tilføre organisk materiale gennem hele rodzonens dybde, introducere levende svampe og bakterier, som stadig arbejder om fem år, og udbedre en strukturel fejl, som ingen mængde gødskning nogensinde når.

Brug dit budget derefter. Hvis pengene er begrænsede, så køb billigere frø og bedre jordforberedelse frem for omvendt. Gode frø i dårlig jord giver dig en græsplæne, der ser rigtig ud i én sæson. Almindelige frø i velopbygget jord giver dig en græsplæne, der bliver bedre hvert år, og frøvalget er den billigste del af arbejdet at ændre senere.

Alt nedenfor står i den rækkefølge af en grund.

Hvornår er det bedste tidspunkt at anlægge en ny græsplæne?

Fra slutningen af august til begyndelsen af oktober, med september som midtpunkt. Efteråret slår foråret for en ny græsplæne, og med en større margin, end de fleste forventer.

Fire ting falder på plads. Jorden holder stadig på den varme, den har opbygget hen over sommeren, og varm jord er det, der driver hurtig, ensartet spiring. Nedbøren er mere pålidelig end midt på sommeren, hvilket betyder enormt meget, når du har bar jord, der ikke må tørre ud. Ukrudtsfrø er langt mindre aktive nu end om foråret, så dit nye græs kommer op uden en bølge af konkurrence i de samme fjorten dage. Og der er stadig tid nok til, at rødderne kan etablere sig ordentligt, før væksten stopper til vinter.

Der er en femte grund, som gælder specifikt for en ny græsplæne snarere end en reparation, og det er den, folk overser. Jordforbedringsmidler virker langsomt. Bentonite, der danner stabile ler-humus-komplekser i sand, eller basalt meal, der bryder bindingerne mellem lerpartikler, er ikke reaktioner, der sker natten over. Indarbejd dem ved efterårets jordbearbejdning, så har de hele vinteren til at virke, før græsplænen skal præstere. Gør det samme i april, og du sår oven på en forbedring, der knap nok er begyndt.

Foråret fungerer, fra april når jorden når omkring 10 grader Celsius, og frem til slutningen af juni. Det er simpelthen sværere: langsommere spiring, mere konkurrence fra ukrudt og flere frø, der går tabt til fugle fra kold, bar jord.

Hvis du læser dette i november, findes der en bedre mulighed end begge dele, og den står nederst på denne side.

Bør du slå den gamle græsplæne ihjel med ukrudtsmiddel først?

I praksis gør rigtig mange mennesker det. Det er ikke den fremgangsmåde, jeg vil give dig, og ikke af snerpethed.

Organifer sælger ikke totalherbicider, og jeg vil ikke henvise dig til andres. Der er også et praktisk problem: Reglerne for totale ukrudtsmidler til privat havebrug varierer betydeligt fra det ene europæiske land til det andet, og flere har begrænset eller helt trukket dem tilbage for amatører, så for mange læsere er dette ikke en mulighed, uanset hvad en vejledning anbefaler.

Den mere nyttige pointe er, at du ikke behøver det. Sprøjtning dræber toppen og efterlader dig præcis, hvor kort klipning efterlader dig: med dødt materiale på overfladen og rødder i jorden, bortset fra at du har ventet to eller tre uger på det. På en græsplæne, som du er ved at bearbejde til spadedybde, vil græsvæksten alligevel blive ødelagt af maskineriet. Kemien udfører arbejde, som havefræseren ville have gjort gratis.

Hvor sprøjtning faktisk har et reelt argument, er mod dybrodede flerårige ukrudtsarter - kvikgræs, skvalderkål, snerle - dem, der vokser ud igen fra hvert eneste fragment. Det er et reelt problem, og det kræver et reelt svar, som findes i afsnittet om at fræse ned kontra at skrælle af længere nede. Svaret er at fjerne dem fysisk i stedet for at hakke dem i stykker - ikke at række ud efter en flaske.

Fræs gammel græstørv ned i jorden kun, når det mest er græs. Skræl den af først, når der er flerårigt ukrudt: at fræse kvikgræs, skvalderkål eller snerle skærer deres rødder i stykker, som hver især kan vokse ud igen.

Hvordan fjerner du en gammel græsplæne? Start med at klippe den så kort, du kan

Klip den ned til den laveste indstilling, din maskine har, saml afklippet op, og hvis den stadig ser pjaltet ud, så kør over den igen. Alt efter dette trin bliver lettere i forhold til, hvor kort du klipper.

Det lyder som en detalje, og det er det ikke. At klippe kort er det, der får hele arbejdet til at lykkes, af tre separate grunde.

For det første er der langt mindre materiale at håndtere. En lang græsvækst, der vendes ned i jorden, bliver til en tyk måtte af grønt materiale, som tager uger at nedbryde og i mellemtiden skaber luftlommer i dit såbed, og det er præcis sådan, at en ny græsplæne ender ujævn seks måneder senere. Kort græs er en brøkdel af volumen.

For det andet kan en havefræser faktisk nå ned til jorden. Langt græs vikler sig om tænderne og bliver liggende oven på maskinen i stedet for at komme ned i. Alle, der har lejet en havefræser og brugt en halv eftermiddag på at skære græs af knivene med en kniv, har lært dette på den hårde måde.

For det tredje: Hvis du skal skrælle af i stedet for at fræse ned, kører en græstørvsskræller rent gennem kort græs og sætter sig fast i langt græs. Samme værktøj, en helt anden eftermiddag.

Klip det kort, vent så to eller tre dage og klip det igen på den laveste indstilling. Mellem de to gennemgange fjerner du mere, end du ville i én, og du vil se jorden ordentligt for første gang, og det er der, du kan vurdere, hvad der faktisk vokser der.

Skal du arbejde den gamle græssvæk ned i jorden, eller skrælle den af?

Arbejd det ned, hvis det, du ser på, mest er græs. Skræl det af, hvis der er betydeligt flerårigt ukrudt i det. Denne ene beslutning redder eller ødelægger de næste tre år.

At arbejde det ned er hurtigere, billigere og bedre for jorden. Den gamle græssvæk bliver til organisk materiale præcis der, hvor du vil have organisk materiale, og du springer arbejdet og bortskaffelsen over med at fjerne flere ton græstørv. På en græsplæne, der er tynd, mosset, tørkeskadet eller bare træt, men stadig grundlæggende græs, er dette den rigtige vej: klip kort, fræs, og græssvækken forsvinder ned i toplaget.

Afskrælling er den rigtige vej, når græsplænen indeholder flerårigt ukrudt, der genvokser fra rodfragmenter. Kvik, skvalderkål og snerle formerer sig alle, når du fræser dem, fordi hvert afskåret stykke rod er en ny plante. Du rydder dem ikke, du formerer dem, og du vil bruge de næste tre somre på at trække dem op af en græsplæne, du betalte for at etablere.

Så se ordentligt efter, før du vælger, og derfor betyder den anden klipning noget. Hvis du kan se krybende hvide rødder, når du trækker i en plet, eller du genkender skvalderkål eller snerle-løv, så skræl det af. Det kan betale sig at leje en tørveskærer til alt over omkring 50 kvadratmeter, fordi at skrælle græstørv af med en spade er virkelig hårdt arbejde, og det går så langsomt, at folk giver op halvvejs og fræser resten.

Afskrællede græstørv er ikke affald. Stabl det med græssiden nedad i et hjørne, og om et år har du god muldjord. Det er mere værd end den containerafgift, du ville betale for at slippe af med det.

Hvor dybt skal du grave eller fræse en ny græsplæne?

Omkring 25 centimeter. Dybt nok til, at rødder kan gå ned uden at ramme en pan, lavt nok til, at du ikke bringer underjord op til overfladen.

Fjern sten, gamle rødder og eventuelle tilbageværende flerårige ukrudtsrødder undervejs. Dette er den eneste mulighed, du nogensinde får, for at arbejde i denne dybde på denne græsplæne, så det kan betale sig at være grundig frem for hurtig. Alt, hvad du efterlader dernede, bliver der i græsplænens levetid.

En ting, man skal holde øje med på jord, der har været kørt på eller bebygget, og det fanger alle, der fornyer en græsplæne efter byggearbejde. Hvis fræseren holder op med at tage fat i en ensartet dybde, og du rammer noget hårdt og jævnt, er det en komprimeringspan, og at kultivere det løse lag ovenpå den skaber blot en lav bakke, som vand kan stå i. Bryd den med en greb eller en underjordsløsner, før du går videre. En græsplæne på en pan vil se fin ud i én sæson og derefter gå tilbage i den første tørre sommer, fordi rødderne aldrig havde nogen steder at gå hen.

Hvilken jordforbedring har du brug for til din jordtype?

Det er den beslutning, der betyder mest og får mindst opmærksomhed. Hver guide fortæller dig, at du skal forbedre jorden. Næsten ingen af dem fortæller dig, at sandjord og lerjord har brug for det modsatte.

Find først ud af, hvilken du har, og det tager tredive sekunder. Tag en håndfuld fugtig jord og klem den. Hvis den slet ikke vil hænge sammen og løber gennem fingrene, er det sand. Hvis den danner en kugle, du kan rulle til en pølse og bøje, er det ler. Hvis den holder sammen, men smuldrer, når du trykker på den, er det lerjord, og du er heldig.

Én ting mere at vurdere, før du køber noget, for det her er jordforbedringer, og den mængde, du har brug for, følger, hvor dårlig din jord faktisk er. Grav en spadestiks dybde op og se ærligt på det. Mørkebrun og smuldrende, med fine rødder, der løber igennem den, en jordagtig duft og et par regnorme, er en jord, der allerede fungerer og har brug for opfyldning snarere end genopbygning. Bleg, grå eller støvet, der bliver hård, når du klemmer den, ingen regnorme, ingen lugt og ingen synlig rodaktivitet, er en dårlig jord og værd at gå efter den høje ende af alle doseringerne nedenfor.

Det meste havejord ligger et sted mellem de to. Start ved den lave dosering og gå op mod den højere i forhold til, hvor livløst det, du gravede op, ser ud. Ingen har brug for den maksimale dosis på god jord, og overdosering af en jordforbedring fremskynder ikke noget.

For alle jordtyper, start med Jordforbedringsmiddel Activator Mix. Den er baseret på ormeekskrementer og tørret komøg med lavamel til mineraler og sporstoffer, og den indeholder levende mykorrhizasvampe og gavnlige bakterier, herunder Azotobacter og Bacillus. Svampene samarbejder med græsrødder og udvider deres rækkevidde efter vand og næringsstoffer langt ud over, hvad rødderne kan klare alene, og bakterierne fremmer rodvækst og modstandskraft mod sygdom. Til etablering af en græsplæne ligger doseringen fra 2 til 5 liter pr. kvadratmeter. To er arbejdsniveauet på jord, der allerede ser rimelig ud. Fem er til virkelig dårlig, livløs jord. Dette er jordens biologi, og på jord, der netop er blevet kultiveret til 25 centimeter, er det forskellen mellem et vækstmedie og et hul fuldt af snavs.

Bland det i i stedet for at lægge det ovenpå. Fordel det jævnt over den bearbejdede jord og giv det en afsluttende tur med fræseren, eller arbejd det igennem med en greb på et lille areal, så det ender fordelt i det løsne lag i stedet for at blive liggende i den øverste centimeter. Det er det ene tidspunkt i denne græsplænes liv, hvor du har adgang til jorden, og at blande det gennem rodzonen er betydeligt mere værd end en topdressing, som rødderne inden for en sæson vokser væk fra. Hvis jeg selv gjorde det, er dette det trin, jeg ikke ville gå på kompromis med.

Ud over biologien er der et argument for grov organisk materiale, og Kogødningpiller 3in1 er det, jeg ville bruge til det. NPK 2-2-3 med over 60 procent organisk materiale og lavamel til mineraler, med frigivelse over mere end 120 dage, og dens egen side kalder det en basis- og plantningsgødning til græsplæner. Til græsplænebrug er mængden 1 kg pr. 10 kvadratmeter, og på reelt dårlig jord 1 kg pr. 5 kvadratmeter. Det er rigeligt. Du vil se et meget højere tal angivet for at starte en ny have, men det er mængden til bede og plantebede, ikke til en græsplæne, og en græsplæne har ikke behov for det.

Det indeholder ingen levende kultur, hvilket er det, Activator Mix er til, så de to udfører forskellige opgaver i stedet for at konkurrere. Pillerne er det organiske materiale og den milde baggrundsnæring, Activator Mix er jordlivet. På en ny græsplæne er begge værd at have, og ingen af dem erstatter den anden.

Det har også én praktisk fordel på et såbed. Ved NPK 2-2-3 med et meget lavt ammoniakindhold svider det ikke spirende græs, så det kan bruges før såning, hvor en rigtig græsplænegødning ikke kan. Det er afsnittet efter det næste.

Tilføj derefter den, der passer til din jord, fordi organisk materiale alene ikke løser et strukturproblem.

På let, tør, sandjord, tilsæt Bentonit. Det er opsvulmede lermineraler fra naturlig bjergart, 70 procent montmorillonit, og de løser det specifikke problem, som sand har: Det holder ikke på noget. Bentonit absorberer op til ti gange sin egen vægt i vand, så jorden holder op med at tørre ud inden for få dage efter regn, og det opbygger stabile ler-humus-komplekser, der holder næringsstoffer i rodzonen i stedet for at lade dem blive udvasket direkte igennem. Det gør også sandjord mærkbart mere sammenhængende og lettere at arbejde med. På lette jorde er mængden 150 gram pr. kvadratmeter, indarbejdet i toplaget. Hvis din jord er middel i stedet for reelt sandet, 100 gram pr. kvadratmeter.

På tung lerjord, tilsæt Basaltmel i stedet. Ler har det modsatte problem: Det holder på for meget og slipper ikke noget, så det forbliver vådt, sætter sig hårdt, og rødder kan ikke trænge igennem det. Basaltmel er fintmalet vulkansk sten fra Eifel-regionen med usædvanligt høje elektromagnetiske værdier, og det reagerer med ler-humus-komplekset for at bryde bindingerne mellem lerpartikler, hvilket får leret til at smuldre og gør jorden reelt bearbejdelig. Det binder også kvælstof, så det ikke hurtigt udvaskes, og det er rigt på silicium, kalk, magnesium og sporstoffer. Til en græsplæne er mængden 1 kg pr. 10 kvadratmeter pr. år, fordoblet på tung lerjord. Vand det ned, eller arbejd det ind på en fugtig dag, fordi det blandes i ler langt bedre vådt end tørt.

Spred det hele ud over den bearbejdede jord, fræs det ind eller arbejd det igennem med en greb, og gå derefter videre til afretning. Det hele tilføres før frøet, intet af det efter.

Bør du teste og korrigere pH før du anlægger en ny græsplæne?

Test den, ja. Det koster næsten ingenting, og det er det ene tidspunkt, hvor det er let at korrigere, fordi du kan arbejde kalken igennem jorden i stedet for at sprede den oven på en færdig græsplæne.

Græs trives bedst mellem pH 6 og 7. Under ca. 5.5 vender kemien sig imod dig: næringsstoffer bindes i jorden og bliver der, så græsset bliver tyndt uanset hvor godt du gøder det, og mos flytter ind i hullerne. At gøde en græsplæne på sur jord er at hælde næring i jord, der ikke vil frigive den.

Et billigt jordtestsæt giver svar på ti minutter og er værd at bruge, før du køber noget som helst andet, fordi resultatet ændrer, hvad du har brug for. Test to eller tre steder frem for ét, da en have sjældent er ensartet, især nær en husmur hvor bygningsrester hæver pH, og under nåletræer hvor nålene sænker den.

Hvis en test viser under ca. 5.5, så korrigér det nu med Kalkgødning med magnesium. Det giver en hurtig korrektion af jordens surhedsgrad, og den tilførte magnesium bidrager til bladfarve og fotosyntese. Under pH 5.5 er doseringen 1 kg pr. 10 kvadratmeter, og mellem 5.5 og 6.5 samme dosering én gang om året. Over 6.5 har du ikke brug for det. Det er granuleret, det svitser ikke, og det kan indarbejdes sammen med resten af jordarbejdet.

Arbejd det ind sammen med alt det andet i stedet for at lægge det på overfladen. Kalk spredt oven på en færdig plæne bevæger sig ned gennem jorden langsomt over måneder. Kalk blandet ind i et bearbejdet såbed er der, hvor du har brug for det med det samme, hvilket er hele fordelen ved at gøre dette, før plænen findes, frem for efter.

Hvis din test kommer tilbage fin, så spring det over. Kalkning af jord, der allerede ligger på 6,5, opnår ingenting og kan skubbe det for langt den anden vej, og det er ikke egnet i nærheden af surbundsplanter som hortensiaer, azaleaer og rhododendron, hvis din plæne går op til et bed med dem i.

Hvordan nivellerer og tiltrykker du et såbed korrekt?

Det nemmeste tidspunkt at rette en fordybning er, før der er græs på den. Tryk såbedet til, inspicér det fra en lav vinkel, og - hvis tiden tillader det - lad regn sætte det i en uge før såning; enhver fordybning, der opstår nu, er en, du ikke skal reparere senere.

Riv den plan, tryk den til, og riv den så plan igen. Det andet gennemløb er det, der giver en plan plæne, fordi tiltrykning afslører hver eneste fordybning, som det første gennemløb missede.

Riv den bearbejdede jord til et groft niveau først, ved at arbejde forhøjningerne ned i fordybningerne og fjerne alt, som riven fanger. Tryk den derefter til, enten ved at træde den til i overlappende skridt med vægten på hælene, eller med en tromle på et større areal. Du komprimerer den ikke, du får den til at sætte sig, så den holder op med at flytte sig senere.

Se nu hen over den i øjenhøjde fra den ene side i stedet for ned på dine fødder. Fordybninger og forhøjninger, som var usynlige oppefra, er tydelige fra en lav vinkel. Riv dem ud og tryk til igen.

Hvis du har tiden, er dette tidspunktet at stoppe i en uge og lade regn sætte jorden, før du sår. Enhver fordybning, der viser sig i den uge, er en fordybning, som ellers ville være kommet frem i din færdige plæne i november, og det koster ingenting at rette den nu. Det er den enkelt nemmeste måde at ende med en virkelig plan plæne, og næsten ingen gør det.

Afslut med en fin, smuldrende overflade, fast under foden men løs i den øverste centimeter eller to. Fodaftryk bør næsten ikke kunne ses. Hvis du synker i, er den for løs. Hvis den er hård og glat, er den for kompakt og du bør rive den op igen.

4.83 / (12)

Indlæser

No reviews

Indlæser

4.83 / (12)

Indlæser

No reviews

Indlæser

4.83 / (12)

Indlæser

4.83 / (12)

Indlæser

4.83 / (12)

Indlæser

4.83 / (12)

Indlæser

Græsfrø til sports- og legeområder - Resilient (10 kg til 500 m2)

Sports- og Legegræsfrø – Resilient indeholder den ideelle formel til en græsplæne, der skal kunne modstå fodtrafik. Dens ultrahurtige spiring...

Normalpris 109,99 €

Tilbudspris 109,99 € Normalpris

Enhedspris

/pr. 

10 kg

• 1 kg
• 2 kg
• 5 kg
• 10 kg
• 15 kg
• 150 kg
• 300 kg
• 600 kg

Læg i kurv

Læg i kurv

Se detaljer

3 reviews

Indlæser

No reviews

Indlæser

3 reviews

Indlæser

No reviews

Indlæser

3 reviews

Indlæser

3 reviews

Indlæser

3 reviews

Indlæser

3 reviews

Indlæser

Prydgræsfrø - Elegant (10 kg til 500 m2)

Græsfrø til etablering af visuelt iøjnefaldende prydplæner Prydgræsfrø – Elegant er udviklet til dem, der stiller høje æstetiske krav til...

Normalpris 129,99 €

Tilbudspris 129,99 € Normalpris

Enhedspris

/pr. 

10 kg

• 1 kg
• 2 kg
• 5 kg
• 10 kg
• 15 kg
• 150 kg
• 300 kg
• 600 kg

Læg i kurv

Læg i kurv

Se detaljer

4 reviews

Indlæser

No reviews

Indlæser

4 reviews

Indlæser

No reviews

Indlæser

4 reviews

Indlæser

4 reviews

Indlæser

4 reviews

Indlæser

4 reviews

Indlæser

Skyggeplænegræsfrø - Elegant (20x = 300 kg til 1,5 ha)

Skyggegræsfrø – Elegant er ideelt til anlæggelse eller genopretning af en græsplæne, der ligger i skyggen. Skyggegræsfrø – Elegant er...

Normalpris 3.099,99 €

Tilbudspris 3.099,99 € Normalpris

Enhedspris

/pr. 

300 kg

• 1 kg
• 2 kg
• 5 kg
• 10 kg
• 15 kg
• 150 kg
• 300 kg
• 600 kg

Læg i kurv

Læg i kurv

Se detaljer

5 / (4)

Indlæser

No reviews

Indlæser

5 / (4)

Indlæser

No reviews

Indlæser

5 / (4)

Indlæser

5 / (4)

Indlæser

5 / (4)

Indlæser

5 / (4)

Indlæser

Tørkeresistent græsfrø til græsplæne - Arida (10 kg til 500 m2)

Altid en stærk og grøn plæne, selv i tørke og varme Tørkeresistente Organifer Arida Lawn Grass Seed er specielt udviklet...

Normalpris 119,99 €

Tilbudspris 119,99 € Normalpris

Enhedspris

/pr. 

10 kg

• 1 kg
• 2 kg
• 5 kg
• 10 kg
• 15 kg
• 150 kg
• 300 kg
• 600 kg

Læg i kurv

Læg i kurv

Se detaljer

4.91 / (33)

Indlæser

4.8 / (5)

Indlæser

4.91 / (33)

Indlæser

4.91 / (33)

Indlæser

4.91 / (33)

Indlæser

Mikrokløverplæne - Ren kløverfrø (200 g til 100 m2)

Organifer Microclover, certificeret som den fineste kløver på markedet, er en bæredygtig og småbladet hvidkløversort, der nemt kan integreres i...

Normalpris 49,99 €

Tilbudspris 49,99 € Normalpris

Enhedspris

/pr. 

200 g

• 100 g
• 200 g
• 500 g
• 1500 g
• 10 kg

Læg i kurv

Læg i kurv

Se detaljer

4.75 / (4)

Indlæser

4.75 / (4)

Indlæser

Algekalkpulver - Ren Lithothamnium Calcareum (Big Bag 1000 kg til 5 ha)

Organifer Algae Lime består af 100% ren Lithothamnium Calcareum (røde alger), et bæredygtigt og naturligt produkt fra Atlanterhavet. I modsætning...

Normalpris 2.099,99 €

Tilbudspris 2.099,99 € Normalpris

Enhedspris

/pr. 

1000 kg

• 1000 kg
• 1000 kg

Læg i kurv

Læg i kurv

Se detaljer

4.75 / (16)

Indlæser

4.75 / (16)

Indlæser

4.75 / (16)

Indlæser

4.75 / (16)

Indlæser

4.75 / (16)

Indlæser

Bentonite-ler - Jordforbedring til sandet jord (Storsæk 1000 kg - til 10.000 m2)

Organifer Bentonite er den perfekte jordforbedring til lette sandjorde. Disse ekspanderede lermineraler fra naturlig bjergart er særligt velegnede til at...

Normalpris 1.399,99 €

Tilbudspris 1.399,99 € Normalpris

Enhedspris

/pr. 

1000 kg

• 20 kg
• 240 kg
• 480 kg
• 960 kg
• 1000 kg

Læg i kurv

Læg i kurv

Se detaljer

4.87 / (61)

Indlæser

4.87 / (61)

Indlæser

4.87 / (61)

Indlæser

4.87 / (61)

Indlæser

4.87 / (61)

Indlæser

4.87 / (61)

Indlæser

4.87 / (61)

Indlæser

4.87 / (61)

Indlæser

4.87 / (61)

Indlæser

4.87 / (61)

Indlæser

Kogødning Pellets 3in1 (10 kg - til 100 m2)

Cow Manure Pellets 3in1 er ideelle som gødning ved etablering af prydhaver, bede, græsplæner, til løg- og knoldplanter, køkkenhaver, roser,...

Normalpris 49,99 €

Tilbudspris 49,99 € Normalpris

Enhedspris

/pr. 

10 kg

• 5 kg
• 10 kg
• 20 kg
• 200 kg
• 400 kg
• 800 kg
• 250 kg
• 500 kg
• 750 kg
• 1000 kg

Læg i kurv

Læg i kurv

Se detaljer

18 reviews

Indlæser

18 reviews

Indlæser

18 reviews

Indlæser

18 reviews

Indlæser

Basaltmel jordforbedring til lerjord (20 kg - til 200 m2)

Basaltmel jordforbedrer til lerjord er yderst effektiv til forbedring af lerjord. Det er kendetegnet ved exceptionelt høje elektromagnetiske værdier. Når...

Normalpris 59,99 €

Tilbudspris 59,99 € Normalpris

Enhedspris

/pr. 

20 kg

• 20 kg
• 240 kg
• 480 kg
• 960 kg

Læg i kurv

Læg i kurv

Se detaljer

No reviews

Indlæser

No reviews

Indlæser

No reviews

Indlæser

No reviews

Indlæser

No reviews

Indlæser

No reviews

Indlæser

No reviews

Indlæser

Jordforbedring - Aktivatorblanding (50 liter - til 50 m2)

Denne jordforbedrer, beriget med levende svampe og bakterier (herunder mykorrhiza og Bacillus), stimulerer og aktiverer jordens liv. Den ultimative jordforbedrer,...

Normalpris 49,99 €

Tilbudspris 49,99 € Normalpris

Enhedspris

/pr. 

50 l

• 50 l
• 500 l
• 600 l
• 1000 l
• 1250 l
• 1500 l
• 2500 l

Læg i kurv

Læg i kurv

Se detaljer

4.77 / (257)

Indlæser

4.77 / (257)

Indlæser

4.77 / (257)

Indlæser

4.77 / (257)

Indlæser

4.77 / (257)

Indlæser

4.77 / (257)

Indlæser

4.77 / (257)

Indlæser

Plænegødning All-In-One (Big Bag 1000 kg - til 20.000 m2)

Plænegødning All-In-One er udviklet til at skabe og vedligeholde en dybt grøn græsplæne, fri for mos og ukrudt. Dette fremragende...

Normalpris 1.549,99 €

Tilbudspris 1.549,99 € Normalpris

Enhedspris

/pr. 

1000 kg

• 5 kg
• 10 kg
• 20 kg
• 200 kg
• 400 kg
• 800 kg
• 1000 kg

Læg i kurv

Læg i kurv

Se detaljer

Hvilke græsfrø skal du vælge til en ny plæne?

Vælg ud fra, hvordan plænen faktisk skal bruges, og hvilke forhold den ligger i - ikke ud fra, hvilken pose der ser bedst ud. Alle disse sås med samme udsædsmængde, så valget koster dig ingenting uanset hvad.

Sports- og lejeplænegræsfrø - Resilient består af 75 procent engelsk rajgræs og 25 procent krybende hvene, og det er valget til en plæne, der skal kunne tåle tæsk. Hurtig spiring, høj slidstyrke og en stærk evne til selv at reparere sig, hvilket er præcis det, en familieplæne med børn, hunde eller fodbold faktisk har brug for. Det er den samme blanding, som bruges på sportsbaner, campingpladser og festivalområder. Hvis du ikke er sikker på, hvilken af disse du skal vælge, og din plæne bliver brugt frem for beundret, er dette det sikre svar.

Prydgræsfrø - Elegant er en finsvingelblanding, 35 procent flerårig rajgræs med hårdsvingel og tre finsvingler. Den giver en meget fin, tæt, mørkegrøn græsmåtte af den type, folk mener, når de siger en engelsk græsplæne, klippet til 3 til 4 centimeter. Den er langsomt voksende og kræver lav vedligeholdelse, og den tåler både skygge og tørke godt. Vælg den, når udseende er pointen, og græsplænen bliver kigget på mere end den bliver brugt.

Skygge plænegræsfrø - Elegant er bygget op omkring rødsvingler, 35 procent flerårig rajgræs med fløjlsgræs og tre rødsvingler, specifikt til græsplæner, der ikke får nok lys. Under træer, op ad en nordvendt væg, i den permanente skygge fra en bygning. Den holder en tæt græsmåtte i lavt lys, hvor et almindeligt plænefrø bliver tyndt og lukker mos ind.

For at være helt ærlig om de to: Prydlawn og Skygge overlapper i høj grad, og begge sider hævder god skygge- og tørketolerance. Den reelle forskel er ærligt talt, hvad de er bygget af. Hvis skygge er det afgørende problem i din have, så vælg Skygge for dens rødsvingler. Hvis udseende er den afgørende ambition, og skygge kun er delvis, så vælg Prydlawn. Du går ikke meget galt i byen uanset.

Tørkeresistent plænegræsfrø - Arida er 75 procent strandsvingel med flerårig rajgræs og eng-rapgræs. Strandsvingel slår langt dybere rødder end almindelige plænegræsser og trækker fugt fra jordlag, som de andre aldrig når, hvilket er grunden til, at den er udbredt sået i hele Sydeuropa og i stigende grad længere mod nord. Vælg den til et varmt, åbent, sandet areal, eller hvis din græsplæne bliver brun hver juli, og du helst vil undgå at vande den. Den kommer også godt igen efter slid, så det er ikke et kompromis i forhold til brugbarhed.

Og et tilvalg frem for et alternativ. Microclover er en finbladet hvidkløver, som blandes i et hvilket som helst af frøene ovenfor med 1 gram pr. kvadratmeter. Den binder kvælstof fra luften, hvilket betyder, at græsplænen i nogen grad gøder sig selv og behøver mindre gødning over årene. Den udfylder huller hurtigt, så ukrudt får mindre chance for at etablere sig. Den forbliver grøn i tørre perioder, når græs bliver brunt. Og den tåler at blive trådt på bedre end andre kløvere. Hvis du ønsker en plæne med lavere input, så bland den i ved såning; det er langt nemmere end at tilsætte den senere.

Hvor meget græsfrø skal du bruge til en ny græsplæne?

1 kg pr. 50 kvadratmeter, hvilket er 20 gram pr. kvadratmeter. Det er det samme for alle fire græsfrø ovenfor, og det er dobbelt den mængde, du ville bruge til eftersåning i en eksisterende græsplæne.

Grunden til, at det er det dobbelte, er, at der ikke er noget eksisterende græs til at udfylde omkring dine kimplanter. På bar jord gør udsædsmængden alt arbejdet, og hvis du sår for let, efterlader det huller, som ukrudt optager, mens du venter.

Mål arealet og vej frøet af i stedet for at vurdere med øjemål. De fleste undervurderer en græsplæne, de ser på hver dag, løber tør to tredjedele henne, og slutter med halv dosering, hvilket kan ses i årevis efter som et synligt tyndere område.

Hvis du tilsætter Microclover, er det 1 gram pr. kvadratmeter blandet i græsfrøet, ikke i stedet for noget af det.

Skal du så i hånden eller med maskine, og hvornår afgør størrelsen det?

Under ca. 100 kvadratmeter: gør hele arbejdet i hånden. Over det: lej til det tunge arbejde. Over ca. 500 kvadratmeter: maskinsåning kan også betale sig.

Op til cirka 100 kvadratmeter er håndredskaber reelt hurtigere end at hente en maskine. En greb eller spade til at bearbejde, en rive til at planere, tiltrædning eller en håndtromle til at trykke til, og håndsåning. Vej frø af til arealet, del det i to halvdele, så først kanten, fordi kanter, der sås i hånden, altid ender med at blive tynde, og så den ene halvdel ved at gå på langs og den anden halvdel ved at gå på tværs. At krydse to gange med halv dosering i hver retning er det, der giver jævn dækning.

På alt over ca. 50 kvadratmeter findes der en bedre metode end at vurdere det efter fornemmelsen, og det er det, en greenkeeper ville gøre. Opdel arealet i strimler med snorelinjer eller pinde, fire eller seks af dem, og beregn frø til én strimmel. Vej den mængde af i en balje, så den strimmel, til baljen er tom, fyld derefter op igen og fortsæt. Du kan fysisk set ikke løbe tør for tidligt eller ende med at så for tungt, fordi regnestykket er lavet, før du starter. Det tager ti minutter at sætte op, og det er forskellen mellem en ensartet græsplæne og en, der er synligt tættere i den ende, du startede fra.

Mellem ca. 100 og 500 kvadratmeter bør du leje en fræser, fordi det at bearbejde det areal til 25 centimeters dybde i hånden er to dages hårdt arbejde frem for én eftermiddag. Planér og tryk til i hånden eller med en lejet tromle, og så enten i hånden i krydsmønster eller med en spreder. Hvis du bruger en spreder, så kalibrér den, før du går i gang, i stedet for at stole på skiven: kør en kendt vægt ud over et opmålt areal på en hård overflade, fejes sammen, vej hvad der kom ud, justér. Fem minutter med det forebygger en græsplæne, der kommer op i synlige lyse og mørke bånd.

Over cirka 500 kvadratmeter bør du også bruge en maskinsåmaskine. De placerer frø i en ensartet dybde i ét træk, hvilket giver bedre og mere ensartet frø-til-jord-kontakt end bredsåning og rivning, og i den skala er arbejdsbesparelsen betydelig. Lej i stedet for at købe til et arbejde, du kun gør én gang.

To ting, der gælder i alle størrelser. Så ikke i hånden i blæst, fordi fine frø ender i kanterne, og en brise, der føles mild, er nok. Og så ikke på en overflade, der er tørret ud og er blevet skorpet siden du forberedte den; vand den let først, så frøet møder fugtig jord.

Hvordan dækker du græsfrø efter såning?

Riv det let ind til omkring en halv centimeter til en centimeter, og tryk det derefter fast. Frø, der begraves dybere end det, kommer ikke op.

Brug bagsiden af en rive og en let hånd. Du begraver ikke frøet; du får det i kontakt med jorden og dækker det lige nok til, at det ikke tørrer ud eller bliver taget af fugle. En gennemgang i én retning er rigeligt.

Tryk det derefter fast, ved at træde på det eller med en tromle. Det føles forkert på et nysået bed, og det er det trin, der gør forskellen, fordi frø, der presses i kontakt med fugtig jord, spirer, og frø, der ligger i en luftlomme, ikke gør.

Du behøver ikke topdressing oven på dette. Det er værd at være tydelig om hvorfor, fordi det ser ud som et trin, du springer over.

Jordforbedring kommer enten i jorden under jordbearbejdningen, eller den lægges over frøet som topdressing. Det er ét valg, ikke to trin. Topdressing til plæne og Activator Mix, som blev arbejdet ind tidligere, er i praksis den samme formulering, så hvis du blandede det i under jordbearbejdningen, har du allerede gjort dette arbejde, bare på det bedre sted. At købe begge betyder at betale to gange for det samme materiale.

At blande ind vinder, hver gang du har valget, hvilket du altid har ved en ny græsplæne. Det når hele det løsne lag frem for den øverste centimeter, så rødderne vokser ind i det i årevis i stedet for at vokse væk fra det inden for én sæson.

Topdressing er den rigtige vej, når du ikke kan blande noget ind, hvilket vil sige en eksisterende græsplæne, som du eftersår, frem for en ny, du anlægger. Hvis du sprang jordforbedring over under jordbearbejdningen, er et tyndt lag over frøet nu bedre end ingenting, især på et tørt, udsat eller sandet sted, hvor overfladen tørrer hurtigst ud. Det er den næstbedste version af den samme idé.

Hvor ofte skal du vande en ny græsplæne?

Vand let og dagligt, indtil græsset er kommet op, hvilket tager en til to uger, og derefter sjældnere og mere grundigt i cirka seks uger efter det. Det er det trin, der afgør, om alt det foregående arbejde var værd at gøre.

Bar jord tørrer langt hurtigere ud end en etableret plæne, og spirende frø, der tørrer ud én gang, dør og får ikke en ny chance. Det, du ønsker, er at den øverste centimetre er konstant fugtig, ikke gennemvædet. Lidt og ofte, med en fin forstøvning snarere end en stråle, der skyller frø sammen i driver.

Hvis det ikke har regnet inden for 24 timer efter såning, så vand. Derefter skal du tjekke jorden snarere end vejrudsigten. September hjælper som regel, hvilket er meget af grunden til at tidspunktet virker, men en tør fjorten dage i september er fuldt mulig, og det er den ene ting, der vil koste dig hele såningen.

Når græsset er kommet op, skift til at vande sjældnere men mere i dybden. Det får rødderne til at søge nedad efter vand i stedet for at blive i de øverste få centimetre, og dybe rødder er hele grunden til, at en plæne overlever sin første rigtige sommer.

Hvornår kan du første gang slå en ny plæne, og hvornår kan du bruge den?

Første klipning når det nye græs når cirka 10 centimetre. Normal brug kommer betydeligt senere, og at forhaste det er den mest almindelige måde, en god såning ødelægges i sin første sæson.

Vent til 10 centimetre, sørg for at plæneklipperens knive er skarpe, og tag ikke mere end en tredjedel af højden. Sløve knive river ungt græs op med rødderne i stedet for at klippe det, fordi planterne endnu ikke har forankret sig ordentligt. Sænk derefter højden gradvist uge for uge ned til en normal 3 til 4 centimetre. Gå ikke direkte til din sædvanlige klippehøjde.

Ved brug, vær tålmodig i forhold til hvad plænen er til. Let færdsel er rimeligt efter anden eller tredje klipning. Børn, hunde og leg kræver en hel vækstsæson, så en plæne sået i september er reelt klar den følgende forår snarere end i oktober. Den ser færdig ud længe før den er rodfæstet nok til at tåle slid.

Gødning spiller også ind, og timingen er specifik: cirka en uge efter at det nye græs er spiret frem, ikke før såning. En plænegødning på bar jord gør intet for frø, der ikke er spiret, og en hel del for det ukrudt, der har. Den næring, dit såbed har brug for, er allerede i de komøgspiller, du har arbejdet ind, og derfor egner de sig til et såbed, mens en vækstgødning ikke gør.

En uge efter fremspiring, gød med Plænegødning All-In-One ved 1 kg pr. 20 kvadratmeter, før regn hvis du kan. Hold dig derefter fra plænen og slå ikke græs i fem dage bagefter. Fra det følgende år er det samme produkt tre gange om året, forår, sommer og efterår.

Hvad har du faktisk brug for til en plæne på 100 kvadratmeter?

Gennemregnet i fuld længde, fordi alle mængder på denne side er pr. kvadratmeter, og ingen har lyst til at lave regnestykket to gange. Skaler det op eller ned til dit eget areal.

Læs dog det næste afsnit, før du bestiller, for det vil spare dig for en spildt weekend.

Én ting at tjekke, før du bestiller. Pakkedækning på Activator Mix er beregnet ved 1 liter pr. kvadratmeter, som er topdressing-doseringen, så en sæk mærket til 50 kvadratmeter dækker 10 til 25 kvadratmeter, når du etablerer en plæne ved 2 til 5 liter. Køb efter mængden nedenfor frem for efter dækningen, der står trykt på sækken. De andre produkters pakkedækninger passer med de doseringer, der bruges her.

Intet på den liste er der for at fylde den ud. De to strukturelle jordforbedrere er alternativer, så du køber enten den ene eller ingen, og kalken kun hvis en test siger det. På sandjord ved 100 kvadratmeter er det activator mix, pillerne, bentonit og frøene. På lerjord er det det samme med basaltmel i stedet for bentonit.

Hvis budgettet ikke rækker til det hele, er den rækkefølge, jeg ville skære ting væk i: spring mikrokløver over, hold dig så til den lavere dosering af jordforbedringerne frem for at springe dem over, og drop den strukturelle jordforbedrer til sidst, fordi det er den, der afhjælper en fejl, som stadig vil være der om ti år. Spar ikke ved at sænke udsædsmængden. Tynd såning er den eneste besparelse, der koster dig hele plænen.

Hvad hvis du er for sent ude til at så dette efterår?

Så lav jordarbejdet nu og så i april. Det er reelt bedre end enten at forcere en såning i kold jord eller at vente og gøre det hele om foråret.

Når jordtemperaturen er faldet, spirer frø, der sås i den, ikke. De ligger, bliver spist, og du køber dem to gange. Men jordforberedelsen har ikke den begrænsning, og at gøre det i efteråret giver dig en fordel, du ikke kan købe om foråret.

Fjern den gamle græsplæne, fræs til 25 centimetres dybde, arbejd Activator Mix og den strukturelle jordforbedring, som din jord har brug for, ind, og lad det derefter ligge groft hen over vinteren. Frost gør noget ved en ru overflade, som ingen maskine kan efterligne: vand i jorden fryser og udvider sig, og knolde brydes op indefra. På tung lerjord forvandler en vinter med frost et knoldet efterårssåbed til et smuldrende forårssåbed gratis. Imens har bentonite eller basalt meal måneder til at virke i stedet for uger.

I april river du det jævnt, tromler det, river igen og sår, når jordtemperaturen er omkring 10 grader Celsius. Du får et bedre såbed end nogen, der lavede hele jobbet på en forårsweekend, og dine jordforbedringsmidler vil allerede have gjort deres arbejde.

Hvad hvis den nye græsplæne kommer op plettet?

Så ikke hele området om. Find ud af, hvilken af fire ting der skete, fordi de har forskellige løsninger, og tre af dem er billige at udbedre.

Uens spiringstid er det mest almindelige, og det er ikke en fejl. Forskellige arter i en blanding kommer op med forskellig hastighed, og rajgræs kommer op længe før svingler. En græsplæne, der ser plettet ud efter to uger, er ofte bare tidlig. Giv den en fjorten dage mere, før du handler.

Udtørring er den anden, og det viser sig som pletter, der svarer til de tørreste eller mest udsatte dele af græsplænen, eller til det, din sprinkler ikke nåede. Efterså de områder med de fulde 20 gram pr. kvadratmeter, når du har fået styr på vandingen.

Fugle viser sig som tynde områder med synlige frøskaller og kradsemærker, som regel værst på den mest åbne jord. Efterså og dæk let, og hvis hele stedet er et fugleproblem, hjælper et tyndt topdressinglag over de eftersåede områder mere end at netdække en stor græsplæne.

Afvaskning viser sig som bar, højere jord med et bånd af tætte kimplanter nederst på en skråning, og det betyder, at frøet blev vandet for hårdt, eller at stedet dræner hen over sig selv. Efterså den bare del, dæk let, og vand med en fin forstøvning fra da af.

Intet af dette betyder, at såningen mislykkedes. Det, der ville betyde det, er en græsplæne, der spirer og derefter dør tilbage jævnt over hele arealet, hvilket peger på jorden snarere end frøet, oftest et komprimeringslag, der aldrig blev brudt, eller jord der forbliver vandmættet.

Hvis du ikke kan se, hvilken af disse du kigger på, så send mig et foto af det værste område og et af hele plænen fra lav vinkel. Jeg fortæller dig ærligt, hvad jeg tror der skete, også når svaret er, at den har brug for to uger mere og ikke andet.