Tondez l’ancienne pelouse aussi ras que votre machine le permet, puis soit travaillez le tapis herbeux dans le sol, soit retirez-le. Travaillez le sol sur environ 25 centimètres, incorporez un amendement du sol adapté à votre type de sol, nivelez et tassez la surface, puis semez à raison de 1 kg pour 50 mètres carrés, ratissez légèrement et maintenez humide. Septembre est le meilleur mois pour le faire. Six semaines plus tard, vous avez une pelouse.
Avez-vous vraiment besoin d’une nouvelle pelouse ?
Ne repartez à zéro que lorsque l’ancienne pelouse est réellement arrivée au bout. Si plus de la moitié est encore une herbe saine, la réparation est plus rapide et moins chère ; si les mauvaises herbes, le sol nu, le compactage ou les problèmes de nivellement dominent, la rénovation offre la base propre que la réparation ne peut pas donner.
Cela vaut trente secondes avant de louer une motobineuse, car repartir de zéro demande beaucoup plus de travail que réparer et bien des pelouses qui semblent fichues ne le sont pas.
La limite approximative, c’est la part qui est encore de l’herbe. Si plus d’environ la moitié de la surface est une herbe correcte, même si elle est clairsemée, moussue et abîmée par la sécheresse, la réparer vous y mènera plus vite et à moindre coût. Si c’est moins de la moitié, ou si le sol a vraiment besoin d’être nivelé, ou si la majorité de ce qui y pousse est une herbe grossière de mauvaises herbes comme le pâturin annuel, alors cette page est la bonne.
Deux autres éléments plaident pour repartir de zéro plutôt que réparer. Un sol qui reste gorgé d’eau après chaque averse, et un sol qui a été roulé ou construit dessus, car les deux nécessitent un travail à une profondeur que vous ne pouvez pas atteindre sans soulever la pelouse.
Si vous êtes de l’autre côté de cette limite, le guide de réparation de pelouse couvre le traitement de la mousse, la scarification, le regarnissage et le terreautage, ce qui relève plutôt d’un week-end que d’un chantier. Tout ce qui suit suppose que vous avez décidé de supprimer l’ancienne pelouse.
Et une vérification avant d’acheter quoi que ce soit, dans un sens ou dans l’autre. Soulevez un coin de la pire zone. Si le gazon se décolle comme un tapis avec presque pas de racines dessous, quelque chose a mangé les racines, et ni la réparation ni le regarnissage ne fonctionnent tant que ce n’est pas réglé. De nouvelles semences semées sur une infestation active ne font que nourrir la génération suivante.
Pourquoi une nouvelle pelouse commence-t-elle par le sol et non par les semences ?
Parce que vous ne posez pas une pelouse. Vous construisez le sol qui devra porter une pelouse pendant les quinze prochaines années, et c’est la seule semaine où vous pourrez jamais y accéder.
L’herbe est une plante à enracinement superficiel qui vit de ce que les 20 premiers centimètres de sol peuvent lui donner. Tout ce qu’une pelouse fait bien ou mal, garder sa couleur pendant un mois d’août sec, résister aux maladies, tenir face aux enfants et aux chiens, se remettre après un hiver rude, se résume à savoir si les racines ont où aller et de quoi vivre. Une pelouse qui brunit chaque juillet n’est pas un problème d’herbe. C’est un sol qui ne peut pas retenir l’eau, et cela se voit à travers l’herbe.
C’est pourquoi la résilience vient de sous le sol plutôt que de la feuille, et c’est l’ordre dans lequel les choses se produisent réellement. Sol sain, plantes plus fortes, meilleurs résultats. Pas un slogan, juste la séquence.
C’est ce qui fait qu’un renouvellement complet est différent de tout autre travail sur la pelouse. Sur une pelouse établie, vous ne pouvez travailler que la surface, fertiliser, scarifier, réaliser un terreautage, tout cela dans le premier centimètre. Pendant quelques jours, avant que les semences ne soient mises en place, le sol lui-même est ouvert. Vous pouvez incorporer de la matière organique dans toute la zone racinaire, introduire des champignons et des bactéries vivants qui travailleront encore dans cinq ans, et corriger un défaut structurel qu’aucune fertilisation n’atteint jamais.
Allouez votre budget en conséquence. Si l’argent est limité, achetez des semences moins chères et une meilleure préparation du sol plutôt que l’inverse. De bonnes semences dans un sol pauvre vous donnent une pelouse qui a l’air correcte pendant une saison. Des semences ordinaires dans un sol bien construit vous donnent une pelouse qui s’améliore chaque année, et le choix des semences est la partie du travail la moins coûteuse à modifier par la suite.
Tout ce qui suit est dans cet ordre pour une raison.
Quel est le meilleur moment pour créer une nouvelle pelouse ?
De fin août à début octobre, avec septembre au centre. L’automne l’emporte sur le printemps pour une nouvelle pelouse, et avec une marge plus large que la plupart des gens ne s’y attendent.
Quatre éléments s’alignent. Le sol conserve encore la chaleur qu’il a accumulée pendant l’été, et un sol chaud est ce qui favorise une germination rapide et régulière. Les précipitations sont plus fiables qu’en plein été, ce qui compte énormément lorsque vous avez un sol nu qui ne doit pas se dessécher. Les graines de mauvaises herbes sont bien moins actives maintenant qu’au printemps, de sorte que votre nouveau gazon lève sans une poussée de concurrence au cours de la même quinzaine. Et il reste encore suffisamment de temps pour que les racines s’installent correctement avant que la croissance ne s’arrête pour l’hiver.
Il existe une cinquième raison qui s’applique spécifiquement à une nouvelle pelouse plutôt qu’à une réparation, et c’est celle que les gens manquent. Les amendements du sol agissent lentement. La bentonite formant des complexes argilo-humiques stables dans le sable, ou la farine de basalte rompant les liaisons entre les particules d’argile, ne sont pas des réactions du jour au lendemain. Intégrez-les lors du travail du sol en automne et elles ont tout l’hiver pour agir avant qu’on ne demande à la pelouse de performer. Faites le même travail en avril et vous semez par-dessus une amélioration qui a à peine commencé.
Le printemps fonctionne, à partir d’avril une fois que le sol atteint environ 10 degrés Celsius, jusqu’à la fin juin. C’est simplement plus difficile : germination plus lente, plus de concurrence des mauvaises herbes, et davantage de semences perdues au profit des oiseaux à partir d’un sol froid et nu.
Si vous lisez ceci en novembre, il existe une meilleure option que l’une ou l’autre, et elle se trouve en bas de cette page.
Faut-il d’abord détruire l’ancienne pelouse avec un désherbant ?
En pratique, beaucoup de gens le font. Ce n’est pas la voie que je vais vous proposer, et pas par pudeur.
Organifer ne vend pas d’herbicides totaux et je ne vais pas vous renvoyer vers celui de quelqu’un d’autre. Il y a aussi un problème pratique : les règles concernant les désherbants totaux pour un usage privé au jardin varient considérablement d’un pays européen à l’autre, et plusieurs les ont restreints ou retirés pour les amateurs, de sorte que pour un bon nombre de lecteurs ce n’est pas une option disponible, quelle que soit la recommandation d’un guide.
Le point le plus utile est que vous n’en avez pas besoin. La pulvérisation tue la partie aérienne et vous laisse exactement là où la tonte courte vous laisse, avec de la matière morte en surface et des racines dans le sol, sauf que vous avez attendu deux ou trois semaines. Sur une pelouse que vous allez travailler jusqu’à la profondeur d’une bêche, le gazon va de toute façon être détruit par les machines. La chimie fait un travail que la motobineuse allait faire gratuitement.
Là où la pulvérisation a réellement un argument, c’est contre les mauvaises herbes vivaces à racines profondes — chiendent, égopode podagraire, liseron — celles qui repoussent à partir de chaque fragment. C’est un vrai problème et il lui faut une vraie réponse, qui se trouve dans la section sur l’enfouissement par rapport au décapage plus bas. La réponse est de les enlever physiquement plutôt que de les hacher, pas de saisir un flacon.
N’enfouissez l’ancien gazon dans le sol que lorsqu’il est principalement composé d’herbe. Décapez-le d’abord en présence de mauvaises herbes vivaces : le fait de motobiner du chiendent, de l’égopode podagraire ou du liseron coupe leurs racines en morceaux, et chacun peut repousser.
Comment enlever une ancienne pelouse ? Commencez par la tondre aussi court que possible
Tondez-la au réglage le plus bas de votre machine, ramassez les déchets de tonte et, si elle a encore l’air hirsute, repassez une seconde fois. Tout ce qui suit cette étape devient plus facile à proportion de la hauteur à laquelle vous avez coupé.
Cela ressemble à un détail, et ce n’en est pas un. Couper court est ce qui fait fonctionner tout le travail, pour trois raisons distinctes.
Premièrement, il y a bien moins de matière à gérer. Une pelouse longue enfouie dans le sol forme un épais tapis de matière verte qui met des semaines à se décomposer et crée des poches d’air dans votre lit de semences pendant ce temps, ce qui est exactement la façon dont une nouvelle pelouse finit par être irrégulière six mois plus tard. L’herbe courte ne représente qu’une fraction du volume.
Deuxièmement, une motobineuse peut réellement atteindre le sol. L’herbe longue s’enroule autour des fraises et reste au-dessus de la machine au lieu d’entrer dedans. Quiconque a loué une motobineuse et passé la moitié de l’après-midi à couper l’herbe des lames avec un couteau l’a appris à ses dépens.
Troisièmement, si vous décapez plutôt que d’enfouir, une découpeuse de gazon passe nettement à travers un gazon court et se bloque dans un gazon long. Même outil, après-midi complètement différente.
Coupez-la court, puis attendez deux ou trois jours et coupez-la à nouveau au réglage le plus bas. Entre les deux passes, vous en retirerez plus que vous ne le feriez en une seule, et vous verrez correctement le sol pour la première fois, ce qui vous permettra de juger ce qui y pousse réellement.
Faut-il incorporer l’ancienne couverture herbacée au sol, ou la décaper ?
Incorporez-la si ce que vous regardez est surtout de l’herbe. Décapez-la s’il y a des vivaces adventices importantes. Cette seule décision sauve ou ruine les trois prochaines années.
L’incorporer est plus rapide, moins cher et meilleur pour le sol. L’ancienne couverture herbacée devient de la matière organique exactement là où vous voulez de la matière organique, et vous évitez la main-d’œuvre et l’évacuation liées au retrait de plusieurs tonnes de gazon. Sur une pelouse clairsemée, moussue, abîmée par la sécheresse ou simplement fatiguée, mais encore fondamentalement en graminées, c’est la bonne solution : tondez court, motobinez, et la couverture disparaît dans la couche supérieure.
Le décapage est la bonne solution lorsque la pelouse contient des vivaces adventices qui repoussent à partir de fragments de racines. Le chiendent, l’égopode et le liseron se multiplient tous quand vous les motobinez, car chaque morceau de racine coupé est une nouvelle plante. Vous ne les éliminez pas, vous les propagez, et vous passerez les trois prochains étés à les arracher d’une pelouse que vous avez payé pour installer.
Regardez donc correctement avant de choisir, c’est pourquoi la deuxième passe de tonte compte. Si vous voyez des racines blanches traçantes quand vous tirez sur une plaque, ou si vous reconnaissez le feuillage de l’égopode ou du liseron, décapez. Il vaut la peine de louer une déplaqueuse au-delà d’environ 50 mètres carrés, car décaper du gazon à la bêche est réellement un travail exténuant et c’est si lent que les gens abandonnent à mi-chemin et motobinent le reste.
Le gazon décapé n’est pas un déchet. Empilez-le dans un coin, côté herbe vers le bas, et en un an vous aurez une bonne terre franche. Il vaut plus que les frais de benne que vous paieriez pour vous en débarrasser.
À quelle profondeur faut-il bêcher ou motobiner une nouvelle pelouse ?
Environ 25 centimètres. Assez profond pour que les racines puissent descendre sans buter sur une semelle, assez peu profond pour ne pas remonter le sous-sol à la surface.
Retirez les pierres, les vieilles racines et toute racine restante de vivace adventice au fur et à mesure. C’est la seule occasion que vous aurez de travailler à cette profondeur sur cette pelouse, donc cela vaut la peine d’être minutieux plutôt que rapide. Tout ce que vous laissez dedans reste pendant toute la durée de vie de la pelouse.
Une chose à surveiller sur un sol qui a été roulé par des véhicules ou construit, et cela piège quiconque refait une pelouse après des travaux. Si la motobineuse cesse de mordre à une profondeur constante et que vous heurtez quelque chose de dur et de régulier, c’est une semelle de compactage, et travailler la couche meuble au-dessus ne fait que créer un bac peu profond où l’eau stagne. Brisez-la avec une fourche ou un sous-soleur avant d’aller plus loin. Une pelouse sur une semelle paraîtra correcte pendant une saison puis dépérira lors du premier été sec, parce que les racines n’ont jamais eu d’endroit où aller.
Quel amendement du sol vous faut-il pour votre type de sol ?
C’est la décision la plus importante et celle qui reçoit le moins d’attention. Chaque guide vous dit d’améliorer le sol. Presque aucun ne vous dit que le sol sableux et le sol argileux ont besoin de choses opposées.
Commencez par déterminer lequel vous avez, cela prend trente secondes. Prenez une poignée de sol humide et serrez-la. Si elle ne tient pas du tout et s’écoule entre vos doigts, c’est du sable. Si elle forme une boule que vous pouvez rouler en boudin et plier, c’est de l’argile. Si elle tient mais s’émiette quand vous la poussez, c’est un limon et vous avez de la chance.
Encore une chose à évaluer avant d’acheter quoi que ce soit, car ce sont des amendements du sol et la quantité nécessaire dépend de la pauvreté réelle de votre sol. Déterrez l’équivalent d’une bêche et examinez-le honnêtement. Brun foncé et grumeleux, avec de fines racines qui le traversent, une odeur de terre et quelques vers, c’est un sol qui fonctionne déjà et qui a besoin d’être complété plutôt que reconstruit. Pâle, gris ou poussiéreux, devenant dur quand vous le serrez, sans vers, sans odeur et sans activité racinaire visible, c’est un sol pauvre et qui justifie le haut de la fourchette de chaque dosage ci-dessous.
La plupart des sols de jardin se situent entre les deux. Commencez au dosage le plus bas et augmentez vers le plus élevé à mesure que ce que vous avez déterré paraît dépourvu de vie. Personne n’a besoin de la dose maximale sur un sol correct, et surdoser un amendement du sol n’accélère rien.
Pour chaque type de sol, commencez par Améliorant du sol Activator Mix. Il est composé de turricules de vers et de fumier de vache séché, avec de la farine de lave pour les minéraux et les oligo-éléments, et il contient des champignons mycorhiziens vivants et des bactéries bénéfiques, dont Azotobacter et Bacillus. Ces champignons s’associent aux racines du gazon et étendent leur accès à l’eau et aux nutriments bien au-delà de ce que les racines peuvent faire seules, et les bactéries favorisent la croissance des racines et la résistance aux maladies. Pour l’implantation d’une pelouse, le dosage va de 2 à 5 litres par mètre carré. Deux est la valeur de travail sur un sol qui paraît déjà correct. Cinq est pour un sol réellement pauvre, sans vie. C’est la biologie du sol, et sur un sol qui vient d’être travaillé sur 25 centimètres, c’est la différence entre un milieu de culture et un trou rempli de terre.
Mélangez-la plutôt que de la déposer en surface. Répartissez-la uniformément sur le sol travaillé et faites un dernier passage avec le rotavator, ou incorporez-la à la fourche sur une petite surface, afin qu’elle soit distribuée dans la couche ameublie au lieu de rester dans le centimètre supérieur. C’est le seul moment de la vie de cette pelouse où vous avez accès au sol, et l’incorporation dans la zone racinaire vaut nettement plus qu’un apport de surface dont les racines s’éloignent en une saison. Si je le faisais moi-même, c’est l’étape sur laquelle je ne ferais aucun compromis.
En plus de la biologie, il y a aussi un argument en faveur d’une grande quantité de matière organique, et Granulés de fumier de vache 3in1 est ce que j’utiliserais pour cela. NPK 2-2-3 avec plus de 60 pour cent de matière organique et de la farine de lave pour les minéraux, libérant sur plus de 120 jours, et sa propre page le décrit comme un engrais de base et de plantation pour pelouses. Pour une pelouse, le dosage est de 1 kg pour 10 mètres carrés, et sur un sol vraiment pauvre 1 kg pour 5 mètres carrés. C’est largement suffisant. Vous verrez un chiffre bien plus élevé cité pour démarrer un nouveau jardin, mais c’est le dosage pour les bordures et les massifs de plantation, pas pour une pelouse, et une pelouse n’en a pas besoin.
Il ne contient aucune culture vivante, ce à quoi sert l’Activator Mix, donc les deux font des tâches différentes plutôt que de se concurrencer. Les granulés sont la matière organique et la nutrition de fond douce, l’Activator Mix est la vie du sol. Sur une nouvelle pelouse, les deux valent la peine d’être utilisés et aucun ne remplace l’autre.
Il a aussi un avantage pratique sur un lit de semences. À NPK 2-2-3 avec une teneur en ammoniac très faible, il ne brûlera pas le gazon en germination, donc il peut être appliqué avant le semis là où un véritable engrais pour pelouse ne le peut pas. C’est la section d’après la suivante.
Ensuite, ajoutez celui qui correspond à votre sol, car la matière organique seule ne corrige pas un problème de structure.
Sur sol léger, sec et sableux, ajoutez Bentonite. Ce sont des minéraux argileux expansés issus de roche naturelle, 70 pour cent de montmorillonite, et ils résolvent le problème spécifique du sable : il ne retient rien. Bentonite absorbe jusqu’à dix fois son propre poids en eau, de sorte que le sol cesse de s’assécher en quelques jours après la pluie, et elle construit des complexes argilo-humiques stables qui retiennent les nutriments dans la zone racinaire au lieu de les laisser être lessivés directement. Elle rend aussi le sol sableux nettement plus cohésif et plus facile à travailler. Sur sols légers, le dosage est de 150 grammes par mètre carré, incorporés dans la couche supérieure. Si votre sol est moyen plutôt que véritablement sableux, 100 grammes par mètre carré.
Sur argile lourde, ajoutez Farine de basalte au contraire. L’argile a le problème inverse : elle retient trop et ne laisse rien s’échapper, donc elle reste humide, durcit, et les racines ne peuvent pas la traverser. Farine de basalte est une roche volcanique de la région de l’Eifel finement broyée, avec des valeurs électromagnétiques exceptionnellement élevées, et elle réagit avec le complexe argilo-humique pour rompre les liaisons entre les particules d’argile, ce qui fait s’émietter l’argile et rend le sol réellement travaillable. Elle fixe aussi l’azote afin qu’il ne soit pas rapidement lessivé, et elle est riche en silicium, chaux, magnésium et oligo-éléments. Pour une pelouse, le dosage est de 1 kg pour 10 mètres carrés par an, doublé sur argile lourde. Arrosez pour faire pénétrer, ou incorporez lors d’une journée humide, car elle se mélange beaucoup mieux à l’argile humide que sèche.
|
Votre sol |
Quoi utiliser et à quel dosage |
|
Chaque sol, comme base |
Soil Improver Activator Mix, 2 à 5 litres par mètre carré pour l’implantation de la pelouse, épandu uniformément et légèrement incorporé. Matière organique, minéraux et biologie vivante du sol. |
|
Sol léger, sec, sableux |
Activator Mix, plus Bentonite à 150 grammes par mètre carré incorporés dans la couche supérieure. Retient l’eau et les nutriments là où se trouvent les racines. |
|
Sol moyen qui sèche |
Activator Mix, plus Bentonite à 100 grammes par mètre carré. |
|
Argile lourde qui reste humide et durcit |
Activator Mix, plus Basalt Meal à 1 kg pour 10 mètres carrés, dose doublée pour une argile vraiment lourde. Déstructure l’argile pour que les racines et l’eau puissent circuler. |
|
Bon loam |
Activator Mix seul suffit. N’achetez pas d’améliorant de structure pour un sol qui n’a pas de problème de structure. |
Répartissez la totalité sur le sol travaillé, passez la motobineuse ou incorporez à la fourche, puis passez au nivellement. Tout s’applique avant le semis, rien après.
Faut-il tester et corriger le pH avant de poser une nouvelle pelouse ?
Testez-le, oui. Cela ne coûte presque rien et c’est le seul moment où le corriger est facile, car vous pouvez incorporer la chaux dans le sol au lieu de la répandre sur une pelouse déjà en place.
Le gazon se porte le mieux entre pH 6 et 7. En dessous d’environ 5,5, la chimie se retourne contre vous : les nutriments se bloquent dans le sol et y restent, de sorte que le gazon s’éclaircit quelle que soit la qualité de votre fertilisation, et la mousse s’installe dans les vides. Fertiliser une pelouse sur un sol acide, c’est verser de la nutrition sur un sol qui ne la libérera pas.
Un kit de test de sol bon marché donne la réponse en dix minutes et vaut la peine d’être fait avant d’acheter quoi que ce soit d’autre, car le résultat change ce dont vous avez besoin. Testez deux ou trois endroits plutôt qu’un seul, car un jardin est rarement uniforme, en particulier près d’un mur de maison où les gravats de construction augmentent le pH et sous les conifères où les aiguilles le font baisser.
Si un test revient en dessous d’environ 5,5, corrigez-le maintenant avec Engrais à la chaux avec magnésium. Il corrige rapidement l’acidité du sol, et le magnésium ajouté améliore la couleur des feuilles et la photosynthèse. En dessous de pH 5,5, la dose est de 1 kg pour 10 mètres carrés, et entre 5,5 et 6,5 la même dose une fois par an. Au-dessus de 6,5, vous n’en avez pas besoin. Il est granulé, il ne brûle pas, et il peut être incorporé avec le reste du travail du sol.
Incorporez-la avec le reste plutôt que de la laisser en surface. De la chaux épandue sur une pelouse finie descend dans le sol lentement pendant des mois. De la chaux mélangée à un lit de semences travaillé se trouve là où vous en avez besoin immédiatement, ce qui est tout l’avantage de faire cela avant que la pelouse n’existe plutôt qu’après.
Si votre test revient correct, n’en mettez pas. Chauxter un sol qui est déjà à 6,5 ne sert à rien et peut le faire basculer trop loin de l’autre côté, et ce n’est pas adapté près des plantes acidophiles comme les hortensias, les azalées et les rhododendrons si votre pelouse arrive jusqu’à une bordure qui en contient.
Comment niveler et tasser correctement un lit de semences ?
Le moment le plus simple pour corriger un creux, c’est avant qu’il y ait de l’herbe dessus. Tassez le lit de semences, inspectez-le sous un angle bas et—si le temps le permet—laissez la pluie le tasser pendant une semaine avant de semer ; tout affaissement qui apparaît maintenant est un affaissement que vous n’aurez pas à réparer plus tard.
Ratissez pour le mettre à niveau, tassez, puis ratissez à niveau à nouveau. Le second passage est celui qui produit une pelouse plane, car le tassement révèle chaque creux que le premier passage a manqué.
Ratissez d’abord le sol travaillé pour obtenir un nivellement grossier, en ramenant les zones hautes vers les zones basses et en retirant tout ce que le râteau accroche. Puis tassez-le, soit en le foulant par pas qui se chevauchent avec votre poids sur les talons, soit avec un rouleau sur une surface plus grande. Vous ne le compactez pas, vous le mettez en place pour qu’il cesse de bouger ensuite.
Maintenant, regardez-la à hauteur des yeux d’un côté plutôt que vers vos pieds. Les creux et les bosses qui étaient invisibles d’en haut deviennent évidents avec un angle bas. Ratissez-les pour les corriger et tassez à nouveau.
Si vous avez le temps, c’est le moment de vous arrêter une semaine et de laisser la pluie tasser le sol avant de semer. Tout creux qui apparaît pendant cette semaine est un creux qui, sinon, serait apparu dans votre pelouse finie en novembre, et cela ne coûte rien de le corriger maintenant. C’est de loin la façon la plus simple d’obtenir une pelouse vraiment plane, et presque personne ne le fait.
Finissez avec une surface fine et grumeleuse, ferme sous le pied mais meuble dans le premier ou les deux premiers centimètres. Les empreintes devraient à peine se voir. Si vous vous enfoncez, c’est trop meuble. Si c’est dur et lisse, c’est trop tassé et vous devez ratisser à nouveau.
Semences de gazon pour sport et jeux - Resilient (10 kg pour 500 m2)
Choisissez votre option
Semences de graminées ornementales - Elegant (10 kg pour 500 m2)
Choisissez votre option
Semences de gazon d’ombre - Elegant (20x = 300 kg pour 1,5 ha)
Choisissez votre option
Semences de gazon résistantes à la sécheresse - Arida (10 kg pour 500 m2)
Choisissez votre option
Gazon au microtrèfle - semences de trèfle pures (200 g pour 100 m2)
Choisissez votre option
Poudre de chaux d’algues - Lithothamnium Calcareum pur (Big Bag 1 000 kg pour 5 ha)
Choisissez votre option
Argile bentonite - Amendement pour sol sableux (Big Bag 1000 kg - pour 10.000 m2)
Choisissez votre option
Granulés de Fumier de Vache 3en1 (10 kg - pour 100 m2)
Choisissez votre option
Améliorant du sol à la farine de basalte pour sol argileux (20 kg - pour 200 m2)
Choisissez votre option
Améliorant du sol - Mélange activateur (50 litres - pour 50 m2)
Choisissez votre option
Engrais gazon All-In-One (Big Bag 1000 kg - pour 20 000 m2)
Choisissez votre option
Quelle semence de gazon choisir pour une nouvelle pelouse ?
Choisissez en fonction de l’usage réel de la pelouse et des conditions dans lesquelles elle se trouve, pas en fonction du sac qui a l’air le plus beau. Toutes se sèment au même dosage, donc le choix ne vous coûte rien dans un sens comme dans l’autre.
Semences de gazon sport et jeux - Resilient est composé à 75 % de ray-grass anglais avec 25 % d’agrostide rampante, et c’est le choix pour une pelouse qui doit encaisser. Germination rapide, forte résistance au piétinement, et une forte capacité d’auto-réparation, exactement ce dont une pelouse familiale avec des enfants, des chiens ou du football a besoin. C’est le même mélange utilisé sur les terrains de sport, les campings et les terrains de festival. Si vous n’êtes pas sûr duquel choisir et que votre pelouse est utilisée plutôt qu’admirée, c’est la réponse la plus sûre.
Semences de gazon d’ornement - Elegant est un mélange de fétuques fines, 35 % de ray-grass anglais vivace avec de la fétuque dure et trois fétuques fines. Il donne un gazon très fin, dense, vert foncé, du type que les gens désignent quand ils parlent d’une pelouse anglaise, tondue à 3 à 4 centimètres. Il pousse lentement et demande peu d’entretien, et il tolère bien l’ombre comme la sécheresse. Choisissez-le lorsque l’esthétique est l’objectif et que la pelouse est plus regardée que piétinée.
Semences de gazon pour l’ombre - Elegant est construite autour des fétuques rouges, 35 % de ray-grass anglais vivace avec de l’herbe velours et trois fétuques rouges, spécifiquement pour les pelouses qui ne reçoivent pas assez de lumière. Sous les arbres, contre un mur orienté au nord, dans l’ombre permanente d’un bâtiment. Elle conserve un gazon dense en faible luminosité, là où une semence de pelouse ordinaire s’éclaircit et laisse entrer la mousse.
Pour être clair sur ces deux-là : Ornemental et Pelouse d’ombre se recoupent fortement et les deux pages revendiquent une bonne tolérance à l’ombre et à la sécheresse. La distinction honnête tient à ce dont elles sont composées. Si l’ombre est le problème déterminant dans votre jardin, choisissez Pelouse d’ombre pour ses fétuques rouges. Si l’esthétique est l’ambition déterminante et que l’ombre n’est que partielle, choisissez Ornemental. Dans les deux cas, vous ne vous tromperez pas beaucoup.
Semences de gazon résistantes à la sécheresse - Arida est composée à 75 % de fétuque élevée avec du ray-grass anglais vivace et du pâturin des prés à tige lisse. La fétuque élevée s’enracine bien plus profondément que les graminées de pelouse ordinaires et puise l’humidité dans des couches de sol que les autres n’atteignent jamais, raison pour laquelle elle est largement semée dans le sud de l’Europe et de plus en plus au nord. Choisissez-la pour un terrain chaud, ouvert, sablonneux, ou si votre pelouse brunit chaque mois de juillet et que vous préféreriez ne pas l’arroser. Elle récupère aussi bien après l’usure, ce n’est donc pas un compromis sur l’usage.
Et un ajout plutôt qu’une alternative. Microclover est un trèfle blanc à feuilles fines qui se mélange à n’importe laquelle des semences ci-dessus à raison de 1 gramme par mètre carré. Il fixe l’azote de l’air, ce qui signifie que la pelouse se nourrit en partie et a besoin de moins d’engrais au fil des années. Il comble vite les vides, ce qui laisse moins de chances aux mauvaises herbes de s’installer. Il reste vert en période sèche quand les graminées brunissent. Et il tolère mieux le piétinement que les autres trèfles. Si vous voulez une pelouse nécessitant moins d’apports, mélangez-le au semis, c’est bien plus facile que de l’ajouter plus tard.
|
Semence |
Composition et usage |
|
75 % de ray-grass anglais, 25 % d’agrostide stolonifère. Rapide, robuste, auto-réparateur. Pelouses familiales, enfants, chiens, sport et jeux. Le choix par défaut si la pelouse est utilisée. |
|
|
35 % de ray-grass anglais vivace, fétuque dure et trois fétuques fines. Gazon très fin et sombre, faible entretien, tondu à 3 à 4 cm. Tolère l’ombre et la sécheresse. Pour l’esthétique. |
|
|
35 % de ray-grass anglais vivace, d’herbe velours et trois fétuques rouges. Conçu pour une véritable ombre, sous les arbres ou contre un mur au nord, là où d’autres pelouses s’éclaircissent et où la mousse s’installe. |
|
|
75 % de fétuque élevée, 15 % de ray-grass anglais vivace, 10 % de pâturin des prés à tige lisse. Enracinement profond, puise l’eau dans les couches inférieures du sol. Terrains chauds, ouverts, sablonneux, et toute personne qui veut moins arroser. |
|
|
100 % trèfle blanc fin, mélangé à 1 gramme par mètre carré avec n’importe laquelle des semences ci-dessus. Fixe son propre azote, comble les trous, reste vert en période sèche. Optionnel, et à ajouter de préférence au semis. |
De quelle quantité de semences de gazon avez-vous besoin pour une nouvelle pelouse ?
1 kg pour 50 mètres carrés, soit 20 grammes par mètre carré. C’est identique pour les quatre semences de gazon ci-dessus, et c’est le double de la dose que vous utiliseriez pour un sursemis sur une pelouse existante.
La raison pour laquelle c’est le double, c’est qu’il n’y a pas de gazon existant pour se combler autour de vos plantules. Sur sol nu, la dose de semis fait tout le travail, et une dose trop faible laisse des trous que les adventices occupent pendant que vous attendez.
Mesurez la surface et pesez les semences plutôt que de juger à l’œil. La plupart des gens sous-estiment une pelouse qu’ils regardent tous les jours, se retrouvent à court aux deux tiers de la surface, et finissent à demi-dose, ce qui se voit pendant des années ensuite sous la forme d’une zone visiblement plus clairsemée.
Si vous ajoutez du Microclover, c’est 1 gramme par mètre carré mélangé aux semences de gazon, et non à la place d’une partie d’entre elles.
Faut-il semer à la main ou à la machine, et à partir de quelle surface la taille fait-elle la différence ?
En dessous d’environ 100 mètres carrés, faites tout le travail à la main. Au-dessus, louez pour les gros travaux. Au-delà d’environ 500 mètres carrés, le semis mécanique en vaut aussi la peine.
Jusqu’à environ 100 mètres carrés, les outils à main sont réellement plus rapides que d’aller chercher une machine. Une fourche ou une bêche pour travailler le sol, un râteau pour niveler, le piétinement ou un rouleau à main pour tasser, et le semis à la volée. Pesez les semences pour la surface, divisez-les en deux moitiés, semez d’abord le périmètre car les bords semés à la main finissent toujours clairsemés, puis semez une moitié en marchant dans la longueur et l’autre moitié en marchant dans la largeur. Croiser deux fois à demi-dose dans chaque sens est ce qui donne une couverture uniforme.
Au-delà d’environ 50 mètres carrés, il existe une meilleure méthode que de juger au toucher, et c’est celle qu’emploierait un jardinier de terrain. Divisez la surface en bandes avec des cordeaux ou des cannes, quatre ou six, et calculez la quantité de semences pour une bande. Pesez cette quantité dans un bac, semez cette bande jusqu’à ce que le bac soit vide, puis remplissez à nouveau et passez à la suivante. Vous ne pouvez physiquement pas tomber à court trop tôt ni finir trop chargé, car le calcul est fait avant de commencer. Il faut dix minutes pour mettre en place et c’est la différence entre une pelouse uniforme et une pelouse visiblement plus dense du côté où vous avez commencé.
Entre environ 100 et 500 mètres carrés, louez une motobineuse, car travailler cette surface à 25 centimètres à la main représente deux jours de dur labeur plutôt qu’un après-midi. Nivelez et tassez à la main ou avec un rouleau loué, et semez soit à la main en croisant les passages, soit avec un épandeur. Si vous utilisez un épandeur, calibrez-le avant de commencer plutôt que de vous fier au cadran : épandez un poids connu sur une surface mesurée sur un support dur, ramassez, pesez ce qui est sorti, ajustez. Cinq minutes de cela évitent une pelouse qui lève en bandes claires et foncées visibles.
Au-delà d’environ 500 mètres carrés, utilisez aussi un semoir mécanique. Ceux-ci placent la semence à une profondeur régulière en un seul passage, ce qui donne un contact semence-sol meilleur et plus régulier que le semis à la volée et le ratissage, et à cette échelle l’économie de main-d’œuvre est considérable. Louez plutôt que d’acheter pour un travail que vous ne faites qu’une fois.
Deux points qui s’appliquent quelle que soit la surface. Ne semez pas à la main par vent, car les semences fines finissent dans les bordures et une brise qui paraît légère suffit. Et ne semez pas sur une surface qui a séché et croûté depuis que vous l’avez préparée : arrosez légèrement d’abord pour que la semence rencontre un sol humide.
Comment couvrir des semences de gazon après le semis ?
Ratissez légèrement pour l’incorporer sur environ un demi-centimètre à un centimètre, puis tassez. Une semence enterrée plus profondément que cela ne lèvera pas.
Utilisez le dos d’un râteau et une main légère. Vous n’enterrez pas la semence, vous la mettez en contact avec le sol et vous la couvrez juste assez pour qu’elle ne sèche pas et ne soit pas prise par les oiseaux. Un passage dans une seule direction suffit largement.
Ensuite, tassez, en piétinant ou avec un rouleau. Cela semble contre-intuitif sur un lit fraîchement semé et c’est l’étape qui fait la différence, car une semence pressée en contact avec un sol humide germe, et une semence qui reste dans une poche d’air ne germe pas.
Vous n’avez pas besoin d’un terreautage en plus de cela. Il vaut la peine d’expliquer clairement pourquoi, car cela ressemble à une étape que vous sautez.
L’amendement du sol soit s’incorpore au sol lors de la préparation, soit se met sur la semence en terreautage. C’est un choix, pas deux étapes. Terreau de surfaçage pour gazon et l’Activator Mix incorporé plus tôt sont essentiellement la même formulation, donc si vous l’avez incorporé lors de la préparation, vous avez déjà fait ce travail, au meilleur endroit. Acheter les deux, c’est payer deux fois pour le même matériau.
L’incorporation l’emporte dès que vous avez le choix, ce qui est toujours le cas pour une nouvelle pelouse. Elle atteint toute la couche ameublie plutôt que le centimètre supérieur, de sorte que les racines s’y développent pendant des années au lieu de s’en éloigner en une seule saison.
Le terreautage est la bonne solution quand vous ne pouvez rien incorporer, ce qui signifie une pelouse existante que vous regarnissez plutôt qu’une nouvelle que vous créez. Si vous avez sauté l’amendement du sol lors de la préparation, une fine couverture sur la semence maintenant vaut mieux que rien, surtout sur un emplacement sec, exposé ou sableux où la surface sèche le plus vite. C’est la deuxième meilleure version de la même idée.
À quelle fréquence faut-il arroser une nouvelle pelouse ?
Arrosez légèrement et quotidiennement jusqu’à ce que l’herbe lève, ce qui prend une à deux semaines, puis moins souvent et plus en profondeur pendant environ six semaines après cela. C’est l’étape qui détermine si tout le travail précédent valait la peine d’être fait.
Un sol nu se dessèche bien plus vite qu’une pelouse établie, et une semence en germination qui se dessèche une fois meurt et n’a pas droit à une seconde chance. Ce qu’il vous faut, c’est que le premier centimètre reste continuellement humide, sans être détrempé. Peu et souvent, avec une pulvérisation fine plutôt qu’un jet qui emporte les semences en amas.
S’il n’a pas plu dans les 24 heures suivant le semis, arrosez. Ensuite, vérifiez le sol plutôt que la météo. Septembre aide généralement, ce qui explique en grande partie pourquoi le calendrier fonctionne, mais une quinzaine sèche en septembre est tout à fait possible et c’est la seule chose qui vous fera rater tout le semis.
Une fois que l’herbe a levé, passez à des arrosages moins fréquents mais plus abondants. Cela pousse les racines vers le bas à la recherche d’eau au lieu de les laisser dans les quelques premiers centimètres, et des racines profondes sont la raison même pour laquelle une pelouse survit à son premier véritable été.
Quand pouvez-vous tondre une nouvelle pelouse pour la première fois, et quand pouvez-vous l’utiliser ?
Première tonte lorsque la nouvelle herbe atteint environ 10 centimètres. L’usage normal vient nettement plus tard, et se précipiter est la manière la plus courante dont un bon semis est gâché lors de sa première saison.
Attendez 10 centimètres, assurez-vous que les lames de la tondeuse sont affûtées, et ne retirez pas plus d’un tiers de la hauteur. Des lames émoussées arrachent la jeune herbe par les racines plutôt que de la couper, parce que les plants ne sont pas encore correctement ancrés. Ensuite, réduisez la hauteur progressivement, semaine après semaine, jusqu’à une hauteur normale de 3 à 4 centimètres. Ne passez pas directement à votre hauteur de coupe habituelle.
Pour l’usage, soyez patient en fonction de l’objectif de la pelouse. Un piétinement léger est raisonnable après la deuxième ou la troisième tonte. Les enfants, les chiens et les jeux exigent une saison de croissance complète : une pelouse semée en septembre est donc réellement prête le printemps suivant plutôt qu’en octobre. Elle paraît finie bien avant d’être suffisamment enracinée pour supporter l’usure.
La fertilisation entre aussi en jeu, et le calendrier est précis : environ une semaine après l’apparition de la nouvelle herbe, pas avant le semis. Un engrais pour pelouse sur un sol nu ne fait rien pour une semence qui n’a pas germé et fait beaucoup pour les adventices qui, elles, l’ont fait. Les éléments nutritifs dont votre lit de semences a besoin se trouvent déjà dans les granulés de fumier de vache que vous avez incorporés, raison pour laquelle ils conviennent à un lit de semences et qu’un engrais de croissance ne convient pas.
Une semaine après la levée, nourrissez avec Engrais gazon All-In-One à raison de 1 kg pour 20 mètres carrés, avant la pluie si possible. Ensuite, évitez de marcher sur la pelouse et ne tondez pas pendant les cinq jours qui suivent. À partir de l’année suivante, c’est le même produit trois fois par an, au printemps, en été et en automne.
De quoi avez-vous réellement besoin pour une pelouse de 100 mètres carrés ?
Développé en entier, car chaque dose sur cette page est par mètre carré et personne ne veut faire le calcul deux fois. Adaptez à la hausse ou à la baisse selon votre surface.
Lisez toutefois le paragraphe suivant avant de commander, car il vous évitera de gâcher un week-end.
Une chose à vérifier avant de commander. La couverture par sac de l’Activator Mix est calculée à 1 litre par mètre carré, ce qui est la dose de terreautage, donc un sac indiqué pour 50 mètres carrés couvre 10 à 25 mètres carrés lorsque vous créez une pelouse à 2 à 5 litres. Achetez selon la quantité ci-dessous plutôt que selon la couverture imprimée sur le sac. Les couvertures par sac des autres produits correspondent aux doses utilisées ici.
|
Pour 100 mètres carrés |
Quantité nécessaire |
|
200 litres à raison de 2 litres par mètre carré sur un sol correct, jusqu’à 500 litres à 5 sur un sol pauvre. Quatre des sacs de 50 litres au dosage faible, pas deux. |
|
|
10 kg au dosage gazon de 1 kg pour 10 mètres carrés, ou 20 kg à raison de 1 kg pour 5 mètres carrés sur un sol pauvre. |
|
|
Bentonite, sol sableux uniquement |
15 kg au dosage sol léger de 150 grammes par mètre carré. Un sac de 20 kg suffit pour couvrir. |
|
Farine de basalte, sol argileux uniquement |
10 kg à raison de 1 kg pour 10 mètres carrés, ou 20 kg sur une argile vraiment lourde où la dose double. |
|
Engrais de chaux avec magnésium, seulement si un test montre un pH inférieur à 5,5 |
10 kg à raison de 1 kg pour 10 mètres carrés. |
|
Semences de gazon, n’importe lequel des quatre |
2 kg à raison de 1 kg pour 50 mètres carrés. |
|
Microclover, facultatif |
100 grammes à raison de 1 gramme par mètre carré. |
|
Engrais pour gazon All-In-One, une semaine après la levée |
5 kg à raison de 1 kg pour 20 mètres carrés. |
Rien dans cette liste n’est là pour la rallonger. Les deux amendements structurels sont des alternatives, donc vous en achetez un ou aucun, et la chaux seulement si un test l’indique. Sur sol sableux, à 100 mètres carrés, c’est l’activator mix, les granulés, la bentonite et les semences. Sur argile, c’est la même chose avec la basalt meal à la place de la bentonite.
Si le budget ne permet pas de tout prendre, l’ordre dans lequel je supprimerais des éléments est : sauter le micro-trèfle, puis rester au dosage inférieur sur les amendements du sol plutôt que de les supprimer, puis supprimer l’amendement structurel en dernier, car c’est celui qui corrige un défaut qui sera encore là dans dix ans. N’économisez pas en réduisant la dose de semis. Un semis clairsemé est l’économie qui vous coûte toute la pelouse.
Que faire si vous êtes trop tard pour semer cet automne ?
Faites donc le travail du sol maintenant et semez en avril. C’est réellement mieux que de se précipiter pour semer dans un sol froid ou d’attendre et de tout faire au printemps.
Une fois que la température du sol a baissé, la semence semée dedans ne germe pas. Elle reste là, se fait manger, et vous l’achetez deux fois. Mais la préparation du sol n’a pas une telle limite, et la faire en automne vous donne un avantage que vous ne pouvez pas acheter au printemps.
Retirez l’ancienne pelouse, travaillez le sol jusqu’à 25 centimètres, incorporez l’Activator Mix et l’amendement structural dont votre sol a besoin, puis laissez une surface grossière pendant l’hiver. Le gel fait à une surface grossière quelque chose qu’aucune machine ne reproduit : l’eau dans le sol gèle et se dilate, et les mottes se brisent de l’intérieur. Sur une argile lourde, un hiver de gel transforme gratuitement un lit de semences bosselé d’automne en un lit de printemps grumeleux. Pendant ce temps, la bentonite ou la farine de basalte a des mois pour agir plutôt que des semaines.
En avril, ratissez pour mettre à niveau, tassez, ratissez de nouveau, et semez lorsque le sol est autour de 10 degrés Celsius. Vous aurez un meilleur lit de semences que quiconque aura fait tout le travail en un seul week-end de printemps, et vos amendements du sol auront déjà fait leur effet.
Et si la nouvelle pelouse lève de façon irrégulière ?
Ne ressemez pas l’ensemble. Déterminez laquelle des quatre choses s’est produite, car elles n’ont pas les mêmes solutions et trois d’entre elles sont peu coûteuses à corriger.
Une levée non simultanée est le cas le plus courant et ce n’est pas un défaut. Les différentes espèces d’un mélange lèvent à des vitesses différentes, et le ray-grass lève bien avant les fétuques. Une pelouse qui paraît clairsemée au bout de deux semaines est souvent simplement en avance. Attendez encore deux semaines avant d’agir.
Le dessèchement est le deuxième cas, et il se manifeste par des plaques qui correspondent aux parties les plus sèches ou les plus exposées de la pelouse, ou à tout ce que votre arroseur n’a pas atteint. Faites un sursemis sur ces zones à la dose complète de 20 grammes par mètre carré une fois que vous avez réglé l’arrosage.
Les oiseaux se manifestent par des zones clairsemées avec des enveloppes de graines visibles et des marques de grattage, généralement pires sur les zones les plus ouvertes. Faites un sursemis et recouvrez légèrement, et si tout le site pose un problème d’oiseaux, un léger terreautage sur les zones ressemées aide plus que de poser un filet sur une grande pelouse.
Le ravinement se manifeste par une zone nue en haut et une bande de plantules denses en bas d’une pente, et cela signifie que la semence a été arrosée trop fort ou que l’eau s’écoule à travers le site. Ressermez la partie nue, recouvrez légèrement, et arrosez avec une pulvérisation fine à partir de là.
Rien de tout cela ne signifie que le semis a échoué. Ce qui le signifierait, c’est une pelouse qui germe puis dépérit de façon uniforme sur toute la surface, ce qui indique plutôt un problème de sol que de semence, le plus souvent une semelle de compactage qui n’a jamais été brisée ou un sol qui reste gorgé d’eau.
Si vous n’arrivez pas à distinguer lequel de ceux-ci vous avez sous les yeux, envoyez-moi une photo de la pire zone et une de la pelouse entière prise à faible angle. Je vous dirai honnêtement ce que je pense qu’il s’est passé, y compris lorsque la réponse est qu’il faut encore deux semaines et rien d’autre.
|
Produit |
Ce qu’il fait ici, et le dosage |
|
PRÉPARATION DU SOL |
Incorporé dans le sol travaillé avant le semis. |
|
La biologie vivante du sol. Turricules de vers et fumier de vache séché avec farine de lave, plus champignons mycorhiziens et bactéries bénéfiques. 2 litres par mètre carré sur un sol correct, jusqu’à 5 sur un sol pauvre. La couverture du sac est imprimée sur le dosage d’entretien, donc une nouvelle pelouse a besoin de plus que ce que le sac suggère. |
|
|
La matière organique principale et une nutrition de fond douce. NPK 2-2-3 avec plus de 60 pour cent de matière organique et farine de lave, libération sur plus de 120 jours, aucun risque de brûlure sur le gazon en germination. 1 kg pour 10 mètres carrés sur une pelouse, ou 1 kg pour 5 sur un sol pauvre. Fait un travail différent de l’Activator Mix, pas un substitut. |
|
|
Seulement si une analyse de sol montre un pH inférieur à environ 5,5. 1 kg pour 10 mètres carrés, incorporé dans le lit de semences plutôt que dispersé en surface. C’est le moment le plus simple dans la vie de la pelouse pour corriger le pH. |
|
|
Pour un sol léger, sec, sablonneux. Minéraux argileux expansés, 70% montmorillonite, absorbe jusqu’à dix fois son poids en eau et forme des complexes argilo-humiques stables. 150 g par mètre carré sur sol léger, 100 g sur sol moyen. |
|
|
Pour l’argile lourde. Roche volcanique de l’Eifel finement broyée qui rompt les liaisons entre les particules d’argile afin que le sol s’émiette et que les racines puissent se déplacer. 1 kg pour 10 mètres carrés, doublé sur argile lourde. Arroser. |
|
|
CHOIX DES SEMENCES |
L’un de ces quatre, à raison de 1 kg pour 50 mètres carrés. Microclover optionnel en complément. |
|
Pelouses familiales qui sont utilisées. Rapide, robuste, auto-réparateur. Le choix par défaut. |
|
|
Gazon fin d’ornement, tondu court, pour une pelouse que l’on regarde. |
|
|
Une vraie ombre, sous les arbres ou contre un mur orienté au nord. |
|
|
Parcelles chaudes, exposées ou sablonneuses, et pelouses que vous préféreriez ne pas arroser. |
|
|
Optionnel, incorporé à raison de 1 gramme par mètre carré. Fixe l’azote, comble les trous, reste vert en période de sécheresse. |
|
|
APRÈS LE SEMIS |
Un seul produit, et seulement si vous avez sauté l’améliorant du sol plus tôt. |
|
L’alternative au mélange de l’Activator Mix pendant la préparation du sol, pas un complément. Même formulation, appliquée sur la semence au lieu d’être incorporée dans le sol. Choisissez l’un ou l’autre. Sur une nouvelle pelouse, l’incorporation pendant la préparation du sol est la meilleure des deux. |
|
|
Une semaine après la levée du gazon, pas avant le semis. 1 kg pour 20 mètres carrés. Puis trois fois par an à partir de la saison suivante. |
