Comment créer une pelouse entièrement neuve ? Retirer l’ancienne, préparer le sol et semer

Tondez l’ancienne pelouse aussi ras que votre machine le permet, puis soit incorporez le tapis herbacé au sol, soit retirez-le. Travaillez le sol sur environ 25 centimètres, incorporez un amendement du sol adapté à votre type de sol, nivelez et tassez la surface, puis semez à raison de 1 kg pour 50 m², ratissez légèrement et maintenez humide. Septembre est le meilleur mois pour le faire. Six semaines plus tard, vous avez une pelouse.

Avez-vous vraiment besoin d’une nouvelle pelouse ?

Cela vaut trente secondes avant de louer une motobineuse, car repartir de zéro demande beaucoup plus de travail que réparer, et beaucoup de pelouses qui semblent perdues ne le sont pas.

La limite approximative, c’est la part qui est encore de l’herbe. Si plus d’environ la moitié de la surface est une herbe acceptable, même si elle est clairsemée, moussu et abîmée par la sécheresse, la réparer vous y mènera plus vite et à moindre coût. Si c’est moins de la moitié, ou si le sol a réellement besoin d’être nivelé, ou si la majorité de ce qui y pousse est une herbe adventice grossière comme le pâturin annuel, alors cette page est la bonne.

Deux autres éléments indiquent qu’il vaut mieux repartir de zéro plutôt que réparer. Un sol qui reste détrempé après chaque averse, et un sol qui a été roulé ou construit, car les deux nécessitent un travail en profondeur que vous ne pouvez pas atteindre sans soulever la pelouse.

Si vous êtes de l’autre côté de cette limite, le guide de réparation de pelouse couvre le traitement de la mousse, le scarifiage, le regarnissage et le terreautage, ce qui relève plutôt d’un week-end que d’un chantier. Tout ce qui suit part du principe que vous avez décidé de supprimer l’ancienne pelouse.

Et une vérification avant d’acheter quoi que ce soit, dans un sens comme dans l’autre. Soulevez un coin de la zone la plus abîmée. Si le gazon se décolle comme un tapis avec presque pas de racines dessous, quelque chose a mangé les racines, et ni la réparation ni le regarnissage ne fonctionnent tant que ce n’est pas traité. De nouvelles semences semées sur une infestation active ne font que nourrir la génération suivante.

Pourquoi une nouvelle pelouse commence-t-elle par le sol et non par la semence ?

Parce que vous ne posez pas une pelouse. Vous construisez le sol qui devra porter une pelouse pendant les quinze prochaines années, et c’est la seule semaine où vous pourrez jamais l’atteindre.

L’herbe est une plante à racines peu profondes, qui vit de ce que les 20 centimètres supérieurs du sol peuvent lui donner. Tout ce qu’une pelouse fait bien ou mal — garder sa couleur pendant un mois d’août sec, résister aux maladies, supporter les enfants et les chiens, se remettre après un hiver rigoureux — se ramène à la question de savoir si les racines ont un endroit où aller et de quoi vivre. Une pelouse qui jaunit chaque mois de juillet n’est pas un problème d’herbe. C’est un sol qui ne peut pas retenir l’eau, et cela se voit à travers l’herbe.

C’est pourquoi la résilience vient du sous-sol plutôt que de la feuille, et c’est l’ordre dans lequel les choses se passent réellement. Sol sain, plantes plus fortes, meilleurs résultats. Pas un slogan, juste la séquence.

C’est ce qui rend une rénovation complète différente de tous les autres travaux sur une pelouse. Sur une pelouse installée, vous ne pouvez travailler que sur la surface : fertilisation, scarification, sursemis, tout cela dans le premier centimètre. Pendant quelques jours, avant que les semences ne soient semées, le sol lui-même est ouvert. Vous pouvez incorporer de la matière organique dans toute la zone racinaire, introduire des champignons et des bactéries vivants qui travailleront encore dans cinq ans, et corriger un défaut de structure qu’aucune fertilisation n’atteint jamais.

Ajustez votre budget en conséquence. Si l’argent est limité, achetez des semences moins chères et une meilleure préparation du sol plutôt que l’inverse. De bonnes semences dans un sol médiocre vous donnent une pelouse qui a l’air correcte pendant une saison. Des semences ordinaires dans un sol bien préparé vous donnent une pelouse qui s’améliore chaque année, et le choix des semences est la partie du travail la moins coûteuse à changer plus tard.

Tout ce qui suit est dans cet ordre pour une raison.

Quel est le meilleur moment pour créer une nouvelle pelouse ?

De fin août à début octobre, avec septembre au centre. L’automne l’emporte sur le printemps pour une nouvelle pelouse, et avec une marge plus grande que la plupart des gens ne l’imaginent.

Quatre éléments s’alignent. Le sol conserve encore la chaleur accumulée pendant l’été, et c’est la chaleur du sol qui entraîne une germination rapide et régulière. Les précipitations sont plus fiables qu’en plein été, ce qui compte énormément lorsque vous avez un sol nu qui ne doit pas se dessécher. Les graines d’adventices sont beaucoup moins actives maintenant qu’au printemps, donc votre nouveau gazon lève sans une poussée de concurrence dans la même quinzaine. Et il reste encore suffisamment de temps pour que les racines s’installent correctement avant que la croissance ne s’arrête pour l’hiver.

Il y a une cinquième raison qui s’applique spécifiquement à une nouvelle pelouse plutôt qu’à une réparation, et c’est celle que les gens manquent. Les amendements du sol agissent lentement. La bentonite qui forme des complexes argilo-humiques stables dans le sable, ou la farine de basalte qui rompt les liaisons entre les particules d’argile, ne sont pas des réactions instantanées. Incorporez-les lors de la préparation d’automne et ils ont tout l’hiver pour agir avant que l’on ne demande à la pelouse de donner le meilleur d’elle-même. Faites le même travail en avril et vous semez sur une amélioration qui a à peine commencé.

Le printemps fonctionne, à partir d’avril une fois que le sol atteint environ 10 degrés Celsius, jusqu’à la fin juin. C’est simplement plus difficile : germination plus lente, plus de concurrence des adventices, et plus de semences perdues au profit des oiseaux sur un sol froid et nu.

Si vous lisez ceci en novembre, il existe une meilleure option que l’une ou l’autre, et elle se trouve en bas de cette page.

Faut-il d’abord détruire l’ancienne pelouse avec un désherbant ?

En pratique, un très grand nombre de personnes le font. Ce n’est pas la méthode que je vais vous proposer, et ce n’est pas par scrupule.

Organifer ne vend pas d’herbicides totaux et je ne vais pas vous renvoyer vers ceux de quelqu’un d’autre. Il y a aussi un problème pratique : les règles concernant les désherbants totaux pour un usage privé au jardin diffèrent considérablement d’un pays européen à l’autre, et plusieurs les ont restreints ou retirés pour les amateurs, de sorte que pour un bon nombre de lecteurs ce n’est pas une option disponible, quelle que soit la recommandation d’un guide.

Le point le plus utile est que vous n’en avez pas besoin. La pulvérisation tue la végétation de surface et vous laisse exactement là où la tonte courte vous laisse, avec de la matière morte en surface et des racines dans le sol, sauf que vous avez attendu deux ou trois semaines pour cela. Sur une pelouse que vous allez travailler jusqu’à la profondeur de bêche, la couche de gazon va de toute façon être détruite par les machines. La chimie fait un travail que la motobineuse allait faire gratuitement.

Là où la pulvérisation a un véritable intérêt, c’est contre les mauvaises herbes vivaces à racines profondes, le chiendent, l’égopode, le liseron, celles qui repoussent à partir de chaque fragment. C’est un vrai problème et il lui faut une vraie réponse, qui se trouve plus bas dans la section sur l’incorporation par rapport au décapage. La réponse est de les enlever physiquement plutôt que de les hacher, pas de saisir une bouteille.

Comment enlever une ancienne pelouse ? Commencez par la tondre aussi court que possible

Tondez au réglage le plus bas dont votre machine dispose, ramassez les tontes, et si cela paraît encore hirsute repassez une deuxième fois. Tout ce qui suit cette étape devient plus facile à mesure que vous coupez court.

Cela ressemble à un détail et ce n’en est pas un. Couper court, c’est ce qui fait fonctionner tout le travail, pour trois raisons distinctes.

Premièrement, il y a beaucoup moins de matière à gérer. Une pelouse longue incorporée au sol devient un épais tapis de matière verte qui met des semaines à se décomposer et crée des poches d’air dans votre lit de semences pendant ce temps, ce qui explique exactement comment une nouvelle pelouse finit irrégulière six mois plus tard. L’herbe courte ne représente qu’une fraction du volume.

Deuxièmement, une motobineuse peut réellement atteindre le sol. L’herbe longue s’enroule autour des dents et reste au-dessus de la machine au lieu d’entrer. Quiconque a loué une motobineuse et passé la moitié de l’après-midi à couper l’herbe des lames avec un couteau l’a appris à ses dépens.

Troisièmement, si vous décapez plutôt que d’incorporer, une découpeuse de gazon coupe proprement dans un gazon court et se bloque dans un gazon long. Même outil, après-midi complètement différent.

Coupez-la court, puis attendez deux ou trois jours et coupez-la à nouveau sur le réglage le plus bas. Entre les deux passages, vous enlèverez plus que vous ne le feriez en un seul, et vous verrez correctement le sol pour la première fois, ce qui vous permettra de juger ce qui pousse réellement là.

Faut-il incorporer l’ancienne pelouse au sol, ou la décaper ?

Incorporez-la si ce que vous regardez est surtout de l’herbe. Décapez-la s’il y a beaucoup de mauvaises herbes vivaces dedans. Cette seule décision sauve ou ruine les trois prochaines années.

L’incorporer est plus rapide, moins cher et meilleur pour le sol. L’ancien gazon devient de la matière organique exactement là où vous voulez de la matière organique, et vous vous épargnez le travail et l’évacuation liés au retrait de plusieurs tonnes de gazon. Sur une pelouse clairsemée, envahie de mousse, abîmée par la sécheresse ou simplement fatiguée, mais restant fondamentalement de l’herbe, c’est la bonne solution : tondez court, passez le motoculteur, et le gazon disparaît dans la couche supérieure.

Le décapage est la bonne solution lorsque la pelouse contient des mauvaises herbes vivaces qui repoussent à partir de fragments de racines. Le chiendent, l’égopode podagraire et le liseron se multiplient tous quand vous les passez au motoculteur, car chaque morceau de racine coupé est une nouvelle plante. Vous ne les éliminez pas, vous les propagez, et vous passerez les trois étés suivants à les arracher d’une pelouse que vous avez payée pour installer.

Alors regardez bien avant de choisir, c’est pourquoi le deuxième passage de tonte compte. Si vous voyez des racines blanches qui courent lorsque vous tirez sur une plaque, ou si vous reconnaissez le feuillage de l’égopode podagraire ou du liseron, décapez. Une découpeuse de gazon vaut la peine d’être louée au-delà d’environ 50 mètres carrés, car décaper du gazon à la bêche est un travail réellement éprouvant et c’est assez lent pour que les gens abandonnent à mi-chemin et passent le motoculteur sur le reste.

Le gazon décapé n’est pas un déchet. Empilez-le dans un coin, côté herbe vers le bas, et au bout d’un an vous aurez une bonne terre franche. Cela vaut plus que le coût de la benne que vous paieriez pour vous en débarrasser.

À quelle profondeur faut-il bêcher ou passer le motoculteur pour une nouvelle pelouse ?

Environ 25 centimètres. Assez profond pour que les racines puissent descendre sans rencontrer une semelle, assez peu profond pour ne pas remonter le sous-sol à la surface.

Enlevez les pierres, les vieilles racines et toute racine restante de mauvaises herbes vivaces au fur et à mesure. C’est la seule occasion que vous aurez jamais de travailler à cette profondeur sur cette pelouse, il vaut donc mieux être minutieux que rapide. Tout ce que vous y laissez y reste pour toute la durée de vie de la pelouse.

Un point à surveiller sur un sol qui a été roulé ou construit, et cela piège quiconque refait une pelouse après des travaux. Si le motoculteur cesse de mordre à une profondeur régulière et que vous heurtez quelque chose de dur et d’uniforme, c’est une semelle de compactage, et travailler la couche meuble au-dessus ne fait que créer un bac peu profond où l’eau stagne. Brisez-la avec une fourche-bêche ou un décompacteur à dents avant d’aller plus loin. Une pelouse sur une semelle aura l’air correcte pendant une saison puis dépérira au premier été sec, parce que les racines n’ont jamais eu où aller.

Quel amendement du sol vous faut-il pour votre type de sol ?

C’est la décision la plus importante et celle à laquelle on prête le moins d’attention. Chaque guide vous dit d’améliorer le sol. Presque aucun ne vous dit que les sols sableux et les sols argileux ont besoin de choses opposées.

Déterminez d’abord ce que vous avez, cela prend trente secondes. Prenez une poignée de sol humide et serrez-la. Si elle ne tient absolument pas ensemble et s’écoule entre vos doigts, c’est du sable. Si elle forme une boule que vous pouvez rouler en boudin et plier, c’est de l’argile. Si elle tient ensemble mais s’émiette quand vous appuyez dessus, c’est de la terre franche et vous avez de la chance.

Une chose de plus à évaluer avant d’acheter quoi que ce soit, car il s’agit d’amendements du sol et la quantité nécessaire dépend de la pauvreté réelle de votre sol. Sortez une bêche de terre et examinez-la honnêtement. Un brun foncé et grumeleux, avec de fines racines qui le traversent, une odeur de terre et quelques vers, est un sol qui fonctionne déjà et a plutôt besoin d’être rechargé que reconstruit. Pâle, gris ou poussiéreux, durcissant quand vous le serrez, sans vers, sans odeur et sans activité racinaire visible, c’est un sol pauvre et cela vaut la peine d’être dans la fourchette haute de chaque dose ci-dessous.

La plupart des sols de jardin se situent quelque part entre les deux. Commencez par la dose la plus basse et augmentez vers la plus élevée en proportion de l’aspect sans vie de ce que vous avez sorti. Personne n’a besoin de la dose maximale sur un sol correct, et surdoser un amendement du sol n’accélère rien.

Pour chaque type de sol, commencez par Améliorant du sol Activator Mix. Il est composé de turricules de vers de terre et de fumier de vache séché avec de la farine de lave pour les minéraux et les oligo-éléments, et il contient des champignons mycorhiziens vivants et des bactéries bénéfiques, notamment Azotobacter et Bacillus. Ces champignons s’associent aux racines des graminées et étendent leur accès à l’eau et aux nutriments bien au-delà de ce que les racines peuvent atteindre seules, et les bactéries favorisent la croissance des racines et la résistance aux maladies. Pour l’implantation d’une pelouse, la dose va de 2 à 5 litres par mètre carré. Deux est la valeur de travail sur un sol qui paraît déjà convenable. Cinq est pour un sol réellement pauvre et sans vie. C’est la biologie du sol, et sur un sol qui vient d’être travaillé sur 25 centimètres, c’est la différence entre un milieu de culture et un trou rempli de terre.

Incorporez-le plutôt que de le poser en surface. Répartissez-le uniformément sur le sol travaillé et faites un dernier passage au motoculteur, ou incorporez-le à la fourche sur une petite surface, afin qu’il se retrouve réparti dans la couche ameublie au lieu de rester dans le centimètre supérieur. C’est le seul moment dans la vie de cette pelouse où vous avez accès au sol, et l’incorporation dans la zone racinaire vaut nettement plus qu’un apport de surface dont les racines s’éloignent en une saison. Si je le faisais moi-même, c’est l’étape sur laquelle je ne ferais pas de compromis.

À côté de la biologie, il y a aussi un argument en faveur d’une grande quantité de matière organique, et Granulés de fumier de vache 3in1 c’est ce que j’utiliserais pour cela. NPK 2-2-3 avec plus de 60 % de matière organique et de la farine de lave pour les minéraux, avec une libération sur plus de 120 jours, et sa propre page le présente comme un engrais de fond et de plantation pour pelouses. Pour une pelouse, la dose est de 1 kg pour 10 mètres carrés, et sur un sol réellement pauvre 1 kg pour 5 mètres carrés. C’est largement suffisant. Vous verrez un chiffre bien plus élevé cité pour démarrer un nouveau jardin, mais c’est la dose pour les bordures et les plates-bandes, pas pour une pelouse, et une pelouse n’en a pas besoin.

Il ne contient aucune culture vivante, ce à quoi sert l’Activator Mix, donc les deux remplissent des fonctions différentes plutôt que d’entrer en concurrence. Les granulés apportent la matière organique et une nutrition douce de fond, l’Activator Mix apporte la vie du sol. Sur une nouvelle pelouse, les deux valent la peine d’être utilisés et aucun ne remplace l’autre.

Il a aussi un avantage pratique dans un lit de semences. Avec un NPK 2-2-3 et une teneur en ammoniac très faible, il ne brûlera pas l’herbe en germination, il peut donc être utilisé avant le semis là où un véritable engrais pour pelouse ne peut pas. C’est la section d’après la suivante.

Ajoutez ensuite celui qui correspond à votre sol, car la matière organique seule ne corrige pas un problème de structure.

Sur sol léger, sec et sableux, ajoutez Bentonite. Ce sont des minéraux argileux expansés issus de roche naturelle, à 70 % de montmorillonite, et ils résolvent le problème spécifique du sable : il ne retient rien. La bentonite absorbe jusqu’à dix fois son propre poids en eau, de sorte que le sol cesse de se dessécher dans les jours qui suivent la pluie, et elle forme des complexes argilo-humiques stables qui retiennent les nutriments dans la zone racinaire au lieu de les laisser être lessivés directement. Elle rend aussi les sols sableux nettement plus cohésifs et plus faciles à travailler. Sur sols légers, la dose est de 150 grammes par mètre carré, incorporée dans la couche supérieure. Si votre sol est moyen plutôt que vraiment sableux, 100 grammes par mètre carré.

Sur argile lourde, ajoutez Farine de basalte à l’inverse. L’argile a le problème opposé : elle retient trop et ne relâche rien, donc elle reste humide, durcit, et les racines ne peuvent pas la traverser. La farine de basalte est une roche volcanique finement broyée de la région de l’Eifel, avec des valeurs électromagnétiques exceptionnellement élevées, et elle réagit avec le complexe argilo-humique pour rompre les liaisons entre les particules d’argile, ce qui fait s’émietter l’argile et rend le sol réellement travaillable. Elle fixe aussi l’azote afin qu’il ne soit pas rapidement lessivé, et elle est riche en silicium, chaux, magnésium et oligo-éléments. Pour une pelouse, la dose est de 1 kg par 10 mètres carrés par an, doublée sur argile lourde. Arrosez pour faire pénétrer, ou incorporez par temps humide, car elle se mélange bien mieux à l’argile lorsqu’elle est humide que lorsqu’elle est sèche.

Répandez la totalité sur le sol travaillé, incorporez-la au motoculteur ou à la fourche, puis passez au nivellement. Tout se met en place avant le semis, rien après.

Faut-il tester et corriger le pH avant de poser une nouvelle pelouse ?

Oui, testez-le. Cela ne coûte presque rien et c’est le seul moment où le corriger est facile, parce que vous pouvez incorporer la chaux au sol au lieu de l’épandre à la surface d’une pelouse finie.

Le gazon se porte le mieux entre pH 6 et 7. En dessous d’environ 5,5, la chimie se retourne contre vous : les nutriments se bloquent dans le sol et y restent, si bien que le gazon s’éclaircit quel que soit le soin avec lequel vous le nourrissez, et la mousse s’installe dans les vides. Fertiliser une pelouse sur un sol acide, c’est verser de la nutrition sur un sol qui ne la libérera pas.

Un kit de test de sol bon marché répond à cette question en dix minutes et vaut la peine d’être fait avant d’acheter quoi que ce soit d’autre, car le résultat change ce dont vous avez besoin. Testez deux ou trois endroits plutôt qu’un seul, car un jardin est rarement uniforme, en particulier près d’un mur de maison où des gravats de construction font monter le pH, et sous les conifères où les aiguilles le font baisser.

Si un test revient en dessous d’environ 5,5, corrigez-le maintenant avec Engrais calcaire avec magnésium. Elle corrige rapidement l’acidité du sol, et le magnésium ajouté contribue à la couleur des feuilles et à la photosynthèse. En dessous de pH 5,5, la dose est de 1 kg pour 10 mètres carrés, et entre 5,5 et 6,5 la même dose une fois par an. Au-dessus de 6,5, vous n’en avez pas besoin. Elle est granulée, ne brûle pas, et peut être appliquée avec le reste du travail du sol.

Incorporez-la avec le reste plutôt que de la laisser en surface. De la chaux épandue sur une pelouse finie descend lentement dans le sol pendant des mois. De la chaux mélangée à un lit de semences travaillé est là où vous en avez besoin immédiatement, ce qui est tout l’avantage de le faire avant que la pelouse existe plutôt qu’après.

Si votre test indique que tout va bien, n’en mettez pas. Apporter de la chaux à un sol déjà à 6,5 ne sert à rien et peut le faire basculer trop loin dans l’autre sens, et ce n’est pas adapté près des plantes de terre de bruyère comme les hortensias, les azalées et les rhododendrons si votre pelouse arrive jusqu’à une bordure qui en contient.

Comment niveler et tasser correctement un lit de semences ?

Ratissez pour mettre à niveau, tassez, puis ratissez à nouveau pour mettre à niveau. Le second passage est celui qui donne une pelouse plane, car le tassement révèle chaque creux que le premier passage a manqué.

Ratissez d’abord le sol travaillé pour obtenir un nivellement grossier, en ramenant les zones hautes vers les zones basses et en retirant tout ce que le râteau accroche. Puis tassez-le, soit en le foulant avec des pas qui se recouvrent, le poids sur les talons, soit avec un rouleau sur une plus grande surface. Vous ne le compactez pas, vous le stabilisez pour qu’il cesse de bouger par la suite.

Regardez maintenant la surface à hauteur des yeux depuis un côté plutôt que vers le bas, à vos pieds. Les creux et les bosses invisibles d’en haut sont évidents sous un angle bas. Ratissez-les pour les supprimer et tassez à nouveau.

Si vous avez le temps, c’est le moment de vous arrêter une semaine et de laisser la pluie tasser le sol avant de semer. Tout creux qui apparaît pendant cette semaine est un creux qui, sinon, serait apparu dans votre pelouse finie en novembre, et cela ne coûte rien de le corriger maintenant. C’est de loin la manière la plus simple d’obtenir une pelouse réellement plane, et presque personne ne le fait.

Terminez avec une surface fine et grumeleuse, ferme sous le pied mais meuble dans le premier centimètre ou deux. Les empreintes devraient à peine se voir. Si vous vous enfoncez, c’est trop meuble. Si c’est dur et lisse, c’est trop tassé et vous devriez le ratisser à nouveau.

Quelle semence de gazon choisir pour une nouvelle pelouse ?

Choisissez en fonction de l’usage réel de la pelouse et des conditions dans lesquelles elle se trouve, pas en fonction du sac qui paraît le plus beau. Tous se sèment au même dosage, donc le choix ne vous coûte rien, dans un sens comme dans l’autre.

Semences de gazon sport et jeux - Resilient est composé à 75 % de ray-grass anglais et à 25 % d’agrostide stolonifère, et c’est le choix pour une pelouse qui doit supporter les mauvais traitements. Germination rapide, forte tolérance au piétinement et une grande capacité d’auto-réparation : exactement ce dont une pelouse familiale avec des enfants, des chiens ou du football a réellement besoin. C’est le même mélange que celui utilisé sur les terrains de sport, les campings et les sites de festivals. Si vous n’êtes pas sûr de celui à choisir et que votre pelouse est utilisée plutôt qu’admirée, c’est la réponse la plus sûre.

Semences de gazon d’ornement - Elegant est un mélange de fétuques fines, avec 35 % de ray-grass anglais, de fétuque dure et trois fétuques fines. Il donne un gazon très fin, dense, vert foncé, du type que les gens évoquent lorsqu’ils parlent d’une pelouse anglaise, tondue à 3 à 4 centimètres. Il pousse lentement et demande peu d’entretien, et il tolère bien à la fois l’ombre et la sécheresse. Choisissez-le quand l’apparence est l’objectif et que la pelouse est davantage regardée que piétinée.

Semences de gazon pour l’ombre - Elegant est construit autour de fétuques rouges, avec 35 % de ray-grass anglais, du holcus laineux et trois fétuques rouges, spécifiquement pour les pelouses qui ne reçoivent pas assez de lumière. Sous les arbres, contre un mur orienté au nord, à l’ombre permanente d’un bâtiment. Il maintient un gazon dense en faible luminosité, là où un mélange de semences de gazon ordinaire s’éclaircit et laisse la mousse s’installer.

Pour être direct sur ces deux-là : Ornamental et Shadow se recouvrent largement et les deux pages revendiquent une bonne tolérance à l’ombre et à la sécheresse. La différence honnête tient à ce dont ils sont composés. Si l’ombre est le problème déterminant dans votre jardin, choisissez Shadow pour ses fétuques rouges. Si l’apparence est l’ambition déterminante et que l’ombre n’est que partielle, choisissez Ornamental. Vous ne vous tromperez pas gravement dans un sens comme dans l’autre.

Semences de gazon résistantes à la sécheresse - Arida est composé à 75 % de fétuque élevée, avec du ray-grass anglais et du pâturin des prés à tiges lisses. La fétuque élevée s’enracine bien plus profondément que les graminées de pelouse ordinaires et puise l’humidité dans des couches de sol que les autres n’atteignent jamais, ce qui explique qu’elle soit largement semée dans le sud de l’Europe et de plus en plus au nord. Choisissez-la pour une parcelle chaude, ouverte et sableuse, ou si votre pelouse jaunit chaque mois de juillet et que vous préférez ne pas l’arroser. Elle se remet aussi bien de l’usure, ce n’est donc pas un compromis au détriment de l’usage.

Et un ajout plutôt qu’une alternative. Microtrèfle est un trèfle blanc à feuilles fines qui se mélange à n’importe laquelle des semences ci-dessus à raison de 1 gramme par mètre carré. Il fixe l’azote de l’air, ce qui signifie que la pelouse s’alimente elle-même dans une certaine mesure et a besoin de moins d’engrais au fil des ans. Il comble rapidement les vides, ce qui laisse moins de chances aux mauvaises herbes de s’installer. Il reste vert en période sèche lorsque le gazon brunit. Et il tolère mieux le piétinement que d’autres trèfles. Si vous voulez une pelouse à faibles intrants, mélangez-le au semis, c’est bien plus facile que de l’ajouter plus tard.

Quelle quantité de semences de gazon faut-il pour une nouvelle pelouse ?

1 kg pour 50 mètres carrés, soit 20 grammes par mètre carré. C’est identique pour les quatre semences de gazon ci-dessus, et c’est le double de la dose que vous utiliseriez pour le sursemis d’une pelouse existante.

La raison pour laquelle c’est le double, c’est qu’il n’y a pas de gazon existant pour combler autour de vos plantules. Sur sol nu, la dose de semis fait tout le travail, et une dose trop faible laisse des vides que les mauvaises herbes occupent pendant que vous attendez.

Mesurez la surface et pesez la semence plutôt que de juger à l’œil. La plupart des gens sous-estiment une pelouse qu’ils voient tous les jours, manquent de semence aux deux tiers du passage, et finissent à demi-dose, ce qui se voit pendant des années ensuite sous la forme d’une zone visiblement plus clairsemée.

Si vous ajoutez du Microclover, c’est 1 gramme par mètre carré mélangé à la semence de gazon, et non à la place d’une partie de celle-ci.

Faut-il semer à la main ou à la machine, et à partir de quelle surface la taille fait-elle la différence ?

En dessous d’environ 100 mètres carrés, faites tout le travail à la main. Au-delà, louez pour les travaux lourds. Au-delà d’environ 500 mètres carrés, le semis mécanique en vaut aussi la peine.

Jusqu’à environ 100 mètres carrés, les outils à main sont réellement plus rapides que d’aller chercher une machine. Une fourche ou une bêche pour travailler le sol, un râteau pour niveler, le piétinement ou un rouleau à main pour tasser, et un semis à la volée à la main. Pesez la semence pour la surface, divisez-la en deux moitiés, semez d’abord le pourtour car les bordures semées à la main finissent toujours clairsemées, puis semez une moitié en marchant dans le sens de la longueur et l’autre moitié en marchant dans le sens de la largeur. Le passage croisé deux fois à demi-dose dans chaque sens est ce qui donne une couverture uniforme.

Au-delà d’environ 50 mètres carrés, il y a une meilleure méthode que de l’estimer au jugé, et c’est ce qu’un jardinier de terrain ferait. Divisez la surface en bandes avec des cordeaux ou des cannes, quatre ou six, et calculez la semence pour une bande. Pesez cette quantité dans un bac, semez cette bande jusqu’à ce que le bac soit vide, puis remplissez de nouveau et passez à la suivante. Vous ne pouvez physiquement pas en manquer trop tôt ni terminer en excès, car le calcul est fait avant de commencer. Il faut dix minutes pour mettre en place et c’est la différence entre une pelouse uniforme et une pelouse visiblement plus dense du côté où vous avez commencé.

Entre environ 100 et 500 mètres carrés, louez une motobineuse, car travailler cette surface à 25 centimètres à la main représente deux jours de travail pénible plutôt qu’un après-midi. Nivelez et tassez à la main ou avec un rouleau loué, puis semez soit à la main en croisant les passages, soit avec un épandeur. Si vous utilisez un épandeur, calibrez-le avant de commencer plutôt que de vous fier au cadran : répartissez un poids connu sur une surface mesurée sur un support dur, balayez, pesez ce qui est sorti, ajustez. Cinq minutes de cela évitent une pelouse qui lève en bandes claires et foncées visibles.

Au-delà d’environ 500 mètres carrés, utilisez aussi un semoir mécanique. Ils placent la semence à une profondeur régulière en un seul passage, ce qui donne un contact semence-sol meilleur et plus constant que le semis à la volée et le ratissage, et à cette échelle le gain de main-d’œuvre est important. Louez plutôt que d’acheter pour un travail que vous ne faites qu’une fois.

Deux points qui s’appliquent quelle que soit la surface. Ne semez pas à la volée par vent, car les semences fines finissent dans les bordures et une brise qui paraît légère suffit. Et ne semez pas sur une surface qui a séché et croûté depuis que vous l’avez préparée : arrosez légèrement d’abord pour que la semence rencontre un sol humide.

Comment recouvrir les semences de gazon après le semis ?

Griffez légèrement pour enfouir à environ un demi-centimètre à un centimètre, puis tassez. Une semence enterrée plus profondément que cela ne lèvera pas.

Utilisez le dos d’un râteau et un geste léger. Vous n’enterrez pas la semence, vous la mettez en contact avec le sol et vous la recouvrez juste assez pour qu’elle ne sèche pas et ne soit pas emportée par les oiseaux. Un passage dans une seule direction suffit.

Ensuite, tassez, en piétinant ou avec un rouleau. Cela semble incorrect sur un lit fraîchement semé et c’est l’étape qui fait la différence, car une semence pressée au contact d’un sol humide germe, et une semence posée dans une poche d’air ne germe pas.

Vous n’avez pas besoin d’un sursemis par-dessus cela. Cela vaut la peine d’expliquer clairement pourquoi, car on a l’impression que vous sautez une étape.

L’amendement du sol s’incorpore soit au sol pendant le travail du sol, soit se met par-dessus la semence en tant que sursemis. C’est un seul choix, pas deux étapes. Top dressing de pelouse et l’Activator Mix incorporé plus tôt sont essentiellement la même formulation, donc si vous l’avez incorporé lors de la préparation vous avez déjà fait ce travail, au meilleur endroit. Acheter les deux, c’est payer deux fois pour la même matière.

L’incorporation l’emporte chaque fois que vous avez le choix, ce qui est toujours le cas pour une nouvelle pelouse. Elle atteint toute la couche ameublie plutôt que le premier centimètre, de sorte que les racines s’y développent pendant des années au lieu de s’en éloigner en une seule saison.

Le topdressing est la bonne approche lorsque vous ne pouvez rien incorporer, ce qui signifie une pelouse existante que vous regarnissez plutôt qu’une nouvelle que vous créez. Si vous avez effectivement sauté l’amendement du sol lors de la préparation, une fine couverture sur les graines maintenant vaut mieux que rien, en particulier sur un site sec, exposé ou sableux où la surface s’assèche le plus vite. C’est la seconde meilleure version de la même idée.

À quelle fréquence faut-il arroser une nouvelle pelouse ?

Légèrement et tous les jours jusqu’à la levée du gazon, ce qui prend une à deux semaines, puis moins souvent et plus en profondeur pendant environ six semaines après cela. C’est l’étape qui décide si tout le travail précédent valait la peine d’être fait.

Un sol nu s’assèche bien plus vite qu’une pelouse établie, et une graine en germination qui s’assèche une fois meurt et n’a pas de seconde chance. L’objectif est que le premier centimètre reste continuellement humide, sans être détrempé. Peu mais souvent, avec une pulvérisation fine plutôt qu’un jet qui emporte les graines et les rassemble en amas.

S’il n’a pas plu dans les 24 heures suivant le semis, arrosez. Après cela, vérifiez le sol plutôt que la météo. Septembre aide généralement, ce qui explique en grande partie pourquoi le calendrier fonctionne, mais une quinzaine sèche en septembre est tout à fait possible et c’est la seule chose qui peut vous faire perdre tout le semis.

Une fois le gazon levé, passez à des arrosages moins fréquents mais plus profonds. Cela pousse les racines à descendre à la recherche d’eau au lieu de les laisser dans les quelques centimètres supérieurs, et des racines profondes sont la raison même pour laquelle une pelouse survit à son premier vrai été.

Quand pouvez-vous tondre pour la première fois une nouvelle pelouse, et quand pouvez-vous l’utiliser ?

Première tonte lorsque le nouveau gazon atteint environ 10 centimètres. L’utilisation normale vient nettement plus tard, et se précipiter est la manière la plus courante de gâcher un bon semis lors de sa première saison.

Attendez 10 centimètres, assurez-vous que les lames de la tondeuse sont affûtées, et ne coupez pas plus d’un tiers de la hauteur. Des lames émoussées arrachent le jeune gazon avec les racines au lieu de le couper, parce que les plantes ne sont pas encore correctement ancrées. Réduisez ensuite la hauteur progressivement, semaine après semaine, jusqu’à une hauteur normale de 3 à 4 centimètres. Ne passez pas directement à votre hauteur de coupe habituelle.

Pour l’utilisation, soyez patient selon l’usage prévu de la pelouse. Un passage léger est raisonnable après la deuxième ou la troisième tonte. Enfants, chiens et jeux nécessitent une saison de croissance complète ; une pelouse semée en septembre est donc réellement prête au printemps suivant plutôt qu’en octobre. Elle a l’air finie bien avant d’être assez enracinée pour supporter l’usure.

La fertilisation entre aussi en jeu, et le calendrier est précis : environ une semaine après la levée du nouveau gazon, pas avant le semis. Un engrais gazon sur sol nu ne fait rien pour des semences qui n’ont pas germé et profite largement aux adventices qui, elles, ont germé. Les éléments nutritifs dont votre lit de semences a besoin sont déjà dans les granulés de fumier de vache que vous avez incorporés, c’est pourquoi ils conviennent à un lit de semences, alors qu’un engrais de croissance ne convient pas.

Une semaine après la levée, nourrissez avec Engrais pour gazon All-In-One à raison de 1 kg pour 20 mètres carrés, avant la pluie si possible. Ensuite, ne marchez pas sur la pelouse et ne tondez pas pendant les cinq jours qui suivent. À partir de l’année suivante, c’est le même produit trois fois par an : au printemps, en été et en automne.

De quoi avez-vous réellement besoin pour une pelouse de 100 mètres carrés ?

Détaillé intégralement, car tous les dosages sur cette page sont par mètre carré et personne n’a envie de faire le calcul deux fois. Ajustez à la hausse ou à la baisse selon votre surface.

Lisez toutefois le paragraphe suivant avant de commander, car il vous évitera un week-end perdu.

Une chose à vérifier avant de commander. La couverture indiquée sur l’emballage du mélange activateur est calculée sur la base de 1 litre par mètre carré, qui est la dose de topdressing ; ainsi, un sac indiqué pour 50 mètres carrés ne couvre que 10 à 25 mètres carrés lorsque vous implantez une pelouse à 2 à 5 litres. Basez votre achat sur les quantités ci-dessous plutôt que sur la couverture imprimée sur le sac. Les couvertures indiquées pour les autres produits correspondent aux dosages utilisés ici.

Rien dans cette liste n’est là pour faire du remplissage. Les deux améliorants de structure sont des alternatives : vous en achetez donc un seul, ou aucun ; et la chaux uniquement si un test l’indique. Sur un sol sableux, pour 100 mètres carrés, il faut le mélange activateur, les granulés, la bentonite et les semences. Sur un sol argileux, c’est la même chose avec de la farine de basalte à la place de la bentonite.

Si le budget ne permet pas de tout prendre, l’ordre dans lequel je supprimerais des éléments est le suivant : supprimer le microtrèfle, puis rester au dosage bas pour les améliorants du sol plutôt que de les supprimer, puis supprimer l’améliorant de structure en dernier, parce que c’est celui qui corrige un défaut qui sera encore présent dans dix ans. N’économisez pas en réduisant la dose de semences. Un semis trop clair est l’économie qui vous coûte toute la pelouse.

Et si vous êtes trop tard pour semer cet automne ?

Alors faites le travail du sol maintenant et semez en avril. C’est réellement mieux que de se précipiter pour semer dans un sol froid ou d’attendre et de tout faire au printemps.

Une fois la température du sol retombée, une semence semée dedans ne germe pas. Elle reste là, se fait manger, et vous l’achetez deux fois. Mais la préparation du sol n’a pas une telle limite, et la faire en automne vous donne un avantage qu’on ne peut pas acheter au printemps.

Retirez l’ancienne pelouse, travaillez le sol jusqu’à 25 centimètres, incorporez l’Activator Mix ainsi que l’améliorant structurel dont votre sol a besoin, puis laissez le sol grossier pendant l’hiver. Le gel fait à une surface grossière quelque chose qu’aucune machine ne reproduit : l’eau dans le sol gèle et se dilate, et les mottes se disloquent de l’intérieur. Sur une argile lourde, un hiver de gel transforme gratuitement un lit de semences automnal grumeleux en un lit de semences printanier friable. Pendant ce temps, la bentonite ou la farine de basalte dispose de mois pour agir plutôt que de semaines.

En avril, ratissez pour niveler, tassez, ratissez à nouveau, et semez lorsque la température du sol est d’environ 10 °C. Vous aurez un meilleur lit de semences que quiconque ayant fait tout le travail en un week-end de printemps, et vos améliorants du sol auront déjà fait leur effet.

Et si la nouvelle pelouse lève de façon irrégulière ?

Ne ressemez pas l’ensemble. Déterminez laquelle des quatre situations s’est produite, car elles n’ont pas les mêmes solutions et trois d’entre elles sont peu coûteuses à corriger.

Une germination à des rythmes différents est le cas le plus courant et ce n’est pas un défaut. Différentes espèces dans un mélange lèvent à des vitesses différentes, et le ray-grass lève bien avant les fétuques. Une pelouse qui paraît clairsemée au bout de deux semaines est souvent simplement en avance. Attendez encore quinze jours avant d’agir.

Le dessèchement est le deuxième cas, et il se manifeste par des plaques qui correspondent aux zones les plus sèches ou les plus exposées de la pelouse, ou à tout endroit que votre arroseur n’a pas atteint. Sursemez ces zones à la dose complète de 20 grammes par mètre carré une fois l’arrosage corrigé.

Les oiseaux se manifestent par des zones clairsemées avec des enveloppes de graines visibles et des traces de grattage, généralement pires sur les zones les plus ouvertes. Semez en sursemis et couvrez légèrement, et si tout le site pose problème à cause des oiseaux, une légère couche de terreautage sur les zones ressemées aide plus que de poser un filet sur une grande pelouse.

Le lessivage se manifeste par des zones nues sur les parties hautes, avec une bande de plantules denses en bas d’une pente, et cela signifie que la semence a été arrosée trop fort ou que le site draine en surface sur lui-même. Ressemez la partie nue, couvrez légèrement, et arrosez ensuite avec une pulvérisation fine.

Aucune de ces situations ne signifie que le semis a échoué. Ce qui le signifierait, c’est une pelouse qui germe puis dépérit de manière uniforme sur toute la surface, ce qui indique un problème de sol plutôt que de semence, le plus souvent une semelle de compactage qui n’a jamais été rompue ou un sol qui reste gorgé d’eau.

Si vous ne pouvez pas dire lequel de ces cas vous avez sous les yeux, envoyez-moi une photo de la zone la plus abîmée et une de l’ensemble de la pelouse prise d’un angle bas. Je vous dirai honnêtement ce que je pense qu’il s’est passé, y compris lorsque la réponse est qu’il lui faut encore deux semaines et rien d’autre.