Qu’est-ce qu’un amendement du sol, et en quoi est-il différent d’un engrais ?
Pensez à l’engrais comme à la nourriture de la plante ; pensez à un amendement du sol comme à un investissement dans le sol dans lequel elle pousse.
Un engrais apporte des nutriments directement à la plante. Un amendement du sol change ce que le sol lui-même est capable de faire. Cette distinction détermine à quoi s’attendre et quand.
Un engrais apporte des nutriments que les racines absorbent plus ou moins immédiatement. Il agit vite, il agit sur la plante, et l’effet se termine quand les nutriments sont utilisés ou lessivés. Un amendement du sol modifie la structure, la capacité de rétention d’eau, la matière organique et la population vivant dans le sol. Il agit lentement, il agit sur le sol, et l’effet s’accumule sur des années plutôt que sur des semaines.
La plupart des sacs font un peu des deux. Activator Mix contient du fumier de vache séché, donc il y a une nutrition directement disponible à côté du travail d’amélioration. Mais la raison de l’utiliser est le sol, pas la saison.
C’est le meilleur investissement des deux, parce que tout le reste que vous faites aboutit dans ce sol. Un bon sol retient l’eau durant un mois d’août sec, libère les nutriments quand la plante les demande, draine en hiver au lieu de rester humide, et offre aux racines un endroit où aller. Rien de ce que vous pulvérisez sur une feuille ne rivalise avec cela.
Que contient l’Organifer Activator Mix ?
Quatre composants, et il vaut la peine de les prendre un par un parce qu’ils remplissent réellement des rôles différents.
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Champignons et bactéries vivants. Champignons mycorhiziens, rhizobactéries, Azotobacter et Bacillus. Des milliards de micro-organismes actifs par sac.
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Turricules de vers. La charpente de l’humus, et le support sur lequel les organismes se déplacent.
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Fumier de vache séché. Nutrition immédiatement disponible, et source d’énergie pour les bactéries.
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Farine de lave. Minéraux et oligo-éléments issus de roche volcanique.
L’analyse publiée dit quelque chose que l’étiquette ne dit pas. L’azote total est de 16,9 grammes par kilo de matière sèche, et 15,9 de ces grammes sont de l’azote organique. L’azote ammoniacal est de 0,9 gramme et l’azote nitrique de 0,1 gramme.
Ce ratio est toute la conception. Presque aucun de l’azote n’est sous une forme qu’une racine peut absorber tout de suite. Il doit d’abord être libéré par les organismes du sol, ce qui signifie que le sol fixe le rythme plutôt que le calendrier, et cela signifie qu’une très petite partie lessive vers les eaux souterraines. La croissance avec ce type d’apport est régulière plutôt qu’en à-coups, et une croissance régulière est une croissance plus robuste.
La matière organique représente 56,1 % de matière sèche. Le magnésium est à 31,0 grammes par kilo, le calcium à 45,9 et le soufre à 10,3. Le silicium est à 3 920 milligrammes par kilo, le fer à 28 235, le manganèse à 480, le zinc à 174, le cuivre à 49, le bore à 38 et le molybdène à 3.
Qu’est-ce que la rhizosphère, et pourquoi compte-t-elle plus que le reste du sol ?
La rhizosphère est la fine gaine de sol qui adhère à une racine, épaisse de quelques millimètres. C’est de loin l’endroit le plus biologiquement actif de votre jardin, et presque tout ce qu’un amendement du sol est censé faire s’y produit plutôt que dans la masse de sol entre les plantes.
La raison pour laquelle c’est si encombré, c’est que les plantes l’alimentent délibérément. Une plante fabrique du sucre dans ses feuilles par photosynthèse, et, plutôt que de le garder en totalité, elle en renvoie une part substantielle directement par ses racines sous forme d’exsudats. Des sucres, des acides organiques, des acides aminés. Ce n’est pas du gaspillage et ce n’est pas une fuite. C’est une plante qui dépense de l’énergie pour recruter et conserver une main-d’œuvre.
Cette main-d’œuvre le lui rend en choses que la plante ne peut pas fabriquer par elle-même. De l’azote prélevé dans l’air. Du phosphate arraché aux particules du sol. Des oligo-éléments récupérés au-delà de la portée des racines. Une protection, au sens où une surface racinaire déjà colonisée par des organismes utiles est plus difficile à occuper pour un agent pathogène.
Deux conséquences en découlent, et toutes deux sont utiles.
La première est que ce sont les racines vivantes qui entretiennent la vie du sol. Une plate-bande avec quelque chose qui y pousse dix mois par an soutient une population bien plus grande que la même plate-bande laissée nue pendant six. Les engrais verts et les vivaces font gratuitement une énorme part de ce travail.
La deuxième est qu’un amendement fonctionne le mieux là où se trouvent les racines. Mettez la matière là où les racines vont pousser, un trou de plantation, une plate-bande avant plantation, le terreau au moment du rempotage, et vous l’aurez mise exactement là où se trouve le sucre.
Que font réellement les champignons mycorhiziens pour une plante ?
Ils prolongent le système racinaire dans un sol que les racines elles-mêmes n’atteindront jamais, et la plante le paie en sucre.
Un champignon mycorhizien se fixe sur une racine et se développe à partir d’elle en fins filaments appelés hyphes, bien plus fins que n’importe quel poil absorbant et allant beaucoup plus loin. L’eau, le phosphate et les oligo-éléments redescendent le long de ces filaments vers la plante. En échange, la plante cède le sucre qu’elle a fabriqué dans ses feuilles. Les deux parties y gagnent, ce qui explique pourquoi la relation a évolué à l’origine et pourquoi la plupart des plantes terrestres la possèdent.
Le phosphate est le cas le plus clair. Le phosphate se déplace à peine dans le sol. Un poil absorbant retire le phosphate des quelques millimètres autour de lui puis se retrouve dans une zone appauvrie dont il ne peut pas sortir. Les hyphes vont bien au-delà de cette zone, jusque dans un sol que la racine n’allait jamais toucher.
Le même réseau transporte aussi de l’eau, ce qui explique pourquoi les plantes dotées de mycorhizes établies ont tendance à mieux tenir lors d’une période sèche. Et, en même temps, les hyphes font un travail structurel, en se faufilant dans le sol et en liant les particules entre elles, ce qui est expliqué plus bas.
Une remarque pratique qui vaut la peine d’être connue. La plupart des plantes de jardin forment ce partenariat, mais quelques familles ne le font pas, dont la famille des choux ainsi que la betterave et l’épinard. Elles ne passent à côté de rien pour lequel elles sont conçues. Tout le reste du mélange fonctionne quand même pour elles.
Où des champignons mycorhiziens ajoutés font-ils le plus de différence ?
Partout où les racines repartent de zéro, car c’est là que le partenariat doit se construire plutôt que s’hériter.
Nouvelles plantations et trous de plantation. Un arbre, un arbuste ou une vivace mis en terre est le plus vulnérable lors de sa première saison, et un système racinaire étendu par des champignons dès le départ s'établit plus vite. Un litre mélangé dans le trou de plantation place les organismes exactement là où les nouvelles racines pousseront.
Du terreau de rempotage frais. La plupart des substrats de culture sont à base de tourbe, de fibre de coco ou d'écorce et commencent presque stériles sur le plan biologique. Il n'y a pas de réseau à rejoindre et aucun endroit d'où il pourrait arriver, donc ce que vous ajoutez est ce que la plante obtient.
Un nouveau jardin, ou un sol sur lequel on a construit, décapé ou fortement perturbé. Les travaux laissent le sol compacté et biologiquement pauvre. C'est la situation où l'introduction d'une population se rentabilise le plus vite.
Les sols sablonneux et pauvres, où il y a peu de matière organique pour soutenir une population au départ.
Après une culture en profondeur. Bêcher et passer la fraise arrachent le réseau fongique. Si le sol vient d'être retourné, vous reconstruisez plutôt que vous ne maintenez.
Dans un massif établi où des plantes poussent sans être dérangées depuis des années, il y a généralement déjà une population indigène à l'œuvre, et la chose la plus précieuse que vous puissiez faire pour elle est la partie gratuite : garder des racines vivantes dans le sol, continuer à apporter de la matière organique, et creuser aussi peu que vous pouvez vous le permettre. Ce que le sac y ajoute, c'est la matière organique, l'humus, l'azote à libération lente et les oligo-éléments, ce qui est une raison parfaitement valable de l'utiliser.
Pourquoi un amendement du sol pauvre en phosphate aide-t-il les champignons ?
Ce détail relie deux parties de la réponse et presque personne ne le mentionne.
Les plantes forment des partenariats mycorhiziens parce qu'elles ont besoin de phosphate. Le champignon va le chercher et la plante paie en sucre. Quand le phosphate est déjà abondant dans le sol, la plante a moins de raison de payer, parce qu'elle peut absorber le phosphate toute seule. Des apports de phosphate lourds et répétés sont l'un des moyens fiables de laisser ce partenariat s'éteindre dans un jardin.
Regardez l'analyse publiée de Activator Mix et le phosphate se situe à 7,9 grammes par kilo de matière sèche, contre 16,9 grammes d'azote et 13,8 de potassium. Le phosphate est le plus faible des trois. C'est un amendement du sol qui apporte au sol sans l'inonder du nutriment qui rend le partenariat fongique inutile.
Comparez cela avec le fait d'épandre du fumier en sac ou un produit polyvalent année après année, qui sont tous deux généralement riches en phosphate.
Le conseil pratique ne coûte rien. Faites un test avant d'ajouter du phosphate, et si vos niveaux sont déjà élevés, arrêtez d'en ajouter et laissez le partenariat se reconstruire. Il le fera, avec des racines vivantes et quelques saisons.
Que font les rhizobactéries ?
Elles vivent dans la rhizosphère, les quelques millimètres de sol immédiatement autour d'une racine, et elles se répartissent le travail entre elles.
Cette zone n'est pas un endroit calme. Une plante pousse délibérément une grande part du sucre qu'elle fabrique à travers ses racines, et la rhizosphère est l'endroit où ce sucre est dépensé. Des millions de bactéries en vivent et remboursent la plante dans différentes monnaies.
Les Azotobacter fixent l’azote. Ils prélèvent l’azote gazeux directement dans l’air présent dans les pores du sol et le convertissent en une forme que la plante peut utiliser, en le lui cédant en échange de sucre. C’est de l’azote qui ne vient pas d’un sac et qui n’a pas eu besoin d’être fabriqué.
Les Bacillus agissent sur la racine elle-même. Ils améliorent la croissance des racines, ce qui accélère l’absorption des nutriments, et ils augmentent la résistance de la plante au stress et aux agents pathogènes. Un système racinaire plus grand et mieux ramifié, c’est une autre plante lors d’un mois d’août sec.
Les décomposeurs dégradent la matière végétale morte en formes qu’une racine peut absorber. Sans eux, la matière organique n’est que de la matière qui reste dans le sol. Avec eux, c’est un apport en nutriments qui se libère progressivement.
Et pour l’ensemble, il y a un effet tampon. Les organismes du sol retiennent les nutriments dans leur propre corps et dans la matière organique qu’ils transforment, puis les libèrent selon les besoins de la plante. C’est pourquoi la croissance dans un système biologique est régulière plutôt que fulgurante, et pourquoi une moindre part finit dans les eaux souterraines.
Comment les champignons et les bactéries construisent-ils la structure du sol ?
La structure n’est pas un mot vague. Cela signifie que le sol est organisé en grumeaux, et que les grumeaux ont des espaces entre eux. C’est la biologie qui fait les grumeaux.
Les bactéries sécrètent des polysaccharides collants pendant leur activité. Ces colles lient les fines particules minérales en petits amas. Les hyphes fongiques parcourent ensuite le sol comme un fil dans un tissu, reliant physiquement ces amas en agrégats plus gros et les maintenant ensemble. Les champignons mycorhiziens produisent également une protéine liante persistante qui reste dans le sol longtemps après la disparition du champignon qui l’a produite.
Les vers de terre font le travail grossier. Ils mangent en avançant, laissent des turricules derrière eux et ouvrent des galeries qui restent ouvertes. Le résultat est que l’air, l’eau et les nutriments se déplacent dans le profil au lieu de rester à sa surface.
Le réseau de pores qui en résulte fonctionne à deux échelles, et il est important qu’il y en ait deux. Les grands pores entre les agrégats évacuent l’excès d’eau et laissent entrer l’air, dont les racines et les organismes aérobies ont tous deux besoin. Les petits pores à l’intérieur des agrégats retiennent l’eau contre la gravité, de sorte qu’il reste de l’humidité disponible des jours après l’arrêt de la pluie. Un sol avec seulement de grands pores se dessèche. Un sol avec seulement de petits pores s’engorge. Un sol bien agrégé remplit les deux fonctions à la fois.
Considérez maintenant ce qui se passe lorsque vous passez la fraise rotative ou que vous bêchez profondément. Vous cassez les agrégats, déchirez le réseau d’hyphes et exposez à l’air une matière organique protégée, où elle s’oxyde et disparaît. Le sol a l’air magnifiquement fin et grumeleux pendant environ trois semaines, puis il s’affaisse et croûte après la première forte pluie, parce que plus rien ne le maintient. C’est tout l’argument en faveur du jardinage sans bêchage, et ce n’est pas de la sentimentalité. C’est structurel.
Qu’est-ce que l’humus, et combien de temps dure-t-il ?
L’humus est ce qui reste lorsque la matière organique a été décomposée autant que les organismes du sol peuvent le faire. La matière fraîche se décompose en quelques semaines. L’humus persiste pendant des années à des décennies.
Il fait trois choses que la matière organique fraîche ne fait pas aussi bien. Il retient l’eau, bien plus que son propre poids. Il porte une charge électrique négative, donc il retient les nutriments chargés positivement, le calcium, le magnésium, le potassium, l’ammonium, et les empêche d’être lessivés hors de portée. Et il lie les particules minérales en agrégats décrits ci-dessus.
Cette capacité de rétention des charges est la raison pour laquelle le même amendement se comporte différemment selon les sols. Un sol sableux n’a presque pas de sites de charge natifs, donc les nutriments traversent directement. Ajoutez de l’humus et vous donnez à un sol sableux, pour la première fois, quelque chose sur quoi retenir les nutriments. L’argile a déjà beaucoup de sites de charge et son problème est l’inverse, trop compacte pour respirer. Là, l’humus agit en ouvrant la structure.
La matière organique dans Activator Mix représente 56,1 pour cent de la matière sèche, et elle provient en partie de turricules, qui sont déjà fortement transformés et stables, plutôt que de déchets verts bruts qui doivent encore se décomposer avant d’être utiles.
Rien de tout cela ne se fait en quinze jours. Construire de l’humus est un projet de plusieurs années, c’est pourquoi la mesure honnête d’un amendement du sol est l’état de votre sol dans trois ans, et non l’aspect du massif le mois prochain.
Qu’est-ce que la farine de lave, et pourquoi les sols manquent-ils d’oligo-éléments ?
La farine de lave est une roche volcanique finement broyée. Elle est dans le mélange pour restituer les minéraux et les oligo-éléments que des décennies de cultures ont prélevés.
Chaque récolte emporte des minéraux. Chaque sac de tontes de gazon évacué de la parcelle emporte des minéraux. Les engrais conventionnels remplacent l’azote, le phosphate et le potassium, parce que ce sont les trois qui limitent visiblement la croissance, et ne remplacent discrètement rien d’autre. Sur des décennies, les oligo-éléments diminuent et rien ne les rétablit.
La conséquence n’est pas spectaculaire, et c’est précisément pour cela qu’elle passe inaperçue. Les processus des plantes ont besoin de manganèse, de zinc, de bore, de cuivre et de molybdène en quantités infimes, et lorsque l’un d’eux vient à manquer, l’ensemble du système est légèrement moins performant, quelle que soit la quantité d’azote que vous ajoutez. Le silicium, à 3 920 milligrammes par kilo dans cette analyse, rigidifie les parois cellulaires et est associé à une meilleure tenue et à une meilleure tolérance au stress.
La poudre de roche agit lentement. Elle s’altère et libère ses éléments au fil des saisons plutôt qu’en quelques semaines, ce qui est un inconvénient si vous voulez un résultat rapide et un avantage si vous voulez quelque chose qui ne nécessite pas d’être renouvelé chaque printemps.
Si les minéraux sont la seule chose qui vous manque et que la biologie est bonne, les produits minéraux seuls sont la solution la moins chère.
La farine de lave est la même roche volcanique de l’Eifel utilisée dans le mélange, vendue séparément : Farine de lave de roche primordiale de l’Eifel, 20 kg pour 200 m2. Plus grossier et plus durable : Gravillon de lave de roche primordiale de l’Eifel, 20 kg pour 200 m2.
À quoi sert réellement chaque oligo-élément dans l’analyse ?
Les oligo-éléments sont souvent abordés en bloc, ce qui masque le fait que chacun a un rôle spécifique et un mode de défaillance spécifique. Voici ce que représentent les chiffres publiés.
Magnésium, 31,0 grammes par kilo. Le magnésium se situe au centre de la molécule de chlorophylle. Sans lui, la plante ne peut pas fabriquer le pigment vert avec lequel elle photosynthétise, et la carence se manifeste par un jaunissement entre les nervures des feuilles plus âgées tandis que les nervures restent vertes. Les sols sableux perdent facilement le magnésium parce qu’il est lessivé.
Calcium, 45,9 grammes par kilo. Le calcium est un élément structural des parois cellulaires, c’est pourquoi la carence se manifeste par un effondrement des tissus plutôt que par une décoloration. La nécrose apicale sur les tomates et le tip burn sur la laitue sont deux défaillances d’acheminement du calcium. Le calcium flocule aussi l’argile, en rassemblant les particules fines en agrégats, ce qui explique pourquoi un sol riche en calcium tend à être plus facile à travailler.
Soufre, 10,3 grammes par kilo. Le soufre est un composant des acides aminés et donc de chaque protéine qu’une plante construit. C’est aussi une carence qui a augmenté discrètement en Europe au cours des dernières décennies, parce que la législation sur l’air propre a réduit le dioxyde de soufre qui arrivait auparavant gratuitement depuis l’atmosphère. Des sols qui étaient suffisamment pourvus en soufre en 1980 ne le sont souvent plus aujourd’hui.
Fer, 28 235 milligrammes par kilo, la valeur la plus élevée des oligo-éléments dans l’analyse et sans surprise dans une roche volcanique broyée. Le fer est nécessaire à la synthèse de la chlorophylle, bien qu’il n’en fasse pas partie, et il intervient dans de nombreux systèmes enzymatiques. La carence en fer se manifeste par un jaunissement entre les nervures des feuilles les plus jeunes, le schéma inverse du magnésium. Sur les sols calcaires et alcalins, le problème n’est presque jamais la quantité de fer présente, mais le fait que la plante puisse l’absorber à ce pH.
Manganèse, 480 milligrammes par kilo. Le manganèse se situe dans la partie de l’appareil photosynthétique qui scinde les molécules d’eau, étape qui libère l’oxygène que nous respirons. La disponibilité chute fortement lorsque le pH du sol augmente, de sorte que la carence en manganèse est fréquente sur les sols alcalins et pratiquement inconnue sur les sols acides.
Zinc, 174 milligrammes par kilo. Le zinc est nécessaire à la production d’auxine, l’hormone qui entraîne l’allongement des tiges. La carence se manifeste par une croissance en rosette, des entrenœuds courts et de petites feuilles regroupées, parce que la plante ne peut pas fabriquer suffisamment de l’hormone qui lui indique de s’allonger.
Bore, 38 milligrammes par kilo. Le bore maintient les parois cellulaires ensemble et, de façon cruciale, les tubes polliniques ne se développent pas correctement sans lui, de sorte qu’une carence en bore se manifeste dans la floraison et la nouaison plutôt que dans le feuillage. La tige creuse chez les brassicacées et le cœur liégeux chez les pommes sont deux symptômes typiques du bore. Le bore a aussi la marge la plus étroite de tous les oligo-éléments entre insuffisance et excès, ce qui est une bonne raison de l’apporter sous forme minérale à libération lente plutôt que sous forme de sel soluble.
Cuivre, 49 milligrammes par kilo. Le cuivre intervient dans la formation de la lignine, il contribue donc à la solidité des tiges et à la tenue. La carence est la plus fréquente sur les sols tourbeux et très riches en matière organique, qui immobilisent le cuivre.
Molybdène, 3 milligrammes par kilo, la plus petite valeur du tableau et celle sur laquelle il vaut la peine de s’arrêter. Le molybdène est un composant de la nitrogénase, l’enzyme que les bactéries fixatrices d’azote utilisent pour convertir l’azote atmosphérique en une forme utilisable. Il fait aussi partie de la nitrate réductase, dont les plantes ont besoin pour pouvoir utiliser le nitrate.
Lisez cela en parallèle avec l’Azotobacter dans le mélange et les composants cessent de ressembler à une liste. Sans molybdène, les bactéries fixatrices d’azote ne peuvent pas fixer l’azote. La poussière de roche ne se tient pas à côté de la biologie, elle apporte quelque chose dont la biologie a besoin pour fonctionner. Trois milligrammes par kilo semblent être une erreur d’arrondi. C’est la différence entre un processus qui fonctionne et un processus qui ne fonctionne pas.
Silicium, 3 920 milligrammes par kilo. Le silicium se dépose dans les parois cellulaires, les rigidifiant. Un taux de silicium plus élevé est associé à une meilleure tenue des graminées et des céréales, ainsi qu’à une plus grande tolérance à la sécheresse et au stress physique. Les graminées en accumulent plus que la plupart des plantes, ce qui explique en partie pourquoi la poussière de roche et le gazon vont bien ensemble.
Le point commun entre tous est qu’aucun n’est nécessaire en grande quantité et que chacun est nécessaire. Un sol déficitaire d’un seul oligo-élément sous-performe légèrement et en permanence, sans symptôme évident à indiquer, quoi que vous fassiez avec l’azote.
Que font les turricules que le compost ordinaire ne fait pas ?
Les turricules sont du compost qui est passé dans un ver, et le passage le modifie.
Ils contiennent une teneur très élevée en matière organique sous forme d’humus, ainsi que des oligo-éléments, des enzymes, des minéraux, des bactéries et des champignons. Un sol riche en humus retient les nutriments au lieu de les laisser être lessivés, et l’effet sur la structure est ce que la plupart des gens remarquent en premier.
Cet effet fonctionne dans des directions opposées selon ce que vous avez. Dans un sol sableux, l’humus retient l’eau et les nutriments qui autrement s’écouleraient directement au-delà des racines. Dans un sol argileux, il ouvre la structure, de sorte que l’air et l’eau puissent circuler au lieu de stagner. Même matière, deux fonctions différentes.
Les turricules sont aussi le support sur lequel les organismes vivants du mélange se déplacent. C’est pourquoi le produit doit aller dans le sol plutôt que de rester une saison dans un hangar chaud. Les organismes sont vivants, et le sac n’est pas l’endroit où ils sont censés être.
Les turricules, à eux seuls, en volume : Worm Compost Vermicompost, Big Bag 500 litres.
Pourquoi du fumier de vache séché est-il présent dans un amendement du sol ?
Deux raisons. Il nourrit la plante maintenant, et il fournit aux bactéries de l’énergie pendant longtemps ensuite.
Le fumier de vache séché apporte une nutrition immédiatement assimilable avec un effet durable, de sorte que le mélange n’est pas uniquement à libération lente. C’est aussi une source d’énergie pour les bactéries, et, à mesure qu’elles y travaillent, il est transformé en humus. L’humus donne de la structure et soutient les processus ci-dessus.
C’est la boucle autour de laquelle tout le produit est construit. La matière organique apporte la biologie, la biologie construit l’humus, l’humus améliore la structure et retient les nutriments, une meilleure structure soutient davantage de biologie.
En quoi est-ce différent du compost, ou d’un sac de fumier ?
Ils se recoupent, et il vaut la peine d’être précis sur les différences plutôt que de prétendre que l’un remplace les autres.
Le compost de jardin est excellent et il est gratuit. Mais il n’est pas régulier. Sa teneur en nutriments dépend entièrement de ce qui a été mis dans le tas, la plupart des tas de jardin n’atteignent jamais une température qui tue les graines d’adventices ou les agents pathogènes, et il contient tous les minéraux que votre propre sol était déjà capable de fournir. Si votre sol manque d’un oligo-élément, tout ce que vous cultivez en manque aussi, et le compost que vous en faites aussi. Un tas ne peut pas ajouter ce qui n’a jamais été là.
Le fumier en sac apporte bien des nutriments et de la matière organique. Il est généralement riche en phosphate, et s’il est frais il peut brûler et prélèvera de l’azote au sol pendant qu’il se décompose.
Un amendement du sol mélangé de ce type fait quelque chose de plus ciblé. Il apporte de la matière organique transformée et stable, une population introduite, et des minéraux provenant de l’extérieur de votre propre système. Ce dernier point est celui qui ne peut pas être reproduit en compostant davantage, car c’est la seule voie par laquelle un oligo-élément qui a quitté votre jardin lors d’une récolte il y a dix ans revient.
La position raisonnable est que ces solutions sont complémentaires. Continuez à composter. Continuez à restituer de la matière. Utilisez un amendement mélangé là où le sol a besoin de quelque chose que votre propre système ne peut pas produire.
Que se passe-t-il durant la première semaine, le premier mois et la première année ?
Connaître le calendrier est ce qui fait que le produit fonctionne pour vous, alors en voici un réaliste.
La première semaine. Presque rien de visible. Si le sol est chaud et humide, les organismes quittent le support pour passer dans le sol et commencent à agir sur la matière organique. S’il fait froid ou sec, ce démarrage est plus lent.
Le premier mois. La fraction de fumier de vache séché libère des nutriments disponibles, de sorte qu’une plante en croissance active peut verdir de manière notable. C’est la partie rapide du produit, et c’est la partie engrais qui l’effectue plutôt que la partie amendante.
La première saison. La matière organique est transformée en humus. En sol sableux, vous remarquerez peut-être que vous arrosez un peu moins souvent. En argile, vous remarquerez peut-être que la surface ne croûte plus autant après la pluie. Ce sont deux changements structurels et tous deux sont subtils à ce stade.
La première année. C’est là qu’un amendement du sol prouve sa valeur. Meilleure agrégation, plus d’activité des vers de terre, bêchage plus facile, moins de ruissellement en surface, implantation plus rapide de tout ce qui vient d’être planté.
Trois ans et au-delà. Des applications répétées, plus les pratiques gratuites ci-dessous, produisent un effet cumulatif. C’est l’échelle de temps sur laquelle le sol change réellement, et c’est aussi l’échelle de temps sur laquelle vous devez intervenir de moins en moins.
Quel type de sol avez-vous, et qu’est-ce que cela change ?
Pressez d’abord une poignée humide. Un sol qui s’effrite a besoin d’aide pour retenir l’eau ; un sol qui forme un ruban brillant a besoin de plus d’air.
Le même sac a un rôle différent selon le sol dans lequel il tombe. Prenez une poignée de sol humide et serrez-la, et vous pourrez identifier le vôtre en une dizaine de secondes.
Sol sableux. Se désagrège immédiatement, sensation granuleuse. Il draine rapidement, se réchauffe tôt au printemps, et ne retient ni l'eau ni les nutriments car il a très peu de capacité d'échange. La matière organique est la réponse entière ici et l'effet est spectaculaire, mais elle se minéralise plus vite dans un sol sableux bien aéré, donc elle doit être renouvelée. Les minéraux argileux donnent au sable quelque chose de permanent à quoi se lier, ce que la seule matière organique ne fait pas.
Sol argileux. Se roule en boule et se polit lorsqu'on l'étale. Il retient bien l'eau et les nutriments et son problème est l'air, pas l'apport. Gorgé d'eau en hiver, dur comme une brique en août, et une fenêtre étroite entre les deux où il peut être travaillé. Ici, l'amendement agit par agrégation, et le calcium aide en floculant les particules fines. Ne travaillez jamais l'argile lorsqu'elle est humide : c'est ainsi que la structure est détruite plutôt que construite.
Sol limoneux. Se tient mais s'émiette facilement. Vous avez déjà ce que tout le monde essaie de construire. Le travail relève de l'entretien plutôt que de la réparation, ce qui signifie maintenir des apports de matière organique et limiter les perturbations.
Sols crayeux et calcaires. Peu profonds, bien drainants et alcalins. Le problème spécifique est que le pH élevé immobilise le fer et le manganèse quelle que soit la quantité présente, c'est pourquoi la chlorose est fréquente sur la craie. La matière organique aide en retenant l'humidité et en tamponnant légèrement la couche de surface, mais ne chauler pas davantage la craie et ne vous attendez pas à modifier le pH sous-jacent, car vous n'y parviendrez pas.
Sol tourbeux. Teneur en matière organique déjà très élevée et généralement acide. Ici, ce qui manque, ce sont les minéraux plutôt que la matière organique, et le cuivre en particulier est souvent immobilisé.
Produits présentés dans ce guide
Améliorant du sol - Mélange activateur (50 litres - pour 50 m2)
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Topdressing pour Gazon - Mix avec Mycorhizes et Rhizobactéries (12x = 600 Litres - pour 600 m2)
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Améliorant du sol au biochar (10 kg - 35 L) - Amendement organique du sol
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Améliorant du sol à la farine de basalte pour sol argileux (20 kg - pour 200 m2)
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De quelle quantité avez-vous besoin, et quelle surface un sac permet-il de couvrir ?
Cela dépend entièrement du travail, et l'épandage est plus large que la plupart des gens ne l'imaginent.
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Surfaçage de pelouse. 1 à 2 litres par mètre carré.
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Création de pelouse. 2 à 5 litres par mètre carré, épandus uniformément et légèrement incorporés.
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Jardin d'ornement. 2 à 5 litres par mètre carré au printemps, répartis autour des plantes et légèrement incorporés.
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Massif. 2 à 4 litres par mètre carré, épandus avant la plantation et incorporés au sol.
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Bulbes et tubercules. 2 à 5 litres par mètre carré au printemps.
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Potager de courte saison. 2 à 4 litres par mètre carré au printemps.
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Potager de longue saison. 2 à 5 litres par mètre carré avant le semis ou la plantation.
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Arbres fruitiers. 2 à 5 litres par arbre, dans la zone racinaire.
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Roses. 2 litres par plante, avant, pendant et après la floraison.
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Plantes en pot. 2 à 4 litres par mètre carré dans la zone racinaire, ou mélangés au terreau.
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Un tout nouveau jardin sur sol nu. 2 litres par mètre carré, incorporés soigneusement.
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Un trou de plantation. 1 litre mélangé.
Mesurez la surface avant d'ouvrir le sac. Il vaut mieux traiter correctement une plus petite surface que d'étaler une fine couche sur tout.
Lisez cette liste et la conséquence pratique est évidente. Un sac couvre plusieurs fois plus de surface en terreautage de pelouse qu’en préparation d’un massif. Calculez d’abord votre surface et traitez correctement une plus petite zone plutôt que toute la parcelle en couche fine. Une fine couche partout est la manière la plus courante de dépenser de l’argent et de ne rien constater.
Les formats vont d’un sac de 50 litres jusqu’aux big bags : 50 litres, 500 litres, 600 litres, 1000 litres, 1250 litres, 1500 litres et 2500 litres.
Peut-on en utiliser trop ?
Il est difficile d’endommager une plante avec un amendement organique du sol comme un engrais soluble brûlera les racines, car presque tout l’azote ici est organique et doit être libéré lentement par les organismes du sol plutôt que d’arriver d’un seul coup. Appliquer un peu au-delà de la dose est surtout un gaspillage d’argent plutôt qu’un danger.
Il y a toutefois deux limites réelles.
La profondeur sur une pelouse. Un terreautage qui enfouit l’herbe au lieu de rester au niveau du sol va l’étouffer. C’est pourquoi la dose pour le terreautage d’une pelouse est de un à deux litres par mètre carré et non les deux à cinq utilisés ailleurs, et pourquoi le matériau doit être brossé entre les brins plutôt que laissé en surface.
Le phosphate au fil des années. Des apports répétés et importants de tout produit à base de fumier augmentent le phosphate du sol, et un phosphate élevé rend le partenariat mycorhizien inutile pour la plante, comme décrit ci-dessus. Si vous appliquez généreusement du fumier depuis une décennie, en ajouter davantage n’est pas la réponse à un sol qui semble fatigué. Faites une analyse et, si le phosphate est élevé, passez à des apports minéraux et pauvres en phosphate et laissez les racines vivantes faire le reste.
Est-ce que cela fonctionne de la même façon en pot qu’en pleine terre ?
Non, et un pot est l’un des endroits où cela en fait le plus.
Un pot est un système fermé. Aucun ver de terre n’arrive, aucune litière de feuilles ne tombe, aucun réseau fongique ne s’étend depuis le sol environnant, et il n’y a pas de sol en masse pour amortir quoi que ce soit. La plupart des substrats de culture sont à base de tourbe, de fibre de coco ou d’écorce et sont au départ presque stériles biologiquement. Le volume est fini, donc tout ce qui est consommé le reste jusqu’à ce que vous le remplaciez, et chaque arrosage lessive des nutriments par le fond.
C’est précisément la situation où l’introduction d’organismes a le plus de sens. Il n’y a pas de population établie à rejoindre, ni d’endroit d’où elle pourrait arriver, donc ce que vous mettez est ce que la plante reçoit.
Pour les plantes en pot, la dose est de 2 à 4 litres par mètre carré, épandus dans la zone racinaire, ou mélangés au terreau lors du rempotage. Le mélange au moment de la mise en pot est la meilleure option, car il place le matériau là où les racines vont s’y développer, plutôt qu’en surface, là où cela se dessèche le plus vite.
Un point de vigilance. Un pot sans plante vivante et sans racines en croissance n’est pas un habitat pour la vie du sol, pour la même raison qu’un sol nu ne l’est pas. En hiver, un pot en dormance ne soutient que très peu de vie, quoi que vous y ajoutiez.
Est-ce sans danger en présence d’enfants, d’animaux domestiques et de cultures comestibles ?
C’est un amendement du sol biologique fabriqué à partir de turricules, de fumier de vache séché et de roche volcanique moulue, appliqué au sol plutôt que pulvérisé sur le feuillage, et ce n’est en aucun cas un pesticide.
Le bon sens s’applique comme pour toute matière à base de fumier. Lavez-vous les mains après l’avoir manipulé, empêchez les chiens d’en manger directement sur le sol parce que la plupart des chiens essaieront, et lavez les produits avant de les manger comme vous le feriez de toute façon. Il n’y a pas de délai avant récolte à respecter comme avec un produit de protection des cultures, car rien ici n’est appliqué à la culture.
Conservez-le au frais, au sec et à l’abri de la lumière directe du soleil, et utilisez-le plutôt que de le garder. Les organismes sont vivants et le sac n’est pas un logement à long terme pour eux.
Quand devez-vous l’appliquer ?
Toute saison et tout type de sol, tant qu’il n’y a pas de gel dans le sol. Mais il y a une meilleure fenêtre.
De la fin de l’été au début de l’automne, c’est généralement le bon moment. Le sol est encore chaud, la pluie est revenue, et vous avez des mois d’avance sur le moment où les plantes ont besoin du résultat. Épandez uniformément, ratissez légèrement dans les massifs et les potagers, et appliquez soit quand la pluie est attendue, soit arrosez ensuite.
Le printemps fonctionne aussi. C’est simplement plus lent à démarrer, parce que le sol est plus froid que l’air à ce moment-là de l’année et la biologie met des semaines à se réveiller.
Qu’est-ce qui empêche un amendement du sol de fonctionner ?
Trois choses, et vous pouvez vérifier les trois vous-même.
Température. La biologie du sol fonctionne correctement à partir d’environ dix degrés de température du sol et s’arrête en grande partie en dessous de cinq. La température du sol n’est pas la température de l’air. Elle accuse un retard de quelques semaines et conserve la chaleur plus longtemps, donc un sol d’automne est plus chaud que l’air au-dessus, et un sol de printemps est plus froid. Un épandage en décembre n’est pas perdu, il attend simplement le printemps.
Humidité. Les organismes ont besoin d’un film d’eau autour des particules de sol pour se déplacer et travailler. Un sol qui sèche en cuisson pendant trois semaines perd une grande partie de sa population. Arrosez-le, puis gardez le sol couvert.
pH. C’est celui que presque personne ne vérifie et celui qui anéantit tout le reste. À un mauvais pH, les nutriments se bloquent chimiquement dans le sol et ni la plante ni les microbes ne peuvent y accéder. Le phosphate disparaît en premier, puis les oligo-éléments. La plupart des pelouses et des massifs se portent le mieux entre 5,5 et 6,5, les légumes légèrement plus haut. Un kit de test coûte quelques euros et c’est la seule chose la plus utile que vous puissiez savoir sur votre sol.
Si la mesure revient basse, corrigez cela avant de dépenser de l’argent pour quoi que ce soit d’autre. Engrais à la chaux avec magnésium corrige rapidement l’acidité. Pour une libération plus lente qui réapporte aussi du calcium et du magnésium au sol, Poudre de chaux d’algues est du Lithothamnium calcareum pur, et comme les granulés sont durs, il se libère sur des mois plutôt que sur des semaines. Dans tous les cas, pas autour des plantes acidophiles. Le rhododendron, l’azalée, le bleuet et la bruyère veulent que le sol reste exactement aussi acide qu’il l’est. Et chaque fois que vous chauliez, laissez passer quelques semaines avant d’apporter quoi que ce soit d’organique ou à base d’azote, sinon vous perdez de l’azote dans l’air sous forme d’ammoniac.
Arrosez le sol après l’application si la pluie n’est pas prévue. Les organismes du sol ont besoin d’humidité avant de pouvoir commencer à travailler.
De quel amendement du sol avez-vous réellement besoin ?
Ils ne sont pas interchangeables. Diagnostiquez d’abord, puis choisissez.
Mélange activateur est destiné aux sols qui sont fatigués plutôt que structurellement incorrects. Biologie, humus, azote lent et oligo-éléments en un seul passage. C’est la réponse générale et celle par laquelle commencer si rien d’évident n’est cassé.
Argile bentonite est destiné aux sols sableux qui ne retiennent rien. Les minéraux argileux donnent à un sol sableux de quoi lier l’eau et les nutriments, ce que la matière organique seule ne peut pas faire de façon durable.
Farine de basalte est destiné aux sols argileux qui restent humides et durcissent. Il agit sur la structure du côté minéral.
Biochar est destiné à la rétention à long terme de l’eau et des nutriments. Chargez-le avec quelque chose de biologique avant de l’incorporer, sinon il prélèvera des nutriments au sol lors de sa première saison au lieu d’en apporter.
Topdressing pour gazon c’est la même approche conçue pour le gazon, avec des mycorhizes et des rhizobactéries dans un mélange qui se brosse entre les brins au lieu de les étouffer.
Et si ce dont vous avez besoin est de fertiliser les plantes plutôt que d’améliorer le sol, c’est Engrais de jardin All-In-One, ce qui est un travail différent et honnêtement moins cher.
Comment maintenir la vie du sol sans rien acheter ?
Quatre choses, dont aucune ne coûte de l’argent, et qui comptent toutes autant que le sac.
Gardez des racines vivantes dans le sol autant de mois de l’année que possible. Un engrais vert pendant l’hiver, des vivaces en bordure, des racines laissées en place après la récolte plutôt qu’arrachées. Les racines vivantes nourrissent directement la vie du sol, avec du sucre, chaque jour où elles poussent. C’est le mécanisme, et rien dans un sac ne le remplace.
Gardez le sol couvert. Paillez pendant l’été, un couvert végétal pendant l’hiver. Un sol nu cuit et se dessèche, et un sol sec perd sa biologie avant de perdre quoi que ce soit d’autre.
Restituez la matière organique au lieu de l’emporter. Les feuilles saines et les tailles vont sur le tas. La matière malade n’y va pas, car un tas de compost de jardin n’est pas assez chaud pour tuer la plupart des agents pathogènes.
Bêchez aussi peu que possible. Chaque retournement en profondeur déchire les réseaux fongiques et consume la matière organique qui a mis des années à s’accumuler.
Un engrais vert d’hiver est le moins cher des quatre et fait le plus. Mélange d’engrais vert, 10 variétés couvre 150 mètres carrés avec un sac de 1 kilo. Et si vous compostez votre propre matière, Accélérateur de compost rend le tas plus chaud et prêt plus tôt.
Le meilleur amendement du sol gratuit, c’est une racine vivante. Gardez le sol couvert, restituez de la matière organique saine et perturbez-le le moins possible.
Faites ces quatre-là et tout ce que vous ajoutez ensuite se retrouve dans un sol qui le retient. C’est l’ordre réel dans lequel les choses se produisent. Sol sain, puis plantes plus robustes, puis meilleurs résultats.
Vous ne savez toujours pas ce dont votre sol a besoin ?
Envoyez une photo à support@organifer.com. Alex vous dira ce qu’il voit et ce qu’il ferait, et si la réponse est que vous n’avez rien besoin d’acheter, c’est ce qu’il dira. C’est souvent le cas.
